Проверка работоспособности генератора ваз 2106 – как снять и разобрать устройство, а также проверить его работу и произвести замену своими руками, видео о процессе разборки

Как проверить генератор ВАЗ мультиметром не снимая с автомобиля

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Генератор ВАЗ 2106: устройство, как проверить

На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливались трехфазные синхронные генераторы переменного тока Г-221, устройство на 6 кремниевых диодах, с кремниевой основой. Генератор устанавливается с правой стороны двигателя на регулируемом кронштейне, и приводится от коленчатого вала через шкив. Попробуем описать строение генератора ВАЗ-2106, его основные неисправности и способы их починки.

Внешний вид генератора Г-221

Строение Г-221

Конструкция генератора состоит из нескольких основных узлов – диодного моста, статора, ротора, 2 крышек.

1. Ротор оборудован обмоткой возбуждения, в нем смонтированы подшипники, внутренней обоймой напрессованные на вал ротора, а наружной обоймой закреплены в крышке генератора и ее гнезде.
2. Диодный мост состоит из кремниевых диодов, которые по биполярному принципу трансформируют переменный ток в постоянный. Диод работает как фильтр, препятствуя попаданию на статорную обмотку тока из электрической цепи.
3. Статор оборудован двухступенчатым регулятором напряжения РР-380, который поддерживает в электропроводке автомобиля напряжение 13-14вольт. Также статор имеет звездообразную обмотку 3-х фазного тока, выполняющую функцию контакта с зарядным током аккумуляторной батареи. Пластинки из электротехнической стали составляют сердечник статора.

Распространенные неполадки генератора

Автомобили ВАЗ-2106 эксплуатируются автолюбителями более 30 лет. За это время устройство и основные неисправности генератора хорошо изучены, и могут быть коротко перечислены. В основном, генератор выходит из строя по причине большого возраста, износа движущихся частей,щетки и подшипники просто разваливаются после десятков лет работы. Вот основные симптомы, по которым можно проверить, что устройство не в порядке:

• свет фар, недостаточно яркий, а также изменяющийся в зависимости от оборотов двигателя;
• разрядка аккумуляторной батареи, или ее избыточный заряд;
• посторонний шум, издаваемый генератором, писк, скрежет, вой;
• сигнал контрольной лампы на приборное доске, об отсутствии заряда аккумулятора.

Неисправности Г-221 условно бывают двух типов: электрические и механические. К электрическим поломкам можно отнести выгорание и износ щеток, неисправности реле-регулятора, биения ротора, пробои, замыкания между витками, поломки диодного моста и обрывы обмоток.Механические неисправности это выход из строя подшипников, обрыв ременного привода, поломка креплений корпуса, разрушение корпуса иприжимных пружин.

Любая из этих поломок моментально или со временем ведет к выходу из строя генератора ВАЗ-2106. Помимо возрастного износа, причиной поломки могут быть также некачественные детали, установленные на генератор в целях экономии средств, использование генератора в режимах, не предусмотренных конструкцией, его перегрузка, вызванная установкой большого количества дополнительного оборудования на автомобиль. Попадание в устройство грязи, воды, пыли тоже приводит к ускоренному износу агрегата.

 

Диагностика и проверка неисправностей в Г-221

Самостоятельная проверка генератора начинается с предохранителя. Возможно, благодаря этой процедуре удастся избежать дорогостоящего ремонта.

Если устройство издает посторонние звуки, нужно проверить их природу: свист, вой или писк генератора указывают на износ подшипников – самая распространенная болезнь генератора ВАЗ-2106. Свист, который появляется при увеличении оборотов двигателя, также может указывать на ослабление приводного ремня генератора.

Работоспособность диодов (расположены в выпрямителе) проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим «проверка диодов». К плюсу или минусу выпрямителя крепят плюсовой щуп мультиметра, а к выводу фазы присоединяют минусовой щуп, после чего меняют их местами. Одинаковые показатели мультиметра в таком случае указывают на неисправность диодов. Еще одним признаком скорой поломки диодного моста является окисление его контактов.

Обмотка возбуждения ротора– ее следует проверить на наличие обрывов или замкнутых витков, для этого также используют мультиметр. Прибор включается в режим «измерение сопротивления», и подсоединяется к контактным кольцам Г-221. Сопротивление должно быть в пределах 1,8-5 Ом. Если выявленное значение ниже 1.8 Ом, значит в обмотке имеется короткое замыкание. Если значение выше 5 Ом – обмотка получила обрывы.

Обмотка статора должна быть выполнена проверка на «пробой». Для этого она отсоединяется от блока выпрямителя,и проверяется все темже мультиметром. Бесконечно большие значения свидетельствуют про отсутствие контакта между массой (корпусом) и статорными обмотками.

Основные принципы ремонта

Ремонт генератора ВАЗ-2106 выполняется по двум принципам – замена вышедших из строя деталей на новые, либо их восстановление. Обмотки статора и ротора в случае их повреждения, можно перемотать – услуга распространенная на автосервисе советских времен, однако сейчас мало какой электрик возьмется за такую работу, поэтому чаще их меняют полностью, в сборе.Ремни привода генератора современем растягиваются, теряют натяжение и перестают выполнять свою задачу – их следует заменить. Некоторые детали уже невозможно найти в продаже, их приходится восстанавливать, например, выполнять расточку контактных колец.

