Установка ремня: Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно! — журнал За рулем – Замена ремня ГРМ: пошаговая инструкция, периодичность

Содержание

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно! — журнал За рулем

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Материалы по теме

Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Материалы по теме

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Материалы по теме

Проверка и замена ремня привода ГРМ Лада Приора своими руками — журнал За рулем

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

С

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Привод газораспределительного механизма: 1 — метка на задней крышке привода ГРМ; 2 — задняя крышка привода ГРМ; 3 — шкив распределительного вала впускных клапанов; 4 — задающий диск датчика фаз; 5 — метка на шкиве распределительного вала; 6 — шкив распределительного вала выпускных клапанов; 7 — опорный ролик; 8 — натяжной ролик; 9 — зубчатый ремень; 10 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 11 — метка на крышке масляного насоса; 12 — метка на шкиве коленчатого вала; 13 — шкив коленчатого вала.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимок1

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода ГРМ 8-клапанного двигателя

На автомобиле Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) 8-клапанного двигателя проводим согласно регламенту технического обслуживания на холодном двигателе (15–35 °C) через каждые 15 тыс. км пробега.

Снимок5

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя защитная крышка; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — зубчатый ремень; А — прилив на задней защитной крышке; В — метка на шкиве распределительного вала; С — метка на крышке масляного насоса; D — метка на шкиве коленчатого вала.

2279-4-24-01 (Копировать)

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

2279-4-24-02 (Копировать)

Снимаем крышку.

Снимаем крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

Снимок

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за р

Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

замена тремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099Периодичность замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 75.000 км пробега. Многие автомеханики рекомендуют проводить замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 оставляет желать лучшего.



Помимо этого каждые 10-15 тыс. км необходимо проводить осмотр состояния ремня на предмет замасливания, появления потертостей, разрывов и трещин (см. «Проверка ремня ГРМ»). Дефектный ремень ГРМ сразу заменяем, не дожидаясь срока пробега. Процедура замена ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не сложная, выполнить ее можно даже в походных условиях за короткий промежуток времени без специальных инструментов и приспособлений.

 

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— накидной ключ или головка на 19 мм;

— накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм;

— накидной ключ или головка на 10мм;

— накидной ключ или головка на 8 мм;

— толстая шлицевая отвертка;

— специальный ключ для вращения натяжного ролика;

— новый ремень привода ГРМ;

— новый натяжной ролик (если необходимо).

При отсутствии спецключа можно использовать пассатижи с загнутыми концами или два гвоздя подходящего диаметра, которые можно вставить в отверстия натяжного ролика и повернуть его пассатижами.

 

Подготовительные работы

— устанавливаем автомобиль на ровную площадку;

— поднимаем ручник, под колеса устанавливаем упоры;

— поддомкачиваем правое переднее колесо, снимаем его, под порог ставим упор.

 

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2108, 2109, 21099

— снимаем правый брызговик двигателя;

Можно полностью не снимать, а лишь отвернуть ключом на 8 мм два винта его крепления в нижней части арки колеса и немного отогнуть вниз, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала.

— снимаем ремень привода генератора;

Для этого ослабляем гайку нижнего болта крепления генератора ключом на 19, ослабляем гайку верхнего крепления генератора ключом на 17. Смещаем генератор к двигателю и снимаем ремень. Доступ к гайкам крепления генератора возможен из подкапотного пространства автомобиля.

— снимаем защитную крышку ремня ГРМ;

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем 3 болта его крепления (один в центре, два сбоку) и вынимаем его вверх.

— отворачиваем болт крепления шкива привода генератора на коленчатом валу;

Болт завернут с большим моментом затяжки, поэтому желательно использовать мощный ключ на 19 мм или головку с воротком. Для стопорения от проворачивания коленчатого вала, вставляем лезвие толстой шлицевой отвертки между зубцами маховика в лючке на картере сцепления. Желательно эту процедуру делать с помощником, но можно изловчится и одному.

— снимаем шкив привода генератора;

— предварительно совмещаем установочные метки;

  1. На зубчатом шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышке привода ГРМ;

метка на шкиву

2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе на передней части масляного насоса.

