Как регулировать дисковые тормоза на велосипеде – Самостоятельная регулировка дисковых тормозов гидравлического и механического типа на велосипеде

Как настроить механические дисковые тормоза / О горном велосипеде / Twentysix

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:

1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.

Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!
 
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке 

 

1. Подготовка к настройке

Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.

 

1. Центруем калипер

После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер.
 
Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!

 

1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.
 

 

1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.

 

1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.
 

 

1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза.

Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!

 

1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.

 

1. Проверка тормозов

Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
 Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде

Дисковая тормозная система представлена простой конструкцией, которая может прослужить в течение длительного периода. Подобный вариант исполнения обходится намного дешевле и характеризуется высокой эффективностью в применении даже при повышении влажности окружающей среды.

Дисковые тормоза бывают двух типов: механические и гидравлические. Оба варианта обладают своими особенностями, о которых далее поговорим подробнее.

Конструкция дисковых тормозов на велосипеде

Во многом именно конструкция дисковых тормозов определяет то, каким образом проводится настройка.

Все устройства делятся на две категории:

1. Механическое устройство имеет тросик, за счет которого происходит передача энергии от рукоятки к исполнительному узлу. При этом может передаваться высокое усилие.
2. Гидравлические представлены линией, по которой жидкость передает энергию к тормозным колодкам.

Первый вариант встречается намного чаще, так как тросик выдерживает существенное воздействие окружающей среды и служит в течение длительного периода. Второй способен передавать большее усилие, но даже незначительная течь становится причиной потери эффективности.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза более распространены. Сегодня они устанавливаются практически на всех велосипедах.

Это связано с нижеприведенными моментами:

1. Обходятся намного дешевле, что связано с конструктивными особенностями. При изготовлении тросика применяется сталь с высокой коррозионной стойкостью. Длина подбирается в зависимости от особенностей велосипеда.
2. Основные элементы: тросик и оболочка, характеризуются более высокой надежностью. Применение стали при их изготовлении определяет высокую степень устойчивости к механическому воздействию.
3. При возникновении неисправности есть возможность провести ремонт своими руками. Все элементы системы характеризуются простой конструкцией. Поэтому с ремонтом не возникает серьезных трудностей.

Следует учитывать тот момент, что каждый раз после снятия колеса приходится проводить настройку системы. Кроме этого, приходится время от времени проводить смазку тросика для обеспечения требуемого уровня эффективности на момент работы.

Дисковые гидравлические тормоза

Гидравлика применяется при создании самых различных механизмов. Ее высокая эффективность связана прежде всего с не сжимаемостью жидкости.

Особенностями назовем следующие моменты:

1. Основное достоинство заключается в легкости торможения и мягкости применяемой системы. При этом можно ощущать силу нажима, которая к концу хода рукоятки увеличивается. В сравнении с механическим типом устройства рассматриваемый характеризуется более плавным ходом рукоятки. Поэтому для торможения нет необходимости прикладывать большое усилие.
2. Гидравлика может выдерживать длительную эксплуатацию. Это связано с тем, что она в меньшей степени склонна к перегреву. Поэтому торможение может проходить в течение длительного периода даже при движении со склона.
3. Корректировка устройства проводится гораздо реже. Именно поэтому можно выполнять снятие колеса для его чистки или замены.

Основной недостаток заключается в том, что механическое воздействие может стать причиной прорыва линии. Даже незначительная утечка становится причиной существенного снижения эффективности системы, тормоза могут резко пропасть.

Что нужно сделать перед регулировкой тормозов?

Регулировка тормозной системы проводится периодически. За счет этого можно обеспечить длительную службу, а также высокую эффективность.

Основными рекомендациями назовем следующее:

1. Для начала проверяется состояние основных элементов системы. Эта рекомендация связана с тем, что даже незначительное повреждение становится причиной низкой эффективности.
2. Все поврежденные элементы должны быть заменены. Примером можно назвать протертый тросик или поврежденная гидравлическая магистраль. Не стоит забывать о том, что со временем некоторые элементы могут изнашиваться.

Если тормозная система не имеет серьезных дефектов, то можно приступить к ее регулировке.

Регулировка и настройка дисковых тормозов на велосипеде

Несмотря на то, что конструкция достаточно проста и надежна, время от времени приходится проводить ее регулировку.

Это проводится по следующим причинам:

1. Для обеспечения длительной работы.
2. Повышения высокой эффективности.

Оба варианта системы регулируются в соответствии с их конструктивными особенностями. При этом не требуются специальные инструменты и оборудование.

Дисковые механические тормоза

Механические тормоза рекомендуется регулировать в случае, когда диск трется о колодку. Кроме этого, настройка требуется в случае ослабевания силы торможения.

Инструкция по настройке дисковых механических тормозов выглядят следующим образом:

1. Тормозная рукоятка выжимается до упора.
2. Контргайка машинки откручивается, после чего регулятор выворачивается. Если нужно открутить ее сильно, то приходится ослабить тросик.
3. Определяется то, какой зазор между диском и колодкой. Если тормозное устройство стоит криво, то для регулировки положения ослабляют винты. Они крепят устройство к адаптеру или вилке.
4. Откручиваются винты, которые крепят тормоз.
5. Сделав калипер подвижным, следует выжать рукоятку до конца, после чего она должна быть зафиксирована в этом положении. Далее проводится правильное центрирование машинки относительно диска.
6. Проводится затягивание винтом для крепления тормозной машинки. Следует проводить закручивание периодически, так как только в этом случае можно исключить вероятность сдвига.

После этого рукоятка отпускается. Соблюдение рекомендаций, указанных в инструкции, обеспечивает идеальное положение диска и колодки.

Дисковые гидравлические тормоза

В подобном случае поводом для регулировки становится сильное сопротивление колеса на момент движения, а также при появлении постороннего звука или скрипа.

Инструкция по регулировке в этом случае выглядит следующим образом:

1. На калипере откручиваются болты, после чего выжимается рукоятка для прижима колодки к колесу.
2. Следующий шаг предусматривает проверку положения клапанов. Они должны быть удалены одинаково от ротора.
3. Далее проводится затягивание всех винтов.
4. После фиксации калипера рукоятка отпускается. В подобном положении колодка не должна прижиматься к ободу, быть на расстоянии около миллиметра.
5. Довольно часто встречается ситуация, когда колодки расположены на разном расстоянии от обода. Решить проблему можно прижав одну из колодок, после чего рукояткой прорабатывают 10 раз. За счет подобных действий неравномерность устраняется.

Финишный этап предусматривает настройку правильного положения рукоятки, которой проводится управление системой. Для этого устанавливается специальный регулировочный шестигранник.

Даже качественные тормозные системы требуют обслуживание. За счет проводимых действий можно существенно повысить эффективность работы устройства, увеличить эксплуатационный срок.

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:

---

Самостоятельная регулировка дисковых тормозов гидравлического и механического типа на велосипеде

В норме дисковый тормоз останавливает колесо максимально быстро, позволяя дозировать усилие на грани блокировки ротора. Отклонения появляются после замены тросика, колодок и капитального ремонта. Впрочем, настройки нарушаются и в ходе длительной эксплуатации, а также после снятия колеса, к примеру, чтобы

заклеить камеру велосипеда в домашних условиях. Как избежать знаменитого шорканья ротора, как устранить подтормаживание, и, в конце концов, как вернуть заводской характер торможения – на эти и другие вопросы отвечает редакция журнала Autobann.

