Что такое автомобильная водяная помпа и для чего она нужна?
Автомобильная водяная помпа – это центробежный насос, принудительно обеспечивающий равномерное циркулирование охлаждающей жидкости по всей системе охлаждения двигателя: начиная от радиатора и заканчивая расширительным бачком.
Основное предназначение водяной помпы состоит в том, чтобы организовать непрерывное движение охлаждающей жидкости (антифриза, тосола) по всей системе охлаждения ДВС.
Если насос выйдет из строя, то тепловой режим двигателя будет нарушен, в результате чего он очень быстро перегреется и закипит, что лучше не стоит допускать. Если вы видите, что стрелка датчика контроля температуры ползет вверх, то лучше остановить движение и проверить исправность насоса.
Время от времени проверяйте состояние водяной помпы, проводя ее визуальный осмотр. Для того чтобы убедиться в ее исправности, периодически прислушивайтесь к работе двигателя вашего автомобиля и проводите тщательное обследование места, где находится крепление помпы.
Очень важно, чтобы в этом месте не наблюдалось протечек охлаждающей жидкости, иначе нужно срочно бить тревогу и устранять течь. Благодаря этим действиям вы сможете своевременно заметить поломку какого-либо узла и выполнить ремонт, не доводя ситуацию до критической.
Строение и принцип работы водяной помпы
Конструкция и принцип работы водяной помпы практически на всех моделях автомобилей практически одинаковый, особенно если сравнивать детали отечественных производителей. Про расположение насоса можно сказать то же самое.
Водяная помпа устанавливается рядом с радиатором и при пуске двигателя приводится в действие при помощи гидрораспределительного ремня (ГРМ).
Конструкция помпы состоит из следующих основных деталей: корпус, вал, крыльчатка, приводной шкив, подшипник, сальник и ступица шкива приводов. Вал с крыльчаткой на конце устанавливается в крышке. Вал приводится в движение при помощи ремня ГРМ. Вращаясь, крыльчатка перемещает жидкость в системе, заставляя ее постоянно циркулировать и таким образом охлаждать двигатель.
Приводной шкив устанавливается на другом конце вала, в некоторых вариантах насосов дополнительно ставится вентилятор. Непосредственно на приводной шкив надевается ремень ГРМ. Вращательная энергия двигателя передается через гидрораспределительный ремень и приводной шкив на вал, тем самым заставляя вращаться крыльчатку и приводя в действие работу всей системы.
Очень часто помпа начинает неправильно работать из-за изнашивания сальника, установленного между крыльчаткой и корпусом. Когда сальник вырабатывает свой ресурс, охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) начинает просачиваться сквозь него и попадает на подшипники, тем самым смывая смазывающие вещества.
Хорошие мастера знают, что для подшипника это очень плохо, практически губительно. Он без смазки начинает гудеть и в ближайшее время выходит из строя. В этом случае результат один: подшипники заклинивает, и помпа перестает работать.Неисправность водяной помпы: причины и возможные последствия
Причины поломки водяной помпы
Если вы будете своевременно проводить диагностику двигателя и хорошо за ним ухаживать, то водяная помпа отслужит долгое время и не доставит вам неприятностей. Дело в том, что насос представляет из себя достаточно простое устройство и ломается очень редко. Но из всех правил бывают исключения, и помпы это тоже касается.
Существует несколько причин, по которым автомобильная помпа может выйти из строя:
- Выход из строя некоторых деталей насоса. Особенно это касается сальника, который изнашивается и дает течь. Бывает так, что ломается крыльчатка или подшипник.
- Производственный брак, вследствие которого помпа изначально была низкого качества.
- При выполнении ремонта самой помпы или некоторых деталей, расположенных поблизости, слесарь допустил ошибку.
Последствия неисправности водяной помпы
Если водяная помпа не работает и антифриз или тосол не циркулирует по системе, то температура двигателя быстро повышается и стрелка датчика температуры воды на панели приборов начинает подниматься вверх, доходя до критической отметки. Достаточно будет проехать на автомобиле с неисправной помпой совсем немного для того, чтобы охлаждающая жидкость в радиаторе закипела.
Об этом вы узнаете не только по поднимающейся стрелке, но и по появлению испарений из-под капота и характерному запаху кипящей жидкости. Такую ситуацию допускать никак нельзя, иначе двигатель может заклинить. А это уже одна из серьезнейших поломок, которую будет непросто исправить. Скорее всего, придется обращаться в автосервис и на некоторое время остаться без транспорта.
О неисправности водяной помпы может свидетельствовать протекающая в месте ее крепления охлаждающая жидкость. Небольшая протечка для автомобиля не представляет серьезной опасности и допускает дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Жидкость будет циркулировать в системе охлаждения, как и обычно.
Ваша задача в этой ситуации – постоянно контролировать уровень антифриза в радиаторе и своевременно его доливать. Но не стоит долго затягивать с устранением неполадки, так как утечка может стать сильнее, и вы уже не сможете своевременно исправлять ситуацию, особенно если усиленно эксплуатируете свой автомобиль.
Распространенные неисправности водяной помпы
Как и говорилось ранее, устройство водяной помпы достаточно простое, поэтому и неисправностей у нее не так уж много. Самые частые и распространенные виды поломок:
- заклинил подшипник;
- вышла из строя крыльчатка;
- крыльчатка плохо держится на валу, т. е. расшаталось ее крепление;
- водяная помпа из-за постоянного дрожания двигателя неплотно прилегает в месте крепления, и охлаждающая жидкость сочится наружу.
Особенности ремонта водяной помпы
Водяная помпа двигателя представляет собой разборный механизм, который подлежит ремонту. При ее неисправности вы можете купить новую и заменить ее, а можете попробовать устранить причину поломки, заменив вышедшею из строя деталь: подшипник, сальник, крыльчатку и т. д. Многих автовладельцев радует тот факт, что помпа ремонтируется, так как это обходится гораздо меньше, чем замена всей детали.
К сожалению, в большинстве моделей автомобилей водяная помпа расположена в плохо доступном месте, поэтому ее разборка и ремонт может быть реальной проблемой. В некоторых вариантах автомобилей добраться до насоса можно только снизу. Для этого необходимо загонять автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Затем нужно немного ослабить подушки двигателя и тогда уже получится добраться до водяной помпы.
Некоторые опытные слесаря меняют автомобильную помпу на новую при каждой замене гидрораспределительного ремня или цепи (в зависимости от модели двигателя). Если же водяной насос приходит в негодность раньше, то его, конечно же, нужно сразу менять.
Продолжительность работы помпы напрямую зависит от качественной замены ремня ГРМ и характерных особенностей самой запчасти. Любая часть автомобиля требует присмотра и ухода, и водяная помпа не является исключением. Следите за ее состоянием, и вам не придется ремонтировать или менять деталь.
Как работает водяной насос?
Помпа, или же устройство водяной помпы двигателя внутреннего сгорания автомобиля являет собою насос, который создает принудительную циркуляцию жидкости охлаждения (антифриза) во всей системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Данное устройство предназначается для того, чтобы организовать круговорот антифриза или иной охладительной жидкости в системе охлаждения. Если же данное устройство приходит в неисправность, то возникает серьезное нарушение внутреннего теплового режима двигателя, вследствие чего он будет очень быстро закипать и портиться, а срок его службы будет уменьшаться в разы.
