Прикуриватель в автомобиле — что можно воткнуть — журнал За рулем
Что можно и чего нельзя втыкать в автомобильное гнездо прикуривателя? Бортовые розетки 12 В, сгоревшая Honda и меры предосторожности — это и не только в нашем материале-ликбезе.
Несколько лет назад по многим телеканалам проскочил интригующий сюжет: у дамы сгорела Honda Civic. Дескать, стала заряжать мобильник, а тут дым, вонь и полный караул… В общем, неприятная история. Но кто виноват?
Телевизионщики, примчавшиеся тогда за интервью, откровенно на нас обиделись: наше мнение их разочаровало, а ожидаемой скандальной сенсации не получилось. Потому что, на наш взгляд, никакая Honda не обязана отвечать за поведение неизвестного ей устройства. По-человечески даме, конечно, можно посочувствовать, но очевидным виновником возгорания было зарядное устройство неизвестного происхождения. А втыкать в гнездо всё подряд производители автомобилей, как правило, запрещают — и правильно делают. Те, кто с этим не согласен, могут мысленно поставить себя на их место: вы бы разрешили? Вот-вот — лучше не стоит…
В той истории суд принял сторону представителей автодилера и в иске отказал. Причина — «нарушение правил эксплуатации автомобиля». Аргументы типа «Все так делают» — не в счет: отвечать надо лично за себя.
Что можно и чего нельзя
Штекеры разнообразных устройств — найдите два одинаковых… А если учесть, что и гнезда на поверку тоже далеко не близнецы, то понятно, почему вероятность плохого контакта вовсе не является надуманной. И почему, кстати говоря, производители автомобилей запрещают пользоваться в своих машинах чем попало.Штекеры разнообразных устройств — найдите два одинаковых… А если учесть, что и гнезда на поверку тоже далеко не близнецы, то понятно, почему вероятность плохого контакта вовсе не является надуманной. И почему, кстати говоря, производители автомобилей запрещают пользоваться в своих машинах чем попало.
А что вообще можно втыкать в автомобильное гнездо? К сожалению, четкого разграничения, что можно делать, а чего нельзя, не существует. Мы проводили исследования на эту тему — результаты ясности не внесли. Одни автопроизводители разрешают пользоваться только приборами с собственным брендом на этикетке, другие кивают на обязательное соблюдение требований некоего стандарта SAE (а кто из автовладельцев его видел-то?), третьи категорически запрещают пользоваться гнездом прикуривателя для любых посторонних потребителей, четвертые оговаривают максимальный ток потребления…
Следует отличать гнездо прикуривателя от бортовой розетки. Исторически прикуриватель появился раньше — почти сто лет назад. На тех же Жигулях, к примеру, розетки отсутствовали — впрочем, гаджетов в продаже в те времена тоже не было. Сегодня мы активно боремся с курением, а потому прикуриватели уходят в историю. Зато розеток в машине бывает сразу несколько. При этом массу проблем порождает разнобой в конструкциях и размерах как самих гнезд, так и штекеров. В частности, в обычной розетке нет биметаллической пружины-захвата прикуривателя. На практике многие вилки любят выскакивать из гнезда или, хуже того, плохо контачить. Производители гаджетов используют неодинаковые штекеры — именно это обстоятельство и послужило, на наш взгляд, причиной упомянутого выше возго
Что такое прикуриватель. Особенности, строение, принцип работы, плюсы и минусы
ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ. ОСОБЕННОСТИ, СТРОЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ, ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УСТРОЙСТВА
Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется автомобильным прикуривателем, какими особенностями и строением обладают элементы системы электрооборудования того или иного транспортного средства, а также, какие разновидности устройств существуют. Кроме того, расскажем про то, каков принцип действия машинных прикуривателей, по каким причинам выходят из строя эти компоненты электрооборудования и можно ли эксплуатировать автомобиль со неисправным устройством. В заключении поговорим о том, какими преимуществами и недостатками обладают прикуриватели, как правильно пользоваться, а также обслуживать данные устройства, чтобы постоянно не происходило перегорания электроприборов и предохранителей в машине.