 

Реле зарядки ВАЗ 2106: проверка и основные неисправности

В процессе эксплуатации автомобиля достаточно часто возникают проблемы с аккумулятором и генератором. Зачастую, АКБ может выходить из строя по причине недостаточно заряда. Эта проблема актуальна как для многих иномарок, особенно с пробегом, так и для различных отечественных авто (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д.).

Для нормальной работы автомобильного аккумулятора необходимо, чтобы генератор заряжал АКБ во время работы двигателя, при этом не допускается как недозаряда, так и перезаряда аккумуляторной батареи. Далее мы рассмотрим проблемы с зарядом АКБ на примере ВАЗ 2106, реле зарядки на данной модели авто, а также как проверить реле регулятор ВАЗ самостоятельно.

Читайте в этой статье

Реле зарядки на ВАЗ: назначение и признаки неисправности

Итак, реле заряда аккумулятора или реле-регулятор генератора ВАЗ отвечает за то, чтобы аккумулятор автомобиля заряжался от генератора «правильно». Фактически, автомобильный генератор переменного тока имеет диодный мост (выпрямительный блок), чтобы преобразовать переменный ток в ток постоянный.

При этом важно, чтобы напряжение оставалось постоянным, независимо от скорости вращения генератора, которая меняется. Для этого отдельно используется реле-регулятор напряжения генератора или реле зарядки 2106. Данное устройство отвечает за постоянное напряжение в бортовой сети на отметке в 12В.

Без регулятора будут скачки напряжения, «просадки» и «подъемы» (например, 9В – 30В). Само собой, в этом случае  многие энергопотребители просто сгорят, а с зарядом АКБ и самой батареей начнутся проблемы.

• Если говорить о неисправностях, реле регулятор на ВАЗ и других авто не так часто выходит из строя, однако вероятность такой поломки исключать нельзя. Как правило, на выход из строя обычно указывает то, что АКБ перестает заряжаться, при этом генератор нормально работает. Однако это не все, так как есть другие симптомы и признаки поломки регулятора напряжения.

Зачастую  если регулятор неисправен, напряжение на АКБ начинает отклоняться от нормы. В результате:

1. аккумулятор не заряжается или заряжается не полностью (обычно причина в обрыве реле регулятора).
2. аккумулятор кипит, что указывает на пробой реле регулятора и то, что ток заряда на АКБ выше нормы, батарея перезаряжена и кипит.

При этом как первый, так и второй случай является проблемой, нормально эксплуатировать авто не получится, быстро выходит из строя АКБ и т.д. На деле, если неисправно реле регулятор напряжения ВАЗ, проверка позволяет быстро определить причину.

Проблемы с АКБ: зарядка ВАЗ 2106 и диагностика неисправностей

Как правило, перед проверкой  регулятора ВАЗ 2107, 2106 или любого другого автомобиля, необходимо в общих чертах рассмотреть устройство и принцип работы такого регулятора.

Начнем с того, что устройство регулятора может отличаться. На старых моделях ВАЗ 2106 стоят устаревшие контактные регуляторы. При этом на более новых версиях уже использован электронный регулятор.

• Так вот, контактный внешний регулятор все равно является основой. Это устройство полупроводникового типа, изготовленное на единой плате. Главным элементом является обмотка (использована проволока из латуни), состоит обмотка из чуть более тысячи витков, внутри обмотки стоит медный сердечник. Обмотка имеет постоянное сопротивление 16 Ом.

Также в регуляторе использована группа вольфрамовых контактов, есть регулировочная пластинка, а еще присутствует магнитный шунт. Параллельно использован набор резисторов, причем соединение их отличается с учетом того, какое напряжение требуется. Резисторы выдают максимальное сопротивление 75 Ом. Все компоненты находятся в текстолитовом корпусе, наружу выведены контакты для подключения.

Идем далее. При запуске ДВС вращается коленвал, от которого также  приводится навесное оборудование. Генератор на многих авто не является исключением, то есть ротор в генераторе также приводится в движение от двигателя.  Так вот, когда двигатель крутится с частотой около 2 тыс. об/мин, напряжение на выходах генератора не выше 13 Вольт.

В этом случае регулятор не включается, ток напрямую идет на обмотку возбуждения. Однако при увеличении скорости вращения двигателя, а также и ротора генератора, происходит автоматическое включение регулятора напряжения.

На ВАЗ 2106 реле регулятор подключен к щеткам генератора, а также к замку зажигания.  Также обмотка, подключенная к щеткам генератора, активно реагирует на то, что увеличиваются обороты ДВС и в результате такого повышения намагничивается.

Далее сердечник в обмотке втягивается внутрь, что приводит к размыканию контактов на внутренних резисторах одной группы и замыкании контактов на резисторах другой группы. Например, когда обороты не высокие, в регуляторе замкнутым остается только один резистор, тогда как при работе на высоких оборотах замкнуты три резистора, при этом сильно падает напряжение на обмотке возбуждения.

Как проверить реле-регулятор генератора своими руками

Рассмотрев устройство и принцип работы, можно переходить к проверке. Примечательно то, что проверить реле-регулятор  вполне возможно в условиях обычного гаража.  Для этого необходимо  иметь обычный мультиметр со шкалой  до 35 вольт, набор ключей и отверток.

• Простой метод проверки регулятора генератора на ВАЗ 2106 предполагает следующее: для проверки нужна хорошо заряженная АКБ. Чтобы выполнить диагностику, нужно завести ДВС, включить фары и оставить мотор работать на 10-15 мин, при этом обороты мотора не повышают выше 2 тыс. об/мин. Далее нужно мультиметром замерить напряжение между клеммами АКБ. Норма — не выше 14 Вольт и не ниже 12 Вольт.

