Что делать, не работает обдув лобового стекла?
Прежде чем говорить о том, почему не работает обдув лобового стекла, рассмотрим принцип работы и устройство этой системы. Конструктивно система вентиляции и отопления вазовских моделей семейства «Самара» устроена так, что воздух в салон поступает через щели вверху приборной панели, центральные и боковые сопла, отверстия обогрева ног и через опущенное остекление дверей. Чтобы увеличить силу воздушного потока в системе предусмотрен вентилятор.
Примечание. Некоторые модели «Самар» комплектовались отопителями серии 2108-1. Эта система отличается практически горизонтальным положением радиатора и иным распределением воздушных потоков. При промежуточном положении заслонки поток горячего воздуха поступает снизу. В результате этого к ногам подаётся более тёплый воздух, а к остеклению поступает более холодный поток.
Конструктивные особенности
Электродвигатель. Коллекторный электродвигатель вентилятора питается постоянным током, подробнее об электровентиляторах смотрите на сайте. Для управления частотой вращения вентилятора на приборной панели предусмотрен четырёхпозиционный регулятор. Изменение скорости вращения электродвигателя происходит за счёт подключения или отключения дополнительных резисторов. При включении двигателя напрямую (без резисторов) частота вращения будет максимальной. Электродвигатель не ремонтируется и при выходе из строя заменяется вместе с колесом вентилятора. Единственное, что можно сделать для обслуживания двигателя, это при необходимости зачистить коллектор.
Отопитель. Подогрев воздуха, поступающего на обдув лобового стекла, осуществляется отопителем, который запитан от системы охлаждения двигателя (СОД). Радиатор смонтирован в кожухе и выполнен в виде двух бачков (в правом имеется перегородка) и двух рядов трубок из алюминиевого сплава. Поток горячей жидкости, поступающей в радиатор, формируется насосом СОД и регулируется специальным краном, который прикреплён на щиток передка. Управление работой отопителя реализуется 2 рукоятками распределения воздушных потоков, рычагом управления краном радиатора и заслонкой.
Плохой обдув ветрового стекла
Одной из проблем системы вентиляции и отопления вазовских моделей является слабый обдув ветрового остекления. Многие владельцы, сетуя на конструктивные недостатки, пытаются выполнить доработку или обращаются за помощью к специалистам сервисных центров. Однако в большинстве случаев, если плохой обдув лобового стекла, проблема не в каких-то недоработках, а в элементарной регулировке.
Как показывает практика, слабый обдув ветрового стекла в первую очередь возникает из-за заслонки. А точнее, все неполадки из-за того, что трос управления заслонкой ослаб или слетел с рычага. Его необходимо просто подтянуть или одеть на место.
Регулировка системы обдува лобового стекла
Как мы уже говорили выше, чтобы обеспечить нормальный обдув лобового стекла Калина или другой вазовской модели, необходимо в первую очередь проверить натяжение троса управления заслонкой. Для этого сначала придётся снять левый экран приборной панели, предварительно открутив все болты крепления.
Если вы видите, что натяжение троса недостаточно для полного закрытия заслонки, необходимо его немного укоротить. Нам понадобится шило и кусачки. Вначале необходимо убрать скобу. По её краям имеются полукруглые вырезы, в один из которых вставляем шило и аккуратно снимем с конца троса наконечник. Затем кусачками откусываем один виток, а потом оставшуюся часть закручиваем. После этого вдеваем кончик троса обратно.
Чтобы удостовериться в правильности действий проводим тестирование работы обдува лобового стекла. Включаем печку и контролируем обдув. Если поток воздуха слабый и холодный, можно повторить процедуру и откусить ещё один виток наконечника троса.
Примечание. Сразу откусывать два и более витка наконечника тросика управления заслонкой не стоит. Можно переусердствовать и всё испортить. Лучше всё делать постепенно.
После завершения регулировки натяжения тросика, ставим панель в обратном порядке.
Доработка системы обдува лобового стекла ВАЗ-2113 (2114, 2115)
Практически каждый владелец Самары жалуется на неравномерный обдув салона. В первую очередь это выражено тем, что с центральных воздуховодов (с торпеды) идёт на ветровое стекло горячий воздух, а из боковых сопл поступает холодный поток. Наиболее ярко эта ситуация проявляется при снижении температуры отопителя, когда рычаг управления переводится влево.
Как правило, в сервисных центрах эту проблему не решают. Мастера утверждают, что это такой принцип работы системы. Однако вы можете всё исправить самостоятельно.
Сначала демонтируем крышку торпеды, которая установлена слева. Недалеко от педали газа расположен трос управления заслонкой, закреплённый скобой. Хомут следует раскрепить и натянуть трос вниз. Затем закрепляем скобу и ставим правый рычаг управления заслонкой влево до упора, а левый – вправо до конца. При этом на лобовое остекление будет подаваться тёплый поток из боковых воздуховодов.
Однако при этом желаемое управление температурой потока обдува лобового стекла будет реализовано не на всех режимах. При смещении рычага влево, в некотором положении всё равно будет поступать холодный воздух. Это происходит из-за того, что рычаг управляет одновременно заслонкой и краном отопителя. Заслонка, в свою очередь, открывает доступ холодного воздушного потока.
Чтобы этого не происходило, следует отсоединить трос, который управляет заслонкой. Для этого сначала демонтируем крышку торпеды справа и находим движок, который управляет температурой. К нему подсоединены два троса. Выбираем трос, расположенный правее и натягиваем его так, чтобы заслонка сместилась в положение максимального нагрева. После этого загибаем трос в месте крепления. Теперь заслонка всегда будет находиться в таком положении. Трос следует откусить кусачками, оставив 15 мм. В противном случае лишняя длина будет мешать перемещению движка. После такой доработки во все воздуховоды будет поступать поток воздуха тёплого воздуха, а температура будет плавно регулироваться в любом положении рычага.
Плохой обдув лобового стекла ВАЗ-2107
Недостатки системы вентиляции и отопления ВАЗ-2107 известны каждому владельцу. Многие умельцы монтируют вместо штатного электродвигателя более мощный мотор, который используется в системе вентиляции и отопления ВАЗ-2108. Однако такая доработка малоэффективна.
Чтобы добиться желаемого результата специалисты рекомендуют полностью переделать штатную печку, установив не только электродвигатель 08, а «улитку» в сборе. Для этого необходимо изменить нижнюю часть печки, чтобы в неё можно было вмонтировать улитку. Однако эта процедура довольно сложная и трудоёмкая. При желании вы можете в интернете найти подробное описание, как своими руками доработать обдув лобового стекла ВАЗ-2107.
Одной из причин недостаточного обдува ветрового стекла может быть неплотное закрытие нижней крышки кожуха вентилятора. В этом случае часть воздушного потока уходит вниз на обогрев ног. Чтобы устранить эту проблему, необходимо установить небольшую защёлку. Например, те, которые применяются при изготовлении мебели. Также можно смонтировать замок в виде болта. Для этого сверлим в нижнем углу кожуха вентилятора, где находится рычаг крышки, отверстие под болт диаметром до 5,0 мм. Болт закрепляем с помощью гайки. Аналогичное отверстие сверлим в рукоятке крышки. Такая небольшая доработка позволить надёжно фиксировать крышку в закрытом положении.
В ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом по бокам и на лобовое стекло: что делать
Очень многие владельцы 14-й сталкивались с такой неприятной ситуацией, как некорректная работа отопителя, которая чаще всего проявляется с наступлением холодного периода. Выражается она в том, что теплый воздух не дует на лобовое стекло ваз 2114, а иногда вместо тепла из работающей печки вообще выходит холодный воздух. О том, почему подобная неисправность может появиться и о том, как ее устранить своими силами — мы сегодня и поговорим.
Ремонт отопителя ваз 2114Наиболее распространенные причины неполадок
Чаще всего явление, при котором дует холодный воздух из печки ваз 2114 по бокам и на лобовое стекло, бывает вызвано одной из следующих причин:
- вышел из строя термостат;
- попал воздух внутрь системы охлаждения;
- сломался регулятор печки либо произошло ослабление его тросика.
Кроме этого, в довольно редких случаях причиной может быть и вышедший из строя (засорившийся либо протекающий) радиатор — с его проверки и следует начинать поиск неисправностей в системе.
Термостат ваз 2114
Для этого нужно полностью прогреть мотор машины и аккуратно потрогать патрубки, подходящие к отопителю и отходящие от него — если все они горячие, то печка исправна и следует искать причину в другом месте.
Проверять работоспособность термостата и заменять его нужно только в том случае, если система отопления полностью не работает. Если же теплый воздух поступает в салон, но лишь локально, то причина, скорее всего, кроется в неисправном регуляторе отопителя.
Выйти из строя этот элемент может по нескольким причинам:
- разрушился уплотнительный поролоновый слой;
- поролон отклеился и сместился;
- провисла заслонка ввиду ослабления управляющего тросика.
Первые две неисправности (равно, как и способы их устранения), довольно элементарны — достаточно подклеить поролон либо заменить его на новый, а вот третий случай следует разобрать подробнее.
Причиной того, что на ваз 2114 печка дует холодным воздухом по бокам при неплотно закрытой заслонке, является ее конструкция.
Схема работы отопителя ваз 2114
Отопитель устроен таким образом, что каналы боковых обдувов начинаются в нем прямо под заслонкой, и даже при небольшом ее смещении (буквально на несколько миллиметров) вместо теплого воздуха из дефлекторов начинает дуть холодом, поступающим прямо с улицы.
Чтобы устранить эту неисправность, потребуется выполнить натяжение тросика, регулирующего положение заслонки.
Ремонт регулятора
Чтобы выполнить регулировку натяжения тросика заслонки, потребуется:
- Демонтировать крышку, расположенную справа от рулевой колонки, и найти в открывшейся нише привод регулятора (к нему подходят 2 тросика).
- Ослабить крепление правого тросика, сняв его с рычажка, и подтянуть его (например, при помощи круглогубцев) так, чтобы заслонка встала максимально плотно в положение «обогрев салона», без щелей и зазоров.
- Зафиксировать тросик в этом положении, надев его петлю на рычажок.
- Откусить лишний кусок тросика.
Отрезать весь оставшийся после регулировки тросик — не рекомендуется в виду возможных неудобств при повторных манипуляциях с заслонкой. Следует оставить небольшой «хвостик» длиной порядка 1,5 см.
В некоторых случаях (когда заслонка не доходит до своего крайнего положения всего на несколько миллиметров) можно выполнить натяжку, даже не снимая петлю тросика с рычажка — достаточно просто слегка изогнуть его при помощи плоскогубцев.
Регулировка тросика отопителя ваз 2114
После окончания такого ремонта необходимо завести автомобиль и убедиться в том, что теплый воздух поступает в салон сразу изо всех дефлекторов (если же этого не происходит, то нужно будет просто повторить подтяжку).
Иногда причиной того, что дует холодный воздух из печки ваз 2114 на лобовое стекло, может быть не заслонка регулятора, а сам регулятор, управляющий краником печки. Причина здесь кроется также в провисании тросика, которое часто наступает из-за его растяжения при длительной эксплуатации.
Чтобы справиться и с этой неприятностью, необходимо:
- Демонтировать крышку, расположенную в левой части от рулевой колонки.
- Найти тросик регулятора, расположенный недалеко от педали газа.
- Ослабить крепежный хомут тросика.
- Подтянуть тросик при помощи плоскогубцев «до упора».
- Сохраняя трос в натянутом положении, зафиксировать его крепежный хомутик.
- Выставить краник печки в максимальное положение.
После такого ремонта отопитель должен работать исправно, а температура — регулироваться плавно от минимума до максимума.
Кран печки ваз 2114
Если же вышеупомянутые способы ремонта не помогут, и в салон так и будет поступать холодный воздух, то придется искать другие возможные причины неисправности и способы их устранения (например, выполнить «прокачку» системы охлаждения, дабы удалить попавший внутрь нее воздух).
Но, как и было сказано ранее, такие неполадки характерны сразу для всей системы. Если же обдув отсутствует только частично либо если только из части дефлекторов поступает холодный воздух, то неисправность следует искать именно в регуляторе заслонки.
В завершение стоит отметить, что рекомендуется периодически проверять состояние управляющих тросиков регулятора и, при необходимости, выполнять их подтяжку — это поможет избежать «неожиданных» неприятностей с наступлением холодов.
Полезное видео
Дополнительную интересную информацию можно почерпнуть из видео ниже:
#1 19.11.2011 20:26:43
Сама печка работает хорошо и даже на первой скорости из боковых и центральных воздуховодов идёт приличное количества тепла, переводишь поток на стекло, а на него практически ничего не дует #2 19.11.2011 20:37:24
Попробуй почистить.. #3 19.11.2011 20:59:48
Это ты к чему ? Если дело было бы в фильтре , то не дуло бы вообще , в боковые и центральные воздуходувы тоже . Тут косяк надо искать в регулировках заслонок . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #4 19.11.2011 22:27:10
Там тросики до сих пор по-моему и он плохо затянут и не открывает заслонки…. #5 19.11.2011 23:52:56
Регулируй заслонку, которая отвечает за хол. гор. воздух, #6 05.12.2011 23:07:35
Заслонка, разбирать тарпеду #7 06.12.2011 09:25:58
сначала на самой печке снизу у пасажирского места заслонки руками попробуй как ходят, там два типа рычажка. #8 06.12.2011 10:33:43
а чё на 2115 есть фильтр салона????? #9 06.12.2011 10:42:15
Да, есть . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #10 06.12.2011 10:44:18
да ты чё??? четыре года ездил на 2114 и не знал…. #11 06.12.2011 10:50:04
Поэтому мне смешно становится когда клиенты что-то утверждают основываясь только на своём опыте владения машинами . Фильтр ставился так же на 21093 последних годов выпуска и насколько помню на все 2114-15 . Ну и про 2110 и дальше молчу вообще . Кстати многие владельцы этих машин тоже не знают о их существовании . Да чего говорить про нашемарки , на иномарках водители не все знают есть на их машине салонный фильтр или нет . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #12 06.12.2011 10:53:18
так что на счет смешно это ты поторопился…. Добавлено 06.12.2011 10:57:54: #13 06.12.2011 11:06:24
Не бойся , не расстроил :))) Он есть . Менял уже не один десяток на таких машинках . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #14 06.12.2011 11:09:29
Это должно значить , что его не было никогда на машинах ? На некоторых иномарках и этого нет . И только из-за него ты не познал прелесть летящих в лицо крошек высохших листьев подкинутых на кочках . :))) Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #15 06.12.2011 11:09:33
#16 06.12.2011 11:11:26
Даже не доработаный фильтр задерживает очень много всякого говна . Просто его менять регулятно надо . Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. #17 06.12.2011 11:18:22
ВАЗ об этом не знает….вернее в сервисной книжке не пишет!!!! Страница 1 из 1 1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1) |
Печка плохо дует на лобовое стекло
Доброе время суток.
Всем известная проблема с обдувом печки на лобовое стекло.
В том году, зимой, я столкнулся с этой проблемой, начал пищать не своим голосом вентилятор. Купил новый, поехал к знакомому машину отдать чтобы заменил. Вентилятор заменил, вроде бы дуло, но не обратил внимания что слабо, в том момент меня радовало что уже не пищит вентилятор. Но уже в этом году в сильные морозы понял что очень слабо дует или можно сказать не дует на лобовое стекло воздух. Начал разбираться в чем проблема, но панель не снимал, очень холодно, вся пластмасса трищит, кое-что снял, начал проверять заслонки, оказалось что тросик на горячий воздух не двигается как надо, холодный нормально, а переключатель на боковые и лоб вообще не подключено. Начал думать как открыть заслонку на лобовое стекло. крутил вертел и нащупал какой-то переключатель (движение верх-низ) в районе обдува ног, пассажирского сидения, на фото оно обозначено, если у кого-то такая же проблема то можно открыть на время пока не потеплеет, а дальше нужно разбирать и готовить нормальную работу печки к зиме.
#1 Гость_Driver053_*
Народ, помогите дельным советом. Такая ситуёвина: практически полностью отсутствует поток воздуха через левый воздуховод. Я уже дважды разбирал печку, лазил в него всякими проводами – думал забит – ни хрена, все насквозь пролетает, а воздух туда, хоть ты тресни, НЕ ИДЕТ. Пока утром от дома метров на 500-700 отъеду (машину грею, пока снег чищу, потом сразу еду) стекло успевает замерзнуть. приходится на светофоре скребком изнутри орудовать. Самому смешно!
Справа все тип-топ.
Если важно: Воздуховод не снимал (он зажат между валом руля и кузовом, гайки закрашены, а чего-то не решился их откручивать), а тыкался в него так.
Друзья советуют влепить туда кулер от процессора или системника. Но к чему огород городить? Может у кого такое было? Как лечили?
Ремонт отопителя Ваз-2107 или почему не греет «печка»?
Почему не греет печка Ваз-2107
И снова погода грозит холодами. Для тех, у кого с отопителем не всё в порядке, важнейшим стал вопрос- как заставить «печку» греть? Первым делом, определим причину неисправности. Виновником может оказаться недогретый двигатель, «завоздушенная» система охлаждения или неисправности самого отопителя. Если вентилятор печки не крутится- неисправна электропроводка- смотрите здесь.