Прежде, чем регулировать: подготовка к настройке

Решение отрегулировать на горном или шоссейном велосипеде дисковые тормоза будет успешным лишь в том случае, если будет предусмотрена диагностика тормозной системы. К слову, содержание диагностических мероприятий для гидравлики и механики будет различным. О том,

чем отличаются гидравлические тормоза на велосипеде от механических, разговор мы уже вели.

Если коротко, то в гидросхеме обе колодки толкают жидкость, воздействуя на поршни калипера, отчего получается четкая модуляция и легкий ход ручки. А в механике подвижна лишь одна фрикционная накладка. Она подводится к диску путем натяжки троса тормозным рычагом.

Впрочем, каким бы не был привод тормозного механизма, стоит проверить:

• Ротор на предмет отсутствия деформаций. Для 100% уверенности в плоскостности диска, его лучше открутить, и положить на ровную поверхность. Приблизительную оценку можно дать прямо на велосипеде, вращая колесо, и оценивая расстояние до обеих колодок через прорезь в калипере. Фрикционные накладки должны быть равноудалены от диска в любом положении.
• Степень износа тормозных колодок и их целостность. Демонтируйте колодки, вынув шплинт, и оцените остаточную толщину фрикционного материала. На поверхности, контактирующей с диском, не должно быть раковин и зазубрин.

 

• Чистоту колодок и ротора. Наличие масляных следов и скоплений грязи на их рабочих поверхностях не допускается. Для их очистки можно использовать мелкую наждачку (например, «нулевку») и ветошь, смоченную в любом очистителе (ацетон, нашатырный спирт…).
• Расположение втулки колеса в дропаутах рамы/вилки. Втулка должна свободно ложиться в посадочное место и упираться в ответную поверхность рамы или вилки. Перекосов в установке не избежать, но они должны быть минимальными, практически незаметными. Микронное перекашивание сразу же слышно по тормозам в виде шорканья ротора. Вот почему после обратного монтажа колеса требуется поднастройка дисковых тормозов.

Не лишним будет взглянуть на состояние привода. Располагая тросовыми дисковыми тормозами, проверьте целостность тросика. Конец не должен быть расплетенным, а срок эксплуатации – превышать 3 года. Заменяя трос, меняйте и рубашки. Смазывать его необязательно, но если решили, то делайте это только с помощью специальной смазки, не притягивающей пыль.

На гидравлике ничего не должно течь. Слабые места – это соединения:

1. Мастер-цилиндр – гидролиния.
2. Тормозная ручка – мастер-цилиндр.
3. Гидролиния-калипер.М

Статус слабых эти стыки получили из-за использования манжет, которые со временем усыхают и дают течь.

 

Как отрегулировать дисковые механические тормоза на горном велосипеде

Механика постепенно уходит в историю. Сейчас ее еще можно увидеть в бюджетной линейке российских Stels, Forward и Stern. Учитывая цену, о принадлежности деталей тормозной системы к таким мировым брендам, как Shimano и Sram, говорить не приходится. Обычно это какой-то noname комплект, который имеет минимум настроек.

Еще один гвоздь в списке недостатков механических дисковых тормозов – они чаще нуждаются в регулировке. Все потому, что одна из колодок неподвижна. По мере ее стирания расстояние между ней и диском автоматически увеличивается. Между тем колебания значений этого зазора должны быть незначительными, иначе фрикционные накладки будут неравномерно изнашиваться + страдает качество замедления.

Проверка готовности системы к регулировке

Итак, сперва необходимо убедиться, что:

• Адаптер, к которому крепится калипер, хорошо закреплён на раме или вилке (болты плотно затянуты).
• Уже проверенный ротор надёжно зафиксирован винтами на втулке.
• Колесо установлено на велосипед, эксцентрик/гайки затянуты.
• Барашек регулировки натяжения троса выкручен не более чем на 1,5 оборота (находится рядом с ручкой или суппортом).
• Трос закреплен на подвижном рычаге машинки.

Работа с калипером

Регулировка механических дисковых тормозов на горном велосипеде выполняется в два этапа: наладка калипера и поднастройка тормозной рукоятки. Отрегулировать суппорт – значит выставить колодки симметрично относительно диска, при этом зазоры должны быть минимальными.

В настройке калипера важно соблюдать последовательность действий:

• Отцентрировать машинку. Ослабьте болты крепления суппорта к переходнику и, двигая калипер, отыщите такое его положение, при котором колодки будут равноудалены от диска и полностью параллельны ему. Отцентрировав машинку, притяните ее к переходнику, соблюдая правило равномерной затяжки: вращайте один болт на ¼ оборота, затем другой также на ¼, и снова повторяйте описанную процедуру с первым и вторым крепежом.
• Выставить зазор между неподвижной колодкой и диском. На калипере механического дискового тормоза любого класса есть болт или регулировочное колесо, позволяющее приближать/удалять неподвижную колодку от диска. Здесь стоит задача воспользоваться этой регулировкой, чтобы приблизить колодку максимально близко к ротору, соблюдая зазор. Проще всего сделать это так: придвинуть фрикционную накладку вплотную к диску, но так, чтобы она не изгибала его, и немного отпустить болт для получения небольшого зазора.

• Отрегулировать зазор между подвижной колодкой и ротором. На серьезных комплектах для этого предусматривается специальная регулировка – болт, двигающий колодку вне зависимости от натяжки тросика. На дешевых велосипедах эта настройка совмещена с натяжкой троса. Задача – выставить тот же зазор, что и между неподвижной фрикционной накладкой и диском.

Совет. Настройте зазор так, чтобы на середине хода тормозной ручки фрикционные накладки плотно прихватывали диск. Для этого потребуется корректировать натяжение троса с помощью барашка и положение неподвижной колодки (чтобы соблюдать симметрию относительно ротора).

К сведению. Центровку калипера можно пропустить, если эта операция была выполнена ранее, а колесо не снималось.

 

Настройка хода тормозной ручки

Эта наладка позволяет настроить положение рукоятки в момент схватывания тормоза. Конкретных рекомендаций по этому поводу нет. Кому-то удобнее, чтобы велосипед тормозил при малейшем нажатии на ручку, кому-то больше нравится наличие небольшого холостого хода и мертвая хватка в середине пути рычага.

Выполняется данная настройка с помощью винта, расположенного в корпусе тормозной ручки. Финишная доводка резкости схватывания тормоза производится барашком натяжения троса.

Внимание! После завершения всех регулировок проверьте, равноудалены ли колодки от ротора. Вполне возможно, что придется подрегулировать неподвижную фрикционную накладку.

Частные вопросы по механике

Как ослабить дисковый тормоз на велосипеде

Достаточно вкрутить барабан натяжения троса на определенное количество оборотов. Если его хода недостаточно – открутить гайку крепления тросика к калиперу, и послабить его натяжение. Вариант «так себе» – выкрутить болт регулировки положения ручки.

Не забывайте про неподвижную колодку. Отдаляя подвижную фрикционную накладку с помощью троса, отодвигайте и статичную, так, чтобы соблюдалась симметрия относительно ротора.