Автомобильный прикуриватель является одним из единственных элементов транспортного средства, который за долгие годы не претерпел практически никаких изменений в строении и сохранил свою первоначальную конструкцию. Самое интересное, что если даже вспомнить старые добрые советские автомобили и теперь представить современные модели машин, то как в тех, так и в других применяется одна конструкция данного элемента. Однако различие прикуривателя в советских машинах и современных все же есть. Заключается это отличие в том, что сегодня прикуриватели выполняют множество функций, например используются, как разъем для автомобильных гаджетов (навигатора, видеорегистратора), пуска-заряда автомобилей и многого другого. В советских же машинах функция устройства была всего одна — прикурить сигарету, например «Беломор Канал».
Благодаря устоявшейся конструкции — прикуриватель является простым и сверх надежным устройством. Справочно заметим, что на современном этапе многие автопроизводители, чтобы облегчить жизнь водителю и пассажирам, устанавливают в салоне машины не один, а сразу несколько разъемов устройств с гнездами. Делается это для того, чтобы прикуривателями могли пользоваться не только передние, но и задние пассажиры, причем дело даже в не курении. Как мы знаем, с каждым годом пассажиры и водители все реже курят в салоне автомобиля, зато чаще используют специальную электротехнику, которая помогает в движении, например найти нужный адрес или спастись от радара госавтоинспекции.
1. ОСОБЕННОСТИ, СТРОЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ
В первые годы установки прикуривателей на советские машины, автопроизводители делали эти компоненты сугубо для прикуривания сигарет прямо из салона автомобиля. Однако изготовители даже предположить не могли, что прикуриватели через, каких то 30-35 лет будут использоваться не по своему основному назначению. Как видим из названия устройства, отцы создатели компонента электрооборудования автомобиля закладывали в прикуриватель — прикуривание сигарет и ничего более. Справочно заметим, что с самого начала установки устройств в машины, они не получили у автовладельцев должной популярности, так как курящие все равно использовали спички или зажигалки, а для не курящих, элементы просто были незачем.
Из-за такой слабой востребованности на компонент, был такой период времени в истории, когда некоторые производители автомобилей даже задумывались о том, чтобы не устанавливать прикуриватели на свои машины. Но так сложилось, что на рынке автомобильных электрических аксессуаров появилось много гаджетов, которые и спасли прикуриватели от вымирания. Дело в том, что почти всем современным автомобильным аксессуарам, на примере того же навигатора нужна розетка, чтобы «питаться» бортовым током. Прикуриватели для снабжения током устройств подошли просто идеально, вот поэтому сегодня на многих автомобилях можно найти в салоне не один прикуриватель, а целых два, а то и три.
Что касается современных прикуривателей, которыми мы их знаем сегодня, то они были запатентованы еще 1925 году, однако впервые на машинах они стали использоваться только в 50-ых годах 20 века. Дек вот именно с 50-х годов конструкция прикуривателей ни разу не менялась, только слегка изменялся внешний вид устройства. Можно смело сказать, что на данный элемент, который относится к системе электрооборудования автомобиля технический прогресс никак не влияет. На сегодняшний день большинство автомобилей штатно оснащаются прикуривателями, причем как минимум одним. Даже, если в купленной машине установлено устройство только с одним гнездом, а нам необходимо, как минимум на два выхода, то не составляет никаких проблем эту мечту осуществить. Для этого можно приобрести даже самый недорогой разветвитель прикуривателя и из одной розетки сделать столько гнезд, сколько нам нужно.
Какое строение имеет прикуриватель и как он функционирует? Как мы отмечали ранее конструкция и строение прикуривателя, что ни есть самое простое, даже ребенок в нем разберется. Основа устройства — это его металлический патрон, который оснащается кнопкой и рукояткой изготовленной из пластика. Внутри металлического патрона размещается специальная спираль, изготовленная из такого материала, как нихром. Место расположения прикуривателя в салоне автомобиля, что ни есть самое разнообразное, но зачастую его можно найти возле приборной панели или около центрального подлокотника между передними сиденьями. Прикуриватель, как правило, выглядит в виде круглой розетки с выемкой. Принцип действия устройства таков, что когда мы вставляем в гнездо, она же розетка пластиковую рукоятку и нажимаем на нее, то она подключается к электрической бортовой сети машины.