Из-за того, что устройство автомобильной помпы является достаточно простым механизмом, ее поломка происходит довольно редко. Тем более проблем не будет возникать, если автомобилист тщательно следит за состоянием двигателя внутреннего сгорания. Тем не менее, важно заметить, что даже самая надежная помпа иногда может выходить из строя. Так, существует несколько причин, по которым данное устройство приходит в неисправность:
— непрофессионально выполненный ремонт;
— износ узлов устройства и старение сальника;
— низкокачественная помпа, которая устанавливалась сначала.
1. Конструкция помпы.
Устройство помпы в большем количестве автомобилей является идентичным. В своем большинстве это будет касаться непосредственно автомобилей отечественного производства. Местоположение помпы не нужно будет долго искать, так как она приводится в действие посредством ремня ГРМ и располагается непосредственно возле устройства радиатора.
По конструкции помпа выглядит таким образом: вал прикрепляется в крышке. На него насаживается крыльчатка, посредством движения которого инициируется перемещение в системе жидкости. С другой стороны вала монтируется шкив приводной, а в некоторых моделях автомобилей еще и вентилятором.
Непосредственно между крыльчаткой и корпусом будет монтироваться сальник, из-за износа которого и возникает множество проблем с помпами. Если такого рода является плохим, то тосол или антифриз будет постепенно просачиваться в полость к подшипникам, вследствие чего будет происходить вымывание их смазки. Именно из-за этого подшипники будут работать намного громче, а их изнашивание будет происходить на порядок быстрее, что будет вести к заклиниванию устройства помпы.
2. Принцип работы помпы.
Помпа (водяной насос автомобиля) – это один из ключевых элементов жидкостной системы охлаждения любого современного транспортного средства. Основное предназначение данного устройства заключается в циркуляции охлаждающей жидкости во всей охладительной системе. Как итог, после прохождения по одному такому кругу жидкостная температура будет снижаться, что восстановит ее способность к охлаждению других деталей.
При заведенном двигателе внутреннего сгорания антифриз, который является охлажденным в радиаторе, будет поступать к насосу – к центру крыльчатки. Как итог, пространство, которое находится между лопастями последней будет полностью заполнено антифризом. Из-за того, что существует воздействие центробежной силы крыльчатка будет отбрасывать антифриз в сторон.
Через специальное отверстие он будет уходить в рубашку охлаждения силового агрегата. Именно таким образом будет обеспечиваться циркуляция в системе охлаждения мотора охладительной жидкости. Важно также заметить, что для того, чтобы максимально исключить всевозможные подтекания антифриза между блоком цилиндров мотора и корпусом помпы, нужно установить специальную картонную прокладку.
Для того, чтобы снизить мощность, которая нужна для того, чтобы в движение приводить вентилятор, используются узлы с электромагнитной муфтой. Именно данное устройство может отключать привод вентилятора, когда температура охладительной жидкости будет снижаться до определенной температуры. Именно таким образом муфта будет оптимизировать работу системы охлаждения, при этом снижая шумность работы всего агрегата.
3. Замена помпы.
Для того, чтобы убедиться в неисправности устройства помпы, следует произвести несколько легких тестов. Первым вариантом является прогревание мотора до температуры рабочей, после чего нужно сжать верхний шланг радиатора. Если при этом будет чувствоваться, что жидкость продолжает циркулировать в системе, то можно сделать точный вывод, что устройство помпы работает нормально. Во втором варианте следует просто прислушаться к работе помпы. Если при этом слышится гул, то скорее всего деталь подшипника приходит в неисправность. При этом не стоит дожидаться полной его неработоспособности, следует незамедлительно произвести замену помпы для того, чтобы избежать больших неприятностей.
Теперь следует приступить непосредственно к рассмотрению алгоритма снятия и замены неисправной помпы. Для начала следует снять адсорбер для того, чтобы обеспечить себе максимальные удобства при проведении работы, при этом не отключаются шланги и провода. После этого следует произвести снятие пластикового защитного кожуха с двигателя внутреннего сгорания и кожуха ремня ГРМ. После следует взять домкрат и поддомкратить правую сторону транспортного средства для того, чтобы переднее правое колесо было вывешенным. Сделать это необходимо для того, чтобы все можно было выставить по меткам. Чтобы было еще более удобно, можно сделать одну пометку посредством белой краски. К сожалению, придется снять и колесо, так как нужно достичь нижний болт крепления пластикового кожуха.
Если ремень ГРМ находится в хорошем состоянии, то смысла его заменять нет. Помимо этого, следует произвести снятие помпы не снимая ремень привода генератора, так как это позволит автомобилисту сэкономить много времени. Тем не менее, шкивы с роликами распределительного вала и сам пластиковый кожух, все же, придется снять. Для этого нужно ослабить все натяжные ролики, после чего произвести снятие с них ремня ГРМ.
После нужно застопорить чем-то плоским шестерни распредвалов. Делается это для того, чтобы их открутить. Но нужно быть очень аккуратным в проведении данной операции, так как их зубья являются достаточно мягкими. Вслед за демонстрированием шкивов можно откручивать и сам пластиковый кожух. После этого можно с уверенностью утверждать, что мы добрались до помпы.
В зависимости от количества крепежных болтов, нужно произвести количество их откручиваний, после чего постукивая слегка ее по корпусу можно пробовать ее вытащить. Важно также подставить емкость для слития охладительной жидкости. Теперь следует устанавливать новую помпу, при этом убедившись, что она имеет в наличии достаточное количество необходимой смазки. Помимо этого, если прокладка бумажная, следует нанести небольшой слой герметика и дат ему высохнуть. Сборку, как впрочем и всегда, нужно производить с точностью в обратном порядке.
Сначала устанавливаем на свое место помпу и закрепляем пластиковый кожух. Далее нужно закрепить все шкивы распредвалов по своим местам и одеть ремень ГРМ. По меткам, которые были нанесены ранее, нужно совместить и одеть ремень ГРМ. Колесом нужно провернуть двигатель и откорректировать необходимую натяжку и положение ремня. После того, как все было установлено, следует долить антифриз или охладительную жидкость. Вот и все, что следует знать автомобилисту для того, чтобы самостоятельно произвести замену неисправной водяной помпы в автомобиле.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Водяной насос автомобиля. Что это такое?
Водяной насос автомобиля, или, как его еще называют, помпа, является одним из ключевых элементов жидкостной системы охлаждения любой современной машины. Его основная функция – это циркуляция охлаждающей жидкости во всей системе охлаждения. В итоге, после прохождения по кругу температура жидкости снижается, что восстанавливает ее способности охлаждать другие детали.
Водяной насос автомобиля
Чаще всего водяной насос автомобиля располагается спереди блока цилиндров силового агрегата. Его привод осуществляется при помощи клиновидного ремня от коленвала или же посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма.
