Не работает кондиционер на Дэу Нексии
Будущий владелец Дэу Нексии может приобрести легковой автомобиль данной марки, укомплектованный кондиционером. Наличие этого устройства вносит определённый комфорт в салоне при управлении Дэу Нексией в жаркое время года. Водители, к хорошему привыкают достаточно быстро, но, как и любое другое устройство, кондиционер может выйти из строя и на это есть ряд причин.
Поэтому водителю желательно знать, как определить причину неисправности, по которой кондиционер вышел из строя. Обычно, первым делом проверяют наличие фреона в системе. Сделать это не трудно, нужно открыть капот и найти ресивер, который расположен рядом с аккумулятором и окрашен в серебристый цвет. На его боку расположен ниппель, а чтобы до него добраться, нужно открутить закрывающий его колпачок. Далее, кратковременно жмём на ниппель отвёрткой. Если давление в норме, то Вы услышите мощный звук, выходящего наружу фреона, а при слабом давлении, едва слышимое шипение.
При отсутствии фреона придётся искать место его утечки. Но иногда даже при наличии нормального давления, кондиционер не включается из-за выхода из строя датчика давления. Он установлен в алюминиевую трубку расположенную рядом с воздушным фильтром. Самостоятельно водитель может проверить работу этого датчика, только на автомобилях Дэу Нексия с двигателем G15MF, так как там он двух контактный, а если вытащить надетый на него разъём и перемкнуть его контакты, то при запуске кондиционера этот датчик давления придётся заменить на исправный.
При нажатии на кнопку включения кондиционера водитель, даже находясь в салоне своего автомобиля, должен услышать звук сработавшей электромагнитной муфты, которая включает в работу компрессор кондиционера. Если этот звук не слышен, то придётся проверить целостность предохранителя F11, через который подаётся напряжение на электромагнитную муфту. Он находится в монтажном блоке, расположенном с левой стороны передней панели. Здесь же стоит и реле включения электромагнитной муфты.
Если предохранитель цел, то проверяем работоспособность реле, методом замены на заведомо исправное. Правда, в одном случае, когда не подаётся команда с электронного блока управления (ЭБУ), даже исправное реле не включит электромагнитную муфту. Чтобы исключить этот вариант, нужно напрямую подать напряжение с аккумуляторной батареи на клеммы электромагнитной муфты.
Но для этих действий потребуется эстакада или яма. Так как из под капота, добраться до этого разъёма очень неудобно. Если электромагнитная муфта в этом случае сработает, то при исправном реле на двигателях с индексом F16D3, A15SMS, A15MF придётся менять датчик давления, так как именно он подаёт информацию ЭБУ о наличии давления фреона в системе. Ну а на двигателе G15MF, этот датчик проверяет более лёгким способом, о котором рассказывалось в начале этой статьи.
Иногда причиной не включения электромагнитной муфты становится просто соскакивание разъёма с контактов, через который на неё подаётся напряжение. Связано это с тем, что он не имеет защёлки для дополнительной его фиксации.
Поделитесь статьей с друзьями:
Вконтакте
Одноклассники
не работает компрессор кондиционера — Daewoo Nexia FAQ
когда то сохранял себе,а вообще автор Dr. ArtНе работает кондиционер?
И так, в вашей машине есть кондиционер, но он почему-то не холодит. Начинаем копать.
Как работает кондиционер: компрессор подключается к двигателю через ремень и электромуфту. При включении электромуфты компрессор начинает вращаться и перекачивать фреон. Сильно сжатый горячий фреон проходит через радиатор, остывает до уличной температуры, и стает жидким. Жидкий фреон под большим давлением проходит через узенькую трубку, расширяется и кипит. При кипении он сильно остывает, и охлаждает радиатор испарителя. Газообразный фреон проходит через банку ресивера и снова поступает в компрессор. Воздух продувается вентилятором печки через испаритель, охлаждается, и вдувается в салон.
Для начала убедимся, что в системе есть фреон. Возле аккумулятора есть большая серебристая банка (это ресивер). Отвинчиваем на ней сбоку синий колпачек (как от зубной пасты, но большой). Под ним ниппель как на колесе, но тоже большой. Нажимаем на него (например ключем). Должен раздаться могучий пшик (громче, чем из колеса), а руки будут обрызганы маслом, как из баллончика с дезодорантом. Значит фреон (хотя бы частично) на месте. Если вместо могучего пшика раздалось сиплое издыхание, или вообще тишина — значит фреон ушел, и нужно его заправлять и искать утечку. Если у вас машина 2008 года, то можете и не искать — протекает уплотнение между кондиционером и его сдвоенными трубками. Лечится заменой трубок или добавлением туда подходящих резиновых колечек диаметром 15 мм.
Для начала проверяем предохранитель F11 и реле кондиционера (сзади) в блоке реле и предохранителей, что над левой коленкой водителя. Если неисправны — заменяем (предохранитель на новые, реле для проверки — на соседнее). Все-равно не работат?