Далее происходит следующее: положительный контакт от бортовой сети подается на клемму, которая расположена по центру гнезда и на спираль или штекер подключаемых приборов. Что касается отрицательного контакта, то он идет на цоколь или на прижимы штекера. Когда мы используем прикуриватель через нихромовую спираль, то он начинает нагреваться, благодаря тому, что через него проходит электрический ток. Когда достигается максимальная температура на спирали, то автоматически срабатывает специальное термореле и прикуриватель отключается от электрической сети автомобиля. Таким образом, происходит перевод прикуривателя в первоначальное положение и при помощи звукового щелчка пользователь устройства предупрежден, что рукоятка нагрета до нужной температуры.
С целью защиты разъема прикуривателя автопроизводителями применяется штатный предохранитель, который зачастую рассчитан на напряжение в 10 Ампер. Как правило, предохранитель прпикуривателя располагается со всеми другими защитными элементами в блоке предохранителей, который находится в салоне автомобиля. Чтобы было проще искать нужный предохранитель в блоке, производитель всегда помечает такие элементы маркировкой «Sigar» или в виде обычного рисунка сигареты. Таким образом, как видим кроме спирали или цоколя прикуривателя и его предохранителя в устройстве просто нечему больше ломаться. Зачастую предохранители работают дольше, чем любое другое электрооборудование автомобиля.
2. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИКУРИВАТЕЛЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Что касается плюсов, которые имеет автомобильный прикуриваеталь, то в основном все они относятся к гнезду устройства. Главным достоинством гнезда является его универсальность применения, благодаря чему к нему можно подключить огромное количество всевозможных электроприборов, начиная от зарядки для смартфона и заканчивая навигатором или видеорегистратором. Из недостатков можно выделить тот факт, что в прикуривателях отсутствует надежная коммутация токов большой силы, а как мы знаем в некоторых современных автомобильных аксессуарах сила тока может достигать 45-50 Ампер.
Таким образом, при большом показателе силы тока, который проходит через электрическую цепь, все соединения должны быть выполнены максимально надежно. Дело в том, что во время передвижения автомобиля, между гнездом и вилкой под влиянием толчков снижается плотность контакта, что может в конечном счете привести к появлению искр из прикуривателя, а также, что самое страшное для любого автовладельца к серьезному возгоранию.
Какие же распространенные неисправности возникают с прикуривателем? Зачастую проблемы с функционированием прикуривателя появляются в результате перегорания предохранителя устройства из-за чрезмерной нагрузки приборов, которые установлены в гнездо. Особенно часто проблемы возникают тогда, когда автовладелец покупает специальный разветвитель и в его гнезда устанавливает максимальное количество приборов, которые создают мощную нагрузку на бортовую сеть. Дело в том, что почти все прикуриватели исходя из своих технических характеристик, рассчитаны на определенную мощность и способны выдерживать только кратковременные нагрузки, но не постоянные.
Справочно заметим, что существует определенная доля автовладельцев, которые решают проблему с перегоранием предохранителя путем установки более мощного защитного элемента, то есть было на 10 Ампер, а стало на 15 или 20 Ампер. Однако такой способ решения проблемы с вылетающим предохранителем может обернутся еще большей неприятностью, так как это все приведет к сгоранию всего гнезда устройства. Для того, что не допустить перегорания предохранителя и гнезда прикуривателя, нет необходимости подключать к нему приборы, штекеры которых собраны не плотно. Такие шутки могут заканчиваться коротким замыканием в цепи и возгоранием проводки автомобиля.
Как рекомендуют специалисты в области автомобильной электрики, если мы часто используем приборы с повышенной мощностью, на примере компрессоров для накачки шин или нагревателей, то подключать их лучше напрямую к аккумуляторной батареи. Также можно применить еще одним вариант и воспользоваться специальным выводом для подключения данных электроприборов. Такие гнезда функционируют напрямую от аккумулятора машины и имеют защиту предохранителями с повышенной мощностью в 20 Ампер.
