Какие диски лучше: штампованные или литые?

Большинству автовладельцев хочется, чтобы их авто выглядело элегантно и опрятно. Для этого важно не только следить за состоянием кузова, но и за внешним видом колесных дисков. В среде автолюбителей нет единого мнения, относительно того, какие диски лучше, литые или штампованные? Давайте вместе разберёмся в этом вопросе.

У каждого вида дисков есть свои сильные и слабые стороны. Изучив их, владелец автомобиля должен сам выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Для тех наших посетителей, кому больше нравится смотреть и слушать, чем читать, предлагаем посмотреть видео в конце статьи, в котором специалист автоцентра рассказывает, какие колесные диски лучше выбрать для авто.

В любом случае бережно относиться и тщательно ухаживать придется за любыми колесными дисками, независимо от того литые они или штампованные.

Виды и свойства литых дисков

Все легкосплавные колесные диски можно разделить на две большие группы: литые и кованные.

Название «литой диск» говорит о том, что деталь изготавливается из сплавов легких металлов методом литья. Основным материалом для изготовления литых дисков является алюминий. Однако иногда встречаются колеса отлитые на основе магния.

Упрощенно, процесс изготовления можно представить так:

1. В металлоплавильной печи готовится плавка с набором металлов и добавок;
2. Затем расплавленная масса заливается в специальные формы;
3. После этого выполняется финишная механическая обработка отлитой заготовки;
4. На последнем этапе на поверхность диска наносится лакокрасочное покрытие для его защиты от коррозии.

Кованые диски производятся по другой технологии: заготовка металла из лёгкого сплава разогревается и подвергается обработке давлением в специальном прессе, то есть штамповке или ковке.

Для изготовления каждого вида кованного диска нужен свой отдельный штамп, что обходится достаточно дорого. Поэтому выбор моделей кованых легкосплавных дисков несколько беднее, чем у их литых аналогов.

Достоинства литых дисков

Самым очевидным преимуществом литых дисков является их привлекательный внешний вид. Машина, оснащенная «литьем» смотрится богаче и солиднее. Эта аксиома относится как к кованым моделям, так и к литым дискам.

Литые диски гораздо легче стальных штампованных аналогов сопоставимого размера. К примеру, вес 13-дюймового колесного диска варьируется в следующих пределах:

• стальная штамповка — 8 кг,
• легкосплавный диск — 6 кг,
• кованый диск — 5 кг.

При использовании литых дисков снижается нагрузка на подвеску, уменьшается момент инерции при замедлении, улучшается динамика разгона, а колесо быстрее возвращается в первоначальное положение при езде по выбоинам.

Недостатки литых дисков

Среди главных недостатков литых дисков следует отметить их хрупкость. При сильном ударе диск не деформируется, а трескается или образуются сколы. Большинство таких повреждений не поддаются ремонту.

Кованые диски наиболее прочные, однако, при сильном ударе в область колеса вся мощь обрушивается на детали подвески, выводя их из строя. Так что ремонт подвески, рулевого механизма и приводных валов, в итоге может обойтись дороже, чем замена колесного диска.

Неприятным моментом при езде на всех видах «литья» может стать нарушение балансировки колес. Происходит это чаще всего по двум причинам:

1. Так как балансировочные грузики приклеиваются к внутренней поверхности диска, то они довольно часто отклеиваются.
2. При езде по бездорожью и грязи в лучах модных легкосплавных дисков застревает липкая дорожная масса. Даже при высыхании она не отстает от поверхности диска, нарушая балансировку колеса.

Основной рекомендацией по эксплуатации литых дисков будет бережная езда по разбитой дороге, особенно на низкопрофильной резине. Также требуется проявлять внимательность и осторожность при парковке вблизи бордюров и ребристых столбиков. Литые диски предназначены для хороших машин и отличных дорог.

Свойства стальных штампованных дисков

Большинство транспортных средств, которые производятся на нашей планете, изначально оснащаются стальными дисками. Конструктивно «штамповка» состоит из двух деталей: обод и диск.

• Каждая из этих частей изготавливается из листовой стали методом холодной штамповки;
• Затем обод соединяется с диском в один элемент при помощи точечной сварки;
• Заключительным этапом изготовления диска становится нанесение жидкой или порошковой краски.

Весь технологический процесс производства таких «железяк» достаточно простой и дешевый.

Преимущества штампованных стальных дисков

Металлические штампованные диски, как это ни странно, также имеют достаточно преимуществ.

1. Среди основных плюсов штампованных железных дисков необходимо отметить их низкую стоимость. Цена вопроса обычно в 2-3 раза ниже, чем аналогичное по размеру «литье».
2. Положительной технической характеристикой будет способность дисков к деформации при ударе. Благодаря этому сталь сминается, гася при этом силу удара, а на детали подвески и рулевой механизм передается смягченное воздействие.
3. Следующим достоинством такого диска будет возможность восстановления в большинстве случаев. Только полностью смятые и растрескавшиеся диски не поддаются ремонту. В остальных случаях можно воспользоваться рихтовкой, раскаткой, сваркой и так далее.

Недостатки стальных штампованных дисков

Наряду с важными преимуществами у металлических штампованных дисков есть ряд серьезных недостатков.

• Среди недостатков штампованных дисков на первое место многие автомобилисты ставят их малопривлекательный внешний вид. Хотя достаточно прикрыть железные диски симпатичными колпаками и этот минус можно устранить.
• Гораздо хуже обстоит дело с большой массой стальных колес. Это в конечном итоге отражается на снижении долговечности подвески всего автомобиля.
• Еще одна беда постоянно преследует металлический диск – это беспощадная коррозия, которая не только портит вид диска, но и медленно разъедает его. Особенно активно происходит реакция окисления после зимы, когда оставшаяся соль, влага и тепло приводят к образованию глубоких раковин на поверхности. Нельзя терять драгоценное время, диск обязательно нужно реанимировать, удалив окислы и нанеся защитное покрытие.

К сожалению, идеальных колесных дисков не существует. Поэтому выбирать, что лучше использовать, литые или штампованные диски, следует из условий их эксплуатации. Кроме того, следует не забывать своевременно обслуживать и ремонтировать колеса.

В идеале, желательно иметь два комплекта колёсных дисков и резины: зимой использовать стальные штампованные диски, а летом переходить на легкосплавные литые или кованые.

Видео-ликбез: какие диски лучше – литые или штампованные?

Какие диски тяжелее литые или штампованные

Имея желание изменить внешний вид автомобиля, или же просто столкнувшись с необходимостью замены колёс, автовладелец становится перед дилеммой, какому именно типу дисков отдать предпочтение. А поскольку современный рынок буквально переполнен самыми различными моделями именитых и совсем неизвестных производителей, мы попробуем помочь в решении данного вопроса. Итак, какие же диски лучше, и в чём их различие?

Виды автомобильных дисков

Начнём с рассмотрения различных видов автомобильных дисков, надёжность и прочность которых напрямую зависит от материала используемого при их изготовлении, а также метода производства.

Штампованные диски

Бюджетные авто в начальных комплектациях чаще всего оснащаются штампованными колёсными дисками, выполненными из стали. Подобные модели изготавливают из металлических прокатных листов определённой толщины. При этом заготовки для ступицы и обода в горячем состоянии по отдельности подвергают обработке прессом, после чего формирую готовое изделие посредством сварки.
В данном случае использование прокатной стали гарантирует дискам высокую прочность и пластичность, которые и являются основным достоинством подобных моделей. При сильном ударе они не трескаются, а гнутся, что позволяет провести реставрацию или же ремонт, даже без использования специализированного инструмента и оборудования.
Однако однозначно заявить, что штампованные диски безусловно лучше своих дорогостоящих аналогов нельзя, поскольку их небольшой стоимости и ремонтопригодности противостоит значительная масса, повышающая износ подвески, снижающая экономичность и комфорт езды. Именно по этой причине практически все штампованные модели имеют специальные отверстия, позволяющие снизить их вес. Но даже в этом случае стальные колёсные диски в 2-3 раза тяжелее легкосплавных.

Также нужно помнить, что сталь подвержена коррозии, которая способна привести диск в негодность всего за пару лет эксплуатации. Чтобы этого избежать стальные колёса покрывают специальным лаком или грунтовкой, которые, впрочем, не способны создать идеальный защитный слой.
Ну и ещё одним недостатком можно назвать устаревший дизайн, который редко гармонирует с экстерьером современного транспортного средства.

Литые диски

Покупая новое авто следует определиться, каким дискам отдать предпочтение. При этом большинство экспертов рекомендуют выбрать литые колёсные диски, естественно при наличии финансов.
Легкосплавные модели изготавливаются при помощи классического литья, когда сплав заливают в подготовленную заранее форму. При производстве подобным методом граница между диском и ободом полностью нивелируется, что увеличивает долговечность и надёжность всей конструкции.

Материалом для легкосплавных дисков в большинстве случаев выступает алюминиевый сплав, в состав которого может входить титан или магний. Литые модели значительно превосходят по прочности штампованные аналоги, поскольку их граница деформации находится ощутимо выше. Другими словами, чтобы повредить такое колесо необходимая энергия удара должна быть увеличена в 3–5 раз.
С другой стороны пластичность сплава цветных металлов ниже, чем у стали. А данный аспект провоцирует большие трудности, если необходим ремонт колёсного диска. В данном случае подручными средствами не обойтись. Потребуется целый комплекс профессиональных работ, включающий горячую прокатку, аргоновую сварку, вытягивание и т.д.. Необходимое оборудование стоит дорого, а потому и ремонт обойдется не дешево. К тому же при нагреве сплав литых дисков меняет молекулярную структуру. Как следствие колесо теряет прочность, а зачастую вообще становится непригодным для дальнейшего использования.

Литые диски, благодаря тому что имеют небольшой вес, обеспечивают высокий уровень надёжности, безопасности, комфорта и экономичности, не говоря уже о том, что выглядят они великолепно. Кроме того, им не страшна коррозия, за исключением моделей из сплавов с магнием, которые под воздействием влаги постепенно разрушаются, если отсутствует или повреждено многослойное покрытие.
К достоинствам рассматриваемых моделей можно также отнести геометрическую точность изготовления, что улучшает управляемость автомобиля.

Кованые диски

Сразу же отметим, что механическая ковка, посредством которой изготавливают данные изделия, не имеет ничего общего с ручной. Фактически, это та же штамповка, при которой вместо листового железа используют легкосплавные заготовки. Главное отличие от создания стальных дисков заключается в использовании высокой температуры и применении иных форм.

Кованые диски изготавливаются из сплавов цветных металлов, в составе которых, по сравнению с литыми моделями, доля высокопрочных компонентов (титана или магния) значительно выше. В то время, как литье подразумевает нарушение молекулярной структуры металла, вследствие его полного расплавления, при ковке разогретой заготовки этого не происходит. В результате диски становятся более прочными, долговечными и надёжными. Практика показала, что сильный удар, полученный при езде, скорее навредит подвеске автомобиля, нежели целостности кованного диска.

Заметить разницу кованых и литых изделий можно в их массе. Первые будут легче на 10-25%, что позволяет им демонстрировать лучшую топливную экономичность и комфортабельность, а также обеспечивать меньший износ ходовой.
Специалисты считают, что кованые колёсные диски имеют лишь один недостаток, выражающийся в высокой стоимости изделия, которая обуславливается особенностями техпроцесса изготовления.

Что выбрать?

В случае, когда вы живёте в городе и перемещаетесь исключительно по хорошим дорогам, однако не хотите тратить лишние средства – оптимальным вариантом станут литые диски. Тем более, что авторынок сегодня предлагает множество качественных моделей по доступной цене, лучшими из которых являются изделия европейского, российского и южнокорейского производства, а худшими, соответственно, китайского и турецкого.

Тем же, кто обожает скорость и не способен ездить иначе, следует присмотреться к кованым дискам, которые имеют большую прочность и меньший вес. Кроме того, эти изделия обожают ценители тюнинга и люди имеющие высокие доходы.

Что до штампованных стальных дисков, то их зачастую выбирают для езды по дорогам с плохим покрытием, используют как замену литым моделям в зимнее время года, а также применяют для оснащения автомобилей а-ля «рабочая лошадка». Эти диски недорогие, и позволяют произвести ремонт без посторонней помощи даже в полевых условиях.

Большинству автовладельцев хочется, чтобы их авто выглядело элегантно и опрятно. Для этого важно не только следить за состоянием кузова, но и за внешним видом колесных дисков. В среде автолюбителей нет единого мнения, относительно того, какие диски лучше, литые или штампованные? Давайте вместе разберёмся в этом вопросе.

У каждого вида дисков есть свои сильные и слабые стороны. Изучив их, владелец автомобиля должен сам выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Для тех наших посетителей, кому больше нравится смотреть и слушать, чем читать, предлагаем посмотреть видео в конце статьи, в котором специалист автоцентра рассказывает, какие колесные диски лучше выбрать для авто.

В любом случае бережно относиться и тщательно ухаживать придется за любыми колесными дисками, независимо от того литые они или штампованные.

Виды и свойства литых дисков

Все легкосплавные колесные диски можно разделить на две большие группы: литые и кованные.

Название «литой диск» говорит о том, что деталь изготавливается из сплавов легких металлов методом литья. Основным материалом для изготовления литых дисков является алюминий. Однако иногда встречаются колеса отлитые на основе магния.

Упрощенно, процесс изготовления можно представить так:

1. В металлоплавильной печи готовится плавка с набором металлов и добавок;
2. Затем расплавленная масса заливается в специальные формы;
3. После этого выполняется финишная механическая обработка отлитой заготовки;
4. На последнем этапе на поверхность диска наносится лакокрасочное покрытие для его защиты от коррозии.

Кованые диски производятся по другой технологии: заготовка металла из лёгкого сплава разогревается и подвергается обработке давлением в специальном прессе, то есть штамповке или ковке.

Для изготовления каждого вида кованного диска нужен свой отдельный штамп, что обходится достаточно дорого. Поэтому выбор моделей кованых легкосплавных дисков несколько беднее, чем у их литых аналогов.

Достоинства литых дисков

Самым очевидным преимуществом литых дисков является их привлекательный внешний вид. Машина, оснащенная «литьем» смотрится богаче и солиднее. Эта аксиома относится как к кованым моделям, так и к литым дискам.

Литые диски гораздо легче стальных штампованных аналогов сопоставимого размера. К примеру, вес 13-дюймового колесного диска варьируется в следующих пределах:

• стальная штамповка — 8 кг,
• легкосплавный диск — 6 кг,
• кованый диск — 5 кг.

При использовании литых дисков снижается нагрузка на подвеску, уменьшается момент инерции при замедлении, улучшается динамика разгона, а колесо быстрее возвращается в первоначальное положение при езде по выбоинам.

Недостатки литых дисков

Среди главных недостатков литых дисков следует отметить их хрупкость. При сильном ударе диск не деформируется, а трескается или образуются сколы. Большинство таких повреждений не поддаются ремонту.

Кованые диски наиболее прочные, однако, при сильном ударе в область колеса вся мощь обрушивается на детали подвески, выводя их из строя. Так что ремонт подвески, рулевого механизма и приводных валов, в итоге может обойтись дороже, чем замена колесного диска.

Неприятным моментом при езде на всех видах «литья» может стать нарушение балансировки колес. Происходит это чаще всего по двум причинам:

1. Так как балансировочные грузики приклеиваются к внутренней поверхности диска, то они довольно часто отклеиваются.
2. При езде по бездорожью и грязи в лучах модных легкосплавных дисков застревает липкая дорожная масса. Даже при высыхании она не отстает от поверхности диска, нарушая балансировку колеса.

Основной рекомендацией по эксплуатации литых дисков будет бережная езда по разбитой дороге, особенно на низкопрофильной резине. Также требуется проявлять внимательность и осторожность при парковке вблизи бордюров и ребристых столбиков. Литые диски предназначены для хороших машин и отличных дорог.

Свойства стальных штампованных дисков

Большинство транспортных средств, которые производятся на нашей планете, изначально оснащаются стальными дисками. Конструктивно «штамповка» состоит из двух деталей: обод и диск.

• Каждая из этих частей изготавливается из листовой стали методом холодной штамповки;
• Затем обод соединяется с диском в один элемент при помощи точечной сварки;
• Заключительным этапом изготовления диска становится нанесение жидкой или порошковой краски.

Весь технологический процесс производства таких «железяк» достаточно простой и дешевый.

Преимущества штампованных стальных дисков

Металлические штампованные диски, как это ни странно, также имеют достаточно преимуществ.

1. Среди основных плюсов штампованных железных дисков необходимо отметить их низкую стоимость. Цена вопроса обычно в 2-3 раза ниже, чем аналогичное по размеру «литье».
2. Положительной технической характеристикой будет способность дисков к деформации при ударе. Благодаря этому сталь сминается, гася при этом силу удара, а на детали подвески и рулевой механизм передается смягченное воздействие.
3. Следующим достоинством такого диска будет возможность восстановления в большинстве случаев. Только полностью смятые и растрескавшиеся диски не поддаются ремонту. В остальных случаях можно воспользоваться рихтовкой, раскаткой, сваркой и так далее.

Недостатки стальных штампованных дисков

Наряду с важными преимуществами у металлических штампованных дисков есть ряд серьезных недостатков.

• Среди недостатков штампованных дисков на первое место многие автомобилисты ставят их малопривлекательный внешний вид. Хотя достаточно прикрыть железные диски симпатичными колпаками и этот минус можно устранить.
• Гораздо хуже обстоит дело с большой массой стальных колес. Это в конечном итоге отражается на снижении долговечности подвески всего автомобиля.
• Еще одна беда постоянно преследует металлический диск – это беспощадная коррозия, которая не только портит вид диска, но и медленно разъедает его. Особенно активно происходит реакция окисления после зимы, когда оставшаяся соль, влага и тепло приводят к образованию глубоких раковин на поверхности. Нельзя терять драгоценное время, диск обязательно нужно реанимировать, удалив окислы и нанеся защитное покрытие.

К сожалению, идеальных колесных дисков не существует. Поэтому выбирать, что лучше использовать, литые или штампованные диски, следует из условий их эксплуатации. Кроме того, следует не забывать своевременно обслуживать и ремонтировать колеса.

В идеале, желательно иметь два комплекта колёсных дисков и резины: зимой использовать стальные штампованные диски, а летом переходить на легкосплавные литые или кованые.

Видео-ликбез: какие диски лучше – литые или штампованные?

Какие диски легче литые или штампованные. Что выбрать для своего автомобиля: штампованные диски или литые?

Что выбрать для своего автомобиля: штампованные диски или литые?

Любой владелец легкового автомобиля хоть раз задумывался о том, какие диски будут оптимальными для его «железного коня». Конечно, литые модели обеспечат машине яркий запоминающий вид. Однако знатоки утверждают, что штампованные диски имеют свои преимущества, и выбор следует основывать на личных ощущениях. Давайте проведем небольшой сравнительный анализ «литья» и «штамповки». Возможно, это поможет сформировать свое собственное мнение в данном вопросе.

Способы изготовления и материалы

Литыми диски называют из-за способа их изготовления. Расплавленный металл заливают в заготовленную форму. В качестве материала применяют сплавы, основой которых является алюминий либо магний. Штампованные диски компонуются из двух элементов. Их соединяют при помощи точечной сварки. Материал, который используется, – листовая сталь. Штампованные диски имеют более низкую себестоимость, чем литые. Состав материала, из которого они сделаны, определяет их основные отличительные свойства.

Характерные отличия литых дисков

Как уже было сказано, для многих автолюбителей решающим фактором при покупке литых дисков является привлекательный внешний вид. Это не является их единственным преимуществом. Применяемые при изготовлении металлы позволяют уменьшить итоговый вес изделия. Это дает при езде небольшую экономию топлива. Кроме того, облегченное колесо быстрее возвращается в исходное положение после контакта с неровностями поверхности дороги. Вследствие этого улучшается управляемость автомобилем. Впрочем, заметить такие улучшения очень сложно и под силу разве что профессиональному водителю. Есть у литых колес и недостатки. Они имеют более хрупкую структуру, чем штампованные диски. Сталь от удара деформируется, а литой диск может треснуть или образовать скол. Скрытые трещины представляют опасность для водителя и пассажиров. Такой литой диск может попросту расколоться при попадании в дорожную яму и спровоцировать аварию. Восстановить литое колесо можно. Такие услуги предоставляются в некоторых ремонтных мастерских. Однако если повреждениями нарушена жесткость диска, то подобное изделие ремонту не подлежит.

Чем характерны штампованные диски?

Именно такие колеса производители автомобилей чаще всего устанавливают на свою продукцию. Хотя они не относятся к предметам гордости художников-дизайнеров, многие их считают достаточно практичными. Самыми распространенными в России еще со времен советского автопрома являются штампованные диски R13. Однако некоторые автолюбители уверены в том, что больший радиус увеличивает управляемость и проходимость автомобиля. Поэтому они стараются максимизировать размер колес. Штампованные диски R14 на ВАЗ помогают в этом случае найти прекрасный выход из положения. Говоря же о преимуществах стальных колес, необходимо отметить их высокую ремонтопригодность. Вмятины на диске легко поддаются рихтовке. Кроме того, обод диска способен частично погасить силу от сильного удара, что не может сделать жесткая литая конструкция. Это положительным образом сказывается на состоянии ходовой части автомобиля. К отрицательным моментам можно отнести то, что штампованные диски подвержены коррозии и требуют внимательного ухода.

Какие диски лучше штампованные или литые

В наше время очень много рекламных обещаний, которые не всегда соответствуют действительному качеству, особенно это касается дисков для автомобиля. Каждый водитель должен знать, что к выбору дисков относиться нужно достаточно серьезно. Рассмотрим особенности литых и штампованных дисков, их преимущества и недостатки.

Преимущества

Литые диски изготавливаются из алюминиевых сплавов. К факторам, влияющим на предпочтение литых дисков, относятся:

• привлекательный солидный внешний вид. Дизайнерская фантазия позволяет придавать различную форму дискам. Это основной аргумент автолюбителей при их выборе;
• более улучшенное управление;
• сравнительно легкий вес. А значит, уменьшается нагрузка на подвеску, снижается при замедлении момент инерции, оптимизируется динамичность разгона, ускоряется возврат колеса в начальное положение;
• ударостойкость, поэтому они считаются более надежными, чем штампованные. При возникновении небольших повреждений водитель успевает среагировать и можно избежать трагических последствий.

Большая часть автомобилей оснащаются штампованными дисками. Конструкция штамповки – это диск и обод. Метод изготовления в этом случае – холодная штамповка. После соединения с помощью точечной сварки диска и обода, наносится краска. Технология достаточно проста как и изготовление шестерни с наружными зубьями. Кстати, рекомендуем купить качественные шестерни у компании Acrane.

Преимущества штампованных дисков:

• низкая стоимость. Она иногда в три раза дешевле литых аналогов;
• положительные технические характеристики. При ударе сталь деформируется, что приводит к гашению ударной силы. На подвеску и механизм управления отдается с со смягченным воздействием;
• деформированные диски пригодны к ремонту. Хорошо восстанавливаются нетреснувшие и полностью несмятые диски.

Недостатки

Основные минусы литых дисков:

• не восстанавливаются при расколе и глубоких трещинах. Это увеличивает опасность езды на дорогах;
• маленький вес ведет к слабой устойчивости;
• нарушение балансировки, выражаемое в биении колес на определенной скорости движения. Причинами этого служат грязь и бездорожье.

Литые диски отлично служат на хороших дорогах и машинах.

К недостаткам штампованных дисков относятся:

• непрезентабельный вид. Водители покрывают их красивыми колпаками;
• большая масса. Это приводит к снижению долгосрочности подвески;
• подверженность коррозии. Медленное разъедание из-за соли, влаги после зимнего периода способствует возникновению раковин на диске. Требуется очищение и нанесение защитного покрытия.

Заключение

Чтобы решить дилемма, какой диск выбрать, водители должны приблизительно знать условия эксплуатации. Наилучшим признанным вариантом является:

• в зимний период использование стальных штампованных дисков;
• в летнее время лучше применять литые диски.

Окончательный выбор, конечно, за автовладельцем.

Выбор дисков для автомобиля — литье или штамповка?

В продаже имеются разнообразие колесных дисков для автомобиля — от штампованных до литых и кованых. Многие автолюбители предпочитают штампованным дискам — литые. Это разумно, ведь автомобиль с ними смотрится красивей.

Преимущества литых дисков перед штамповкой

Безусловным преимуществом литых дисков является их привлекательный внешний вид. Никто не будет с этим спорить, ведь авто с литыми дисками преображается, придавая ему более солидный и красивый вид. Если исходить из рекламы литых дисков, то это не единственное их преимущество. Многие утверждают, что с литыми дисками автомобиль быстрее едет, лучше разгоняется и к тому же употребляет меньше горючего. Разберемся подробней.

Для всех этих пунктов необходимо снижение массы автомобиля, что вполне достижимо с применением “литья”. Только вот они не намного легче штампованных, т.к. из-за хрупкости литых дисков производители намерено увеличивают жесткость и прочность, а это сказывается на весе. Литые диски немного легче штампованных, но разница не столь существенна.

Все четыре диска снизят массу автомобиля примерно на 10 килограмм, что мало скажется, как на расходе топлива, так и на динамических характерист

Какие диски лучше литые или штампованные

Каждый автолюбитель стоит перед дилеммой, какого типа диски выбрать. Чаще всего выбирать приходится между штампованными и литыми дисками.

По внешнему виду литые диски выглядят предпочтительнее. Но как насчёт надёжности?

Чтобы оценить надёжность, надо изучить свойства.

О литых дисках

Литыми называются диски, изготовление которых производится по технологии литья из алюминиевых сплавов. Применение таких технологий позволяет придавать дискам различные внешние формы, реализовывать дизайнерские идеи.

Привлекательный внешний вид литого диска является главным аргументом в пользу выбора автовладельцами этого типа.

Преимущества литых дисков:

• вес литых дисков меньше веса дисков, штампованных;
• литые диски улучшают динамические характеристики автомобиля при движении;
• литые диски создают презентабельный внешний вид

Недостатки литых дисков:

• повреждённые литые диски не подлежат восстановлению;
• существуют литейные раковины;
• из-за малого веса дисков у автомобиля снижается устойчивость.

Диски штампованные

Штампованными дисками называют конструкцию, получаемую путём спайки обода и центра. У штампованного диска прочность против деформации выше, чем литого.

Вес штампованных дисков значительно больше дисков литых. Данный показатель влияет на набор скорости автомобиля при трогании, и остановку. Тяжёлому автомобилю труднее набрать скорость. Набор скорости требует большего расхода бензина.

К тому же при большем весе штампованных дисков увеличивается нагрузка на подвесную систему автомобиля.

Штампованные диски при наезде автомобиля на препятствие амортизируют толчок, снижая воздействие удара на автомобиль. Такая конструкция способна защитить подвеску и кузов от перегрузов.

Литые диски при ударе такой же силы, как и наштампованные, как правило, гнутся и даже трескают.

Достоинства штампованных дисков

• способность дисков гнутся при встрече с препятствием и амортизировать удар;
• диски не лопаются при ударах;
• отсутствие литейных раковин позволяет использовать бескамерные шины;
• низкая цена.

Недостатки штампованных дисков

• низкая антикоррозийная стойкость и необходимость нанесения дополнительного покрытия.

Вывод

• для бюджетного и надёжного варианта штампованные диски в паре с зимней резиной представляют лучший безопасный вариант;
• литые диски следует приобретать водителям, следящим за автомобильной модой и аккуратно водящим авто;
• по возможности использовать оба варианта: зимний — штампованные диски, летний — летняя резина на литье.

Какие диски лучше – литые или штампованные?

Вопросом, какие же диски лучше выбрать для своего автомобили – штампованные или же литые, задаются многие автолюбители. С одной стороны – литые диски выглядят более привлекательно, однако считается, что штампованные намного надежнее. Таки ли это на самом деле?

Литые диски изготавливаются из алюминия, путем литья сплавов в основу. Благодаря такой технологии, диски могут приобретать разнообразный внешний вид, в них даже могут быть реализованы определенные дизайнерские идеи. Именно привлекательный внешний вид литых дисков и есть главная причина выбора из автовладельцами. Кроме того, литые диски весят несколько меньше, чем штампованные, характеристики на шины и диски для авто вы всегда можете посмотреть в каталоге. В среднем разница составляет 20 %. Более легкий вес литых дисков положительно сказывается на динамике движения автомобиля.

Штампованные диски представляют собой спаянную вместе конструкцию – обод и центр. Они, как уже отмечалось тяжелее литых, а это значит, что автомобиль будет тяжелее набирать скорость и медленнее останавливаться.

Кроме того, большой вес влияет и на комфорт при поездке, поскольку со штампованными дисками возрастает нагрузка на подвеску авто. Однако штампованные диски менее подвержены деформациям, чем литые. Все дело в их конструкции – при наезде на объект на дороге или сильной яме их пластичная основа амортизирует толчок, принимая основную силу удара на себя. Это защищает подвеску авто, а также кузов. При равносильном ударе, литые диски могут безвозвратно погнутся или даже треснуть.

Выбор между литыми и штампованными дисками напрямую зависит от автолюбителя. Часто штампованные диски можно увидеть в сочетании со стандартной зимней резиной, поскольку это бюджетный и надежный вариант. Но с другой стороны, именно литые диски придают авто презентабельный вид, а при аккуратной езде их хрупкость не станет недостатком.

Выбор дисков для автомобиля — литье или штамповка?

В продаже имеются разнообразие колесных дисков для автомобиля — от штампованных до литых и кованых. Многие автолюбители предпочитают штампованным дискам — литые. Это разумно, ведь автомобиль с ними смотрится красивей.

Преимущества литых дисков перед штамповкой

Безусловным преимуществом литых дисков является их привлекательный внешний вид. Никто не будет с этим спорить, ведь авто с литыми дисками преображается, придавая ему более солидный и красивый вид. Если исходить из рекламы литых дисков, то это не единственное их преимущество. Многие утверждают, что с литыми дисками автомобиль быстрее едет, лучше разгоняется и к тому же употребляет меньше горючего. Разберемся подробней.

Для всех этих пунктов необходимо снижение массы автомобиля, что вполне достижимо с применением “литья”. Только вот они не намного легче штампованных, т.к. из-за хрупкости литых дисков производители намерено увеличивают жесткость и прочность, а это сказывается на весе. Литые диски немного легче штампованных, но разница не столь существенна.

Все четыре диска снизят массу автомобиля примерно на 10 килограмм, что мало скажется, как на расходе топлива, так и на динамических характеристиках. Почувствовать улучшение смогут только автоспортсмены, и то не на каждом автомобиле. Для них применение более легких дисков оправдано, ведь победа в соревнованиях определяется долями секунд, которые способны принести более легкие колеса по сравнению со штампованными.

Другое преимущество литых дисков — это улучшенное управление. Это достигается благодаря снижению массы колеса. С литыми колесами машина лучше обрабатывает профиль дороги и более чувствительна к разным неровностям. Но есть ложка дегтя. На автомобиле с зависимой подвеской результата не будет, ведь какой-либо положительный эффект будет только на машине с независимой подвеской.

Каждый автолюбитель должен для себя выбрать, что ему лучше подходит — красота или надежность, литые диски или штампованные.

Какие диски лучше: литые или штампованные?

Вечный спор водителей – какие все же диски лучше: литые или штампованные? И у тех, и у других есть несомненные преимущества и свои минусы.