Основные составляющие элементы водяного насоса двигателя:
{typography list_number_bullet_blue}1. Корпус;||2. Вал, на котором находится крыльчатка с сальником. Последний является саморегулируемым. Он способен надежно удерживать охлаждающую жидкость от вытекания из узла во время его работы.||3. Шариковые подшипники, находящиеся в гнезде корпуса узла, в которых вращается вал насоса.||4. Приводной шкив с закрепленным на нем вентилятором радиатора. Последний элемент присутствует не у всех моделей авто. Зачастую вентилятор охлаждения радиатора делают с электроприводом без малейшей связи с помпой.{/typography}
Принцип работы водяного насоса автомобиля таков…
При заведенном моторе антифриз, охлажденный в радиаторе, поступает к насосу, точнее к центру крыльчатки. В итоге пространство между лопастями последней полностью заполняется антифризом. За счет влияния центробежной силы крыльчатка отбрасывает антифриз в сторону. Он через специальное отверстие уходит в рубашку охлаждения силового агрегата. Таким образом, и обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения мотора.
{typography legend_blue}Стоит отметить, что для исключения подтеканий антифриза между корпусом помпы и блоком цилиндров мотора устанавливается специальная картонная прокладка.{/typography}
Напоследок отметим, что вентилятор, который зачастую располагается на шкиве помпы и приводится в действие вместе с ней, изготавливается из пластика или листовой стали. Чтобы снизить шумность его работы лопасти располагают Х-образно под углами 110и 70 градусов.
С целью снижения мощности, которая необходима, чтобы приводить в движение вентилятор, используют узлы с электромагнитной муфтой. Последняя способна отключать привод вентилятора, когда температура охлаждающей жидкости снижается до 78-85 градусов. Таким образом, муфта оптимизирует работу системы охлаждения, попутно снижая шумность работы агрегата.
Водяной насос автомобиля
Токарный станок по дереву из двигателя от водяного насоса
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «в гостях у Самоделкина».
Сегодня я хочу показать вам очередной свою самоделку. Это токарный станок по дереву.
У меня давно витала мысль собрать небольшой токарный станок по дереву. Зачем он мне нужен?…Этого я не знал! )))
Я даже шутя просил друзей придумать ответ на этот вопрос, потому что хочется сделать, а зачем он нужен — не могу сформулировать! ))).
И вот моя дочь спросила у меня: «Папа. А как точат из дерева фигурки? Вот, например, видела деревянные яйца! Близится Пасха. Я бы их расписала и можно было-бы всем дарить!» (Моя дочь — взрослая. Она у меня — достаточно талантливый художник. Мы любим праздники и всегда декорируем квартиру и принимаем гостей. Просто, у нас много друзей. Гости ходят к нам очень часто и мы всем рады. ).
«Вот оно!!» — подумал я! ))) . Теперь уж, точно сделаю станок!!! 
Перебрал имеющиеся у меня двигатели… Наиболее подходящими были мотор от старой стиральной машины (активаторной, не автомат), и мотор от «Гидрофора». Мотор от стиралки я отбросил по причине меньшей мощности, и (почему-то) больших размеров.( ??). При этом якорь у него не был тяжелее якоря «гирофорного» мотора, что говорило о том, что крутящий момент у него не больший…. (Я разобрал оба, чтобы визуально проверить состояние, и узнать размеры подшипников).
У «Гидрофорного» была неудобная форма передней крышки, и, главное, у него не было «лап». Его крепление было фланцевым, а сзади была одна «нога-подпорка»…
И тут я обратил внимание, что якорь и корпус этого мотора очень похожи на соответствующие детали другого, из которого у меня был сделан полировочный станок. В прошлой своей жизни этот станок тоже был водяным насосом, только обычным, а не в составе автономной станции водоснабжения.
На этом моторе шильдик давно стёрся и я не знал его характеристик:
Но, разобрав и его, я убедился, что моторы идентичны. И отличаются только передними крышками и наличием крепёжной площадки на корпусе второго. (У первого в этом месте есть «рудимент»))) Видимо, след от заглушки в форме для отливки))).
Так я узнал, что оба этих двигателя имеют мощность 0,45 кВт. Обороты не известны — на шильдике «Гидрофора» указаны вместо этого литры в минуту)))). Но, визуально, я понял, что они — в районе тысячи с небольшим.)))
И я решил использовать мотор от станка, а полировочный круг приспособить потом на «гидрофорный» мотор…. Или, на мотор от стиралки… (Это, правда, маловероятно. Потому что, вопреки частым заблуждениям, для полировочного круга нужна большая мощность, чем для наждака — прижим получается намного сильнее и большей площадью. А мотор от стиралки слабее — кажется, 340 Ватт.)
Итак, станок я в конечном итоге собрал.
Кому не интересно подробное описание его изготовления, тот может посмотреть краткий обзор в этом видеоролике:
И вот, что мне для этого понадобилось:
1. Электродвигатель асинхронный, мощностью 0,45 кВт.
2. Различный металлопрокат (В основном — обрезки уголка 50 на 50, полосы, водопроводных и профильных труб различного сечения.)
3. Строительный отвес.
4. Шпилька М14.
5. Метизы (болты, винты, гайки, шайбы различных размеров.)
6. Электрические компоненты (тумблер, включатели, провода и т.д.)
7. Диодный прожектор 10 Вт (для подсветки).
8. Толстый металл 10 мм (обрезок 150 на 150 мм)
9. Сменные шипы для спортивной обуви.
10. Два упорных, один радиальный и один радиально-упорный подшипник.
За то время, когда я, как описывал выше, занимался выбором мотора, я изготовил станину и подручник, которые подробно описал вот в этой статье.
Но, кроме этих деталей, станку требуются ещё передняя и задняя бабки.
Переднюю, как отдельный элемент трансмиссии, я решил не делать, а обойтись прямым приводом. (Это когда вал двигателя является шпинделем станка). Конечно, лучше сделать ступенчатую передачу, тогда можно регулировать обороты и крутящий момент. Но я пожертвовал этими достоинствами в пользу простоты и компактности конструкции. Ведь, по сути, я делаю «игрушку с повышенным функционалом», а не полноценный станок. Полноценный мне не нужен. Я не собираюсь на нём регулярно работать. Поэтому мне нужен такой, который поместится на полку и будет там стоять месяцами, а, может, и годами.))). А когда понадобится, я его сниму, занесу в багажник автомобиля и поеду на дачу поточить.))))… Нужно что-то, по концепции схожее с моим трубогибом.. Т.е., достаточно лёгким и компактным.
Определившись с размерами станины подручника, я решил, на всякий случай поднять ось станка над ней на 150 мм. (Над станиной подручника). Мало ли… Вдруг, захочу когда-нибудь выточить тарелку.
И вторым моментом выступало то, что я не хотел «привязывать» весь станок к одному конкретному мотору. (Вдруг, этот будет повреждён! Вдруг я найду лучший по характеристикам, и он будет большего диаметра. Ведь тогда, кроме передней, придётся переделывать и заднюю бабку… (Читай: делать новый станок!!).
Поэтому я сделал высокую подставку для двигателя. Сперва «для примерки» решил сварить её «по быстрому» из обрезков профильных труб 50 на 50.
Я разрезал их вдоль:
После чего сварил попарно, и сделал из них переднюю и заднюю стенку подставки:
Переднюю бабку я решил сделать съёмной. поэтому не приваривал стойки к станине, а расположил их на «салазках» из уголка 25 на 25, использовав станину в качестве шаблона:
Для крепления я просверлил в нижней части два отверстия. В них позже будут вставлены и приварены болты М10. При их помощи, одев снизу широкие шайбы, вся бабка может быть плотно притянута к станине.