Видео обзор: «Прикуриватель в автомобиле. Строение, принцип работы, плюсы и минусы»
В заключении отметим, что автомобильный прикуриватель является незаменимым элементом салона любой машины, который дает возможность пользоваться всевозможными электроприборами, облегчающими жизнь водителю и пассажирам. Однако пренебрегать правилами пользования прикуривателями не стоит, так как нередки случаи возгорания проводки бортовой сети из-за перегрузки цепи различными электрическими устройствами.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
Как правильно использовать провода «прикуривания». Пошаговая инструкция
В зимние месяцы просьба «прикурить» вполне может быть произнесена человеком, ведущим и вполне здоровый образ жизни, просто в этом контексте такая фраза означает, что у него не завелся автомобиль.
Что есть возможность «прикурить», знают почти все, а вот как это производить грамотно, не нанеся урону электрооборудованию автомобиля, мы подробно опишем в этой статье.
Запуск двигателя автомобиля при помощи «прикуривания» необходимо производить только в случае, когда автомобиль полностью исправен, то есть его двигатель стартует нормально, а в бензобаке есть топливо, только заряд аккумулятора снизился, потому что при низких температурах понизилась мощность аккумулятора, или автовладелец забыл отключить фары или, например подсветку в автомобильном салоне. Если же батарея разрядилась после попыток запуска в штатном режиме, то никакое «прикуривание» уже не поможет — для сначала необходимо проверить всю систему электропитания и зажигания авто, и только после этого стоит пробовать заводить двигатель.
«Прикуривать» стоит машину с мотором сходного рабочего объема. Не рекомендуем пытаться завести 6-литровый грузовик от малообъемного автомобиля. Авто с дизельным двигателем вполне возможно оживить только от такой же дизельной машины, так как она потребует гораздо больше электроэнергии при запуске.
Автомобили следует расположить так, чтобы они не прикасались друг к другу, полностью отключить все потребители энергии, погасить зажигание на обеих авто.
Активировать стояночный тормоз и нейтралку.
На двигателях с карбюратором нужно прежде всего, убрать провод от отрицательного вывода разряженного аккумулятора. Наконечник, который был снят с севшей батареи, не даст ей зарядиться от годной батареи во время самого запуска. Для новой, годной батареи запуск двигателя не будет нести негативных последствий. Но у сильно посаженного аккумулятора в тот самый момент «прикуривания», когда не снят один наконечник, то он будет заряжаться от исправного аккумулятора очень мощным током, а исправный аккумулятор вполне может «сесть» и позже не запустить свой собственный двигатель внутреннего сгорания.
Вот по этому самому моменту среди спецов нет одного мнения, поэтому отключать от электрической цепи севшую батарею, или нет, автовладельцы должны принять решение самостоятельно. Полагаем, что сделать это необходимо только в особо запущенных случаях, при весьма глубоком разряде АККБ.
Чтобы запустить авто с подсевшим аккумулятором, его необходимо для начала слегка подзарядить. Правильно это делать так: подключаете стартовые провода к выходам батареи «+» к «+» и «—» к «—», соответственно.
Очень важно соблюдать такой порядок присоединения проводов во избежание короткого замыкания!
1. «Плюсовой» кабель проводов с красными зажимами подключаете к «+» клемме «дохлой» АКБ, другой конец к «плюсу» заряженной батареи.
Автомобиль донора запускают и дают двигателю работать некоторое время на средних оборотах (примерно 3000 оборотов в минуту) 5-7 минут. Это позволит ему прогреться и значительно облегчит запуск после самого процесса «прикуривания», ну и также зарядит севшую батарею, и позволит полностью избежать большого перегрева проводов прикуривания и понизит пагубное влияние переходных сопротивлений на сам запуск двигателя.
После всех этих манипуляций cледует остановить двигатель, «—» провод (провод, который используется для прикуривания) отключить от клеммы севшей аккумуляторной батареи и подключить на мотор того автомобиля, который нужно завести. Этими действиями будут полностью нивелированы все возможные потери во всех контактах цепи «клемма АККБ — кузов автомобиля — двигатель автомобиля». Для правильного подсоединения «крокодилов» рекомендуем использовать какую-нибудь неокрашенную часть корпуса мотора, максимально удаленную от аккумулятора, двигающихся частей и топливопроводов, к примеру, проушину для вывешивания двигателя, или силовое крепление блока цилиндров, опоры мотора и т.п., так как в момент подсоединения возникает сильное искрение. После этих манипуляций предпринимается попытка завести машину.