Так что перед выбором дисков стоит определиться с критериями выбора, к примеру, насколько часто вы ездите на авто или в какой местности живете – городе с хорошими дорогами или в сельской – с рытвинами и ухабами. Давайте по порядку.

Критерии выбора дисков

Перед тем, как понять какие диски лучше приобрести именно вам – литые или штампованные, определитесь с вашими основными критериями выбора – то есть с тем, что для вас важно:

1. Стоимость;
2. Внешний вид;
3. Сезон эксплуатации;
4. Износ;
5. Возможность отремонтировать;
6. Жесткость подвески;
7. Практичность эксплуатации;
8. Сила сопротивляемости механическим воздействиям и пр.

К примеру, если вы хотите сэкономить и иметь возможность ремонтировать диски, то экономичнее и надежнее – штампованные диски.

При эксплуатации автомобиля только в летний сезон в городе и с желанием иметь красивые стильные и прочные диски – лучше выбрать литые, которые будут дороже, но эксплуатационные качества не высоком уровне.

А если цена вообще не важна, да и внешний вид не важен – можете выбрать любой – штампованный или литой.

Но при этом стоит сделать замеры параметров вашего авто, чтобы диски подошли к нему, в частности вы должны знать:

• Диаметры колесных пар;
• Число отверстий крепления;
• Величину центрального отверстия;
• Вид и форму крепежных отверстий;
• Параметры вылету диска – положительный, нулевой, отрицательный и так далее.

На все эти вопросы вам ответят продавцы после того, как вы просто назовете марку своего автомобиля. А чтобы не заблудиться в многообразии штампованных и литых дисков, надо знать нюансы их характеристик и эксплуатационных свойств.

Принципиальные различия между литыми и штампованными дисками

Чтобы понять, чем отличаются диски, стоит знать, из чего они сделаны, какие имеют технологиче6ские характеристики и в чем преимущества каждого вида.

Преимущества литых дисков

Литые или «литье» – производятся из легких сплавов никеля и алюминия и поэтому легки по весу, поэтому при их установке автомобиль уже начинает иметь ряд преимуществ:

• Стильный внешний вид;
• Улучшенная управляемость авто;
• Более чувствительны к дороге и имеют улучшенное с ней сцепление;
• Оптимальная маневренность автомобиля;
• Облегченность неподрессоренной массы;
• Небольшая нагрузка на подвеску;
• Эффективное охлаждение тормозных механизмов;
• Возможность повышения скоростного режима;
• Уменьшение тормозного пути;
• Экономия расхода топлива.

Водители – обладатели «литья» утверждают, что испытывают настоящее наслаждение, когда гоняют по трассам, легко маневрируя и обгоняя, и при этом экономя на топливе.

Недостатки литых дисков

У любых дисков есть свои минусы, у литых они, прежде всего, связаны с практичностью, другими словами – при деформации или повреждении такие диски плохо поддаются ремонту, если, конечно, рядом нет автосервиса с нужным высокотехнологичным оборудованием. Также автолюбители жалуются на ряд характеристик «литья»:

• Легкий вес дисков играет злую шутку зимой, когда машина лишается полностью своей маневренности и динамики на занесенных снегом дорогах;
• Чувствительны к механическим воздействиям и ударам;
• Деформация или вообще разлом диска могут быть при сильных ударах, тогда он не восстанавливается;
• Легко подвержены царапинам, при наезде на бордюры или другие ситуации – возможны сколы;
• Могут окисляться;
• Подвержены воздействию влажности и коррозии;
• Не исключена вероятность окисления под воздействием химикатов.

Но и этих минусов можно избежать, если правильно ездить и предварительно нанести на диски хромированное или иное покрытие.

Так какие диски лучше в эксплуатации и более практичны – литые или штампованные? Рассмотрим вторую группу.

Преимущества штампованных дисков

Сегодня это самый народный вид дисков, и причиной тому является недорогая стоимость вместе с отличными характеристиками. При сравнении литых и штампованных на ум сразу приходит их внешний вид.

Конечно, у «литья» по красоте и оригинальности нет конкурентов, а вот стальные или штампованные не блещут данной внешней характеристикой, но опять же сегодня можно приобрести такие колпаки, которые по красоте могут переплюнуть и литье.

Штампованные диски производятся путем штамповки стальных частей – обода и ступицы (тарелки), которые соединяются путем специальной сварки. Поверхность в обязательном порядке окрашивают специальной антикоррозийной водостойкой краской. Методика производства обеспечиваем им отличные характеристики:

• Высокую прочность;
• Пластичность – они не дают трещин, а лишь частично меняют форму;
• Возможность простого ремонта;
• Значительная масса дисков помогает движению автомобиля в зимний период или на плохих дорогах, делая его более маневренным и послушным;
• Низкая стоимость;
• Защищенность подвески;
• Устойчивость к любым видам повреждений;
• Типовые крепежи – болты;
• Возможность полного восстановления после удара.

К плюсам можно отнести их высокий вес – но только в зимний период или на бездорожье, когда гасится мощность авто и снижается центр тяжести, зато машина идет по снегу более уверенно и с нужной маневренностью.

Недостатки штампованных дисков

Помимо невзрачного внешнего вида, автолюбители выделяют еще ряд минусов штампованных видов:

• Высокий вес;
• Уменьшенная маневренность в летний период;
• Увеличенный расход топлива;
• Меньшая и худшая, чем у литых, балансировка – они как бы гуляют по оси;
• На высоких скоростях менее чувствительны к дороге.

Тяжелый вес дисков не способствует тому, чтобы быстро разгоняться до максимальной скорости, поэтому для любителей скоростей этот вид не очень подойдет.

На чем лучше ездить зимой и летом?

Если рассматривать сезонное применение – какие диски лучше литые или штампованные зимой и летом, однозначно:

1. Зимой – штампованные, так как они лучше держат дорогу из-за своего более высокого веса и сохраняют маневренность на плохих, разбитых дорогах;
2. Летом – литые диски, ведь также благодаря малому весу, они помогают автомобилю стать более скоростным и маневренным.

Но это вовсе не значит, что на зиму стоит запасаться штамповкой, а летом литьем. У литых достаточно положительных характеристик и для зимней эксплуатации, точно так же у штампованных – для применения в летний сезон.

Важно другое:

• Качество дорог – с низким качеством лучше приобретать штамповку;
• Любителям высоких скоростей – лучше литые;
• Экономным – лучше штамповку;
• Эксплуатирующим авто только в летний период – литье;
• Любителям эстетики и красоты – литье;
• Тем, кто применяет авто как грузовой транспорт для работы или перевозок – штампованные;
• С преимущественно низкими температурными проявлениями климата в регионе эксплуатации авто – штампованные;
• С желанием восстанавливать старые диски, ремонтировать их – штамповка;
• Неопытным водителям, которые часть подвергают колеса ударам – штампованные;
• Если в регионе проживания дороги плохие, много ям и ухаб – штампованные.

Надо отметить, что сегодня существует множество дополнительных к дискам нужных аксессуаров, которые дополняют разным видам их недостающие качества. Так, к примеру, красоту штампованным дискам с легкостью придадут колпаки, а дополнительные лакокрасочные или химические покрытия помогут избежать царапин или воздействия окружающей среды.

Неплохо обратить внимание и на производителей, которые каждый год совершенствуют свои виды дисков, снабжая их не только внешними дополнительными эксклюзивными свойствами, но и, к примеру, самоочисткой дисков, позволяющей им оставаться чистыми даже в грязь и непогоду.

Наиболее популярными среди наших автолюбителей являются бренды: Alutec , K&K, Kosei, SKAD, Aez, LegeArtis и другие.

Каждый автолюбитель вправе выбрать то, что нужно ему в силу выше перечисленных критериев – с выбором ошибиться трудно, ведь и литые, и штампованные диски при правильной эксплуатации еще никого никогда не подводили.

Интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Какие диски лучше – штампованные или литые: отличие

Выбор колесных дисков по большей части дело вкуса и личных предпочтений владельца. Тем не менее всегда остается составляющая, которая относится к долговечности, практичности и, наконец, стоимости подобных деталей для автомобиля. В этой статье мы дадим исчерпывающий ответ на вопрос, какой тип колесных дисков лучше: штампованные или литые? Кроме того, мы расскажем и о том, в чем заключается разница между штампованными и литыми моделями, и какие из них наилучшим образом подходят для наших дорог.

Дешево и сердито

На отечественных машинах и иномарках бюджетного сегмента нередко можно увидеть именно штампованные диски, внешний вид которых можно с легкостью отличить от любых других моделей и исполнений. Как правило, они не имеют на своей поверхности витиеватых орнаментов, узоров и сложных линий. К тому же окрашиваются они обычной краской по металлу, которая, впрочем, способна выдерживать температурные нагрузки и не облезать даже после нескольких лет активной эксплуатации.

Технология изготовления штампованных колесных дисков такова, что металл, прошедший предварительную обработку и шлифовку, формуется при помощи специального пресса. Этот пресс способен воспроизводить давление такой силы, что даже металл, имеющий толщину в 7–9 миллиметров, приобретает нужную форму в течение долей секунды.

Такой диск способен лучше переносить нагрузки, которые на него возлагаются, а также лучше противостоять деформациям, которые нередко происходят на литых моделях. Кроме того, в таком исполнении колесо стоит намного дешевле, и это позволяет применять его не только на бюджетных машинах, но и на более дорогих авто, например, в качестве запасного колеса.

Современный взгляд

Чтобы понять, что именно приобрести для своего железного коня, лучше всего определить, по какому типу дорог и в какую погоду он будет ездить. Также стоит учитывать, на какой сезон приобретаются колеса — летний или зимний.

Летом, к примеру, на металл не действуют никакие реагенты, и нет речи о резких перепадах температур. Кроме того, на сухом асфальте отлично видны ухабы и дефекты дорожного полотна, поэтому риск погнуть диск крайне мал. С этой целью на лето автовладельцы часто приобретают литые колеса.

Такие колеса имеют несколько преимуществ. Первое и самое очевидное из них — это привлекательный внешний вид. Действительно, технология изготовления такова, что в этом случае можно добиться достаточно сложных, объемных орнаментов и узоров, а также более непростой фактуры. Кроме того, цветовая гамма литых разновидностей весьма богата, что позволяет придать своему автомобилю более современный внешний вид и сделать его действительно лучше.

Особенно интересна технология изготовления литых моделей и способ их формовки. На самом деле метод, по которому производится изготовление, логично вытекает из названия данной разновидности. Так, металл заранее нагревается и плавится, что позволяет получить равномерную, жидкую и густую эмульсию. Эту эмульсию заливают в заготовленную форму, где металл остывает и твердеет.

Когда деталь уже принимает необходимый внешний вид, железо подвергается обработке и шлифовке, где убираются мелкие дефекты и внешние недочеты. Затем производятся грунтовка и покраска, которые не позволят появляться коррозии и следам разрушения металла.

Объективное сравнение

Не имеет разницы, какой авто подвергается обслуживанию: рано или поздно каждому автомобилисту приходится делать вывод о том, какие колеса необходимо приобрести для своего автомобиля. С этой целью важно анализировать каждую из разновидностей детали с точки зрения как внешнего вида, так и банальной надежности.

В плане надежности и долговечности, безусловно, выигрывают штампованные диски. Они позволяют не просто не задумываться о состоянии колес долгие годы, но и производить крайне недорогой и простой ремонт. Кроме того, с большой долей вероятности геометрию штампованного колеса можно восстановить методом проката, который на сегодняшний день является достаточно простым и недорогим.

Литые модели этим похвастаться не могут: ремонт в этом случае всегда недешевый, а вероятность восстановления геометрии невелика. Тем не менее внешний вид таких колес на порядок лучше, и авто в этом случае выглядит куда более современно и привлекательно.

Резюме

Подбор составляющих частей колеса автомобиля — это важная процедура, которая предстоит каждому владельцу железного коня. Для этого приходится делать нелегкий выбор между внешним видом и практичностью, а золотой середины между этими двумя понятиями на сегодняшний день не существует.

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

---

• Реклама на сайте

• Контакты

---

• © 2015 McGrp.Ru

что такое штампованные диски? и литые?

Штампованные — стальные диски (обычно «варятся» из двух частей — центральная часть+обод), литые — сплав из алюминия (цельнолитые диски), еще есть кованные — сплавы из алюминия, магния (выковываются из болванок-заготовок).

штампованые это на которые одеваются колпаки, а литые это такие красивые, блестящие. вообще зимой лучше штампованые, если опыт вождения небольшой, но они ужасные. Я не представляю свою машину на штампованых с колпаками, поэтому буду покупать литые.

штампованые диски изготовлены из железа по принципу штамповки, а литьё это диски из легкосплавных металов в основном аллюминия с всякими добавками для прочности таки например как кремний. соответственно литые диски более красивей так как возможны разные варианты дизайна.

Штампованные диски делаются из листовой стали СТ-3, штампуются две (или три) половинки в форме тазика с дырками и свариваются. Они тяжелые, легко гнутся об рельсы и на открытых люках. После этого рихтуются кувалдой или прокатываются на станке, но плохо балансируются. Ржавеют.<br>Литые диски отливаются целиком из аллюминиевого сплава, к литым также относят выточенные из целой болванки. Меньше гнутся на рельсах, но если гнутся, то потом выбрасывают. Не ржавеют.

Литые или кованные диски не только симпачичнее, их главное достоинство, это меньший вес. За счет этого уменьшается неподрессоренная масса автомобиля, что благотворно сказывается на управляемости, поведении авто на скорости. Для зимы они тоже лучше, но так как хоть и не ржавеют, но могут окислятся, из экономии на зиму ставят более дешевые штампованные. Важный момент, применяя не правильные грузики при балансировке, можно спровацировать окисление металла под ними.

Принцип работы мойки высокого давления. Как же работают минимойки Керхер?

Мойки высокого давления керхер — незаменимое решение для самостоятельной мойки автомобиля. Мощная струя воды под высоким давлением формируемая аппаратом, позволит справиться с задачей в два раза быестерей и легче по сравнению с губкой и водоправодным шлангом.
Высокое давление воды достигается зачсет мошьного синхронного электродвигателя (от 1.4 кВт до 3 кВт мощности). Вращаясь, вал двигателя вращает наклонную шайбу закрепленную на этом валу. Шайба выполнена в виде эксцентрика. Плунжера соприкасаясь с этой шайбой совершают возвратно-поступательное движение, как поршни в двигателе внутреннего сгорания. По большому счету принцип такой же, только вместо топливо-воздушной смеси поступает вода, через впускной клапан в тот момент когда плунжер движется в нижнюю точку. А при движении его в верх и создается избыточное давление и открывается выпускной клапан высокого давления.

В современных моделях моек Karcher используются электродвигатели с водяным охлаждением. Это нововведение значительно увеличивает ресурс двигателя. Более эффективное охлаждение защищает двигатель от перегрева и позволяет увеличить время беспрерывной работы, тем самым повышается производительность мойки высокого давления.Бытовые минимойки обычно имеют пластиковый или алюминивый насосный блок с такими же клапанами, что значительно удешевляет стоимость всего аппарата в целом. Но и накладывает определенные ограниичения в работе мойки. Главный недостаток это небольшое время беспрерывной работы, примерно час, у разных моделей эти показатели разные нужно обязательно ознакомится с инструкциеей производителя при покупке мойки.
В профессиональных мойках высокого давления используются насосный блок из латуни или нержавеющей стали, что снимает вышеизложенные ограничения на время работы. Пофессиональные АВД рассчитаны на работу в несколько рабочих смен без перерыва.

Так же хотелось заметить чтобы продлить жизнь минимойки, не нужно оставлять ее на долительные перерывы с избыточным давлением в системе, старайтесь все время стравливать давление. Это обусловлено тем что давление в системе дает дополнительную назрузку на уплотнительные элементы что приводит их преждевременному их износу. Для этого достаточно в перерыве между работой мойки, повернуть переключатель в положение выкл. и нажать на «спусковой крючек на пистолете» тем самым сбросив избыточное давление.

Используемое устройство в мойке высокого давления керхер автоматического отключения электродвигателя позволяет экономить до 20% электроинергии.
В момент отпускания курка пистолета возникшее избыточное давление воздействует на шток перепускного клапана который в свою очередь отжимает преключатель что приводит к отключению подачи электричества. А при нажатии на рычаг пистолета все происходит в обратном порядке.
Материалы используемые в бытовых минимойках сответствуют наивысшим стандартам эксплуатации прочности и экологичности. Прочный пластик корпуса аппарата способен выдержать значительные механические воздействия. Шланг у бытовых АВД сделан идентично профессиональным моделям. Только пистолет у бытовых моделей сделан по более простой конструкции, что снижает сибестоимость и легко разбираемые трубки и насадки, для удобного хранения.

Комплектация.
Стандартная комплектация включает в себя: шланг высокого давления длинной 3-12 м, пистолет, штуцер и обычная насадка с регулируемым давлением. В зависимости от модели также имеется мебольшой бак для моющих средств, всасывающую трубку или спец насадку для этих целей.
Что бы процесс мойки был более удобным необходимо выбрать длинну шланга не менее 6 м.
Простота использования, удобство в сочитании с комфортом широкая сфера применения и несомненое качество моек Karcher дает несомненное приимущество над конкурентами.

Принцип работы минимоек Karcher серии Full Control

Чистящее средство Karcher

Чистящее средство необходимо для легкого удаления загрязнений, с любой поверхности.

Выход высокого давления

Под высоким давлением, поток воды поступает из выходного шланга в пистолет выокого давления, а из пистолета на обрабатываемую поверхность. Хочется напомнить что в новой серии минимоек Full Control на пистолетах есть сенсорные переключатели режимов работы, что сильно упрощает эксплуатацию минимойки.

Поршень (инженктор)

В инжекторе вода, поступающая под давлением, смешивается с моющим средством Керхер и поступает на выходной шланг.

Поршни и клапаны

Система состоит из трех поршней каждый из которых работает поступательно, создавая давление в насосе. После чего на выход подается поток воды под высоким давлением.

Поршень

Поршень опускается поступательным движением вниз тем самым всасывая жидкость и взаимодействует со всасывающим клапаном , который создает давление в поршневой камере, Выпуская мощную струю воды под высоким давлением в инжектор.

Клапан сброса давления

Клапан сброса давления нужен для регулировки и поддержания равномерной работы системы.

Подшипники

Подшипники переводят энергию вращения двигателя в поступательную механическую работу поршней и клапанов.

Система охлаждения воды

Водяная система охлаждения используемая в аппаратах Керхер, защищает электродвигатель от перегревания, что обеспечивает его надежную и долговечную работу. Керхер прежде всего — это немецкое качество и надежность.

Поток воды

Входной элемент для подачи воды в минимойку. Обычно подача жидкости производится путем подключения садового шланга, но если нет крана или другого источника подачи жидкости под давлением, в минимойках Керхер серии Full Control есть возможность забора жидкости из канистры, ведра, или другой емкости.

Элетродвигатель

Электродвигатель — это элемент минимойки, который приводит в действие насос минимойки Керхер, путем превращения элетрической энергии в механическую.

Принцип работы минимоек Karcher

Пробовали воду. Пробовали мыло. Пробовали тереть и соскабливать. Пробовали сильные химикаты, которые не отвечают заявленным требованиям. Так когда же будет чисто?

Откройте для себя мойки высокого давления Karher! В настоящее время трудно найти человека который бы не знал о минимойках Керхер. А многие из них уже попробовали это полезное изобретение. Супер-мощный шланг, мощная струя воды под давлением приблизительно в 100-200 раз превышающее давление воздуха вокруг нас. Теперь блестит все: дворики, машины, дачная мебель, барбекю и все что только можно очистить от загрязнений. Давайте теперь внимательнее посмотрим, как они работают!

Почему струя под давлением делает вещи чище?

Начнем с того что вода сама по себе неплохо справляется с загрязнениями, и на это есть веская научная причина. Ее молекулы имеют небольшую электрическую полярность (один конец заряжен положительно, а другой отрицательно), поэтому они склонны притягиваться к вещам, сами по себе.

Моющие средства (мыло, химикаты) помогают воде делать свою работу еще лучше, разрушая молекулы масла и жира. Но некоторые виды загрязнений просто не сдвинуть с места, независимо от того, насколько сильно вы стараетесь. Тогда на помощь придет аппарат высокого давления. Он использует узкую струю, под высоким давлением горячей или холодной воды, чтобы разрушить структуру грязи. Поскольку вода движется быстро, она попадает на грязную поверхность с высокой кинетической энергией, действуя на грязь и пыль, как тысячи крошечных ударов молота.

Вода разрушает грязь, но это не приводит к повреждению наиболее твердых поверхностей. Однако обычно всегда рекомендуют проверить струю на безопасном участке. Именно поэтому Karcher выпустил новую серию минимоек Full Control с регулятором силы давления в зависимости от поверхности. На рукоятке есть сенсорные кнопки с обозначением поверхности, так что теперь ва

Принцип работы мойки с нагревом воды

Ни для кого не окажется секретом, что горячей водой намного легче удаляются все виды загрязнений, в том числе и самые сложные, такие как битумные пятна, застывший жир или масло. При этом, чем выше температура воды, тем легче производится расщепление загрязнения и его смывка.

Исходя из возможности нагревать воду, использующуюся для очистки поверхностей, все мойки можно условно разделит на три категории:

1. Без нагрева воды (не имеющие в своем составе нагревательных элементов).
2. Мойки с подогревом воды до 50-ти 60-ти градусов.
3. Парогенераторы, способные нагревать воду до температуры 100-140 градусов Цельсия и подавать для очистки поверхностей от загрязнения водяной пар под высоким давлением.

Для нагрева воды могут применяться как встроенные в мойку высокого давления узлы, так и отдельно установленные агрегаты. При самостоятельной установке нагревательного аппарата необходимо убедиться в том, что подача горячей воды не приведет к выходу из строя помпы или ее приводного двигателя, поскольку вода во время работы может использоваться для их эффективного охлаждения.

Для нагрева могут применяться различные по типу используемого для нагрева источника тепла установки:

1. Электрические бойлеры.
2. Газовые котлы.
3. Дизельные горелки.

Электрические бойлеры могут быть прямоточными и в виде нагревательного бака. Прямоточные используют мощные нагревательные элементы, позволяющие нагревать воду до температуры 40-60⁰С за короткое время.

Такие нагревательные элементы подходят только к очень экономным в отношении расхода воды аппаратам высокого давления. Их достоинством является малые габариты нагревающего узла. В том случае, если в подаче горячей воды нет постоянной необходимости, более экономичными являются бойлеры, изготовленные по принципу термоизолированной емкости для воды с установленным в нее подогревом. Такие нагревающие элементы подходят для всех типов моек, в том числе и с большим потреблением воды, но в течении непродолжительного времени.

Газовые котлы и дизельные горелки используют для нагрева воды энергию сгорания топлива. Данный тип нагревающих элементов обладает высокой эффективностью и может интегрироваться как непосредственно в аппарат высокого давления для моечной станции, так и устанавливаться отдельно.

Использование пара для очистки позволяет сократить затраты на мойку, за счет минимизации или полного отказа от использования моющих средств. Мойки высокого давления с парогенераторами могут создавать давление воды в 10-20 бар и подавать на очищаемый объект пар с температурой до 140⁰С, что позволяет легко расщеплять все виды загрязнений и удалять их. Этот эффект используется для изготовления моющих машин для кухонного оборудования.

Бесконтактная автоматическая мойка — основные аспекты

Помыть автомобиль быстро, до блеска и с минимальными затратами – желание каждого автовладельца, которое не зависит от времени года, марки и стоимости авто. Сделать это позволяют современные бесконтактные автоматические мойки. Время обслуживания одной машины в зависимости от выбранной программы составляет всего 4-6 минут, а средний чек существенно меньше, чем на ручных автомойках. При этом водитель самостоятельно может выбрать программу, установить продолжительность автомойки.

Принцип работы бесконтактной автомойки

Основная установка – туннель, внутри которого на конвейере движется автомобиль, или специальная рама – портал, с установленными на нем вентиляторами и форсунками. В процессе мойки поверхности кузова не касаются щетки и валики. Удаление грязи происходит под действием специальной автохимии и направленных водных струй, которые подаются под высоким давлением. Отсутствие физического контакта исключает риск повреждения лакокрасочного покрытия, что важно для многих автовладельцев.

Преимущества бесконтактной автомойки

• Доступность. Непродолжительные циклы мытья обеспечивают отсутствие очередей в боксе. Даже весной и осенью, когда на дорогах грязь, бесконтактные автомойки позволяют сполоснуть автомобиль без длительного ожидания. Еще один важный фактор – круглосуточная работа. Многие автовладельцы предпочитают заезжать на мойку после работы поздно вечером или ночью. Проезд без пробок по городу (транспортная доступность) в сочетании с низкой ценой и быстрым обслуживанием – это весомые аргументы, чтобы отправиться к круглосуточным постам.
• Качество. В туннельных и портальных автомойках установлено множество фотоэлементов, датчиков. Угол и давление водяных струй, время выдержки автохимии и другие параметры выверены с высокой точностью. В большинстве установок предусмотрены также функции мойки днища и колес. Результат превосходит ожидание многих водителей.
• Возможность выбора программ. В современных установках пользователю предлагают не менее 5 стандартных алгоритмов и возможность индивидуальной настройки цикла. Можно увеличить количество автохимии или отказаться от нее, добавить полировку кузова. Программа сушки позволит получить совершено сухой и чистый автомобиль без разводов. Возможность самостоятельного выбора алгоритма и продолжительности цикла – одно из главных преимуществ бесконтактных автоматических моек.
• Экономичность. Автомойки комплектуются автоматическими системами дозирования, которые с точностью до грамма выдают автохимию и другие средства. Современное оборудование экономно потребляет электроэнергию. В отличие от стандартной ручной автомойки, для бесконтактного оборудования требуется всего 1 оператор, способный обслуживать сразу несколько постов. Экономичная эксплуатация – это снижение среднего чека, возможность привлекать клиентов скидками и акциями.

Что учесть перед открытием бесконтактной автомойки

Решая открыть собственный бизнес, необходимо предварительно оценить бюджет проекта и ситуацию на рынке.

Стартовые вложения

На первом этапе потребуются немалые средства на поиск подходящего здания или участка земли, строительство боксов, покупку и установку оборудования. В целом стоимость портальной автомойки ниже, чем у тоннельной, но ценовой разброс очень большой в обеих категориях и зависит от комплектации выбранной установки.

При расчете стартовых вложений не рекомендуется экономить. Дешевое оборудование сильно ограничивает функционал автомойки и практически не дает возможность модернизировать, развивать бизнес в дальнейшем. Если вы решите увеличить перечень услуг или установить новые программы, то придется покупать новые боксы. Поэтому при выборе порталов и туннелей предполагайте небольшой «запас» на развитие в будущем.

Наглядный пример – короткие туннельные автомойки. Они достаточно популярны в Европе, так как требуют минимальных вложений. Но в нашей стране такая установка не удовлетворяет потребностям рынка. В европейских странах автомобили приезжают на мойку с ровного асфальта, едва покрытые пылью. В России, особенно в пригородах и в сельской местности, машины загрязняются глиной, арки забиваются грязью. В коротком туннеле очистить кузов такого авто невозможно. Водитель, которого не устроит качество мойки, не вернется в этот бокс повторно.

Ситуация на рынке

Необходимо оценить конкурентную среду. Только четкое понимание рынка позволит грамотно вести бизнес и получать от него прибыль. Потенциальные клиенты бесконтактной автомойки – это частные лица и предприятия, расположенные недалеко от объекта. В достаточно напряженной конкурентной среде ваши боксы должны быть привлекательны либо географической доступностью, либо ценой. Идеальный вариант – сочетание обоих факторов. Можно добавить на мойку бесплатный wi-fi, салфетки в подарок каждому посетителю или другие приятные бонусы.

Для расчета клиентской базы можно использовать статистику европейцев. Они рекомендуют устанавливать порталы или туннели в городах с населением не менее 20 000 человек из расчета, что комплекс будет обслуживать около 90 % автопарка. При этом расположение должно быть таким, чтобы из любой точки населенного пункта можно было добраться на автомойку за 10-15 минут. Логично, что в городах, уже имеющих мойки самообслуживания, выйти на хорошую прибыль будет значительно труднее.

Какое оборудование выбрать

Основной вопрос, который предстоит решить – это выбор поставщика. Компания должна быть надежной, поставлять практичное оборудование.

Обратите внимание на следующие факторы:

• Доступность сервисного обслуживания. Любая автомойка требует регулярной проверки специалистом. В процессе эксплуатации может потребоваться гарантийный ремонт, который лучше всего выполнять в срочном порядке, чтобы не допускать длительного простоя. Для этого сервисный центр поставщика должен обеспечивать обслуживание с выездом на объект.
• Узнаваемость бренда. Выбор в пользу известной, раскрученной торговой марки всегда оправдан. За оборудование популярного бренда придется заплатить дороже, но клиенты будут относиться к такой автомойке с большим доверием. Дешевые установки мало известных производителей потребуют дополнительных вложений в рекламу.
• Ремонтопригодность. Не лишним будет поинтересоваться у поставщика, насколько автомойки пригодны к ремонту. Комплектующие к некоторым установкам легко найти в специализированных магазинах. Иногда приходится заказывать доставку запчастей из другой страны. Есть моечные комплексы, в которых при поломке одной детали приходится менять весь узел.

Собственная бесконтактная автомойка станет прибыльным бизнесом, если подойти к делу ответственно, проанализировать все аспекты. Если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их специалистам нашей компании. Мы будем рады подробно проконсультировать вас и помочь в новом деле.

виды автомоек, преимущества и недостатки

Автоматическая мойка авто – довольно популярная у многих автолюбителей услуга. Все операции по удалению грязи с внешних частей машины выполняются в автоматическом режиме.

Виды моек

Автоматические мойки для легковых автомобилей делят на контактные и бесконтактные. В первом случае, транспортное средство проходит через щетки, валики и  тканевые полосы, во втором, очистка выполняется с помощью воды и моющих средств, пущенных под высоким давлением. Однако это еще не все разновидности автоматических моек. Бывают следующие виды:

1. Портальные автомойки. Принцип функционирования заключен в том, что авто в процессе очистки остается неподвижным. Все операции по отмывке, сушке и нанесения защитного воскового слоя, выполняются специальной рамой. Управляется портальная автомойка без вмешательства людей. За правильностью выполнения операций, следит специально запрограммированный компьютер. В среднем, таким способом за час может быть отмыто около 12 автомобилей. Относится к контактным видам автомоек.

2. Туннельные мойки. Гибридная автомойка. Опционально пользователь может выбрать контактный или бесконтактный способ очищения транспортного средства. В отличии от предыдущего варианта, здесь нет очередей. Автомобиль устанавливается на специальный конвейер, и проходит через датчики и фотоэлементы, которые отвечают за очистку транспортного средства. В среднем, авто может быть помыто от 1 до 5 минут.

Автоматические мойки подразумевают, что во время мытья, в салоне, могут находиться водители и пассажиры.

Устройство и принцип работы

Принцип работы автоматической мойки заключается в том, что транспортное средство помещается на специальный конвейер или подвижное полотно. Транспорт должен быть выставлен на нейтральную передачу. Далее, машина проходит через специальные валики, щетки и тканевые полосы, которые вкупе с воздействием чистящих средств, очищают автомобиль от загрязнений.



В правильной автомойке, используются мощные специальные моющие средства. Они разъедают закоренелое загрязнение, в том числе и остатки бокситовых смол с нижней части и колес автомобиля. Далее авто подвергается воздействию большого давления воды. Таким образом, смываются остатки моечного средства вместе с грязью. Далее авто покрывается восковой защитой, и сушится с помощью специальных приспособлений.