Часто, причина холода в салоне- недогретый двигатель
Признаки- температура на указателе в белой зоне, долго прогревается двигатель. Нормальный прогрев при температуре -20 выглядит так: заводим двигатель, за 8-10 минут на холостом ходу двигатель должен прогреться до 40-50 градусов (самое начало белого сектора шкалы указателя температуры). Если температура поднялась выше- хорошо, меньше плохо. Термостат неисправен. Дальше, едем на 1-2 передаче, и минут за 5-8 температура поднимается до 80(граница белой и зеленой зоны). Не прогрелся до 80- термостат на замену! Временно можно обойтись утеплением радиатора картонкой или чем-то другим. Но не забывайте, что если движку дать нагрузку (застрял и буксуешь), может и закипеть. Поэтому, картонка должна легко и быстро вытаскиваться.
Воздух в системе охлаждения
Первым делом, проверяем уровень тосола в расширительном бачке, исправность пробки радиатора. Если тосол разбавлен водой- плохо, он застынет, надо заменить. При неисправной пробке радиатора в системе будет оставаться воздух, а это приведет к плохой циркуляции и холоду в салоне. Покупаем и ставим новую пробку, доливаем тосол и недостаток пропадает.
Воздушная пробка может остаться и после ремонта системы охлаждения. Удаляют воздух загнав машину, с предварительно прогретым до 80 гр. двигателем, на горку, чтобы приподнять передок. Затем, сняв пробку радиатора, гоняют мотор на 2000 — 3000 оборотах в течении нескольких минут. После выхода воздуха остается только долить тосол и закрыть пробку радиатора.
Далее, проверьте правильность положения рычажков управления печкойСиний- управляет подачей воздуха. Красный- краном подачи тосола. Они должны быть открыты (вправо до упора). Иногда кран закисает. Найдите его под бардачком и проверьте- он должен открываться до конца, можно помочь рукой, одновременно с рычажком. Только, работайте аккуратно, детали тонкие хрупкие, можно сломать. Удобно левой рукой шевелить рычажок, а правой поворачивать кран.
Кран отопителя Ваз 2107 в положении открыт
Кран отопителя в положении закрыт
Работу воздушной заслонки проверяем при включенном вентиляторе. Рычажок вправо из печки дует сильно, влево- намного слабее. Если разницы нет, плохо- оторвался трос, печку придется снимать.
Печка плохо дует на левую сторону
Устройство отопителя (печки) Ваз-2107
Третий рычажок управляет распределением теплого воздуха между лобовым и боковыми стеклами. Трос, который к нему ведет (21), управляет тремя заслонками- (20) их две открывают и закрывают подачу воздуха к боковым стеклам. Третью заслонку на рисунке не видно она находится здесь (22) и может перекрывать выход воздуха к лобовому стеклу. Положение рычажка: вправо- дует на лобовое стекло, влево- дует на боковые стекла. Почему плохо дует на левую сторону?
1. Вентилятор у печки устроен так, что заворачивает теплый воздух в правую сторону, а левой стороне достается меньше. Это конструктивная особенность и что-то изменить сложно.
2. Печку разбирали и повредили воздуховод (4) или левую заслонку.
3. Вы полностью открываете нижнюю заслонку ручкой (1), или у нее сломан фиксатор. Для нормального обдува стекол эту заслонку нужно прикрывать. Если фиксатор сломан, можно приспособить резинку, зацепив ее за ручку «подсоса», или куда-нибудь еще.
Некоторые умельцы ставят в дефлектор (4) патрубка дополнительный вентилятор от компьютерного процессора. Можно купить и поставить на панель приборов вентилятор с подключением к прикуривателю, направить его на боковое стекло и поставить скорость поменьше.
Еще одна причина- плохая циркуляция тосола через печкуПроверяем циркуляцию так: двигатель прогрет до 80, на холостом ходу подносим руку к выходу из печки (у правой ноги водителя) даем газу и держим обороты 2500. Если почувствовали, что воздух стал заметно теплее- у вас плохая циркуляция через печку. Причины:
-забитый радиатор печки, если машина старая и вы сыпали в радиатор «герметики», горчицу и прочую гадость;
-стоит нестандартный кран печки (шаровый, керамический), который имеет каналы уменьшенного диаметра, или не до конца открывается. Попадаются бракованные краны. Он может перекрыть циркуляцию так, что тосол течет тоненькой струйкой. После замены на родной кран тепло вернется.
Более точно циркуляцию проверяем так: на холостом ходу, на еле теплом двигателе (20-30 градусов) снимаем верхний резиновый патрубок на выходе из печки (под капотом) и подставляем какую-нибудь посуду. Струя должна быть достаточно толстая и ровная. Тоненькая струйка, еле бежит- снимаем и проверяем сначала кран, а потом (если кран в порядке) и радиатор. Забитый радиатор можно попытаться промыть горячей водой (в отверстие где трубка), иногда это помогает.
холодный воздух попадает мимо него и в салоне холодно. Придется разбирать печку и аккуратно всё уплотнять.
Если вы решили печку разбирать самостоятельно, посмотрите видеоролик.
От себя добавлю совет: снимите рычаг коробки передач и не придется отсоединять провода консоли (бороды).
Всего доброго вам и тепла вашему салону!
на лобовое стекло идет холодный воздух ваз 2110 — Автосайт
Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.
Перед
Если печка ВАЗ 2110 не дует в ноги или не дует по бокам. Не дует в ноги задних пассажиров или в дождь у Вас постоянно потеют окна, то это нормально 🙂 По крайней мере так считает АвтоВаз.. После доработки печки в ВАЗ 2110 таких проблем не будет.
Перед началом всех доработок и модернизации печки нужно быть уверенным, что отопитель работает исправно. В противном случае его нужно отремонтировать.
Что бы переделать печку ВАЗ 2110 для начала снимаем панель и разбираем ее на части.
Все части между собой держаться на болтиках.
Для того, что бы печка хорошо дула по бокам на боковые стекла можно поступить по одному из 2х вариантов:
Проложить гофры для обдува боковых окон
Просто заклеить все щели, через которые теряется поток воздуха
Скажу сразу, что гофры дают положительный эффект только для обдува ног передних и задних пассажиров.
Для обдува боковых стекол гофра эффекта не даст. Обычно начинает дуть хуже чем было, в редких случаях так же как до установки гофры. Вот пример, как я считаю делать не стоит 🙂
Поэтому лучший способ сделать обдув боковых окон ВАЗ 2110 это заклеить все щели в панели.
Я закрыл щели между верхней и нижней частями панели, а так же отверстия под болты крепления с помощью антискрипа (моделин).
Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет воздух на лобовое стекло, в лицо и в ноги.
Изначально эта заслонка не плотно прилегает, и часть потоков воздуха поступает не туда куда нужно.
Используя моделин и двух сторонний скотч (им я обклеил саму задвижку печки) я заклеил все щели и саму задвижку.
Корпус обклеил вместо штатной губки — Битопластом10. В некоторых местах в 2 слоя.
Большая часть потока воздуха теряется в щели, которая находится в начале пути следования к водительскому стеклу.
Она достаточно большая, поэтому ее я залил пеной.
Частый вопрос: Не скрипит ли пена внутри панели ?
Отвечаю по своему опыту: Нет, скрипов нет.
Далее переходим к модернизации печки в части обдува ног водителя и задних пассажиров.
Пластиковый блок распределения воздуха (елочка) тоже имеет щели по всей длине, поэтому в ВАЗ 2110 печка плохо дует в ноги.
Можно конечно попробовать заклеить щели, но я решил убить сразу двух зайцев используя гофры.
Гофра не только доставит поток воздуха в ноги без потерь, но и будет занимать мало место под панелью. А в том месте как раз находится очень много проводов, доступ к которым очень затруднен. После установки гофры для обдува ног места для проводки стало гораздо больше.
Итак елочку я спилил и запенил внутрь ее три гофры. Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, диаметром 40мм, а две другие — обычные ребристые внутри, тоже 40мм диаметр)
Важно: Диаметр гофры не должен быть меньше 40мм, и если гофра длинная, то внутри она должна быть гладкая, иначе будет свист !
Получается одна гофра — для ног водителя, другая для ног переднего пассажира и третья длинная к пепельнице — для задних пассажиров
Перегородки у тоннеля отрезал, чтобы гофра могла без труда там поместиться.Еще моделином заклеил небольшие отверстия у воздуховодов. Скорее для души, чем для пользы.
Доработка заслонки печки ВАЗ 2110 В мороз ниже -20 возникла проблема: нельзя сделать поток воздуха одновременно во всех направлениях.
И тогда либо ноги мерзнут, либо боковые стекла замерзают. Приходится все время заслонку переставлять, то в ноги, то в лицо..
На машинах с 2003года выпуска и новее при заслонке в ноги дует сразу во всех направлениях, а до 2003года выпуска — только в ноги. Все разжевано тут.
Вот я и доделал под себя, как мне удобно
Не снимая ничего пилкой по металлу выпилил(красным цветом) края у заслонки.
Заслонку лобового стекла не трогал(на мой взгляд если и у нее спилить края, то будет хуже дуть по краям лобового стекла)
И выпилил кусок(зеленым цветом) для увеличения забора на боковое стекло водителя.
Пилил долго и усердно вечерами с фонариком в зубах
Выпиливал часа 2 точно..
Далее купил банку кофе за 230р в жестяной банке(кофе кстати я не пью и жена не любит, так что гостям на 5 лет хватит )
Все дует как и хотел:
Заслонка на лицо — только лицо и боковые стекла
Заслонка на лобовое — только на лобовое
Заслонка на ноги — 50% боковые стекла, 25% ноги, 25% лобовое.
Выпилив у заслонки кусочки поменьше — будет поток меньше на боковые стекла и больше в ноги.
Пока решил оставить так, не понравится можно будет чуть призакрыть такими же жестяными пластинами выпилы.
Пластины от банки кофе лучше закрасить черным цветом, что бы их не было видно через решетку.
Доработка обдува ног печки ВАЗ 2110 Понадобятся пыльники, любые которые Вам понравятся.
Понадобится решетка, я взял от старых колонок. Вырезал из решетки круг.
Вот такой резинкой (купил тоже на авторынке) закреплял решетку к пыльнику. Закрепил супер клеем.
С другой стороны закрепил стяжкой, но можно и пластиковым зажимами закрепить.
Такой способ обдува для ног водителя не подойдет, потому что будет сильно греть правую ногу на педали газа.
Вместо моей решетки (из колонок) можно использовать к примеру резиновые накладки от Fiat-Punto.
Такой вариант придумал Illuzion.
После того, как я понял, что обдув ног водителя нужно переделывать. Я сделал поток воздуха для ног водителя за педалями.
Вырезал угол у пластиковой стенки внизу панели.
И вставил сантехническую трубу.
Такой способ на мой взгляд самый эффективный и простой.
Для обогрева задних пассажиров я вывел гофру из пепельницы.
Через штатные пластиковые накладки под сиденьями я делать обдув ног задних пассажиров не стал. Для этого придется уложить вместо одной гофры — две. Тогда придется использовать гофру уже меньшего диаметра.
Если Вы решите делать двумя гофрами под сиденьями, то приподнимите пластиковые направляющие под сиденьями, чтобы они не дули в края ковриков.
Кстати, вместо решетки можно использовать дефлектор от ВАЗ 2105. Тогда потоком воздуха у ног задних пассажиров можно будет управлять. А если установить вентилятор, то получится усилить поток воздуха в ноги.
Далее, как показать людям эффект после доработки печки ВАЗ 2110 ?
Что построенная система (гофра+изогнутая труба) дает отличный поток воздуха в ноги передним и задним пассажирам ?
Просто взять и поднести огонь к месту обдува, что я и сделал 🙂
Весь результат на видео в конце статьи, судите сами…
Как доработать печку ВАЗ 2110 простым способом без разборки панели и без гофры Переделка печки которую я показал выше хоть и сложная и долгая, но очень эффективная.
Снять елочку не снимая панель ВАЗ 2110 можно. Процедуру описывает «savinov»: Снимаем обе боковины бороды и бардачок. Ножовкой по дереву отпиливаем елку снизу на сколько было ее видно в проеме. Откручиваем болт крепления елочки и опускаем ее вниз.
Опять отпиливаем то, что попало в проем. Все. Оставшийся верхний кусок вытаскиваем в проем бардачка.
Вся работа заняла час.
Обрабатываем верхний кусок, склеиваем термоклеем, вставляем шланги, заливаем пеной, устанавливаем обратно на силиконовый герметик.
Можно ли улучшить или переделать печку более простым способом ?
Действительно можно. Чтобы повысить эффективность работы печки (распределение потоков воздуха) можно поступить проще.
Первые 4 решения из темы «Нам морозы не страшны» с форума autolada
Первое изменение коснулось термостата: Меняется 5ти дырный термостат на 6ти дырный.
Результат превзошел все ожидания. Как только закончилось лето — повернул ручку отопителя на полтора оборота и теперь термометр на БК после прогрева не показывает ниже 90 — 91 гр
Второе изменение коснулось штатных воздуховодов, идущих от тоннеля под кресла (поставляют теплый воздух назад).
На самом деле поток воздуха просто умирает в них.
Эти воздуховоды я просто выкинул и тепло пошло назад и под кресла водителя и пассажира. Третье изменение — решетки воздуховодов идущих от елочки в ноги водителя и пассажира
Они направлены под углом вниз.
Устраняется этот дефект просто. Снимаем нижние боковинки и выкусываем эти жалюзи
К сожалению на все отверстие их не хватает, недостающую часть можно изготовить из полосок пластмассы или подобрать небольшую вентиляционную решетку и вклеить ее часть.
Либо сделать проще и врезать решетки с торцов дверей
Отдельно продаются по цене 10 руб/шт.В результате воздух начинает греть ноги внизу. От кончиков ботинок и поднимается теплым потоком снизу из под торпеды, согревая все оставшиеся части ног и при этом ничего не жарится.
Четвертое и последнее — по совету с форума, передавливаем пароотводящую трубку идущую от печки к расширительному бачку. Естественно не полностью. Можно установить жиклёр.
В результате, печка начинает греть более равномерно, что на ходу, что на холостом ходу во время стоянок в пробках и на светофорах.
Этот метод подойдет только для отопителя старого образца. Дело в том, что на нем патрубок находится прямо на патрубке впускном, то есть ОЖ (охлаждающая жидкость) через него уходит не нагрев радиатор.
На новом же отопителе — пароотводящий патрубок расположен почти в конце радиатора — то есть ОЖ прошедшая там уже отдала тепло (основную часть) радиатору.
Как определить какой отопитель установлен у вас ?
Сентябрь 2003 года — примерная дата до которой устанавливали отопитель старого образца, а после нового образца.
Определить легко по новому жабо и САУО (режимы 1 2 3 4 ) в отличии от старого (А 1 2 3) или совсем старого (А 1 2).
Пятый вариант — для тех, кто не думает о задних пассажирах или ездит в машине без них. Просто перекрывается ход потоку для задних пассажиров любым подручным материалом. Закрыть можно прямо на выходе из елочки.
Таким образом больший поток будет в ноги передних мест, а назад вообще потока не будет.
Шестой вариант от Vladzero — Заглушка центрального дефлектора. Она почти полностью перекрывает поступление воздуха к центральным дефлекторам, тем самым улучшает поток воздуха для обогрева боковых стёкол и салона авто в целом.
Седьмой вариант — установить кранчик печки под капот. Восьмой вариант — сделать теплоизоляцию пола, дверей, потолка. Использовать в качестве утеплителя СПЛЕН или изолон.
А так же доработать или установить дополнительные дверные уплотнители. Таким образом, тепло в салоне автомобиля будет держаться дольше. Девятый вариант — для того, чтобы печка на ВАЗ 2110 жарила зимой и на холостых оборотах, можно установить в ВАЗ 2110 доп.помпу от газели. Тогда тосол будет циркулировать быстрее и на ХХ печка будет давать такое же тепло, как и при езде.
Десятый вариант — Доработать термостат ВАЗ 2110. Одиннадцатый вариант — переделать Систему охлаждения двигателя на Калиновскую. Будет более быстрый прогрев двигателя зимой.
Двенадцатый вариант — переделать вентиляцию салона. Сделать вытяжку через багажник. Вентиляция салона будет эффективнее и как следствие меньше запотевания/замерзания стекол, теплее салон зимой и прохладнее летом.
Тринадцатый вариант — изменить принцип работы заслонки отопителя путем установки дополнительной тяги. Четырнадцатый вариант — доработка от !Lnur.
Более подробно тут.
Суть доработки заключается в увеличении количества теплоносителя (т.е. увеличении циркуляции) в печке и как следствие повышение температуры воздуха на выходе печки.
Доработку я сделал сам после логических размышлений:
В системе охлаждения через пароотводные трубки проходит приличное количество подогретой охлаждающей жидкости, и проходит вся эта жидкость мимо печки. Как в прошлом методе — передавливается пароотводящая трубка.
Через канал подогрева дросселя мимо печки проходит не меньшее количество жидкости. Штуцера патрубков подогрева дросселя находятся практически в тех же местах где и штуцера патрубков печки, а значит два потребителя сидят параллельно. Т.е. канал подогрева дросселя попросту шунтирует поток жидкости через печку.
Неплохо было бы избавиться от этих двух недостатков без вреда для машины.