метка на шкиву к/вала

Для того чтобы вращать привод ГРМ вворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала обратно в его отверстие, в носике коленчатого вала. За него и вращаем по часовой стрелке, ключом на 19 мм.

— ослабляем гайку крепления натяжного ролика;

Если планируется замена натяжного ролика, гайку отворачиваем полностью. Используем для этого ключ на 17 мм. После отворачивания гайки поворачиваем рукой ролик против часовой стрелки, натяжение ремня ГРМ сазу ослабнет. Если необходимо снимаем натяжной ролик.

ослабление крепления натяжного ролика

— снимаем старый ремень ГРМ;

Сдвигаем его со шкива распредвала, снимаем с натяжного ролика, помпы, шестерни коленчатого вала.

— надеваем новый ремень ГРМ;

При необходимости устанавливаем новый натяжной ролик ремня и слегка притягиваем его гайкой. При надевании ремня тщательно совмещаем установочные метки:

  1. На шкиву распредвала (выступ-метка) – выступ на задней стальной части крышки привода ГРМ;

установочная метка на шкиву распредвала

2. На зубчатом шкиву коленчатого вала (точка) – вырез на отливе передней части масляного насоса двигателя.

метка на шкиву к/вала3. В лючке на картере сцепления длинная метка на маховике должна находиться по центру треугольного выреза на шкале для установки момента зажигания, что соответствует установки поршней 1-го и 4-го цилиндра в высшую мертвую точку (ВМТ).

метки на маховике и шкалеустановочная метка ВМТ на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если все установочные метки точно совпадают, натягиваем ремень.

— натяжение ремня привода ГРМ;

Вставляем специальный ключ в отверстия натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке, ремень ГРМ будет натягиваться. Слишком сильного усилия прикладывать не нужно. Немного затягиваем гайку крепления натяжного ролика рожковым ключом на 17 мм. Проверяем степень натяжения ремня: поворачиваем его пальцами руки вокруг своей оси (скучиваем). Ремень должен повернуться на 90 градусов.

натяжение ремня ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проворачиваем коленчатый вал за болт ключом на 19, чтобы ремень сделал два оборота. Еще раз поверяем совмещение установочных меток и натяжение ремня. При необходимости подтягиваем натяжным роликом.

— окончательно затягиваем гайку крепления натяжного ролика.

Слишком большое усилие прикладывать не нужжно, так как можно погнуть шпильку ролика, а это чревато сползанием ремня. В идеале необходимо затягивать гайку крепления натяжного ролика динамометрическим ключом определенным моментом.

Устанавливаем на место шкив коленчатого вала, пластмассовую крышку привода ГРМ, ремень генератора, натягиваем его и закрепляем генератор. Ставим на место и закрепляем правый брызговик двигателя. Устанавливаем колесо и спускаем автомобиль с домкрата. Пускаем двигатель и проверяем его работу. При необходимости выставляем момент опережения зажигания.

Замена ремня привода ГРМ на двигателе автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 завершена.

 

Примечания и дополнения

— При обрыве ремня привода ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 21081, 2109, 21091 с двигателями 1.1, 1.3 л гнет клапана, так как происходит их встреча с поршнями. На ВАЗ 21083, 21093, 21099 с двигателями 1.5 л клапана не гнет.

— При установке ремня ГРМ на двигателях 1.1 и 1.3 л не желательно вращать распредвал или коленчатый вал после снятия ремня, так как клапана могут встретится с поршнями.

— На ряде двигателей крышка масляного насоса не имеет установочной метки — разреза. При выставлении меток в этом случае необходимо установить выступ для фиксации шкива привода генератора на зубчатом шкиву коленчатого вала по центру разреза на нижнем отливе крышки масляного насоса.

— Перескочивший на зуб-два ремень ГРМ приведет к смещению фаз газораспределения нестабильной работе двигателе в целом, «выстрелам» в карбюратор. или глушитель.