А в верхней части я приварил два продольных отрезка профильной трубы 40 на 25 и просвекрлил в них четыре отверстия под резьбовые заклёпки М6.
Посредством их двигатель будет крепиться на подставке:
Теперь займёмся непосредственно шпинделем. Для токарных работ по дереву используются различные методы крепления заготовок. Самый распространённый — это «трезубец». Заготовка зажимается между ним и вращающимся центром задней бабки. При этом трезубец глубоко «въедается» в торец заготовки и может её вращать. Но такой метод приемлем только при работе с задней бабкой. Если изделие подразумевает обработку торца (тарелка, стакан и т.д.), то заготовка крепится исключительно на шпинделе. При этом, обычно, трезубец снимают, а, вместо него устанавливают патрон, или планшайбу, к которой заготовка крепится шурупами.
Так как я использую прямой привод, то, изначально, решил сделать планшайбу несъёмной. И вот, чем это обусловлено….
При прямом приводе, как уже говорилось, вал мотора является шпинделем. При зажиме заготовки пинолью задней бабки на него будет прилагаться очень большое осевое усилие!! Обычно электродвигатели на эти нагрузки не рассчитаны, поэтому там установлены обычные радиальные подшипники.
Когда я разобрал мотор, то обнаружил, что в нём используются обычные «двестипервые» подшипники. (По современной классификации — 6201).
Я их демонтировал при помощи съёмника. И задний заменил на подшипник такого-же размера (201), но в радиально-опорном исполнении:
Ставить такой-же и в переднюю крышку нет никакого смысла — ему не во что упираться. Поэтому, вперёд я купил радиальный, только от более именитого мирового производителя с заявленными качествами, многократно выше тех, что были у старого (Не буду заниматься рекламой))))):
Крышки мотора тоже оказались разными, хоть и взаимозаменяемыми. Одна — более «мощная» Её я установил сзади:
Так как компактные (для его мощности и крутящего момента) размеры мотора обусловлены довольно «хлипким» корпусом, я решил всё-же установить ещё один опорный подшипник. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Ведь есть вероятность, что в противном случае задняя крышка может не выдержать и лопнуть. Или, что более вероятно, может вырвать резьбу винтов её крепления. В данной модели крышки не стягиваются шпильками, а крепятся по отдельности винтами. Винты вворачиваются в алюминиевую (!!!) резьбу.
Разместить опорный подшипник можно только перед передней крышкой. Т.е., между ней и планшайбой. Именно поэтому не хотелось бы, чтобы планшайба была съёмной.
Как я уже упоминал, на этом моторе у меня стояли войлочные полировочные круги. С одной стороны — широкий барабан, с другой — обычный круг. Т.е., муфты для крепления круга на нём были. (За давностью лет, я не помню, делал ли я их сам, воспользовавшись доступом к токарному станку на работе, или покупал готовые. Вот одну из них я решил использовать для крепления планшайбы.
Саму планшайбу я решил сделать из куска листового железа- «десятки», который отыскал в своём «нужном металлоломе». Вот такой странной формы обрезок я там нашёл:
Разметив, я насверлил в нём множество отверстий сверлом, диаметром 5 мм:
После чего, рассверлив внутреннее отверстие до 12-ти миллиметров, одел на муфту, зажал гайкой и …. приварил пластину к ступице !!!! А потом, установив на вал двигателя, обработал зачистным кругом при помощи УШМ:
Теперь в отверстиях необходимо нарезать резьбу М6:
У меня с давних пор валялся пакет сменных шипов для спортивной обуви (В простонародии — «шиповок») Я уже и забыл, когда и откуда они у меня появились …. Помню только, что в 89-м году они уже были)))). Потому что, именно тогда мне объяснил мой друг-спортсмен, что это такое у меня валяется! )))). На этих шипах резьба была именно М6. И в пакетике был ключ для их ввинчивания. Вот и пригодились…
По необходимости можно ввернууть три, или пять, или ещё больше шипов, и они, впиваясь, будут надёжно удерживать заготовку.
На этом я пока закончил работу с планшайбой. Хотя, со временем, хочу сделать мощный трезбец, который можно бдет устанавливать вместо шипов, чтобы фиксировать криво обрезанные заготовки. Так-же есть мысли изготовить съёмные «струбцины», которые, крепясь на краю диска, будут образовывать патрон, зажимая насаженную на шипы заготовку с четырёх (или шести) сторон. Это для того, чтобы убрать после этого заднюю бабку и обрабатывать торец заготовки…
А пока продолжим с передней бабкой:
Стойку усилил уголками 50 на 50 и полосой 50 на 5:
Потом занялся корпусом. Спрятать мотор в корпус решил по простой причине. Так как давным-давно уже на нём стояли два полировочных круга, то крыльчатка с крышкой были утеряны. Крыльчатку я подобрал по диаметру вала, но вот крышку не нашёл. Да и крыльчатка новая была больше штатной. Без крышки поток воздуха не будет направляться вдоль рёбер корпуса. И я решил сделать корпус для всего мотора. Внутри него крыльчатка погонит поток вперёд. А больше некуда)))).
Каркас готов. Стенки я решил сделать пластмассовыми (чтоб не резонировали). Для этого разрезал канистру и её стенки использовал для обшивки каркаса. Закрепил вытяжными заклёпками:
Для включения станка я не стал использовать контактор (магнитный пускатель). Так как мотор однофазный и мощность не велика, я решил использовать вот такой готовый пост включения:
Измерив сопротивление обмоток, установил, что двигатель полностью реверсивен — сопротивление обеих обмоток одинаково. Нет разницы, какая из них рабочая, а какая будет исполнять роль пусковой, запитываясь через смещающий конденсатор. (Сам конденсатор, кстати, я закрепил внутри бабки):
Двигатель я подключил по такой вот схеме, обеспечив этим реверс:
В качестве реверсивного переключателя я использовал обычный тумблер, защитив его вот такой крышкой:
Защита от случайного включения нужна, чтобы не наделать беды, переключив обмотки во время работы, или до полной остановки ротора (ведь, пока ротор вращается, двигатель, по сути своей, является достаточно мощным генератором!).
Электрические соединения на тумблере защитил термоусадочной трубкой:
Теперь нам необходимо всё это как-то установить в корпус двигателя. В вертикальных стойках передней бабки я просверлил отверстия, и нарезал в них резьбу М6:
Используя их, я закрепил на бабке корпус винтами. Этими-же винтами я решил закрепить панель с выключателями. Саму панель я сделал из обрезка ламината, который давно валялся в моём «нужном хламе»:
Я ввернул винты на своё место, положил обрезок ламината так, как он должен быть закреплён, и постучал молотком по местам над винтами. Рисунок шляпок отпечатался на ламинате, и я просверлил отверстия именно там, где они должны быть:
Вот такая панель управления станком у меня получилась.В корпус основного включателя я врезал маленький выключатель для подсветки. (там было место).
Теперь опишу, как я сделал заднюю бабку.