Решение: я полностью убрал патрубки подогрева дросселя и заглушил их штуцера, в итоге поток теплоносителя в печке увеличился.
А пароотвод радиатора пустил через дроссель и теперь струя жидкости в пароотводном патрубке совершает полезную работу подогревая дроссель. (уточняю: жидкость по пароотводу продолжает течь из радиатора в расширительный бачок, но в разрыв шланга пароотвода вставлен подогрев дросселя)
Штуцера к которым раньше были подключены шланги идущие на подогрев дросселя были заглушены короткими отрезками трубок с пробками на концах, зажатыми хомутами. Пробками (по случайному стечению обстоятельств) стали подошедшие по диаметру резьбовой части омеднённые болты
Патрубок пароотвода радиатора отсоединил от бачка и подключил к штуцеру подогрева на дросселе, ко второму штуцеру на дросселе подсоединил новую трубку и подключил её к бачку. (наверно можно использовать одну из старых трубок штатного подогрева дросселя, но у меня они стали дубовые и я их выбросил).
Трудностей с доработкой у меня не возникло, главное аккуратно слить часть жидкости через те самые отсоединяемые патрубки штатного подогрева дросселя.
После этого поток воздуха из печки стал гораздо темлее/горячее.
Если же Вам все равно не хватает тепла в салоне автомобиля и Вы выбились из сил и не знаете, как еще выдавить тепла из штатного отопителя, то можете установить дополнительную печку в салон.
Установка электропривода заслонки печки ВАЗ 2110 Этот пункт я вынес отдельно.
Видео по модернизации печки ВАЗ 2110
Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site
Dim lights Embed Embed this video on your site
Похожие статьи:
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»
Что делать, если печка не дует в ноги на ВАЗ-2114
Полон отечественный автопром «автомобильными болезнями», но стоит узнать о способе решения этих «болезней», как всё становится немного лучше. В основном это какие-то мелочи, из которых складывается всё представление об автомобиле в целом.
Это как раз тот самый случай: самая типичная болезнь ВАЗ-2114 — это печка, что перестаёт обдувать тёплым воздухом ноги и лобовое стекло. И первым делом владельцы ВАЗ-2114 ищут причину под капотом (закрывают радиатор, «укрывают» дедовой фуфайкой двигатель, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холодного воздуха из печки в замене охлаждающей жидкости), а причина может находиться совсем в другом месте.
Диагностика
Самое важное в ремонте — это грамотно проведённая диагностика, выявление первоочередной причины неисправности. Начнём мы с подкапотного пространства. Проверяем уровень охлаждающей жидкости. Заводим двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель набирает температуру и патрубок до термостата тёплый, а после него холодный, это означает, что термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в салонном отопителе.
Причина №1
Ослаб или соскочил трос управления заслонками печки.
Решение
- Разобрать боковую панель со стороны водителя.
- Сверху есть рычаг управления заслонкой. К нему подходит трос от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
- Осматриваем визуально сам трос и рычаг управления заслонкой.
- Если всё целое, значит, он просто растянулся.
- Откручиваем кронштейн троса и снимаем его с рычага.
- Берём ушко троса круглогубцами и проворачиваем его по часовой стрелке, чтобы трос стал короче.
- Собираем всё в обратной последовательности.
- Не собирая боковую панель, проверяем.
В большинстве случаев причина неисправности именно в тросике, если же проблема не решилась и печка продолжает дуть холодом в ноги, то разбираемся дальше.
Причина №2
Воздуховоды и заслонки плохо собраны и между стыками имеются щели. Сами воздуховоды могут сильно переламываться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда тёплый воздух попросту дует только из центральных дефлекторов и обогревает саму панель внутри.
Решение
- Осматриваем воздуховоды. Если имеются трещины и изломы, то воздуховод лучше заменить на новый.
- Уплотняем заслонки самоклеящимся поролоном.
Такие нехитрые советы помогут владельцам своими руками сделать комфортным свои поездки в холодную погоду, а особенно в зимний период, когда запотевшее лобовое стекло может привести к тому, что станет невозможным дальнейшее движение, или может привести и к ДТП. Ну а если это советы вам не помогли, значит, всё намного серьёзней и самому вам, скорее всего, эту проблему не решить. И в этом случае нужно обратиться на СТО. Но в большинстве случаев проблему можно решить приведёнными выше способами.
Замена лобового стекла ВАЗ 21140. Плохо Греет Печка ВАЗ 2114-2115, 2108-2109.
Комментарии к теме Замена лобового стекла ВАЗ 21140
Аброр
А у меня тоже такая фигня,и температура постаяно 70 75 холодн
Saqr
Мне приятель сказал на 21140 и без лобового стекла много чего чинить… такая же песня, завтра попробую… спасибо.
Ромик
это Жигули поможет только буржуйка
Конкорд Буханец
Спасибо большое
Aoife
молодец побольше полезных видео.
Гурам
У моего соседа с лобовым стеклом на ваз до сих пор все нормально… Может ли быть такое патрубки все горячие а патубки от мотора к кранику печки ледяные в чем причина?
Улус
Я сегодня заметил такую вещь, в общем когда я трогал рукой правую сторону радиатора печки где идут патрубки, пассажирская сторана то я руку обжог, а когда трогал левую сторону радиатора печки где водительская сторона, где педаль газа, то там просто теплая почти холодная, это должно быть так? а то может бракованный радиатор, хоть и новый??? Дайте разумный ответ пожалуйста?
Чынгыз
Реально красавчик спасибо за подсказку
Викки
Тебе спасибо. пригодилось 😉 Хотелось бы, чтобы подробнее по лобовому стеклу на vaz объяснил бы )
Настена
За видео курс спсб, но браток, как был прохладный воздух так и он и дует. Я и проволкой делал и тросик пласкогупцами загибал один фиг дует. Шаг примерно был 2 мм. В общем или не помогло или причина не внем.
Foster
Желательно в деталях рассказал бы по лобовому стеклу на ВАЗЕ 21140 >) нужно рубашку троса немного подтянуть, а если в идеале ещё и смазать её шприцом, то вообще шикарно
Азия
блин пять лет ни могу ума дать спасибо за ролик коротко и ясно завтра пойду пробовать
Айше Бидерина
зачем левая проволока если можно укоротить тросик обычными круглогубцами?
Юрич Зулаев
Спасибо завтра я тоже так сделаю. Больше спасибо
Рафаил
Лучше что-то конкретное объяснил бы по лобовому стеклу ))) У меня вообще нет свободного хода,пальцем давил вроде плотно натянут. Но все равно по бокам прохладный воздух дует!
Gaige
Причём тут печка кран печки ниже и не судьба передвинуть оболочку тросика и да эффект от этого о так что не ломайте машину сам тестировал
Pierrette
ура сделал в кабине ташкент везде дует горячий воздух только тросик подогнул
Адил Мулико
спасибо за информацию
Курбан Вишневецкий
можно было не проволоку а пружину, У друга и без лобового стекла на 21140 куча чем заниматься >)
Амет
Відігнув тросік і пішло гаряче повітря на бокові і лобове.дякую
Нигора
Это может быть,если повезет. Там масса других проблем.Тут вспомнишь Москвич 41,самая плохая была автомашина, но печка лучшая в мире.
Олда
Там ограничител что сломать? О лобовом стекле все обговорили >)
Imran
этот рычаг на моей 14ке регулирует краник печки. подскажите
Жанетта Туйбактина
есть такое) надоело уже…
Lex
А если закрыл эту заслонку и эффекта не кокого все так же по середине дует теплый а по бокам холодный и на лобовое как быть???
Матушенко Серий
Мне друг сказал с лобовым стеклом на ваз до сих пор без особых проблем. не судьба тросик отрегулировать!
Ронда
да лажа все это с завода должна идти прокладка поролоновая на эту заслонку, но ее там нет из за этого там и щель, снимаешь центральную панель и клеешь поролоновую прокладку и все норм.. я себе три года назад сделал и все просто забыл про эту беду с боков дует только горячий воздух если до максимума. я первый год также все делал заехал в сервис мне за 500 р все сделали.
Похожие видео по ремонту
Плохо греется печка ВАЗ-2107? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора печки ВАЗ-2107 своими руками
Система отопления в автомобилях ВАЗ применяется для создания комфортного микроклимата в салоне. Летом отопление не требуется, поэтому с помощью специального крана радиатор печки отключается от системы подачи жидкости, которая идет от общей системы охлаждения. А в зимнее время, когда температура воздуха опускается до минус и становится необходимым тепло в салоне, его открывают.Соответственно после восстановления подачи жидкости печка ВАЗ 2107 начинает греться. Он расположен в салоне и прикреплен четырьмя шпильками к перегородке отсека на двигателе. Стык с кузовом автомобиля уплотнен резиновыми уплотнителями.
Почему внутри холодно
Часто автомобилисты вспоминают о радиаторе печки только после наступления зимнего периода. Однако иногда они приживаются раньше. Например, когда под ногами водителя неожиданно появляется антифриз или вода.Но чаще всего автомобилисты узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно, а в салоне не хватает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.
Конструкция
Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, имеющего крышки для потока воздуха и его распределения. Проходящие через нагреватель холодные струи нагреваются. Радиатор — одна из основных составляющих, благодаря которой работает печка ВАЗ 2107. Оснащен насадками: входным и выходным.Они выгружаются в моторный отсек и подключаются к системе охлаждения двигателя автомобиля. Отверстия их вывода надежно закрыты резиновым уплотнением.
Принцип работы
Радиатор во всех моделях ВАЗ фиксируется двумя саморезами, а кран отопителя встроен во впускной патрубок. Это регулятор подачи хладагента. Управлять им можно с помощью гибкой тяги от рычага, расположенного в блоке управления в системе вентиляции на панели приборов.Под радиатором установлен моторчик печки ВАЗ 2107. Электродвигатель установлен на двух упругих подушках, помещенных в направляющий кожух. В цепь питания мотора также встроен дополнительный резистор, обеспечивающий двухскоростной режим вращения вентилятора, включение которого обеспечивается переключателем, имеющим три положения для работы и расположенным на панели приборов.
Печь ВАЗ 2107 имеет воздуховоды, выходящие из кожуха вентилятора. Они направляют поток не только на дефлекторы, обдувающие боковые окна, но и на те трубки, которые направлены на лобовое стекло.Можно управлять горячим воздухом, закрывая и открывая заслонки обогревателя по очереди. Сама крышка на воздухозаборнике регулируется тягами от рычагов, расположенных на блоке управления.
Основные недостатки
Водители, много лет водящие Жигули, часто говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греется. Самая частая причина неисправностей в системе типа печки ВАЗ 2107 — течь радиатора, а также труб, кранов и соединений, расположенных непосредственно между ними.К этому можно добавить отказы переключателей режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их компонентов.
Как правило, эти недостатки можно исправить, не прибегая к покупке новых запчастей, но даже при более сложных неисправностях необходимы серьезные и кардинальные меры, например, замена радиатора печки ВАЗ 2107 и т. Д.
Причины появления неисправность в системе отопления
Иногда водители замечают антифриз в салоне.Причиной тому может быть заржавевший радиатор или кран печки, а также его металлическая труба. Точная «диагностика» возможна только при визуальном осмотре. Если неисправность кроется, например, в насадке или кране печки, то их легко заменить, тем более что на сегодняшний день проблем с покупкой каких-либо запчастей нет. В этом случае нельзя даже разбирать кожух и панель приборов. Если за утечку охлаждающего антифриза отвечает сам радиатор, то в этом случае есть два варианта решения данной проблемы.Во-первых, если в машине установлен медный радиатор старого образца, его можно отремонтировать: припаять, почистить, олово и т.д. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант — когда в машине стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его необходимо заменить на новый, так как он не подлежит ремонту.
В некоторых случаях после включения отопителя холодный воздух продолжает выходить из воздуховодов автомобиля. Причина — нарушение циркуляции теплоносителя.Это связано с неисправностью крана отопителя или может быть «забит» сам радиатор. Если кран застрял, его необходимо заменить, но во втором случае необходима тщательная очистка.
Модернизация отопителя
Всем автолюбителям известно, что конструкция печки ВАЗ 2107 несовершенна, и при этом она работает с заметным шумом даже в салоне. Поэтому эта часть системы обогрева автомобиля часто подвергается модернизации. Многие пытаются улучшить работу печи собственными силами, но чаще всего этого должного эффекта не получают.Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только заделать стыки воздуховодов и форсунок, а также перераспределить горячие потоки. Однако от этого температура в салоне практически не изменилась. А чтобы зимой в машине было тепло и уютно, необходимо увеличить количество тепла, подаваемого радиатором. Вся проблема в том, что вентилятор печки слишком мал и не создает необходимый воздушный поток. В связи с этим, как правило, в первую очередь необходимо произвести замену вентилятора печки ВАЗ 2107.
Если сравнить работу этого механизма на двух моделях автомобилей «Жигули», то можно увидеть, что мотор печки седьмой модели «Жигули» потребляет около четырех с половиной ампер тока при вращении с частотой около трех тысяч оборотов. в минуту. А на веер G8 при четырех тысячах и более оборотов потребляется в три с половиной раза больше. Вот почему нужна модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.
Порядок ревизии отопителя
Если печка ВАЗ 2107 плохо греет, снимается кожух в салоне внизу печки, на котором сверху монтируется вентилятор. Последний полностью удален по причине своей бесполезности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамических выступов, который подводит теплый воздух к ногам водителя и сидящего рядом пассажира. Особенно это актуально при установке вентилятора на ВАЗ 2108, так как его мотор немного длиннее.Крыльчатку можно полностью снять, а ее функции передать стандартному пятилопастному вентилятору.
Отверстие для этого по диаметру немного увеличивается, чтобы в него можно было установить новый вал. Важно следить за тем, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед установкой нового вентилятора его необходимо напрямую подключить, чтобы убедиться, что он работает.
Для бесшумности
Для этого заменяется встроенный резистор, основная задача которого — обеспечить относительно тихую работу вентилятора.Более того, новый — с ВАЗ 2108 — из-за большего количества перегоняемого воздушного потока издает много шума. Лучший вариант замены — резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации будет нелишним заменить выключатель вентилятора, установив модель от той же машины, что и вся конструкция, например, от 2108. Это потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной эксплуатации нагревается, в результате чего через определенное время стандартные кнопки включения просто тают.Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного больше заводского, однако этот недостаток практически незаметен в более холодное время года после доработки обогревателя.
Уход за радиатором печки ВАЗ 2107
В осенне-летний период эксплуатации автомобиля внутри радиаторов отопителя скапливается много накипи. И в результате эффективность системы снижается. Однако эту неисправность можно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы почистить ее.Этот простой процесс ремонта можно выполнить самостоятельно. Для этого автомобилисту потребуются два червячных зажима, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и емкость, в которую будет собираться отработанное вещество.
Порядок работы
Сначала выключите двигатель и дайте ему остыть. Под все патрубки необходимо положить ткань или тряпки. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выпускного, так и наливного шлангов, по которым охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек.Затем снимается резиновое соединение с крана и форсунок, а под ними необходимо подставить емкость. Торцевым ключом седьмого числа нужно открутить винты на крепежах на уплотнении, которые в дальнейшем тоже нужно будет снять. При этом отключается и тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора. Патрубки на радиаторе отводятся через отверстие, расположенное в перегородке моторного отсека. Для этого болты креплений отворачиваются накидным ключом десятого числа.После этого снимается выпускной патрубок и радиатор. Заменена на новую, резиновая прокладка герметизирует фланцевое соединение. В этом случае после снятия крана прочистите сопла со шлангами и сам кран.
Замена радиатора
Вообще при неработающей печке ВАЗ 2107 замена радиатора необходима. Устранение неисправностей системы отопления на моделях Жигулей не слишком отличается друг от друга. Если водителю удалось выяснить причину холода в салоне и ему ничего не оставалось, кроме как поменять радиатор, то для этого ему потребовались бы некоторые инструменты.Понадобятся отвертки двух типов — обычная и крестовая, торцевые и рожковые ключи седьмого, восьмого и десятого чисел, а также три резиновые прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, обычно силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубки и кран печки. Все они должны быть без видимых следов коррозии или протечек. Кран печки с трубкой от старого радиатора можно перевернуть на новый радиатор. Обязательно установите резиновые прокладки, сняв старые.Покрыв их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить и случайно не порвать резьбу, прикрутить отводной патрубок и кран к радиатору.
Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной последовательности разборки. После этого при необходимости в него добавляют антифриз. Затем машина заводится, после чего проверяется герметичность соединения труб и шлангов.
Печка ваз 2114 сильно дует в ноги
Отечественный автопром полон «автомобильных болезней», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», когда ситуация станет немного лучше.В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.
Именно так: самая типичная болезнь ВАЗ-2114 — печка, у которой еще и останавливается лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут повод под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель своей дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холодный воздух от печки на замену теплоносителя), а причина может быть совсем в другом месте.
Диагностика
Самое главное в ремонте — это правильно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель нагревается и патрубок к термостату теплый, а после — холодный, значит, термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.
Причина № 1
Трос управления ослаблен или соскользнул.
Решение
- Снимите боковую панель со стороны водителя.
- Сверху находится рычаг управления заслонкой. Трос идет от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
- Осмотрите сам трос и рычаг управления заслонкой.