Как натянуть

Действуйте в порядке, обратном ослаблению троса, и получите желаемый результат.

Как сделать, чтобы тормоза хорошо тормозили

Используйте качественные колодки и своевременно центруйте калипер относительно ротора, чтобы диск изгибался как можно меньше.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях.

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

• Ослабьте болты крепления калипера к переходнику.
• Зажмите до упора тормозную ручку и зафиксируйте ее в этом положении подручными средствами (проволока, изолента…).
• Проверьте расположение ротора. Он должен располагаться точно по центру прорези калипера. Если диск изогнут, значит, колодки не равноудалены от него. Добиться требуемого положения фрикционных накладок и ротора можно путем выгибания диска в противоположную от наблюдаемого изгиба сторону. Жидкость перетечет с одного поршня на другой, и колодки выровняются.
• Затянуть поочередно болты крепления к калиперу. Используйте методику затяжки на 1/4 оборота, которая приведена в технологии наладки механики.
• Настроить положение ручки с помощью винта на ее корпусе.

 

Как настроить дисковые тормоза на велосипеде

Эксплуатация велосипеда это одно, а вот починка – совсем другое. Даже умелые и опытные велосипедисты сталкиваются с такой проблемой, как неправильная/неполноценная работа дисковых тормозов. Разобраться с этим явлением можно, если четко знать принцип работы и устройство системы. И начать следует именно с этих основных моментов.

Устройство и принцип работы

Разница между принципами работы дисковых и механических тормозов – несущественна. Но, отличия в их устройстве все же есть. Рассмотрим поэтапно, начиная с механического типа, который устроен следующим образом:

1. Ручка тормоза. Ее фиксируют на руле, для удобства выжима, при помощи хомута. Она предназначена для передачи усилия на тормозные колодки, приведения их в действие.
2. Регулятор троса с контргайкой. Первый элемент служит регулирующим устройством, обеспечивающим ограничение натяжения троса. Второй – для фиксации самого регулятора.
3. Регулятор тормозной ручки, предназначенный для определения удобного расстояния до руля.
4. Рубашка троса – защита его от загрязнений, механических повреждений.
5. Для фиксации троса используется зажим в виде болта, с возможностью регулировки
6. Механизм, который позволяет привести в движение трос, при нажатии на него, называется калипер. Его действие не возможно без тормозных колодок – резиновых или металлических фрагментов, обеспечивающих плотное зажатие диска.
7. Непосредственно диск (ротор). Он фиксируется на втулке колеса.

На рисунках 1 и 2 изображены схематически все вышеперечисленные детали.

Рисунок №1: устройство тормозов на велосипеде

Рисунок №2: внешний вид ручки тормоза с основными элементами

Основные отличия дисковых гидравлических и механических тормозов

Главное отличие между гидравлическим и механическим типами состоит в принципе передачи усилия, оказываемого на ручку для приведения их в действие. Так, если проводником силы давления в механике служит трос, то в гидравлике – жидкость. В качестве жидкости может выступать и тормозная, и минеральное масло (в зависимости от компании-производителя). Обе они по своему хороши, а их действие различается между собой в незначительной степени. На фото №3 предлагается схематическое изображение устройства гидравлического типа дисковых тормозов.

Фото №3: основные элементы гидравлической системы дисковых тормозов

Диагностика системы тормозов

Как и в случае с человеческим организмом, функционирующим как целостный механизм, перед устранением проблем с тормозами на велосипеде следует провести диагностику, чтобы определить степень их повреждения. Ведь если стерта колодка, от чего воздействие на диск становится значительно хуже, а эффекта остановки (должной) нет, то нужно заменить лишь ее, а не систему в целом. Итак, ниже приведен ряд диагностических мероприятий, необходимых для выявления причин «недуга» вашего велосипеда:

1. Одной из причин неправильной работы тормозной системы может послужить деформация ротора. Поэтому снять его – первоочередная задача. Когда вы раскрутите фиксаторы, и снимите ротор, его необходимо положить на ровную поверхность, например зеркало. Внимательно осмотрите, насколько плотно и равномерно ротор прилегает к нему, а если заметите неровности – значит, их необходимо исправить.
2. Демонтируем тормозные колодки, чтобы провести визуальный осмотр на предмет повреждений. Это действие происходит следующим образом: найдите на калипере расширение, а затем проворачивайте колодки до момента их снятия. Визуально определить износ их поверхности не составит труда. Так, на рисунке №4 видно, что колодка справа уже изношена полностью и требует незамедлительной замены
3. Рисунок №4: определение износа колодок

 

1. Следующие «кандидаты на тщательный осмотр» это тросики и рубашки. Этот пункт подходит для тех видов транспорта, где используется механика. Проверить тросик необходимо на предмет надрывов волокон, деформаций и так далее. Что же касается рубашек – помните, что их функция состоит в защите от негативных факторов (скопление пыли, попадания влаги) тросика. А потому, трещины или разрывы здесь попросту не должны присутствовать. Оба элемента необходимо смазать перед установкой/заменой.
2. Для гидравлики тоже есть исключительно присущий такому типу системы тест – состояние гидролинии на предмет утечек. Важно понимать то, что при наличии протечек в гидравлике попросту может не оказываться должного давления на колодки, что выводит систему из строя автоматически. Вполне вероятны повреждения на гидролинии, которые выявляются при визуальном осмотре. Причем вовсе неважно сильное это повреждение, или же незначительное. Проверить необходимо и место стыка гидролинии, калипера и мастер-цилиндра. От ручки тормозов до поршня проходит шток – еще одно потенциальное место, откуда может стравливаться жидкость при повреждениях механического типа (на манжетах). После демонтажа тормозных колодок, необходимо провести проверку на предмет утечки на самом калипере.
3. Ротатор, как и сами колодки могут загрязняться в процессе эксплуатации велосипеда. Здесь скапливается и масло, и пыль, образуя твердые наслоения, мешающие работе системы. Проводить настройку тормозов, не очистив ротор и колодки от грязи – ошибочно. Сделать очистку можно при помощи наждачной бумаги, мелкозернистой. Но для этого понадобиться демонтировать обе детали, чтобы очистка была произведена максимально эффективно.
4. Финал – регулировка колеса. Оно не должно быть как-либо перекошено в сторону. Проверить это можно просто выставив велосипед на ровной поверхности, и произведя визуальный осмотр. Если колесо наклонено в сторону, его необходимо выровнять (ослабляем эксцентрик, затем регулируем колесо).

Комплекс таких мероприятий обязателен. Все это проводиться достаточно быстро, если у вас имеются все необходимые инструменты (отвертка, ключи). Далее переходим непосредственно к процессам регулировки и установки тормозов.