Станину задней бабки я сварил из обрезков профильных труб 50 на 50 мм:
Внутри поперечного отрезка трубы я разместил вал эксцентрикового механизма. Сделал его тем-же методом, как и эксцентриковый вал подручника. Т.е., одел кусок водопроводной трубы на кругляк, набил проволок между ними с одной стороны, обварил и зачистил. Только на этот раз вал сделал более мощным — труба ДУ-20, кругляк диаметром 16 мм:
Для поводка я использовал болт М12 на 100 и кусок толстостенной трубы, оставшейся у меня после того, как я, изготавливая трубогиб, распилил гидроцилиндр старого домкрата:
Для вывода поводка я вырезал в нижней части квадратное отверстие:
А закрепить ось вала я решил, прикрутив к боковым плоскостям с обеих сторон по уголку 50 на 50 с отверстием в нём. (Я не сфотографировал, извините. Но позже вы всё поймёте на фотографиях уже готового механизма)
Для крепления этих «боковых крышек я просверлил по два отверстия под резьбовые заклёпки:
Теперь про пиноль. Её я решил сделать из профильной трубы 25 на 25 мм. С тыльной стороны я приварил к ней соединительную гайку М14.
Для изготовления корпуса пиноли мне понадобились два отрезка уголка. Сначала я убрал закругление в из внутренних углах:
Это необходимо для того, чтобы профильная труба могла быть плотно вложена в уголок:
После этого я отметил маркером размеры и обрезал лишнее:
Теперь можно сложить уголки «вокруг пиноли», стянуть струбцинами и сварить:
Корпус готов. Теперь рабочий (прижимной) винт. Его я сделал из шпильки М14:
Вращать его я буду с помощью рукоятки, которую сделал из обрезков железа и… какой-то блестящей трубки.)))). Я не знаю, от чего она, и как ко мне попала. Валяется давно. Металлическая.
Для упора винта сделал крышку для задней части корпуса пиноли из обрезка трубы 40 на 40, заглушив в ней торец и просверлив отверстия :
Между ней и опорным кольцом винта будет размещаться опорный подшипник:
Принцип, думаю, понятен… При вращении винта за рукоятку, он будет вворачиваться-выворачиваться из гайки, толкая, или втягивая пиноль.
Для плавности хода я поместил внутрь пиноли обрезок водопроводной трубы из сшитого полиэтилена:
После чего забил в углах на всю длину отрезки толстой стальной проволоки:
Они «вмяли» трубу в резьбу шпильки, предварительно смазанной силиконовой смазкой. После этого, при помощи щуруповёрта я прогнал несколько раз шпильку «вперёд-назад», окончательно сформировав внутри пиноли на всю её длину резьбу из прочного сшитого полиэтилена. Это в какой-то мере способствует уменьшению люфтов и ход пиноли стал ощутимо плавнее.
В передней части (там, где будет установлен вращающийся центр, я укрепил пиноль, обварив снаружи полосами стали толщиной 5 мм:
Фиксировать пиноль от самопроизвольного прослабления я решил «классическим» способом — расположенным сверху зажимным винтом. Просверлил в корпусе отверстие и приварил гайку. А сам винт сделал из куска шпильки М10 и колпачковой гайки.
Позже я обточил гайку, придав ей форму яйца. (Будет видна на конечных фото).
Закрепил пиноль при помощи двух «ног» из профильной трубы 25 на 40 мм. При этом передняя была приварена под прямым углом, а задняя — с наклоном. Это и жёсткость дополнительную придаст, и позволит при полном откате задней бабки получить больше рабочего пространства:
Обратил внимание, что пластиковая заглушка для трубы ДУ15 очень плотно одевается на вал двигателя, а её шляпка плотно входит в трубу пиноли. Одел её на вал, на неё надвинул пиноль, и выставив насколько можно, соосность, приварил «ноги» к «подошве».
При этом, делая станину станка, я не зря в качестве шаблона вкладывал между несущими уголками профильную трубу со стороной 25 мм. Теперь концы «ног» задней бабки, торчащие из её нижней плоскости, плотно входят в эту прорезь и обеспечивают её параллельность станине.
Забыл упомянуть ранее… На фото выше видно, что на нижней части «подошвы» я, при помощи болтов М6 с потайными шляпками, закрепил две стальных полосы 50 на 5 мм. Это — для точной регулировки положения пиноли, так как добиться нужной точности при сварочных работах достаточно массивных конструкций не возможно. Подкладывая шайбы под болты одной «лыжи» , я сперва добился точного совпадения по горизонтали, а потом, оперируя передними, «задрал нос пиноли на нужную высоту, а дальше уже выставил всю конструкцию соосно.
(Не подумайте, шайб там не так уж много понадобилось))) Некоторые болты — без них совсем, а под одним — три.))))
Но это было потом. После того, как я снабдил пиноль вращающимся центром.
В качестве рабочего конуса центра я использовал строительный отвес. В нём была ввёрнута пробка с отверстием для нити. Пробку я выбросил:
В качестве оси я использовал болт М10, на который одел подобранные по размеру подшипники (Внутренний — 10 мм, наружный — 22 мм), разделив из отрезками трубки ДУ8:
Расположив между ними и конусом опорный подшипник (в качестве корпуса для него я использовал пробку от ПЭТ-бутылки), я ввернул болт в конус, обмазав резьбу клеем (Чтоб на реверсе не выкручивалась):
Подшипники, как я уже, кажется, писал, подобраны таким образом, чтобы очень плотно входили внутрь профильной трубы пиноли. Подкатив заднюю бабку вперёд, вставил получившийся центр, и, вращая рукоятку, впрессовал подшипники на место.
Ну что-ж… Почти готово. Попробовал поточить, используя вместо резцов дедовскую стамеску:
Точит нормально.)))
Всё! Осталось «причесать» ! )))). К станине привариваем поперечные «ноги»-упоры, изготовленные из профильной трубы:
Разбираем. Зачищаем! Красим!
Собираем обратно:
В открытые торцы труб забиваем пластиковые заглушки:
При сборке используем уже только новые метизы:
Подсветку я сделал на гибком кронштейне, по технологии, по которой делал светильник. Благо, ещё один кусок кожуха от троса ручника у меня нашёлся.
Кстати, когда я врезал включатель подсветки в корпус главного включателя, выбрал место, на котором была наклеечка. Сняв, я приклеил её на заднюю бабку…. Вот, согласитесь, она там к месту! 
Не удержался…))) сразу попробовал что-то поточить:
«Что-то» выточил! )))):
Хотя резцов пока и нет. Использовал пока дедовскю стамеску:
Вот такой станочек у меня получился:
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Водяные насосы в автомобиле: какой выбрать
Водяной насос (помпа) обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения автомобильного двигателя. Водяной насос получил применение на заре автомобильной эры и с тех пор неизменно выполняет важнейшую функцию в поддержании температурного баланса автомобильных двигателей.История водяных насосов в автомобилях:
1885 г. — появление первых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Охлаждение двигателя воздушное, жидкостное охлаждение не применяется;
1900 г. — появление жидкостного охлаждения двигателя. Циркуляция охлаждающей жидкости происходит «самотеком» — нагревшись, горячая жидкость поднимается вверх, а холодная поступает к цилиндрам двигателя;
1910 г. — жидкостная система охлаждения становится «принудительной». Циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается водяным насосом.
Конструктивно водяной насос представляет собой относительно простое изделие, состоящее из пяти частей — корпуса, в котором запрессован подшипник, сальника, защищающего подшипник от охлаждающей жидкости, крыльчатки и шкива.