- Если все целое, то он просто протянул.
- Открутите кронштейн троса и снимите его с рычага.
- Возьмите проушину кабеля плоскогубцами и поверните по часовой стрелке, чтобы сделать кабель короче.
- Собираем все в обратном порядке.
- Не собирая боковую панель, проверяем.
В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема не решена и тогда разбираемся дальше.
Номер причины 2
Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно ломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только из центральных дефлекторов и нагревает саму панель изнутри.
Решение
- Осмотрите воздуховоды. При наличии трещин и перегибов воздуховод лучше заменить на новый. Самоклеящийся поролон
- .
Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.
Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?
Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.
Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух.Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.
Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.
Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.
Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:
Поступает- пузырьков воздуха;
- поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).
Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и существует вероятность нарушения работы большого охлаждающего контура.
Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, то:
- антифриз может попасть в камеру;
- газов в систему охлаждения.
Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки.При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.
Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый. Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.
Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.
Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор.Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.
Как починить печку, если дует холодный воздух?
Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.
Сделать это можно следующим образом:
- прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную произвести ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
- ослабить хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
- аккуратно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.
Неисправный смеситель также может мешать нагреву.Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.
В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.
Если выяснится, что заслонка все еще в исправном состоянии, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.
Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.
Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.
Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.
ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.
Устройство отопителя салона ВАЗ-2115
Устройство печи здесь стандартное:
- вентилятор — направляет поток воздуха; Радиатор
- — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
- кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки; Тяговые амортизаторы
- — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла; Резистор нагревателя
- — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.
Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а к нему относится отопитель салона), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.
Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.
Не дует печка — в чем причина?
Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:
- прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
- заклинило терморегулятор — теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
- забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон с трудом попадает;
- мотор не работает;
- образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе накапливается воздух и попадает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
- кран отопителя не открывается полностью — он может засориться или тяговый трос ослаблен;
- насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо не попадает в салон, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.
Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки для обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.
Признаки неисправности
Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту самую Ладу Самара на заводе в Тольятти. .
Итак, если вы недавно купили такую машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижнего и верхнего дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.
Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в амортизаторах.
Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:
- дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
- холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
- Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.
Обогрев салона Лада Самара — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.
ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara.Автомобиль получил новый облик, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона. Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле. Естественно, что с этой проблемой нужно срочно заняться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.
Термостат
Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу.Служит для быстрого прогрева двигателя. Но также эта деталь связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной. Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу. На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за ненагретой охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме. Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или вообще заклинило. В последнем случае он подлежит только замене.Благо новый термостат в Самаре стоит недорого — около 300 рублей.
Системный воздух
Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина — несанкционированная «утечка», которая может произойти при ремонте системы. Так, очень часто при замене того же термостата или смесителя для плиты воздух попадает. Как проверить его наличие в системе? В первую очередь обратите внимание на датчик температуры.Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но при этом в радиаторе печки будет воздух. Как это определить? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. Всего в системе печки две форсунки.
Если при их сжатии чувствуется воздух, то его необходимо удалить.
Как очистить систему от пробки?
Решение проблемы довольно простое.Вам следует заехать на холм перед машиной. Чем больше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем заглушку от расширительного бачка и ждем, пока из системы выйдет весь воздух. По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть заглушку из системы. Периодически необходимо подавать газ до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем сильнее вращается коленчатый вал, тем чаще вращается насос).Также рекомендуется сжимать и разжимать воздухозаборник — так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности надевайте перчатки.
Демпфер
Это еще одна причина, по которой на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом в ноги и не только. Амортизатор может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться пена. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно на качественном клее.
На ВАЗ-2114 печка обдувает бока холодным воздухом
Фото боковых створок можно увидеть ниже.
Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух идет к окну и ногам, а холодный — по бокам. Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже у советских «восьмерок». Итак, патрубки боковых воздуховодов расположены ниже самой заслонки. И как только последняя открывается, в заслонку сразу попадает холодный воздух.
Трос управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны. Если печка дует холодным воздухом по бокам ВАЗ-2114, следует подтянуть трос. Это можно сделать двумя способами:
- С помощью плоскогубцев, не разбирая заслонку. Подойдя к проблемному месту, прижимаем элемент на несколько десятков градусов.
- С помощью плоскогубцев. Это более эффективный вариант. Для этого снимите туловище с рычага заслонки и немного затяните.Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы сможете контролировать герметичность ставен на месте.
Рычаг
Если печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку. Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае заслонка клинья в одном месте. Обычно она слегка приоткрыта. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры.Выход из ситуации — покупка нового рычага.
Но часто он продается в комплекте с дефлектором. После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — к ногам, к лобовому стеклу, к центру и бокам. Меньше всего коробит сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимум) мало, но исключать эту проблему из списка не стоит.
Вывод
Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114.Как видите, проблемы могут быть разными. Но прежде чем покупать новые запчасти, нужно точно определить суть проблемы. Возможно, виной всему скопление воздуха. В случае кабеля нет необходимости полностью менять его. Вышеупомянутый способ восстановить его функциональность с помощью простого подъемника. Но неважно, в чем причина, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.
Россия, фитинги герметичные.
Воронежская область, ВАЗ 2114
Здравствуйте!
Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
Проверить ход заслонки нагревателя, работу крана нагревателя и термостата, уровень антифриза, и если нагреватель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120
Добрый день.
Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка.Думаю, что скорее всего проблема связана с пробкой воздуха.
Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки подогрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)
Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогреваясь, заглушаем двигатель.
Крышку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как тосол начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.
Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения воздушных пробок:
1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала наивысшей точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.
Сумы, LADA (ВАЗ) Приора
Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
А может быть, кран клапана отопителя просто неисправен …
Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120
Дует холодный воздух из печки Дэу машина Нексия В чем причина ???
Дует холодный воздух из печки автомат ДЭУ Нексия В чем причина ???
- Вот они что-то собирают, то ли в Узбекистане, то ли в Казахстане, и там тепло, им не нужны печи, вот в чем причина!
- Дождитесь прогрева двигателя
- Ваши действия 1 Проверьте уровень антифриза.
2 Если вы находитесь в воздухе, поставьте машину на кочку вперед.
3 Если вы схватили его, вы определите, касаетесь ли вы обеими ниппелями плиты рукой. Прогрев
, машина периодически выключается.
4 Если нет ничего, что могло бы помочь снять радиатор печки, возможно, его нужно очистить или заменить
.
5 И хорошо, если осенью проверить печку в тепле. - У меня Опель Кадетт, Кадетт и Нексия братья-близнецы. У них есть некоторые отличия, но, на мой взгляд, система обогрева такая же, как и у Cadet.
Итак.
Проверить уровень антифриза в баке.
2. Откройте переднюю панель, где регулируются температура и распределение ножек / стекол.
Дело в том, что у Кадета (а возможно и у Нексии) нет крана. Вместо крана заслонка. Перемещая рычаг температуры вверх, вы открываете заслонки и выходит теплый воздух. Перемещая его вниз, вы закрываете его и остываете. У меня была такая же беда, дело в том, что от рычагов выходят либо лески, либо металлические тросы, которые могут оторваться, соответственно регулировка перестает происходить.
3.И еще если из всех дырок дует теплый а из центральной (над магнитолой) холодно, это норма. По крайней мере, в кадете это конструктивная особенность. - У вас засорен вакуумный привод заслонок, http://www.mkad86.ru/acat/cars/daewoo/nexia/sistema-upravlenija-mikroklimatom-salona
- проверьте датчики
- Есть много причин: посмотрите на положение заслонки, горячее положение должно быть открыто, проверьте, открыт ли кран через радиатор отопителя, если кран открыт, может быть забит радиатор отопителя, проверьте уровень антифриза.
- Или воздушная пробка в системе охлаждения … или заслонка закрыта.
Заслонка закрыта по нескольким причинам. Загорелся, сломался привод, не работает датчик, датчики, выключатель … - Может тосола не хватило для проверки
- шага на форуме http://www.nexia-club.ru/ форум / на все вопросы есть ответы 😉
- в машине, у них такое горе
- помогите пожалуйста! печка работала нормально, потом ни с того ни с сего ели теплый воздух! антифриз в норме, машина держит рабочую температуру, езжу в основном по городу…
дует на гадов холодно, а когда держишь тысячу и две обороты нагревается, тормозит и печка перестает дуть …
- воздух или термостат, если уровень тосола меньше чем норма езды в гору на вершину с носом и долей тосола, на печке под ногами пассажира кран, проверяйте. Ну а если кондиционер ровный, то поменять термостат, ведь антифриз антифриз их клинит. Кстати жара лучше 92, зимой бери, как в сахаре будешь.а корпус разборный лучше поставить если 16 кл.
- радиатор тепла
- Если не умеете качать самостоятельно, обращайтесь на станцию тех. сервис
печка шевроле ланос дует холодным воздухом. Почему на Шевроле Ланос плохо греет печка. Процесс замены кабеля
С наступлением холодов очень часто на сотне механики слышат одну и ту же проблему: тепло тепло или совсем не греет. Сразу отмечу, это одна из «болезней» этой машины.ТЭН на автомате устроен не лучшим образом. Даже хорошая печка греет не совсем так, как хотелось бы. А все потому, что машина не была рассчитана на суровую русскую зиму.
Итак, в вашем Шевроле Ланос печка дует холодным воздухом, а вы будете винить и постоянно тереть стекло, нервничать. Конечно, ситуация отвратительная, даже опасная и требует немедленного исправления.
Причин, почему на Шевроле Ланос не греется печка, довольно много. Разберем самые частые из них.
Начнем с простого
По большому счету совсем не важно, плохо ли прогревает печку Ланоса или дует холодным воздухом. Мы представляем причины отсутствия инвалидности, начиная с самого простого.
Не стоит сразу искать серьезные поломки, банально проверьте уровень антифриза в системе. Он может просто промахнуться. Следуйте за охлаждающей жидкостью немного выше средней линии. Проверить работу ТЭНа.
Неисправность термостата
Вторая причина, почему печка плохо греет печку на Шевроле — это поломка термостата.Это устройство довольно хрупкое и легко выходит из строя. Как распознать, что термостат сломан? При прогретом двигателе стрелка температуры антифриза будет очень медленно подниматься, не достигает нужного значения. Также коснитесь патрубков, соединяющих радиатор и термостат. Они либо очень быстро разогреются (хотя печка, судя по датчикам, не греется), либо останутся холодными. Выход здесь только один — замена термостата.
Обеспечение соблюдения системы
Третий вариант поломки — воздух в системе.Диагностировать это тоже несложно. В этом случае в роторном пространстве температура входящих и выходящих сопел будет сильно различаться. Вентилятор часто включается. Удалить воздух несложно. Поднимитесь по затвору (естественно на машине, где-то под углом 30 градусов), снимите пробку расширительного бачка и несколько раз нажмите педаль газа до упора. Мастера предупреждают, что где-то через год воздух может снова скопиться, поэтому проводите эту процедуру каждую осень, чтобы зимой не винить.
Может, вышел из строя радиатор?
Четвертая причина — забитый радиатор.Можно попробовать промыть каналы. Чаще всего это делают с помощью насосов и емкостей с промывным раствором. В домашних условиях это теплая лимонная кислота.
Как промыть: Снять форсунки радиатора печки, подключить помпу и несколько раз покачать раствор по кругу. Помогает, но не всегда. Корпус может быть в самом радиаторе. Потом его нужно либо отремонтировать, либо вообще поменять.
Крепление
Пятая причина самая интересная. Не получается сама конструкция крепления радиатора печки.Высокие температуры, некачественный пластик и серьезные нагрузки приводят к тому, что фиксирующая скоба изнашивается, и радиатор постепенно выгибается из воздуховода. Нетрудно представить, что тогда холодный воздух поступает в прорезь в салон. Вот, как бы твоя печка не пробовала, в салоне будет ледник.
Сотню раз, на Ланосе встречаю довольно часто. Поэтому мастера советуют не доставлять хлопот и дополнительно закрепить крепление самодвижущимися ящиками или крючками. Учтите, что все нужно делать аккуратно, чтобы не сломать соты.Тогда, если печка на Ланосе станет слабо греться, поломки можно не бояться.
Теперь вы знаете почти все вероятные причины, из-за которых он тепло греет, и разбираетесь в тонкостях системы отопления этого автомобиля не хуже знатока. Проверив все указанные в статье пункты перед наступлением холодов, можно почти со 100% вероятностью не бояться, что зимой вам принесет «ласточка».
Проблема, которая со временем может проявиться в любой машине — «печка» дует холодным или чуть теплым воздухом.Многие причины характерны для всех моделей, а некоторые характерны именно для печки Ланос. Знание их поможет сделать первые правильные шаги к решению проблемы обогрева салона.
Одна из основных причин, по которой не работает печка, это неисправность самого радиатора печки.
Как правило, заводские радиаторы печки имеют гарантию до 5 лет (столько, сколько дает производитель на новые автомобили Lanos.
Автомобильный блог по ремонту автомобилей Дэу и Шевроле ЗАЗ-МАГАЗИН Описаны наиболее популярные проблемы, возникающие у Дэу Ланос, и способы их решения.
Если встает вопрос о замене радиатора печки, рекомендуем воспользоваться такими рекомендациями:
Самое простое, что может быть — это выход из строя вентилятора из-за предохранителя храброго, тумблера, мотора или обрыв контакта в проводке.
Еще одна причина — износ (о чем тема отдельной публикации) системы охлаждения, которому мешает циркуляция антифриза и, соответственно, теплообменник отопителя не обнаружен.
Понять, как это можно, заправив шланги на входе и выходе к ТЭНу в моторном отсеке.Вопрос можно решить самостоятельно. Необходимо открыть пробку расширительного бачка, переместить переднюю часть автомобиля на возвышенность (насыпь дороги, пандус смотрового поля) и дать двигателю несколько минут поработать на средних оборотах. Поток жидкости будет проходить через воздушную пробку через открытый расширительный бачок — характерный жук будет слышен даже в салоне. Дело в том, что радиатор печки Ланос расположен под наклоном к горизонтали, и чтобы поднять воздушную пробку в наивысшую точку радиатора, его необходимо наклонить вместе с машиной.
Более сложная проблема — смещение радиатора отопителя в канале воздуховода. В автомобилях второй половины «нулевых» годов наблюдается обрыв фиксаторов крепления радиатора «печки». В результате он выбрасывается и пропускает большую часть воздуха, т.е. остается холодным. Чтобы вернуть радиатор на место, официально требуется выстрелить торпедой, но многие мастера знают, как обойтись без этого, попав к радиатору «печки» через днище. Диагностировать эту неисправность (с определенной долей вероятности) поможет та же пара шлангов, питающих отопитель горячим антифризом: если оба горячие, а воздух в салоне холодный — значит, радиатор мог сместиться.
Еще одна причина выхода из строя печки в Ланосе — засорение каналов радиатора. Это возможно в первую очередь на старых автомобилях, в системе охлаждения которых могут быть разного рода осадки, оксиды и просто хлам. Если печка радиатора печки горячая, а охлаждающая холодная — скорее всего, именно так. Радикальное решение — замена радиатора (стоит 600-1000 грн. В зависимости от качества). Иногда частично помогает компромиссный вариант — продувка радиатора сжатым воздухом или промывка водой под давлением, причем со всех сторон.100% КПД отопления таким способом восстановить вряд ли получится, но для украинских зим такой вариант может оказаться вполне приемлемым.
Наконец, самый простой случай неэффективной работы отопителя в Ланосе — обрыв троса управления заслонкой. Тонкость в том, что, как и в большинстве современных автомобилей, у Lanos нет крана отопителя. То есть радиатор его «печки» все время горячий и подача горячего воздуха в салон активируется за счет заслонок в воздуховодах. Замена тросов производится из салона и в целом это несложная операция.Короче говоря, причин для отражения утеплителя много — но всегда есть решения. Не взъерошить!
Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter. .
Дэу Ланосэксплуатировал первый год, а точнее первую зиму и столкнулся с проблемой, что печка плохо греет, точнее можно сказать, что она совсем не греет. Хочу прояснить эту частую проблему этой машины, а конкретно что-то не так с моим ланосом.
Ответ:
В целом конструкция печки Дэу Ланос довольно неплохая и в большинстве автомобилей не доставляет проблем. В том случае, если он плохой или вовсе очевиден теплый воздух в салон автомобиля, проблема существует в блоке управления отопителем. Чтобы убедиться в правильности диагностики, рекомендую снять блок с регуляторами и проверить тросы, идущие от ручек управления к заслонкам. Скорее всего проблема в этом. Также проверьте электродвигатель печки, работает ли он во всех режимах, бывает, что из-за поломки переключателя мотор работает на минимальных оборотах и в салон плохо поступает теплый воздух.Кроме того, некоторые владельцы Ланоса сталкиваются с проблемой ослабления крепления мотора печки, из-за этого ее вентилятор не обслуживает всю воздушную порцию в салоне, поэтому печка Дэу Ланос теплая.
Причины, по которым печка Дэу Ланос плохая. Видео
Комфортный микроклимат в салоне любого автомобиля поддерживается системой отопления или печки. Еще одна функция этой системы — предотвращение запотевания и замерзания стекла. Центральный элемент печки — радиатор.Любая неисправность может привести к очень неприятным последствиям, особенно в холодное время года.