Важно наличие вентиляции для автомойки. Она позволяет эффективно уходить пару, образовывающемуся при использовании  горячей воды.

Несмотря на обилие выполняемых действий, по времени, машину моют дольше при ручном смывании грязи. Автоматика очищает транспортное средство за 5-10 минут в зависимости от выбранного водителем режима очистки.

Виды услуг

В автомойках автоматического типа, проводится только наружная мойка автомобиля. Первый этап – мытье без использования чистящих средств и химикатов. Вода под давлением убирает пыль и небольшие загрязнения с авто. Далее, в зависимости от применения бесконтактного и контактного методов, процесс мытья машины различается.

Если выбрать вид мойки не подразумевающий использование валиков и щеток, то также под давлением, на авто наносится чистящее средство и специальный автошампунь, после с транспорта это все смывается, автомобиль покрывается воском и сушится. Это самый оптимальный вариант для того, чтобы уберечь лакокрасочное покрытие машины от повреждений.

Во многих случаях, проводят очистку автомобиля, без использования воды. Валиками и тканевыми полосами удаляют пыль и небольшие загрязнения, далее наносят шампунь для сухого мытья, и тканевыми валиками обрабатывают поверхность кузова.

Преимущества и недостатки

Если соблюдать правила удаления грязи с поверхности машины, то можно избежать, механические повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля. Автоматические бесконтактные мойки, популярны у тех водителей, которым важно внешнее состояние авто. При контактной очистке, валиками или тканью ненадлежащего качества, на покрытии кузова могут оставаться небольшие царапины, что испортит внешний вид машины. Также не рекомендуется пользоваться контактной очисткой после покраски транспортного средства.

К преимуществам контактного мытья, можно отнести высокую эффективность борьбы с загрязнениями. Кроме того, выполняется полные обработка воском и чернение, что впоследствии защищает авто от коррозии и мелких дефектов. Бесконтактное мытье не позволяет избавиться от всей грязи, в особенности, от застывших бокситовых смол в нижней части транспортного средства, однако и такие мойки пользуются популярностью, благодаря тому, что очистка выполняется гораздо быстрее контактного способа, и не несет угрозы лакокрасочному покрытию автомобиля.

Неоспоримым преимуществом автоматических автомоек, является небольшое время обслуживания, относительно невысокая оплата, и круглосуточное функционирование.

К существенным недостаткам, относят малое распространение подобных сервисов в России. Чтобы открыть автоматическую автомойку, требуются серьезные финансовые вложения, кроме того, не во всех населенных пунктах будет корректно функционировать система работы сервиса без кассиров и операторов.

На территории Российской Федерации, в подавляющем большинстве, используются ручные автомойки, которые могут работать при автомобильном сервисном центре. Кроме того, нанесение воска и чернение, более эффективно именно при ручном выполнении этой операции.

Советы по выбору

Прежде чем отправляться очищать авто от грязи, необходимо навести справки о выбранной мойке:

• Посетить официальный сайт. Там будут размещены данные о сертификате на автомойку, который сможет гарантировать высокое качество выполняемых услуг.
• Ознакомиться с отзывами других посетителей.
• Узнать о видах предоставляемых услуг, и оборудовании.
• При подъезде к автомойке, согласно правилам ПДД, должен быть установлен соответствующий дорожный знак.
• После выбора режима очистки, и оплаты, должен быть выдан чек. С его помощью, в случае нанесения авто повреждений, можно будет требовать компенсацию.

Автоматическая мойка машин – популярный вид сервиса, который позволяет быстро и за небольшие деньги, привести транспортное средство в порядок. Однако перед тем, как отправиться мыть машину, нужно внимательно изучить всю информацию о выбранной автомойке, и ознакомиться с отзывами. Это впоследствии избавит от лишних разбирательств, связанных с нанесением дефектов на покрытие кузова транспортного средства.

Очистные сооружения для автомойки — принцип работы и их виды

Ливневые очистное сооружение для автомоек

Развитие цивилизации влечет за собой ухудшение экологии на нашей планете, это известно сейчас даже школьнику. Промышленные предприятия, увеличение автомобилей, комфортная жизнь человека с горячим водоснабжением и канализацией — все это ведет к тому, что все меньше остается на земле мест с чистым воздухом, здоровой почвой и чистыми с точки зрения экологии продуктами питания. Поэтому использование очистных сооружений на автомойках первоочередная забота и обязанность каждого владельца подобного сервиса.

Для чего нужны очистные сооружения

Само понятие «очистные сооружения» подразумевают очистку чего либо. В данном случае речь пойдет о способах очистки воды, которая использовалась для мытья автомобилей в автосервисах. Если в селе или маленьком городе машину можно помыть вручную парой ведер воды и тряпкой, то в больших городах такой возможности нет. Да и отвыкли уже автолюбители заниматься таким «грязным делом» самостоятельно. Предприниматели быстро поняли доходность такого бизнеса и стали повсеместно организовывать автомойки. Но без разрешения соответствующих органов, в частности СЭС, открыть точку по мойке автомобилей невозможно. Чтобы получить разрешение в этой уважаемой организации необходимо, чтобы имела автомойка очистные сооружения. Многие владельцы «чистого бизнеса» всячески уходят от необходимости приобретения таких средств утилизации и очистки использованной воды, не желая тратить финансовые средства. Но если хозяин автомойки не задумывается о том, в каком состоянии он оставит свою землю детям и внукам, то хотя бы учел экономическую выгоду от установки подобных сооружений. А выгода, нужно сказать, самая прямая. Посмотрим, сколько чистой воды расходуется, чтобы помыть одну машину. Самый простейший аппарат высокого давления для мытья одной только машины тратит 700-1200 литров в час. Целый час, конечно, машину никто не моет, но все равно количество воды требуется немалое. Более крупные установки расходуют до 3000 литров воды, а в некоторых случаях и до 10000. Значит, чтобы помыть одну машину, нужно эту воду купить у городских организаций, которые занимаются поставкой воды населению и предприятиям. Но можно и не покупать всю воду, а только 10-15 % от требуемого количества. Каким образом? Очень просто — установив очистные сооружения автомоек. Ведь эти установки и предназначены для того, чтобы очищать использованную воду для неоднократного повторного её применения. Таким образом, экономия очевидна, что дает большие возможности для развития сервиса.

Принцип работы сооружений по очистке воды

Работа очистного сооружения для автомоек УКО-5

Системы очистки воды обязательны для любого предприятия, где производится мойка автомобилей. Ведь вместе с водой с машин смывается достаточное количество песка, грязи, остатков нефтепродуктов и само моющее средство, которое тоже не безопасно для окружающей среды. Самые простейшие способы очистки воды известны человечеству с древних времен. Вода очищалась в процессе отстаивания, где твердые частицы оседали на дно, а очищенная вода пропускалась через песок или другой материал для более тонкой очистки. На этих же способах основаны и современные очистные установки. Простые сооружения очистки на автомойках представляют собой гидроизолированные приямки или отдельные емкости для сбора использованной воды, где она отстаивается до определенного момента. После того, как взвешенные частицы переходят в донный осадок, осветленная вода поступает для дальнейшей механической очистки в фильтры. Профильтрованная вода, освобожденная от мельчайших взвесей и остатков нефтепродуктов, может сбрасываться в городскую канализацию. Без такой очистки сброс сточных вод в общую систему канализации запрещен по закону РФ. Для дальнейшей работы, фильтры промываются большим напором чистой воды в обратном направлении. При необходимости получить более чистую воду, применяют метод рециркуляции, который заключается в прохождении грязной воды через специальные прямоугольные кассеты, где происходит быстрое оседание твердых микрочастиц. Этот метод основан на все том же принципе отстаивания, который не всегда удовлетворяет качеству воды. Дополнительную очистку производят, используя метод флотации, который основан на том, что в грязную воду подается много воздуха, в результате чего к воздушным пузырькам прилипают различные примеси. Весь этот процесс и происходит в очистных сооружениях для мойки автомобилей. Установки очистки и рециркуляции воды позволяют использовать воду неоднократно, позволяя минимизировать расход воды, тем самым способствуя процветанию и развитию бизнеса. Кроме экономической выгоды, использование таких установок, просто обязательно, поскольку сброс неочищенных сточных вод может обернуться для владельца автомойки большими проблемами с финансовой сторон, вплоть до прекращения его деятельности. Кроме такого способа очистки воды существуют более продуктивные, основанные на химическом и мембранном методе, но в наших салонах автомоек такие установки не применяются по причине их высокой стоимости.

Виды очистных сооружений

Очистное сооружение для автомойки АРОС

В настоящее время существует большой выбор систем очистки воды на автосервисах. Отечественные и зарубежные устройства, большой мощности и малой, все они способны в той или иной мере производить очистку грязной воды для безопасного сброса в общую канализацию города или для повторного использования на автомойках. Выбирая очистное сооружение необходимо учитывать:

• наличие необходимых функций;
• заявленный объем;
• технические характеристики оборудования;
• соответствие цены качеству.

Для частного пользования или в небольших автосалонах пользуется спросом очистные системы Karcher парой моделей HDR 555 и HDR 777. Отечественные установки на рынке представлены такими марками, как:

• Арос;
• Уко;
• Фламинго;
• Скат;
• FloTenk.

КЁРХЕР

Малогабаритные очистные сооружения

Установки марки Karcher отлично справляются с очисткой воды при помощи химических реагентов, которые производят расщепление молекул нефтепродуктов и моющих средств и способствуют их быстрому выведению из общего объема воды. При этом очищается вода, которая использовалась, как для мытья внешней поверхности машины, так и внутренних частей. Несмотря на то, что система Кёрхер хорошо производит очищение сточных вод и экономно расходует моющие средства, они мало используются в автосалонах, по причине низкой производительности.

АРОС

Очистные автомоек системы Арос экономит до 95 % водных ресурсов, позволяя использовать их повторно при мытье автомобилей. Система оснащена множеством фильтров, в которых грязная вода избавляется от неприятных запахов, проходит стерилизацию и после этого годится для повторного использования в технических целях. Производительность этой установки может достигать 10 куб. м в час. Если положительным моментом в этой системе является то, что она может использоваться как при положительной температуре, так и при отрицательной, то минусом этой установки будет то, что после повторного использования очищенной воды для мойки, автомашины рекомендуется споласкивать чистой водой из системы водопровода.

УКО

УКО-1М/05 — новейшие очистные сооружения для автомоек

Простые в использовании и обслуживании отечественные установки очистки сточных вод УКО пользуются повышенным спросом именно в автомобильной сфере – в автосалонах большой и малой пропускной способности, на автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания. Очищение воды происходит путем её прохождения трех ступеней в разных фильтрах. Приямок, идущий в комплекте с установкой, может иметь различные объемы, ориентированные на габариты самого автосалона. Флотационная система очистки позволяет получить воду, пригодную для повторного использования. После флотации вода поступает в систему фильтров тонкой механической очистки, которые заполнены керамзитом дробленным и чистым речным песком. Такой состав фильтра дает возможность его многократного использования после промывки обратной струёй воды. Очистные сооружения УКО могут подбираться в зависимости от объёмов автомойки, обслуживание системы производится без приглашения специалистов, работникам автосалона раз в месяц и один раз в квартал. Наполнители для фильтров могут приобретаться не только у производителя, но и в любом другом месте и не являются дорогостоящими. Удобство системы очистки УКО состоит еще и в том, здесь присутствует запас чистой воды, для финишного ополаскивания вымытого автомобиля. Кроме всего установки УКО имеют сертификаты Госстандарта и службы СЭС РФ. В пользу этих установок говорит их невысокая стоимость и то, что самая первая система очистки, произведенная в 1993 году, действует и по сегодняшний день.

ФЛАМИНГО

Конструкция УТК Фламинго

Еще один представитель очистных сооружений с замкнутым технологическим циклом – флотационно–фильтрующая установка Фламинго, разработки отечественных инженеров. Эти системы используются для очистки не только сточных вод сервисов, осуществляющих мойку машин или АЗС, но и в других видах промышленности, городских и бытовых ливневых системах, где существует проблема очистки воды от грязи, жиров и прочего мусора. Установки Фламинго могут очищать воду до 97%, при этом оснащаются дополнительными насосами, съемными нак лючается в её использовании только при положительных температурах, что подразумевает размещение в закрытых отапливаемых помещениях.

СКАТ

Эта установка рециркуляции и очистки воды по своим характеристикам близка к Фламинго и относится к системам флотационно-фильтрационным. Однако, кроме отстаивания и механической очистки воды, здесь могут быть использованы и способы очистки путем внесения химических реагентов.

Очищаемая вода проходит несколько этапов.

Схема работы очистного сооружения автомоек

В блоке БПО происходит отстаивание воды, где осадок собирается в отсеке конусного вида, откуда удаляется. Всплывающие остатки нефтепродуктов и мелкий сор также удаляется в этом блоке. Все, что не выпадает в осадок в первом блоке, удаляется в камере ОТБ методом флотации. После этого очищенная вода поступает для доочистки в блок ДСБ, где находится угольный фильтр. Здесь осуществляется последняя очистка, после чего вода или сбрасывается в общегородскую канализационную сеть, или поступает на вторичное использование. FloTenk Для мойки автомобилей в различных условиях используются автономные установки FloTenk, которые могут использоваться не только в автосервисах, но и на крупных автопредприятиях, станциях технического обслуживания автомашин разного типа, пункты мойки колес большегрузных автомобилей на строительных площадках. Система Флотенк состоит из:

• приямка для первичного отстаивания и осаждения твердых частиц;
• модуля очистки воды;
• камеры пескоотделителя;
• блока масло — и бензоотделителя;
• абсорционного блока;
• насосной станции;
• блока доочистки FloTenk-BD.

Требования, предъявляемые к автомойкам

Системы очистки

Очистные сооружения для автосервисов выбираются еще на стадии проектирования самого предприятия, оказывающего услуги по мойке автомобилей. Без этого не разрешат открыть автосалон. При этом оборудование для мойки и утилизации сточных вод выбирается исходя из предполагаемой мощности автосервиса, его пропускной способности. Для получения разрешения на открытие мойки нужен будет паспорт на оборудование очистки, заключение СЭС и сертификат соответствия качества, которые можно получить у производителя оборудования или продавца. Документы предоставляются в проектную организацию, которая занимается составлением проекта автомойки. Действующая точка по мытью автомашин также должна иметь соответствующую документацию на случай проверки органами СЭС и Защиты окружающей среды. В пакет такой документации должны входить:

• сертификаты на очистные сооружения;
• заключение СЭС на него же; паспорт очистных установок;
• договора на утилизацию и вывоз твердых и жидких отходов, нефтешлама, бытовых отходов;
• договор водоснабжения;
• журнал по движению отходов и прочие документы, которых еще достаточно.

Для успешного прохождения проверок деятельности автосервиса необходимо, чтобы производительность очистных установок соответствовала мощности моечного оборудования. При их несоответствии, если очистные установки не могут справляться с заявленной мощностью моечного оборудования, владелец сервиса может понести весьма ощутимые штрафные санкции.

Заключение

Моечный комплекс

Как видите, использование очистных сооружений не только выгодно с экономической точки зрения, но и обеспечивает спокойную работу, без вмешательства контролирующих органов. Экономия покупаемой воды, доходит до 80-90 % и вне зависимости от типа выбранной установки, позволяет снизить расходы на коммунальные услуги, что автоматически ведет к снижению себестоимости предлагаемых услуг населению. Минимальные затраты на воду дают возможность снизить цены на мойку автомобилей, тем самым получить преимущество перед конкурентами и дополнительные стимулы к развитию своего бизнеса. Выбрать хорошую качественную очистную систему очистки сточных вод, естественно, предстоит вам. Мы только познакомили с их видами и принципом работы.илей

Как устроена мойка самообслуживания — принцип работы

Станции, на которых автовладелец может самостоятельно помыть свое транспортное средство, становятся все более популярной альтернативой традиционным мойкам. Особенно это заметно в крупных городах, где временной ресурс существенно ограничен, и быстрое самообслуживание позволяет сэкономить на продолжительности процедуры. Тем более, что с большей частью загрязнений вполне можно справиться своими силами. Но для того, чтобы эффективно пользоваться услугами таких предприятий, стоит знать, как устроена мойка самообслуживания. С этой целью рассмотрим подробнее ее работу.

В чем особенность моек самообслуживания?

Основной принцип работы мойки самообслуживания заключается в том, что клиент осуществляет все процедуры самостоятельно, без привлечения профессиональных мойщиков. Для этого такие предприятия оснащены специальным оборудованием для подачи воды и моющих средств. Клиенту достаточно подвести свой автомобиль в бокс, внести плату в специальный автомат, выбрать нужную опцию очистки и выполнить работу с помощью шланга и пистолета. Работа оборудования практически полностью автоматизирована, автовладельцу лишь необходимо направлять струю воды с моющим средством и переключать режимы мойки.

Сколько времени это занимает?

Устройство мойки самообслуживания адаптировано на быстрое прохождение клиентом процедуры. В среднем очистка автомобиля на таком предприятии занимает около 10 минут. В большинстве случаев время, в течение которого водитель может помыть свое транспортное средство, ограничено менеджментом предприятия. Сделано это для того, чтобы увеличить пропускную способность мойки и, следовательно, ее доходность. Практика показывает, что 10 минут вполне хватает для качественного удаления подавляющего большинства загрязнений.

Какие режимы мойки предусмотрены?

В стандартный набор опций моек самообслуживания входят следующие процедуры:

• предварительная мойка пеной для размягчения грязевого налета с целью его последующего удаления;
• основная мойка, предназначенная для очистки автомобиля от загрязнений с помощью моющего раствора, подаваемого под большим давлением;
• ополаскивание (промывка), удаляющее остатки пены и загрязнений с поверхности автомобиля;
• нанесение воска для защиты лакокрасочного покрытия кузова от негативных воздействий среды;
• ополаскивание деминерализованной водой с присадками, способствующими быстрому высыханию и создающими дополнительную защиту покрытия автомобиля.

В зависимости от конкретной мойки клиентам также могут быть предложены и дополнительные опции, например мойка колес.

Какова эффективность мойки самообслуживания?

Если предприятие организовано по всем принятым стандартам и оснащено современным оборудованием, то на мойке самообслуживания можно эффективно очистить автомобиль практически от всех видов загрязнений. Однако не все станции обеспечивают необходимый напор воды, качество моющих веществ, поэтому тут необходимо внимательно выбирать, ориентируясь на мнение других автовладельцев. Многое зависит и от самих клиентов – некоторые из них пренебрегают прохождением всех вышеназванных процедур, что негативно сказывается на качестве результата.

Как обстоят дела с безопасностью?

Работа моек самообслуживания связана с использованием активных чистящих веществ, поэтому государством к ним предъявляются строгие требования по безопасности, нарушение которых грозит весомым штрафом или даже закрытием. В большинстве случаев при соблюдении правил процедура ничем не угрожает здоровью клиента. Более того, мойки самообслуживания также проектируются с учетом требований по экологии – на них устанавливаются специальные системы многоуровневой очистки, благодаря которым использованная и очищенная от грязи и химии вода частично попадает в канализацию, а частично используется снова.

Теперь, зная принцип мойки самообслуживания, вы сможете эффективно воспользоваться услугами подобного предприятия. Здесь стоит напомнить, что важно правильно выбрать станцию, на которой вы будете проходить данную процедуру. Сделать это несложно – на мойках, не соответствующих стандартам, сразу ощущается плохой напор воды. Но чтобы не потратить деньги впустую, стоит прислушаться к советам знакомых автовладельцев или ознакомиться с отзывами в Интернете.

Лайфхак: как помыть машину за 3 минуты, или что такое роботизированные автомойки

Технология автоматизированных моек для автомобилей уже давно популярна в США и Европе, но пока не так распространена в нашей стране.

Говорят, этот бизнес уже на втором месяце начинает приносить доход и имеет рентабельность свыше 200%.

Так почему их не так много?

Скорее всего на этот вопрос можно ответить с учетом психологи нашего народа — исторически мы с настороженностью относимся ко всему новому. Вспомните, как долго за рынок боролись мойки самообслуживания, при том что в той же Европе это очень популярная “тема”. И, согласитесь, поверить, что можно помыть машину качественно и безопасно для ее покрытия, а потом еще и хорошо просушить за 2-5 минут — очень трудно!
Никаких, очередей, записей, человеческого фактора, ошибок, хамства со стороны персонала, а главное — возможность воспользоваться услугой 24/7. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.
Мы тоже не поверили и решили разобраться на примере реализованного проекта в Москве.

Принцип работы и технология

Мойка автомобиля происходит без участия персонала в специальном боксе. Каждый цикл состоит из нескольких этапов, время которых строго регламентировано, и между ними нет никаких задержек, спровоцированных человеческим фактором. Именно это и позволяет добиться таких временных показателей! Всем процессом управляет программа, которая регулирует каждый этап.

Благодаря специальному роботу-аппликатору манипуляции производится бесконтактным способом за счёт давления воды на 360 градусов. Робот-мойщик — это уникальная технология, реализованная благодаря более чем 20 патентам.

Этапы мойки

• Предварительная очистка авто. После въезда в бокс осуществляется смывание крупных частиц и грязи под давлением в 80 бар и машину готовят к нанесению моющих средств.
• Нанесение шампуня с помощью специального аппликатора.
• Смывка моющих средств и шампуня под давлением в 150 бар.
• Использование специальной пены для отслоения грязи от кузова авто. Цель автомойки — не просто помыть, но и сделать это максимально бережно. Специальные средства, разработанные для этого, обеспечивают 100% очистку даже в самых труднодоступных местах без порчи лакокрасочных покрытий.
• Ополаскивание водой, которая прошла через фильтр с обратным осмосом. Такая жидкость не оставляет разводы и следы после мойки.
• Сушка специальным оборудованием в два цикла. После этого процесса кузов машины остаётся полностью сухим и абсолютно чистым.

В чем преимущества?

• Один цикл обработки водой под давлением в 360 градусов занимает 28 секунд.
• Робот-манипулятор обеспечивает максимально быструю и эффективную мойку.
• Вся услуга от заезда автомобиля до выезда из бокса занимает до 5 минут.
• Ополаскивание и нанесение чистящих средств происходит бесконтактно и не повреждает машину.
• Уникальная сушка за 50 секунд полностью высушивает машину.
• Возможность получить услугу в любое время дня и ночи.

Ознакомиться с одним из поставщиков, такой популярной, автоматической мойки в России и узнать о стоимости такого оборудования можно на сайте.

Как запрограммировать пульт для шлагбаума, ворот, автоматики от CAME, Nice, Hormann, DoorHan, BFT, FAAC

У нас Вы можете купить пульты для ворот и шлагбаумов

CAME, Nice, Hormann, DoorHan, BFT, FAAC являются основными производителями автоматики на рынке. Остановимся на каждой из них подробнее.

Продукция итальянской фирмы CAME является одной из лучших на мировом рынке. Благодаря их точной автоматике, жизнь становится удобной и комфортной, а также безопаснее. Устройства Came доступны, не возникает никаких проблем при установки на любые ворота, при этом не стоит менять их, что очень экономит ваши денежные средства.

Что касается климатических условий, то следует отметить, что производители ответственно подошли к этому вопросу. Оборудование отлично выдерживает мороз, ветер, жару, пыль, дождь.

Пульты фирмы CAME

TOP-432NA – самый популярный. Благодаря тому, что он двухканальный, можно управлять отдельным устройством, например, открывать шлагбаум и ворота. Частота 433, 92 МГц. Изготовлен по технологии постоянного кода. Размер -32х68х13. Работает на расстоянии до 150 метров.

Программирование брелока Came TOP-432NA

1. Необходимо установить расстояние не больше 5 мм друг от друга.

2. Нажимаем две кнопки одновременно на новом пульте и удерживаем их. Индикатор мигает с высокой частотой.

3. Отпускаем кнопку и жмем на одну, которую необходимо запрограммировать. Теперь индикатор горит ровно, не моргает.

4. Включаем на старом брелоке быстро клавишу, с которой будет осуществляться перезапись. Все это надо успеть сделать пока светится лампочка на новом дистанционном управлении.

5. Если все будет сделано верно, тогда на «чистом» брелоке индикатор мигнет три раза. Это говорит о том, что запись произведена успешно, то есть код переписан.

TOP-432SA — двухканальный, работает на два устройства. Частота 433, 92 МГц.

Копирование пульта TOP-432SA

1. Расстояние между брелоками должно быть не больше 5мм.

2. На новом нажимаем и удерживаем кнопку, на которую будет производиться запись, пока индикатор не засветиться ровным светом.

3. Когда светиться кнопка на новом дистанционном управлении, то нажимать нужно на другом, с которого будет происходить перезапись кода.

4. Пульт должен моргнуть три раза. Все выполнено правильно.

TOP-434NA – Четырехканальный брелок с рабочей частотой 433, 92 МГц.

Программирование Came TOP-434NA

1. Нужно нажать и удерживать две кнопки одновременно на новом брелоке пока не поменяется моргание.

2. Лампа горит ровно. Кратковременно нужно нажимать кнопку, на которую будет записываться код.

3. Пока светится индикатор на первом, необходимо на втором быстро нажать клавишу, с которой надо перезаписать код.

4. Должно произойти мигание трехкратное на новом брелоке, что говорит об успешном результате.

TOP-432ЕЕ – новая модель серии ТОР. Работает в двух системах кодировки ТAM и TОР, что позволяет работать с пультами на тех объектах, где была установлена кодировка TОР и ТAM.

Программирование Came TOP-432ЕЕ с TOP-432NA

1. Подготовка к программированию. Нажимаем и удерживаем кнопку на первом брелоке-передатчике, которую нужно запрограммировать, пока не начнет мигать индикатор. Отпустите их на новом пульте.

2. Жмем на кнопку. Загореться должен индикатор без морганий.

3. В течение десяти секунд нужно поднести брелок к TOP-432NA, на котором горит лампочка. Однократно включить кнопку на мастере-брелоке. Светодиод моргнет три раза и потухнет, что говорит об успешном завершении копирования.

TOP-432ЕV — улучшенная модель серии TOP. Содержит 4096 кодовых операций. 32х69х11 мм – габаритные размеры.

Копирование брелока Came TOP-432ЕV с TOP-432NA

1. Нажмите, затем удерживайте две верхние кнопки на брелоке, который необходимо запрограммировать, до того, как индикатор не начнет моргать быстро. Теперь нужно отпустить две кнопки на пульте TOP-432NA.

2. Нажать нужно на любую клавишу, которую будете программировать.

3. Лампочка должна гореть ровным светом.

4. В течение десяти секунд поднести брелок TOP-432ЕV снизу и сзади к TOP-432NA, где светится индикатор, нажмите один раз рабочую кнопку TOP-432NA. Дистанционное устройство готово к работе в том случае, если лампочка моргнет три раза.

Пульты Came Twin – новинки компании Came, которые предназначены для защиты кода радиоуправления, незаконного копирования посторонними. Выпускаются двухкнопчатый и четырехкнопчатый. Радиобрелки с системой динамического кода.

Программирование пультов Came Twin

1. Необходимо иметь уже авторизованный брелок, который уже введен в системе с использованием кнопки приемника.

2. Зона расположения должна быть не дальше пяти метров от приемника.

3. На старом (авторизованном) устройстве нажимаем кнопку и удерживаем ее до тех пор, пока лампочка не начнет мигать ровно.

4. В течение двадцати секунд нажмите на кнопку нового брелока один раз.

5. Ждем примерно двадцать секунд, пока радиоприемник не выйдет, из так называемого, режима программирования.

6. Новый код введен. Данную процедуру можно проделать со следующим пультом. Но очень важно: один радиоприемник поддерживает не более 25 брелоков. Также отключайте те приемники, которые находятся близко, в которые не надо вводить новый код.

Came TCH-4024 и TCH-4048 – четырехканальный и восьмиканальный передатчики с частотой 40 МГц. Touch – датчик нового поколения, позволяет управлять несколькими объектами. Есть защита от случайного нажатия клавиш.

Копирование пультов Came Touch

1. Нажмите и удерживайте две верхние кнопки одновременно, пока индикатор не начнет чаще мигать.

2. Нажмите кнопку, которую нужно активировать. Индикатор засветится ровным светом.

3. Поднесите рабочий брелок сзади к новому в течение десяти секунд и нажмите на кнопку (рабочую), несколько секунд подержите.

4. Индикатор должен заморгать три раза, если все выполнено без ошибок.

Came AT 02 и AT 04 –двухканальный и четырехканальный с динамическим кодом. Atomo – удобный, изящный пульт, который гарантирует отличную работу клиентам. Обеспечивает надежность исходящего сигнала.

Программирование пультов Came Atomo

1. Выбрать зону отличного приема, не далее пяти метров.

2. На работающем брелоке нажимаем и удерживаем кнопку, пока секунд пятнадцать не будет ровно гореть индикатор.

3. На новом устройстве удержать кнопку один раз примерно двадцать секунд.

4. Ждем пятнадцать секунд и проверяем работу нового брелока.

Nice

Компания Nice занимается производством автоматизированной системы для ворот, шлагбаумов и дверей. Данная итальянская компания занимает лидирующую позицию в мире автоматике. Продукция Nice надежная, качественная, проверенная временем.

Возможность управлять всеми процессами (закрыть ворота, открыть ролеты) одним пультом, не выходя из дома.

Nice FLO 1, FLO 2, FLO 4 – ДУ с динамическим кодом. Частота 433,92 МГц. Дальность реагирования до 150 метров. Габариты 72х40х15. Выпускают одноканальный, двухканальный, четырехканальный.

Пульты Nice FLOR 1S, FLOR 2S, FLOR 4S. Выпускаются одноканальные, двухканальные, четырехканальные модели. Радиус действия – 150-200 метров.

Программирование Nice FLO, FLOR

1. Рядом должен быть приемник.

2. Пульты должны быть расположены последовательно.

3. Нажимаем кнопку любую на новом и удерживаем примерно пять секунд.

4. Нажимаем на старом пульте три раза кнопку.

5. Теперь на новом нажимаем один раз ту кнопку, которую уже нажимали сначала и отпускаем.

Nice ON 1, ON 2, ON 4, ON 9- пульты c динамическим кодом. Изящный вид, малые габариты. Работает при любых погодных условиях. Имеется специальное кольцо для крепления на ключи. Частота управления 433 МГц.

Программирование пультов Nice ON

1. Два пульта должны соприкасаться верхней частью.

2. Нажимаем любую кнопку на новом брелочке и удерживаем, пока на старом не засветится лампочка. Отпускаем клавишу, а на втором должен замигать индикатор.

3. Нажать на любую кнопку на старом брелоке, удержать на новом кнопку до тех пор, пока индикатор не загорится.

4. Отпустить кнопку на старом брелоке. Погас индикатор на новом – это успешное выполнение программирования.

Nice Very VE – двухканальный пульт со статистическим кодом.

Программирование Nice Very VE

1. Нажимаем на две кнопки одновременно, пока лампочка не останется включенной.

2. Нажимаем верхнюю клавишу, если первый на приемнике переключатель в положении «On». Нажимаем нижнюю кнопку, если микропереключатель находится в положении «Off».

3. Пункт №2 повторяем для всех десяти микропереключателей, которые расположены на приемнике.

4. Светодиод начнет быстро моргать, если десятый переключатель будет включен. Пока он мигает, если кнопки не нажаты, тогда код сохранится в памяти.

