5 ошибок при зарядке автомобильного аккумулятора
Зарядка автомобильного аккумулятора требует соблюдения некоторых правил. Узнаем подробности в этой статье.
Приближается зима и частая проблема в это время года, которая ждет многих автовладельцев — разрядка аккумуляторной батареи. Сразу стоит позаботиться заранее о смене АКБ на новую, если прежний аккумулятор уже отслужил своё и не может нормально функционировать.
Зарядка аккумуляторной батареи
Но если всё-таки батарея подвела вас, то необходимо первым делом её зарядить, прежде чем бежать в магазин за новой. Обычно даже вполне уставший аккумулятор после зарядки может походить еще неделю-другую без проблем и покрутить ваш стартер несколько десятков раз.
Основные ошибки автовладельцев при зарядке АКБ
Очень часто даже опытные водители забывают про некоторые важные моменты при зарядке, хотя об этом написано и сказано уже сотни статей и даже в инструкции по эксплуатации батареи всё отражено подробно.
1. Проведение данной процедуры в доме или квартире.
Запрещается выполнять зарядку АКБ в помещении, которое не проветривается, и жилое помещение не самое лучшее место для этого. Во-первых, устраивать сквозняки здесь не так просто, а во-вторых случаи взрыва батарей исключать нельзя, хоть это бывает не так часто.
2. Курить или использовать открытый огонь рядом с батареей.
Если при выделении паров электролита вблизи аккумулятора будет открытый огонь или даже искра от сигареты, вы рискуете взорвать АКБ. Запомните этот важный момент и никогда не курите и не используйте огонь рядом.
3. Подключение аккумулятора к устройству под напряжением.
Очень часто новички совершают подобные ошибки и могут поплатиться своим здоровьем. Запомните: подсоединять зарядку к клеммам стоит только при отключенном от сети устройстве. Почему? Это может привести к искрению при подсоединении к клеммам. А о последствиях искр читайте предыдущий пункт и всё станет понятно.
4. Оставлять пробки в банках закрытыми.
Если у вас обслуживаемый аккумулятор, то каждая банка имеет свою пробку, либо же все они накрыты одной общей. Их обязательно необходимо открыть и если этого не сделать, то при достаточно высоком токе зарядка корпус АКБ может быть поврежден в результате взрыва паров электролита. Если же батарея необслуживаемая, то в ней есть одна заглушка в канале вентиляции, её также извлекаем на время зарядки.
5. Устанавливать слишком высокий ток заряда.
Не стоит этого делать, так как при подобных режимах батарея намного быстрее выработает свой ресурс и вам придется покупать новый АКБ гораздо чаще если пренебрегать этим правилом — устанавливать ток заряда равный 10 % от его емкости. То есть, если у вас аккумулятор емкостью 60 Ампер*час, то заряжать его необходимо максимум током 6 Ампер.
Казалось бы, довольно простые правила, но тем не менее, немалое число автолюбителей совершают ошибки, которые и были описаны выше. Так что, запомните их, и старайтесь не повторять. опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
собственно сабж в этом если верить глазу (он белый) то его надо зарядить-похоже на правду но зарядка от УПС с индикатором батареи дает толко 3 из 5 светодиодов индикатора заряда-причом это почти 3 суток интелектуалным зарядником в UPS IMD625 при заряде кипятилником (транс+мост) при токах 5 и 10 а недолго напряг быстро не растет хотяи доходит до 13.6,но падает после отключения заряда до 12,3-12,6в при том что дежурное при 20гр должно быт13,6! а максималное при цикловых зарядах до 14,5 что за хрень притом что АКБ долго 2года стоял как дежурный питая 2 UPS и класно работал а потом на нем ездили 2 недели -ставил вместо родного на авто крутил стартер мощно! потом вернул обратно на UPS и вот теперь имеем сабж? | | |
Сульфатация. Разрядить малым током (1.5-2 А) до 9-10 В, затем попробовать долго заряжать малым током (1.5-2 А) до 14-14.5 в хорошо бы стабилизированным по напряжению источником. Затем дать постоять сутки и разрядить до тех же 9-10 в контролируя ток и время. Половину Ёмкости удавалось восстановить. Белый глаз опять же говорит о недостаточной плотности электролита. | | |
на сулфатацию-не похоже ибо тогда был бы быстрый заряд и разряд -обычно такие аки НЕ КРУТЯТ СТАРТЕР а вот низкая плотнось-похоже, тока изза чего куда делась кислота если вда выкипает при работе то серная кислота расходуется толко на окисление пластин-но это процес обратимым должен быть-при заряде должна восстановится полтность долить элита 1,4 я могу догнав потность до 1,28 но какбы не стало хуже не стало | | |
Сажать батар ниже 10.5 (при токе разряда 1/20 емкости) категорически не рекомендую. Это раз. Пункт последний- восстановить можно попробовать, но о больших токах разряда (авто) придется забыть,иначе уже масса осыплется, что уже кирдык полный. АЛГОРИТМ 1 РАЗРЯД- ток 1/20 емкости,до напряжения 10.5 вольт. 2 ЗАРЯД- источник тока ОДНОполупериодный, НЕ мост в качестве выпрямителя, без фильтра на выходе. P.S. -стоит проверить плотность в каждой банке отдельно, чем то напоминает одну подохшую банку,при остальных живых, зарядник ‘с мозгами’ такой аккум не поднимет точно. | | |