Функции, устройство и принцип открытия радиатора
Радиатор (конвектор, теплообменник) печки — важнейший узел системы отопления салона любого автомобиля. Печь обеспечивает создание и поддержание комфортного температурного режима водителю. Это особенно актуально в холодное время года. Кроме того, обогреватель предотвращает запотевание автомобильных стеблей.
Система отопления состоит из следующих узлов и деталей:
- корпус;
- радиатор печки;
- насадки теплообменника;
- кран регулирующий;
- вентилятор;
- электродвигатель вентилятора;
- воздуховоды и распределительные клапаны.
Система отопления нагревает воздух, поступающий в кабину
Роль охлаждающей жидкости выполняет антифриз, циркулирующий по системе охлаждения. Когда силовой агрегат прогрет и температура охлаждающей жидкости (теплоносителя) достигает 50 ° С, его можно использовать для обогрева кабины. В зависимости от положения крана в радиаторе получается определенное количество горячего токсола. Вентилятор направляет воздушный поток из пространства наддува в салон. Этот воздух проходит через ячейки радиатора, получая тепло от нагретого антифриза.Чем больше Тосола проходит через теплообменник, тем больше тепла проходит через воздух. Поток нагретого теплоносителя в радиаторе можно регулировать краном.
Радиатор Шевроле Ланос имеет довольно простое устройство
В зависимости от модели температура воздуха в салоне регулируется различными способами — регулировкой крана, скоростью вращения вентилятора и положением воздушных заслонок. Поток нагретого воздуха регулируется и распределяется в разные стороны. Направляя теплый воздух на лобовое стекло и передние боковые окна, вы можете предотвратить их запотевание.С помощью амортизаторов можно направлять воздух в области ног, лиц и на определенные участки боковых тормозов. Путем обдува лобового стекла также необходимо создать немного повышенное давление, чтобы пыль и грязь с улицы попадали в салон. Таким образом, для водителя и пассажиров обеспечивается максимально комфортный микроклимат.
Особенности конструкции подогревателя несколько ограничены его работой. Значит, на холодном двигателе включить печку нельзя. Необходимо дождаться нагрева теплоносителя до 50-60 ° С.В противном случае двигатель будет греться намного дольше, особенно в сильный мороз. К тому же из-за повышенной влажности в салоне начнется туман. Поэтому водонагреватели и воздухонагреватели иногда устанавливают как дополнительные. Это зависит от конструктивных особенностей системы отопления конкретной модели автомобиля.
Особенности обогрева салона Салон Шевроле Ланос
Устройство печки CHEVROLET LANOS аналогично большинству обогревателей салона других автомобилей. В его конструкции предусмотрено как автономное, так и совместное кондиционирование обогрева кабины.
Радиатор установлен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром.
В Шевроле Ланос радиатор печки расположен под кожухом средней части центральной панели, расположенной между водителем и пассажиром
Регулирующий кран отсутствует, поэтому при работающем моторе антифриз постоянно нагревает теплообменник.
Устройство и работа печки
Система отопления Шевроле Ланос включает следующие узлы.
- Заслонка, распределяющая воздушный поток в салон или на стекло.
- Верхняя заслонка распределения воздуха.
- Радиатор печки.
- Воздушная заслонка, регулирующая температуру воздушного потока.
- Радиатор испарителя кондиционера.
- Вентилятор с электродвигателем.
- Заслонка режима приточного воздуха (положение А — режим рециркуляции, В — подача воздуха наружу).
- Нижняя заслонка распределения воздуха.
- Канал кондиционера и кондиционер.
- Трубка обдува лобового стекла.
- Каналы обдува боковых тормозов.
Система обогрева салона Chevrolet Lanos может работать в различных режимах
Количество воздуха, поступающего в теплообменник, регулируется заслонкой регулирования подачи воздуха (4). Его положение определяет ту часть воздушного потока, которая проходит в радиатор (3) и нагревается. Кроме того, электродвигатель вентилятора (6) также имеет несколько режимов работы, увеличивая или уменьшая интенсивность воздушного потока.Смешивая в определенной пропорции нагретый и прохладный воздух, создает комфортную для водителя температуру.
Органы управления заголовком
Нагреватель управляется следующими переключателями и регуляторами, расположенными на центральной панели.
- Регулятор температуры приточного воздуха.
- Регулятор режима работы вентилятора.
- Кронштейны распределителя воздушного потока.
- Кнопка включения электрообогрева заднего стекла.
- Ползунок управления заслонкой подачи и рециркуляции свежего воздуха.
- Кнопка включения / выключения кондиционера.
Комфортный микроклимат в салоне устанавливается с помощью шести блоков управления регуляторами
Режимы работы вентилятора выбираются независимо от положений других регуляторов. Заслонки регулируются с помощью подключенных к ним кабельных соединений.
Диагностика и устранение неисправностей
Поскольку все элементы системы отопления связаны между собой, выяснить причину неисправности достаточно сложно.Подобные симптомы могут возникать по разным причинам. В холодное время года главный признак неисправной работы печки — плохой обогрев — в салон поступает холодный или немного теплый воздух. Это может произойти по следующим причинам.
Видео: Основные неисправности Шевроле Ланос
Замена радиатора печки
Радиатор печки — главная проблема некорректной работы системы отопления салона Шевроле Ланос. Самый простой способ решить эту проблему — заменить радиатор.Работа довольно сложная, трудозатратная и дорогая. Специалисты СТО при замене радиатора полностью разбирают торпеду в салоне.
Однако работу можно производить своими руками, не снимая торпеду. Для этого потребуется смотровая яма или перегородка и следующие инструменты:
- набор гаечных ключей и накидных головок;
- отвертка токопроводящая и шлицевая;
- канцелярский нож;
- клей «Момент»;
- ткань.
Для замены радиатора потребуется стандартный набор сантехнических инструментов.
Устройство и крепление корпуса печки не зависит от наличия кондиционера в автомобиле. Поэтому для всех моделей Шевроле Ланос процедура замены радиатора печки одинакова.
Установка нового или промытого радиатора печки производится в обратной последовательности.
Радиатор можно заменить другим способом. Для этого необходимо будет снять и убрать торпеду из салона.Эту операцию можно произвести самостоятельно за полчаса, не снимая передних сидений. Торпеда вынимается из салона вместе с корпусом печки, открывая доступ к элементам системы отопления салона.
Видео: Замена радиатора печки с разборкой торпеды
Выбор нового радиатора печки на Шевроле Ланос
Для Шевроле Ланос подходит радиатор печки от модели Шевроле Сенс, имеющий такие же габариты. Вы можете приобрести теплообменники с ленточной или пластинчатой системой охлаждения кромок.Кроме того, на рынке можно встретить ленточно-пластинчатые бригады и трубчато-ленточные паяные алюминиевые радиаторы таких производителей, как Nissens, AVA, NRF, DAC, Grog, KMC с количеством магистральных трубок от 16 до 22. Стоимость продукции могут сильно различаться в зависимости от Дизайна, качества исполнения и производителя.
Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор печки автомобиля Шевроле Ланос, последовательно выполняя указания профессионалов, достаточно просто. Потребуется только свободное время и стандартный набор сантехнических инструментов.
Копирайтингом занимаюсь 6 лет, последние 4 года выбрал это направление работы как основное для себя. В совершенстве владею русским языком, владею английским на среднем уровне. За это время написаны тысячи текстов на самые разные темы.
Довольно часто владельцам данной модели приходится выяснять, почему печка Шевроле Ланос теплая. Вначале отметим: обогреватель работает отлично, без нареканий хозяина. Однако после сезона проблемы традиционно выявляются с наступлением холодов.
Смириться с ними опасно не только с точки зрения простуды (что, кстати, тоже неприятно и всегда не вовремя), но и с точки зрения безопасности движения: windows милосердие, обзора нет , а постоянное трение отвлекает от дороги, что чревато попаданием в аварию. С обогревателем заняться срочно, и хотелось бы — без лишних затрат. Прежде всего, необходимо выяснить, чем было вызвано его ненормальное поведение.
Почему плохо греет печку chevrolet lanos А как устранить саботаж с ее стороны, мы расскажем ниже.
Охлаждающая жидкость и проблемы с ней
Здесь может быть 2 варианта:
Ко не набирает нужную температуру . Самый частый виновник этого — термостат: он довольно легко ломается. Выявить его в таком качестве несложно: сначала при прогретом двигателе указатель температуры охлаждающей жидкости крайне лениво ползет в нужное место, и останавливается, не доходя до нужной отметки. Во-вторых, можно потрогать насадки, соединяющие радиатор и термостат.Если последняя неисправна, они либо нагреваются практически мгновенно (плита до 70 ° C, по приборам, еще не нагрета), либо остаются холодными. Ремонт здесь может быть только одно: замена термостата.
Статья по теме ».
Слабый ток охлаждающей жидкости Через радиатор . Также определяется на ощупь: выходной и наливной шланги имеют резкий перепад температур (хотя может наблюдаться и по другим причинам). Одним из факторов, вызывающих падение давления теплоносителя в системе, является закупорка каналов.В этом случае можно попробовать промыть радиатор. Самый простой — это способ снятия форсунок, подключения насоса, а промывочный раствор гоняется по кругу ведром. Если корпус не в забитых каналах, а непосредственно в радиаторе, его придется отремонтировать или поменять.
Статья по теме: «.
Рассмотрение радиатора также может затруднить выполнение цикла охлаждающей жидкости — он не может пробиться. Симптомы — как в предыдущем абзаце.Лечится максимально просто: загнать свой Шевроле Ланос на горку так, чтобы нос выступал не менее чем на 20 °, несколько раз открутить пробку от расширительного бачка и газа — пробка должна быть пропастью.
Индивидуальный признак
Наверное, только у этой модели есть склонность к ламинированию крепления радиатора, то есть кронштейна, прижатого к воздуховоду. После такого происшествия появляются зазоры, и кабина начинает прогонять холодный уличный воздух за счет нагретого радиатора.Вы можете проверить предположение, помешивая под капотом форсунки радиатора — они должны быть неподвижными, иначе у вас заданная ситуация.
Компания Chevrolet по ликвидации аварии предписывает выстрелить торпедой. Однако многие владельцы жалуются: такие действия, помимо того, что сами трудозатраты часто приводят к проблемам с удалением обратной гидропортации элементов. Есть особенно сильные цифры для возврата в воздуховоды. Народные мастера разработали методику, позволяющую сделать минимум демонтажа.
Чем промыть радиатор духовки, не снимая. Чем промыть радиатор духовки?
Неисправный радиатор отопителя может стать довольно неприятной неожиданностью для водителя автомобиля, особенно зимой. И дело не столько в комфорте, сколько в безопасности. Замерзшие стекла снаружи можно очистить, но избавиться от запотевания и инея на их внутренней поверхности без теплого воздуха вряд ли получится. Поездка с ограниченным обзором — занятие довольно рискованное.
Одна из частых причин, по которой теплый воздух или вообще не действует, или слабо попадает в салон, — это засорение радиатора отопителя. Это явление знакомо большинству наших автомобилистов, поэтому они научились с ним бороться.
В этой статье мы поговорим о том, как и чем почистить радиатор печки, не снимая его с автомобиля, и с разборкой, а также рассмотрим, какие средства для этого можно использовать.
Как понять, что причина в радиаторе
Диагностировать засорение отопителя несложно, особенно если вы уверены, что водяной насос (помпа) работает исправно, а охлаждающая жидкость (охлаждающая жидкость) циркулирует в системе в штатном режиме .Прогрейте двигатель автомобиля до рабочей температуры, откройте кран печки и коснитесь рукой впускного и выпускного патрубков радиатора. Если разница в их температуре заметна, значит, охлаждающая жидкость не попадает в отопитель или поступает не в полном объеме.
Далее нужно убедиться, что проблема не в отводном радиаторе, так как он тоже часто выходит из строя. Но если кран не течет и нормально закрывается-открывается, скорее всего, это исправно, и проблема в ТЭНе.
При диагностике засора радиатора печки проще всего обратиться на СТО, рассказать о неисправности специалистам, и они все устранят сами.Это намного проще, чем самостоятельно чистить радиатор печки, но дороже и дольше. Стоит ли тратить деньги, если такую проблему можно решить самостоятельно, потратив на это тридцать минут и несколько десятков рублей? Для этого, конечно же, нужно знать, как чистить и промывать отопитель автомобиля в домашних условиях. Но сначала разберемся в причинах неисправности.
Почему забился радиатор?
Засорение радиатора обогревателя происходит из-за накопления накипи и грязи на внутренней поверхности его труб.Причиной этого может быть:
- длительная эксплуатация без профилактики;
- использование некачественных охлаждающих жидкостей;
- несвоевременная замена охлаждающей жидкости;
- использование воды в качестве теплоносителя, особенно с высоким содержанием солей;
- Попадание в систему масла, топлива, грязи.
В чем суть чистки радиатора печки
Процесс чистки отопителя можно проводить двумя способами: промывка радиатора печки со снятием и не вынимая его из автомобиля.В обоих случаях процедура заключается в заливке в него химически активного вещества, способного растворять накипь, а затем, желательно под давлением, промывке, вытеснив таким образом всю растворенную грязь. Рассмотрим оба варианта.
Чем промыть радиатор плиты, не снимая его
Очистку каменки без демонтажа можно проводить как с помощью специальных составов для очистки системы охлаждения, так и подручными средствами, которые можно найти у себя на кухне .Причем последние в некоторых случаях более эффективны, чем профессиональные жидкости.
Чем промыть радиатор духовки, не снимая его с автомобиля? Практика показывает, что лучшими средствами для решения этой задачи являются:
- горячий раствор лимонной кислоты;
- раствор едкого натра;
- различные порошки и жидкости для очистки канализационных труб типа «Комета», «Тирет», «Крот» и др .;
- сыворотка молочная;
- напитков «Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт».
Выбирая, чем мыть радиатор печки, не снимая конечно, лучше отдать предпочтение профессиональным средствам. Но если их не нашли, воспользуйтесь бытовым. Но и здесь нужно учитывать некоторые нюансы.
Какой обогреватель мыть, чем
В автомобилях используются радиаторы, изготовленные из медно-латунного сплава и алюминия. Эти металлы по-разному реагируют на кислоту и щелочь. Помните: алюминиевый радиатор нельзя мыть щелочными растворами, а медь — кислотными.Совершив ошибку, можно значительно усугубить ситуацию. Поэтому перед тем, как промывать печку на автомобиле, необходимо выяснить, из какого материала она сделана.
Универсальными средствами могут быть напитки типа «Кока-Кола» и сыворотка. Первый действует более жестко и способен растворять что угодно, а второй, наоборот, мягко воздействует на металл, но эффективность его не снижается.
Чем промыть радиатор печки, снятый с автомобиля
Если вы все же решили снять отопитель для чистки, то лучшим способом его восстановления будет промывка под струей воды, например, в ванная комната.Но для начала желательно хотя бы на час влить в него активную жидкость, соответствующую его материалу. Для этого одну из форсунок надо чем-то заглушить, а во вторую заливать раствором до полного заполнения радиатора. Через час-два жидкость сливают, а нагреватель тщательно ополаскивают, направляя струю воды на одну из его форсунок. Когда из другого патрубка начнет вытекать чистая вода, процедуру можно завершать.
Метод очистки каменки с ее разборкой выгоден тем, что дает возможность очищать ее и снаружи, а радиатор печки, не снимая, промывать только изнутри.Очень часто его ламели настолько загрязнены, что значительно ухудшается свободная циркуляция воздуха между ними. Это может привести к нарушению теплоотдачи и перегреву системы.
Как промыть печку, не снимая радиатор
А теперь разберемся, как почистить печку без разборки. Для этого нам понадобится крестовая отвертка, промывочная жидкость, два шланга диаметром, подходящим к патрубкам радиатора, чистое ведро и лейка.
Охлаждающую жидкость можно слить из системы, а можно и не сливать.Во втором случае вам также понадобится охлаждающая жидкость для доливки, так как в процессе работы в любом случае без потерь не обойтись. Рассмотрим вариант без слива теплоносителя.
Для начала перекрываем кран отопителя. В моторном отсеке автомобиля находим впускной и выпускной патрубки радиатора. Отверткой ослабьте винт на вилке, прижимая шланг к подающей трубе. Отсоедините шланг и сразу заглушите его или перегибайте. То же проделываем и со вторым патрубком, только на него сразу надеваем другой шланг, подготовленный заранее.Выводим под днище машины и опускаем в чистую емкость. Открыв кран отопителя, слейте охлаждающую жидкость. Когда она вырвется, загибаем выходной шланг.
К входному патрубку подсоединяем шланг с лейкой и начинаем заливать активный раствор в радиатор. Когда обогреватель заполнится, дайте ему постоять час или два. Далее слейте раствор, а чистящую жидкость вылейте в лейку, чтобы промыть радиатор. Для этого может потребоваться 5-10 литров раствора.После полоскания все проливаем чистой водой.
Для определения проходимости ТЭН можно подуть в шланг и, руководствуясь сопротивлением воздушному потоку, определить его состояние. При необходимости процедуру промывания можно повторить.
По окончании чистки монтируем шланги к радиатору. Заливаем охлаждающую жидкость в систему до необходимого уровня.