совмещение меток

Еще пять статей по двигателям ВАЗ

— Двигатели автомобилей ВАЗ

— Двигатель «троит»

— «Плавают» обороты двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Вибрация двигателя

— Признаки неисправности ЦПГ автомобилей ВАЗ

Установка ремня ГРМ – как не наделать ошибок?

Каждый автовладелец знает, что только своевременный осмотр и устранение поломки может не только избавить от множества проблем, но иногда даже сохранить жизнь. Сегодня мы поговорим о газораспределительном механизме. Установка ремня ГРМ — достаточно трудоемкий процесс, который в зависимости от модели автомобиля может затянуться на несколько часов. Стоит отметить, что на любом нормальном автосервисе особое внимание уделяют ремню газораспределителнього механизма, ведь несвоевременное обнаружение повреждений на нем может привести к капитальному ремонту всего двигателя. Ремень ГРМ ВАЗовских моделей не так трудно заменить — и с такой задачей можно справиться самому.

Многие новички поначалу задаются вопросом:  «Как поменять ремень ГРМ? С чего начать?».

Для начала нужно знать о пяти основных правилах:

  1. ремень грм ВАЗКак и при замене любой другой детали, важно уделить внимание качеству новой запчасти.  Запасные части делятся на оригинальные и неоригинальные. Если ваш автомобиль ВАЗовской марки, можете смело брать заводскую деталь. Вы не только выиграете в цене и качестве, но и установка ремня ГРМ доставит гораздо меньше хлопот.
  2. Шестьдесят тысяч километров – это норма выработки любого ремня, но его замена необходима сразу, если вы обнаружили признаки деформации.

  3. Если на ремне ГРМ есть следы моторного масла, его необходимо заменить. Полное очищение от масла невозможно, что в конечном результате приведет к ускоренному износу.

  4. Если вы покупаете поддержанный автомобиль, то осмотр двигателя необходимо начать именно с ремня ГРМ.

  5. К распределительным механизмам предъявляются очень жесткие требования относительно надежности и износостойкости. Поэтому установка ремня ГРМ должна проводиться в соответствии с рекомендациями производителей и с использованием только оригинальных деталей.

Как поменять ремень грмДля замены ремня вам потребуются следующие инструменты: накидные ключи на 17 и 15, большая отвертка или монтажка, съемник стопорных колец. Распределительные валы вращаются от коленчатого вала за счет ременной передачи. Поэтому с особым вниманием надо подходить к замене этой детали, иначе даже малейшая оплошность может привести к капитальному ремонту двигателя. Если вы не знаете, как действовать и в каком порядке проводить замену/установку, следуйте следующим инструкциям.

Установка ремня ГРМ на ВАЗовские модели во многом схожи:

  1. Установка ремня грмНеобходимо снять клеммы с аккумулятора, а ремень — с генератора.
  2. Установить положение поршня первого цилиндра на ВМТ.

  3. При помощи накидного ключа на 15 ослабить натяжной ролик и повернуть для уменьшения натяжения ремня.

  4. Снять с распределительных валов, шкифа и натяжного ролика ремень.

  5. Ключом на 17 необходимо открутить болт шкифа коленчатого вала и вынуть его вместе с шайбой, после чего снять шкиф привода генератора.

  6. Снимаем шкиф привода ремня вместе с шайбой и убираем старый ремень.

  7. Перед установкой нового необходимо очистить все ролики и шкифы от грязи, а в конце обработать обезжиривающей жидкостью.

  8. Установите новый ремень ГРМ и отрегулируйте натяжение.

  9. Поставьте на место все снятые детали.

Замена ремня ГРМ — установка ремня грм, замена ролика

Замена ремня ГРМ

Газораспределительный механизм (ГРМ) отвечает за впуск и распределение горячей смеси и выпуск отработанных газов в двигателе внутреннего сгорания. Основные элементы ГРМ коленвал и распредвал, которые соединяет ремень ГРМ. Ремень ГРМ альтернатива цепи ГРМ.