Больше походит на KZ одной банки. Хотя в современных батареях его вроде как быть не должно, но в старых это было обычное явление. И в УПСовых тоже встречается очень часто. | | |
musor: долить элита 1,4 я могу догнав потность до 1,28 но какбы не стало хуже не сталоВот этого делать не нужно!!! Rob: P.S. -стоит проверить плотность в каждой банке отдельно, чем то напоминает одну подохшую банку,при остальных живых, зарядник ‘с мозгами’ такой аккум не поднимет точно. И не более того. Кста, для зарядки по методе Роба удобно применять лампочку накаливания 150 вт через диод | | |
глазок становится белым когда электролит не достает до глазка. На ЮПСе вода улетучивается от таких аккумов. | | |
подзарядил его до 14,6 током 3а от транса через диод зашунтированый мелкой автолампой 28в 5вт-простейшая асиметричная зарядка(в один полупериод заряд через диод в 2й-разряд через лампу током в 3…7раз ниже заряда)-дрянь губит трансы мелкий китаец умер через 11минут-ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ (пришлось опрустить транс ТС180 в масло ибо калился от постоянки хотя с мостом и 10а держал без перегрева)-глаз ПОЗЕЛЕНЕЛ напряга после отключенниябыла 13,8 сейчас (через полдня) упала до 12,9 глаз зеленый-ожил похоже акб…. Gegi4: Просверлить 1 мм сверлом и шприцом долить дистил воду (если банки просвечиваются вообще супер), дырочку потом скотчем закрыть.. дак зачем сверлить-там удаляешь технологическую крышку -под ней 6пробок от банок | | |
musor: через диод зашунтированый мелкой автолампой 28в 5вт Так лампочкой надо было не диод шунтировать, а аккумулятор! | | |
Арс: Так лампочкой надо было не диод шунтировать, а аккумулятор! этот вариант хуже по активации (и нагрузке транса)хотя тоже -РАБОТАЕТ есть еще вариант с кондером-литом в паралель диоду но мы уже обсуждали гдето-его-электролит ТАМ не в режиме живет и долго не протянет А ЛАМПА_ДУБОВАЯ ПС для таких зарядок транс надо расчитывать СПЕЦИАЛНОи делать С НЕМАГНИТНЫМ ЗАЗОРОМ или МАГНИТНЫМ ШУНТОМ и катухи мотать на разных каркасах(как сварку) СЕРИЙНЫЕ ТРАНСЫ БЕЗ ПРИНУДИТЕЛНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТАМ НЕ ВЫЖИВАЮТ вспомнил тут-в ламповой технике раньше шел 1 полупериодник(иногда на кенотроне) на анод-как там транс выживал неясно(наверно тоже ПРАВИЛНО СЧИТАЛИ и железо/медь НЕ экономили как ныне | | |
-доливай сколко надо-ВИДНО НЕ ВСЕ ЗНАЮТЕсли при зарядке аккумулятора не падает ток — Все о Лада Гранта
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме «трансформатор плюс диодный мост» — напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно — в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Вольт при зарядке в импульсном режиме). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов — пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия «лишнего тока» начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита — кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца. В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ — будут окисляться положительные пластины и «выкипать» вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не «кипел», что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема «лишнего тока» и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже «дедовским» ЗУ в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек — 3 минуты), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея «усваивает» химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс «кипения» воды не происходит. Чтобы не включать и выключать ЗУ вручную, его можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор «моргалку». Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть «мозги» — процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Поставил заряжать на 3А, через час смотрю уже 2А на шкале, добавил до трёх, через полчаса смотрю уже меньше двух ампер и потом через полчаса уже 1А показывало.
Такое обычно бывает, когда выходное напряжение зарядного устройства, не на много превышает напряжение потребителя. Представьте два сосуда соединённые внизу трубой. Если в один налить жидкость, то она начнёт перетекать в другой, и чем больше разница уровней- тем быстрее. По мере выравнивания уровней перетекание прекратится. Примерно тоже самое происходит при зарядке. Если выпрямитель выдаёт 12,5 — 13 вольт, происходит описанное в вопросе. Добавляем ему ток, он заряжает, но недолго, и опять падает. Выпрямитель должен выдавать, на 2-3 вольта больше(14-15), чем потребитель(12). Но расстраиваться причины нет. Аккумулятор должен заряжаться током, 1/10 его емкости 10 часов.Например: 60а/час = 6а * 10час. Если зарядный ток 3а то 20 часов.