Несколько советов, которые помогут сохранить радиатор в чистоте
- Не заливайте в систему охлаждения дешевую охлаждающую жидкость или воду.Чтобы определить подходящую жидкость для вашего автомобиля, обратитесь к руководству пользователя и советам производителя.
- Не смешивайте антифриз с антифризом, и наоборот. Эти две жидкости реагируют друг с другом с образованием осадка.
- Своевременно заменять охлаждающую жидкость согласно рекомендациям производителя.
- Обратите внимание на состояние шлангов радиатора отопителя, а также проверьте работу его крана.
- Не допускайте попадания масла, топлива или других жидкостей в систему охлаждения.
Причины запотевания стекол в машине
Отсутствие стекла — это целая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему же стекло потеет? Из-за разницы температур в машине и на улице. В салоне теплее, чем на улице, потому что на более холодных стеклах конденсируется влага.
Одна из причин конденсации влаги — люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой.Ведь зачастую поездка в большую компанию требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.
Еще одна причина запотевания -. После некачественного ремонта могут быть неправильно установлены воздуховоды, идущие от климатической системы к дефлекторам. Также могут быть повреждены сливные отверстия системы кондиционирования. В результате конденсату просто некуда выйти, и он, скорее всего, проникает в салон. И чем больше влаги внутри машины, тем сильнее потеют стекла.
Наконец-то очки могут потеть из-за того, что пассажир в машине, что называется, «после вчерашнего дня». В результате у человека усиливается потоотделение и пульс. В выдыхаемом воздухе становится еще больше влаги. А салон машины — закрытое пространство, и здесь парное насыщение воздуха происходит очень быстро. Кстати, «туман» на стеклах очень привлекает внимание сотрудников ГАИ, выявляющих нетрезвых водителей.
Как поступить?
Самый простой способ бороться с запотеванием — высушить воздух.Для этого включите кондиционер. Очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив на стекло дефлекторы вентиляции, тем самым обогревая последнее. Берегитесь государства. Если он забился или намок, его необходимо заменить, иначе стекло будет регулярно потеть.
Производители автохимии выпускают множество средств борьбы с запотеванием: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти средства образуют на стеклах тончайшую пленку, не позволяющую влаге задерживаться на стеклах.Все составы наносятся на сухую поверхность, иначе не получится.
Есть дешевые бои с «туманом» на очках. На одну долю глицерина добавляют десять штук спирта и наносят на стакан. У метода Дедовского есть существенный минус. Такой состав оставляет на поверхности жировую прослойку. Ночью разводы сильно ухудшают видимость, появляются блики.
Некоторые протирают стекло даже табаком.
Есть специальная пленка, которая липнет как при тонировке авто.Это похоже на те фильмы, которые покрывают мотоциклетные или автогоночные шлемы. Но желательно установить в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не порадует.
Дождливой осенью или зимой в салоне может попасть вода или снег. Во время разогрева вода испаряется и конденсируется на стеклах. Поэтому очень важно удалить влагу из салона. Перед тем, как сесть в салон, украсьте ножки из снега. Регулярно очищайте салонные коврики.
Причины запотевания и обледенения стекол в автомобиле. Методы их устранения.
Люди ускоряются в своих движениях. И они хотят делать это с максимальным комфортом, без поправок на погодные условия и другие причины.
Тем не менее, водители, управляя автомобилем, часто преследуют проблему штампов. Вроде она стара как первый созданный Железный конь с салоном.
Давайте подробнее поговорим о причинах этого явления и способах его устранения.
Почему окна в машине изнутри зимой и мерзнут: причины
окна в салоне машины выебаны и накрытыОсновная причина запотевания стекол в машине с последующим промерзанием — это излишняя влажность в салоне.
Накапливается из-за:
- резиновые коврики, не впитывающие его. Такой собственностью обладают братья-материки, г.
- большая разница температур в салоне и вне автомобиля при остальном последнем,
- пассажиров чел.
- Неравномерная регулировка подачи теплого воздуха в салон,
- падение температуры снаружи и внутри автомобиля при движении,
- Присутствие человека / людей в нетрезвом или пьяном виде накануне г.
- в результате обильного съедания конфет с алкогольным наполнителем кем-то из пассажиров или самим водителем.
Почему окна в машине изнутри после алкоголя, когда пьешь: причины
Мужская рука рисует смайлик на упорном стекле в салоне автомобиля
Причина одна — насыщение воздуха в салоне парами спирта, которые действуют на воду как катализаторы, увеличивая их объем.
Таким образом, показатель условной влажности в салоне автомобиля с человеком, которым пользуется мужчина, стремится граничить с их смыслом. А водяные пары конденсируются на поверхности стекла.
Учтите, что запотевание происходит не только после употребления алкоголя в день поездки на автомобиле, но и через 2-3 дня.
Другие причины запотевания автомобилей Sauola:
- съедено ромовых конфет в количестве от 10 шт.
- выпито залпом литр свежее утром
Почему окна в машине потеют изнутри во время дождя?
Забитое заднее стекло в машине во время дождя
Чтобы ответить на вопрос, вспомните физику из школьной программы.
- Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и из воды. Последний имеет свойство накапливаться / уменьшаться в зависимости от температуры и контакта с предметами / предметами.
- Так в теплом воздухе водяного пара больше, чем в холодном. Но от взаимодействия с более холодными предметами, например стеклом, вы видите конденсат.
- Оказывается, во время дождя температура снаружи машины падает, а внутри — сохраняется неизменной.
- Окна, находящиеся на границе двух пространств, тоже становятся холоднее.Потому что теплый воздух в салоне, обращенный к ним, конденсируется на их поверхностях.
Почему стекла внутри автомобиля Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис?
Девушка протирает потускневшее лобовое стекло в своем Hyundai Solaris
Причин запотевания стекол в салоне Lada Kalina Несколько:
- Слабая циркуляция воздуха между кабиной и багажником
- тосола утечка
- течь радиатора от печки
- включить режим повторного использования
- Наличие лишней влаги под ковриками водителя и пассажира спереди
- проблемы с самолетами в багажнике, например закрыты или подарены чем-то
- салонный фильтр работает плохо и требует замены
- пассажир с похмельем
Окна «Cryat» в салоне Matiz Deo из-за:
- Скопление влаги под ковриками
- Плохая циркуляция воздуха
- зимой и после дождя из-за перепадов температуры внутри салона и снаружи
- Неправильная регулировка тёплого обдува стекла и салона
- ручная регулировка дефлекторов, до которой еще стоит сделать
- Отсутствие надлежащего регулярного ухода за очками
Конденсат на стеклах в салоне Hyundai Solaris появляется по таким причинам:
- закрытые или выкопанные вентиляционные отверстия в багажнике
- некорректная регулировка работы кондиционера, включенного на обогрев
- отключить режим забора воздуха с ул.
- Скопление грязи в воздушном фильтре
Поднять боковое и заднее стекла в машине изнутри зимой и замерзнуть: что делать, как устранить запотевание?
Боковое стекло внутри машины зимой сильно выебано
Для уменьшения и исключения запотевания и промерзания задних и боковых окон автомобиля изнутри воспользуйтесь несколькими советами:
- Установить воздушный забор с улицы с момента включения двигателя.
- Используйте кондиционер, а именно его режим охлаждения.
- Во время движения автомобиля открывать боковое переднее или заднее стекло на 1-2 см. При этом обогрев кабины тоже должен работать.
- Обратите внимание на отсутствие влаги под ковриками водителя и пассажира спереди. Если это так, заверните его и положите к ним сухие газеты / бумагу.
- Отрегулируйте положение дефлекторов, направьте их на боковые окна.
- Включив автомобильный мотор после отдыха, выберите режим рециркуляции и через 5 минут включите кондиционер, чтобы осушить воздух.Оставьте на четверть часа. Воспользуйтесь этим советом пару раз в месяц в холодное время года.
- На зиму утеплить радиатор, например, листом картона.
- Предотвратить запотевание стекол в машине поможет регулярная обработка анти-восстановительным средством. Наносите только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру раз в 7 дней.
Если окна замерзли, прибавьте интенсивность обогрева кабины. Уменьшите его, когда исчезнет мороз.
Что такое игла, раствор для обработки стекла, чтобы окно не потело в машине?
Автовладелец обрабатывает окна в салоне специальным аэрозолем против запотевания
Нужен так называемый «антизауэр».
Среди автохимической косметики данной направленности выделяются отличия:
- распылители
- жидкости
- салфетки специальные
Купите любое средство с этой функцией и протирайте все стекла раз в неделю.
Народные рецепты обработки стекол, чтобы окна в машине не потели
Отпечаток ладони на стекле автомобиля и надпись с советом по его устранению
- Соль поваренная или морская. Оберните его тканью и протрите стекло перед тем, как оставить машину на ночь.
- Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности. Другой рецепт — 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Вырезать сухой чистый отток салона.
- Бумага, газеты, картон.Подложить под сиденья водителя и переднего пассажира коврики, бумажный мусор. И обязательно регулярно меняйте его, чтобы он высох. А также протереть стекло бумагой.
- Пена для бритья. Вымойте окна изнутри и протрите пеной. Удаляет протереть сухой салфеткой.
- Табак. Нащупал несколько сигарет и соды, чтобы очистить стаканы от табака изнутри.
- Пачка соли в бумажной упаковке. Найдите место за ней и поставьте. Он отлично впитает лишнюю влагу.
Итак, мы рассмотрели причины появления конденсата в салоне автомобиля, в том числе последующее промерзание подрулевой передачи.Определены способы устранения запотевания внутри «железного» коня и перечислены основные методы профилактики.
Законы физики никто не отменял, поэтому от многих неудобных жизненных ситуаций нам не избавиться навсегда. К сожалению, то же самое касается проблем запотевания стекол в прохладное и зимнее время года. Лучше узнать о причинах и своевременно их устранить.
Приятного вам путешествия и обзора через кристально чистые окна!
Видео: Причины запотевания стекол в машине
Одно из главных условий безопасного вождения — хорошая видимость.Понятно, что стекла машины, как боковые, так и ветровые, всегда должны быть чистыми. Но что делать, если в машине бьют окна?
Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины
Перемещение стекол в машине изнутри в связи с тем, что температура в салоне превышает уличную. В результате на стеклах конденсируется влага, которая содержится в салоне. Если влажность воздуха высокая, то окна полностью перестают быть прозрачными.Именно поэтому лобовое стекло изнутри в дождь особенно набивается (хотя в сухую погоду такое бывает).
Посмотреть видео
Из всего вышесказанного следует, что для устранения конденсата в салоне автомобиля необходимо минимизировать влажность воздуха. Его количество может быть увеличено по нескольким основным причинам:
- Вода на ковриках или необработанной обуви
- Большое количество пассажиров (при дыхании выделяется много воды)
- Рекламный салон
Чаще всего из-за этого потеют стекла в салоне автомобиля.Рекомендации в этом случае простые: необходимо следить за обувью и чистотой в машине, а также при запотевании протирать окна. Кроме того, перед приемом пассажиров следует прогреть машину. Однако есть и другие причины, по которым потеют очки в машине.
Загрязненный салонный воздушный фильтр
Штампованное стекло может быть признаком того, что необходимо заменить воздушный фильтр. Если он загрязнен, влага просто не сможет покинуть машину. Кроме того, в салоне проявляется загрязнение воздуха, а при проветривании на вентиляции не чувствуется обдув.Специалисты рекомендуют не ждать таких последствий, а заменять элемент каждые 10 000-20000 км.
Попадание воды в салон
Влага может проникать в машину не только через двери, но и через вентиляцию. Под капотом у всех машин есть дренажные отверстия. Если они сломаются, вода будет скапливаться и попадать в вентиляционную систему. Из-за этого потеет лобовое стекло изнутри.
Рекламная шумоизоляция
Материалы, используемые для шумоизоляции машин, могут хорошо впитывать воду.Особенно часто это наблюдается после поездок по лужам или в дождливую погоду. Чтобы очки не потели в машине, необходимо просушить материал.
Что делать, если потеют стекла при работающем кондиционере
Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием окон при длительной работе кондиционера. В этом случае влага образуется уже снаружи. На самом деле это нормальный процесс (действующий, опять же, большой перепад температур). Поэтому волноваться в этом случае не стоит.
Как удалить конденсат
После появления конденсата многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Эти методы действительно работают, но этого может быть недостаточно. Если видимость не улучшается, необходимо протереть окна по диагонали (чтобы осталось меньше разводов) чистой тряпкой или салфеткой.
Химия от запотевания
Можно найти средства, помогающие избавиться от конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики и используются как на внутренней поверхности стекла, так и снаружи.Антикортер необходимо приложить к сухой поверхности и отшлифовать. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать средство «Антий».
Также можно сделать антиплоскость очков своими руками. Для этого потребуется смешать глицерин со спиртом, а затем нанести смесь на окно.
Потое стекло на приору, Калину, ВАЗ 2112 или 2110: Что делать?
Если окна потеют, можно попробовать включить плиту.Если конденсат появляется постоянно, примените средство для запотевания стекол в автомобиле. Также может потребоваться замена салонного фильтра (лучше угольный).
отсутствует на Solaris, Mercedes W202 и Kia Rio
Как не запотеть летом под дождем
Посмотреть видео
Чаще всего ловит лобовое стекло изнутри в дождливую погоду. Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что тебе нужно сделать.
- Следить за состоянием салона.Он должен быть сухим.
- Перед посадкой пассажиров нужно прогреть машину.
- Можно использовать специализированные средства. Главное, чтобы антирегистратор был качественным, иначе неизбежны разводы на очках.
- Необходимо периодически чистить окна автомобиля.
- Если есть кондиционер, желательно включить его перед поездкой и направить поток воздуха на стекло.
Схема генератора ВАЗ 2114
0: 7 0:47
1.Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0: 1374 1: 1881Возникла необходимость удалить гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот с нижним впал в ступор) С нижнего быстро открутил гайку, начал вытаскивать болт — упирался в лонжерон. Немного отвлекся (когда я вспомнил, давным-давно у друга была похожая проблема — он долго и с опозданием ругался — но в итоге принял это вот так — поставил домкрат под ящик и приподнял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он вытащил) в моем случае не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать.Решила пойти домой погреться и поискать здесь решения. на D2 очень много упоминаний о срезании болта. И я решил это сделать, только с моей небольшой поправкой /
1: 3174
Я протянул болт до упора в лонжерон, разрезал у самого выхода до середины, а в моем случае я использовал большой газовый ключ, чтобы пару раз ударить его по нему, отогнув болт от разреза.
2: 801
и вуаля — вот он виновник торжества, заснял) ушла середина болта, чтобы взять минут 5 от нормального усилия по металлу) общее время удаления генов 10 минут.(Друг взял на диспут ген за 40 сек с переставленным на зад болт)
3: 1736 2.В общем после мойки двигателя заревели подшипники генератора, терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал, что есть 5 типов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 типа передних и 3 типа задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладу» решил купить 202 и 302 мне оставили по 105 руб, больше переживал, что они не поместятся.Вот они:
3: 2436
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, открутил крепление генератор из блока 3 на болте 15. В итоге он повод для праздника.
5: 1616
Снимите реле регулятора (щетку), открутив 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4-х болтах.
есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замыкать обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
10: 432
Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно все обрызгав.Мне лично удалось открутить обычную отвертку всего одним болтом. Остальное открутил ударной отверткой.
13: 395
На обе части корпуса наносим по 2 метки, чтобы не перепутали, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с двух сторон ставим между 2 частями корпуса и пытаемся открыть. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сняв заднюю часть пластиковой втулки, легче достать подшипник. Сняли заднюю часть, поместили переднюю часть генератора с якорем между 2-мя кирпичами, на торце навинчиваем гайку, а по верху прибиваем, чтобы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.
Берем более тугую переднюю часть, надеваем на что-то твердое, берем голову за 30 или 32, надеваем на подшипник и начинаем чистить то, что есть моча, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть тела.
15: 353
Берем суппорт и замеряем старый и новый подшипники. Повезло, купил нужные.
18: 168
Осматриваем контакты якоря, куда прижимается регулятор (щетки), если есть пазы, то зачищаем наждачной бумагой.
до:
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
21: 2047
Далее вдавить подшипник в переднюю часть корпуса генератора той же головкой на 30 или 32 мощных удара.Берем стамеску и в круге стержневого подшипника вы увидите бороздки. Вставляем якорь в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно мощными ударами по центру подшипника вдавливаем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее клеммы обмотки. Здесь тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где находятся выводы обмотки, берем тестер и проверяем, замыкается ли обмотка с корпусом.Если нет, значит, все как следует раскручено. Одеваем реле-регулятор, пластиковый пыльник, закрепляем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.
22: 2160В моем случае он сгорел и генератор 10 сек нагревался так что трогать было невозможно. Опять же все снял и оказалось, что перепутал болты диодного моста и у меня каратэ обмотка на земле. Хорошо, что не успели сжечь.Я хожу и наслаждаюсь тишиной.
22: 490 Решил заменить положительный провод от генератора к аккумулятору, отрицательный от аккумулятора к двигателю и к кузову, чтобы перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы заменил еще и плюсовой провод от стартера к АКБ.