Nice Very VR- двухканальный брелок с плавающим кодом. Частота 433, 92 МГц.

Программирование пульта Nice Veri VR

1. Должен быть пульт, который уже записан в приемник. Всегда происходит запись первого в приемник с плавающим кодом, используя кнопку приемника.

2. В течение пяти минут передаем код, удерживая клавишу нового пульта.

3. Нажимаем кнопку старого устройства три раза

4. Кратковременно нажимаем кнопку нового пульта. Все запись завершена.

Hormann – качество проверенное временем

Продукция Германии. Надежность, удобство, красивый дизайн.

Данный производитель выпускает пульты с одинаковым дизайном, но с разными радиочастотами. Отличаются по цвету кнопок: голубой (868 МГц), зеленый цвет (26, 975 МГц), серый (40 МГц).

Hormann HSM 4 – четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов. Габаритный размер 37х110х13. Частота 868 МГц. Динамичный код.

Программирование пульта HSM 4

 1. Разместить «голова к голове» брелоки.

2. Нажимаем кнопку на старом пульте и удерживаем. Лампочка должна гореть постоянно.

3. Нажать клавишу программирования на новом пульте и удержать. Индикатор будет сначала мигать медленно около четырех секунд, а затем после успешного выполнения начнет мигать быстрее.

Пульт HSE2 – двухкнопочный. Кольцо для ключей. Частота 868 МГц.

Hormann HSM с частотой 40,680 МГц. Двухкнопочные и четырехкнопочные.

Программирование Hormann HSM 40 МГц

1. Расположить новый пульт рядом со старым.

2. Нажимаем на кнопку старого пульта и удерживаем.

3. Нажать соответствующую кнопку на новом пульте. Светодиод должен мигнуть четыре раза.

4. Отпустите кнопки.

HSP4-C – пульт для ворот и шлагбаумов. Новый дизайн. Красивый внешний вид. Частота 868 МГц. Размеры – 48х48х13 мм. Количество кнопок – четыре.

Копирование пульта HSP4-C

1. Расположить брелоки рядом друг с другом.

2. Нажимаем на клавишу передатчика, который наследует код и удерживаем ее пять секунд. Индикатор должен гореть постоянно.

3. Затем нажимаем на кнопку, которую необходимо запрограммировать на новом брелоке, удерживаем ее. Около четырех секунд лампочка будет мигать медленно, но после успешного выполнения задания – быстрее.

4. Отпускаем клавиши на обоих пультах.

Doorhan

Компания Doorhan является крупный российским поставщиком автоматики для ворот, пультов, радиоприемников. Ориентируется на мировой рынок.

Doorhan Transmitter 2, Transmitter 4 – пульты с динамическим кодом. Рабочая частота 433 МГц. Предназначены для дистанционного управления двумя и четырьмя автоматическими устройствами Doorhan, а также к любой другой автоматике с имеющимся радиоприемником Doorhan. Одним брелоком можно управлять двумя (четырьмя) воротами, шлагбаумами.

Программирование пультов Doorhan с приемником DHRE-2

1. Чистим память от старых кодов. После включения питания, удерживаем кнопку записи пультов около 10 секунд. Индикатор будет мигать 10 секунд, потом потухнет, затем два раза мигнет. Все старые коды удалены.

2. Чтобы записать код пульта, нажимаем и держим 3 секунды клавишу «SW1»на плате приемника. Затем жмем на кнопку на пульте 2-3 секунды.

3. Если требуется настойка других пультов, то производиться повтор записи кода.

Запрограммировать определенный канал управления можно каждой клавишей.

Изделия компании BFT гарантирует качество и надежность

ВFT Mitto 2-12, ВFT Mitto 4-12 – двухканальный, четырехканальный пульты. Частота 433,92 МГц.

Программирование пультов ВFT

1. Нажимаем кнопку «Ок». Появится приветствие.

2. Жмем кнопку «Ок». Видим первый раздел меню «РАRAMETER».

3. Теперь несколько раз нажимаем клавишу «-», появляется меню «RADIO».

4. Снова нажимаем «Ок» и видим, что появляется раздел меню добавления брелоков в память радиоприемника «AD start».

Для добавления брелоков необходимо:

1. Нажимаем кнопку «Ок»-появляется надпись «hidden button».

2. Нажимаем на две кнопки брелока, которые надо записать.

3. Появится надпись «relise», а затем «desired button».

4. Нажать на кнопку пульта.

5. Появиться «Ок 1». Все прошло успешно.

6. Для записи других брелоков, проделаем все по аналогии.

7. После того, как произведена запись всех пультов, нажимаем два раза на кнопки <+> и <-> одновременно.

Faac – признанный лидер на рынке по производству автоматических шлагбаумов, ворот

Итальянская фирма известна не только в Европе, но и во всем мире.

XT2-868 SLH, XT4-868 SLH – двухканальное и четырехканальное дистанционное управление для ворот и шлагбаумов с 868, 35 МГц частотой. Работает при температурах от -20 до +55 С. Радиус до 50 метров.

FAAC DL2 868 SLH, FAAC DL4 868 SLH — устаревшие модели, сняты с производства. Двухканальный и четырехканальный. Новые пульты серии XT полностью заменяют предыдущие. Отличаются только стильным дизайном, улучшенными характеристиками.

Программирование пультов FAAC серии XT2-868 SLH и XT4-868 SLH

Необходим мастер-брелок, то есть тот, который записан первым (master), а также новый пульт (slave).

1. Нажимаем на старом устройстве кнопки P1 и Р2 сразу на две секунды. Светодиод моргнул, тогда можно начинать программирование, так как он увидел данное устройство.

2. Напротив друг друга располагаем брелоки.

3. Индикатор горит постоянно. Нажимаем на старом пульте клавишу, на которую следует перезаписать.

4. Нажимаем на пульте slave кнопку для программирования. Отпускаем кнопку после того, как лампочка промигает два раза.

5. Все копирование завершено. Действия можно проделать на всех других кнопках и других пультах.

В заключении хотелось бы сказать, что сейчас в наше время система автоматического управления устанавливается на все виды шлагбаумов, ворот, дверей. Управлять можно с помощью отдельного пульта, что очень сильно повышает уровень безопасности, особенно от краж.

Пользоваться автоматическим пультом – это одно удовольствие. Главное, что можно его всегда носить с собой на связке с ключами. Также можно, например, в плохую погоду, не выходя из дома, воспользоваться им. Все можно подобрать и установить по желанию клиента.

Ссылки по теме:

Купить брелки

Купить автомаческие шлагбаумы BFT, CAME

Купить автомаческие шлагбаумы DoorHan и пульты к ним

Купить автоматику и пульты Hormann

Как перепрограммировать брелок сигнализации

Чтобы иметь возможность легко управлять сигнализацией своего автомобиля, водители применяют командный брелок. Это радиопередатчик, который кодирует информацию определенным образом. Именно этот код воспринимает блок управления системы и подчиняется воле своего владельца.

В силу некоторых причин водителю автомобиля с системой сигнализации может потребоваться однажды поменять вид радиопередачи. Чтобы осуществить подобное действие, необходимо узнать, как перепрограммировать брелок сигнализации. Опытные автомеханики готовы дать совет, как решить такую задачу. Для каждой разновидности системы существует своя технология перепрограммирования брелка.

Когда необходимо перепрограммирование?

Перепрограммирование брелка может потребоваться по нескольким причинам. Случается, водитель покупает уже подержанный автомобиль, в котором сигнализация уже была встроена. Прошлый владелец передает брелки новому хозяину этого транспортного средства. Но всегда есть вероятность, что у него остался еще один-два пульта управления дома.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей, требуется перепрограммировать брелок. Это считается негласным правилом, действующим при осуществлении покупки авто с пробегом.

Также существуют некоторые сбои, которые могут стать причиной рассинхронизации управления и самой системы. Если в сигнализации применяется динамический код, при нажатии кнопки брелка более 30 раз вне зоны действия блока передачи, пульт может отвязаться от программы.

Привязку вполне можно осуществить самостоятельно. Этот процесс несложен, но имеет несколько особенностей.

Подготовка к работе

Перед тем как перепрограммировать брелок сигнализации, необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями предстоящего процесса. Если брелок был утерян, приобретать новое устройство следует только той же модели, которая изначально была в комплекте с сигнализацией.

Если система управляется несколькими радиопередатчиками, их перепрограммируют все единовременно. Иначе впоследствии их нельзя будет привязать к блоку управления.

Большинство поставщиков охранных систем обязательно вкладывают в комплект инструкцию. Сложности возникают, если она не имеет вкладки с текстом на русском языке или написана с допущением множества ошибок (особенно если устройство производит Китай или Корея).

В первую очередь владелец авто должен заглянуть в эту инструкцию. В ней должны быть схематически показаны устройство пульта, блока приема сигнала и т. д. Если же по каким-то причинам мануал отсутствует, можно постараться следовать общепризнанной инструкции.

Режим программирования

Настройка брелка сигнализации любой системы начинается с поисков кнопки Valet или Overread. Найти ее порой довольно непросто. В этот момент пригодится оригинальная инструкция производителя. Если же ее нет, придется произвести поиски самостоятельно.

Эта кнопка является выключателем. Чтобы водитель случайно ее не нажал, кнопка обычно располагается в скрытом от посторонних глаз месте. Но всегда есть возможность до нее добраться. Чаще всего производители охранных систем оставляют этот выключатель в блоке предохранителей, который находится внутри салона.

Владельцам иномарок следует заглянуть под панель с надписью Fuse. Крышку потребуется снять. Далее осматривается открывшееся пространство на предмет наличия выключателя. Случается, что кнопки здесь нет.

Тогда нужно исследовать все места под рулевой колонкой, панелью приборов. При этом необходимо тщательно проверить все съемные заглушки. Далее нужно обратить внимание на бардачок. В некоторых случаях кнопка может быть не установлена вообще. Также она может быть расположена рядом с блоком управления охранной системы. В этих случаях потребуется прибегнуть к помощи профессионального автомеханика. Если кнопка не была предусмотрена системой, ее роль может выполнять замок зажигания.

Основная технология программирования

Изучая вопрос о том, как привязать брелок к сигнализации, следует рассмотреть основной принцип выполнения этого процесса. После того как кнопка выключателя будет найдена, система переводится в режим сервисного управления (Valet mode). Это позволяет задавать новые функции, производить техобслуживание и принудительное отключение сигнализации. Брелки также привязывают к системе в этом режиме.

Однако задать режим программирования не так просто. Для этого необходимо знать особую комбинацию нажатия на выключатель. Это определенный защитный код, который нужен для усиления безопасности пользования автомобилем. Его прописывает производитель в инструкции. Если же по каким-то причинам код был изменен, его сможет восстановить только профессионал в техсервисе.

Если код подошел, можно приступать к программированию. Обычно в комплект может входить до 4 брелков, которым и подчиняется автомобиль. Сигнализация будет работать правильно, если все пульты будут привязаны к ней одновременно.

Чтобы процесс происходил легче, следует присвоить номера каждой кнопке пульта. «1» — активация охраны; «2» — снятие охраны; «3» — канал ch3; «4» — канал ch4; «5» — регулировка сигналов брелка.

Брелки системы Sheriff

Чтобы понять, как привязать брелок к сигнализации Sheriff, нужно ознакомиться с инструкцией. В первую очередь водитель отключает сигнализацию и садится в машину, закрывает дверь, включает зажигание.

Далее нажимается три раза кнопка Valet. После того как прозвучит единичный сигнал, блок управления вошел в режим программирования. Каждая операция должна выполняться не дольше, чем 5 с. Иначе система выйдет из режима программирования (прозвучит короткий, а затем длинный сигнал). Если выключить зажигание, произойдет то же самое.

Если повторить три нажатия на кнопку, сигнализация издаст несколько коротких и один длинный сигнал. На первом брелке удерживается кнопка «1». Когда прозвучит длинный сигнал, перепрограммирование произошло. Все остальные брелки подвергаются такой же процедуре. Далее можно выйти из режима настройки (подождать 5 с.).

Изменение секретного кода в системе Sheriff

Изучая, как перепрограммировать брелок сигнализации , следует рассмотреть процедуру изменения секретного кода. Для этого отключается охранная система. Далее вводится секретный код при помощи кнопки Valet. Зажигание включают, выключают и снова включают. Затем при помощи той же кнопки задают первую цифру кодировки. Далее зажигание снова выключается и включается. Затем вводится вторая цифра. Процедура повторяется. Звуковой сигнал оповестит о правильности введенной кодировки.

После перечисленных манипуляций при помощи тройного нажатия на рычаг настроек нужно войти в режим сервиса. Сигнализация издаст несколько коротких и один длинный гудок.

На первом брелке следует нажать кнопку «1». Гудок оповестит об удачном проведении манипуляции. По этой схеме привязываются все остальные передатчики к сигнализации.

Брелки системы Starline

Если в автомобиле установлена сигнализация Starline А91, перепрограммирование происходит довольно просто. Для этого отключается сигнализация. Скрытую кнопку входа в настройки необходимо нажать 7 раз. Только после этого включается зажигание.

Если режим настроек активирован, сирена издаст 7 гудков, а также появится подсветка на пульте. Далее можно перепрограммировать брелок автосигнализации Starline. Одновременно зажимаются кнопки «1», «2». Последует один звуковой сигнал. Затем последующие пульты программируют таким же способом.

Выход из режима настроек происходит автоматически через 10 с. бездействия. При этом произойдет 5 вспышек габаритных огней.

Программирование Starline Twage A6, A8, A9

Программирование популярной модели сигнализации Starline А91 происходит просто. Но следует учитывать, что у представленного бренда есть целая линейка охранных систем серии Twage.

Чтобы произвести перепрограммирование брелков к системам Starline Twage A6, A8, A9, необходимо повернуть зажигание. Кнопку ввода настроек зажимают на 6 с. Затем прозвучат 4 звуковых сигнала.

Чтобы привязать брелок с дисплеем, зажимаются вместе кнопки «1» и «2». Этим процедура похожа на предыдущие настройки. Для дополнительного пульта без ЖК-дисплея, необходимо зажать кнопки «3» и «4». Количество гудков соответствует номеру пульта радиоуправления.

Когда все брелки будут записаны, выключается зажигание. Далее при отсутствии каких-либо действий режим настройки закрывается через 6 с. Габаритные огни при этом засветятся 5 раз.

Система Tomahawk

Брелок Tomahawk может быть записан довольно просто. В комплекте поставки их может быть до 4 штук. Для произведения привязки поворачивают зажигание (двигатель не включается). Кнопка настроек удерживается нажатой, пока не прозвучит 4 сигнала сирены. Рычаг отпускают.

Одновременно нажимаются кнопки управления звуком на пульте и открытия багажника. Удерживать их следует в таком положении, пока не прозвучит сигнал. Для первого брелка гудок последует один, а для второго передатчика – два (и так далее). Когда каждый брелок Tomahawk запомнит код, систему оставляют бездействовать в течение 5 с.

Сигнализация «Шерхан»

Чтобы запрограммировать брелок сигнализации «Шерхан», необходимо воспользоваться одним из 2 основных способов. Первый подход не применяет пин-код. В течение 4 с. необходимо включать и выключать зажигание. Если габариты мелькают, вход в настройки выполнен.

Сразу же нужно нажать кнопку первого брелка. Габариты мелькнут 1 раз. То же самое происходит с другими пультами. Чтобы выйти из режима настроек, необходимо подождать 4 с. После этого все брелки, привязанные к блоку управления, будут функционировать. Остальные устройства управлять работой автомобиля больше не смогут.

Настройки с пин-кодом

Второй вариант системы «Шерхан» может использовать пин-код. Для этого при включении зажигания в течение 4 с. вводится первая цифра кода. Когда габариты мелькнут, так же вводится вторая цифра. Затем зажимается кнопка на брелке. Далее процедура производится в соответствии с предыдущим способом. Чтобы выйти из сервисного режима, необходимо подождать 4 секунды.

Зная, как перепрограммировать брелок сигнализации , можно в любых ситуациях выполнить процедуру быстро. Особенно часто в недорогих системах случаются сбои. Чтобы быстро восстановить связь брелка с блоком управления, необходимо знать технологию связи пультов управления с сигнализацией.

Отсутствие сигнализации на автомобиле в современном мире может стать роковой ошибкой для владельца машины. Статистика угона растёт с каждым годом. Поэтому установка охранной системы — это не роскошь, а необходимая потребность. Производители сигнализаций соревнуются в попытках создать наиболее надёжное и функциональное устройство, которое обезопасит автомобиль и упростит жизнь его владельцу. Современные сигнализации используют определённые коды, которые поступают с пульта управления — брелока — на модуль системы и позволяют управлять некоторыми функциями дистанционно. При этом каждый брелок имеет свой индивидуальный код. В некоторых случая требуется перепрограммировать и заново привязать такой пульт. Как правило, процесс перепрошивки подробно описан в инструкции к автосигнализации. Однако если по какой-то причине вы не можете ей воспользоваться, обратитесь к нашим советам.

В каком случае может понадобиться перепрограммирование брелока сигнализации

Никто из нас не застрахован от потери. В том числе это касается и брелока автомобильной сигнализации, который также называют интерактивным пейджером. Чаще всего его крепят к связке с ключами, поэтому риск забыть его где-то уменьшается. Однако если подобное всё же произошло, вам придётся задуматься о приобретении нового устройства.

С помощью такого пульта можно дистанционно управлять автомобильной сигнализацией

Не пугайтесь, при потере брелока не обязательно менять всю систему сигнализации. Исключение могут составить лишь случаи, если сигнализация довольно редкая, недавно выпущенная или, наоборот, устаревшая. Случается такое, что нужную модель невозможно найти ни в своём городе, ни в интернет-магазинах. В такой ситуации есть смысл обратиться в автосервис: там могут подсказать решение проблемы и навести на продавцов нужной вам системы. Если и после этого вам не удалось приобрести необходимую модель брелока, придётся полностью менять сигнализацию.

Обратите внимание, что новый пульт управления нужно подбирать не только в соответствии с маркой охранной системы, но и учитывая его тип и модель. Так, брелок starline b6 нельзя заменить на starline b6 dialog.

Новую автосигнализацию обычно программируют установщики системы. В этом случае вам не о чем беспокоится. Нужный код будет установлен на всех брелоках и привязан к системе. А вот если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке с уже установленной автосигнализацией, уже есть смысл позаботиться о перепрограммировании устройства.

Дело в том, что недобросовестные владельцы могут отдать вам неполный комплект пультов управления, а значит с лёгкостью отключить охранную систему и угнать ваш автомобиль. К сожалению, некоторые мошенники уже ведут бизнес подобным образом. Чтобы избежать такой проблемы, переустановите код сразу же после приобретения машины.

Порой случается такое, что брелок беспричинно отвязывается от сигнализации. Вызвать такой сбой может множество факторов. Иногда подобное происходит из-за беспорядочного нажимания различных кнопок. Если такое случилось и у вас, не стоит волноваться. В большинстве случаев проблема решается всё тем же перепрограммированием брелока.

Обычно в комплект входит до 4 пультов управления сигнализацией. Если вы решили перепрограммировать их, сделайте это подряд со всеми брелоками.

Как перепрограммировать сигналку и привязать её к ключу

Обратите внимание, что перепрошивка практически любой системы начинается с нахождения кнопки Valet или её аналога. Она выполняет такие функции, как экстренное отключение или перепрограммирование сигнализации.

С помощью кнопки Valet можно отключать сигнализацию и программировать брелок

Эта кнопка находится не на брелоке, а где-то внутри автомобиля. Она имеет небольшой размер, а место её расположения может быть самое разнообразное. Более того, часто её прячут в самый незаметный и труднодоступный участок салона, чтобы злоумышленники, взломавшие автомобиль, не смогли отключить систему. Поэтому, если вы приобретаете автомобиль с рук, поинтересуйтесь у бывшего владельца о местонахождении этой кнопки. А в тех случаях, когда на машину устанавливается новая сигнализация, мастер обычно спрашивает у водителя, где лучше всего расположить устройство.

Кнопка Valet может быть расположена практически в любом месте автомобиля

Система Sheriff

Система Sheriff является одной из самых популярных у автомобилистов. Её отличают высокий уровень надёжности и доступность в продаже. Замена брелока сигнализации и его привязка не займут у вас много времени.

Брелок Sheriff можно легко привязать к сигнализации и перепрограммировать

1. Вам нужно сесть в автомобиль и запереть его. Теперь установите ключ зажигания в первое положение.
2. Найдите кнопку Valet и нажмите трижды. Если вы всё сделали правильно, вы услышите длинный гудок, который издаст автосигнализация (не пульт управления).
3. Повторите предыдущий пункт. На этот раз прозвучат несколько коротких, а затем длинный сигнал.
4. Зажмите кнопку активации охраны и удерживайте несколько секунд. О том что операция проведена успешно, вам даст знать длинный сигнал сирены.
5. Подождите 6–7 секунд. После этого режим настроек отключится и вы сможете привязать к системе ещё один брелок.
6. Проведите эту операцию со всеми устройствами.

Учтите, что интервал между всеми действиями не должен превышать 5 секунд. Именно через это время пейджер выходит из режима настройки. Так что действуйте быстро и аккуратно.

Видео: привязка брелока Sheriff

В автосигнализации Sheriff реализована функция секретного кода. Если эта функция активирована, то запустить некоторые процессы вы сможете лишь при введении кода. Обычно секретный код представляет собой двузначное число. Узнать его можно из инструкции к системе. Например, для сигнализации Sheriff ZX 1050, заводской код — 11. Вам нужно будет придумать собственный (любой от 11 до 99). Устанавливая персональный код, выполните следующий порядок действий.

1. Поверните ключ зажигания и дождитесь включения автомобиля. После этого вам будет нужно выключить, а затем ещё раз включить зажигание.
2. Теперь нужно нажать кнопку Valet столько раз, сколько указано в первой цифре кода. При заводско

Как перепрограммировать брелок старлайн

Здесь вы узнаете последовательность правильного программирования брелка Старлайн А9 и способах прописать в нём все необходимые функции, а также об особенностях его внешнего вида и совместимости с другими сигнализациями.

Комплектация и схема брелка

Что основной, что дополнительный пульты работают в одной радиочастоте — 433,92 МГц. Но, при этом питаются от различных типов элементов:

• основной — от батарейки ААА;
• дополнительный — от литиевого аккумулятора.

Элементы питания требуют своевременной замены, в случае, если автовладелец желает корректной работы устройства. Кроме того крайне не рекомендуется допускать намокания внутренних элементов. В случае, если это всё же случилось, то требуется как можно быстрее разобрать брелок и просушить его.

Производитель допускает возможность покупки запасного брелка модели W808. Такое устройство актуально на случай зажатия сервисной кнопки, о чём свидетельствует появление на экране символов zz и save.

Функции брелка

Основная функция пультов — как основного, так и дополнительного — заключена в дистанционном управлении настройками противоугонной системы Старлайн А9. Помещённый в кожаный чехол, главный пульт, оснащён жк-дисплеем, дающим возможность следить за состоянием датчиков в машине и подавать команды по управлению ими.

Дополнительный пульт даёт возможность ставить автомобиль на охранный режим, а также открывать или закрывать двери, багажник, включать автозавод мотора.

Кнопки сигнализации

На каждом из брелков расположено разное количество кнопок, с помощью которых происходит программирование функций Старлайн А9 и управление ими. В случае с основным устройством, таких клавиш — три и находятся они сбоку, поскольку всю переднюю панель занимает экран.

Для управления используют три типа нажатий:

1. кратковременные, не больше полусекунды;
2. долговременные, от трёх до шести секунд;
3. последовательные двух кнопок.

У каждой из клавиш или их сочетаний — своё предназначение. Так, первая отвечает за:

• включение охранного режима через кратковременное нажатие;
• включение или выключение мотора в режиме автозавода через долговременное воздействие;
• активацию охранного режима во время работы двигателя через долгое нажатие;
• поиск авто на стоянке через последовательное нажатие со второй клавишей;
• активацию «панического» режима через долгое последовательное нажатие со второй клавишей.

С помощью второй клавиши управляют:

• подтверждением выбора курсором обозначения команды на дисплее через краткое нажатие;
• открыванием багажником через долговременное воздействие.

С помощью третьей клавиши:

• перемещают по экрану дисплей для выбора нужной картинки с помощью коротких нажатий;
• выключают звуковое оповещение брелка с помощью кратковременного воздействия;
• активируют меню функций пульта через долговременное нажатие;
• программируют кнопку номер 1 через долгое шестисекундное нажатие;
• управляют подсветкой брелка последовательным с первой клавишей нажатием;
• настраивают таймер последовательным со второй клавишей нажатием.

Для управления через дополнительный брелок, на передней панели последнего расположились четыре кнопки. Это связано с отсутствием дисплея, на котором отображались бы значки функций.

Первая клавиша дополнительного пульта предназначена для выполнения таких команд, как:

• активация и дезактивация режима охраны коротким нажатием;
• руководство третьим допканалом через долговременное воздействие;
• активация «панического» режима через совместное со второй клавишей нажатие;
• руководство функционированием датчика удара через совместное с третьей кнопкой нажатие;
• включение служебного режима через совместное с четвёртой клавишей короткое воздействие.

Благодаря второй клавише возможно:

• заводить или глушить дистанционно мотор через короткое нажатие;
• продлевать интервал работы двигателя через долгое воздействие;
• активировать охранную систему при работающем ДВС через длительное нажатие;
• активировать автозапуск по температуре окружающей среды последовательным с третьей кнопкой нажатием;
• активировать ежедневный автозавод мотора в заданное время через совместное с четвёртой клавишей воздействие.

Другие кнопки дополнительного брелка предусмотрены для выполнения следующих функций:

• поиска транспортного средства на стоянке через кратковременное нажатие третьей клавиши;
• открывания багажника через длительное нажатие кнопки номер три;
• беззвучного включения и отключения охраны через короткое воздействие на кнопку номер четыре;
• руководства вторым допканалом через долгое нажатие кнопки 4;
• активации режима борьбы с ограблениями через совместное нажатие третьей и четвёртой кнопок;
• внесения запрограммированных параметров в память пульта с помощью последовательного нажатия двух названых клавиш.

Стоит отметить, что радиус воздействия дополнительного пульта управления равен всего 15 метрам.

Установка брелка Старлайн А9

Привязывание пульта к сигнализации требует осуществления ряда очень простых манипуляций. Во-первых, необходимо включить зажигание. Потом — нажать сервисную кнопку Валет до момента, пока сигнализация не подаст четыре сигнала. Сразу, как только это произойдёт, нажимаю первую и вторую кнопки пульта, что позволяет его установить на систему. Когда это произошло, можно выключить зажигание и приступать к прописыванию значений функций.

Программирование брелка

После подключения всех элементов сигнализации и привязки самих брелков к бортовой сети, наступает программирования прошивки. Чтобы прошить пульты управления Старлайн А9, необходимо пошагово выполнить нижеследующие манипуляции.

• Первым делом включить зажигание транспортного средства.
• Потом, нажать на кнопку Валет ровно шесть раз.
• Вновь выключить зажигание и дождаться шестикратного звучания сигнальной сирены, а также шести вспышек штатного светодиода на приборной панели, что свидетельствует о том, что теперь систему можно запрограммировать.
• Далее, настраивают по отдельности каждую функцию, выбирая нужную с помощью кнопки Valet — нажимаю её столько раз, под каким номером указана функция в таблице из инструкции. Во время каждого нажатия коротко звучит сирена, а во время каждого пятого — она же протяжно.
• В течение 10 секунд, используя первую или вторую клавиши пульта управления, владелец выбирает с помощью длительных или кратковременных нажатий необходимые параметры настраиваемых функций. Каждая успешная операция подтверждается звуковым и световым сигналами.
• Значение каждой функции необходимо записать отдельно — переходить к следующей операции можно только завершив предыдущую.
• Завершив настройку всех функций, выходят из режима записи, для чего выключают зажигание машины и ждут пока противоугонная система не вернётся в обычное состояние автоматически в течение минуты простоя. В конце габаритные фары промигают пять раз.

Иногда, 2 брелка — это мало. Автолюбители часто докупают ещё один с обратной связью. Такой новый пульт можно прописать в памяти системы воспользовавшись теми же манипуляциями, которые описаны выше. Подробнее — в видео.

У StarLine A9 есть популярный китайский аналог от KGB и соответственно брелок от первой подходит для последней. Чтобы старлайновский пульт привязать к KGB FX-5 необходимо выполнить те

Какой брелок можно привязать к сигнализации

Никто не застрахован от поломки или потери брелока сигнализации. Если запасного брелока у вас нет, то придется покупать новый. Совсем необязательно покупать целый комплект системы. Скорее всего, подходящий вам брелок вы сможете найти в розничной продаже. Можно ли заменить брелок автосигнализации самостоятельно — вопрос спорный. Однако попробовать в любом случае нужно. Начнем с того, что выберем подходящий нам брелок.

Выбираем подходящий брелок

Как известно, без брелока управление охраной и еще некоторыми опциями вашего авто практически невозможно. Поиск нужного вам брелока будет нелегкой задачей. Смотреть стоит только в специализированных магазинах, консультируясь с продавцами. Более реальный вариант найти брелок охранного комплекса в интернет-магазинах. Самое главное, чтобы новый брелок подходил именно вашей охранной системе, и имелась возможность запрограммировать его под нее.

Важные моменты выбора брелока

При покупке нового брелока вспомните все функции, которые выполнял его предшественник. Обычно существует два варианта: брелоки без экрана и с ним. Брелоки с экраном могут только передавать импульс на блок управления сигнализации, тем самым закрывать замки дверей и багажника. Двусторонние брелоки могут не только отправлять сигнал, но и получать его при срабатывании датчиков удара.

Важно! При покупке нового брелока руководствоваться тем, что брелоки подходят индивидуально только к своей модели. Брелок от другой модели перепрограммировать будет невозможно.

Это обстоятельство обусловлено тем, что блок управления вашей сигнализации и утерянный брелок запрограммированы на один и тот же уникальный код. Благодаря этому коду, ваша охрана реагирует именно на свой брелок, а не на сотни других.

В поисках нужного вам брелока, вы обнаружите, что цены на них уж очень разные. Все зависит от модели вашей системы. Чем больше в ней было опций, тем дороже будет брелок. Более того, если вы являетесь обладателем старой и редкой системы, то, возможно, будет намного дешевле сменить ее полностью.

Перепрограммирование брелока

Первым и главным моментом является перевод вашей сигнализации в режим «валет мод». Именно этот режим предназначен для сервисного обслуживания вашей охраны:

• Добавления новых функций;
• Аварийного отключения;
• Подключения новых брелоков.

Такая кнопка, скорее всего, находится внутри вашего авто и имеет вид выключателя или рычажка.

Обычно, для того чтобы переключиться на данный режим, вам понадобится ввести защитный код. Он запрограммирован именно для защиты вашего авто от отключения сигнализации злоумышленниками.

После этого вы прописываете необходимый вам код. Он должен быть в инструкции. Никогда не выкидывайте инструкцию от комплекта вашей охраны. Вся необходимая информация находится там. Важно помнить, что для каждой сигнализации все сугубо индивидуально.

Например, вам нужно знать, сколько брелоков вы можете запрограммировать. При попытке прописать уникальный код на лишний брелок он сотрется с первого и так далее.

На самом деле перепрограммирование брелока не является трудной задачей, однако, вы должны быть точно уверенны, что и брелок и код программирования подходят именно вашей модели сигнализации. В любом другом случае лучше обратиться к специалистам или же заменить комплект сигнализации полностью.

