Регулировка клапанов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео
Регулировка клапанного механизма 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложная операция, но выполнима своими руками. Так, многие автомобилисты сталкивались с понятием, когда слышен звон клапанов, особенно при переходе с низких на средние обороты. В этой статье, рассмотрим, как правильно отрегулировать клапана на автомобиле, а также расскажем о некоторых нюансах процесса.
Видео о регулировке клапанов на переднеприводном семействе автомобилей ВАЗ (2110-2112)
Видеоматериал расскажет, как правильно отрегулировать клапана на 16-клапанном двигателе, а также даст несколько советов и рекомендаций.
Процесс регулировки клапанов
Процесс регулировки клапанов на двигателе
Прежде, чем перейти непосредственно к процессу регулировки, стоит отметить, что данная операция, проводится только на полностью остывшем двигателе. Опытные ВАЗоводы рекомендуют ждать не менее одной ночи.
Для совершения регулировки потребуется немного инструмента, а именно набор ключей и головок, а также прокладка клапанной крышки и специальный щуп.
Итак, приступаем непосредственно к операции:
- Отсоединяем и отводим в сторону наконечник привода дроссельной заслонки.
Демонтируем трос и кронштейн крепления положения дроссельной заслонки
- При помощи ключа на 10, стоит открутить кронштейн трос привода дросселя к ресиверу.
- Демонтируем шланги вентиляции картерных газов.
Открутив хомуты снимаем шланги вентиляции картерных газов
- Откручиваем клапанную крышку при помощи головки на 10, и проводим её демонтаж.
Демонтируем клапанную крышку и крышку подшипников для регулировки клапанов
- Вынимаем прокладку с клапанки.
- Демонтируем защитный кожух ГРМ.
Проводим демонтаж защитного кожуха ГРМ, чтобы добраться до шкива коленчатого вала
- Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке, пока не совпадут метки на шкиве распредвалов и коленвала с блоком.
Поворачиваем коленчатый вал за часовой стрелкой
- Производим поворот коленвала на 40-50 градусов.
- Проверяем зазоры у первого и третьего кулачка распределительных валов. Зазор между шайбами и кулачками должен быть: 0,15мм – для выпускных клапанов и 0,20мм – для впускных.
Проводим регулировку зазоров при помощи щупов
- В случае, если зазоры вышли с нормы, то устанавливается специальное приспособление для регулировки клапанов.
Специальное приспособление для регулировки клапанов и замены регулировочных шайб
- При помощи клыка поворачиваем толкатель.
- Нажимаем клыком на толкатель, чтобы он утонул, а затем вынимаем его и пинцетом вынимаем регулировочную шайбу. Если нет специального приспособления, то автомобилисты пользуются двумя плоскими отвертками.
При помощи пинцета вынимаем регулировочную шайбу
- Теперь, необходимо установить новую регулировочную шайбу. Расчет идет по формуле: H=B+(A-C), где A – замерительный зазор, B – толщина снятой шайбы, С – номинальный зазор, Н – толщина новой шайбы. Шайба маркируется на верхней поверхности, которая ложиться вниз при установке.
- Таким же образом проводим замер зазоров остальных кулачков и меняем остальные шайбы.
- Сборка проводится в обратном порядке. Сборка клапанной крышки должна осуществляться по алгоритму с точным следованием момента и порядка затяжки болтов.
Какие бывают регулировочные шайбы?
Набор регулировочных шайб на все случае жизни
Для автомобилей семейства ВАЗ существует 125 размеров регулировочных шайб, но не все применяются.
Поэтому рассмотрим, самые популярные размеры запасной детали
3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, 4.50;
Регулировочные шайбы двух размеров: 3.95 и 3.30
Чем грозит несвоевременное проведение регулировки клапанов?
Когда рассмотрен весь процесс замены, стоит напомнить, какие же могут быть последствия несвоевременной регулировки клапанного механизма:
- Износ распределительных валов. Так, неверный зазор может привести к преждевременному износу кулачков распредвалов.
- Повреждение толкателей клапанов, когда о них будут биться регулировочные шайбы.
- Общий износ всех элементов головки и механизмов ГРМ.