Перед этим масштабным занятием я купил три метра провода в толстой резиновой оболочке сечением 25 квадратов. Хотя трех метров мне было мало, пришлось взять три с половиной.К счастью, в гараже оказался кусок такого кабеля. Счетчик кабеля мне достался в 115р., Итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрали медные и луженые, с отверстиями 6мм. Он прикинул, что им потребуются отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет просверлить до 8 мм. Цена одной чаевых — 20 пенсов. Все шестерки поднялись в 120р.
Еще на всякий случай купил шесть медных гильз, но мне они в одиночку почти не пригодились.Но в хозяйстве ничего не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., За шестерку в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить на АКБ обе клеммы. Старшие в последнее время не внушали доверия, уже пару раз подводили, да еще и шестигранником тянутся, а мне это надоело.
Старые терминалы. Неплохо, но в последнее время не очень нравилось.
23: 643
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти не пригодятся).
24: 1262Я выбрал самые толстые, чтобы они были с покрытием, имели большой главный вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп оборудования, причем обязательно, чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее.
24: 1690
Вот они
25:36Для начала порылся с сеткой, в надежде, что кто-то подскажет, какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Конечно, я догадывался, что тот, который идет один, а не тот, который дублируется на одном из двух терминалов, — это тот, который я ищу, но все же это серьезно, чтобы быть в безопасности.Ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним перекидывают новый. Мне этот вариант не понравился. В общем, нашел сам нужный мне провод, по нему уже было понятно, что надо его оставлять, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота
25: 1063
Вот он, тот, который идет с генами напрямую на батарею.
26: 1651Отрежьте по длине новую проволоку
26: 1716
Провода старые и новые.Сравнение
27:65зачистил конец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы проволока внутри не окислялась.
27: 371
После этого поставить на него чаевые
28: 967
Наконечник на место
29: 1514Ну, а потом зажал в тисках хороший наконечник, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и для удобства заизолировал термотрубкой под цвет плюсового провода.Заодно просверлил в наконечнике отверстие диаметром 8мм, так как болт на генераторе (у меня приоров 115А) имеет толщину 8мм.
29: 2132
Plus почти готов
30: 548 По той же схеме, потом прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей сдвоенных спицах генов, так как оказалось, что наконечник немного тусклый, мне он не понравился
Гены второй и третьей проволоки удваиваются на одном конце.Теперь по порядку.
31: 1577Пока занимался этим проводом, обратил внимание на провод питания стартера, — все еще нормально, но уже изрядно получилось тач. Решил заменить его. Провода на нем не считал. Нашел в гараже такой же провод, кусок, и сделал новый, на стартере. Тогда пригодилась как раз гильза, так как шесть штук даже не учитывались для стартера. Сделал наводку из гильзы, осудил и все. После этого закрепил в плюсовой клемме оба провода (стартера и генератора) и надел на них гофру, для надежности все равно ток через них не хилый.
31: 2574
Вот и оказался готовый провод питания генератора и стартера =)
32: 633Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.
32: 741
Провода двигателя и масса корпуса
33: 1312
Готовый отрицательный провод электродвигателя и корпус
34: 1904 В принципе, в гофре навалочный провод нельзя было носить, а вот гофра у меня была, так почему бы не одеть, чтоб лучше смотрелось и лишним не было.
Пора все это прикрутить на место. Прикрутите плюсовой провод к генератору
Приятно смотреть на
35: 552Потом массивный провод к двигателю и к кузову
35: 637
Объем к двигателю готов
36: 1197Пришла очередь разбираться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гену все было ясно сразу, а вот с местом крепления к туловищу сразу не определились.Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче такой вариант мне не понравился. Решил прикрутить к фаре болтом. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подложил зубчатые шайбы, чтобы их контакт с корпусом и двигателем был оптимальным. Также вот на болт фары я надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик проволоки и закрутил.Хотя болт фары имеет мало общего с массой тела, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.
36: 2638
Провод генератора массы к кузову. Один вывод с отверстием 6 мм для болта фары, другой с отверстием 8 мм для болта генератора.
37: 741
Думаю, на фото все показывает, как находится провод массы генов там, где его прикрутили.
38: 1397Когда все закончил, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы к аккумулятору, смазал их немного смазкой в месте контакта с аккумулятором
38: 1645
39:17
Завел двигатель.Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе по показаниям приборки плыла с 13,8 до 14,2, а в тепле последнее время приборка упала до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял одну. Теперь это похоже на раненого с кляпом.
Результатом работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям приборки зарядки стало 14.6 стабильных.
Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14,6
40: 1480После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4
40: 1590
Заряд на полностью прогретом двигателе не опускается ниже 14,3
41: 121Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самый ходовой шестерня, влезает хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13.8 приборка по показаниям.
41: 632
Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13,8
42: 1347Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки АКБ зарядка непосредственно от АКБ должна быть не ниже 13,6, думаю 14,52 и не закипит и хватит. Короче я доволен.
42: 1804 Всего:
1.Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Наконечники 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 штук (пригодилась только одна) по 15п — 90п.
4. Пара клемм АКБ — 530р.
5. Паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты всегда в наличии.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня прилично принимает.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Всем, кто не разбирается в замерах — показания сняты с приборной панели, а не напрямую с АКБ.И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый токовый выход из генератора.
Измерения с батареями с обесточенными потребителями показывают 14,62–14,65 на холодном двигателе и 14,52 в целом при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе мерки еще не делал, времени нет.
Измерения проводились пока только на полностью холодном двигателе, так как на это пока нет времени.Раньше у меня не получалось, потому что мультиметр вероломно сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — это работающий двигатель без включенных потребителей.
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
43: 1072Второй замер, это ВСЁ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
43: 1475
Второй замер. Двигатель холодный. В общем, включены все потребители. Я решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим работать. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока
44: 2418
Вот он, дорогой. А точнее — их две толстые, розовые.
45: 605Вопрос возник в том, что если вместо двух сдвоенных накинуть один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в блок.Можно конечно и без него, но мне этот вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь, что на таких маленьких клеммах матери, как бы не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно, вариант рассмотрит такой — я прокину три провода большего сечения, чем у меня, но не очень большие, и разложу их трем мамкам, в сумме получится одно сечение побольше.
45: 1711
Размер мамочек на подвиги ничего не вдохновляет.
46:96Решил снять блок и посмотреть, что происходит. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что время от времени в агрегат попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек стал отслаиваться лак.
46: 636
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
47: 1227Белый провод на фото, я как-то продублировал одну из дорожек, так как лак от слез она окислилась и было подозрение, что она короткая.Отсек и заменил его на провод.
47: 1542
Вторая сторона платы. Что ж, здесь приличнее.
48:84Выяснил откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они идут на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на этой пластине тоже идет пустой контакт колодки, это уже хорошо …
48: 452
Вот такая же контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и есть еще один свободный контакт.
49: 1164Единственное, что меня смутило, так это то, что крепление к доске этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь потери не таились … 8) На верхнем фото видна только центральная антенна пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три антенны одинаковые — тонкие .
49: 1676
Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.
50: 102 Так же выяснилось, что все три антенны припаяны к одной общей перемычке.Также перемычка в сечении не очень понравилась. Потому что по сути это продолжение вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их разделу. Сразу такие специфические тормоза сразу у всех потребителей. Думаю, что постараюсь увеличить.
Еще обнаружил, что на одной из пластмассовых половинок монтажного блока закреплены «папаши» клеммы с перемычками между ними. Не понравились и их прыгуны, на мой взгляд они слабоваты.Может, не все, но все бы усилил.
Клеммы с перемычками. На мой взгляд, не помешает усилить.
51: 1758 В общем разобравшись со всеми этими делами, узнав по части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Поскольку у меня нет специального чистящего средства для досок, я промыла его простой теплой водой с помощью старой зубной щетки. Кроме того, на аккумуляторе хорошо просохнет. Смылось практически все, хотя кое-где еще осталась окись, я думаю, она образовалась при высыхании.Ну пока не стал обращать на это внимание, потом займусь, а пока занялся паяльником.
В первую очередь решил начать с самого, как мне показалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В головке было два варианта: либо полностью заменить их на более толстые, либо продублировать их проволокой чуть большего сечения и тем самым снизить их сопротивление. Решил пойти вторым путем.
В гараже я нашел медную проволоку с защитным лаком, имеющую сечение чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и плоскогубцами придал ей форму перемычки.Муторно, я тебе это занятие расскажу …
Вроде получилось.
52: 542Сделал несколько перемычек, потом припаял параллельно родным.
52: 663
Вроде только золото
53: 1227 Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.
Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы они не окислялись, если вдруг попадет вода.Но это когда я заканчиваю всю работу над блоком.
Тогда решил заменить на плате перемычки. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно, их конечно в принципе достаточно, но мне они совсем не понравились. На моей плате они сделаны с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото
Решил перемычку заменить
55: 576В гараже стоял одножильный провод, медь 2,5 кв. На фото ниже видно, насколько он толще стандартной перемычки, и в целом видно, насколько он тонкий, капцы простые.
55: 879
Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.
56: 1478Приготовив новую перемычку, я столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку не подходят к новой, они слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно просверливать безопасно и это не создаст помех типа замыкания гусениц при пайке. В этом случае я использовал 2.Сверло 2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия
56: 2240
С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлите обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.
57: 734
Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом он сделал следующее и пошел, пошел.
58: 1463
Бросился
59: 1992Таким образом, перемычки почти все заменены
59: 2074
Результат.Заменены почти все перемычки.
60: 584 60: 948Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла довольно успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Тогда я решил усилить перемычку основного питания, ту самую, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она показалась мне слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медной проволоки сечением около 6 квадратов, вытащил из него точно такую же перемычку, как и свою, хорошо продул
60: 1809
Дополнительная перемычка к родной.
61:59И припаял старую. Паять по всей длине не стал, так как не считаю нужным, пришлось хорошо припаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимость к ним не тормозила сужение и кое-где по его периметру.
61: 513
Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре с его собственным, как и здесь.
62: 1154Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой перемычке питания, так как сами клеммы в принципе более-менее сделаны широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое.Именно эти ножки я укрепил по диаметру оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера не тянет меня с такого близкого приближения, чтобы как я мог сфотографировать, так получилось. Во второй части фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.
62: 2164
Паяные и увеличенные ножки впускного коннектора.
63: 600 На самом входе клеммного разъема у самых ножек их три. Два проходят через доску полностью по всей ее ширине, а затем резко сужаются, а средний сужается на другой стороне доски и входит только вначале узким. Подумал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку отправить на оставшиеся два, я их увеличил как мог.
Когда с этим закончили, возникла мысль убрать все дорожки платы, чтобы укрепить их и увеличить их объем для лучшей проводимости.Да только вот то, что эту работу, а точнее работа на той стороне, где расположены выводы предохранителей, релюшек и припаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как припаивать новые перемычки. В противном случае они мешают, а для этого их нужно снова распаять и так далее. И я убил на это столько времени. Короче, я немного проиграл в этом деле. Решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усиленный для предотвращения первой дорожки, той, которая идет с входом, и первых клемм почти всех предохранителей
Усиленный контакт от разъема до выводов предохранителей.
64: 607При этом работы с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна, и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки … Конечно, я волновался, что все работы продолжаются, а время, которое я потратил на нее, потрачено зря. Завел машину. Показания приборки, по-прежнему остались не ниже прежних — 14,6
64: 1261
Показания приборки на холодном двигателе не менялись со времен первых модификаций.Осталось не менее 14,6
65: 1963Ну все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов генная батарея + масса) были 14,3-14,4, более стабильные были 14,3.
65: 2445
Показания приборки после полного прогрева двигателя сталь 14.4. До работы на блоке их было чуть меньше 14.3
66: 711Дрожащей рукой и онемевшими пальцами начал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко не сток, очень сильно тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, подогрев зеркал, обогреватель (печка) на полную мощность в третьем положении, музыка (без саба) )… 8) Приборка мне показала 14.0
66: 1312
Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем, 14.0. Пробовал выключить обогрев заднего стекла, так как берет очень большую нагрузку, даже большую, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14.1
67: 2302
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревателем заднего стекла, 14,1
68: 739 Ну с обогревом заднего стекла езжу очень редко, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не входит.
Работа была не на вкус. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими цифрами.
Решил пока закончить работу над блоком, так как полученного результата мне уже достаточно.
Снял снова с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в агрегате не коснулась моей работы.
Покрытия перемычки лакированные.
69:59Он даже промазал все выводы разъемов и предохранителей, по крайней мере, снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.
69: 385
Залил доску лаком от души.
70: 943
Проливал плату на совесть, дважды. И он промазал по внешним сторонам всех клемм, насколько это было возможно. Правильно просушил плату на аккуме. Потом начал собирать блок. Чтобы влага не попала в блок, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что если нужно разобрать блок, он не станет большим препятствием, когда высохнет, и в то же время не даст воде проникнуть внутрь блока.
71: 2240
Промазал стык половинки блока обычным силиконовым герметиком черного цвета.
72: 647Так же решил замазать герметиком место расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок. Намазал герметиком нижнюю часть клемм, в юбках их клея, который они с завода закрепили в верхней крышке перед разборкой блока
72: 1137
Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема.Через них в агрегат поступает большая часть воды.
73: 1817И собрал блок в один.
73: 1873
Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.
74: 130 Ставить на аккум в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошо просох на жаре. И пока блок Кокса решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, я поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов.Цена за метр провода — 31 р., Цена терминала — 20 р. А еще мне повезло, я нашел автомобильную гофру, и диаметр мне тоже нужен был, причем не кусками по метру за раз, а в отрезке времени, который мне нужен по метрам. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем понадобилось 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя протолкнуть в разъем блока, куда входят провода от генератора, большего сечения.Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Я решил увеличить сечение провода и добавить еще один, третий провод к имеющемуся пустому разъему разъема. И эти три провода сечением по 6 квадратов в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Согнул провод трижды и разрезал на три одинаковых куска, каждый оказался длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Очистить концы всех трех проводов
Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
75: 617накрыл их оловом, надел кончик, хорошо прогрел, потом быстро зажал в тиски и протянул от сердца. Затем он все это изолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и для фен-шуй «плюс» все-таки.
75: 1031
Прогрелся, прошелся и закрыл красной термоусадочной трубкой.Я протянул все три провода между собой за кольца тепловых трубок на такое расстояние, чтобы они оказались в одной связке
76: 1864
Практически готов новый кабель от генератора к агрегату. Затем с других концов проводов зачищены и припаяны к ним клеммы «мама». Я также изолировал их красной термотрубкой, так что все во всех смыслах было связкой.
77: 383
Вот такая змея-Горыныч
78: 961Ну и наконец, наденьте получившуюся гофру кабеля.Я прижал его по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.
78: 1271
Готовый кабель от генератора к агрегату.
79: 1850 Старые провода от генератора к агрегату не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей обвязки и из гофры. Решила их просто выключить, отрезать концы, чтобы не болтаться и не смущать. Протянул новый кабель по месту нахождения старого, закрепив его по длине пластиковыми зажимами.
На следующий день агрегат уже хорошо просох, поставил на место. В целях профилактики низ крайнего края блока заделали герметиком, чтобы после установки блока под ним в кабину не попадала вода. Подключаем новый кабель и все в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и достоинств аккума. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотреть.
Завел машину. И если честно, показания на моем аппарате нисколько не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок падения напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточном напряжении приборка по показаниям замена проводов не повлияла. Ну хоть по уменьшению скачка работа проделана не зря.
В целом наибольшее повышение напряжения и уменьшение потерь у меня произошло после замены провода от генератора до АКБ, замены всех проводов силовых масс, установки доп.провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода от генератора к агрегату на моей машине заметного прибавки не дала.
79: 567Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я не дошел до этого, но очень доволен результатами.
79: 930А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, а мне этого хватает на полную зарядку АКБ и что она не выкипает глаза.
79: 1346
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
80: 2022 Всего:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5 м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Клемма луженая, для провода 25 квадратов — 20 р.
3. Терминалы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочные трубки различных размеров и цветов — в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Автомобильная гофра, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в Интернете об увеличении количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал то же самое, что и многие.
80: 1332Начальное напряжение при запуске автомобиля (все кнопки, печка и музыка выключены)
80: 1497
Итак, нам понадобятся: толстый провод (у меня еще есть лишний от сабвуфера) и 4 клеммы.Паяльник и изолента
81: 193
Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал точку пайки
82: 880
Далее снимаем минусовую клемму АКБ. Берем изготовленный нами провод и прикручиваем одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было на болт, удерживающий фару, а нет независимо от того, где)
84: 2398
крупный план
85: 537
общая форма
86: 1065Напряжение увеличено до 13.5 — 13,6 В.
86: 1133
Следующим шагом будет подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод (у меня даже была заводская наклейка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем вторую, нашу самодельную, проводку, после чего скручиваем провод вместе с заводской. Смотрим куда идет заводской провод, идет к левому крылу, параллельно АКБ. Откручиваем провод от земли (от крыла), протираем гайку, вывод этого провода, шайбу тряпочкой.Скрепляем самодельную проволоку и поверх нее заводская. Те. все у нас оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.
87: 2844
РЕЗУЛЬТАТ:
89: 1036
Рад, что хоть немного удалось увеличить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехступенчатый регулятор напряжения».