Если же напряжение отклоняется от нормы, это говорит о проблемах с реле-регулятором. С учетом того, что это устройство не ремонтируется, нужна его замена. Замена предполагает снятие (нужно открутить пару болтов) и установку нового регулятора.

• Второй способ проверки нужно применять в том случае, когда проблема «плавающая» (напряжение на клеммах АКБ чуть меньше 12 Вольт или чуть выше 14 Вольт.). В такой ситуации регулятор нужно проверять отдельно, сняв его. Для проверки используют мультиметр и  лампочку на 12 вольт.

Рассмотрев регулятор генератора ВАЗ 2106, можно найти пару выходов (на схемах часто обозначенных литерами Б и В). К указанным контактам нужно подать питание с АКБ. Еще два контакта реле идут на щетки генератора. К указанным контактам подключают лампу.

В том случае, если на выходах при подаче питания с АКБ напряжение не выше 14 вольт, лампочка будет ярко гореть. В случае, когда мультиметром повысить напряжение на выходах подачи питания до 15 вольт или выше, лампочка должна гаснуть. Если этого не происходит, тогда регулятор вышел из строя. Если же лампочка  не горит изначально, причем  как в первом, так и во втором случае, тогда реле нужно менять.

• Замена регулятора генератора ВАЗ 2106 предполагает подбор подходящего устройства. Важно сразу определить, какой тип устройства стоит на генераторе (внешний регулятор, внутренний регулятор). Внешний регулятор расположен на левой арке спереди (в области переднего колеса). Внутренний регулятор снимается после демонтажа воздушного фильтра, так как фильтр перекрывает доступ к генератору.

Внешний регулятор снимается легко (достаточно открутить рожковым ключом два болта на 10, фиксирующие реле), после чего отсоединяются провода. Сборка осуществляется в обратном порядке. С внутренним регулятором немного сложнее, так как нужно сначала открутить три гайки на 12. Сам внутренний регулятор находится на передней крышке генератора, закреплен двумя болтами. Болты выкручивают отверткой.

Затем реле осторожно выдвигается из крышки генератора, после снимаются провода и колодка контактов. При снятии колодки нужно соблюдать особую осторожность, та как контакты хрупкие. Далее ставится новый регулятор и выполняется обратная сборка.

• Обратите внимание, наружные регуляторы для ВАЗ 2106 практически невозможно найти новыми в продаже. Приходится окупать устройства б/у. Так вот, реальное состояние такого регулятора визуально определить сложно, то есть перед покупкой необходима проверка (можно воспользоваться рассмотренными выше методами). 

Что касается внутренних регуляторов, основной проблемой являются провода, подключенные к реле от генератора. Очень часто при замене происходит их излом в области контактной колодки. Если это произошло, потребуется резать колодку, перепаивать провода,  делать качественную изоляцию, после склеивать колодку обратно.

Чтобы избежать подобных проблем,  при замене внутреннего регулятора генератора ВАЗ 2106  нужно быть предельно аккуратным,  не ремонтировать автомобиль на холоде, так как провода сильнее ломаются в таких условиях и т.д.

Подведем итоги

Как видно, реле генератора ВАЗ или любого другого автомобиля является важным и ответственным устройством.  При этом любые сбои в его работе приведут к тому, что АКБ автомобиля не будет заряжаться должным образом. При этом как низкий, так и высокий заряд аккумулятора быстро выведет батарею из строя.

Если рассмотренные выше признаки поломки регулятора генератора проявились в большей или меньшей степени, необходимо  проверить регулятор, применяя один из рассмотренных выше методов.  Напоследок отметим, что регулятор напряжения генератора заменить на ВАЗ не сложно, однако необходимо отдельно учитывать некоторые нюансы.

Проверка и диагностика неисправностей генератора

Сразу скажу, что ниже я буду рассматривать не все виды диагностики генератора ВАЗ 2106, а только те, которые успел сделать во время разборки этого устройства. Разумеется, что для выполнения данных процедур понадобится специальное устройство, которое называется мультиметр. Конечно, можно все делать старым способом с лампочкой, но прибор стоит копейки, поэтому каждый может его купить.

И прежде чем выполнять диагностику, придется выполнить следующие действия:

1. Снять генератор с автомобиля
2. Полностью разобрать устройство

Проверка исправности обмотки статора

Итак, когда устройство полностью разобрано, можно приступать к некоторым пунктам его диагностики. Во-первых, стоит проверить на обрыв обмотки статора. Для этого можно установить переключатель прибора в режим измерения напряжения (поставить на минимальное количество Вольт). Затем подсоединить один вывод прибора к корпусу статора, а второй к каждому выводу обмотки поочередно. При этом, мультиметр должен показывать хоть какое-то отклонение от нуля. В моем случае на дисплее при тестировании каждого вывода были цифры 0,02 Вольт:

Если хотя бы в одной из обмоток никакого напряжения не будет при таком методе диагностики, это говорит о том, что в статоре есть обрыв.

Диагностика исправности ротора

Для выполнения проверки ротора генератора ВАЗ 2106, необходимо подключить провода омметра к двум контактным кольцам. При этом сопротивление должно быть около 4,2-4,7 Ом. В моем случае отклонение было небольшое, и судя по всему в пределах допустимого, так как генератор работал отлично.

Есть еще довольно много методов проверки различных частей генератора ВАЗ 2106, но об этом напишу в следующих статьях, если будет возможность.