- В отдельных случаях, может случиться так, что произойдет обрыв ремня ГРМ и погнёт клапана.
Выводы
Регулировку клапанов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить один раз на 12-15 тыс. км пробега или при повышении шумности двигателя. Зачастую, слышен металлический стук на низких оборотах. Проводить регулировку нужно на холодном двигатели и при наличии всех инструментов. Если автолюбитель не уверен, что способен сделать это самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Регулировка зазоров 8 и 16 клапанов на ВАЗ 2110-2112 своими руками
Во время эксплуатации автомобиля требуется периодическая регулировка клапана на ВАЗ-2110, где они находятся, необходимо знать каждому владельцу данной марки. При необходимости можно обратиться к мастерам ближайшего автосервиса, но за это придется платить. Между тем регулировка клапанов ВАЗ «десятого» семейства не настолько сложна, чтобы ее нельзя было выполнить своими руками, сэкономив таким образом средства.
Зачем нужна настройка
Все модели «десятого» семейства, начиная от 2110, где установлены силовые агрегаты на 8 клапанов, нуждаются в настройке последних. Настраиваются не сами клапаны, а тепловые зазоры между их толкателями и кулачками распределительного вала. Общеизвестно, что металл при нагревании существенно расширяется, что проявляется и в паре кулачок — толкатель. Если между ними будут большие зазоры, то клапаны откроются не до конца, инжектор подаст в цилиндры меньше топлива.
При отсутствии зазоров после теплового расширения на толкатель станет нажимать круглая часть кулачка, отчего большинство клапанов будет открыто постоянно. Это ведет к резкому снижению компрессии и неработоспособности двигателя.
Существуют признаки, по которым можно определить, что пора произвести настройку клапанов ВАЗ-2110:
- появление звонких щелкающих звуков, доносящихся из верхней части головки цилиндров;
- отказ одного или нескольких цилиндров из-за отсутствия компрессии;
- проведение ремонта, связанного с разборкой силового агрегата и демонтажем распределительного вала.
Щелчки при работе мотора слышны под клапанной крышкой, когда тепловые зазоры слишком велики. Эти звуки ни с чем не спутаешь, вдобавок они сопровождаются снижением мощности двигателя и падением динамики довольно «резвого» автомобиля ВАЗ-2110. Когда зазоров нет, то ничего не стучит, но мотор работает нестабильно, «троит» либо вообще отказывается запускаться. Диагноз подтверждается измерением компрессии во всех цилиндрах.
В автомобилях ВАЗ-2110 — ВАЗ-2112 (16 клапанов) настройку тепловых зазоров делать не нужно. В этих более совершенных моторах установлены устройства, автоматически обеспечивающие оптимальные настройки: гидрокомпенсаторы. Когда появляется одна из вышеописанных проблем, гидрокомпенсаторы меняются на новые, а служат они довольно долго, не менее 100 тыс. км пробега.
Подготовка и разборка механизма
Для проведения работ придется приобрести специальное приспособление для нажатия на толкатели и набор регулировочных шайб различной толщины — без них обойтись не удастся. Если вы постоянно планируете выполнять регулировку собственными руками, то данное приобретение поможет сэкономить средства за услуги автосервиса. При одноразовой акции покупка приспособлений нецелесообразна, лучше сразу обратиться к мастерам.
Чтобы произвести разборку и отрегулировать просветы под кулачками, понадобятся такие инструменты:
- пара плоских щупов толщиной 0,2 и 0,35 мм;
- обычный слесарный набор с отвертками и пассатижами;
- пинцет;
- наборы ключей накидных и рожковых;
- ключ для свечей зажигания.
Поскольку в процессе настройки придется неоднократно поворачивать коленчатый вал, то для облегчения вращения рекомендуется вывернуть все свечи зажигания, предварительно сняв и убрав в сторону высоковольтные провода. Дальнейшая разборка включает в себя:
- Отсоединение от клапанной крышки всех патрубков, мешающих ее снятию.
- Откручивание клапанной крышки и ее демонтаж. Нужно проследить, чтобы из отверстий не потерялись резиновые втулки.
- Снятие прокладки.