Детали водяного насоса:
— корпус (является «основой» всей конструкции)
— подшипник (запрессовывается внутрь корпуса; на него «насаживаются» крыльчатка и шкив)
— сальник (герметизирует подшипник от жидкости)
— крыльчатка (обеспечивает подачу жидкости)
— шкив (через него обеспечивается вращение помпы)
Простой фланец. В качестве примера — помпа LWP 0823 для Hyundai Elantra XD
Рассмотрим детали водяного насоса по отдельности.
Корпус водяного насоса
Широко применяются два вида материала — чугун и алюминий. Алюминий является более современным материалом и позволяет создавать корпуса сложных форм с четким соблюдением размеров, благодаря чему появляется возможность установки подшипника «внатяг», и не применять винт, фиксирующий подшипник от проворота. Чугунные корпуса помп применяются, как правило, на большегрузных автомобилях — там, где обороты двигателя невелики, но требуется большой срок службы детали.
Для справки: существуют эксперименты с использованием пластикового корпуса для водяных насосов, но практического применения пластик не получил.
Часто корпуса современных помп принимают очень вычурные формы. Другая современная тенденция — корпус помпы становится частью блока цилиндров.
«Ременной» шкив. В качестве примера — помпа LWP 1425 для Renault Koleos
Подшипник
Как правило, используется два радиальных подшипника, между которыми размещена смазка. Устаревшая конструкция — два шариковых подшипника открытого типа располагаются отдельно на одном валу и фиксируются от проворота винтами; предусматривается возможность дополнительно запрессовывать смазку между подшипниками, для чего на корпусе помпы располагается пресс-масленка.
Современная конструкция — двухрядный шариковый или шарико-роликовый подшипник закрытого типа, жестко запрессованный в корпусе помпы; в таком подшипнике используется высокотемпературная пластичная смазка, которая не требует замены весь срок службы подшипника и помпы.
«Зубчатый» шкив — привод от ремня ГРМ. В качестве примера — помпа LWP 0558 для Daewoo Matiz
Сальник (уплотнительный элемент)
Предназначен для герметизации подшипника и предохранения его от попадания жидкости. Является важнейшей деталью водяного насоса — в силу «динамического характера» эксплуатации помпы уплотнительный элемент непрерывно испытывает серьезную нагрузку. Современный сальник представляет собой два керамических элемента типа «плоский золотник», прижатые пружинами друг к другу.
«Зубчатый» шкив — привод от цепи ГРМ. В качестве примера — помпа LWP 1435 для Nissan Teana
Шкив
В зависимости от типа привод может быть «ременным» (привод от «простого» ремня) и «зубчатым» (привод от зубчатого ремня ГРМ либо от цепи ГРМ). «Ременной» привод часто делается съемным — в этом случае на валу помпы запрессовывается фланец, на котором впоследствии устанавливается приводной шкив.
В современных двигателях получают постепенное распространение в качестве шкива электромагнитные муфты, которые позволяют регулировать скорость вращения помпы (либо даже «отключать» водяной насос).
Электромагнитная муфта. В качестве примера — помпа LWP 18C4 для Volkswagen Golf VI
Шкив также опосредованно влияет на производительность водяного насоса — ведь подача жидкости зависит от скорости вращения вала, и, изменяя диаметр шкива, можно увеличить (или уменьшить) соотношение скорости коленчатого вала (от которого осуществляется привод помпы) и вала помпы. Однако здесь нужно помнить, что зависимость производительности от скорости вращения вала помпы имеет «параболический» характер — производительность растет по мере увеличения скорости вращения, но при достижении определенных оборотов начинает снижаться.
Конструкторы подбирают такой диаметр шкива, чтобы обеспечить оптимальную производительность помпы на конкретных оборотах двигателя. Основное же значение в плане обеспечения производительности помпы имеет крыльчатка.
Крыльчатка
Является основным «исполнительным механизмом» водяной помпы, отвечающим за ее производительность. Расходные характеристики водяного насоса зависят от следующих параметров крыльчатки:
1. Диаметр.
2. Расстояние от крыльчатки до «ответной части» («крышки») помпы.
3. Форма лопастей (должны быть «гидравлически правильными»).
4. Толщина лопастей (чем тоньше лопасти, тем больше объем «захватываемой» жидкости).
5. Чистота поверхности лопастей (на шершавой поверхности может возникнуть «волновой эффект»).
В стремлении создать «идеальную» крыльчатку конструкторы применяют различные материалы, которые имеют как достоинства, так и недостатки. Остановимся подробнее на наиболее распространенных материалах, из которых изготавливаются крыльчатки водяных насосов.
Чугун
В качестве примера — помпа LWP 0101 для ВАЗ 2101–2107
Применяется в крыльчатках с самых первых водяных насосов. Используется до сих пор, однако постепенно заканчивает свою «карьеру». Изготовление чугунной крыльчатки не требует высоких технологий; чугун обладает высокой коррозионной стойкостью. Однако чугун имеет шероховатую поверхность и неоднородную структуру; кроме того, у чугуна есть определенные пределы по приданию формы. Лопасти чугунной крыльчатки по определению будут толще, чем лопасти из других материалов.
Пластмасса
В качестве примера — помпа LWP 0226 для Иж Ода (единственная помпа с пластмассовой крыльчаткой, выпускаемая LUZAR)
Относительно современный материал. Отличные «формовочные» свойства и гладкость поверхности; тонкие лопасти. Недостаток — слабая коррозионная стойкость.
Сейчас практически не используется.
Алюминий
В качестве примера — помпа LWP 0190 для Лады Гранты
Занимает «среднее» положение между чугуном и пластиком и имеет достоинства и чугуна, и пластмассы. Хорошие свойства по «формованию», хорошая гладкость поверхности; достаточно тонкие лопатки; высокая коррозионная стойкость.
Листовая сталь
В качестве примера — помпа LWP 0822 для Hyundai Solaris
Великолепная «зеркальная» гладкость поверхности, самые тонкие лопасти, высокая стойкость к коррозии. Недостаток — в связи со свойствами материала лопасти такой крыльчатки нельзя сделать закругленными.
На сегодняшний день наиболее распространенный материал для крыльчаток водяных насосов.
Полифениленсульфид (PPS, «керамический пластик»)
В качестве примера — помпа LWP 0982 для Renault Duster
Не путайте с обычной пластмассой!
Полифениленсульфид обладает поистине безграничными возможностями — суперкоррозионная стойкость (не боится ни одного из известных растворителей) и суперлитьевые свойства. Единственный недостаток — конструкционная сложность, которая обуславливает высокую стоимость.
Также в крыльчатках — редко — применяются и довольно экзотические материалы. Например, при небольших объемах выпуска — когда нецелесообразно инвестировать в литьевую форму — используются точеные стальные крыльчатки. Существуют варианты покрытия крыльчатки «глазурью», которая позволяет убрать шероховатости поверхности, однако в связи с низкой надежностью такого покрытия крыльчатки по такой технологии производятся только экспериментально.
Вылет крыльчатки
В завершение необходимо упомянуть важнейший параметр водяного насоса — так называемый «вылет крыльчатки», а именно расстояние от лопастей до ответной части помпы. Производительность помпы находится в обратной кубической (!) зависимости от этого расстояния — чем ближе лопасти, тем выше подача. Очевидно, что обеспечение минимального расстояния между лопастями и ответной частью помпы — это очень сложный процесс. Именно здесь и проявляются качественные особенности того или иного производителя. Например, LUZAR контролирует данный параметр на 100% выпускаемых водяных насосах.