Установка новой сигнализации

Если подобрать необходимый вам брелок не удалось, то придется заменить охранную систему полностью. Не расстраивайтесь, это распространенное явление, так как модели сигнализаций устаревают, уходят из продажи и заменяются другими более новыми вариантами.

Покупка сигнализации

При выборе сигнализации необходимо руководствоваться своими потребностями. Сразу определитесь, что именно для вас важнее всего: громкая сирена, всяческие датчики контроля или дальность сигнала.

Перед покупкой сигнализации проверьте комплектность набора и наличие инструкции. Рекомендуется покупать популярный универсальный набор. Вряд ли он исчезнет из продажи в ближайшее время и, в случае поломки или утери, вы сможете найти необходимые вам запасные части. Обычно в комплект такой сигнализации входят:

• Центральный блок управления сигнализации;
• Необходимые провода;
• Сирена;
• Антенна для передачи сигнала на брелок и обратно;
• Брелоки.

Также подготавливаем инструменты: нож, изолирующая лента, мультиметр, скотч и несколько отверток. Теперь можно переходить к установке.

Устанавливаем сигнализацию

Начинаем с монтажа центрального блока. Удобнее всего расположить его под приборной панелью. При монтаже и демонтаже лишних элементов не забывайте о том, что провода необходимо сразу изолировать. Для этого используем изоленту.

Для правильного подключения электрики используем мультиметр. Заранее разберитесь, как им пользоваться. Необходимо точно понимать его значения. Нас интересуют провода с выходом -12В. Определив нужные провода, подключаемся к ним. Необходимо соединиться с габаритами, поворотниками, индикатором работы двигателя и т.д.

После проделанной работы нужно найти главное реле управления вашим центральным замком и подключиться к нему. Теперь мы можем перейти к монтажу сирены и антенны.

Протянув необходимые для сирены провода, подключаем один из них к аккумулятору, другой непосредственно к ней. Установить ее можно в любом свободном пространстве. Особого значения это не имеет.

Ну и напоследок, с помощью двустороннего скотча крепим антенну на лобовое стекло вашего авто в верхний левый угол. Готово, можно выполнять проверку.

Ремонт кнопки брелока

Автор: Максим Марков

И снова здравствуйте! В современном мире автомобильная сигнализация – это залог безопасности любого транспортного средства! Сегодня, такие системы по карману практически любому автолюбителю не зависимо от его достатка и это здорово! Ведь даже старая классика, нередко привлекает внимание злоумышленников. ДУ-пульт – единственное средство управление сигнализацией и случается так, что он отказывается работать. Не нужно паниковать скорее всего, произошел обрыв связи между элементами системы. Виной тому может быть произвольное нажатие кнопок, например, ребенком. Строго наказывать любимое чадо не стоит, ведь решается вопрос очень просто, о том, как привязать брелок к сигнализации, я и расскажу в данной публикации.

Устройство и принцип работы

Как и всегда прежде чем перейти к практике, полезно будет узнать немного теории, уж поверьте в деле она не редко выручает. Итак, устройство стандартной сигнализации, выглядит примерно так:

• Основной блок;
• Антенна приемо-передатчика;
• Брелок;
• Датчик удара;
• Светодиодный индикатор;
• Сервисная кнопка.

Раньше подобные системы работали по принципу статического кода, то есть существовал один постоянный шифр, которым брелок обменивался с антенной передатчика. Естественно, он был слишком уязвим, поэтому спустя время специалисты внедрили динамический код. Конечно, взломать можно и его, но сделать это гораздо сложнее.

Еще более запутать угонщика может сигнализация, функционирующая по диалоговому принципу. Чтобы деактивировать систему, после нажатия вами клавиши, брелок посылает определенную информацию в базовый блок (в основном это ID номер самого пульта).

Удостоверившись в подлинности брелка, от блока следует обратный сигнал-шифр, который разумеется формируется динамическим образом. И только после этого, брелок отдает непосредственно саму команду, а основной блок ее выполняет. Разумеется, взломать такую систему под силу только профи, вне сомнения — это лучшая сигнализация для автомобиля.

Восстанавливаем сигнал своими руками

В первую очередь вы должны понимать: отвязаться может абсолютно любой пульт, цена установки при этом не играет никакой роли. Сама по себе привязка брелка к сигнализации, процесс до безобразия простой. Выглядит он следующим образом:

1. В первую очередь необходимо сесть в салон и плотно закрыть двери.
2. Далее, активируйте зажигание в первом его положении.
3. После, необходимо три раза подряд нажать на кнопку «Валет». Система должна пропищать три раза.

Обратите внимание: звук должен исходить не от брелка, как это обычно было, а от сирены.

1. Спустя 5 секунд зажмите кнопку постановки на охрану до тех пор, пока сирена опять не пропищит.
2. Проведите операцию также и для запасных брелков, иначе они останутся деактивированными.
3. Если все сделано верно, по истечении 5 секунд вы услышите еще один сигнал, который и будет означать, что брелок к сигнализации привязан!

Не опускайте руки раньше времени, иногда желанный писк сирены удается услышать далеко не с первой попытки.

Данная инструкция также пригодится тем, кто только собирается обзавестись транспортным средством. Купив машину с рук, вы не можете быть уверены в том, что бывший хозяин отдал вам все брелки. Знаете, как говорят «Береженого бог бережет», лучше перепрограммировать систему, мало ли чего у него там на уме.

Что это за кнопка такая Valet

Абсолютно к любой системе, будь то автомобильная сигнализация «Аллигатор» или любая другая модель, должна идти инструкция. В которой, помимо кучи лишней информации обязательно должно быть описано, как привязать брелок. Скажу вам сразу, чтобы там не было нарисовано, особых отличий от вышеописанного метода не будет, а упирается все исключительно в кнопку «Валет». Нет, это совсем не игральная карта, скорее – своеобразный выключатель или reset если хотите. Отыскать эту кнопку, иногда оказывается ой как не просто.

Главное, что нужно понимать – она всегда находится в салоне! Пристальнее смотреть нужно под панелью приборов, рулевой колонкой, около блока управления сигнализацией и даже в бардачке. Также стоит осмотреть все возможные карманы и заглушки, не сомневаюсь, вам удастся ее отыскать! В обратном случае, не стоит расстраиваться, быть может кнопки просто нет в вашей системе, тогда ее роль выполняет замок зажигания.

План поиска «Вальта»

По всему периметру салона, нас интересует исключительно три зоны, где может находится злополучная кнопка.

• Зона №1 – под рулевой колонкой. Не стесняйтесь, кроме визуального осмотра попробуйте нащупать ее.
• Зона №2 – за пепельницей или кармашком центральной консоли. Тут лучше руками особо не работать, ограничьтесь глазами.
• Зона №3 – под бардачком. Смотрите и трогайте)!

Не найдя Valet в этих зонах, загляните за лючок предохранителей, кнопка может находится и там. Самое главное – не нервничайте! Знаю, когда мы привязываем, сигналка то и дело пищит, это жутко выводит из себя, но, чтобы добиться успеха нужно сохранять самообладание!

Заключение

Частенько мне доводится слышать вопрос типа, а можно ли привязать брелок другой фирмы к моей сигнализации. Постараюсь коротко вам ответить друзья. Разумеется, все возможно на свете, но зачастую это «дохлый номер». В первую очередь нужно учитывать тип системы: статическая, динамическая или диалоговая. Также не маловажную роль играет рабочий диапазон частот. Лишь в том случае, когда тип передачи сигнала и частота вашего брелка совпадает с «чужаком», возможен успех. Однако, как вы сами понимаете, никаких гарантий нет.

Короче говоря, нюансов много и разобраться не так-то и просто, легче купить новый. Слава богу в интернете можно найти брелок практически на любую модель сигнализации. Надеюсь вам удалось перепрограммировать брелок и сигнализация снова функционирует, как в лучшие времена. Соответственно при таком раскладе я оказался полезным и это радует! На этом все, до свидания!

Отсутствие сигнализации на автомобиле в современном мире может стать роковой ошибкой для владельца машины. Статистика угона растёт с каждым годом. Поэтому установка охранной системы — это не роскошь, а необходимая потребность. Производители сигнализаций соревнуются в попытках создать наиболее надёжное и функциональное устройство, которое обезопасит автомобиль и упростит жизнь его владельцу. Современные сигнализации используют определённые коды, которые поступают с пульта управления — брелока — на модуль системы и позволяют управлять некоторыми функциями дистанционно. При этом каждый брелок имеет свой индивидуальный код. В некоторых случая требуется перепрограммировать и заново привязать такой пульт. Как правило, процесс перепрошивки подробно описан в инструкции к автосигнализации. Однако если по какой-то причине вы не можете ей воспользоваться, обратитесь к нашим советам.

В каком случае может понадобиться перепрограммирование брелока сигнализации

Никто из нас не застрахован от потери. В том числе это касается и брелока автомобильной сигнализации, который также называют интерактивным пейджером. Чаще всего его крепят к связке с ключами, поэтому риск забыть его где-то уменьшается. Однако если подобное всё же произошло, вам придётся задуматься о приобретении нового устройства.

С помощью такого пульта можно дистанционно управлять автомобильной сигнализацией

Не пугайтесь, при потере брелока не обязательно менять всю систему сигнализации. Исключение могут составить лишь случаи, если сигнализация довольно редкая, недавно выпущенная или, наоборот, устаревшая. Случается такое, что нужную модель невозможно найти ни в своём городе, ни в интернет-магазинах. В такой ситуации есть смысл обратиться в автосервис: там могут подсказать решение проблемы и навести на продавцов нужной вам системы. Если и после этого вам не удалось приобрести необходимую модель брелока, придётся полностью менять сигнализацию.

Обратите внимание, что новый пульт управления нужно подбирать не только в соответствии с маркой охранной системы, но и учитывая его тип и модель. Так, брелок starline b6 нельзя заменить на starline b6 dialog.

Новую автосигнализацию обычно программируют установщики системы. В этом случае вам не о чем беспокоится. Нужный код будет установлен на всех брелоках и привязан к системе. А вот если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке с уже установленной автосигнализацией, уже есть смысл позаботиться о перепрограммировании устройства.

Дело в том, что недобросовестные владельцы могут отдать вам неполный комплект пультов управления, а значит с лёгкостью отключить охранную систему и угнать ваш автомобиль. К сожалению, некоторые мошенники уже ведут бизнес подобным образом. Чтобы избежать такой проблемы, переустановите код сразу же после приобретения машины.

Порой случается такое, что брелок беспричинно отвязывается от сигнализации. Вызвать такой сбой может множество факторов. Иногда подобное происходит из-за беспорядочного нажимания различных кнопок. Если такое случилось и у вас, не стоит волноваться. В большинстве случаев проблема решается всё тем же перепрограммированием брелока.

Обычно в комплект входит до 4 пультов управления сигнализацией. Если вы решили перепрограммировать их, сделайте это подряд со всеми брелоками.

Как перепрограммировать сигналку и привязать её к ключу

Обратите внимание, что перепрошивка практически любой системы начинается с нахождения кнопки Valet или её аналога. Она выполняет такие функции, как экстренное отключение или перепрограммирование сигнализации.

С помощью кнопки Valet можно отключать сигнализацию и программировать брелок

Эта кнопка находится не на брелоке, а где-то внутри автомобиля. Она имеет небольшой размер, а место её расположения может быть самое разнообразное. Более того, часто её прячут в самый незаметный и труднодоступный участок салона, чтобы злоумышленники, взломавшие автомобиль, не смогли отключить систему. Поэтому, если вы приобретаете автомобиль с рук, поинтерес

Как остановить процесс коррозии кузова автомобиля?

1 Основные термины

Раньше, чтобы добраться из одного города в другой, необходимо было потерять очень много времени в поисках доступного транспорта или, за неимением последнего, идти пешком. Автотранспорт существенно упростил эту задачу. Но с его появлением образовались и новые проблемы, направленные на содержание и уход транспорта.

Доставка товаров, благодаря индивидуальному автотранспорту, стала намного быстрее и качественнее. Раньше для перевозки грузов простой обыватель должен был содержать вола, мула или коня, использовать подводу или телугу. Автомобиль упростил задачу по перевозке грузов до минимума. Однако его содержание и уход за ним не так прост, как некоторые думают. Иногда это так же сложно, как и содержание лошади и телеги. Единственным отличием является то, что проблемы с машиной носят не такой явный характер. Защита кузова от коррозии, удаление ее последствий являются одними из главных мероприятий по содержанию автомобиля, однако хозяин транспорта не всегда знает о наличии этих проблем и сталкивается с ними непосредственно после их локализации.

Коррозия кузова автомобиля

Ржавчина — это химический процесс окисления железа кислородом. Сам продукт такого взаимодействия называется оксидом железа, или попросту ржавчиной. Как остановить коррозию, удалить ее последствия и не допустить ее в будущем? Различается два основных вида коррозии:

• механическая;
• электрохимическая.

Механическая образуется в результате взаимодействия металла кузова с кислородом, содержащимся в воздухе. Различные повреждения, царапины и удары — все эти места являются факторами риска. В открытом состоянии металл начинает очень быстро взаимодействовать с кислородом, и проблемные места мгновенно становятся очагами распространения коррозии. Сам процесс ржавления неповрежденных участков достаточно нетороплив, до образования видимых последствий может пройти значительный отрезок времени. Поэтому места повреждений должны неотложно обрабатываться и подвергаться немедленному удалению следов образования ржавчины.

Процесс ржавления участков машины

Электрохимическая коррозия более агрессивна. Она происходит в результате взаимодействия корпуса с водяными элементами, в процессе которого образуется электрический разряд. В нашем климате осадки не являются редкостью, а зимой машина круглосуточно подвергается взаимодействию с водой в различных формах, в виде пара или льда. Все три состояния жидкости участвуют в образовании электрохимической связи, которая даже на неповрежденных участках очень быстро начинает свое разрушительное воздействие.

2 Антикоррозионная обработка кузова

Как удалить последствия коррозии? Как предотвратить ее в целом? Удаление коррозии состоит из целого комплекса мероприятий и является достаточно сложным и трудоемким занятием. Обработка кузова автомобиля от коррозии подразделена на такие этапы:

• подготовительные работы;
• обработка кузова автомашины;
• профилактика.

Подготовительные работы следует начинать с удаления следов ржавчины с поврежденных участков. Для этого можно использовать разнообразный инструмент: от наждачной бумаги до щетки по металлу. Процедура удаления должна быть тщательной и внимательной, поскольку даже небольшие остатки поврежденного материала способны пустить всю проделанную работу насмарку. В процессе работы с чистящим инструментом мы, как правило, удаляем только верхушку поврежденного слоя, поэтому лучше произвести зачистку два раза, чем не получить желаемого результата совсем. Обезжиривание и грунтовка идут следующим этапом антикоррозийной обработки, так как при несоблюдении всех мер и правил результат будет слабовыраженным и в конечном счете снова приведет к первоначальным последствиям.

Удаление следов образования ржавчины

Антикоррозийная отделка заключается в дальнейшем предотвращении образования коррозии.

Для этого существует множество методов, среди них можно выделить три основных:

• грунтование;
• катодная защита;
• цинкование.

Обработка выполняется антикоррозийными грунтовками на основе различных смол с добавлением некоторых дополнительных элементов, препятствующих образованию ржавчины. Смысл обработки заключается в равномерном нанесении смеси на поверхность автомобиля. Слой грунта равномерно располагается по всей поверхности, заполняя все швы и трещины. В итоге получается монолитная структура, благодаря которой к железу перекрывается доступ кислорода и воды.

Обработка антикоррозийными грунтовками

Катодная защита основана на построении принципа анод-катод. Смысл этого метода заключается в направлении электрохимической реакции на тело анода. Что это значит? К автомобилю крепятся в различных местах металлические пластины. Они должны выполнять роль анода, который будет притягивать электрическую составляющую реакции. Катодом в этом случае является корпус машины. Из этого следует, что анод будет окисляться вместо катода, иными словами, металлические пластины возьмут на себя всю нагрузку по образованию коррозии, а корпус машины останется целым и невредимым. В будущем поврежденные пластины подлежат удалению, а на их место крепятся новые. Как удалить использованные элементы? Сильно проржавевшие части порой трудно демонтировать. В этом случае следует использовать специальную антикоррозийную смесь, или, проще говоря, растворитель. Именно он позволит удалить слой ржавчины, после чего процедура демонтажа пройдет без существенных затруднений.

Цинкование заключается в обработке деталей цинком и нанесении защитного слоя. Для этого элементы конструкции машины окунаются в расплавленный цинк. Благодаря этому структура покрытия становится монолитной, покрываются все трещины и неровности. Даже в результате механического воздействия (трещины и царапины) ржаветь начинает не кузов, а покрывающий его цинк. Этот способ имеет только один существенный недостаток — для удаления последствий понадобится произвести все манипуляции заново.

Цинкование деталей авто

Профилактика заключается в последующем контроле над проблемными местами. Ведь проще задушить очаг в зародыше, чем полностью удалять и наносить все покрытия заново. Проблемными точками являются сварные швы, места, в которых застаивается вода, трещины и царапины. Над ними нужен постоянный и неусыпный контроль и проверка. Даже при малейшем намеке на образование ржавчины выход только один — устранение коррозии и обработка.

Автомобиль очень быстро стал неотъемлемой частью человеческого существования. Но уход за ним требует строгого и неусыпного контроля. Образование коррозии кузова автомобиля является одной из наибольших проблем современного автопрома. Ее разрушительные воздействия приводят к быстрому износу автомобиля и заставляют разработчиков придумывать более новые методы защиты.

Как убрать ржавчину с автомобиля со всех частей кузова, обработка

По своему строению кузов автомобиля – это сварная конструкция, которая состоит из не очень плотного листа металла со швами. Такой кузов, это постоянный проводник для тока, поэтому метал на нём покрывается коррозией. В статье рассмотрим подробнее, как бороться с ржавчиной, (которую называют рыжиками) на кузове своего автомобиля и можно ли уберечь его от ее разрушительного воздействия.

Почему образуется ржавчина на машине, ведь она оцинкована

Как правило, рыжики (ржавчина) на авто обнаруживаются ранней весной, после постоянных проездов в мокрой снежной «каше», чем только не приправленной – в её составе химические реагенты, которые бывает сложно удалить. Химия с дорожного полотна проникает везде, где есть хотя бы маленькая щель, или незащищённое пространство в машине. Нужно вовремя убрать ржавчину и все возникшие рыжики с металла автомобиля — его кузова и других деталей, пока коррозия не повредила металл.

Чем ниже температура воздуха, тем медленнее происходят все химические реакции, при этом вред металлическому кузову автомобиля может быть не заметным. После потепления все процессы возобновляются, могут появиться пятна коррозии металла, как на кузове так и других деталях авто.

Убрать рыжики с кузова автомобиля можно своими руками (видео).

Рыжики могут появиться на металле совсем новой машины.

1. Новый автомобиль может иметь повреждения, а бывший владелец проведя «косметический» ремонт в некачественном автосервисе старается продать автомобиль побыстрее. После покупки, на металлических деталях проявляются следы коррозии и новый владелец пытается устранить проблему.

1. Еще одним вариантом появления следов коррозии на новой автомашине может быть халатная покраска во время сборки на заводе, такое бывает достаточно редко, но все же встречается.
2. Рыжики часто появляются в местах крепления декоративных частей кузова (молдинг, шильдик и т.д.). Для надежного крепления этих деталей необходимо сверлить отверстие в кузове, а любое нарушение его целостности со временем приводит к появлению ржавчины.
3. Важную роль при появление рыжиков играет способ использования автомашины. При интенсивной езде по трассе краске наносится вред, это приводит к появлению следов ржавчины — мелкий песок и камни активно счищают защитный слой лакокрасочного покрытия.

Чем обработать и убрать ржавчину на кузове автомобиля

Узнав о причинах и возможных местах появления следов ржавчины, рассмотрим методы удаления следов коррозии:

1. Механический – очистка, покрытие поверхности грунтовкой, обработка шпаклевкой, нанесение краски. Такой способ применяют в случае, когда поверхность сильно повреждена коррозией. Чтобы добиться положительного эффекта нужно полностью удалить ее следы. После очистки металла провести грунтование, зашпаклевать и покрыть краской.
2. Химический. Для борьбы с разрушением металла применяют химические реактивы, такие как преобразователь коррозии и составы для оцинковки металлической поверхности, которые могут его остановить. Избавиться от ржавчины (рыжиков) на кузове автомобиля можно своими руками, устранить её в труднодоступных местах, где трудно справится механическим способом. Убрать рыжики (ржавчину), которая образовалась на кузове можно также, как с арок автомобиля средствами химической борьбы с коррозией, разными по составу и своему действию. Перед применением на своей машине, прочтите инструкцию, тогда и в домашних условиях рыжики убрать с кузова авто будет не труднее, чем в автомастерской.

Перед выбором метода борьбы с коррозией стоит оценить масштабы повреждений автомобиля и сделать вывод – можно ли остановить ржавчину (рыжики) на кузове автомобиля. Например,  химический метод применяют, если после обработки своими руками металл остаётся достаточно плотным и прочным. Если же на поверхности есть отверстия, проделанные ржавчиной, или его толщина минимальная, тогда стоит применить механический метод перед основным ремонта.

Подробное применение каждого из способов:

Механический способ

Если применить предложенный способ по инструкции, без спешки можно получить гарантию защиты от коррозии на порядочный срок (до двух лет). Действия в ходе применения механического способа состоят из определенных этапов:

• подготовка инструментов и помещения гаража к работе;
• оценка повреждений, первичная зачистка места ржавчины;
• обезжиривание поверхности, обработка грунтовкой;
• покрасочные, лакировальные работы.

Для проведения работы вам будет необходимо обзавестись следующими инструментами и материалами:

• наждак или инструмент для шлифовки;
• ацетон или другой растворитель;
• грунтовка против коррозии;
• краска под цвет кузова;
• двухкомпонентная шпатлевка.

Порядок действий:

1. Зачистить поверхность метала от следов коррозии. Способов может быть много: пескоструйный аппарат, электродрель или шлиф машинка с насадками для зачистки поверхностей, наждачная бумага. При зачистке главное аккуратность в работе, чтобы не оставить больших царапин, а создать плавность переходов.
2. После проведенной зачистки поверхности неплохим вариантом является обработка поверхности преобразователем коррозии. Такое вещество может активно удалить все мелкие и въевшиеся следы ржавчины в течение короткого промежутка времени (30-40 минут).
3. Удалив остатки преобразователя, стоит обработать поверхность шпатлевкой, для избавления от мельчайших царапин и повреждений металла. Шпатлевку стоит наносить несколькими слоями. Каждый слой наносится только после полного просыхания предыдущего.
4. После высыхания шпатлевки, можно приступать к покраске отремонтированной поверхности краской в цвет деталей. Чтобы избежать ненужной окраски других поверхностей, оклейте их строительным скотчем или просто бумагой.
5. Перед покраской поверхность необходимо прогрунтовать. При выборе грунтовки учитывайте цвет автомобиля, так как грунтовка также разноцветная, например, черный цвет грунтовки может выделятся под белой основной краской. Для равномерного нанесения стоит проводить грунтование на расстоянии до 30 см. по горизонтали. Наносить стоит в несколько слоев, подождав пока предыдущий слой высохнет.
6. После грунтования стоит провести покраску также в несколько слоев, дав высохнуть каждому из них. Для лучшего закрепления, на финальной стадии всю поверхность покрыть лаком.

Химия

Метод применения химических средств в основном по порядку действий отличается только первоначальным этапом – зачисткой поверхности от самой ржавчины. Химические вещества, как более агрессивные могут убрать следы коррозии и приостановить её распространение не повреждая металл, чего нельзя сказать о наждачной бумаге.

Способ применения достаточно простой: обработать жуки и ржавчину на кузове машины химическим реактивом, подождать до 40 минут. Такую работу можно сделать самому, а по прошествии положенного времени очистить поверхность авто тряпкой смоченной в воде. Чтобы получить нужный результат, никак нельзя обойтись без шпатлевки и полировки для придания металлу блеска и красоты.

В магазинах можно найти комплекты химической обработки, чтобы с их помощью собственноручно создать слой защиты кузова цинком. В такой комплект входит вещество для борьбы с коррозией и электрод с наконечником из цинка. Это электрохимический процесс, который требует подключения к аккумулятору.

Чем закрасить ржавчину на автомобиле

Существует, как покраска «под ржавчину» так и закраска следов коррозии на автомобиле, давайте разбираться, чем они отличаются. Убрать, зачистить, замазать и закрасить ржавчину рыжики на машине можно своими руками. Лучше когда они только появились.

• Самостоятельно можно нанести краску под цвет ржавчины – это скрывает рыжики. Окрашиваются не повреждённые коррозией детали на автомобиле, что обязательно нужно делать, чтобы остановить её распространение. При этом выбирают цвета оранжевых, желтых и красных оттенков, как наиболее подходящие — они полностью закрашивают рыжики;
• нанесение краски на следы коррозии, то есть разрушенного метала только замаскирует их, но проблему не решит.

Этот процесс не только бесполезный, но и дорогой, так как на любом слое краски рано или поздно проступят закрашенные следы коррозии. Важно правильно убрать следы коррозии и подкрасить жучки (ржавчину) на кузове и других деталях в автомобиле. Краска, нанесенная толстым слоем, может только частично защитить трещины от попадания влаги.

Поэтому, в любом случае перед покраской автомобиля стоит тщательно провести обработку поверхности, а именно отшлифовать, прогрунтовать, зашпаклевать её, после этого можно и покрасить следы коррозии на машине своими руками.

Как правильно подкрасить жучки ржавчину на автомобиле

Для избавления от мелких начальных следов ржавчины необходимо провести следующие действия:

1. Поврежденный участок металла стоит тщательно вымыть, просушить.
2. При помощи наждака провести очистку от следов коррозии, отслоения краски, царапин.
3. Очищенную поверхность стоит обезжирить ацетоном или другим растворителем.
4. Обезжиренную поверхность дополнительно очистить от пыли при помощи липкой салфетки для сбора пыли.
5. Дождавшись высыхания поверхность необходимо про грунтовать.
6. Для удаления любых неровностей стоит нанести минимальный слой шпатлевки.
7. Дождавшись высыхания провести шлифовку поверхности шлифовальной бумагой.
8. Защитить части кузова, которые не нуждаются в покраске при помощи малярного скотча.
9. Провести окрашивание заранее подобранной под цвет автомашины краской.

Цинкарь — преобразователь ржавчины, как использовать на машине

Химическое вещество под названием «Цинкарь», известно достаточно давно. Это преобразователь ржавчины, который параллельно покрывает цинком металлическую поверхность кузова. Эта информация, не совсем отвечает действительности, так как фактически никакого покрытия цинком не проводится. Такая процедура достаточно хлопотная и трудоемкая, а в простых условиях гаражного помещения специальные химические средства нельзя использовать на машине.

Основные правила обработки металлических деталей при помощи этого средства следующие:

1. Деталь или место на кузове, покрытое слоем ржавчины, необходимо зачистить при помощи чистящих средств. Прогнившие места желательно вырезать при помощи болгарки.
2. После этого метал повторно зачищается щеткой для металла или болгаркой со специальной насадкой.
3. После проведенных работ на зачищенное место стоит нанести химическое вещество — «Цинкарь». Со слов мастеров в инструкции предлагается оптимальное количество.
4. По прошествии определённого времени место нанесения «Цинкаря» нужно тщательно промыть раствором пищевой соды и высушить.
5. Когда металл просохнет нанести слой защиты. Если нужно провести сварочные работы, защита наносится после их завершения.
6. После нанесения защитного слоя проводится грунтовка и покраска обрабатываемого места.

Химическое средство «Цинкарь» достаточно экономное, для ремонта достаточно большой площади понадобится минимальное количество вещества. Кроме этого, профессиональные автослесари достаточно положительно о нем отзываются.

Чем заранее обработать всю машину от ржавчины

Для защиты своего автомобиля от действия коррозии можно заранее обработать еще не поврежденный метал специальными средствами против коррозии.
Видами данных средств являются:

• мастики из битума;
• материалы с составом каучука;
• материалы с составом жидкого пластика;

Такими материалами обрабатывают весь кузов и другие детали — это то, чем  можно защитить поверхность от воздействия ржавчины. Скрытые детали — стойки, пороги, пол автомобиля лучше обработать в первую очередь. Средство от коррозии останавливает ржавчину на кузове и других деталях автомобиля. Эти средства покрывают машину пленкой для защиты от попадания влаги, возникновения ржавчины и перед покраской — их не сложно нанести своими руками в домашних условиях. Такое средство от коррозии, как «Молвиль», мастера используют уже на протяжении десятка лет.

Применение антикоррозийных средств позволяет значительно снизить риск появления коррозии на автомобиле, защитить кузов от нежелательных последствий ее действия.

Какие места самые уязвимые для коррозии в автомобиле

Основными частями транспортного средства, на которые больше всего воздействует коррозия являются:

• арки колес;
• пороги;
• пол салона со стороны водителя;
• передняя часть капота и края багажного отделения;
• места соединения металлических частей автомобиля.

Коррозия условно делится:

1. Сухая – при нахождении машины в теплом гараже, металл на деталях темнеет и требует антикоррозийного покрытия.
2. Влажная – при длительном соприкосновении транспорта с влагой, основной причиной появления является следы грязи, которые налипают на днище и наносят наибольший вред.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля

Рыжие следы на кузове автомобиля — неприятность, с которой сталкивается каждый автомобилист. Коррозию нельзя запускать, её нужно устранять на ранних этапах, поскольку она может стремительно разрушать металл вплоть до дыр. Сегодня мы будем узнавать, как остановить ржавчину на кузове автомобиля, и выбирать наиболее действенные способы.

Как бороться с рыжими пятнами

Всё в руках человека, и даже коррозия может быть удалена с автомобильного кузова. Интересно? Ещё бы! Запоминайте, а лучше записывайте или сохраняйте эту статью.

Подготовка к работе

Борьба со ржавчиной на автомобиле начинается с похода в автомагазин, где придётся докупить недостающие инструменты и специальные средства. Они будут необходимы для удаления очагов коррозии с кузова.

1. Наждачная бумага и держатель для неё. Этим набором инструментов удобно работать на ровных участках.
2. Круг для работы с болгаркой необходим для снятия верхнего тонкого слоя металла.
3. Щётка для работы с металлом также должна быть под рукой. С её помощью удобно работать в труднодоступных местах.
4. А вот нейтрализатор ржавчины, так называется специальное химическое средство, брать не спешите. Не факт, что такая автохимия сможет остановить ржавчину, зато лакокрасочное покрытие изрядно подпортит.

Начальный этап

Теперь самое время снимать ржавчину и подготавливать корпус автомобиля к последующим этапам. Тщательно моем поржавевшее место и ближайшие участки, чтобы хорошо были видны очаги поражения. Исключаем наличие сквозных поражений на кузове, устранить которые можно будет только при помощи сварки и при обращении к соответствующим мастерам.

Если всё же на кузове не нашлось столь серьёзных повреждений, то можно приступать к удалению ржавчины. Удобнее всего это делать при помощи болгарки и специально круга, но и наждачная бумага также подойдёт. Правда, процесс будет несколько затянут.

1. Очищаем места образования коррозии.
2. Тщательно зачищаем поражённую поверхность автомобиля, снимая слой за слоем.
3. Вместе с этим нужно сглаживать все неровности, которые возникают в процессе работы.
4. Металл должен быть зачищен до блестящего состояния.
5. Не ограничивайтесь зачисткой участка только с видимым поражением. Чтобы остановить распространение коррозии, необходимо обработать несколько большую площадь.