- Демонтаж пластмассового кожуха ремня ГРМ.
Обтерев ветошью потеки масла на фланце головки цилиндра, где стояла прокладка, можно приступать к настройке.
Помните, что регулировка проводится только на холодном двигателе.
Порядок настройки
Первым делом необходимо поставить на место регулировочное приспособление, после чего поворотом коленчатого вала совместить метку на его шкиве с выступом на блоке цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала тоже должна совместиться со своим выступом. В таком положении поршень первого цилиндра находится в самом верху (ВМТ), что нетрудно проверить отверткой через свечное отверстие.
Дальше действуйте в такой последовательности:
- Проверьте степень натяжения ремня ГРМ, повернув его вокруг своей оси, насколько возможно. Хорошо натянутый ремень не повернется больше чем на 90°. При обнаружении слабины подтяните ремень с помощью ролика, иначе выполнять дальнейшую настройку будет затруднительно.
- Ключом немного поверните распределительный вал по часовой стрелке таким образом, чтобы шестеренка сместилась на 2,5 зуба относительно выступа. Нацарапайте острым металлическим предметом собственную метку на шестерне — она пригодится вам в будущем.
- Щупами проверьте просветы в клапанах №№1 и 3, они должны составлять 0,35 и 0,2 мм соответственно. Когда зазор выставлен правильно, щуп в нем движется с некоторым усилием.
- Величина зазора регулируется шайбами. Если он слишком мал или велик, извлеките установленную шайбу пинцетом и посмотрите на маркировку, где электрографическим способом нанесена толщина. Для верности ее можно измерить микрометром.
- Подберите такую общую толщину шайб, чтобы выдержать указанные зазоры, проверьте их щупами.
- Отсчитав от первой метки 11 зубьев, поставьте вторую, через 10,5 зубцов — третью и еще через 11 — четвертую.
- Поворачивая распредвал по часовой стрелке и совмещая свои отметки с выступом, повторите регулировку клапанов в соответствии с таблицей:
| Число зубьев между новыми метками | 0 | 11 | 10,5 | 11 | |
| Номер впускного клапана | Зазор 0,2 мм | 3 | 2 | 6 | 7 |
| Номер выпускного клапана | Зазор 0,35 мм | 1 | 5 | 8 | 4 |
По окончании настройки снимите приспособление, поставьте на место пластиковый щиток ремня ГРМ и произведите обратную сборку. Дальше запускаете мотор и проверяете его работу на слух и на ходу.
Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов со временем сбивается, а сбивается он при работе двигателя, то есть если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не нужно будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на длительное хранение поставили), но есть автомобили, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились только на один двигатель, это 16 клапанный 124, позже этот двигатель стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На них тоже регулировку клапанов производить не нужно), поэтому если у вас он и стоит то о регулировки забыть можете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли со временем, на первых автомобилях которые комплектовались 8 клапанными карбюраторными двигателями никогда в жизни их не было, потом инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на них тоже никаких гидро-компенсаторов не было и наконец пришёл совершенно новый, 16 клапанный двигатель с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там очень много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и посмотреть как они ходить будут и поэтому можно считать что один единственный двигатель в десятом семействе в котором о регулировки клапанов можно забыть и не лазить туда вообще, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.
Примечание!
Для регулировки понадобятся: Гаечные ключи, вороток и накидные головки к нему, а так же штангенциркуль и много времени, потому что за день регулировку (Если вы её проводите в первый раз) вы выполнить скорее всего не сможете, так как ездить за шайбами в автомагазины придётся, но в принципе если автомагазин неподалёку находится, а работу начать с самого утра, до ближе к полу дню вы управитесь, кстати кроме этих инструментов набором щупов в автомагазине запаситесь, а так же отвёртками и динамометрическими ключами (Это те ключи, благодаря которым гайки можно закручивать с определённым моментом, они очень нужны, но если у вас их нет, тогда работу либо без них проводите, либо же прямо рядом с сервисом, просто в некоторых местах любые инструменты в аренду на небольшое время дают, за небольшую плату)!
Краткое содержание:
Где находятся клапана?