Проводим настройку дисковых механических тормозов на велосипеде

В тех случаях, когда выходит из строя один из элементов системы тормозов, вызывающая необходимость его замены, следует проводить регулировку. Есть несколько последовательных этапов, которые помогут вам справиться с этой задачей эффективно и быстро:

1. Производим проверку всех фиксирующих элементов (болтов). Если один или несколько из них не плотно вкручены, значит они теряют свое функциональное предназначение.
2. Раскручиваем (не полностью, а лишь с целью ослабления фиксации) контргайку, после чего закручиваем регулятор натяжки троса на руле. Приводим контргайку в предыдущее положение (фиксируем). С регулировкой, расположенной на калипере производим те же действия. Натянуть тросик следует рукой, после ослабления фиксатора. Когда необходимое натяжение достигнуто, закручиваем фиксатор обратно.
3. Демонтируем машинку.
4. Как известно, одна из колодок неподвижна, а вторая наоборот. Важно добиться равного удаления от центра прорези калипера, для правильного расположения ротора. Неподвижная колодка регулируется с помощью контргайки. Ослабив ее, вы сможете сместить положение элемента настолько, насколько понадобится. Подвижная колодка регулируется посредством вращения регулировки натяжения троса на калипере. Достигнув нужного положения, фиксируем нестатическую колодку.
5. Проводим регулировку калипера. Он должен быть выставлен ровно, по отношению к ротору.

Вот и все готово. Нередко случается так, что ротор все же трется о колодку при движении. Это не удивительно, ведь не всегда удается ровно выставить сами колодки. Определите какая из них зафиксирована не правильно (просто толкайте велосипед и смотрите, этого будет достаточно) и отрегулируйте нужную как приведено в инструкции выше. Но бывает что причина трения состоит в деформации ротора. Для этого его необходимо выровнять. Если изъяны слишком серьезные, лучше произвести замену.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно. Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки. Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

1. Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
2. Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
3. Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
4. На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Как и в случае с механикой, в гидравлике тоже есть ротор, выполняющий ту же функцию. Порой он может поддаваться деформациям. Но это можно устранить, определив место изгиба и выгнув его в противоположную сторону. Тогда шаркащие звуки при езде прекратятся.

Выводы

Устранить неполадки на велосипеде – можно, причем даже самому, без должного опыта и подготовки. Все что вам понадобится – следовать инструкциям, предложенным выше. Не стоит торопиться, проводя настройку, так как это процесс тонкий, и все у вас получится!

 

 

Как настроить дисковые тормоза самостоятельно

До недавнего времени дисковые тормоза велосипеда считались чем-то вроде экзотики. Сегодня многие люди, благодаря множеству преимуществ, отдают предпочтение именно этой конструкции. Тема статьи – регулировка дисковых тормозов. Поскольку конструкция разных систем отличается, будет отличаться и алгоритм регулировки. Итак, различают 2 категории дисковых тормозов.

• Механические. Передача импульса торможения производится механически, через тросик.
• Гидравлические. Велобайк оснащен специальной гидролинией. Передача тормозного импульса осуществляется давлением жидкостного столба.

Механические или гидравлические дисковые тормоза

Сравним эти 2 варианта.

Механические дисковые тормоза

Стоимость механической тормозной системы ниже. Тросики, посредством которых передается торможение, достаточно дешевы, в сравнении с гидравликой. Важный момент – высокая ремонтопригодность системы даже в полевых условиях. Регулировать и настраивать механическую систему можно и самостоятельно.

Минус механики в том, что, всякий раз после демонтажа и монтажа колеса нужно заново отрегулировать систему торможения. Также тросики механической системы велобайка нуждаются в периодической смазке. При езде надо постоянно отслеживать отзывчивость тормозной системы велосипеда.

Гидравлические дисковые тормоза

Основное преимущество гидравлики – в предельно мягком и удобном торможении велосипеда (из-за плавного давления жидкостного столба). Гидравлика, по сравнению с механикой, меньше склонна к перегреванию. Кроме того, регулировать эту систему надо значительно реже, чем механические. Однако, настраивать и ремонтировать гидравлику очень сложно. В частности, самостоятельно исправить повреждение гидролинии нельзя никак.

Как настроить механические дисковых тормозов

Отрегулировать тормозную систему велобайка нужно при сильном взаимном трении диска и колодок, а также если качество торможения велосипеда ухудшилось. Порядок действий следующий.

• Выжмите до упора тормозную рукоятку. В случае, если рукоятка достала до пальцев, надо ограничить свободу ее хода. Ослабьте контргайку и выверните регулятор. После этого затяните контргайку и снова проверьте ход рукоятки;
• Оцените величину расстояния между тормозными колодками и дисками. Желательно делать это на свет и на белом фоне: так будет виднее. Чтобы отрегулировать положение тормозной машинки, ослабьте винты, которые закрепляют калипер к адаптеру или вилке велосипеда;
• Ослабьте винты. Это нужно для свободного движения тормоза;
• Снова выжмите тормозную ручку велосипеда. Теперь зафиксируйте ее в таком положении, прибинтовав к грипсе резинкой или тканью. После этого отцентруйте тормозную машинку относительно диска;
• Затяните крепежные винты, которыми калипер крепится к вилке велосипеда или адаптеру. Действуйте в строгой очередности, проворачивая винты по четверть оборота. Теперь можно отпустить ранее зафиксированную ручку.

Если все выполнено верно, получается идеальное взаиморасположение колодок с ротором, без намека на какой-либо перекос.

Как настроить гидравлические дисковые тормоза

Повод для того чтобы отрегулировать гидравлику – появление посторонних шуршащих и скрипящих звуков, а также сопротивление движению колеса. Есть простейший тест: если колодки цепляются за ротор, то, если вывешенное колесо велосипеда раскрутить, оно остановится быстро.

Порядок регулировки для гидравлической системы велобайка следующий.

• Ослабьте болты калипера таким образом, чтобы он стал подвижным;
• Выжмите тормозную рукоятку велосипеда, чтобы добиться прижатия колодок к диску;
• Проверьте положение клапанов колодок. Важно, чтобы они были симметрично расположены относительно ротора;
• Затяните винты на калипере, не отпуская при этом тормозную ручку;
• Последний этап: отпустите ручку и проверьте корректность работы тормозной системы велосипеда. Нужно, чтобы расстояние колодок от ротора соответствовало толщине волоса. При этом, диск и колодки не должны соприкасаться между собой;
• Если расстояние колодок от диска отличается (при этом, положение самого диска идеальное), то поступите таким образом. Для настройки прижмите ротор к более выступающей колодке и прокачайте десять раз тормозную ручку. Желательно выполнять это действие вместе с помощником. Один прижимает колодки дискового тормоза к ротору, другому достается прокачка рукоятки;
• Используя регулировочный шестигранник, установите тормозную ручку верно.

Тормозная система отрегулирована.

Как выровнять дисковые тормоза если погнули

Об этой поломке уже говорилось, когда речь шла о механической системе велика. Погнутый ротор – достаточно распространенная поломка. Достаточно сказать, что многие компании выпускают специальные инструменты по выправлению погнутого ротора. В каждой велосипедной мастерской они тоже имеются. Однако, велосипедисту-любителю совсем не обязательно иметь такой инструмент. Во-первых, это дополнительные расходы, а выпрямлять диск приходится не так уж и часто. Во-вторых, применение инструмента дает большое направленное усилие. И, если для опытного веломеханика это только плюс, то для рядового велосипедиста может закончиться не выпрямлением, а поломкой ротора, после чего его останется только выбросить.

Итак, вам понадобятся.

• Чистый текстиль;
• Тонкий фломастер;
• Пара резиновых перчаток;
• Жидкость, применяемая для чистки тормозов велосипеда.

Порядок действий следующий.