Вот таким нехитрым, но пыльным и длительным способом необходимо убирать всю ржавчину, которая посмела появиться на вашем автомобиле. Если приходится работать с большими участками, то нужно проявлять осторожность при счистке металла, чтобы дальнейшее эстетическое восстановление не сопровождалось проблемами.

Обычные инструменты, которые оказались под рукой, и стандартные материалы, используемые для других работ, не стоит применять для такого деликатного дела, чтобы не усугубить ситуацию. Используйте только специальные автомобильные инструменты и расходные материалы при работе с такими повреждениями.

Грунтуем

Когда все предыдущие этапы закончены и вы сумели вычистить всю ржавчину до последнего миллиметра, можно заниматься внешним видом автомобиля. Здесь также стоит придерживаться чёткого плана работ и соблюдать рекомендации специалистов:

1. При помощи обычного растворителя проводим обезжиривание всех участков кузова, которые были испорчены ржавчиной.
2. Готовим шпаклёвку по тем рекомендациям, которые указал производитель на упаковке. Для этого понадобится отвердитель. Готовая смесь наносится на зачищенный участок автомобиля тонким слоем.
3. Ждём полчаса и начинаем работать наждачной бумагой, пытаясь добиться ровной поверхности без наплывов и прочих дефектов. Для этого процесса лучше подходит бумага с 80-й зернистостью.
4. Затем следует финальное шпаклевание и тщательная затирка бумагой сотой зернистости.

Теперь нужно внимательно изучить полученный результат на предмет отсутствия каких-либо изъянов. Если были выявлены недочёты, то требуется нанести ещё один слой шпаклёвки.

Красим

Идеально зашпаклёванные места автомобиля, до этого поражённые коррозией, можно красить. Этот процесс также выполняется в несколько этапов:

1. Замываем область вокруг реставрированной зоны с использованием наждачной бумаги с 600-й зернистостью. При этом требуется обеспечить постоянную подачу воды.
2. Оклеиваем рабочую область в целях предупреждения окрашивания других элементов машины. Для этого необходимо использовать малярный скотч и газеты (плёнку).
3. Очистка рабочей зоны, её полная просушка и тщательное обезжиривание.
4. Окрашивание, просушка и полировка.

Серьёзно стоит отнестись к выбору краски. Её оттенок должен подбираться тщательно и правильно. Если у вас нет возможности произвести окрашивание компрессорным способом, то допустимо использовать краску в баллоне. Она должна быть очень качественной и профессионально подобранной. В этом случае можно избежать выделения окрашенного участка, вздутия и прочих неприятностей.

Химические преобразователи

Появился ещё один способ, который позволяет остановить развитие коррозии при меньших временных и финансовых затратах. Называется он преобразователем ржавчины. Найти такое чудо химической промышленности можно не только в автомобильных магазинах, но ещё на полках строительных и хозяйственных маркетов. Выбор таких веществ немаленький, но все они делятся на две группы по принципу работы:

1. Ортофосфорная кислота или соединения цинка вступают в реакцию с поражённым участком, блокирует к нему доступ воздуха и через некоторое время превращаются в своего рода шпаклёвку. Работать с такими веществами необходимо в перчатках и в помещении с хорошей вентиляцией.
2. Другая группа веществ не предусматривает образование шпаклёвки, вместо этого они преобразовывают ржавчину в субстанцию, которая отстаёт от металла и легко удаляется с машины.

Использовать такие модификаторы или нет — личное дело каждого автовладельца. Эффективность химических препаратов всё ещё находится под некоторым сомнением, а действенность способа со шпаклеванием доказана годами.

Вот примерно такими способами можно не допустить распространения коррозии и проедания ей металла насквозь. Подобную работу следует выполнять на самых начальных этапах образования ржавчины — это в интересах каждого автомобилиста. Как остановить ржавчину на автомобиле, вы уже знаете, осталось не запустить эту проблему и своевременно излечить свою машинку от рыжей напасти.

Что делать, если пороги начали ржаветь

Появление ржавчины на металле считается естественным процессом. Производители авто не всегда защищают элементы кузова дополнительной оцинковкой, поэтому через несколько лет водители замечают первые очаги коррозии на днище, колесных арках и порожках.  Рассмотрим, что делать в первую очередь, если начали ржаветь пороги, чтобы остановить процесс и восстановить структуру металла.

Причины появления ржавчины

Пороги и арки считаются самыми уязвимыми частями кузова. Технологически детали обеспечивают защиту днища от первичной коррозии. Порожки кроме этого препятствуют проникновению влаги в салон, в рамных конструкциях авто выполняют силовую функцию, обеспечивают кузову необходимую жесткость на кручение.

Порог первым принимает на себя брызги, летящие камни, агрессивное воздействие солевых реагентов зимой. Есть несколько причин, почему на детали появляется ржавчина.

1. Микротрещины ЛКП. Под краску проникает влага, кислоты, которые разрушают металл изнутри.
2. Отсутствие антикоррозийной защиты. Производственный способ оцинковывания горячим методом остается самым надежным средством защиты металла от ржавчины. Не все производители используют дорогостоящий способ. Компания Вольво остается одним из немногих брендов, которые цинкуют кузов своих авто в два-три слоя, первые очаги коррозии на машинах появляются не раньше, чем через 9-12 лет, при условии, что металл не разрушался при аварии.
3. Несвоевременная обработка порога антигравием.
4. Систематическая ночевка авто на улице под дождем и снегом. Влага разрушает голый металл достаточно быстро. При производстве кузова производитель покрывает металл защитным полимерным слоем, который сохраняет свойства до 1,5 лет. Если не следить за состоянием кузова, то уже после первой зимы на новом авто можно увидеть потрескавшееся ЛКП и начало ржавчины.

Виды коррозии

Коррозия различается по степени поражения металла. Если появилась ржавчина на порогах, то первое, что нужно делать — это провести полный осмотр кузова, не ограничиваясь диагностикой только внешней части и видимой поверхностью колесной арки.

Мастера-жестянщики в 40% случаев сталкиваются с проблемой, когда на внешней части порога виден небольшой участок ржавого металла. При вырезке элемента, мастер обнаруживает полностью выгнивший усилитель и начало коррозии днища. По степени поражения коррозия бывает трех видов:

1. Первичная. Ржавчина покрыла часть порога, не проникла во внутренний короб. Дефект устраняется самостоятельно зачисткой металла.
2. Средняя. Ржавчина проникла в скрытые полости порога, есть локальные сквозные отверстия, днище покрыто первичной ржавчиной. Рекомендуется частичная замена поврежденного металла и полная тщательная зачистка кузова антикоррозиоными средствами с установкой накладок и брызговиков.
3. Гнилой порог. Коррозия разрушила более 60% металла, есть большие сквозные дыры, металл крошится при ударе. Необходимо полностью менять деталь, проверять состояние поддомкратников, лонжеронов, при необходимости проводить полный цикл сварочных работ.

В зависимости от того, какой химический элемент разрушает металл, коррозия разделяется на:

• электрохимическую;
• химическую.

В первом случае агрессивным реагентом выступают соли, кислоты, электролит, которые соприкасаясь с металлом, вызывают электро-импульс, выделяют водород и запускают процесс окисления. Второй вариант — это окисление метала водородом и кислородом, находящимся в воде.

Методы борьбы с коррозией

Если водитель обнаружил ржавые пороги у машины, то что делать в первую очередь? Рассмотрим это далее:

1. Провести осмотр, выявить степень повреждения.
2. Купить подходящий автомобильный антикор, антигравий, инструмент и материал для ремонта.
3. Выбрать метод ремонта и дальнейшей защиты порога от разрушения.

Водителям доступно несколько способов ремонта и защиты порога. Среди наиболее продуктивных и экономичных остается грунтовка порога, обработка антигравием. Следить за состоянием порога необходимо регулярно, внешние осмотры кузова проводятся каждый месяц, полная диагностика на яме или подъемнике выполняется раз в 12 месяцев.

Максимальный срок работы битумной мастики, которая остается самым надежным материалом для обработки внешних поверхностей, 12-18 месяцев, при условии отсутствия механических повреждений.

Грунтование

Использование грунтовки с большим содержанием цинка не может полностью защитить порог от ржавчины. Материал не обладает стопроцентными изоляционными свойствами. Прослойка между ЛКП и металлом порога имеет гигроскопичность 4-8%. Это значит, что через материал все равно проникает влага.

Грунтование остается надежным средством, если использовать его вместе с парафиновыми антикорами и ингибиторами ржавчины. Главные правила при нанесении грунтовки:

1. Металл должен быть вычищен до белизны, обезжирен.
2. Грунтовка наносится на сухую поверхность.
3. Битумная мастика наносится на полностью просохшую грунтовку.

Начинать работу по защите порога рекомендуется с осмотра нижней кромки двери.

Ламинирование

Ламинироание считается достаточно надежным средством того, как можно остановить коррозию порогов автомобиля, но только в том случае, если очаг ржавчины полностью законсервирован. При самостоятельном ремонте водители не всегда могут полностью убрать первичную ржавчину с детали. Когда нет серьезного разрушения, варить порог не нужно, но очистить заметную ржавчину нет возможности. В этом случае используются ингибиторы коррозии, жидкие антикоры, которые после высыхания создают прочную герметичную пленку.

Ламинирование — это установка прозрачной пленки на внешнюю часть порога. Может использоваться бронировочная виниловая или полиуретановая пленка, есть вариант распылить ламинат аэрозолем. Пленка не только предохранит металл от разрушения, но и защитит ЛКП от мелких сколов при ударе гравием, придаст авто ухоженный вид. Удаление пленки занимает до 30 минут.

Внешняя обработка

Внешняя защита порогов предусматривает использование антигравийных и антикоррозийных составов и установку накладок. Процесс должен начинаться со снятия старого покрытия ЛКП и зачистки металла. Если следы ржавчины отсутствуют, кузов ошкуривают наждаком.

Для внешней обработки используют плотные антикоры, битумные мастики, которые устойчивы к перепадам температуры и сохраняют минимальную эластичность в своем внутреннем слое. Надежность защитного слоя антикора зависит в первую очередь от качества подготовительных работ. Лучшие мастики для внешних панелей:

• LIQUI MOLY Wachs;
• Body 930;
• Dinitrol 479;
• Tectyl Bodysafe.

Плотные составы имеют минимальную толщину и герметичность, не позволяют образоваться ржавчине под слоем грунтовки.

Внутренняя обработка

Для внутренней обработки порога, который конструктивно представляет собой пустотелый короб, используются парафиновые и масляные антикоры, они распыляются аэрозолем или заливаются во внутренний карман через технологические отверстия.

При ремонте рекомендуется сделать одновременную внутреннюю обработку колесных арок. Детали расположены рядом и при гниении одной из них коррозия быстро перекидывается на другую. Лучшие антикоры на основе масла и парафина для внутренних полостей:

• Dinitrol ML;
• Tectyl ML;
• LIQUI MOLY;
• ВЭЛВ Мовиль-5Э.

Масляные составы предназначены консервировать и убирать первые очаги ржавчины, срок работы состава до 1 года.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины

Внутренние части порогов должны обрабатываться сразу после покупки авто, это обезопасит кузов от преждевременного износа. Рассмотрим, что делать, если уже появилась первая ржавчина на порогах автомобиля по шагам:

1. Удалить внешний слой ЛКП.
2. Открыть доступ ко внутренней части порога.
3. Зачистить место коррозии наждачной бумагой Р-80, обработать ингибитором ржавчины.
4. Залить во внутренний карман Мовиль или антикор на основе парафина.
5. Прогрунтовать внешнюю часть порога.
6. Обработать битумной мастикой, на заключительном этапе покрасить.

Для дополнительной защиты видимой части порога используются пластиковые или железные накладки. При установке дополнительных элементов на саморезы, необходимо обрабатывать болты пушечным салом. Это предотвратит возникновение электрохимической коррозии.

Мовиль и пушсало

Пушечное сало остается одним из лучших недорогих материалов для обработки внутренних частей кузова: днища, порогов, колесных арок. Материал образует плотную вязкую пленку, которая герметично консервирует имеющиеся очаги первичной коррозии и предотвращает появление ржавчины. Срок работы антикора до 1,5 лет.

Сложность нанесения пушсала заключается в плотности состава, его нельзя залить через технологическое отверстие. Обработка пушечным салом проводится на стадии ремонта, когда на кузов приваривается планка усилителя.

Мовиль распыляется во внутренний короб через техотверся, состав имеет высокую вязкость, но при этом остается жидким. Из недостатков Мовиля отмечают стекание антикора вниз, поэтому состав чаще применяют для днища.

Современные антикоррозийные средства

С каждым годом производители автохимии и средств для защиты выпускают на рынок все больше специальных составов, наиболее популярны следующие марки:

1. Бренд RUST STOP производит профессиональные антикоры лучшие по специализации.
2. TECTYL. Антикоры используются на авто, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях.
3. АMERCASOL. Состав не позволяет появляться коррозии до 3 лет, считается самым долговечным покрытием.
4. BODY. Имеет оптимальное соотношение цена/качество.

Протекция поврежденных порогов

Протекция ― современный способ провести защиту детали, которая имеет степень повреждения более 25%. Что необходимо делать, если ржавеют пороги машины по шагам:

1. Тщательно вымыть и высушить часть кузова.
2. Очистить ржавчину наждачной бумагой низкой абразивности. Если повреждение значительное, то использовать электродрель со специальной насадкой или углошлифовальную машинку.
3. Обработать порог преобразователем ржавчины, оставить на 1 час.
4. Обезжирить.
   

   Опытные водители и мастера на СТО рекомендуют использовать в качестве обезжиривателя бензин.

5. Обработать участок грунтовкой в два слоя. Второй наносить после полного высыхания первого.
6. Распылить парафиновый антикор на порог с расстояния 30 см или использовать битумную мастику.
7. Через 12-15 часов покрасить отремонтированную деталь.
8. Ремонтировать кузов в теплом гараже, после ремонта не использовать авто 24 часа.

Чтобы предотвратить дальнейшее появление ржавчины, рекомендуется систематически проверять уязвимые части авто, особенно если модель производства КНР или СНГ. Европейские машины также подвергаются износу, но степень поражения кузова ржавчиной ниже на 30%, чем у марок отечественного и на 89%, чем китайского производства.

Как остановить ржавчину на кузове автомобиля в домашних условиях

Повышенная влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах и другие факторы провоцируют появление ржавчины на кузове автомобиля. Современные иномарки подвержены этому недугу в меньшей степени по сравнению с отечественными автомобилями. Но вне зависимости от страны производства, от коррозии не защищены машины, у которых было повреждены и некачественно восстановлены лакокрасочное покрытие и оцинковка. Появление ржавчины не только портит внешний вид. Со временем повреждённый участок расширяется и углубляется, и деталь приходится менять полностью.

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Технология обработки

В первую очередь место с очагом коррозии тщательно очищается от грязи, краски и грунтовки до металла. Обычно это делается с помощью абразивной бумаги с крупным зерном. Зачищенное место обрабатывается «преобразователем ржавчины». После его полного высыхания поверхность кузова готовится к покраске — чистится, грунтуется и шпатлюется. Для улучшения результата можно использовать антикоррозийную грунтовку. Финальная часть — покраска и полировка кузова.

Если повреждён совсем небольшой участок или нет возможности проведения вышеописанных работ, то можно использовать антикоррозийный лак. Его состав содержит ингибиторы коррозии, которые проникают в повреждённый участок и нейтрализуют ржавчину. Это прозрачное покрытие не требует глубокой очистки, а наносится на промытую и тщательно высушенную поверхность.
Важно провести обработку правильно, соблюдая технологию и просушивая все слои. Иначе все усилия просто пропадут, а в худшем случае спровоцируют развитие коррозии.

Преобразователь ржавчины

Эти вещества могут иметь разную форму упаковки и способ нанесения, но имеют одинаковый принцип действия. Их основной компонент — ортофосфорная кислота, которая вступает в активный контакт с окислёнными поверхностями, создавая непроницаемую для кислорода микроплёнку. Не имея доступа к окислителю, химическая реакция останавливается, и металл перестаёт разрушаться.

Преобразователь ржавчины продаётся в виде жидкости, аэрозоля или геля. Наносить препарат нужно в соответствие с его инструкцией. Важно соблюдать технику безопасности и стараться не контактировать с химически-активным составом незащищённой кожей.

Самостоятельно преобразователь ржавчины можно изготовить, смешав простую воду и лимонную или щавелевую кислоту один к одному (кислоты может быть немного больше). В раствор добавляется сода из расчёта 4 г (пол чайной ложки) на литр. Для обработки кузова смоченную в составе нейтральную ткань (хлопок, лён и другие натуральные материалы) прикладывают к месту поражения.

Ещё больший эффект может обеспечить применение преобразователя ржавчины, который изготовлен на основе электролитического раствора соли цинка. Раствор наносится на зачищенную поверхность обмотанным тканью электродом, присоединённым к аккумулятору. Повреждённое место нужно потереть круговыми движениями до момента, когда оно начнёт становиться серым. Цвет создаёт цинк, который оседает на поверхность металла, защищая его от коррозии.

Профилактика

Периодически проводите полный профилактический осмотр автомобиля для выявления коррозийных повреждений. Это можно делать в специализированном сервисном центре или своими силами.

Осматриваемая поверхность должна быть чистой, иначе под слоем грязи невозможно будет заметить небольшое коричневое пятно — очаг распространения ржавчины. Осмотр нужно проводить не только сверху, но и снизу, загнав машину на подъёмники или поставив на «яму». Можно периодически заглядывать под обивку салона. Особенно, если в автомобиле было сыро. Особое внимание нужно уделять местам соединения деталей — сварочным швам и стыкам металла с уплотнителями.

Если автомобиль лишился какой-нибудь декоративной детали (молдинг, шильдик, предмет обвеса), то перед тем, как вернуть машине прежний вид, обработайте крепёжное отверстие каким-нибудь консервирующим составом. Этим же препаратом нужно обработать место нарушения лакокрасочного покрытия, появившееся после незначительного ДТП.

Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:

Как избавиться от ржавчины на автомобиле своими руками

Даже самый тщательный уход за машиной не может уберечь ее от появления вечной проблемы – пятен ржавчины. Причинами становятся вода, реагенты, которыми обрабатываются дороги, и камешки, которые при отскоке повреждают лакокрасочное покрытие. Коррозия умеет стремительно разрастаться, поэтому очень важно пресечь этот процесс на начальной стадии. Действенная профилактическая мера – систематический контроль за состоянием кузова автомобиля и своевременная ликвидация очагов коррозии. Эти меры помогут избавиться от ржавчины на металле машины.
Ржавчина на кузове является следствием несвоевременного ухода
[contents h3 h4]

Классический способ избавления от коррозии

Для автомобилистов окрашивание тронутых коррозией частей кузова является лучшим средством борьбы с коррозией. Этот метод сработает, если поверхность правильно подготовить. Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно следующим образом:

1. Уберите рыхлый слой проржавевшего металла с поверхности кузова при помощи крупнозернистой шкурки или шлифовальной машинки
2. Снимите вспучившееся пятно краски и грунтовки
3. Тщательно очистите поверхность от жира, грязи, пыли, просушите ее, обезжирьте
4. Выровняйте поверхность шпатлевкой, нанесите после ее высыхания грунтовку, обезжирьте и покрасьте

Этот процесс занимает много времени и не всегда бывает эффективным. Чтобы остановить ржавчину на кузове автомобиля, следует воспользоваться современными химическими препаратами.

Химия против коррозии

Чистка металла при помощи специальных химических средств способна освободить кузов от ржавчины. Преобразователь ржавчины для авто купирует процесс и превращает коррозийное наслоение в твердый грунт. Процесс основан на химической реакции между окисью железа и соединениями преобразователей.

Избавиться от ржавчины при помощи модификаторов можно следующим образом:

• Машина моется и тщательно осматривается
• Рыхлые слои проржавевшего металла аккуратно снимаются при помощи шкурки
• На поврежденное коррозией место наносится преобразователь ржавчины
• Состав остается нетронутым 12 часов – за это время корродированное железо превращается в плотный грунт
• Места, которые затронула коррозия железа и которые прошли обработку химическим модификатором, тщательно промываются и зачищаются мелкойзернистой шкуркой
• Затем на них наносится шпатлевка, после высыхания она еще раз зачищается, обезжиривается, покрывается грунтом и слоем краски

“Наносить химическое средство от ржавчины на авто следует в соответствии с инструкцией – в ней даются конкретные рекомендации для применения купленного средства”

Антикоррозийные препараты производят на основе цинка и фосфатов, когда в контакт со ржавчиной вступает ортофосфорная кислота. Вывести ржавчину помогут преобразователи, которые выпускаются в жидком виде, аэрозоли, геле. В любом случае необходимо соблюдение мер безопасности – работа в перчатках, нанесение препаратов кисточкой. Химические модификаторы – это чрезвычайно агрессивные препараты, поэтому пользоваться преобразователем ржавчины следует аккуратно.

Наиболее полезным применение модификаторов считается для труднодоступных мест или обширных зон поражения, когда человек не в состоянии справиться с масштабной коррозией. Однако здесь кроется некоторая опасность – кислый преобразователь должен быть обязательно смыт с поверхности очищаемой детали. В противном случае возможно возникновение подпленочной коррозии, распространения процесса с еще большей скоростью, когда остановить коррозию кузова автомобиля станет практически невозможно. В этом заключается главный минус рассматриваемых средств.

Что такое нейтральное преобразование

Существуют преобразователи коррозии, которые имеют нейтральное основание. Такие средства гораздо безопаснее химических препаратов и способны преобразовать поврежденный слой размером 150 мкм за несколько применений. Однако данные преобразователи коррозии не только превращают ржавчину в грунт под покрытие, но и замедляют ее дальнейшее распространение. Этим ингибитор коррозии отличается от кислого преобразователя.

Обработка антикоррозийным составом защитит автомобиль на несколько месяцев

В течение нескольких недель и даже нескольких месяцев, что зависит от климатических особенностей местности, поверхность, на которую нанесен ингибитор коррозии металла, надежно защищена от распространения ржавчины. Получается, что нейтральные преобразователи выполняют две функции:

1. Видоизменяют ржавчину в грунт под покраску
2. Замедляют распространение коррозии

Это выгодно отличает их от привычных средств для борьбы с окислением железа. При этом существуют различные ингибиторы, работающие в определенных средах. Помимо достоинств, выявляют и недостатки ингибиторов коррозии.  Например, некоторые плохо работают в малых концентрациях.

Как избавиться от коррозии: применение обезжиривателя

Перед покраской очищенный от ржавчины и зашпаклеванный металл необходимо обезжирить. Этот этап является очень важным и от него зависит, остановится коррозия кузова автомобиля или какой-либо детали. На выбор средства для обезжиривания влияет последующая обработка. Они бывают трех видов:

• Органические – используются, если нельзя применять другие средства. Средства токсичны, поэтому требуют соблюдения особых мер безопасности. Некоторые соединения горючи
• Эмульсионные – подходят для очищения под любые виды красок
• Щелочные – считаются самыми эффективными, обладают минимальной степенью токсичности и воспламеняемости

Использование обезжиривателя является обязательным – применение ингибиторов коррозии на этот этап не влияет.

Обезжириватель используется следующим образом:

1. Применяется в обязательном порядке до покраски детали
2. Для использования подходит только хлопчатобумажная ткань
3. После нанесения, металл остывает – нужно подождать некоторое время, пока автомобиль примет прежнюю температуру
4. Рядом с обезжиренной поверхностью следует вести себя аккуратно, чтобы на нее не попали соринки или пылинки
5. После промывки водой достаточно провести по поверхности тряпочкой, смоченной в обезжиривателе – это поможет удалить остатки загрязнений
6. Исключается тщательная протирка обезжиривателем загрунтованной поверхности – грунт из-за этого трескается, поэтому может потребоваться повторная шпатлевка

Проверка качества обезжиривания определяется прикладыванием бумаги – результат оценивается визуально. Правильное применение обезжиривателей поможет избавиться от ржавчины на металле.

Дополнительные способы защиты от ржавчины

Помимо механического, химического и ингибиторного способов защиты, используется термический метод. Ржавчина выжигается горелкой, но осуществление этого проекта лучше доверить специалистам. А вот изготовить преобразователь ржавчины своими руками вполне можно. Для этого потребуется столовый уксус. Деталь замачивается в нем на сутки, а ржавчина на корпусе опрыскивается из пульверизатора.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Борьба с коррозией идет постоянно. Избавиться от нее невозможно, но временно остановить ржавчину на кузове автомобиля или замедлить ее распространение под силу каждому. Для этого используются механические средства спасения от коррозии, преобразователи, ингибиторы, обжигание горелкой и народные способы.

Auto Bild 2019: Тест всесезонных шин размера 225/45 R17

Источник: Auto Bild

31 модель попала в большой тест всесезонных шин немецкого издания Auto Bild. Испытатели не стали ничего выдумывать и взяли на тест шины размера 225/45 R17. Да, того самого, в котором они уже сравнивали зимнюю и летнюю авторезину в 2019 году. Удивляться не стоит. Ведь это один из самых продаваемых размеров для компактных и среднеразмерных автомобилей.

Все шины для теста всесезонок 225/45 R17 были куплены анонимно в розничной сети. Среди них: продукция премиум-класса, модели дочерних брендов основных производителей шин, а также «безымянные» китайские покрышки.

Список протестированных вссесезонных моделей:

На первом отборочном этапе (в виду не столь масштабного, как в зимних испытаниях, количества участниц теста) все модели подверглись замерам эффективности торможения со скорости 100 км/ч на мокрой и сухой поверхности.

В то время как разница в длине тормозного пути на сухом асфальте между лучшим (внезапно, но Maxxis Premitra All Season AP3 – 39,5 м) и худшим результатом (GT Radial 4Seasons – 46,5 м) составила 7 м, на мокрой дороге разрыв увеличился до 15 м, где кратчайший тормозной путь показали шины Bridgestone Weather Control A005 (46,3 м), а самый длинный — восстановленные King Meiler All Season Tact AS1 (62,2 м).

Шины с низкой эффективностью торможения на сухой и мокрой дороге

По сумме длин тормозных дистанций на асфальте экспертная группа Auto Bild определила десять всесезонных моделей, которые прошли в основную часть соревнований. Интересно, говорит технический специалист Shina Guide, что в число шин, суммарный показатель которых превысил 100 м, вошла модель Fulda MultiControl, которая, к примеру, в аналогичном тесте издания не так давно, в 2016 году занимала четвёртое место. Какое стремительное падение…

Модели, которые потеряли свой шанс на участие в финальной гонке

Только десять шин с наименьшим тормозным путём в общей сложности вышли в финальную часть испытаний.

Десять финалисток теста Auto Bild всесезонных шин 2019 года

Финал: Результаты теста

В финале теста, десять лучших моделей подверглись дополнительным тщательным испытаниям на мокрой и сухой дороге, а также на снегу. Эти замеры изменили расклад сил в десятке.

Снег

Мокрая поверхность

Сухая поверхность

Рейтинг всесезонных шин 2019 года по версии Auto Bild

Сводная таблица результатов теста всесезонных шин 225/45 R17. Auto Bild, 2019. Места с 1 по 5. Для увеличения нажмите.Рейтинг всесезонных шин 2019 года от Auto Bild, размер 225/45 R17. Места с 6 по 10. Для увеличения нажмите.

Отзывы экспертов

10 место — Cooper Discoverer AllSeason

Сильные стороны: хорошая устойчивость к аквапланированию, эффективное торможение на снегу и сухом асфальте, низкая цена.

Недостатки: плохая управляемость и увеличенный тормозной путь на мокрой поверхности, заторможенные реакции на повороты руля на сухих дорогах.

Вердикт: не рекомендуется.

9 место — Bridgestone Weather Control A005

Сильные стороны: короткие тормозные пути и хорошая управляемость на мокрой и сухой поверхности, хороший резерв безопасности при аквапланировании, низкое сопротивление качению.

Недостатки: только удовлетворительные характеристики на снегу, ограниченный пробег.

Вердикт: удовлетворительно.

8 место — Kumho Solus 4S HA31

Сильные стороны: всесезонные шины с хорошей устойчивостью к аквапланированию и большим пробегом, эффективное торможение на снегу, малошумность.

Недостатки: средний уровень поперечного сцепления на снегу, слегка увеличенные тормозные пути на мокрой и сухой дороге, относительно слабая управляемость на сухой дороге, умеренный ездовой комфорт.

Вердикт: удовлетворительно.

7 место — Maxxis Premitra All Season AP3

Сильные стороны: новая всесезонная модель китайского производства с безопасной управляемостью на снегу и сухой дороге, хорошая сопротивляемость аквапланированию, короткий тормозной путь на сухом асфальте.

Maxxis Premitra All Season AP3

Недостатки: средний уровень сцепных свойств и увеличенный тормозной путь на мокром покрытии, средний пробег.

Вердикт: хорошо.

6 место — Nexen N’Blue 4Season

Сильные стороны: доступные по цене малошумные всесезонные шины с безопасным управлением в любых погодных условиях зимнего периода, отменными поперечными сцепными свойствами и эффективным торможением на снегу, большим пробегом, хорошим соотношением цены и качества.

Nexen N’Blue 4Season

Недостатки: слегка увеличенный тормозной путь на мокрой дороге, повышенное сопротивление качению.

Вердикт: хорошо.

5 место — Hankook Kinergy 4S2 H750

Сильные стороны: крайне надёжные эксплуатационные характеристики на снегу, в частности тяга и динамическая управляемость, хорошая устойчивость к эффекту аквапланирования, безопасная управляемость на мокрой и сухой поверхности, хорошее соотношение цены и качества.

Hankook H750

Недостатки: немного увеличенное тормозное расстояние на мокрой дороге.

Вердикт: хорошо.

4 место — Continental AllSeason Contact

Сильные стороны: сбалансированные шины премиум-класса со спортивной динамичной управляемостью на мокрой дороге и длительным сроком эксплуатации, эффективным торможением и хорошей боковой устойчивостью на снегу, низким сопротивлением качению и хорошим соотношением цена/качество.

Continental AllSeason Contact

Недостатки: слегка увеличенный тормозной путь на мокрой дороге.

Вердикт: хорошо.

3 место — Goodyear Vector 4Season Gen-2

Сильные стороны: всесезонная классика с убедительными зимними характеристиками, безопасной управляемостью на мокрых дорогах, приятным ездовым комфортом, высокой стойкостью к износу и хорошим соотношением цены.

Goodyear Vector 4Season Gen-2

Недостатки: задержка реакций на повороты руля и слегка увеличенный тормозной путь на сухой дороге.

Вердикт: хорошо.

2 место — Vredestein Quatrac Pro

Сильные стороны: образцовые всесезонные шины с впечатляющими характеристиками на снегу, динамической управляемостью на мокрых и сухих дорогах, точностью реакций на рулевое управление с хорошей обратной связью и эффективным торможением на мокром асфальте.

Слабые стороны: средний пробег.

Вердикт: образцово.

1 место — Michelin CrossClimate+

Рейтинг всесезонных шин 2019 года по версии Auto Bild возглавила модель, позиционируемая производителем как не совсем всесезонная шина. Для CrossClimate+ маркетологи Michelin ввели специальную категорию «лето+», скорее расширяя период применения этих шин на межсезонье, чем на всю зиму.