У каждого автомобиля есть ГБЦ (Кроме роторных двигателей и электрических), она так же имеет крышку, чтобы грязь и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красными стрелками), так вот если эту крышку снять, то можно будет увидеть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан один из них синей стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в двигатель попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на некоторых автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на классических автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.
Когда нужно регулировать клапана?
Работает двигатель посредством взрывания топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть воздух и топливо попадает в цилиндры автомобиля, поршни при этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной смеси (Её свечи поджигают), постоянные удары и прогары клапана дают о себе знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более тонкой), кроме того распределительный вал постоянно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и поэтому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при нормальной эксплуатации автомобиля, а если вы постоянно двигатель крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что двигатель стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в ближайшее время, возможно что клапана прогорят, поршни так же быстрее стачиваются и много других проблем с автомобилем при такой эксплуатации владельца ждёт в будущем, поэтому старайтесь ездить на машине как можно более аккуратно (Но это не говорит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже надо переключатся, двигатель кстати при такой езде не меньше изнашивается, потому что он напрягается очень сильно на низких оборотах), выкручивая двигатель до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый оптимальный режим езды, тогда и двигатель проживёт долгую жизнь и реже лазить в него будете, ну только масло меняйте вовремя и тогда вообще всё отлично будет.
Примечание!
Кой что ещё добавим, это 1 раз в своей жизни нужно будет услышать и потом в будущем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана или же нет, в общём когда зазор у них сбивается, нарушается работа двигателя, появляются различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим хотим сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с приятелем или же ещё с кем ни будь побывать на СТО и там будут регулировать клапана, при этом перед регулировкой если ещё и двигатель будут заводить, то после проделанной работы (Она быстро делается, особенно у механиков кто этим каждый день занимается и особенно на классических автомобилях) когда двигатель во второй раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сразу поймёте этот посторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже приблизительно по работе мотора будете понимать, нужно ли производить регулировку тепловых зазоров в автомобиле или пока не стоит этого делать, кстати с подобным автомобилем вы можете ознакомиться в видео-ролике, который расположен чуть ниже:
Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Сразу насчёт всех двигателей скажем которые устанавливались на автомобили десятого семейства, во-первых на всех них (Неважно карбюратор или инжектор это) клапана регулируются идентично, только всё различие будет в снятии крышки ГБЦ, как ранее уже сказали тепловой зазор у клапанов регулируется только на 8 клапанных автомобилей, поэтому если у вас 16 клапанный то вообще можете забыть об этом и никогда не думать, да ещё кой что, прокладку крышки ГБЦ не забудьте в автомагазине приобрести вы вить крышку снимать будете, а при снятии эта прокладка обязательно меняется новой, если есть возможность то ещё и хорошим герметиком запаситесь он будет очень кстати!
Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а именно при «+20 °С», поэтому если работу зимой проводите, то либо в отапливаемом гараже всё делайте, либо же автомобиль хорошенько прогревайте и в перчатках, быстро снимайте крышку ГБЦ и проверяйте (Двигатель остынет немного на тот момент) на тёплом двигателе зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло или же пока двигатель тёплый)!
1) Приступаем к регулировки, в начале тряпочкой или же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязи, убедитесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязь и другого рода не нужные предметы (Камушки например), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не бойтесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из них не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы правильнее их назвать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с противоположной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу же найдёте если двигатель перед глазами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой чуть-чуть ослабить нужно будет и после чего отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на них практически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же расположены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.
2) Как только шланги отсоединены, идём далее и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра к примеру и он обязательно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа удерживает (Этот кронштейн показан на фото красной стрелкой, а крепится он либо на трёх, либо на двух гайках, всё от двигателя зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны синими стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн вместе с тросом в сторонку отложите и если будет нужно, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).
3) И в завершение снятие крышки, отверните две крайне боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой или же чем то наподобие него и можете снимать крышку с двигателя автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как только операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выверните и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.
4) Теперь когда крышка снята, возле толкателей (Указаны стрелками на маленьком фото) удалите масло чтобы было приятней работать и чтобы щупы не загрязнялись, как только масло вокруг них будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на двух болтах в боковой части и один по центру её крепит, вы все эти болты выкрутите и после чего снимите её с автомобиля.