Некоторые автовладельцы усиленно пытаются избежать полного разряда несевшего аккумулятора, производя прикуривание при запущенном моторе машины с заряженным аккумулятором.
При старте и сразу после него не давите на педаль газа. Это вполне может вывести из строя узлы обоих автомобилей, которые завязаны на электронику. Так как во время такого запуска бортовые цепи электричества машин объединены, и в единой электрической цепи функционирует сразу два регулятора напряжения. При таких «перегазовках» электрическое напряжение в бортовой сети уходит из-под контроля систем регулирования и вполне может уходить до 25 — 30В.
Если автомобиль успешно завелся, то оставьте обе машины с работающими моторами примерно на 3-4 минуты, до признаков ее стабильной работы на низких оборотах холостого хода, а после чего уберите провода прикуривания в обратной последовательности, начиная с провода «—», присоединенного к автомобилю, который не завелся в штатном режиме. Во время удаления проводов внимательно следите за тем, чтобы «крокодилы» проводов прикуривания не прикасались друг к другу своими оголенными металлическими частями.
Если автомобиль не завелся, или ему буквальнонемного не хватило для успешного пуска, то следующую попытку завести его стоит предпринимать не ранее чем через 30 секунд. В случае, если мотор не стартует после 2-х — 3-х безуспешных попыток, то от процесса «прикуривания» рекомендуем отказаться, и советуем сначала обнаружить и и устранить саму причину, по которой мотор не стартует.
Для понижения скачка электрического напряжения перед отключением проводов на машинах можно включить вентиляцию и/или обогрев заднего стекла автомобиля. Внимание! Категорически не советуем в этот момент включать фары автомобиля: при таком скачке электрического напряжения они вполне могут выйти из строя. На машинах с электронной системой климат—контроля рекомендуем включить такой режим как defrost.
Пущенный в работу мотор авто с севшим аккумулятором первое время должен отработать на оборотах, которые не ниже средних. Это связано именно с тем, что заряд сильно посаженного аккумулятора в первое время функционирования двигателя будет происходить при очень высоких токах, которые вырабатывает генератор, для привода которого необходима соответствующая мощность. При низких оборотах мотора ее может быть недостаточно, и он снова заглохнет. То же самое может случиться, даже если сам генератор неисправен. В таком случае «прикуривание» тоже не решит проблемы: вместо покатушек рекомендуем заняться восстановлением генератора и зарядом аккумулятора от стационарного зарядного устройства.
Техника безопасности при прикуривании.
Процесс не зря обозвали «прикуриванием» — он и пожаро- и взрывоопасен, потому что во время запуска случается сильное искрение!
На время экстренной попытки завести двигатель рекомендуем убрать подальше и спички и зажигалки!
Категорически запрещается делать попытки запускать мотор автомобиля с промерзшим электролитом в аккумуляторной батарее.
Крайне не рекомендуем предоставлять свой авто в качестве «донора» если:
- • Температура ниже −25°С;
- • Если объем машины, которая не завелась, значительно большего объема;
- • Если машину с бензиновым двигателем просят «прикурить» авто с дизелем;
- • Если под капотом машины, которая не завелась, присутствует сильный запах топлива или продуктов горения пластика и/или кислоты, вышедшей из батареи — это может говорить о том, что машина заведомо неисправна, и значит, ей однозначно нужен хороший буксировочный трос;
- • Провода для прикуривания вполне логично цеплять водителю машины—донора, чтобы лишний раз не рисковать своим авто. А вот хозяин или хозяйка неисправного авто пусть присаживается за руль и по вашей команде запускает стартер;
- • Если добрую помощь оказывают вам, то обязательно отблагодарите автовладельца, который дал вам возможность завести ваше авто.
В дороге приключается разное, поэтому советуем решить возможные неисправности вашей машины еще в гараже, но не на дороге. Но хорошие провода для «прикуривания» рекомендуем возить с собой. Пусть они и не пригодятся, но с их помощью вы при случае поможете другому автовладельцу, который оказался в непростой ситуации — крепкого дорожного братства никто никогда не отменял!