• Определите место искривления диска: прокрутите колесо и определите место, где колодки цепляются за ротор;
• Отметьте фломастером погнутое место. При этом отметки наносите лишь на грань ротора, а не на поверхность тормоза;
• Надавливайте большими пальцами на спицы, пока не добьетесь нужного результата. Периодически прокручивайте колесо велосипеда. Это действие нужно производить, если выпрямление надо произвести в сторону велобайка;
• Если диск надо выпрямлять в противоположную сторону, то одной рукой тяните за диск, а другой – придерживайте колесо велосипеда. Начинать надо с самого малого усилия, постоянно отслеживая изменения;
• Нанесите на ротор жидкость для очистки тормозов велосипеда и подождите, пока она высохнет.

Итоги

Неважно, каким именно тормозам вы отдали предпочтение. Важно, чтобы они безупречно функционировали, были идеально отрегулированы и беспрекословно «слушались». Только в этом случае, прогулка на велосипеде доставит вам удовольствие.

Дисковый тормоз задний на велосипеде как настроить

Как настроить и отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде

Новые велосипеды часто комплектуются тормозами ободного типа, или V- brakes, а на советские велосипеды всегда устанавливались единственно существующие тормоза клещевого типа. В настоящее время это связано с желанием удешевить конструкцию: ведь не секрет, что многие велосипедисты мечтают поменять тормоза на дисковые при первой возможности. Зачастую даже уже при выборе велосипеда в сумму закладывают расходы для смены тормозной системы.

Ниже мы расскажем, как настроить дисковые тормоза на велосипеде вашей мечты.

Так как принцип действия дисковых тормозов различный, то отрегулировать их по одной схеме нельзя. Тормозные дисковые механизмы бывают:

• механические. При этом энергия торможения передаётся механически, с помощью тросика;
• гидравлические тормоза, у которых существует специально проложенная гидролиния, и энергия торможения передаётся давлением столба жидкости.

Достоинства и недостатки механических тормозов

Механические тормоза более дёшевы, тросики и оболочки (рубашки), в которых они находятся, достаточно надёжны, более доступны, чем гидравлические линии. Также немаловажно, что ремонт механического тормоза в случае погнутого диска провести легко своими силами.

К недостаткам механики можно отнести то, что при каждом случае, когда вы снимаете колесо с велосипеда, нужно вновь регулировать тормозной механизм, следить за отзывчивостью, проводить регулярную смазку тросиков с рубашками смазкой средней тягучести.

Основным достоинством, безусловно, является более лёгкое и комфортное торможение вследствие «мягкости» давления столба жидкости, «чувство» ручки и контроль над усилием. Гидравлика выносливее при длительном тормозном пути, так как меньше склонна к перегреву. Также регулировкаэтих тормозов может производиться гораздо реже механических.

Существенным недостатком тормозных систем на жидкостной тяге является повреждение (прорыв) гидролинии, когда без сервиса не обойтись.

Регулировка дисковых тормозов механического типа

Регулировать механические тормоза нужно тогда, когда диск «шоркает», трётся о колодку, либо когда торможение стало слабым.

1. Начинаем с тормозной рукоятки: выжимаем её до отказа. Если она достаёт до пальцев, то начинаем ограничивать её свободный ход: ослабляем контргайку машинки и выворачиваем регулятор, затем затягиваем контргайку и проверяем ход рукоятки. Если требуется слишком сильно выкрутить винт, то вначале ослабляем затяжку тросика. Для этого выворачиваем винт маятника калипера, и, после того, как вы вытянете трос, вновь его заворачиваете.

2. Оцениваем зазор между диском и колодками – лучше на просвет и на светлом фоне, чтобы чётко было видно. На иллюстрации справа ясно видно, что сама тормозная машинка стоит кривовато, и для регулировки ослабляем винты, крепящие тормоз к вилке или адаптеру.

3. После этого ослабляем винты, чтобы тормоз свободно двигался.

4. После того, как калипер стал подвижным, нужно вновь, как в самом начале, «выжать» тормозную ручку и зафиксировать её в таком состоянии, примотав к грипсе полоской ткани или резинкой. После этого машинка получает правильное центрирование относительно диска. 5. Только теперь затягиваем винты крепления тормозной машинки к адаптеру, или вилке. Действуем строго поочерёдно, вворачивая винты поровну, на 25% оборота. После этого отпускаем ручку.

После этих мероприятий получаем идеально равномерное взаимное положение диска и колодок, без перекосов. Настройка закончена!

Поводом для настройки, как всегда, является сопротивление движению колеса, а так же посторонние звуки, например, поскрипывание и шорохи. Не забудьте о простой проверке: вывешенное и раскрученное колесо быстро останавливается в случае задевания колодок за тормозной диск.

1. Ослабляем болты на калипере, так, чтобы он был подвижным, потом выжимаем рукоятку тормоза, чтобы колодки прижались к ротору
2. Теперь стоит проверить положение клапанов на колодках, чтобы они стояли симметрично и одинаково от ротора.
3. Теперь нужно, не отпуская ручки, затянуть все винты на калипере.
4. Отпускаем ручку, проверяем работу механизма. В самом лучшем случае колодки от диска должны отстоять на толщину волоса, но не касаться его.
5. В случае если колодки всё-таки расположены на разных расстояниях, но при этом ротор помещён в машинке идеально, то можно поступить так: прижать диск к той колодке, которая выступает сильнее, и поработать резко ручкой тормоза около 10 раз. Неравномерность клапана выравнивает колодки, и устраняют неисправность. Это лучше проделывать вдвоём: помощник двумя руками прижимает диск к колодке, а другой сжимает рукоятку.
6. В финале настройки устанавливаем правильно ручку тормоза с помощью регулировочного шестигранника. Здесь главное запомнить, что приближение ручки к вам одновременно приближает колодки к ротору и наоборот.

В заключение скажем, что какие бы вы не выбрали тормоза, следует всегда быть в них уверенными. И только тогда, когда все ваши приказы велосипед будет выполнять безупречно, вы получите настоящее удовольствие.

velofans.ru

Как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде: как правильно настроить задние и передние

Времена, когда велосипеды можно было останавливать обратным движением педалей давно прошли, теперь двухколесная техника снабжается как передними, так и задними тормозами. Чтобы понять, как отрегулировать дисковые тормоза на велосипеде следует знать принцип их работы.

Большинство велосипедистов-новичков, видя перед собой гидравлический или механический дисковый тормоз, не знают, что с ним можно сделать. Вся причина в том, что многими ошибочно кажется, что дисковый тип тормоза устроен намного сложнее, чем традиционный V-brake. Однако это не так – их конструкция не только похожа, но и основана на одних и тех же принципах: силе трения, останавливающей вращения колеса.

Механические

Система такого типа устроена достаточно просто:

• ручка тормоза;
• система регулирования, оснащенная контргайкой;
• система, позволяющая регулировать тормозную ручку;
• трос и его рубашка;
• фиксатор;
• калипер – натяжитель;
• колодка механического тормоза;
• диск.

Тормозную ручку следует устанавливать на руль: правая, традиционно, служит для торможения заднего колеса, а левая – для переднего (в отличие от мотоциклов, в которых наоборот).

Ручку устанавливают при помощи специальных хомутов, именно она является передатчиком усилия от пальцев руки к тормозному диску. Регуляторы помогают изменить силу натяжения троса, контргайка и есть основным инструментом регулировки. Чем сильнее она закручена, тем более натянутым является трос и тем чувствительнее, соответственно, вся тормозная система.