90: 1799 Как-то на стоянке выл генератор.Я подождал пару секунд и замолчал. Тогда снова. Посмотрел под какпот — ремень целый, генератор в полном порядке выглядит. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараже, пока можно ехать)
Снимаю генератор, снимаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не будем, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и задымлены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
Задний:
Nachi 6202DDUCM
Koyo 62022RSCM
Передний:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
Диодный мост и реле-регулятор куплены и заменены тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, нигде их нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то они к этому ЭЛТР не подходят.
Я сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца.Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
Старые кольца отпаиваются и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:
91: 1453
Одеваем новые кольца, предварительно смазав посадочный цианоакрилат, припаиваем и покрываем открытые места лаком:
92: 2188
Платье изолирующей шайбой:
93: 559
Ротор вынесен на канавку колец для удаления биений:
94: 1167
Собираем генератор:
95: 1714
Заменены все крепления на нержавеющую сталь, тщательно изолированы все соединения, очищен сам генератор.
96: 1816. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры
У меня проблема с напряжением — вроде дает норму двадцатую, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.
96: 512 Вот замеры
После ночного простоя:
Двигатель не запустился, потребители выключены.
После небольшой езды примерно 5-7км. Машина завелась.Включил габариты и сосед.
98: 1834
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажимать, то там вообще 12,7-12,8, а это совсем не хорошо.
100: 709 Что нам нужно для удаления генератора:
Ключ / головка и т. Д. На 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
Приступаем к снятию генератора
Первое, что нужно сделать, это снять клемму с АКБ, можно даже их обе снять, чтобы случайно ничего не замкнуть.
Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал выполнен по принципу «мама» «папа» — его просто вытаскивают из генератора.
Вторая клемма накручивается гайкой, эта гайка находится под резиновой заглушкой. У меня резинка потрескалась, на фото в принципе все понятно.
Клеммы / контакты на генераторе
101: 58Затем отверните эти болты в порядке
101: 140.
И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
102: 748 102: 1046
Осторожно, как открутить третий болт, генератор упадет, имейте это в виду! Бросить генератор нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!
104: 297В принципе все, теперь генератор в ваших руках.
104: 399
До сих пор не так много текста о том, что нельзя делать и как я откручивал болты.
105: 1038Чего нельзя делать:
105: 1078 На генераторе есть болт / шпилька, откручивать которую НЕ НУЖНО! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фотографий этого нет, но я обвел кругом то место, где он стоит.
Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт затягивает только внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор, чтобы прикрепить генератор к блоку двигателя.Короче, даже если потянешь за этот болт, генератор тоже не снимешь.
106: 2445Вот эта шпилька
106: 31
Он упирается в корпус и тянуть его не получается. Пытался толкнуть двигатель, но ничего.
107: 721 108: 1228Кратко о том, как открутить болты, взял головку и ручку, вставил в болт и пихнул ногой. В остальном ничего — просто руки капец, как неудобно.
108: 1479 109: 1986На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор все еще жив.
109: 2198Итак, по порядку.
109: 46Что нужно сделать для проверки генератора, то для начала нужно снять пластиковую крышку с генератора, под которой расположены диодный мост и реле / регулятор напряжения / щетки
109: 363
Снимите крышку
110: 901Получаем вот такую картинку (не теряем только шайбы)
110: 999
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения
Смотрим состояние щеток
113: 559
Нижняя щетка 11 мм
114: 1100
Верхняя щетка 12 мм
115: 1643И тут назрел вопрос: какая заводская длина, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а обнаружил только то, что самый минимум 5мм.Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимаем диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но снял, просто интересно интересно. Чтобы снять диодный мост, достаточно загнуть 4 контакта. У некоторых генераторов может быть 3.
115: 2320
Проверка генератора
117: 1070Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к контактным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом.Если показания на тестере покажут бесконечность, это означает, что в обмотке ротора произошел обрыв и ее необходимо заменить.
117: 1538У меня 3,2 Ом — норма.
117: 1578 118: 2085Для проверки дополнительных диодов подключите «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп к противоположным выводам дополнительных диоды. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
118: 589Примерно норма. Точность прибора + плохо запрессованные щупы.
118: 697 119: 1204Проверить выпрямительный диодный блок. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «отрицательный» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоедините к восьмиконтактному выводу. выводы диодов. Если диоды в порядке, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
119: 1820Я так сделал, по задумке тоже самое
119: 1913 120: 2420Проверить обмотки статора генератора.Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)
120: 458В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.
120: 534
Вот как щетки сам не проверял, потому что нужны батарейка и лампочка и еще что-то в этом роде.
121: 1206Почистил все контакты что смог
121: 1430 1.Очистил все контакты на генераторе
2. Очистил крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали, это «масса»)
3. Очистил те места, где крепеж генератора давит на блок двигателя (как я был сказали, что это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил провода питания, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на АКБ
А теперь немного фото
121: 41
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Все подключили, завели машину, БК дал показания в 14.2v
Немного покатался по двору (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14.1 — 14.2v для себя
В комплекте габариты — 14,1
В комплекте сосед, и о чудо! — 13,9
Раньше было 13,3в — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа велась не с пустыми руками, это радует.
123: 1783Кисти не менял.
123: 1817Как вы помните, я писал о длине своих кистей 11 и 12 мм.Меня очень интересовало, какой длины новые кисти — поэтому я не нашел. Критический минимум 5 мм!
123: 2123На фото, где изображена небольшая развертка на якоре генератора, в принципе развертка небольшая.
123: 181
Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но будьте спокойны, ведь у вас на борту два вольтметра — троцких
1 — приборка VDO
2 — бортовой компьютер. Они соглашаются сделать вам +0.2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются его поднять разными способами.
Почему спадает стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь, которая снижает напряжение с повышением температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, и генератор нагревается вместе с двигателем.
Летом давление было нормально и нормально — батарея не кипела. А зимой? — Не заряжается, не заводился, переразрядился, замерз аккумулятор… не сохранил акб.
Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехступенчатый регулятор> 300руб.
3. Доработка типовой схемы регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (в зависимости от температуры двигателя)
4. Оптимизированный по температуре регулятор.
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я хочу от них, потому что никогда не видел этого регулятора.
124: 849Встречайте убийственные трехуровневые регуляторы.
124: 935
Терморегулятор с оптимизацией напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)
125: 1577 126: 2084Инструкции 1 сторона
126: 40 127: 547Инструкции, 2 стороны
127: 588 128: 1095оборотная сторона упаковки
128: 1147Внимательно посмотрите, где это применимо. На сайте производителя данные противоречивы.
128: 1304
Главная
129: 1848
страница с регулятором
130: 45Ничего не буду писать, «10 отличий» найдешь сам, если глаза будут на месте.
130: 170Помимо инструкции в упаковке
130: 236
Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка
131: 837
больше контраста
132: 1379
Стандартный регулятор и термооптимизированный
133: 1977
Вид спереди
134: 24
Даже крепления такие же.
135: 581
на оборотной стороне
136: 1126
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
138: 95 Какие булочки?
1.Поставил и забудь (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровне.
3. Более грамотная зарядка АКБ в холод и в жару.
4. Повышенное напряжение в теплом автомобиле.
5. Батарея работает дольше (спорно, но шансы больше)
График зависимости напряжения от температуры.
Ни для кого не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (характеристики батареи)
График зависимости напряжения от температуры датчика
139: 1477 14.7 В при -20
14,6 В при 0
14,4 В при 20
14 В при 50
13,8 В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что намного лучше, чем мониторинг температуры корпус генератора.
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
139: 1898Работа регулятора при изменении температуры датчика.
139: 2000Напоследок хотел сделать замечание производителю.
139: 89
Возврат слота 2
141: 115211.Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токовом выходе генератора и прочем.
Имею возможность одновременно измерять напряжение и ток заряда АКБ и расход авто.
Теперь обо всем по порядку
141: 1655
Сравнение размеров
142: 38Теперь я расскажу, почему планшет нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнется застежка.
142: 298
Места, где это мешает
143: 839Вы можете посмотреть результаты подачи документов об автомобилях, которые оказались неудачными …
143: 979
вид изнутри
144: 1511Забрал домой, назвал паяльником.
144: 1570
Плавленый лишний пластик
145: 45
Отверстия для охлаждения
146: 595Пытался развернуть на улице и побыстрее — результат неэстетичный.
146: 718
отверстие заполнено термоклеем
147: 1279
Может зря, будем надеяться не потечет (приклеить)
148: 1876
Так и случилось в итоге
149: 41Все эти заморочки дали возможность защелкнуть крышку на 1 защелке из 3. Лучше 0/3.
149: 213После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
149: 363Сейчас измерения
149: 392 150: 899Сравнение генераторов.(найдено в Интернете)
150: 976 Эта картинка про ток генератора, посмотрите сколько ампер и с какой скоростью.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю ген priar на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно, наверное, неплохо, но если в этом генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, вы его не увидите! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.
Смотрите видео с аннотациями!
150: 1769 150: 1779Ну про нынешнюю
150: 1818 150: 1824 Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, он начинает падать напряжение, при этом часть тока начинает сниматься с аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.
Вывод: тупо ждать 14В на холостом ходу!
150: 83Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»
150: 189Запас регулятора от генератора
150: 254 150: 260
генератор 90А
151: 794
Генератор проблем — K1216EN1
152: 1354
Этот проблемный генератор тоже 200 мА просто так жрет, и тоже не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/1092534/#post, https://www.drive2.ru/l/1099359/# пост, https://www.drive2.ru/l/1103867/#post, https://www.drive2.ru/l/2146721/, https://www.drive2.ru/l/2044097/
152 : 1797https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: // www .drive2.ru / l / 2556082 /, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
152: 2014 248973Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом является ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно определить причину поломки.
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой деталью.Обычно обращают внимание на генераторное устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в неожиданном разряде батареи. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность АКБ, возможно, с генератором все в порядке.
Для проверки не нужно проводить эксперименты со снятием клемм на работающем генераторе.В этом случае произойдет скачок напряжения, который выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Тест проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Устройство не должно показывать меньше 13.2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккуме. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом: сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства выключаются. И еще раз сделаем замеры. С нормальным регулятором показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то, скорее всего, проблема в реле.
Взлет
Перед работой поставить машину на ручной тормоз, подложить под задние колеса противооткатные упоры. Изъятие производите в следующем порядке:
- Снимите клемму с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
- Автомобиль приподнят, правое колесо снято;
- Крыло отвинчено;
- С генератора снимаем соединительную колодку D;
- После этого при помощи ключа откручиваем провод от вывода от вывода B ++.Провода удалены;
- Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью открутите. Демонтировать натяжную планку;
- Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
- Генератор снят;
- Снимают скобу, для этого откручивают гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.
Разборка
После снятия можно переходить к ремонту.Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
- Отсоедините фиксаторы, фиксирующие крышку, и снимите ее;
- отверткой Phillips откручиваем 2 винта крепления регулятора напряжения;
- Блок проводов отключается от регулятора и окончательно снимается с генератора;
- С помощью гаечного ключа на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
- Снимите диодный мост.Для этого отверткой с крестообразным шлицем открутите крепежный винт блока. Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
- Вытаскиваем пины обмотки, и снимаем диодный блок;
- Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
- отверткой Phillips откручиваем 4 винта крепления крышки;
- Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделите обе половинки;
- Снимите статор;
- Зажмите крышку с ротором в тисках.Выколтокой выбейте его;
- Осталось только снять подшипник съемником.
Небольшая предыстория …
Утром встал, аккум разрядился … Плохо … Пошла заряжена, погасла батарея на панели не загорелась, у меня на напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккумулятор минут 40 так поехал по делам, машину не заклинил, приехал домой — остановил, больше не заводился, пошел заряжать. Ночью стояла на зарядке.Утром сел, завел — по делам уехал. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), за 30 минут езды заряд обязательно падает 11,2 (генератор сосет вместо того, чтобы давать), подъехать к дому не стал — все ясно, диодный мост, ремонт Геннадия.
Сам ремонт.
Снимаем крепление крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу ослабляем поворотный болт (головка 13), скидываем ремень, откручиваем три болта генератора снизу (головка для 15).
Вытаскиваем генератор, выкручиваем шкворневый болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисти. Закручиваем якорь (гудит).
Собираюсь в магазин закусок
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать не из чего, мало выбора в наших магазинах, берут то, что есть (надо ехать). В дальнейшем возьму генератор нивовский (130 ампер) б / у \ переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Отверните головку 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мните лепестки).
Я начинаю половину. Вставил кирпичи в плату и попытался сорок минут выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.
Сел, подумал … Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил молотком и чудо-процесс начался. Сначала с одной стороны, потом с другой. Затем также отверткой (у нее больший диаметр), затем немного больше и даже больше, пока не расколется. Кто будет делать еще caution , не забивайте пластины намотки внутрь! Якорь крутиться не будет! . Понятно.
Нашел в гараже съемник для больших подшипников, накрутил на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.
Снял свои малые подшипники. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.
Большой зажат в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.
В качестве рычага мне пришлось использовать трубку, иначе я боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, я поддерживал весь шум. Назад прижал 32 головы. Не забыть зернить внутри, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности гена.Смотрим медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая шахта, я шлифовал медное кольцо и оно лопалось вместе со мной (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей где я его купил?
Съездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую купить сразу, если у вас износился .
Опять же полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Насколько я понимаю, на какой контакт звонить не обязательно; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если что-то меня поправит) . Меняем кольца — одеваем на шкив, припаиваем концевые выключатели (изначально запрессованы), контакты смазал литолом, надеваем защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатать новые кольца напильником или наждачной бумагой (по желанию, но я так и поступил).
Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые выходят на контакты с текстолитовыми шайбами! Ставить на их место четвертую без шайбы, получится короткое замыкание, сжечь что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день сетевое напряжение было 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенной магнитоле), во второй день 13.8 была устойчива (щетки прижились). Без света 14-14.2.
Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!
Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторные батареи и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, даются инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.
Как работает генератор?
Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.
Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:
- Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
- Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Обмотки электрогенератора размещаются в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4-х болтов.
- Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночную канавку, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
- На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, является неразъемным устройством.Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора к обмотке ротора.
- С внутренней стороны задней крышки прикреплен диодный блок с девятью диодами. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их кладут на алюминиевую пластину в виде подковы.
Генератор ВАЗ 2114 — устройство
Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.
Технические характеристики генераторного аппарата:
- для обмотки возбуждения требуется регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В; Генератор
- вырабатывает ток 80 А;
- при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.
Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что происходит за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.
Возможные неисправности: признаки и причины
Генераторная установка является электромеханическим устройством. Следовательно, есть два типа неисправностей: механические и электрические.
Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.
Чрезмерно натянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.
Признаки неисправности в электросети:
- генератор не заряжает аккумулятор;
- слишком низкое напряжение зарядки;
- слишком высокое напряжение зарядки;
- агрегат с подогревом.
Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, значит в АКБ закипает электролит, а фары светят слишком ярко.
Диагностика узла
Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что входящего напряжения недостаточно для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Еще более опасно для бортовой сети слишком высокое напряжение, из-за него могут перегореть предохранители, а компоненты электрической сети — сгореть.
Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для поиска неисправности (видео Ильдара Латыпова).
Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.
Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:
- Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
- Если есть повреждение в цепи обмотки ротора, то на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
- Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
- Затем следует включить ближний свет и радио.
- Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на выводах аккумуляторной батареи. Оно должно быть около 13 В.
- Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова измерить напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.
Во время диагностики послушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.
Падение напряжения возможно по следующим причинам:
- ослабить натяжение ремня генератора;
- износ щетки;
- неисправность реле-регулятора;
- износ всей генераторной установки.
Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Прежде чем менять генератор в ВАЗ 2114, следует провести его диагностику. В противном случае причина может быть в обрыве ремня.
Сборка Руководство по демонтажу
Если подшипник разрушен, это необходимо, а для этого необходимо его демонтировать.Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.
Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:
- набор гаечных ключей, желательно как колпачковые, так и рожковые;
- торцовая головка на «15»;
- крепление или кусок металлической трубы.
Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без.Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить отрицательную клемму на аккумуляторной батарее, чтобы избежать короткого замыкания.
Процедура состоит из шагов:
- Сначала используйте ключ на «17», чтобы ослабить натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем сверху крепежную гайку и перемещаем агрегат к блоку цилиндров.
- Далее на болте шпильки «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
- Нижний генератор крепится гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
- Чтобы легче достать генератор, нужно открутить штангу, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
- Также аккуратно откручиваем гайку крепления планки к стартеру. Если застежка застряла, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
- Для снятия оси генератора с кронштейна лучше повернуть ее по часовой стрелке.
- Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
- Теперь узел генератора можно снять вверх.
В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.
Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?
Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:
- Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить. Все предохранители находятся в монтажном блоке.Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
- При отсутствии питания проверить надежность минусовых проводов.
- Если есть проблемы в замке зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
- Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампа. Если он перегорел, его нужно заменить.
- Замена щеток генератора производится совместно с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
- Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 и 16 аналогично.
- Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
- Если вы слышите гул и треск в передней крышке генератора, подшипник заменяется, так как он чаще всего является причиной шума.
Фотогалерея
1. Сборка генераторной установки 2. Разборка узла 3. Диодный мост 4. Щеточный узел
Вывод
Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора.Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабого натяжения или обрыва приводного ремня.