5) Затем провернуть коленвал будет нужно до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красной стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который расположен на задней крышки ремня ГРМ, а чтобы сделать так чтобы метки совпали, проворачивать коленчатый вал скорее всего придётся, делается это несколькими способами но мы расскажем только лишь об самых лёгких из них, в начале обязательно свечи вывернуть не забудьте (Так просто легче будет, о том как вывернуть свечи зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после чего включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет возможности (Кстати его прокатывать рывками можно, то есть четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль назад и снова четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте любое из передних колёс и рукой крутите его, опять же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один способ но рассказывать мы вам про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет нужно и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото увидеть) по часовой стрелки прокрутить будет нужно, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на маленьком фото) не прокручивайте, а то некоторые люди так делают.
6) Как только всё проделали, ещё немного шкив коленвала (Примерно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала повернутся от толкателей и можете приступать к проверки зазоров, для этого щуп вставьте между толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и пятого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.2+0.05 мм» для впускных клапанов и «0.35+0.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае выньте регулировочную шайбу и замените её на новую, вынимается она следующим образом, в начале сам толкатель утапливается вниз (Во внутрь, он кстати синей стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой или же специальным приспособлением которого у вас скорее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукой его таким образом чтобы он пазом к вам лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень удобно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом или чем то подобным, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после чего отвёрткой утопите толкатель во внутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красной стрелкой) как это на маленьком фото показано и можете подбирать новую.
Примечание!
Отсчёт клапанов нужно начинать от шкива распределительного вала, то есть от него в начале идёт первый клапан, затем второй и т.д., чтобы вы не путались, мы ниже разместили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сразу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку производить будете!
7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый тепловой зазор и регулирует, сперва на той шайбе которую вы вынули запишите или запомните цифры которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не правильно или если клапана долго не регулировались, то эта надпись стёрлась и в этом случае либо к помощи штангенциркуля нужно будет прибегнуть, либо к помощи микрометра, мы рекомендуем микрометром воспользоваться так как он точнее определит толщину этой шайбы, поэтому измерьте её и точно так же запишите или запомните, выглядеть запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), теперь исходя из этих цифр и определяйте толщину новой шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В + А – С», в которой буква H выступает толщина новой регулировочный шайбы, буква B толщина старой вынутой шайбы, буква A измерительный зазор который у вас получился когда вы проверяли зазор щупом между толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буква C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.2+0.05 мм», для выпускных «0.35+0.05 мм», ну только добиться номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного к примеру мы вам не рекомендуем, берите всегда среднее значение, к примеру «0.40 мм» то есть вы сделаете зазор таким образом чтобы он у вас был немного, а не впритирку всё стояло к примеру чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, например у вас вышло что новая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб толщиной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает.
8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в обратном порядке снятию устанавливаются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неправильный, то значит либо шайба не той толщины попалась, либо же вы чего то напутали, потом на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в конечном итоге залейте моторное масло которое используется в вашем автомобиле в верхнюю часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой в начале вытирали, чтобы удобно работать было) и установите всё на свои места, при этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтобы кулачки распредвала её не стёрли за очень короткое время.
Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс регулировки тепловых зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:
Примечание!
Ещё одно поучительное видео посмотрите ниже, оно тоже вам даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в ближайшее время регулировать клапана, то проблем мы надеемся у вас не возникнет!
Регулировка клапанов ВАЗ 2110 своими руками
Сразу внесем ясность: регулировка клапанов возможна только на 8-клапанном автомобиле. Для 16 клапанной машины предусмотрена лишь замена гидрокомпенсаторов. Эта, более современная система сегодня устанавливается на множестве современных отечественных и иностранных автомобилей.
Автолюбители часто задаются вопросами: как именно происходит на ВАЗ 2110 регулировка клапанов, зачем нужна эта процедура, и как ее выполнить самостоятельно? А также — когда нужно производить эту процедуру?