А вот преуменьшать, как и особым способом преувеличивать все проблемы «прикуривания», ей богу, не стоит. Просто стоит действовать внимательно и со знанием дела, также, впрочем, как и во всем остальном, что касается использования машины.
Каталог проводов прикуривания в Гиперавто →
ИК фен из… прикуривателя от автомобиля
Вроде тема не новая, но вероятно не все с ней знакомы — как и просили, написал небольшой обзор устройства, облегчающего отпаивание всякого рода SMD и МЕЛКОсхем 🙂Пик актуальности этой темы прошел несколько лет назад, во времена недоступности паяльных станций и фенов (как по наличию, так и по цене). На тот момент довольно активно использовались всякого рода самоделки…
Для «разовых» работ, применение самодельного ИК фена вполне оправдано и сейчас — не всем подойдет вариант покупки станции, для того что бы пару раз в год выпаять несколько малоразмерных компонентов. Тем более, что для «изготовления» самой простой конструкции требуется всего пара минут и подходящий источник питания.
Впервые узнал о подобном варианте выпаивания от подчиненного, ранее он работал в РЭМ. Почти все свободное время занимается всякого рода ремонтами, поэтому «знает толк» в извращениях такого рода :)))) Сам он не особо «напрягается» по-поводу внешнего вида устройства 🙂 — это именно тот вариант, который он реально использует в работе… 😉
Он даже не снимал изоляцию с «крокодилов», поэтому она у него некисло подгорает 🙂
В принципе можно вообще ничего не переделывать в прикуривателе, а просто подключиться к нагревателю крокодилами со снятыми изолирующими кожухами. Пластиковые детали прикуривателя тоже лучше удалить.
В простейшем варианте корпус прикуривателя просто берется кусачками и придерживается на небольшом расстоянии от отпаиваемых элементов.
Для примера отпаиваем пару деталей.
Работа этой приспособой не идёт ни в какое сравнение с паяльным феном-нет шума и реактивной струи, только ИК-излучение (в чистом виде) и естественная конвекция. Тихо и спокойно + весь флюс остаётся на месте… Красота!
Уже работая у меня, с помощью этой «адской машинки» товарищ восстановил несколько «айфонов» (менял отдельные компоненты), выпаивал микросхемы из ТВ приставок для считывания и записи прошивок, что-то ваял на плате старой плазмы…
Ладно бы не было под рукой паяльной станции с феном, но она имеется (может и не особо крутая, но все же). 
Изготовление ИК-фена из прикуривателя от автомобиля
Для эксперимента, попробовал облагородить внешний вид ИК-фена, используя «отходы производства»(всякий хлам, которого хватает на работе — то что жалко сразу отправить в мусорку). На все потребовалась пара часов времени.Новый прикуриватель
Разбираем его на части. На самом деле бывают разные конструкции — не все раскручиваются так легко.
Залазим в «шайбу» — так у нас называется емкость с крепежом и остатками всякого «полезного» 🙂
Смотрим, что нам может пригодиться в процессе.
Неплохо подошел крепеж от выпрямительных диодов, в качестве минусового контакта (полярность не имеет значения, имеется ввиду минус прикуривателя в авто)
На плюсовой контакт сначала планировал использовать медный проводник, хорошо подходящий по размерам под гайку
В качестве изоляторов, стойких к температуре, можно использовать корпуса от предохранителей (не важно стекло или керамика)
Некоторое время размышлял над корпусом, были варианты от пары неисправных паяльников. Решил использовать пистолетного форм-фактора.
Разбираем его, снимаем жало и его крепление. В качестве крепления прикуривателя решено было использовать корпус нагревательного элемента. Слегка подпиливаю его до необходимой мне формы.
Получается конструкция такого вида
Вставляю провод через изолятор (корпус предохранителя). Тут на глаза попадается еще один кусок керамики (сверху на фото) — используем и его 🙂
Собираем все в «кучу» — получается такое вот устройство… 
Для нормальной (комфортной) работы с самодельным ИК-феном необходим относительно мощный источник питания. Вполне подойдет БП от компа ватт на 300 или БП для питания галогенок — он более компактен, и его несложно оформить в виде отдельного источника питания для подобного ИК-фена.