Говоря простыми словами, механическая система устроена таким образом, что, нажимая на ручку, вы попросту затягиваете трос, который вкручивает калипер и, тем самым, прижимает колодку к диску, который передает торможение на ободной диск колеса.

Конструкция механической системы

По сути, есть два способа регулировки – регулятор тормозной ручки до грипсы и сама контргайка, которая способна натягивать и послаблять трос.

Гидравлические

Для тех, кто боится гидравлики, предполагая, что конструкция ее очень сложна и заимствована из автомобилей и мотоциклов, сразу сообщаем – гидравлика практически ничем не отличается от дисковой механики, это попросту чуть более усовершенствованная конструкция. Между ручкой и ободом теперь располагается не трос, а шланг со специальной тормозной жидкостью (либо DOT4, либо минеральные жидкости).

Конструкция не менее простая:

• тормозная ручка;
• резервуар с тормозной жидкостью, цилиндр, поршень;
• гидравлическая линия;
• колодки;
• диск.

Мастер-цилиндр – главный компонент, отличающий изделие от механики. Он устроен довольно просто – резервуар с плотной крышкой, внутри которого находится жидкость, поршень, создающий давление и отправляющий жидкость по гидролинии и пружина, возвращающая жидкость и ручку обратно.

Конструкция гидравлики

Важно! Прежде, чем начать процедуру регулировки и настройки тормозной системы велосипеда под себя, следует подготовиться и проверить все узлы. Это необходимая мера, так как, затягивая контргайку, вы можете порвать трос или сломать диск (если конечно, эти узлы находятся в неисправном состоянии).

Начинать следует всегда с ротора, т. е. диска. Его необходимо открутить от основной втулки и внимательно проверить на наличие повреждений, изгибов и деформаций. Во время торможения, на этот компонент часто действуют скручиваемые нагрузки, из-за чего, со временем, он может деформироваться. Положите ротор на ровную поверхность (желательно зеркало или стекло) и внимательно убедитесь в полном его прилегании. Если наблюдаются участки, в которых ротор отходит от плоскости, следует аккуратно исправить его.

Тормозные колодки также следует проверить. Здесь важно убедиться в отсутствии внушительных сколов и трещин. Если уровень износа колодки значителен, ее следует заменить. Этот узел является расходным, практически всегда нет смысла ремонтировать его.

Тросики и рубашки тросов – самая важная часть тормозной системы. Во-первых, если вы видите, что некоторые жилы троса разорваны, значит пора менять весь трос, так как место локального повреждения станет слабым звеном и, вскоре, трос лопнет в этом месте. Лопает трос при сильном усилии, т.е. в момент быстрого и полного торможения, чаще всего – экстремального. Поэтому поврежденный трос, чаще всего, лопается именно тогда, когда он наиболее нужен. Дырки в рубашках троса – плохой знак, скорее всего – трос в этом месте будет, рано или поздно, разорван.

Яркий пример рабочего троса, который следует немедленно заменить

Если тормоза гидравлические, то нужно произвести тщательный осмотр гидравлической линии, убедится в отсутствии протечек и, при необходимости, заменить тормозную жидкость.

Важно! С диска и тормозных колодок следует удалить всю грязь. Пыль и грязь – источник коррозии, а коррозия – потенциально слабое место.

Настройка и регулировка механических

Сразу после установки новой тормозной системы, ее следует качественно настроить. Причин регулировки может быть множество: трение диска о колодки (часто сопровождается типичным «свистом»), слишком ослабленная рукоятка тормоза и пр.

Процедура настройки следующая:

1. Проверяются все болты и крепления. Все болты, соединяющие ротор и втулку, следует хорошо зажать.
2. Полностью расслабьте контргайку и начните ее закручивать, оставив около 2 оборотов до упора. Аналогичные настройки проводим на калипере. Затем раскручиваем фиксатор и натягиваем трос вручную, затягивая фиксатор на место.

   Настройка фиксатора на калипере

3. Расслабьте все болты, которые фиксируют устройство и адаптер. Если добраться до этого компонента сложно, то машинку можно полностью демонтировать, отрегулировать и установить обратно.
4. Подвижную и недвижимую части колодки следует настроить, чтобы они располагались ровно друг относительно друга. Все части колодки должны находиться на одном расстоянии от калипера.
5. Аналогично и с калипером – его следует точно выставить относительно диска. Болты крепления следует полностью расслабить, выставить калипер ровно и зажать болты.
6. Практически всегда, после всех этих действий, между диском и колодками возникает неуместное трение. Исправить это очень легко, завершив регулировку механического тормоза. Регулируя натяжение троса на калипере (если ротор трется о движущуюся колодку) или вращая контргайку (в случае трения о неподвижную) можно добиться не только идеального размещения ротора относительно колодки, но и оптимального хода ручки тормоза.

Настройка и регулировка гидравлических

С гидравлическими системами, как не удивительно, дела обстоят несколько проще. Они являются самонастраиваемыми, так как вместо троса, натяжение которого может меняться, здесь располагается гидравлическая линия, где жидкость находится, чаще всего, при постоянном давлении.

Несмотря на это, трение колодок о ротор, «писк» при торможении также случается. Процедура настройки следующая:

1. Открутите (не полностью, всего на 1 оборот) все болты, которые крепят калипер.
2. Зафиксируйте при помощи веревки или плотного жгута рукоятку тормоза (можно использовать изоленту, но после нее остаются следы).

   Фиксация рукоятки

3. Наблюдаем за тем, чтобы ротор находился по центру просвета калипера. Колодки тормоза, при этом, должны одинаково выступать с обеих сторон. Если это не получается сделать, то можно помочь себе, надавив на ротор, с другой стороны. Надавливания приводят к равномерному распределению тормозной жидкости между всеми поршнями.
4. Фиксируем болты и снимаем фиксатор с рукоятки тормоза.

После регулировки необходимо прокрутить колесо и убедиться, что трения между колодками и ротором нет. Если трение есть, но оно прерывается, значит ротор не параллелен ободу колеса, а это означает, что он деформирован.

Настраивать тормозную систему в домашних условиях достаточно просто. Главное – понимать устройство системы, выполнять все процедуры спокойно и не спеша.

Поделиться:

Нет комментариев

veloprofy.com

Как настроить механические дисковые тормоза / О горном велосипеде

Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик. Настройка производится по следующим пунктам: 1. Подготовка к настройке 2. Центруем калипер 3. Выставляем зазор к неподвижной колодке 4. Выставляем зазор к подвижной колодке 5. Закручиваем болт фиксации троса 6. Подстройка положения ручки 7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки 8. Проверка тормозов.

Для начала немного теории

Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия:

Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию:

Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки. Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными. Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке!

 

С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится:

При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7). Но вернемся к нашей настройке   Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.  После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно. Зафиксируйте калипер.

 

Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!  

1. Выставляем зазор к неподвижной колодке

Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку.    

1. Выставляем зазор к подвижной колодке

Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал. Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода.

Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.  

1. Закручиваем болт фиксации троса

Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса.    

1. Подстройка положения ручки

С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза. Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!  

1. Точная настройка неподвижной тормозной колодки

Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.  Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.  Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?