Для проверки электромуфты подадим на нее напрямую 12 вольт. Что бы не лезть к ней с проводами из ямы, делаем следующее. глушим двигатель, но зажигание оставляем включенным. Откидываем водительское сидение, к педалям ложим тряпку (что бы волосы не марать). Ложимся на сидение головой книзу (к педалям на тряпку), ногами кверху, вверх лицом. Над педалями видим заднюю часть блока реле и предохранителей.
Сзади блока предохранителей находится ряд из 5 или 6 одинаковых черных маленьких реле. У каждого из наших реле по 4 контакта: два для подачи 12В для включения реле (№85 и 88), еще два (№30 и 87) при включении реле замыкаются и включают цепь. Наше реле 4е от двух зеленых предохранителей. При включении кондиционера оно должно щелкнуть и подать +12В на электромуфту. Если этого не происходит, вынимаем реле, и замыкаем скрепкой или пинцетом нужные контакты в его гнезде (соответствующие №30 и 87, те которые поперек, а не вдоль реле). При этом должна щелкнуть искра в контактах, скрепка начать нагреваться от тока, слегка обжигая пальцы, под капотом должна громко щелкнуть электромуфта кондиционера. Если включится вентилятор, или забибикает сигнал, значит вы замкнули не то реле. Если муфта не щелкает, значит или она сама не исправна или до нее напряжение не доходит. Можно для проверки подать на нее +12В с аккумулятора напрямую длинным двойным проводом, но для этого придется снимать защиту и лезть в яму.
Кондиционер не включится, если давление фреона в системе не достаточно. Давление измеряет датчик давления, стоящий на алюминиевой трубке возле воздушного фильтра. Если он не срабатывает, иногда достаточно по нему постучать. На двигателе G15MF используется 2х контактный датчик. Для его проверки достаточно снять с него разъем, и в разъеме перемкнуть эти два контакта скрепкой. Кондиционер должен запуститься. У остальных двигателей датчик трехконтактный, в нем ничего перемыкать не надо, не поможет.
Давление может быть низким, если в системе почти нет фреона, или на улице холодно.
Если фреона мало, то кондиционер нужно заправить. Но после заправки нужно найти утечку, иначе фреон опять уйдет. У старым машин обычно пробиваются тонкие трубочки в радиаторе кондиционера, там где на нем установлен вентилятор. Требуется менять радиатор.
Что бы уплотнительные резинки за зиму не рассыхались, время от времени нужно и зимой кондиционер включать (не на долго). Лучше это делать в неморозную погоду после поездки, стоя на месте, когда двигатель горячий и под капотом скапливается теплый воздух. Иначе от холода кондиционер просто не запуститься. Или в теплом гараже.
Daewoo Nexia | Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.
Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.
Как создается микроклимат в салоне?
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.
Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.
Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.
Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.
Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.
Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).
Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.
Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.
Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.
Дополнительные «примочки»
На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).
В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).
В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.
А как с экологией?
До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.
Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.
Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.
Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.
Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.
Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.
Чтобы все работало
Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).
Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.
В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.
Что можно починить?
Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.
Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.
Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!
Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.
Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.
Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!
Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.
Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!
Другие аспекты
Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.
Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.
К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.
Некоторые советы по эксплуатации системы кондиционирования на нексии, принцип работы, а также обслуживание кондиционера на нексии.Как работает кондиционер на нексииКондиционер на нексии представляет систему, заполненную хладагентом (фреон R134а) смешанным в пропорции с холодильным маслом. Хладагент в системе находится под давлением около 7 атм (кгс/см2). При нажатии на кнопку включения кондиционера происходит включение электромагнитной муфты компрессора (1), и прижимной диск (3), издав характерный щелчок, примагничивается в муфте (2). Муфта (2) крутится ремнем постоянно при работе двигателя — когда кондиционер выключен она крутится вхолостую, а когда кондиционер включен — крутит компрессор кондиционера. Компрессор начинает сжимать газообразный фреон до давления 12-15 атм. При сжатии фреон нагревается, и поступает в радиатор кондиционера (4), где происходит охлаждение и конденсация фреона. Радиатор кондиционера охлаждается воздухом с помощью установленного на нем вентилятора (5), а при движении дополнительно обдувается встречным потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон конденсируется (переходит из газообразного в жидкое состояние) и поступает в ресивер-осушитель (6), где происходит фильтрация фреона. Далее после ресивера-осушителя фреон через терморегулирующий вентиль ТРВ (10) поступает в испаритель кондиционера (12). Терморегулирующий вентиль регулирует степень заполнения испарителя кондиционера, а также температуру отходящих паров фреона, идущих на всас компрессора. Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель по сути представляет собой такой же радиатор, только меньшего размера. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а салонный вентилятор (13) сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. После испарителя газообразный фреон снова поступает в компрессор, где опять сжимается и проходит весь круг по новой. Система кондиционирования делится на 2 контура: контур высокого давления — красного цвета (12-15 атм), низкого — синего (около 2,0-2,5 атм). Трубки контура высокого давления меньше в диаметре, и при работе кондиционера они всегда теплые или горячие. Трубки контура низкого давления толще в диаметре, и на ощупь ледяные. Обслуживание кондиционера на нексии
Метки: эксплуатация кондиционера на нексии, утечка фреона на нексии, обслуживание кондиционера нексии, кондиционер нексии |