Встречал несколько вариантов самодельных схем с регулировкой, для питания подобного устройства. Одной из самых удачных (по отзывам), вероятно, является вот эта
В моем случае, на работе, имеется несколько разнообразных БП — поэтому что-то придумывать нет необходимости.
Оптимальным для паяния получается напряжение 12-13в, потребляемый ток зависит от типа прикуривателя (они бываю разные).
Рекомендуется, если есть возможность, использовать прикуриватель от японских авто 80-90 годов (на разборке можно взять нахаляву)- наши относительно недолговечные.
При этом цвет спирали оранжево-желтый.
Матрица смартфона чувствительна к ИК-излучению, поэтому на фото все выглядит более ярким, чем в действительности. 
ИК излучение имеет весьма равномерное распределение по всей площади нагрева — тест на листе бумаги это неплохо показывает.
Выполнять демонтаж подобным устройством — одно удовольствие. Если вокруг куча обвеса, можно вырезать трафарет из фольги, после этого грей необходимый участок сколько необходимо — с феном это сделать значительно сложнее, нужны отражающие экраны вокруг чипа.
Время выхода на рабочий режим до 30 сек, время монтажа/демонтажа 200-ногой BGA 15-30 сек.
Утюг ~ 100C в качестве нижнего подогрева значительно облегчает и смягчает процесс. Основная работа производится примерно на расстоянии 15 мм от прикуривателя.
Не нужно жалеть канифоли. Это заметно облегчает и ускоряет процесс.
Канифоль закипает при 250 градусах, необходимо не допускать её чрезмерного кипения и испарения (дыма).
У деликатных микросхем при монтаже/демонтаже можно во время работы накрывать корпус.
Не стоит оставлять ИК фен надолго в рабочем режиме без необходимости — он работает на грани своих возможностей.
В сети попадались варианты стационарного расположения нагревателя, что бы высвободить вторую руку
Многим читателям (наверняка) устройство покажется дикой кустарщиной и колхозом, но я больше склонен оценивать работоспособность и результаты его работы, поэтому считаю устройство вполне заслуживающим право на существование.
Всем удачи и хорошего настроения!
«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника
РадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника
С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.
Вспомню я пехоту и родную роту
и тебя за то что ты дал мне прикурить
Давай закурим товарищ по одной
давай закурим товарищ мой
(К.Шульженко)
То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных. А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много «обвязки». Сказано — сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина. Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены….. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра. Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса. А тут как то знакомый радиолюбитель «фокус» показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно. Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени «вандализма» по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот «фокус». Это то, что называется — дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем. Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. <<ПРИКУЯЛЬНИК>> блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы. Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.
СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;
Почему удачнее? Диапазон регулировки коэффициента заполнения ШИМ от 0% до 100%. Кратко принцип работы: формируемое в микросхеме пилообразное напряжение, частота которого задается R1C1 через повторитель Q1 и делитель R3 поступает на внутренний компаратор, где сравнивается с постоянным напряжением, задаваемым делителем R5 R6 R7. В результате формируется ШИМ сигнал с постоянной частотой и заполнением, зависящем от угла поворота R6. Поскольку микросхема предназначена для работы в блоках питания с мощными полевыми транзисторами, дополнительных схем согласования (т.н. драйверов) не требуется. Ток через полевой транзистор в открытом состоянии около 8А. Сопротивление открытого канала 18mOm. Следовательно, в статическом режиме рассеиваемая на транзисторе мощность равна 150mW. Мизер. Но поскольку схема все таки работает в динамике, рассеивается слегка поболее. Транзистор без радиатора ощутимо теплый на ощупь.
Этот вариант схемы требует немного регулировки. Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы резистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про «номиналы». При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц. Из за этого схема при определенных режимах «звучит». Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.
А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.
Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до ~95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно «по барабану», на итогах работы это не отражается. Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается. А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный <драйвер полевика>. Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.
Теперь о том, как изготовить саму «излучающую» головку.
Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было. После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен «термобарьер». В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома. Я думаю что вариации с «термобарьером» могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов. Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки — слишком горячее.
Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами. Для нужд «среднего» радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода. Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 — 10 000 мкФ. При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников. Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают «волшебный дым» и навсегда замолкают.
Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и «дымления». Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. «Нежные» микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус. Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение. Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.
Файлы:
Печатные платы обеих вариантов
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Все ли автоаксессуары можно включать через прикуриватель
Одни хозяева заряжали мобильный телефон, другие пытались повысить температуру в салоне при помощи электрического обогревателя. Виноватыми в этих случаях чаще всего остаются автовладельцы, т. к. в судебных разбирательствах закон на стороне автопроизводителей. Нельзя нарушать правила эксплуатации транспортного средства. Так какие приборы можно подключать к прикуривателю, а какие не стоит?Автомобильное гнездо, назначение и ограничения
Основное назначение автомобильного гнезда – питание штатного прикуривателя. Что же автопроизводители разрешают включать еще в этот разъем? На эту тему проводилось много исследований, но полной ясности добиться так и не удалось. Многие производители запрещают пользоваться гнездом прикуривателя для питания других приборов. Некоторые разработчики разрешают подсоединять только такие устройства, на которых есть бренд автоконцерна на этикетке. Другие автопроизводители при ответе на вопрос о технических характеристиках гнезда прикуривателя ссылаются на стандарты SAE. Еще одна категория ограничивает применение электроприборов по максимальному току потребления. В автомобилях для подключения дополнительных устройств установлены специальные розетки. На старых отечественных и иностранных машинах они отсутствуют, т. к. во времена создания этих машин не было столько гаджетов. Но и с розетками не все получается идеально.- Во-первых, есть ряд отличий, как в конструкции гнезд, так и в конструкции штекеров. Например, обычная розетка не имеет биметаллического захвата. Из-за этого штекеры выскакивают из гнезда и плохо контачат. Да и вилки встречаются некачественные. Плохой контакт – это искрение и нагревание узла.
- Второй момент, который важно учитывать при использовании розетки или прикуривателя, – модель предохранителя. В старых машинах цепь с прикуривателем оснащалась предохранителем 16 А. В некоторых иномарках встречаются приборы с номиналом 15 А, иногда производитель устанавливает 10-амперные устройства. Однако при длительном включении тепловентилятора происходит нагрев розетки, от которого начинается плавиться пластик. При этом предохранитель может выдержать и более мощные приборы, а это достаточно опасно.
Рекомендации специалистов
Прежде чем включить в гнездо прикуривателя какой-либо электроприбор, необходимо запомнить, что в случае возгорания виноват будет автовладелец. Три постулата объясняют причины проигрышей автомобилистов в судах.- Производитель авто, как и страховая компания, будут настаивать на том, что не давали разрешения на использование дополнительных устройств.
- Продавец модного гаджета обвинит автовладельца в неправильной эксплуатации его качественного прибора. Тем более что подавляющее большинство разработчиков прячется за Великой Китайской стеной.
- И, наконец, сотрудники ГИБДД найдут действия, связанные с изменением конструкции автомобиля. А это запрещено правилами.
- Используя любой гаджет (даже самый слабый по мощности), необходимо периодически прикасаться рукой к адаптеру. При сильном нагреве прибор тут же извлекается из гнезда.
- Не следует без чрезвычайной необходимости подсоединять устройства мощностью свыше 180 Вт. Это касается таких приборов, как тепловентилятор, кипятильник, пылесос, кофеварка. Даже автомобильный компрессор можно заменить ручным или ножным насосом. Это пойдет на пользу здоровью.
- Опасно применять разветвители розетки, где есть 3-4 гнезда. Суммарная нагрузка не должна превысить 180 Вт.
- Приобретать разветвители, зарядные устройства, переходники лучше у официальных дилеров. Это не сильно ударит по карману, зато исключит риск непредвиденного возгорания.
- После включения гаджета в розетку следите за степенью натяжения питающего кабеля. При сильном натяжении может оторваться провод или выскочит штекер из гнезда.
- Выходя из машины, важно отсоединить дополнительные приборы. Во-первых, лежащие в салоне гаджеты привлекают внимание мелких воришек. А во-вторых, не все розетки обесточиваются при выключении зажигания. Так что оставленный холодильник быстро разрядит аккумуляторную батарею. Риск пожара также никто не отменял.