Также здесь важно не допустить дисбаланса крыльчатки при запрессовке ее на вал.
В результате данной статьи мы постарались показать водяной насос как сложное технико-технологическое изделие. Будьте внимательны при выборе помпы определенного производителя. Руководствуйтесь приведенной информацией, и Вы сможете выбрать действительно эффективное и работоспособное изделие.
Автор: Петр Нечипоренко
http://www.zr.ru/content/articles/847799-vodyanye-nasosy-v-avtomobile-kakoj-vybrat/
Жидкостный насос системы охлаждения.
Приборы и механизмы жидкостной системы охлаждения
Жидкостный насос
Назначение и устройство насоса охлаждающей жидкости
Жидкостный насос, или как его называют – помпа, создает в системе охлаждения принудительную циркуляцию жидкости.
Как правило, в системах охлаждения двигателей применяют одноступенчатые насосы центробежного типа. Привод жидкостного насоса обычно осуществляется от коленчатого вала при помощи клиноременной, зубчатоременной или зубчатой цилиндрической передачи.
Жидкостный насос состоит из корпуса, представляющего собой улитку, вала привода, размещенного в корпусе на подшипниках, крыльчатки, которая часто выполняется заодно с валом привода, а также уплотняющих элементов – манжет, сальников и т. п.
Подшипники, на которых устанавливается вал привода с крыльчаткой, чаще всего не нуждаются в периодической смазке – они выполняются закрытыми или уплотненными, и предварительно заполняются тугоплавкой смазкой. Иногда предусматривается смазка подшипников охлаждающей жидкостью — антифризом.
На рисунке 1 представлен жидкостный насос и вентилятор двигателя ЗИЛ-431410, который состоит из корпуса 7, крыльчатки 5 и корпуса 10 подшипников, соединенных между собой через прокладку 6.
Вал 4 насоса вращается в двух шарикоподшипниках 3, снабженных уплотнительными манжетами для удержания масла. Передний подшипник фиксируется упорным кольцом 2, а задний удерживается от перемещения дистанционной втулкой 11.
Крыльчатка 5 крепится на конце вала. При вращении крыльчатки охлаждающая жидкость из подводящего патрубка 9 поступает к ее центру, захватывается лопастями и под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса 7, перемещается по спирали вдоль стенок и через полые отводы 8 подается в рубашку охлаждения.
Герметичность вращающихся деталей, расположенных в корпусе 7 насоса, обеспечивается самоподжимной уплотнительной манжетой, установленной в крыльчатке и состоящей из уплотнительной шайбы 17, резиновой манжеты 16 и пружины, прижимающей шайбу 17 к торцу корпуса подшипников. Своими выступами шайба 17 входит в пазы крыльчатки 5 и закрепляется обоймой 18.
На переднем конце вала 4 с помощью втулки 12 установлена ступица 13, к которой крепится шкив 14 привода насоса и вентилятора.
На рис. 2 представлен продольный разрез жидкостного насоса системы охлаждения двигателя ВАЗ. Как видно из рисунка, принципиально конструкция мало отличается от рассмотренной выше.
***
Вентилятор и его привод
ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео » АвтоНоватор
Водяная помпа — один из основных агрегатов, обеспечивающих работу системы охлаждения на любом автомобиле, оснащённом двигателем внутреннего сгорания. От работы этого механизма зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в каналах блока цилиндров, отвод излишнего тепла и поддержание оптимальной рабочей температуры мотора. Определение сбоя в работе помпы важно не только для системы охлаждения, но и для всего двигателя. Перегрев блока цилиндров, а также головки двигателя и клапанного механизма приводит к необратимой деформации металла, пробою прокладки и разгерметизации мотора. Это влечёт за собой только одно — капитальный ремонт. Чтобы избежать такого неприятного сценария, полезно разобраться в том, как быстро и своевременно заменить мотопомпу на автомобиле КамАз.
Система охлаждения КамАЗ 5511
Охлаждающая система двигателя служит для поддержания определённой температуры металлического корпуса мотора. Считается, что нормальный нагрев не должен превышать 100 оС, т. е. температуры кипения воды. При расчёте и регулировке тепловых зазоров клапанов учитывается именно такой нагрев. Увеличение или уменьшение температуры влечёт за собой расширение или сужение отверстий для выхода отработанных газов, влияет на общую мощность. Происходит перерасход топлива. Именно поэтому перед началом эксплуатации двигатели всегда прогревают до температуры 90–95 оС.
Расположение каналов циркуляции охлаждающей жидкости внутри двигателя
Кроме водяного насоса, в схему системы охлаждения входят:
Система является замкнутой и полностью автоматической. Ручное управление установлено только на «печке» салона: водитель может самостоятельно регулировать уровень обогрева внутри кабины.
Контроль системы осуществляется при помощи датчика температуры двигателя, расположенного в корпусе мотора. Показания датчика выводятся на индикатор температуры, находящийся на приборной панели.
Таким образом, все элементы, составляющие систему охлаждения, функционируют в статическом режиме.
Исключение составляет только водяной насос, который непрерывно вращается во время работы двигателя. Именно по этой причине, вероятность поломки помпы более высокая, чем у других элементов системы охлаждения.
Расположение водяной помпы на КамАЗе
Расположение водяного насоса обусловлено приводящим механизмом. Вращение передаётся на шкив помпы от коленвала при помощи клиновых ремней. В соответствии с этим, место её размещения — левая передняя часть блока цилиндров. Конструктивная особенность заключается в том, что вентилятор принудительного обдува находится на гидромуфте, а не на самом шкиве насоса.
Водяная помпа расположена впереди двигателя, слева — сноска №2
Устройство водяной помпы
Автомобильная помпа КамАЗ состоит из следующих деталей:
- Приводной шкив насоса, вращающийся при помощи передаточных ремней клинового сечения. В различных моделях КамАЗ шкивы отличаются. Поэтому надо обращать внимание на то, какое количество ремней шкив вращают (1 или 2). Современные автомобили оснащены приводом из 2 ремней. Это повышает уровень надёжности работы двигателя.
- Стопорное кольцо, фиксирующее привод на валу крыльчатки. Действует по принципу защемления шкива в определённом положении.
- Опорный подшипник, состоящий из двух рядов роликовых опор. Внутренняя поверхность подшипника заполнена специальной несмываемой смазкой. Обновлять смазку можно при помощи маслёнки — шприца, заполняя трущиеся детали до выдавливания отработанной смазки через специальное отверстие.
- Рабочий вал насоса: стальной стержень, на котором закреплена крыльчатка.
- Металлический литой корпус помпы.
- Торцевой сальник, предотвращающий вытекание охлаждающей жидкости. Состоит из резинового уплотнения, которое прижимается шайбой к корпусу помпы пружиной. Вращается вместе с валом.
- Крыльчатка, выполненная из стали.