контрольные проверки генератора ВАЗ 2106

Проверка генератора на автомобиле ваз 2106, описанная в подразд. «Замена регулятора напряжения» позволяет ориентировочно определить неисправность генератора, если и после замены регулятора напряжения и регулировки натяжения ремня привода генератора горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещено проверять исправность генератора его отсоединением (даже кратковременным) от аккумулятора при работающем на автомобиле ваз 2106 двигателе. Возникший при этом скачок напряжения выведет из строя выпрямительный блок генератора.

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его номинальным характеристикам. У проверяемого генератора щетки должны быть хорошо притерты к контактным кольцам коллектора, а сами кольца должны быть чистыми. Установите генератор на стенд и подключите его, как показано на рис. 9.4.
Включите электродвигатель стенда, реостатом 5 установите напряжение на выходе генератора 14 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 мин. Дайте генератору поработать в этом режиме не менее 2 мин, а затем замерьте силу тока отдачи. У исправного генератора сила тока отдачи должна быть не менее 44 А.
Если замеренная величина отдаваемого тока значительно меньше, то это свидетельствует о неисправностях в обмотках статора и ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и диодного моста генератора, чтобы определить место неисправности.
При подозрении на неисправность диодов выпрямительного блока генератора проверьте силу тока отдачи на прогретом генераторе. Такая проверка позволяет лучше выявить неисправность диодного моста по резкому снижению тока отдачи при повышении температуры генератора.
Для прогрева дайте генератору поработать не менее 15 мин при частоте вращения ротора 5000 мин и напряжении 14 В на выходе генератора. Затем измерьте силу тока отдачи. На прогретом генераторе сила тока отдачи должна быть не менее 42 А.
Проверка генератора осциллографом позволяет по форме кривой выпрямленного напряжения генератора точно и быстро проверить исправность генератора и определить характер повреждения. Для проверки вращайте ротор генератора с частотой 1500-2000 мин, питая обмотку возбуждения от аккумуляторной батареи, но от вывода «30» батарею отключите.

Рис. 9.5. Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I — генератор исправен; II — диод пробит; III — обрыв в цепи диода

При исправных диодах и обмотке статора кривая выпрямленного напряжения имеет пилообразную форму

как снять и разобрать устройство, а также проверить его работу и произвести замену своими руками, видео о процессе разборки

Генераторный узел на отечественной «шестерке» представляет собой устройство, использующееся для заряда АКБ и питания оборудования во время езды. Чтобы при поломке агрегата автовладелец мог проверить его работу, он должен знать схему подключения генератора ВАЗ 2106.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Схема подключения генератора ВАЗ 2106

Автомобильный генератор двигателя ВАЗ 2106 состоит из следующих компонентов:

1. Крышка устройства. Устанавливается со стороны монтажа контактных колец.
2. Выпрямительное устройство.
3. Винт, предназначенный для фиксации выпрямительного узла, а также фазных контактов обмотки статорного устройства.
4. Контактное кольцо.
5. Контактное кольцо.
6. Шариковое подшипниковое устройство вала роторного узла. Монтируется со стороны контактных колец.
7. Вал роторного механизма.
8. Изоляционная втулка.
9. Болт, предназначенный для фиксации щеточного узла.
10. Положительный болт, устанавливающийся на клемме. Этот вывод на самом устройстве маркируется как контакт под номером 30.
11. Изолирующая втулка контактного винта.
12. Разъем основного вывода обмотки статорного механизма.
13. Щеточный узел.
14. Щетка минусового контакта.
15. Плюсовая щетка.
16. Шпилька, использующаяся для фиксации генераторного устройства к натяжной планке.
17. Крыльчатка вала агрегата.
18. Полюсный наконечника роторного устройства, выполненный в виде клюва. Устанавливается со стороны привода.
19. Вал приводного устройства агрегата.
20. Гайка, предназначенная для фиксации вала.
21. Дистанционное кольцо подшипниковой детали.
22. Шариковое подшипниковое устройство вала роторного механизма, монтируется со стороны привода.
23. Крышка генераторного узла, располагается со стороны приводного устройства.
24. Каркас обмотки роторного узла.
25. Непосредственно обмотка ротора.
26. Изоляционный элемент паза роторного механизма.
27. Статорное устройство.
28. Клин обмотки статорного механизма.
29. Непосредственно обмотка статора.
30. Роторное устройство.
31. Стяжной винт агрегата.
32. Буферный штуцер.
33. Втулка.
34. Минусовой диодный элемент.
35. Изоляционная пластина устройства.
36. Электроцепь фазного вывода обмотки статорного механизма.
37. Плюсовой диодный элемент.
38. Держательное устройство для фиксации плюсовых диодов.
39. Изоляционный штуцер.
40. Фиксирующее устройство для минусовых диодных элементов.

Схема генераторного узла на ВАЗ 2106

Непосредственно схема подсоединения устройства к бортовой сети авто выглядит так:

1. Обмотка роторного устройства генераторной установки.
2. Генераторный узел.
3. Обмотка статорного механизма.
4. Выпрямительный блок агрегата.
5. АКБ автомобиля.
6. Замок зажигания, располагается в салоне автомобиля.
7. Контрольный световой индикатор, определяющий необходимость заряда АКБ. Располагается в салоне автомобиля, на контрольном щитке.
8. Реле светового индикатора предупреждения о разряде АКБ, используется для защиты электроцепи.
9. Монтажный блок с предохранительными элементами.
10. Дроссельный узел.
11. Термокомпенсирующее резисторное устройство.
12. Дополнительные резисторные элементы.
13. Регуляторное устройство, предназначенное для «выравнивания» напряжения в бортовой сети авто.