Комплект клапанов Herzog для 16 кл. двигателя
Устройство
Для того, чтобы понять, из-за чего возникает необходимость проведения регулировки клапанов, нужно немного разбираться в работе ВАЗ 2110. Итак, когда двигатель холодный, между кулачком и толкателем есть зазор.
Он нужен для так называемой компенсации теплового расширения. Проще говоря, все мы знаем, что от нагревания все предметы имеют свойство расширяться.
Вот для того, чтобы было место для расширения, и составляющие части не сломались или не погнулись, существуют зазоры. Однако они должны быть строго определенного размера, иначе вместо пользы мы получим вред.
Устройство двигателя
Симптомы неполадок
Итак, на необходимость вмешательства указывают такие признаки:
- Слышно, как клапана стучат;
- Падает компрессия в двигателе, он, что называется, «не держит»;
- Из-под клапанной крышки «гонит» масло;
- Падает приемистость двигателя, он плохо тянет;
- Слышны «выстрелы» в глушитель;
- «Чихает» карбюратор;
- Возрастает расход топлива.
Все перечисленные признаки могут возникать как по другим причинам, так и «благодаря» плохо отрегулированным клапанам ВАЗ 2110. Чтобы они закрывались плотно, а также не стучали, нужно их «привести в норму».
Регулировка своими руками
Чтобы ни один клапан на ВАЗ 2110 после нашего вмешательства не прогорел, соответственно, ему не понадобилась замена, а машина работала «как часы», регулировка должна осуществляться только при помощи специальных щупов.
Итак, приступим:
- Производим снятие шлангов со штуцеров клапанной крышки и вентиляции картера;
- Затем — снятие клапанной крышки, ее прокладки. Помним: в отверстиях крышки находятся резиновые втулки, нужно их не потерять;
- Устанавливаем регулировочное приспособление;
- Выставив метки на распредвале и коленвале, устанавливаем первый цилиндр в ВМТ (верхнюю мертвую точку) ;
- Проворачиваем коленвал дополнительно еще на 40-50°, что соответствует примерно 2,5-3 зубьям на шкиве распредвала;
- Обязательно ставим свои метки, которые будут необходимы для дальнейшей работы;
- От первой метки отсчитываем 11 зубьев, ставим за ними новую метку, затем ставим метку на 10,5, и вновь после 11-го зуба;
- Теперь нам понадобится специальный щуп, о котором сказано выше. В принципе, он должен быть у каждого автовладельца, но и приобрести его – тоже не проблема. Зазоры поочередно измеряем, подбираем новые шайбы. Чтобы сделать все предельно точно, пользуемся формулой, с помощью которой определяется толщина новой шайбы. Н (необходимая толщина новой шайбы, которую вы установите под толкатель) = В(толщина старой шайбы) + (А зазор, который вы замерили – С номинальный зазор). То есть, Н=В+(А-С). Толщину новой шайбы проверяем микрометром.
Существует специальная таблица, согласно которой нужно сверять последовательность поворачивания коленвала на пол оборота, чтобы производить регулировку каждого клапана.
Замена шайб производится с помощью приспособления для регулировки клапанов. Работать с его помощью удобнее, хотя некоторые обходятся двумя крепкими плоскими отвертками. Пинцетом нужно поддеть и вынуть старую шайбу, а на ее место установить новую, обязательно вниз маркировкой.
После замены шайбы нужно убрать фиксатор, затем проверить зазор клапана щупом повторно. Если щупы 0,20 (для впускного клапана) и 0,35 (для выпускного) входят в зазор с незначительным усилием, при этом их удается перемещать, значит, регулировка прошла успешно.
Такую же регулировку проводим с каждым клапаном ВАЗ 2110. Заодно смотрим, не прогорел ли он. Затем следует замена прокладки и установка на место клапанной крышки. Тут, конечно, нужно смотреть, в каком состоянии прокладка. Если она уже изношена, тогда только замена, ведь от нее во многом зависит компрессия, а также «удерживание» масла внутри двигателя. Если прокладка крышки сравнительно новая, может еще послужить.
После проведения регулировки заводим ВАЗ 2110 и слушаем, как он работает. Если клапана не стучат, автомобиль работает стабильно, значит, все сделано правильно, можно отправляться в дорогу.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!