Сильные стороны модели: «всесторонний» талант с динамическими характеристиками вождения в любых погодных условиях, точным рулевым управлением, эффективным торможением на мокрой и сухой дороге, максимальным в тесте пробегом и приятным комфортом при езде.

Вердикт: образцово (победитель теста и Эко-Мастер).

Заключение

По крайней мере две всесезонные шины на сегодняшний день с лёгким сердцем экспертная группа Auto Bild может рекомендовать для безопасной круглогодичной эксплуатации – это Michelin CrossClimate+ и Vredestein Quatrac Pro, которые заработали на финише статус «образцовых».

Заметки на полях

Как правило, потребители выигрывают от независимых сравнительных испытаний шин, но иногда в отношении одного и того же типа авторезины даются разные советы. В то время как эксперты GTÜ/ACE/ARBÖ заявляют, при выборе всесезонных покрышек автомобилисты должны идти на компромисс, ориентируясь в большей мере на погодные условия региона проживания, испытатели Auto Bild утверждают, что всесезонки являются вполне себе безопасным решением для круглогодичного вождения.

Интересно также сравнить результаты теста Auto Bild 2019 года с прошлогодним, в котором испытывались всесезонки меньшего размера — 195/65 R15. К примеру, модель от Nokian, ставшая в 2018 году бронзовым призёром теста, в этом не смогла даже пробиться в финал. Осталась за пределами Топ-10 и Pirelli Cinturato All Season Plus.

Покрышки Michelin CrossClimate+ с четвёртой позиции резко перебрались на первую, в то время как лидер 2018 года Goodyear Vector 4Season Gen-2 спустился на две строчки ниже.

Стабильность в обеих размерах продемонстрировали только шины Hankook Kinergy 4S2, отстоявшие своё пятое место и продукция бренда Bridgestone, по обычаю оказавшаяся в конце рейтинга всесезонных шин.

Похожие новости:

ТОП 5 – рейтинг всесезонных шин для кроссоверов. Плюсы и минусы

Лучшие технические характеристики, необходимые для безопасного и комфортного вождения, имеют всесезонные шины категории премиум-класса. Они достойно ведут себя на скользкой дороге и на раскаленном асфальте. При выборе бюджетных вариантов, надо четко представлять в каких условиях будет использоваться автомобиль большую часть времени, потому как эксплуатационные параметры недорогих шин имеют ограниченные возможности.

Премиальный сегмент

BRIDGESTONE DUELER H/L ALENZA

Всесезонная резина, сконструированная специально для использования на кроссоверах и внедорожниках. Шины сочетают в себе презентабельный наружный вид и отличные тяговые показатели для поездок в любых погодных условиях, даже в снегопад.

Продольное расположение четырех углубленных канавок стабилизирует устойчивость по курсу. Множество ламелей, направленных вдоль и поперек, способствуют действенному отводу водно-грязевой массы. Симметрия в рисунке протектора помогает снизить уровень шума, и одновременно с этим обеспечивает плавный ход.

Некоторые типоразмеры всесезонных шин производят по технологии Bridgestone UNI-T AQII. Инновация перекачала из мира гоночных автомобилей и состоит в применении резиновой смеси из двух слоев. Это позволяет сохранить ходовые качества шин на высоком уровне и обеспечить безопасность вне зависимости от степени износа.

По мере истирания протектора, под ним открывается особый слой резины, который обладает специальными свойствами, улучающими сцепление с дорожным покрытием. Покрышки, производимые по технологии UNI-T AQ II, сохраняют отличные характеристики даже после многокилометрового пробега.

Внутри шины располагается стальной пояс, необходимый для поддержки зоны протектора при ударах. Для укрепления боковин и повышения мягкости хода применяется корд из полиэстера. Цельное серединное ребро обеспечивает курсовую устойчивость кроссовера на стремительных скоростях.

Плюсы

• высокая износоустойчивость;
• низкий уровень шума;
• четкая реакция на движение рулевого колеса.

Минусы

• типоразмеры с большой шириной имеют низкие тяговые показатели при толстом слое снега на дороге.

Если автомобиль будет использоваться исключительно для поездок по городу и по качественным трассам, то шины BRIDGESTONE DUELER H/L ALENZA станут идеальным вариантом.

PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON

Всесезонная шина предназначена для современных видов кроссоверов. Обладает великолепными ходовыми качествами, не создает проблем при внезапной остановке и управлении на мокрой дороге. Хорошо демонстрирует тяговые показатели на припорошенных снегом дорожных покрытиях. Позволяет сохранять умеренный расход топлива.

Ассиметричный рисунок протектора обеспечивает отличные сцепные качества шин. Он имеет пять продольных ребер, разделенных друг от друга просторными и заглубленными канавками. Данное расположение и конфигурация помогают сохранять курсовую устойчивость на высоких скоростях.

Дренажная система конструкции позволяет без проблем преодолевать заснеженную или грязную дорогу. Объемные размеры дренажных углублений, расположенные продольно,  легко выводят воду и грязевые массы. Большое количество крестообразных ламелей обеспечивают дополнительные зазоры сцепления на заснеженной дороге.

За тишину в салоне отвечает PIRELLI NOISE CANCELLING SYSTEM. Эта технология позволяет снизить высокий уровень шума, который обычно сопровождает всесезонные шины. Происходит это благодаря специальному поглощающему звук материалу, расположенному на внутренней поверхности резины.

Плюсы

• отличная управляемость на мокрой и скользкой дороге;
• отсутствие шума;
• уверенная езда по грунтовке;
• при низких температурах не повышается жесткость резины.

Минусы

• не «любят» колею.

Шины PIRELLI SCORPION VERDE ALL SEASON подойдут тем владельцам кроссоверов, которые чередуют городской образ жизни с поездками в пригород.

DUNLOP GRANDTREK MT2

Уважаемый британский производитель выпускает одну из самых выигрышных шин, предназначенных для кроссоверов и внедорожников. Модель имеет категорию «MT» (mud terrain). Так обозначается резина, которую используют для поездок по грунтовым дорогам, бездорожью, глине и песку.

Агрессивный дизайн мощного протекторного рисунка характеризуется множеством высоких блоков. Особенность заключается в двунаправленной компоновке всех элементов, за счет этого гарантируются равные по уровню параметры тяги и сцепления во всех направлениях движения. Именно это решение позволяет кроссоверу иметь возможность преодолевать сложные участки бездорожья.

Так как расстояния между всеми блоками протектора обширные, то и очистка от грязи и посторонних предметов проходит великолепно. Каркас покрышки имеет усиленную конструкцию из нескольких слоев, что обеспечивает не только абсолютную прочность, но и великолепную эластичность. Состав резиновой смеси гарантирует высокую износостойкость и защищает от проколов.

Плюсы

• идеальное сцепление на любых дорожных покрытиях;
• максимальная прочность;
• отличная эластичность;
• высокая стойкость к проколам и порезам.

Минусы

• плохо тормозит на высокой скорости.

Лучшего варианта для поездок кроссовера по бездорожью, чем шины DUNLOP GRANDTREK MT2, трудно себе представить.

Бюджетный сегмент

BFGOODRICH URBAN TERRAIN T/A

Шины ориентированы на эксплуатацию кроссовера в городских условиях с твердыми покрытиями на дорогах. Прочная модель обеспечивает хороший уровень безопасности на мокрых и снежных поверхностях. Служат долго, за что и пользуются особой популярностью у российских автолюбителей.

Ассиметричный рисунок протектора гарантирует равномерный износ покрышек, а достаточная глубина канавок для дренажа продлевает срок службы резины. Риск аквапланинга снижен, вода из пятна контакта удаляется быстро. Множественные ламели позволяют иметь хорошую тягу на заснеженных участках дороги.

Плюсы

• не оказывает влияния на расход топлива;
• обеспечивает мягкий ход;
• доступная цена.

Минусы

• на обледенелой дороге трудности с торможением.

Используются для городских дорог.

Yokohama Geolandar A/T G015

Данная всесезонная резина выпускается для кроссоверов и внедорожников, имеет увеличенный срок службы и уверенные сцепные свойства не только на асфальте, но и там, где дорог нет. Новаторством при разработке этих покрышек стал состав резиновой смеси – полимеры и апельсиновое масло, таким решением японские специалисты увеличили способность протектора противостоять механическим и температурным нагрузкам.

Долгий срок эксплуатации обеспечивают 3D-ламели, они формируют множественные сцепные кромки. Это обеспечивает более равномерное распространение внешнего давления, и снижает силу жесткого воздействия дорожного покрытия. Надежное сцепление помогает уверенно управлять кроссовером на скользкой ото льда дороге.

Поперечные дренажные канавки отлично высушивают пятно контакта и гарантируют достойные тягово-сцепные параметры на грунте. Массивность и большое количество протекторных блоков обеспечивают стабильное управление транспортным средством. Шина создана для бездорожья, поэтому ее конструкция усилена. Каркас имеет дополнительный нейлоновый корд, который защищает резину от механических повреждений.

Плюсы

• особая прочность на растяжение и разрыв;
• отличное сцепление на любом покрытии;
• надежная защита от проколов.

Минусы

• увеличивают расход топлива.

Приоритетный вариант для бездорожья.

Характеристики всесезонных шин

Основные различия между летней и зимней резиной сводятся к особенностям состава смеси для шин и конфигурацией протектора. Для холодного времени покрышки должны быть более эластичными, а для жаркой погоды иметь повышенную устойчивость к высоким температурам. Разумным компромиссом выступает всесезонная резина, которую можно использовать круглогодично.

Чтобы обеспечить всесезонные шины высокими эксплуатационными качествами, рисунок протектора часто делают асимметричным, а во внутреннюю его часть добавляют массивные блоки. Это помогает обходиться зимой без пробуксовок и спокойно ездить по утрамбованному снегу. Другая часть протектора, за счет выраженных дренажных канавок, обеспечивает уверенную управляемость на мокром асфальте.

Всесезонные шины имею специальную маркировку, которая информирует об особенностях данного вида покрышек:

• «AS» (All Season, Any Season) – можно использовать во все времена года;
• «R+W» (Road + Winter) – подходит для регионов, где бывают суровые зимы;
• «AW» (Any Weather) – эксплуатация в любую погоду.
• «M+S» (Mud & Snow) – грязь и снег.

Есть еще так называемые «дождевые» шины, которые способны эффективно отводить лишнюю воду и понижать вероятность аквапланирования. На них дополнительно ставят специальные обозначения: «Water», «Aquacontact», «Rain» или просто рисуют изображения зонта.

Достоинства и недостатки всесезонных шин

Основным преимуществом считается менее хлопотное обслуживание автомобиля – достаточно иметь один комплект, отсутствует необходимость «переобуваться» и  не надо искать специальное помещение для хранения резины. К тому же, появляется возможность экономить и дважды в год не тратиться на шиномонтажные работы.

Но не все так хорошо, компромиссное объединение зимней и летней резины имеет и негативные нюансы. При эксплуатации в особо жаркий период такая резина быстрее стирается, «шумно» себя ведет и провоцирует увеличенное потребление топлива. А во время трескучих морозов шина «дубеет» и теряет необходимые зимние свойства.

Маркировка шин для кроссоверов

Выбрать многофункциональную резину, которая одинаково хороша будет на всех покрытиях, сложно. Чтобы правильно определиться, какие же шины для кроссовера станут оптимальными, надо разобраться с маркировками:

1. H/P (Higt Performance). Технические характеристики таких покрышек максимально приближены к легковым гоночным шинам. Они обеспечивают приличные показатели при скоростной езде по автобанам. Покрышки H/P можно использовать исключительно для асфальта, потому что бока у них защищены слабо.
2. H/T (Half Terrain). Таким обозначением маркируется резина, на которой можно ездить не только по ровным, но и по грунтовым дорогам. В связи с тем, что сейчас много моделей кроссоверов способны развивать высокую скорость, созрела необходимость в производстве специальных шин, у которых уже повыше профиль и увеличена жесткость боковин.
3. A/T (ALL-TERRAIN). Это покрышки для продолжительных путешествий, в которых езда по ровному покрытию сменяется преодолением участков с небольшими неровностями. Рисунок протектора гарантирует уверенное движение кроссовера по сложным местам.
4. M/T (MUD-TERRAIN). Маркировка показывает, что перед нами «грязевая» резина для кроссоверов. Это идеальные покрышки для путешествий, в которых большая часть пути будет пролегать по местности без дорог. Легко преодолевают пластичный грунт, но быстро стираются на асфальте.
5. X/T (EXTREME-TERRAIN). Категория «грязевых» шин, которые прекрасно себя ведут на сложных участках, но на асфальтированной трассе показывают слабые результаты – очень шумноватые, значительно повышают расход горючего и стремительно изнашиваются.

Перед покупкой резины надо хорошо представлять себе, в каких условия будет большую часть времени эксплуатироваться автомобиль.

Рекомендации

Крупногабаритные автомобили повышенной проходимости комплектуют прочной резиной, которая выдерживает мощные дорожные нагрузки и вес машины. При подборе всесезонных покрышек на кроссовер необходимо учитывать следующие показатели:

• обеспечение стабильной устойчивости;
• четкая управляемость;
• повышенная проходимость в условиях бездорожья;
• безопасное прохождение поворотов;
• крепость к истиранию;
• надежная прочность конструкции;
• стойкость к проколам и ударам;
• сниженный уровень шума при езде по асфальтированной дороге;
• недопустимость аквапланирования.

Важно! При покупке шин следует обратить внимание на дату выпуска, она обозначена на боковой поверхности. Часто бывает такая ситуация, что шины долго хранятся на складах, а потом их пускают на реализацию. Но длительное хранение негативно сказывается на технических характеристиках резины, а это уже напрямую касается безопасности при  правлении транспортным средством.

ABW.BY: Тест зимних и всесезонных шин размера 205/55 R16 (2019) | Colesa.ru

«А что, в Беларуси шины нельзя протестировать?» — этот вопрос мы слышим с завидной периодичностью, но в основном после командировок в Финляндию. «Нельзя», — каждый раз отвечаем мы, и сейчас объясним почему.

Зачем обязательно ездить в Финляндию?

Сравнительный тест шин — это уравнение с многочисленными и очень важными составляющими. Отсутствие любой из них превращает ваше тестирование в обычные «покатушки». Что за составляющие?

Самая важная — это, конечно, полигон. Летние шины тестируются только на асфальтовом полигоне, а вот зимние сначала испытываются на снегу и льду, а затем еще и на асфальте, где имитируется оттепель, оцениваются результаты на сухом и мокром асфальте.

И чтобы получить эти результаты, нужен полигон. Причем предназначенный именно для тестирования шин. Обычный гоночный трек или асфальтовая площадка не подойдут — на них нет специального оборудования, которое обеспечивает, например, равномерное орошение испытательной трассы. А без этого вы не можете гарантировать абсолютно одинаковые условия испытаний для всех участников теста.

«Ха! — скажут диванные спецы. — Мы запустим поливомоечную машину, она прольет трассу». Да, только чтобы трасса получилась одинаково увлажненной, машина должна ездить по ней всю ночь, с постоянной скоростью и по одинаковой траектории, а во время испытаний — еще и после каждого заезда.

А ведь это только участок для замеров торможения! А где оценить управляемость на мокром асфальте? Нет ни толковой трассы с поворотами различной крутизны, ни условий для ее правильного орошения. В идеальных условиях профессионального шинного полигона это выглядит так: специальные форсунки постоянно орошают асфальт, вы всегда ездите по одинаково увлажненному асфальту. Причем на участке для замеров торможения форсунки льют постоянно, а на трассе для оценки «мокрой» управляемости они отключаются перед движущимся авто и снова включаются за ним. Где найти такие условия в Беларуси?

Про зимний полигон вообще можно не заикаться. В Лапландии идеальные условия для тестирования: снег ложится в сентябре и лежит практически до мая. А сам «Белый ад» занимает территорию 700 га, на которых находятся 20 различных трасс, снежных и ледяных. Причем все они по методике поддерживаются в идеальном состоянии. Ледяные трассы в процессе тестирования очищают и нарезают специальную «сетку» шипованными шинами, чтобы лед везде был одинаковым. Это делают и перед тестом, и непосредственно между заездами.

Со снежными трассами схожая история: гусеничный «ратрак» взрыхляет и затем трамбует снег, чтобы обеспечить одинаковую плотность, и делает это и перед началом теста, и между заездами. Теоретически в Беларуси тоже можно делать что-то подобное, но где найти столько снега и более-менее просторный полигон, на котором получится выполнять подобные тесты?

С полигоном разобрались, теперь перейдем к методике тестирования. Взять 2-3 комплекта шин, замерить их тормозной путь, скажем, на сухом асфальте и сказать, что шина №1 круче, чем шины №2 и №3, — это скорее ИМХО, чем сравнительный тест. Потому что, пока вы «переобували» машину, многое могло измениться: остыли тормозные диски автомобиля, солнышко выглянуло из-за тучки и сильнее нагрело асфальт, ветерок поднялся… И результат «поплыл», причем непонятно в какую сторону. И есть вероятность, что, снова «обув» комплект №1, вы получите результаты хуже, чем у №2 и №3.

Понятно о чем речь? В тестировании обязательно должна быть обеспечена воспроизводимость результата. В случае с тремя комплектами это еще более-менее реально: замена колес на подъемнике с гайковертами занимает буквально 3 минуты, так что все три теста на торможение можно провести за 10-15 минут. А затем дать машине остыть и протестировать шины в ином порядке, чтобы удостовериться, что результат воспроизведен, то есть он не отличается он показанного ранее.

Однако если в тесте участвует порядка 10-12 комплектов шин, между тестированием первого и последнего комплекта в любом случае проходит около часа, а за это время условия могут сильно измениться. Как же быть? Как обеспечить одинаковые условия для всех и быть уверенным, что результат никуда не «поплыл»? Финны придумали отличный способ держать все под контролем — они используют референтную шину.

Референтная шина — это любой комплект из списка претендентов, причем абсолютно не важно, премиальная это модель или самая дешевая в вашем списке. Во всех испытаниях референтный набор ставится в начале, середине и конце тестирования, и по его результатам становится понятно, изменились условия или нет. Грубо говоря, если в начале испытания этот комплект обеспечивал тормозной путь на снегу в 30 метров, то и в середине, и в конце теста он должен показать те же 30 метров.

К результатам референта финны относятся очень строго: если он «поплыл» более чем на 3%, условия признаются некорректными, неодинаковыми для всех, испытание нужно начинать сначала. Возможно, даже завтра, при более стабильной погоде. И это не шутки: мы неоднократно «обламывались» на 8-9-м комплекте шин, не успев завершить испытание из-за смены температуры, поднявшегося ветра и т.д. Референт «поплыл» — все, результаты испытаний не принимаются.

Та же история и с результатами каждого комплекта: вы не можете затормозить три раза с результатами 35, 38 и 37 метров и высчитать какой-то средний тормозной путь. Нет уж, в идеальных условиях все должно быть идеально: один заезд «прикататься», а дальше 3-4 заезда должны быть с максимально близкими показателями. Что удивительно, но благодаря идеально воссозданному после каждого заезда покрытию «кучность» результата хороша даже на трассе оценки управляемости на снегу: на круге с хронометражем порядка полторы минуты разница составляет не более 1-2 секунд! На летнем полигоне, где проходит вторая часть испытаний (на мокром и сухом асфальте), со стабильностью результатов проблем также не возникает.

Теперь о фиксации результатов и начислении баллов. Весь хронометраж заездов фиксируется профессиональными высокоточными измерительными комплексами V-BOX Racelogic, данные заносятся в общую базу, чтобы финские испытатели могли контролировать корректность нашего тестирования. Затем по результатам каждой дисциплины начисляются баллы: победитель получает 100 баллов, у остальных отнимают столько баллов, на сколько процентов хуже они себя проявили. Проехавший на 8% получает 92 балла, на 15% — 85 и т.д. Еще один важный момент: по финской методике баллы за торможение умножаются на 2. Затем все баллы суммируются, и претенденты занимают свои места в итоговой таблице.

Что испытывали?

Самое время перейти к претендентам. «В этом году белорусская зима будет… Какой?» Никто не знает ответа на этот вопрос, да и в целом климатические изменения ведут к тому, что «скандинавские» шины становится необязательными даже на севере Европы. И все больше автомобилистов выбирает «европейские» зимние шины, предназначенные для более мягкого климата. А автопроизводители так и вовсе заговорили о «всесезонке». Еще несколько лет назад эта фраза означала неуместную попытку сэкономить на шинах, а сегодня это уже тренд: сразу несколько производителей представили свои модели в сегменте всесезонных шин.

И мы решили сравнить «еврозиму» со «всесезонкой» в размерности 205/55 R16. Для этого выбрали 6 зимних шин с маркировкой «снежинка на фоне горного пика». Дело в том, что шины с традиционной маркировкой «M+S» уступают в своих характеристиках, а с 2024 года в Германии шины с таким обозначением и вовсе перестанут считаться зимними.

Итак, за представителей «еврозимы» в нашем тесте выступают: Nexen Winguard Snow’G Wh3, Kormoran Snow, Goodyear UltraGrip Performance 2, Nokian WR Snowproof, Continental Winter ContactTS 860, Michelin Alpin 6.

В команду «всесезонок» мы выбрали следующие модели: Goodyear Vector 4SeasonsGen-2, Nokian Weatherproof, Matador MP 62 All Weather Evo, Yokohama BluEarth Winter V905.
Отдельная история — шина Michelin Cross Climate. Формально она имеет все необходимые маркировки: и «снежинку», и «M+S», — но сам производитель заявляет, что надежные характеристики эта модель шин сохраняет… до -5°С! Весьма необычное позиционирование, и тем интереснее, как же эта шина себя проявит!

Как обычно, тестирование проходило в два этапа: зимние упражнения (разгон/торможение на снегу, подъем на снежный холм, оценка управляемости на снегу) замеряли на полигоне «Белый ад» в Лапландии при температуре около -10..12°С. А летние дисциплины (управляемость на мокрой трассе, оценка сопротивления качению, торможение на сухом и мокром асфальте) выполняются осенью при температуре +5..7°С на полигоне вблизи городка Нокиа, где находится самый первый завод Nokian Tyres. В качестве автомобилей-носителей выступили VW Golf VII и Audi A3.

Кто выиграл?

Все результаты испытаний мы свели в итоговую таблицу, чтобы удобнее было оценить поведение шин в каждом из тестов. Кстати, заметьте: обе модели Nokian в этом году оказались весьма далеко от подиума, что не вызывает никакой реакции представителей бренда. Это, к слову, об объективности наших тестов.

А вот появление на втором месте шин Michelin Cross Climate вызвало уже наше изумление: ужасно откатав зимнюю часть теста и оказавшись на последнем месте, эти шины смогли попасть на подиум благодаря великолепной осенней сессии. И здесь самое время повторить наши слова, которыми заканчивается практически каждый материал о шинных тестах: не смотрите на места на подиуме, таблички типа «Лучший выбор2 и т.д. — смотрите на результаты шин в каждой дисциплине.

Живете за городом, где дороги часто не чистят, — нужно выбирать шины с «зимним» характером. У вас большие пробеги, а условия непредсказуемы? Тогда нужно брать шину, которая в каждой из дисциплин имеет стабильные результаты. А иначе можно купить призера тестов, который вдруг окажется беспомощным при -6°С…

ADAC: Тест летних шин размера 235/55 R17 для кроссоверов (2020) | Colesa.ru

После того как в прошлом году коммерческие летние шины размерности 215/65 R16C показали в испытаниях ADAC в целом низкие результаты, в 2020-м было решено протестировать шины размера 235/55 R17, который подходит как для кроссоверов, так и для минивэнов, таких как VW T6.

По словам экспертов ADAC, смена размера 215/65 R16C на 235/55 R17 будет иметь смысл для владельцев микроавтобусов, поскольку в новом тесте почти все шины продемонстрировали более высокие результаты в сравнении с прошлогодними испытаниями. Особенно большая разница была в тестах на мокром покрытии. К примеру, хуже всего в новом тесте машину останавливали Maxxis (41 метр тормозной дистанции при торможении с 80 до 20 км/ч), но даже они были эффективнее, чем лучшие легкогрузовые шины в тесте прошлого года.

По поводу прошлогодних тестов высказывались даже производители, которые подчеркивали, что в этом сегменте на первый план выходит, к примеру, долговечность, но для ADAC в любом случае ключевым остается безопасность. В новом тесте ресурс шин без обозначения “C” был в среднем существенно меньше, что в ADAC опять же сочли не таким существенным на фоне увеличения безопасности.

Первое место в тесте 2020 года заняли Michelin Primacy 4, у которых сбалансированные ездовые качества, равно как и самый высокий прогнозируемый пробег среди лидеров – почти 46 700 км. Из числа четырех лучших шин долго также смогут прослужить Bridgestone Turanza T005, а вот у Pirelli ресурс низкий – всего 35 тыс. км.

Прогнозируемый пробег

Семь шин на этот раз получили оценку «Удовлетворительно». Шины Semperit, ESA+Tecar, Kleber и Continental хорошо выступили на сухом покрытии, но были не такими эффективными на мокром треке. В частности, у Semperit, ESA+Tecar и Kleber были проблемы с управляемостью и торможением. Стоит также отметить, что шины Continental и Yokohama слабо сопротивляются поперечному аквапланированию. В то же время у Continental низкие износ и сопротивление качению. Шины корейских марок Hankook и Kumho хорошо работают на мокром покрытии, но средне на сухой поверхности, что снизило их общий результат.

Оценки «Плохо» удостоились только Laufenn S Fit EQ. Шины второго бренда от Hankook обеспечивают хорошую управляемость на сухом покрытии, но у них явно слабое сцепление на мокрой поверхности. Надо сказать, что в Hankook уже постарались исправить ситуацию, и в 2020 году на рынок выходит обновленная модель под названием Laufenn S Fit EQ+, которая уже смогла пройти в основную часть большого теста Auto Bild, доказав свою высокую эффективность торможения на сухом и мокром покрытии.

Двигатель ест масло: причины, что делать

Если двигатель вашего автомобиля начал есть много масла, значит, в нем возникли неисправности, которые следует устранить как можно быстрее. Многие автолюбители сталкиваются со значительным повышением расхода моторного масла.

Куда уходит масло в исправном двигателе

Автомобиль с исправным двигателем потребляет моторное масло в малых объемах – от 20 до 40 грамм на 1000 км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, при движении на больших высотах более 2000 метров, при движении на подъем, с частыми разгонами, то потребление моторного масла повышается до 200 грамм на каждую тысячу км. Если расход масла происходит в больших объемах, то следует с этим разобраться. Обычно основной причиной является испарение масла ввиду повышенной температуры двигателя.

На повышение температуры двигателя, его детонацию и другие отрицательные факторы может влиять изменение состава горючей смеси, нарушение работы системы зажигания. Эти факторы в свою очередь влияют на потребление моторного масла и приводят к серьезному ремонту силового агрегата.

Причины повышения потребления масла

Чтобы понять, что является причинами большого расхода масла, нужно разобраться, какие факторы способствуют этому и каково их влияние на работоспособность двигателя. Причинами большого расхода масла являются:

• Неисправность прокладки ГБЦ.
• Некачественная затяжка, возникновение трещин, усыхание уплотнений, прокладок.
• Неисправность клапана вентиляционной системы картера.
• Износ маслоотражательных колпачков и поршневых колец.
• Применение неподходящей марки масла.
• Перегревание двигателя.

Повреждение прокладки ГБЦ

Во время эксплуатации автомобиля на максимальных режимах и повышенной температуре, прокладка головки блока цилиндров может прогореть, или ее может пробить. Эту неисправность выявить очень сложно, если она относится только к каналам прохождения масла ГБЦ. При этом признаки похожи на те, которые возникли при повреждении колец или колпачков, то есть, двигатель дымит. Чтобы не попасть на капитальный ремонт, нужно срочно заменить поврежденную прокладку не позднее, чем через 10000 км.

Износ, возникновение трещин уплотнений, прокладок, усыхание и некачественное крепление

Крепежные болты для накладных элементов мотора требуется периодически подтягивать, так как с течением времени, а также от влияния повышенных температур, применения несоответствующей марки моторного масла, сжимаются, или усыхают. Такие же процессы происходят и с манжетами и сальниками. В итоге появляются утечки масла.

Неисправность вентиляционной системы картера

Между цилиндром и кольцами поршней прорываются продукты сгорания топлива, при этом возрастает давление в картере. При неисправном клапане вентиляции картера давление становится очень большим и выдавливает уплотнители и сальники. Течь масла останется, даже если заменить масло свежим. Не все автолюбители понимают, как влияет исправность системы вентиляции на расход масла, поэтому не придают ей большого значения при проверке. А это рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании. В итоге этот клапан ломается, и каналы засоряются масляными отложениями, однако двигатель не теряет мощности и не дымит.

Износ поршневых колец и маслоотражательных колпачков

Если поршневые кольца или маслоотражательные колпачки имеют повреждения или износ, то масло проникает в камеру сгорания.

Причинами чрезмерного изнашивания деталей двигателя может являться:

• Холодный запуск.
• Частая эксплуатация двигателя в режиме наибольшей мощности.
• Чрезмерное увеличение оборотов двигателя.
• Неподходящая марка масла.
• Перегревание мотора.
• Значительный пробег.

Применение несоответствующего масла

Манжеты, сальники и колпачки также приходят в негодность из-за применения неправильного масла или добавления несоответствующих присадок. Двигатели, проектированные в 80-х годах прошлого века, созданы для работы с густым минеральным маслом, вследствие этого применение жидкого синтетического масла приводит к многочисленным утечкам.

Кроме этого, двигатель, рассчитанный для «минералки» будет дымить, если залить в него синтетическое масло. Более современные силовые агрегаты с самого начала разработаны для жидкой синтетики, поэтому минеральное масло ухудшит смазывание деталей двигателя, возникнут задиры на поршневых кольцах и цилиндрах, масло станет попадать в камеру сгорания, что приведет к скорому ремонту двигателя, который не проедет и 100 тысяч километров. Такая же ситуация происходит при применении масла с несоответствующей вязкостью.

Перегрев двигателя

Вследствие чрезмерной температуры двигателя повреждаются маслоотражательные колпачки, возникают задиры на стенках цилиндров. При малейшем перегревании двигатель может перенести такое состояние не более двух раз без отрицательных результатов. После частых, но незначительных перегревов колпачки плохо уплотняют клапан, и некоторая часть масла проникает в коллектор впуска горючей смеси. Если двигатель уже закипел, то нужно отправить двигатель на осмотр и обслуживание.

Определение причин большого потребления масла

1. Выяснение цвета выхлопных газов.
2. Выявление места утечки масла.
3. Проверка работы вентиляции картера.
4. Снятие головки блока и контроль ее состояния.

Цвет выхлопных газов

Эту процедуру лучше выполнять с помощником. Один человек должен нажать на педаль газа, достичь оборотов двигателя около 3000. Второй человек должен смотреть на дымность выхлопных газов. На дизельных моторах при резком нажатии на газ может появиться черный цвет дыма, исчезающий после отпускания педали газа. Сизый дым, который усиливается с ростом скорости двигателя, говорит о проникновении масла в цилиндры посредством колец, колпачков или прокладки, требуется их замена. Если выхлопные газы бесцветные, то кольца и колпачки исправны.

Поиск масляных утечек

Автомобиль с большими утечками обычно оставляет на месте стоянки пятна масла, ей необходим срочный ремонт. Незначительные утечки возникают только при эксплуатации двигателя под нагрузкой, поэтому на земле не остается следов во время стоянки. На наружных поверхностях исправного двигателя не должно быть масляных мест. Если имеется масляное или влажное пятно, это означает утечку масла.