Схема подключения генераторной установки на отечественной шестерке

Обслуживание генератора ВАЗ-2106

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе генераторной установки, надо правильно следить за устройством. В целом данный узел не требуется специфического обслуживания. Надо периодически выполнять диагностику степени натяжки приводного ремешка агрегата. Это требуется для обеспечения стабильных оборотов при функционировании генераторной установки. Важно, чтобы во время работы узел смог вырабатывать требуемые 13-14 вольт.

Если генераторное устройство не сможет отдавать нужное напряжение для заряда АКБ, батарея быстро разрядится в результате функционирования в аварийном режиме.

Если приводной ремешок будет перетянут, это также негативно отразится на функционировании составляющих элементов агрегата. Разрушится переднее подшипниковое устройство. Ресурс эксплуатации приводного ремня снизится из-за высокой нагрузки, возлагаемой на него. Рекомендуется периодически проверять состояние щеток, эти элементы не должны работать при серьезном износе. Во время функционирования детали должны свободно перемещаться в держательном устройстве, перекосы не допускаются.

Выявление неисправностей генератора

Процедуру демонтажа и ремонта установки надо выполнять после ее диагностики. О некорректной работе узла могут сообщить «симптомы» неисправностей.

Признаки неправильной работы генератора

Признаки неполадок, появившихся в работе генераторной установки:

1. Сложности при запуске автомобильного двигателя. При некорректной работе генераторного устройства аккумуляторная батарея не подзаряжается. Это приводит к тому, что силовой агрегат начинает заводиться неуверенно, в некоторых случаях мотор вовсе не запускается.
2. Тусклый свет фонарей, внешние оптические приборы могут мерцать. Фары ВАЗ 2106 изменяют степень яркости в зависимости от количества оборотов коленвала ДВС. Возможно такое, что оптика светит тускло, а при нажатии на газ она начинает гореть нормально.
3. На панели приборов в салоне машины появился индикатор разряда АКБ. Такой признак может сообщить о неполадках в работе аккумулятора, но его появление может быть связано с проблемами генератора.
4. Появился свист из-под капота машины. Нехарактерные для работы генераторного узла звуки может издавать приводной ремешок. Изделие со временем изнашивается и в конечном счете может оборваться. Это приведет к полной неработоспособности генераторного узла. Устройство не сможет заряжать аккумулятор.
5. Состояние ремня нормальное, но изделие перегревается. Об этом может сообщить запах гари, доносящийся от ремешка. Такая проблема может быть следствием заклинивания либо подклинивания одного из навесных узлов.
6. Звон либо шуршащие звуки, доносящиеся из моторного отсека. Проблема обычно обусловлена износом подшипниковых устройств качения, на данные детали возлагается большая нагрузка, они функционируют в условиях высоких температур. В результате длительной эксплуатации подшипники теряют смазочное вещество, из-за чего появляется нехарактерный для их работы шум. Проблема может привести к разрушению деталей, перекашиванию и подклиниванию роторного механизма. Также причина может заключаться в износе муфты, которая при длительной эксплуатации деформируется и не может выполнять возложенные на нее функции.
7. Электрический гул, похожий на звук, который издают трамваи или троллейбусы. Причина такой проблемы связана с замыканием обмотки статорного устройства.

Канал Santavod подробно рассказал о признаках неисправностей в работе генераторной автомобильной установки.

Как проверить исправность устройства, не снимая его?

Самый простой вариант проверки качества работы генераторного устройства — выполнить диагностику натяжения приводного ремешка. Речь идет об измерении прогиба изделия между валами насосного устройства и коленчатого шкива. Также можно произвести замер натяжения между диском насоса и самого генераторного узла. Усилие, которое возлагается на изделие, должно составить 10 кгс или 98,1 Н, воздействовать надо на середину ремня. В первом случае величина прогиба должна составить 1,2-1,7 см, а во втором — 1-1,5 см.

Без демонтажа и разбора устройства можно произвести диагностику работы АКБ с помощью тестера:

1. При отключенном двигателе величина напряжения при проверке должна составить около 12,5-12,8 вольт. Для этого щупы мультиметра подключаются к положительной и отрицательной клеммам аккумулятора.
2. Затем заводится силовой агрегат машины, все потребители энергии должны быть отключены. Выполняется аналогичная диагностика. Параметр напряжения должен составить от 13,5 до 14,5-14,8 вольт при вращении коленвала с частотой 2 тысячи оборотов в минуту. Если это так, то генератор и аккумулятор работают правильно.
3. Следующим этапом будет диагностика величины напряжения под нагрузкой. Для этого надо активировать все возможные потребители энергии — оптику, освещение в салоне, печку, магнитолу, систему обогрева заднего стекла. Диагностика выполняется аналогично, методом подключения щупов тестера к клеммам АКБ. Полученные параметры должны составить от 13,7 до 14 вольт, это нормальное напряжение. Если значения варьируются в диапазоне от 12,8 до 13 вольт, это говорит о проблемах в работе аккумулятора и генераторной установки.

Пользователь Игорь К рассказал о нюансах выполнении диагностики генератора без его демонтажа и использования тестера для проверки.