Оригинальная публикация — на сайте bb30.ru

Автор поста запретил добавлять комментарии

twentysix.ru

Самостоятельная регулировка тормозов на велосипеде :

Катание на велосипеде – это ни с чем не сравнимое удовольствие. Постоянный ветер в волосах, ощущение полной свободы и независимости, к тому же велосипедные прогулки могут заменить постоянные походы в спортзал, ведь не секрет, что катание на «двухколесном» затрагивает абсолютно все группы мышц. Прежде всего ноги, спина, руки, пресс – все это поддерживается в активном тонусе благодаря велосипедной нагрузке. Пользу от велосипеда нельзя приуменьшить. Но чтобы изо дня в день наслаждаться прогулками, нужно ухаживать за своим «конем». Как раз к профилактическим работам относят настройку тормозов.

Вопрос безопасности

Безопасность превыше всего! Да, это правило стоит помнить каждый раз, когда захочется покататься на велосипеде. Ведь многие «обычные» прогулки заканчиваются травмами. И виноватыми в происшествии чаще всего становятся сами велосипедисты. Именно их невнимательность приводит к тяжелым последствиям. Невнимательность — что под этим можно подразумевать? Во-первых, пренебрежительное отношение к самому объекту езды, а именно к самому велосипеду. Неисправность его частенько является поводом к нежелательным травмам.

Неисправные тормоза

Неисправные тормоза – это проблема каждого велосипедиста. Не очень хочется перед каждой поездкой проводить проверки. Это утомительно и времязатратно. Но вот в чем проблема – это необходимо. Обычная проверка тормозов может спасти жизнь и сохранить здоровье. Регулировка тормозов на велосипеде – кропотливое занятие. Поэтому так важно уметь это делать правильно.

Разновидности и модели велосипедных тормозов

Регулировка тормозов на велосипеде может быть разной. В каждой ситуации стоит смотреть на тип тормозной системы. Чаще всего дешевые велосипеды оснащаются механическими ободными тормозами, или, как их еще называют, V-тормозами.

Они просты в использовании, дешевы, и их детали легко заменяются. Но, к сожалению, все дешевое имеет свои минусы. Ободной тормоз не является приоритетным в своём классе. Это связано с его конструкцией. Колодки частенько не зажимают движущую часть как надо, поэтому тормозной путь становится довольно-таки большим. Но дорогие механические тормоза могут быть довольно конкурентоспособными. В общем, регулировка V-тормозов на велосипеде не требует больших усилий, специальных техник, поэтому новичкам и любителям данный класс подойдет.

Дисковые механические тормоза

Все идет по нарастающей. И как можно догадаться, дисковые тормоза занимают второе место в списке систем данного типа. Что же за изменения можно видеть здесь? Всё те же рычаги, те же металлические тросики. Только сам тормоз изменен. Теперь к велосипедному колесу прикручен диск. Рядом же два зажима с колодками. Да, дисковое колесо непосредственно контактирует с зажимами.

Эта инновация увеличивает сцепление. Теперь, если зажать рычаг, колесо не будет прокручиваться. Именно поэтому дисковый тормоз устанавливают на спортивные байки. С ним тормозной путь уменьшается вдвое. А этого и нужно добиваться. Регулировка дисковых тормозов на велосипеде отличается от техники настраивания ободных. Поэтому бывает непросто проездить всю жизнь на V-брейках, а потом перейти на дисковые тормоза. Ведь придется снова учиться настраивать данную систему.

Дисковый гидравлический тормоз

Итак, победитель рейтинга. Именно гидравлика правит в мире тормозов. Как устроена данная система? Есть ручки, есть диск и есть тормозящие элементы. Они соединены вместе резиновыми трубками, внутри которых находится масло, или, как правильно следует говорить, тормозная жидкость. В чем её плюсы и минусы? Гидравлика точно реагирует на любое нажатие. Можно сказать, мгновенно передает давление. Именно поэтому многие спортсмены и экстремалы ставят на свои велосипеды гидравлические дисковые тормоза. Ведь точная передача ощущений помогает выигрывать важные секунды. Гидравлический тормоз крепко сжимает металлический диск так, что при резком нажатии наездник может вылететь из седла в прямом смысле этого слова. Но, как и у всех, у гидравлики есть свои отрицательные стороны.

Во-первых, дороговизна. Это, конечно, сомнительный минус, ведь данную систему покупают не обычные любители, а профессионалы. Во-вторых, вопрос с починкой. Да, гидравлику просто невозможно починить самому. Малейшее расстройство — и поездка в мастерскую обеспечена. Причем опять же, ремонт влетит в копеечку. Такие узлы системы, как трубки, не очень-то и надежны. При разрыве данной детали тормозная жидкость вытекает. Следовательно, тормозить можно будет только ногами. Регулировка гидравлических тормозов на велосипеде – сложное дело. Это, если есть возможность, лучше доверить мастеру.

Первые шаги в ремонтном и регулировочном деле

Как всегда, сначала стоит начинать с простого. В данном случае — с ремонта самой простой тормозной системы – ободной. V-брейки не прославились мудреностью. Простое, как дважды два, устройство. Из чего состоит система данного механического тормоза? Есть рычаги, которые установлены на руле. Есть трубочки (правильно их называть «рубашками»), внутри которых ерзает железный трос. Два зажима и колодки. Все – больше ничего. Именно поэтому есть всего три положения, по которым стоит регулировать V-брейк.

Первое – контроль расстояния между колодками и колесом. Второе – контроль направления колодок. Третье – степень напряженности зажимов. Для новичков это может показаться сложным, особенно на практике. Но опытные любители всего за семь минут могут собрать разобранный тормоз.

Регулировка задних тормозов на велосипеде

В теоретическом плане все как бы понятно. Три параметра, три действия, и всего один результат – хорошо настроенные тормоза. Еще раз – это в теории. На самом деле новичкам сложно все сделать идеально. Регулировка ободных тормозов на велосипеде – тонкая вещь. Поэтому сначала нужно набраться терпения.

Итак, первый шаг – отрегулировать колодки. Они должны быть направлены параллельно ободу как на заднем колесе, так и на переднем.

Особо не терпеть чирканья данного элемента о покрышку. Пара километров — и резина протрется до дыр. Нежелательно, чтобы колодка также выходила за границы колеса. От этого она быстро стирается, а желательного эффекта (хорошего торможения) нет. Поэтому так важно правильно настроить положение тормозящих колодок. Регулировка механического тормоза на велосипеде начинается с подбора инструментов. Понадобится: шестигранник, отвертка и ключ на 12. Для резиновых зажимов стоит взять только шестигранник. Начинать стоит с того, чтобы зажать ручку тормоза. От этого колодки прижмутся к ободу. Осмотрев положение, сразу можно увидеть, где что не так. Данным инструментом стоит ослабить шайбу. Потом, так же удерживая рычаг тормоза, выровнять резиновый зажим в нужном направлении. То же самое стоит повторить и с другой стороны. Это только первый шаг на пути к идеально настроенному тормозу.