Действительно поинтересовавшись у нескольких автоэлектриков, узнал, что при постановке на зарядку разряженного аккумулятора поведение такое нормальное.
Когда разряженный аккумулятор начинает брать заряд и вы выставили на зарядном к примеру 2 ампера, то через время ампераж на зарядном упадёт, так как аккумулятор уже возьмёт некоторый заряд и немного сильнее будет сопротивляться дальнейшему заряжанию.
Добавлять или не добавлять, мастера точного ответа не сказали, одни за то чтоб, добавить, другие, чтоб не добавлять — но то что это нормальное явление, сошлись с выводом все!
Даже для примера такое сравнение (аналогию) накачивания шины, ведь с каждым качком насоса, вам приходится прилагать больше усилия, чтоб довести давление до нужного, так и получается с аккумулятором в начале он заряжается легко, и чем больше берёт заряд, тем больше сопротивляется.
Да и более менее современные зарядные устройства автоматически регулируют этот процесс, поэтому наблюдать его можно только на зарядных устройствах самого простого исполнения!
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Я могу ошибаться,я не специалист, но вроде как так и должно быть.Всмысле зарядка аккумулятора как идет на 1а
Забыл ,давно заряжал. Там какая то особенность есть ¶
На большинстве зарядников нынче сначала идёт заряд в режиме поддержания постоянного тока, а потом переходит в режим постоянного напряжения
Обычно принято выставлять ток равный ёмкости деленой на 10, чтоб зарядилось за 10 часов. Т.е. Например 50 А*ч / 10 ч = 5 А.
Но считается что полезнее заряжать меньшим током, пусть и дольше (чтоб не перегревалось и не кипело).
8 лет даже для хорошего аккумулятора это уже предел, не мучайся купи новый, ты щас на одно электричество можешь полстоимости нового аккума посадить:) даже дешёвый и не очень хороший 2-3 года по любому проживет. ¶
при зарядке аккумулятора на з/у ток упал почти до нуля и вот уже часа 3 не поднимается.В чём дело?
Все в порядке! Аккумулятор был сильно разряжен и вначале ВЗЯЛ большой ток. А потом стал заряжаться малым током. Это даже полезно для батареи, так как зарядка — БЫСТРО И БОЛЬШИМ ТОКОМ — ведет к разрушению пластин. Заряжайте не менее суток малым током — батарея вам скажет потом спасибо. А Вы — ей!
Аккумулятор зарядился!! 1
аккамулятор уже заряжен
полярность попутал!
либо он зарядился либо ему хана-скорее всего последнее
смотря какой зарядник автомат или нет. или аккумулятор полностью заряжен
или аккумулятор зарядился, или клемы отошли. как вариант в ЗУ накрылся предохранитель.
Если зарядник с автоматом, то это означает что аккумулятор заряжен.
Батарея заряжена. Быстро заряжается, значит надо долить дисцилярованной воды и поднять плотность. Но может и банки посыпались. Разряди его лампочкай немного, а потом опять на зарядку. Погоняй его так, может оживишь…
Ну, знаешь, за три часа, у кого хочешь упадет и не поднимется !!!
Плотность электролита померить надо. Летом должно быть 1,25 зимой 1,27. Если в этих пределах, аккумулятор хороший. Во всех банках должно быть одинаково.
Так и должно быть
может на заряднике предохранитель выбило
Всем привет. Почему не падает ток при зарядке аккумулятора (аккум скутера ёмкостью 7 А/ч) . Ведь должен падать.
если аккуму конец, то он и ток не должен принимать вроде бы.. а вольт какой. насчёт скутера я не знаю если честно
Да, что.. . плотность электролита в банках мерять! И уж тогда делать выводы, и конечно же все зависит от конструкции Вашего зарядного устройства, возможно оно сделано так, что заряд идет при постоянном токе (со стабилизацией по току) и электроника его поддерживает на постоянном уровне, в таком случае нужен контроль и напряжения на АКБ, и если оно около 15 вольт, есть бурное выделение (кипение) газа, то АКБ заряжен! Естественно при условии хотя бы одинаковой плотности электролита во всех (!) банках! В Вашем случае мало напряжение зарядки. Причины: это или АКБ полностью разряжена (что мало вероятно) , либо, что более вероятно, АКБ содержит закороченные (замкнутые и естественно нерабочие) банки, из-за недостающей банки напряжение естественно не может подняться выше Вами указанного.
ну как вам сказать это зависит от зарядного устройства, если оно автоматическое, то ток будет падать, а если просто транс с выпрямителем то может и не падать.. . если электронное с регулировкойт по току то тем более. ну двое суток достаточно, снимайте с зарядки, хватит.
Даже у полностью заряженного аккумулятора ток зарядки никогда не падает до нуля. Скорее всего, он уже зарядился. Если есть возможность, проверь плотность электролита в банках.