Ремень или цепь ГРМ

Конечно, цепь выдерживает больший пробег, все равно, правда, растягиваясь со временем. Главный ее минус в том, что при замене цепи ГРМ придется озаботиться заменой звёзды и натяжителя, а это уже более дорогостоящий и трудоемкий процесс, к тому же цепь требует периодической смазки. Впрочем, многие автомобилисты по-прежнему предпочитают цепь, ремню ГРМ.  

Выбирая, ремень или цепь ГРМ, помните, что и то, и другое необходимо натягивать. Со временем цепь начинает шуметь. У многих автомобилей, особенно ВАЗ, цепь ГРМ – это отдельная «головная боль». А вот ремень ГРМ – это риск купить некачественную автозапчасть. Если ваш выбор пал на ремень ГРМ, необходимо помнить, что обрыв ремня ГРМ приведет к необходимости ремонту двигателя , в частности головки цилиндра.  

Что такое ремень ГРМ

Несмотря на то, что цепь ГРМ встречается все реже, до сих пор многие автомобилисты задаются вопросом, что такое ремень ГРМ.

Ремень ГРМ — зубчатый механизм, изготовленный из резины, армированной стекловолокном. Зубья ремня имеют трапециевидную форму. В комплект ремня ГРМ входят помимо самого ремня, также обводной ролик и ролик натяжителя ремня ГРМ.

Автолюбители метко называют обрыв ремня ГРМ «встреча поршня с клапанами». «Встречу» эту приятной точно не назовешь – после того, как произошел обрыв ремня, останавливаются клапана в головке блока цилиндров, поршни же продолжают свою работу и в результате ударяют по клапанам головки цилиндров. Так разрушается и поршневая групп и клапаны.

Как часто менять ремень ГРМ

Автопроизводители рекомендуют менять ремень ГРМ не реже, чем каждые 80 тыс. км. Впрочем, сегодня на рынке есть усиленные ремни ГРМ, которые служат примерно в 1,5 раза дольше обычных. Специалисты компании Gates – крупнейшего производителя ремней ГРМ – отмечали, что в 90 % случаев преждевременный выход из строя ремня ГРМ вызван неправильной установкой. Также, если преждевременно порвался ремень ГРМ, стоит вспомнить, какой именно ремень был установлен. Некачественная продукция служит на порядок меньше.  

Специалисты автосервиса «Планета Железяка» напрямую сотрудничают с крупнейшим складом мегамаркета «Планета Железяка», репутация которого не позволяет сотрудничать с производителями контрафакта. А опыт мастеров автосервиса исключает возможность неправильной установки ремней ГРМ. 

Свидетельством того, что в ближайшем будущем произойдет обрыв ремня ГРМ, будет его шум. В некоторых случаях шум при работе ремня может свидетельствовать также о слабом натяжении. Если при визуальном осмотре ремня ГРМ, обнаружились масляные пятна, требуется замена ремня ГРМ, потому как масло негативно воздействует на резину и приводит ее к быстрому износу. Причиной появления масла может быть разгерметизация двигателя. Тогда вам, возможно, понадобится замена сальников.   

Неправильная установка ремня ГРМ это и чрезмерное натяжение, результатом которого является износ верхней плоскости зуба. А неравномерные рваные выемки – это свидетельство, что ремень работает в расслабленном состоянии, причина этому неправильная работа натяжителя, из-за чего ослаб ремень ГРМ.

Установка ремня ГРМ

Крайне не рекомендуется установка ремня ГРМ своими руками. Причем, это требование не только сервсименов, но и автопроизводителей, поскольку для замены ремня ГРМ требуется наличие специального инструмента и главное – опыт и знания.

Замена и установка ремня ГРМ сопряжена с рядом технологических трудностей. Так чтобы добраться до него необходимо снять ремень генератора, ремень гидравлического усилителя, вентилятор, крышку газораспределительного механизма. После того, как установка ремня ГРМ завершена, необходимо правильно затянуть клапанные пружины.

Замена водяной помпы часто приурочивается к замене ремня ГРМ, поскольку новый режим работы ремня ГРМ (другая натяжка, отсутствие истертости зубьев) повлияет и на функционирование водяной помпы, которая быстро выйдет из строя. Ну и конечно, замена ремня ГРМ требует также замены обводных и натяжных роликов.