Регулировка переднего тормоза на велосипеде

Самое сложное впереди. Не стоит бояться, нужно всего лишь сконцентрироваться. Итак, нужно отрегулировать расстояние между колодками и колесом. Это важно. Опять же, мониторинг действий схож для задних и передних тормозов. Стоит помнить: если дистанция будет слишком большой, то зажимы будут плохо прилегать. Следовательно, тормозного эффекта не будет. Если же, наоборот, оставить тормозам мало места – они будут чиркать по ободу. От этого колодки быстро сотрутся, а колесо будет постоянно тормозить. В общем, отрегулировать расстояние между колодками и ободом можно с помощью одной гайки, которая находится на рычагах, сверху, где прикрепляется металлический тросик.

Её стоит открутить, тем самым ослабив хватку. От этого действия рычажки разъедутся, не стоит бояться. Их силой руки нужно прислонить к ободу. Потом зажать ручку тормоза так, чтобы она не доходила до руля на пару сантиметров. Удерживая рычаги в таком же положении, следует обратно закрутить гайку. Регулировка тормозов на велосипеде этим не ограничивается.

Натяжение пружин

Пружины, которые входят в систему ободных механических тормозов, тоже отвечают за расстояние между колесом и колодкой. Но, в отличие от гайки с тросом, они позволяют регулировать дистанцию вплоть до миллиметра. То есть более точно. Натяжение пружины можно изменить с помощью одного болта, который то и дело закручивается и откручивается. Данный болт находится с обеих сторон тормоза. Поэтому, когда возникает ситуация, что одна сторона прикасается к ободу, а вторая отделяется, стоит только подвернуть болтик — и все станет на свои места. При закручивании данного элемента пружина становится «тверже». Следовательно, расстояние увеличится. Если открутить болт, пружина ослабится. От этого расстояние уменьшится. Так, регулируя каждый элемент, можно добиться идеальной точности.

Дисковые тормоза

Регулировка дисковых тормозов на велосипеде осуществляется всего двумя винтиками. Первый отвечает за расстояние между диском и колодкой. Второй отвечает за его месторасположение в вертикальной плоскости. Поэтому, если резиновые зажимы стали постоянно задевать тормоз или, наоборот, диск вышел из «зоны касания» колодок, стоит всего лишь потрудиться с отверткой. Методом проб и ошибок можно понять, что за что отвечает, а дальше — дело техники. Подвернув винт, можно сразу отрегулировать положение.

Гидравлический дисковый тормоз

Регулировка тормозов на велосипеде, оснащенных гидравликой, сложна. Для этого нужно иметь специальные инструменты и специальные умения. Но можно делать все, чтобы поломок не происходило. Именно профилактика поможет гидравлике не ломаться и долго служить владельцу.

www.syl.ru

Регулировка и настройка гидравлических тормозов на велосипеде

Принцип действия гидравлических тормозов на велосипеде заключается в передаче давления по гидролинии от главного тормозного цилиндра на тормозной цилиндр в калипере, который в свою очередь сдвигает колодки. Тормозная жидкость не сжимается, поэтому такая система более надежна и эффективна, чем механическая.

С другой стороны, гидролинии и вся система торможения требуют внимательного отношения и постоянного ухода, а потому ремонт и настройка гидравлических тормозов зачастую кажутся трудновыполнимым делом.

Как самостоятельно все отрегулировать

Регулировка гидравлических тормозов может понадобиться, если вы замечаете при езде посторонние звуки – скрип или шуршание. Убедиться в необходимости настройки поможет простой тест: приподнимите колесо велосипеда и раскрутите. Если колодки задевают за тормозной диск, то вращение колеса быстро прекратится.

Взаимное расположение колодок и ротора должно быть очень точным, т.к. это влияет на работоспособность тормоза. Чтобы проверить положение диска в машинке и положение колодок, поместите белый лист под них и при необходимости направьте на него яркий свет – на таком фоне легче заметить отклонения.

Настройка гидравлического тормоза осуществляется следующим образом:
1. Максимально ослабьте крепежные болты калипера, чтобы он мог свободно двигаться в стороны.

2. Зажмите ручку тормоза, чтобы колодки полностью прижались к ротору.

3. Проверьте положение клапанов колодок – они должны располагаться симметрично, на одинаковом расстоянии от ротора. При необходимости немного сдвиньте калипер влево или вправо.

4. Не отпуская ручку тормоза, затяните крепежные болты калипера.

5. Отпустите ручку и проверьте работу тормозов. В идеале колодки должны быть на минимальном расстоянии от тормозного диска, но не касаться его.

6. Если вы заметили, что одна колодка расположена ближе к диску, чем другая, но сам ротор при этом идеально отцентрирован в машинке, проделайте следующую операцию (лучше вдвоем): прижмите диск к более выступающей колодке и поработайте немного тормозом. За счет того, что один клапан работает больше другого, они выровняются, и проблема будет устранена.

Последний штрих – установка положения ручки тормоза относительно руля. Сидя в седле, проверьте, удобно ли вам работать ручкой тормоза, и сможете ли вы быстро нажать на нее в экстренном случае. Если ручка для вас слишком далеко, затяните чуть сильнее регулировочный шестигранник – это приблизит ручку, но одновременно и колодки встанут ближе к ротору. Тут главное – не перестараться и не сделать ход колодок слишком маленьким.

Видео наглядно показывающее весь процесс регулировки:

Замена тормозных колодок

Плохая работа дисковых гидравлических тормозов может быть обусловлена следующими причинами:

• повреждение или загрязнение гидролинии или попадание внутрь ее воздуха;
• полное истирание тормозных колодок;
• загрязнение колодок или диска.

В первом случае требуется замена гидролинии или прокачка гидравлического тормоза, со вторым и третьим случаем разобраться проще.

Во-первых, внимательно осмотрите тормозные колодки. Все производители прописывают их минимальную толщину, при которой эффективность торможения не снижается. Кстати, неравномерность истирания левой и правой колодок говорит о том, что ротор не отцентрирован относительно калипера.

По мере истирания колодок клапаны придвигаются ближе к ротору, поэтому перед установкой новых колодок следует их слегка раздвинуть и заново отрегулировать их положение. Вся процедура замены состоит из следующей последовательности шагов:
1. Установите велосипед на ремонтный стенд и снимите колесо.

2. Удалите стопорное кольцо и выкрутите крепежный болт.

3. Вытащите старые колодки по направлению от оси втулки колеса. Запомните расположение возвратной пружины между колодками – она разжимает их после окончания торможения.

4. Тщательно очистите поверхность клапанов и внутренность калипера. Используйте специальную техническую ткань, не оставляющую ворсинок, и мягкий очиститель, например, изопропиловый спирт.

5. При помощи пластикового рычага, например, монтажки для замены камер, вдавите оба клапана в калипер. Чтобы правильно установить клапан, нужно надавливать на его центр, а не на край.

6. Установите между новыми колодками возвратную пружину и вставьте их в машинку.

7. Закрутите крепежный болт и установите стопорное кольцо.

8. Почистите тормозной диск и поставьте на место колесо. Проверьте правильность расположения ротора, колодок и работоспособность всей системы.

Новые колодки могут потребовать период «адаптации», поэтому в первое время обновленными тормозами следует пользоваться аккуратно.

В заключение следует сказать, что всю работу следует проделывать чистыми руками. Также, чтобы тормоза меньше загрязнялись, следует закрывать их при смазке цепи. При комплексном обслуживании велосипеда тормозная система ремонтируется в последнюю очередь.

загрузка…