Есть еще один вариант проверки, он более простой, но опасный, при его реализации надо быть аккуратным. Принцип диагностики заключается в ослаблении винта, фиксирующего отрицательную клемму аккумулятора, гаечным ключом на 10. Затем силовой агрегат машины заводится и на АКБ подается небольшая нагрузка, например, можно включить оптику. При заведенном ДВС производится демонтаж «крокодила» с клеммы. Если двигатель машине не заглох и оптика не стала мерцать или не потухла, то генератор в порядке.

Этот метод диагностики лучше не использовать, при допущении ошибок он может привести к выходу из строя электрооборудования.

Процедуру диагностики диодных элементов выпрямительного устройства можно выполнить без демонтажа генераторной установки. Для этого заранее надо отключить контакты от АКБ и самого узла. Процедура диагностики выполняется с помощью тестера (омметра либо мультиметра) или контрольной лампочки мощностью 1,5 Вт, рассчитанной на 12 вольт. Плюсовые диодные элементы маркируются знаком «+», они запрессовываются в пластину выпрямительного устройства. Остальные диоды — отрицательные, отмечаются символом «-» и монтируются в другую пластину либо на крышку генераторного узла.

Процедура диагностики:

1. На первом этапе выполняется проверка наличия замыкания. Диагностировать надо одновременно и плюсовые, и минусовые диодные элементы.
2. Положительный контакт аккумулятора подключается к выходу 30 на генераторной установке. Отрицательный контакт идет через световой индикатор к корпусу генераторного устройства. Если в результате подключения лампочка заработала, это говорит о наличии замыкания в плюсовых либо минусовых пластинах.
3. Для диагностики КЗ в отрицательных диодных элементах можно подключить положительный контакт АКБ к разъему центрального выхода обмотки статорного устройства. Отрицательный вывод соединяется с корпусом генераторной установки через световой индикатор. Если лампочка загорелась, это говорит о замыкании в минусовой составляющей. Но активация светового источника может быть связана с замыканием обмотки статорного механизма на корпус агрегата.
4. Процедура диагностики замыкания в плюсовых диодах выполняется посредством подключения положительного вывода АКБ к контакту 30 на генераторной установке. Отрицательный выход идет на разъем обмотки статорного механизма. При загорании светового индикатора можно сделать вывод о замыкании одного либо нескольких плюсовых диодных элементов.

О нюансах проведения самостоятельной диагностики генераторного устройства без разбора агрегата рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Как проверить исправность генератора, отсоединив устройство?

Более точный вариант получить информацию о состоянии устройства — произвести его диагностику после демонтажа. При снятии агрегата надо обязательно отключить клеммы аккумулятора.

Как снять генератор ВАЗ 2106 и для чего это нужно?

Процедура демонтажа генераторного узла выполняется так:

1. На первом этапе производится демонтаж грязезащитного щитка. Для его снятия надо открутить 12 болтов, фиксирующих изделие и, придерживая его, опустить заднюю часть. Затем щиток сдвигается в сторону и с фланца брызговика демонтируется его передняя часть. Изделие полностью снимается, из-под днища машины ослабляется затяжка гайки нижнего фиксатора генераторного агрегата.
2. Затем в моторном отсеке ослабляется затяжка фиксатора, которая крепит генератор к натяжной планке. Для удобства рекомендуется демонтировать аккумулятор. Чтобы открутить гайку, потребуется головка с карданным шарниром, оснащенная удлинителем.
3. На следующем этапе ослабляется натяжка приводного ремешка агрегата, для этого узел надо переместить в сторону силового агрегата. Производится демонтаж ремня с вала насосного устройства, а потом со шкива генераторной установки и коленчатого шкива.
4. Полностью выкручивается гайка, которая фиксирует агрегат к натяжной планке. Производится демонтаж шайбы. От вывода, маркированного на агрегат цифрой 30, отсоединяется защитный колпачок. Затем выкручивается гайка, которая фиксирует электроцепи к выводу генераторной установки.
5. Производится отключение двух проводников от выхода 30. Отсоединяются контакт 1 от колодки центрального вывода обмотки статорного устройства, а также контакт 2 от вывода 67. Этот элемент маркируется на щеточном держателе. При последующем соединении эти контакты нельзя перепутать.
6. Откручивается гайка, фиксирующая нижнее крепление генераторного узла. Производится демонтаж шайб. Поддерживая генераторный узел, выполняется снятие крепежных элементов.
7. Затем агрегат немного наклоняется и демонтируется с силового агрегата. При снятии надо быть аккуратным, чтобы не повредить устройство.

Проведение самостоятельной диагностики устройства

При выполнении диагностики демонтированного генератора устройство придется частично либо полностью разобрать.

Алгоритм действий:

1. Сначала производится проверка величины сопротивления обмотки возбуждения, параметр диагностируется между контактными кольцами. Тестер должен показать значение в районе 4,3 Ом, допускается отклонение в 0,2 Ом в большую либо меньшую сторону. При выполнении диагностики температура должна составить около 20 градусов. При выполнении проверки надо обязательно следить за тем, чтобы контактные элементы между кольцами роторного устройства и проводами были надежны.
2. Потом выполняется диагностика с использованием контрольной лампочки на отсутствие замыкания обмотки на корпус роторного устройства. Производится активация источника освещения в бытовую сеть, при необходимости можно использовать питание от аккумулятора. Один из контактов лампочки надо подключать к корпусу роторного механизма, а другой по очереди устанавливается в каждое кольцо. При выполнении соединения индикатор не должен загораться, а если это происходит, то можно сделать вывод о замыкании обмотки. Требуется замена роторного механизма, поскольку перемотать обмотку в домашних условиях будет проблематично.
3. Диагностика статорного узла выполняется после разбора генераторного агрегата. Для проверки надо протестировать мультиметром либо контрольной лампой и АКБ наличие обрывов в обмотке механизма. Световой индикатор включается в бытовую сеть на 220 вольт либо соединяется с аккумулятором (в последнем случае потребуется лампа на 12 В). По очереди производится подключение «контрольки» к выводам обмотки, в результате этих действий он должен загореться. Если в одном из случаев световой индикатор не включился, это говорит о наличии обрыва в обмотке, потребуется замена статорного устройства.
4. Затем выполняется проверка наличия замыкания обмоток статорного устройства на корпус, для диагностики потребуется контрольная лампочка. Световой индикатор подключается к выводам обмотки механизма, а проводник от источника питания идет на корпус. В результате подключения контрольная лампочка не должна загораться, а если это происходит, то можно сделать вывод о замыкании. Потребуется замена статорного механизма либо обмотки, ее перемотка может не решить проблему.
5. При проверке надо оценить визуальное состояние изоляционного слоя проводников. На нем не допускается наличие следов подгорания, связанного с перегревом либо коротким замыканием на диодных элементах выпрямительного устройства. Если обмотка повреждена, то статорный механизм подлежит замене. Если имеется дефектоскоп, то можно продиагностировать наличие короткозамкнутых витков в обмотке статора.
6. Исправные диодные элементы могут пропускать ток в одном направлении, а нерабочие — либо в обоих, либо вовсе не пропускают. Это говорит о наличии короткого замыкания либо обрыве электроцепи в проводке.

Пользователь Pavel Pavek в своем ролике подробно рассказал о процедуре диагностики положительных и отрицательных вентилей, а также обмотке возбуждения роторного механизма.

Как произвести ремонт генератора своими руками?

Генераторный узел на «шестерке» — устройство, которое подлежит ремонту и восстановлению при неработоспособности. Но возобновить функциональность агрегата можно не всегда.

Регулировка ремня привода и его натяжения

Процедура регулировки степени натяжки выполняется так:

1. Производится демонтаж грязезащитного щитка.
2. Из-под днища машины надо найти гайку, расположенную на нижнем креплении агрегата. С помощью ключа ее надо ослабить приблизительно на один оборот.
3. Затем из моторного отсека ослабляется гайка, фиксирующая узел к натяжной планке. Ее надо прокрутить прочив часовой стрелки примерно на один оборот. Чтобы обеспечить более удобное ослабление, можно демонтировать аккумулятор, предварительно от него отсоединяются клеммы.
4. Чтобы увеличить натяжку приводного ремешка, генераторный узел надо отодвинуть от мотора машины. Выполняя перемещение агрегата, усилие надо прикладывать исключительно к корпусу устройства. Для выполнения задачи потребуется монтажная лопатка либо монтировка. Она устанавливается между корпусом и блоком цилиндров.
5. Чтобы снизить величину натяжения приводного ремешка, генераторный узел перемещается к силовому агрегату. В этом случае использование монтировки необязательно. Переместить устройство можно руками.
6. После того как генераторная установка будет выставлена в необходимое положение, гайка ее фиксации затягивается к натяжной планке. Потом надо подтянуть гаечку нижнего крепления устройства. Для выполнения задачи по фиксации детали к планке момент затяжки должен составить около 28,08-45,3 Нм. Во втором случае этот показатель будет 57,3-72 Нм.
7. На место монтируется грязезащитный щиток.

Подробно об особенностях выполнения натяжки приводного ремешка на классических моделях автомобилей ВАЗ рассказал Роман Романов.

Ремонт генераторного устройства и его разборка

Чтобы произвести ремонт и замену составляющих устройств, генераторный узел надо снять. Для восстановления работоспособности агрегат подлежит полной разборке.

Процедура выполняется так:

1. Генераторный узел после демонтажа с автомобиля кладется на верстак или стол. Рабочую поверхность надо очистить от грязи, чтобы не допустить ее попадания на внутренние составляющие устройства.
2. Производится демонтаж щеточного держателя. Для этого необходимо выкрутить болт, который фиксирует этот узел.
3. Затем вал агрегата зажимается в тисках, производится откручивание гайки, которая его крепит. Сам шкив надо зафиксировать только с установленным приводным ремешком, а также аналогичным изделием с большим сечением. К примеру, от грузовой машины. Это позволит предотвратить механическое повреждение вала.
4. Выполняется установка генераторного узла в тисках так, чтобы он со шкивом был направлен вверх. Для демонтажа вала с роторного механизма используется специальный съемник.
5. Затем с ротора извлекается шпонка вала.
6. Генераторный узел надо перевернуть в тисках вверх ногами. С помощью гаечного ключа выкручиваются гайки, фиксирующие заднюю крышку. Производится ее демонтаж вместе со статорным устройством. Если крышка повреждена, то она подлежит замене. Речь идет о механических неисправностях в виде трещин или других дефектов, их наличие может привести к попаданию влаги внутрь агрегата.
7. Извлекается роторный механизм вместе с подшипниковыми деталями из передней крышки агрегата. На валу роторного механизма расположено дистанционное кольцо. С ним надо быть аккуратным, чтобы не потерять.
8. Производится снятие крышек вокруг переднего подшипникового устройства. Для этого на ней надо удалить раскерненные концы болтов. Их снятие выполняется с помощью напильника. После этого детали выкручиваются.
9. С помощью специальной оправки из крышки выпрессовывается подшипниковое устройство. Если оно износилось, во время работы слышен шум или при вращении наблюдается люфт, то деталь меняется на новую.
10. Затем откручиваются гайки, которые фиксируют выводы обмоток статорного механизма от выпрямительного устройства. Производится демонтаж винтов с изоляционными проставками, а также шайб. Поврежденные обмотки нет смысла перематывать. На это уйдет много времени и сил и не факт, что эта процедура позволит решить проблему. Целесообразно купить новую обмотку и установить ее вместо старой.
11. На внутренней части задней крышки надо найти наконечник проводника из разъема. Он извлекается, это позволит отсоединить крышку от статорного механизма. Если последний вышел из строя, как показала диагностика, то устройство меняется на новое.
12. Производится демонтаж выпрямительного блока из задней крышки генераторного агрегата. Для выполнения задачи откручивается гайка, которая фиксирует крепление вывода на ней. Затем элемент извлекается вместе с шайбой. Выпрямительное устройство демонтируется. Если диагностика показала его выход из строя, то блок подлежит замене.
13. С вала роторного механизма с помощью съемника выполняется снятие подшипниковой детали. Визуально оценивается состояние устройства. Если на нем есть следы повреждений либо при прокручивании на валу был зафиксирован люфт, то деталь меняется на новую. Для установки потребуется оправка соответствующего диаметра. Процедура монтажа производится с использованием молотка.
14. На завершающем этапе ремонта выполняется диагностика состояния щеточных элементов и держателя. Для этого с помощью линейки или штангенциркуля надо произвести замер щеток. Их длина должна составить не менее 1,2 см. Если она меньше, это говорит об износе деталей, тогда они подлежат замене.
15. После ремонта и смены всех вышедших из строя конструктивных элементов производится сборка генераторного узла. Процедура выполняется в обратной последовательности.

Пользователь Master наглядно показал процедуру разбора генераторного устройства на ВАЗ 2107, на «шестерке» эта задача выполняется аналогично.

Как правильно произвести замену генератора автомобиля и его составляющих?

Из основных составляющих компонентов генераторного узла можно поменять:

• приводной ремешок;
• реле регулятора;
• щеточный узел.

Замена регулятора

Для замены регуляторного устройства выполняются следующие действия.

1. Сама деталь расположена на левом брызговике двигателя. Для демонтажа устройства выкручиваются гайки, фиксирующие его.
2. От разъем отсоединяется колодка с проводкой. Производится диагностика штекера, к которому подключается регуляторное устройство. При необходимости выполняется его очистка от загрязнения и пыли.
3. Производится монтаж нового регуляторного устройства. Выполняется подключение разъема с проводниками. После подсоединения обратно закручиваются крепежные гайки.

Замена ремня

Заменять приводной ремешок надо следующим образом:

1. Откручивается гайка, крепящая генераторный узел к ДВС. Затем агрегат отодвигается от блока цилиндров. Если при выполнении этой задачи возникли сложности, откручивается нижний болт, фиксирующий устройство.
2. После сдвигания узла производится снятие изношенного приводного ремешка.
3. В обратном порядке устанавливается новый ремень.
4. Генераторный узел отодвигается от силового агрегата, одновременно при этом надо следить за натяжкой изделия. Затем надо закрутить крепежную гайку к регулировочной планке.
5. Следующим этапом будет более точная регулировка величины натяжения. Подробно эта процедура, а также диагностика были описана выше.
6. После того, как автовладелец сможет добиться необходимой степени регулировки, крепежные гайки закручиваются до конца. По завершении обратно устанавливается брызговик силового агрегата.

Замена щеток генератора на ВАЗ 2106

В соответствии со схемой подключения генератора ВАЗ 2106, щеточный узел меняется вместе с держательным устройством. Отдельно произвести замену щеток не получится. Процедуру можно осуществить как на демонтированном генераторе, так и на установленном устройстве.

Алгоритм действий:

1. Штекер с выхода под номером 67 на генераторном агрегат извлекается.
2. С помощью гаечного ключа откручивается болт, который фиксирует щеткодержатель.
3. Производится демонтаж неработающего механизма. Установка новой детали выполняется в обратной последовательности.
4. На место закручивается крепежный болт.
5. Подключается колодка с проводами к устройству.

Замена генератора ВАЗ 2106

Работы по демонтажу агрегата рекомендуется выполнять в гараже с ямой либо на подъемнике.

Пошаговая инструкция:

1. Производится демонтаж разъема, к которому подключен держатель щеток.
2. От колодки отключается штекер с нулевым контактом.
3. Затем аккуратно приподнимается резиновая изоляция агрегата. С помощью гаечного ключа выкручивается гайка, фиксирующая устройство. От штекера отсоединяются проводники.
4. Производится демонтаж приводного ремешка генераторной установки.
5. Следующим этапом будет демонтаж регулировочной планки. Для выполнения этой задачи надо выкрутить крепежные болты.
6. Производится снятие втулки и винта, расположенных в нижней части устройства.
7. Генераторный узел извлекается. Его демонтаж осуществляется через расстояние между кронштейном и передней балкой. Установка нового агрегата выполняется в обратной последовательности.

Видео

Сергей Бакаев подробно рассказал о выполнении замены статорного механизма и диагностике диодного моста на отечественной «шестерке».

 Загрузка …

Нет зарядки на ВАЗ 2106

просмотров 30 558 Google+

Проверка схемы подключения генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора. Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора.  Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря. В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение  на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В.  если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить. Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

admin 09/08/2014«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»