Устройство водяной помпы КамАЗ 5511
Ремонт помпы своими руками
Производителями заявлен пробег нового автомобиля КамАЗ (Евро 3) не менее 800 тыс. км. Однако сложные условия эксплуатации, перегрузки и резкие перепады температуры вносят свои коррективы. На практике помпа выдерживает 50–60 тыс. км. При этом предполагается, что регулярно проводится техническое обслуживание. Основными неисправностями водяного насоса 740.63–1307040 считаются:
- сколы и трещины корпуса помпы;
- изгиб или износ рабочего вала;
- износ уплотнительного сальника;
- износ подшипника.
Огромную роль в правильной работе водяной помпы играет качество охлаждающей жидкости (ОЖ). Как известно, тосол рассчитан на 30 тыс. км пробега или 2 года непрерывной эксплуатации. По истечении заявленного срока свойства тосола резко меняются. Особенно сильно это отражается на смазывающих и антикоррозионных свойствах. Постоянно смачиваемая крыльчатка и радиатор покрываются ржавчиной, хлопья которой забивают протоки и трущиеся места. Это приводит к преждевременному износу всей системы охлаждения.
Хорошей новостью для автомобилиста является то, что помпы такого типа доступны в ремонте. Они легко и полностью разбираются, в них нет незаменимых деталей.
Сколы, трещины и другие механические повреждения корпуса (или крыльчатки) ликвидируются при помощи электросварки или двухкомпонентных герметиков (типа эпоксидной смолы). Прогнувшийся валик вращения крыльчатки зачастую можно выровнять прессом или нанесением слоя хрома (с последующей доводкой до нормативных размеров). Не подлежит ремонту лишь уплотнительный сальник, который довольно легко извлечь и заменить.
Клей готовится перемешиванием двух компонентов в рекомендованной производителем пропорции
Диагностика неполадок в системе охлаждения
Пред тем как приступить к ремонту водяного насоса, необходимо убедиться в том, что причина сбоя в работе двигателя кроется именно в нём.
Главный показатель, по которому можно судить о нарушении работы системы охлаждения — это повышение температуры мотора во время эксплуатации. Индикатор температуры показывает температуру двигателя выше 100 оС.
Расположение индикатора температурного датчика на приборной панели КамАЗ
Причин может быть несколько:
- низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка ОЖ;
- нарушение работы термостата;
- нарушение работы радиатора;
- выход из строя водяной помпы.
Факт утечки ОЖ установить легко, взглянув на расширительный бачок — на нём нанесены отметки максимального и минимального количества тосола в системе. Если уровень ниже минимума, значит, где-то образовалась течь, которую нужно найти.
При поломке термостата (а их в КамАЗе 5511 два), как правило, температура жидкости опускается ниже среднего значения. Это происходит из-за того, что постоянно включён большой круг охлаждения. Это тоже вредно для двигателя, но перегрева не происходит. Если термостат заклинило в положении «малого круга», что бывает крайне редко, первым признаком считается полное отключение обогрева в салоне. Охлаждающая жидкость закипает прямо в расширительном бачке.
Радиатор может либо потечь, либо забиться. Большое количество грязи и пыли, налипшее на передней части радиатора нередко приводят к перегреву мотора. После промывания сот ситуация, как правило, нормализуется.
В случае если все вышеозначенные агрегаты работают исправно, но индикатор всё равно показывает повышенную температуру двигателя, стоит заняться обследованием водяного насоса. Опытные автомобилисты применяют несколько простых, но верных тестов:
- Испорченная помпа начинает издавать характерный звук. Тональность меняется с увеличением оборотов, переходя с низкого «воя» на пронзительный «визг».
- Образование подтёков жидкости в районе водяного насоса. Они бывают не всегда явными, жидкость сочится только на высоких оборотах коленвала. Но опытный глаз сразу заметит специфические грязно-бурые следы на поверхности блока цилиндров. Причина — пробой сальника.
- Третий способ определения неисправности — ручная раскачка шкива водяного насоса. Для этого нужно снять приводной ремень (ремни) и попытаться раскачать шкив вверх-вниз. Если наблюдается хоть малейший люфт (0,5–1 мм), значит, налицо износ вала или подшипника. Их надо менять.
В зимнее время косвенным признаком, который может подсказать о выходе из строя насоса, может стать слабый нагрев воздуха в кабине. Замедленная циркуляция ОЖ приводит к тому, что печка не справляется со своей задачей — в салоне холодно.
Одной из причин преждевременного износа подшипника или рабочего вала водяной помпы может стать чрезмерное натяжение приводного ремня. Рекомендуется проверять силу натяжения при помощи динамометра или безмена. После замены или ремонта агрегата необходимо правильно отрегулировать степень натяжения ремней.
Иногда случается так, что помпа работает исправно (не шумит, нет люфта вала и подтёков жидкости), но датчик настойчиво показывает перегрев мотора. В таком случае нужно проверить работоспособность самого датчика температуры. При обнаружении неисправности — заменить.
Какие инструменты нужны для ремонта водяного насоса
Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Из инструментов понадобится:
- обычный набор слесарных ключей — рожковых и накидных;
Трещотка значительно ускоряет ход ремонтных работ
- при повреждении корпуса водяного насоса — электросварочный аппарат или газосварочное оборудование;
- шприц-маслёнка для смазки подшипника.
Шприц для смазки закрытых полостей подшипника
Из материалов нужны:
- тосол для замены (или долива) ОЖ;
Смешивать тосол с водой не рекомендуется, можно добавлять совместимые марки антифриза
- смазка для подшипника;
- чистая ветошь, растворитель;
- термостойкий силиконовый герметик, возможно, эпоксидный клей (по ситуации).
Отличительной чертой термостойкого герметика является красный цвет
Ремкомплект для водяного насоса КамАЗ
Прекрасным подспорьем для ремонта помпы является ремонтный комплект, состоящий из оригинальных запчастей. В состав его входят все необходимые детали:
- рабочий вал насоса;
- подшипник;
- стопорное кольцо;
- уплотнительный сальник в сборе;
- прокладки.
Ремонтный комплект для водяного насоса КамАЗ
Разбирая помпу, никогда не известно наверняка, что в ней повреждено. Стоимость ремкомплекта невелика и составляет около 5–7 долларов. Имея в запасе всё необходимое, ремонт гарантировано становится успешным.
Ремонт водяной помпы Евро2
Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:
- заглушить двигатель и дать ему остыть;
- полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.
Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.
Так делать категорически запрещено
Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.
Далее разборка производится в следующем порядке:
- Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.
Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя
- Откручиваются четыре винта крепления помпы к блоку цилиндров.
Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров
- Насос целиком извлекается из двигателя.
- Производится визуальный осмотр агрегата, определяется причина поломки.
- Снимается стопорное кольцо, отсоединяется шкив.
- Отсоединяется подшипник вала.
- Снимается уплотнительный сальник.
- Отсоединяется крыльчатка.
Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски
- Производится замена всех деталей, используя запчасти ремонтного комплекта.
- Сборка осуществляется в обратном порядке.
Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)
После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.
Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром
Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.
Последние действия, завершающие ремонт:
- наполнить систему охлаждающей жидкостью;
- запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
- протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
- заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.
Видео: замена помпы на КамАЗе
Стоимость новой оригинальной водяной помпы на автомобиль КамАЗ колеблется от 150 до 200 долларов. Цена ремонтного комплекта составляет порядка 6 долларов. Очевидно, что самостоятельная замена обойдётся гораздо дешевле, даже если придётся полностью заменить охлаждающую жидкость в системе.