См. также соседние разделы:

Об правилах установки и замены клиновых ремней

03.02.2013

Об правилах установки и замены клиновых ремней

1) Для замены ремня на приводе необходимо отключить электропитание, изоляцию (то есть запирание) и снять защитное ограждение (кожух), ослабить монтажные болты электродвигателя. Переместите электродвигатель до тех пор, пока ремень не провиснет и его можно будет снять не прикладывая усилия.
Нельзя снимать ремень прибегая к использованию грубой силы, так же неприемлемым является использование рычага!

2) Сняв ремень, проверьте его на наличие несвойственного износа. Чрезмерный износ, как правило, свидетельствует о неисправностях в конструкции привода или проблемах технического обслуживания.

3) Для замены подберите необходимый ремень. Как подобрать ремень? Сведения о подборе ремня можно получить из информации и таблиц размещенных на сайте http://belt.beltmarket.ru/v.html

4) Перед установкой ремня необходимо очистить ремень и шкив, это можно сделать ветошью слегка смочив ее нелетучим растворителем.
Важно!!!  Избегать впитывания растворителя, нельзя наносить его кистью! Нельзя чистить шлифовальной шкуркой и скоблить ремень острым предметом для удаления смазки или загрязнений. Перед установкой на привод, после применения растворителя, ремень необходимо высушить.

5) Осмотрите износ и повреждения шкивов.  Для облегчения проверки износа канавок рекомендуем применять «Калибры для шкивов». При наличии износа более 0,4 мм, шкив необходимо заменить. Удостоверьтесь, что шкивы выровнены должным образом.

6) Осмотрите остальные узлы привода: подшипники и валы на выравнивание, износ, смазку,…

7) Установите новый ремень или комплект ремней. При замене одного ремня необходимо заменить все ремни на многоручьевых ременных приводах. Нельзя использовать совместно старые и новые ремни. Старые ремни не сохраняют натяжение так хорошо, как новые ремни. При совместном использовании старых и новых ремней, вся нагрузка будет приложена только на новые ремни. Это приведет к преждевременному выходу ремней из строя. Также, не рекомендуется использовать совместно ремни различных производителей. Ремни разных производителей имеют различные характеристики, что в свою очередь вызывает различную работу ремней, приводящую к несвойственным деформациям ремня и сокращению срока службы.

8) Выставите межцентровое расстояние привода, проверните привод рукой на несколько оборотов, до тех пор, пока не будет получено надлежащее натяжение на измерителе натяжения. Как правило длинные ремни могут неравномерно провисать при установке. Это не критично для ремней, в пределах соответствующих допусков, иметь заметные различия стрелы прогиба. Эта “кривая провеса” является кривой прогиба шнура с равномерным распределением веса, подвешенного между двумя точками. Это явление изменится при надлежащей обкатке и натяжении.

9) Закрепите монтажные болты электродвигателя до необходимого момента затяжки.

10) Установите на место защитный кожух.

11) Ремням необходима обкатка в течении некоторого времени. Процесс обкатки состоит из запуска привода, прогона при полной нагрузке и остановки, проверки и повторного натяжения (при необходимости) до рекомендованных значений. Работа ремней при полной нагрузке позволяет им усесться в канавки. Идеальный вариант, дать приводу поработать около 24 часов. Если нет такой возможности то, дайте приводу поработать ночью или во время обеденного перерыва это лучше, чем ничего. Настоящий период обкатки уменьшит необходимость повторного натяжения в будущем.

12) При запуске, обратите внимание на возможное возникновения не свойственных шумов и вибрации.  Через некоторое время следует остановить машину, необходимо проверить подшипники и электродвигатель. В случае если они горячие, натяжение ремня может быть слишком высоким. Или подшипник может быть некоаксиален, или неправильно смазан. Для продолжения работы необходимо устранить эту неисправность.

Материал предоставил
Тимофеев Мирон Владимирович
Начальник отдела регионального развития
ООО «ТПК «Белтимпэкс»


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*