Чтобы уточнить утечку нужно запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах, чтобы он достиг рабочих параметров, после чего еще раз провести визуальный осмотр подозреваемого места.

Если на этом месте не видно увеличения масла, то нужно в течение минуты плавно повышать обороты мотора до максимальных значений, и внимательно смотреть за контрольным местом. Если такая процедура не помогает выявить утечку, то нужно проехать на машине 20 километров, при этом периодически повышая скорость движения. В таком темпе давление в цилиндре намного больше, чем при обычной эксплуатации, поэтому и объем газов, проникших в картер, намного больше. Если после проверки контрольное место стало более масляным, то проблема кроется в системе вентиляции картера и повреждении прокладки или некачественной ее затяжке.

Контроль вентиляции картера

Для проверки вентиляции нужно ослабить хомуты крепления клапана вентиляции и снять его. Далее нужно продуть клапан вентиляции ртом, либо компрессором. При исправности клапана воздух должен проходить в одну сторону, и то с усилием, в другую сторону воздух не должен проходить.

Далее снимают и продувают вентиляционные шланги, и проверяют патрубки. Они могут забиваться отложениями или грязью.

Проверка прокладки ГБЦ

Такую проверку производят после выявления сизых выхлопных газов. Исправная прокладка ГБЦ не должна иметь повреждений в виде разрывов, трещин и прогаров. Но если прокладка исправна, то она подлежит замене, так как ее используют один раз. Если она имеет повреждения, то необходимо проконтролировать плоскостность головки блока цилиндров, так как в результате чрезмерного нагрева двигателя ее могло покоробить.

Способы устранения большого расхода масла

Обычно устранить неполадки перерасхода масла можно сняв и разобрав его. Полная разборка мотора не всегда нужна, иногда достаточно снять только головку. Опытные водители говорят, что применение синтетического масла вместо минерального создает большой угар масла, и его утечку по прокладке ГБЦ.

Процесс снятия и разборки силового агрегата для определенной марки автомобиля выполняется по руководству к автомобилю. Если вы решили своими руками устранить неисправности, то необходимо тщательно изучить рекомендации завода изготовителя, иначе устранить проблему утечки масла не получится.

Уровень масла

Следует периодически проверять количество масла в картере двигателя, чтобы не допустить неисправностей прокладки ГБЦ и сальников. Необходимо соблюдать точный уровень, и не допускать его увеличения или уменьшения. Излишнее масло будет выдавливаться, и попадать на важные элементы мотора, а нехватка масла приведет к быстрому износу основных механизмов и узлов.

Необходимо следить за своевременной заменой масла. Лучше производить замену перед зимой или весной, но не позже сроков, установленных заводом. Если на машине ездить в тяжелых условиях, то лучше менять масло в два раза чаще. На морозе масла частично теряют свои смазочные свойства. Дата производства также влияет на качество масла. Если по дате на упаковке видно, что оно хранится больше двух лет, то скорее всего оно лежало на складе на морозе. Лучше такое масло не покупать.

Почему двигатель ест масло и что делать чтобы уменьшить его расход?

Многим автомобилистам приходится рано или поздно сталкиваться с проблемой перерасхода масла. Чаще всего она проявляется у автомобилей с пробегом, силовой агрегат которых имеет большой пробег. Но почему двигатель ест масло и какие могут быть причины? Именно об этом мы и поговорим далее.

Немного о нормальном расходе масла

Сегодня проблема повышенного расхода масла является весьма актуальной, и многие владельцы автотранспорта активно с ней борются. Автопроизводители также не стоят в стороне и пытаются снизить показатель расхода масла, однако, что бы они не делали, проблема остается все той же, так как в процессе работы мотора происходит сжигание некоторой части смазывающего вещества и это вполне нормальное явление. Из выше сказанного становится понятно, что в ходе своей работы каждый двигатель внутреннего сгорания будет расходовать определенное количество масла.

Принято считать нормальным, когда расход масла не превышает 0.25% от расхода бензина. Из этого следует, что исправный двигатель должен потреблять на 100 литров бензина 25 грамм масла. Если масла расходуется при этом больше, то нужно проводить ремонтные работы, так как в противном случае ситуация только усугубится. Новые автомобили неизменно расходуют масло, однако по мере увеличения пробега этот показатель будет постоянно расти.

Эта жидкость обеспечивает смазку всех трущихся деталей мотора, в том числе и каждого его цилиндра. Именно эта жидкая субстанция позволяет поршням свободно передвигаться внутри цилиндров, не вызывая даже малейшего подклинивания. Дабы масло не проникало в камеру сгорания, маслосъемные кольца убирают излишки масла со стенок цилиндров, и оно снова попадает в масляный поддон. Если эти кольца будут иметь износ, то в итоге масло не будет сниматься должным образом, что приведет к его попаданию в камеру сгорания.

Почему двигатель ест масло

Нередко повышенный расход смазывающей жидкости может быть вызван износом цилиндров. В таком случае возможно устранить проблему только расточкой или заменой блока цилиндров. Это достаточно дорогостоящий ремонт, избежать которого не получится.

Еще одна причина – износ маслосъемных колпачков, которые снимают масло с клапанов. Важно понимать, что и у них есть определенный ресурс и с течением времени их свойства будут утрачены. В итоге масло не будет сниматься в должном количестве и снова начнет проникать в камеру сгорания. Если причина перерасхода кроется в этих сальниках, то они подлежат замене. Стоимости их относительно мала, да и замену можно произвести на любом СТО. Нередко протечки могут быть вызваны и обычными подтеками.

Порой масло начинает течь из-под прокладки ГБЦ и в этом случае устранить данное явление можно только заменой этой самой прокладки. 

Что делать если двигатель ест масло

Если двигатель ест масло, то в первую очередь нужно выявить причину этого явления. Оно может не только попадать в камеру сгорания мотора и выгорать вместе с топливно-воздушной смесью, но и попросту вытекать из-за не герметичности тех или иных узлов силового агрегата. Далее рассмотрим все более детально:

1. Проверьте все сальники и прокладки силового агрегата. Если обнаружатся подтеки масла, то следует произвести замену уплотнений.
2. Проведите осмотр клапанной крышки на предмет подтеков. Если они присутствуют, то замените прокладку. Не помешает проверить на ровность и саму крышку, так как от перегрева она могла деформироваться и в этом случае поможет только замена.
3. Осмотрите поддон и масляный фильтр. При необходимости подтяните резьбовые соединения.
4. Проверьте состояние сальников распределительного и коленчатого валов. При необходимости выполните их замену.

Если после проведения данных диагностических мероприятий проблема перерасхода масла осталась актуальной, то в этом случае она имеет внутренний характер и для устранения неисправности придется прибегать к достаточно дорогостоящему и в меру сложному ремонту. Если выхлоп имеет сизоватый оттенок, то это явный признак износа ЦПГ. 

Заключение

Из всего вышесказанного становится понятным, что причин повышенного расхода масла может быть огромное количество. Если вы заметили сизый дым из выхлопной трубы, то это не лучший признак, свидетельствующий о необходимости проведения дорогого ремонта на СТО. Если же имеют место обычные подтеки масла из-под прокладок или сальников, то достаточно будет выполнить их замену. Чаще всего, это не потребует больших финансовых вложений или надобности обращаться к опытным автомеханикам.

Рекомендуется использовать качественные моторные масла, которые подходят к тому мотору, что установлен в вашем автомобиле. Это позволит оградить себя от преждевременного появления износа цилиндро-поршневой группы.

Следите внимательно за техническим состоянием своей машины и в дальнейшем будете ограждены от многих неприятностей, в том числе и повышенного расхода масла. 

Видео на тему

Похожие статьи

Двигатель ест масло — в чём причины?

Проблема большого расхода масла в двигателе довольно распространена, и зачастую она сопровождается другим дополнительными симптомами. Наиболее характерные из таких симптомов — это лужи под машиной, неестественного цвета и в ненормальном количестве дым из выхлопной трубы, неоднородная консистенция охлаждающей жидкости, её вспенивание и так далее. Конечно, не все эти симптомы проявляются сразу вместе с повышенным расходом масла.

Кроме того, сам характер того, как двигатель ест масло, может быть разной по интенсивности и стабильности:

• Двигатель ест масло достаточно незначительно (возникают даже споры о норме такого расхода).
• Двигатель прямо «жрёт» масло — бывает, до литра на очень небольшие диапазоны пробегов.
• Машина ест масло постоянно — Вы точно знаете, исходя из периодичности проверки его уровня, что вот Вы сейчас откроете капот, вытащите щуп, и там будет не хватать ровно энное количество масла.
• Машина ест масло нестабильно, «наскоками» — Вы можете проехать тысячи километров с нормальным расходом, но затем расход масла может значительно увеличиться.

Во всех этих случаях Вам крайне желательно определиться с характером и интенсивностью, с которыми Ваш автомобиль ест масло, а затем сопоставить результат с дополнительными симптомами. Видите, всё очень просто, если подходить к данной проблеме с математической логикой.

Итак, почему машина ест масло? Ваш двигатель может просто сжигать часть масла вместе с топливом, благодаря изношенным поршневым кольцам. Ваш двигатель также может испытывать утечку масла из-за какой-либо прохудившейся прокладки или трещины в ней. Либо Вы можете терять масло через прокладку головки, давая ему проникать в систему охлаждения. Это может быть дорогой ремонт. Проверьте следующие симптомы, чтобы понять причины, из-за чего двигатель «жрёт» масло.

Симптом: в выхлопных газах нет дыма; автомобиль ест больше масла, чем обычно, но Вы не видите и не ощущаете никаких следов необычного дыма из выхлопной трубы. Тем не менее, уровень масла заметно ниже, чем он должен быть между запланированными заменами масла. Вы никогда не замечали этого прежде, и это не похоже на то, что масло сжигается в двигателе, ведь ни следа масла нет в выхлопах.

Что проверить:

1. Возможно, есть утечка где-то в системе смазки. В этом случае наиболее вероятно, что под машиной и/или под капотом машины будет собираться пятно вытекшего масла. Кстати, проблема иногда бывает гораздо проще, чем Вы могли бы подумать! Открутившийся масляный фильтр — одна из наиболее распространённых и легко и, главное, дёшево устранимых причин такого повышенного расхода масла.
2. PCV-система — система вентиляции газов в картере — не работает должным образом. В этом случае Вам будет необходимо заменить клапан вентиляции картера.
3. Двигатель может иметь механические проблемы. Опять же, проверьте наличие пятен и утечек масла под капотом и под машиной, когда она долго простоит. Кроме того, проверьте компрессию мотора, чтобы определить его состояние в целом и косвенно определить, почему он ест больше масла.
4. Уплотнители клапанов двигателя могут быть изношенными. Замените их в этом случае (как проверка, так и замена это не самостоятельная работа).
5. Прокладки и уплотнения других частей двигателя могут быть повреждены. Это также не самостоятельная работа и поиск неисправности в этом случае либо элементарен: пятна масла на двигателе, либо должен проводиться специалистами (при очень небольшом пожирании масла двигателем).

Симптом: нет дыма в выхлопных газах, а охлаждающая жидкость мотора (тёмно-) коричневая и вспенилась. Ваша машина, кажется, ест масло не очень много, и Вы не замечаете никаких очевидных мест утечек. Кроме того, нет никакого постороннего дыма в выхлопных газах. Вы проверяете ​уровень охлаждающей жидкости и удивляетесь, обнаружив, что она вспенилась и стала коричневого или тёмно-коричневого цвета.

Возможные причины:

1. Сгорела прокладка головки какого-либо цилиндра. Вам необходимо будет заменить эту прокладку.
2. Головка блока цилиндров дала трещину. Снимите и отремонтируйте головку блока цилиндров или замените её на новую.
3. Утечка масла иным образом в магистраль охлаждающей жидкости. Некоторые системы охлаждения устроены так, что в кулерах масла оно циркулирует внутри камеры, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Это позволяет обменивать теплом этим двум системам. Иногда утечка в масляной магистрали внутри этой камеры может привести к тому, что масло начинает попадать в систему охлаждения. В этом случае Вам необходимо будет отремонтировать (не самостоятельно) или заменить масляный радиатор.

Симптом: двигатель ест намного больше масла (правильнее здесь будет использовать глагол «жрёт»), чем обычно, и Вы видите много синего (синеватого) дыма из выхлопной трубы. Уровень масла падает очень быстро, и Вам необходимо очень часто доливать его. Похоже, что масло сжигается в двигателе — это даёт понять дым в выхлопных газах. Кроме того, Вы можете (или не можете) заметить, что у машины упала мощность.

В этом случае рекомендуется проверить состав выхлопа специальным анализатором для того, чтобы точно определить наличие масла в выхлопе.

Возможные причины:

1. Система PCV не работает должным образом. Засорение системы PCV может вызвать серьёзный затвор масла, что означает, что масло на самом деле всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник. Замените в этом случае PCV-клапан.
2. Двигатель может иметь механические проблемы. Проверьте компрессию, чтобы определить состояние двигателя. Вообще, плохая компрессия двигателя тоже ни о чём не говорит нам прямо — это, может быть, можно легко исправить, но это также может означать серьёзные утечки в поршневых кольцах, прокладке головки или в других местах. В любом случае плохая компрессия, скорее всего, означает, что масло попадает в камеру сгорания и под воздействием высоких температур и прямого огня просто сгорает вместе с топливом.
   Кстати, если у Вас дизель, то Вы можете посмотреть один из видеороликов ниже о том, чем чревата данная проблема в худшем случае.
3. Если у Вас до этого были проблемы с разрушенным каталитическим нейтрализатором, то причина потребления масла может быть и в последствиях такого разрушения. Дело в том, что до того, как Вы удалите ошмётки рассыпавшегося катализатора, есть риск попадания его пыли или даже мелких частиц в камеру сгорания двигателя, что приведёт к механическим повреждениям цилиндров и поршней и, как следствие, двигатель начнёт «кушать» масло.
4. Кроме того, механические проблемы с двигателем могут также быть связаны не только с изношенными кольцами, но и в худшем случае двигатель может есть много масла из-за рифлёных и изношенных стенок цилиндра. В этом случае ремонт может быть капитальным и потому дорогостоящим.
5. Уплотнители клапанов двигателя могут износиться. Как и изношенные поршневые кольца, изношенные уплотнения клапанов позволяют маслу просочиться через в двигатель.

5 главных причин, почему мотор «ест» масло

Фото: https://www.drive2.ru/

Многие автолюбители сталкиваются с повышенным расходом моторного масла. Двигатель как будто его съедает, поэтому это явление получило название «масложор». Как правило, эта неприятность встречается у старых машин, которым подходит срок для капитального ремонта. Но и некоторые вполне свежие автомобили страдают от этого недуга. Рассмотрим несколько основных причин повышенного расхода масла у машины.

Износ поршней и цилиндров

Первая причина, из-за которой начинается повышенный расход масла в моторе, связана с высоким износом двигателя. Например, между кольцами на поршне и стенками цилиндра образуется слишком большой зазор, из-за чего при опускании поршня вниз на стенках остаётся часть масла. При воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндре, сгорает и масло. А продукты этого сгорания в виде копоти оседают на стенках мотора.

Фото: https://www.drive2.ru/

Изношенные клапана

Ещё одна причина повышения расхода масла связана с износом маслосъёмных колпачков. Клапаны в двигателе перемещаются по специальным направляющим, и если между этими двумя деталями возникает большой зазор, то в него начинает просачиваться масло. Результат всё тот же: масло сгорает и его уровень постепенно падает.

Старые прокладки

От времени и под действием высоких температур уплотнения в двигатели постепенно теряют свои свойства и становятся негерметичными. Поэтому масло начинает просто утекать из мотора через прокладки, сальники и прочие уплотнения. Поэтому мотор необходимо внимательно осматривать на каждом ТО и своевременно устранять даже небольшие течи. 

Фото: https://www.drive2.ru/

Прожорливая турбина

Довольно часто повышенный расход масла наблюдается у турбированных двигателей. Наиболее вероятная причина этого скрывается в износе вала турбины. Когда зазор между валом и его посадочным местом становится слишком большой, то в эту щель начинает попадать слишком много масла, то его тут же сдует в камеру сгорания. Поскольку в моторе постоянно сгорает масло, это можно заметить по темному цвету выхлопных газов.

Клапан в картере

У каждого двигателя в картере находится специальный клапан, регулирующий давление картерных газов. Когда он ломается или забивается грязью, в двигателе возрастает давление картерных газов, что нарушает работу цилиндропоршневой группы. Кольца перестают нормально снимать масло со стенок, и оно сгорает вместе с топливом.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

Повышенный расход моторного масла — главные причины — журнал За рулем

Эксперт «За рулем» разъясняет, сколько масла может расходовать исправный двигатель и чем вызван масложор у современных моторов.

Современный двигатель сродни человеческому организму. Каждая отдельная система является частью единого целого, и ее деятельность зависит от здоровья других элементов. Поэтому повышенный расход масла может быть вызван множеством причин — от лежащих на поверхности до закамуфлированных.

Речь пойдет, конечно, не об утечках масла, а о потерях, вызванных неисправностями двигателя, а также особенностями ­эксплуатации автомобиля.

Система впуска воздуха

Плохая фильтрация воздуха (из-за несвоевременной замены фильтра) и негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания. Это вызывает серьезный абразивный износ цилиндропоршневой группы — рабочих поверхностей цилиндров, поршней и колец. Из-за этого на стенках цилиндров остаются излишки масла, которые затем сгорают.

Грязь откладывается и в канавках поршневых колец. Там она соединяется с моторным маслом и превращается в абразивную пасту. В итоге подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки расширяются, что приводит к снижению герметичности цилиндра и повышению угара масла.

Клапанный механизм

Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. При их замене важно проверить состояние направляющих втулок: повышенный люфт клапанов быстро прикончит новые маслосъемные колпачки — и масло снова потечет в камеру сгорания.

Турбокомпрессор

Даже исправный турбокомпрессор гонит небольшое количество масла во впускную систему. Ведь в турбине роль сальников играют газодинамические уплотнения, расположенные на концах вала. Они изолируют центральный корпус турбокомпрессора от впускной и выпускной систем двигателя (от холодной и горячей улиток). По принципу работы и конструкции газодинамические уплотнения схожи с поршневыми компрессионными кольцами — они не вполне герметичны и пропускают часть газов.

Материалы по теме

В некоторых режимах работы любой турбины возникает одновременно высокое давление отработавших газов и чрезмерное разрежение на впуске. Из-за такого перепада давления возможен прорыв части газов из горячей улитки в холодную через газодинамические уплотнения. При этом газы переносят вместе с собой масляный туман, который находится в центральном корпусе, на «впускную» сторону. Видимый эффект этого явления — запотевание стыков патрубков турбины и попадание масла в интеркулер. Потери не нормируются, они зависят от конкретной модели турбокомпрессора и режимов работы мотора.

При неизбежном износе газодинамических уплотнений турбина гонит масло сильнее обычного. Его потери значительно увеличиваются при слишком сильном перепаде давления — когда возникает чрезмерное разрежение на стороне впуска и противодавление на 

Двигатель ест масло — причины на бензиновых и дизельных моторах, как устранить неполадки » АвтоНоватор

Масло, особенно синтетическое, удовольствие не из дешёвых. И после того как оно начинает пропадать неизвестно куда, у водителя появляются вполне закономерные вопросы: почему двигатель ест так много и что с этим делать. Проблема в том, что найти причину высокого расхода масла не так-то просто, поэтому речь пойдёт о наиболее распространённых причинах и о том, как с ними можно бороться.

О нормах расхода моторного масла двигателем

Прежде всего следует сказать, что масло расходуется в любом современном двигателе внутреннего сгорания. Движки так устроены. Масло постоянно циркулирует в них, и со временем его становится меньше. Автопроизводители постоянно работают над тем, чтобы свести эти потери к минимуму.

Так куда же исчезает масло? Большая часть его теряется в поршневой группе мотора. Всё просто: трение деталей там самое сильное, и если их вовремя не смазывать, двигатель выработает свой ресурс очень быстро. А ещё поршневая группа является самым горячим местом двигателя, так что масло там частично сгорает и остаётся после него только тонкий слой шлаковых отложений на клапанах и кольцах поршней.

В современных двигателях есть норма таких потерь. Она составляет 0,3% от общего расхода бензина на километр пробега. Если машина, к примеру, потребляет 5 литров топлива на 100 километров, то нормальным будет считаться расход 10 граммов масла. При таком раскладе водителю придётся доливать примерно 1 литр масла через каждые 10 тыс. километров. Но это идеальные условия, которых в жизни не бывает практически никогда. В реальности водителю приходится доливать 2, а то и 3 литра через каждые 10 тыс. километров. И это тоже считается допустимым расходом, при котором поводов для волнения нет. А вот если двигатель жрёт намного больше и щуп для диагностики стал использоваться гораздо чаще, то автовладельцу стоит насторожиться.

Причины повышения расхода на дизельных и бензиновых движках

• Низкое качество моторного масла. Жидкости бывают синтетическими, полусинтетическими и минеральными. Стабильность присадок в минеральном масле оставляет желать лучшего. Частицы присадок могут сильно отличаться по размеру, и легко окисляются. Если началось их окисление, смазывающие качества масла резко падают, а испаряемость масляной основы сильн увеличивается, что и ведёт к повышению расхода.
  

  Доливая масло в двигатель, обязательно учитывайте его тип и никогда не смешивайте разновидности и марки!

• Высокая вязкость масла. Если в мотор залили смазывающую субстанцию, вязкость которой не соответствует требованиям производителя двигателя, это неизбежно приведёт к высокому расходу.
• Появление протечек. В двигателе есть масса сальников, прокладок и уплотнителей. Всё это со временем приходит в негодность и трескается. Особенно часто это происходит с уплотнителями на коленчатом и распределительном валах. После разрушения сальников возникают масляные потёки как на двигателе, так и на асфальте под ним. Ещё масло может течь через износившуюся прокладку под крышкой блока цилиндров. Наконец, жидкость может уходить через прокладки в самом масляном фильтре.
• Износ маслосъёмных колец. Когда они изношены, из выхлопной трубы машины идёт синий или серый дым. Если износ сильный, дымит не только после набора скорости, но и на холостом ходу, когда машина стоит на месте.
• Вышла из строя система турбонаддува в дизельном двигателе. Если в турбине износились втулки на роторе, она очень быстро осушит поддон любого двигателя. Так что владельцам дизельных машин при повышенном расходе масла следует в первую очередь проверять исправность турбонаддува.
• Кольца поршневых колец закоксованы. Происходит это из-за систематического перегрева двигателя. Основной симптом этой неисправности выглядит так: из выхлопной трубы идёт всё тот же синий дым, но это сопровождается ещё и резким снижением компрессии в цилиндрах.
• Пазы в поршне полностью разрушены. Это наблюдается как на дизельных, так и на инжекторных машинах. Симптомы те же, что и в предыдущем пункте: низкая компрессия и синий дым.
• Цилиндры деформированы. Это, пожалуй, самая серьёзная проблема, следствием которой становится высокий расход масла. Из-за износа форма цилиндра меняется, в нём может возникнуть конусность или овальность.
• Износ подшипников в турбокомпрессоре. Если подшипники в системе турбонаддува дизельного автомобиля серьёзно изношены, то масла на смазку таких подшипников система берёт больше, так что норма расхода повышается, хотя и незначительно.

Устранение проблем

Теперь несколько слов о хорошем масле и его протечках.

О выборе масла: какое лучше заливать

Если проблема связана с качеством или высокой вязкостью, нужно заменить масло, предварительно уточнив индекс его вязкости в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если ранее использовалось минеральное масло, его лучше заменить на синтетику. Существует распространённое заблуждение, что такой состав способен разъедать резиновые сальники и уплотнители, но это не так. Просто моющие свойства у синтетического масла лучше, чем у минералки. Так что синтетика просто промывает все забитые грязью трещины на старых сальниках, после чего те начинают подтекать.

Поиск протечки

В большинстве случаев отыскать, откуда течёт масло, не составляет труда. Для этого достаточно осмотреть двигатель, масляный насос и турбокомпрессор (в дизельных двигателях). Не заметить чёрные потёки на деталях двигателя будет трудно. Разумеется, бывают и тяжёлые случаи, когда протечка настолько незначительна, что заметить её не удаётся, но при этом на асфальте под машиной постоянно видны масляные пятна. В этом случае избавиться от напасти можно только одним способом: поездкой в автосервис.

Возможно ли устранить причину без разбора двигателя

В большинстве случаев нет. Даже для того чтобы заменить протекающую прокладку на блоке цилиндров, водителю придётся снимать крышку этого блока. О замене закоксованных поршневых колец и прочих элементах двигателя и говорить нечего. Разбирать придётся однозначно. Единственный случай, когда можно обойтись без разборки двигателя, это некачественное или слишком вязкое масло. Здесь можно ограничиться только сливом отработки с последующей заливкой качественного синтетического масла. Но и тут есть нюанс: дело в том, что полностью слить отработавшее масло с двигателя очень непросто. И даже после целого ряда ухищрений в двигателе всё равно может остаться 3–5% отработки, которая потом смешается с новой синтетикой, так что машина следующие 10 тыс. километров будет расходовать не качественное синтетическое масло, а смесь синтетики и минералки.

Устранение синего дыма из выхлопной трубы

Дым характерного синего цвета возникает, когда в цилиндрах горит масло

Как уже говорилось выше, причина синего или сизого дыма, идущего из выхлопной трубы машины, заключается в том, что в камеры сгорания цилиндров попадает масло. Сгорая, оно и даёт характерный синий дым, который долго не рассеивается. Первое, что необходимо сделать при появлении этого дыма — измерить уровень компрессии в цилиндрах и соотнести его с цифрами в инструкции по эксплуатации машины. Если компрессия нарушена, значит, износились либо поршневые кольца, либо пазы в самих поршнях. Как вариант, могли деформироваться и сами гильзы цилиндров. В дизельных автомобилях возможны проблемы с системой турбонаддува, о которых упоминалось выше. Решить все эти проблемы начинающему автолюбителю не под силу. Он вряд ли сможет правильно подобрать и заменить поршневые кольца, не говоря уже о грамотной замене деформированных цилиндров или притирке разбитых клапанов. Выход только один: доверить эту работу профессиональному автомеханику.

Попадание в масло различных жидкостей и последствия этого

• Антифриз в масле. Пожалуй, это самая опасная для двигателя ситуация. Если в масло попал антифриз, возникает смесь, которая очень активно взбалтывается, подобно крему в миксере. В результате возникает нечто похожее на эмульсию. В этой эмульсии присадки, входящие в состав масла быстро растворяются, так что эмульсия сгущается. Причём происходит это очень быстро, поскольку температура в работающем двигателе высокая. В конце концов в полученной смеси образуются шарики из фосфорных соединений цинка и кальция, которые разносятся по масляным каналам двигателя. При попадании на раскалённые детали антифриз из смеси мгновенно испаряется, и остаются лишь твёрдые шарики, намертво приварившиеся к деталям двигателя. Они буквально вспарывают поверхности любых трущихся частей. В результате в двигателе появляется стук, а все сальники начинают течь. После таких повреждений двигатель, как правило, ремонту не подлежит.
• Бензин в масле. Здесь всё зависит от того, как много бензина попало в масло. Если бензина попало мало, двигатель просто периодически глохнет, из-за изменившегося топливного коэффициента коррекции. Также могут возникнуть неполадки в поршневой системе, в частности, может упасть компрессия. А большой объём бензина способен полностью вывести из строя двигатель: вначале выходит из строя карбюратор, а затем бензин идёт прямо в масло. Как только это случилось, стук поршней не заставит себя долго ждать.
• Вода в масле. Вода в масле не так страшна, как антифриз или бензин. Фактически, вода является постоянной спутницей моторного масла, особенно зимой, когда на поверхностях двигателя образуется много конденсата. Действует вода примерно так же, как описано выше: смешивается с маслом и образует эмульсию в картере двигателя. В небольших объёмах эта эмульсия не доставит водителю неприятностей. Но если проблему запустить, можно получить застучавший коленвал, почти полностью стёртые втулки на распредвале и массу других проблем, после которых двигателю потребуется капитальный ремонт.

Как видно, причин повышенного расхода масла может быть множество. Хорошая новость в том, что многие из этих причин автолюбитель может обнаружить сам. А плохая новость в том, что устранение большинства из этих причин требует вмешательства квалифицированного специалиста, услуги которого могут обойтись водителю очень дорого.

Почему двигатель ест масло? — Автомобильный журнал AutoMPV.Ru

Причины повышенного расхода моторного масла достаточно трудно выявить самостоятельно. В этом материале мы рассмотрим основные факторы, влияющие на расход масла в целом.

Начнем с того, что абсолютно все двигатели внутреннего сгорания, существующие на сегодняшний день, расходуют масло. Такова их схема и ничего с этим не поделать. Производители автомобилей борются с этим явлением, заставляя моторное масло постоянно циркулировать в масляной системе мотора и сокращая его потери во время этой циркуляции.

Почему двигатель ест масло? Причины

Основные потери моторного масла приходятся на поршневую группу двигателя это место с наибольшим трением и если его не смазывать, то ресурс у такого мотора будет мизерным. К сожалению, наряду с этим это еще и самое горячее место в моторе поэтому часть масла просто сгорает, образуя шлаковые отложения на поршневых кольцах и клапанах.

В двигателях последних для нашего времени поколений этот расход документирован и в среднем составляет одну — три десятых процента от общего расхода топлива на единицу пробега. Например, если ваш автомобиль сжигает 5 литров бензина на сто километров пробега, то абсолютной нормой для него будет сжечь 10 граммов моторного масла. Таким образом долить литр масла на 10 000 км. пробега это норма. В среднем же не стоит беспокоиться, если вам приходится доливать до 2-3 литров на 10 000 км.

Если расход больше, то возможной причиной может быть износ двигателя. При нормальной эксплуатации этот процесс не носит внезапного характера и начинает проявляться с появления масла в системе вентиляции двигателя. В последующем масло дойдет и до воздушного фильтра. Объясняется это тем, что в зависимости от степени износа двигателя давление картерных газов возрастает, и масло попросту выталкивает в сапун.

Автомобили, оснащенные турбиной, могут осушить поддон двигателя в сжатые сроки всего лишь из-за износа втулок ротора турбины. Так что владельцам таких машин важно обращать внимание на этот  факт и начинать поиск причин расхода именно с турбо нагнетателя.

Из внутренних причин расхода моторного масла первой в списке является износ маслосъемных колпачков установленных на клапанах системы газораспределения. Тут возможны и внезапные явления. Стоит только не много перегреть двигатель, как вероятность отвердевания манжеты колпачка возрастет в несколько раз. Не говоря уже о моторах с пробегом. Естественно уплотнения от такого колпачка нет, и масло протекает вдоль стержня клапана под направляющую втулку. Дальше оно либо просто вылетает вместе с отработанными газами, либо, попадая в камеру сгорания, горит и покрывает свечи зажигания бархатистым нагаром.

Следующей причиной расхода моторного масла являются поршневые кольца.

Чаще всего колец на одном поршне три. Вверху два компрессионных кольца, под ними одно маслосъемное. Компрессионные кольца уплотняют зазор между стенкой цилиндра и поршнем, обеспечивая, таким образом, оптимальное количество передаваемой энергии необходимой для вращения двигателя и именно они отвечают за мощность мотора.

Компрессионные кольца смазываются моторным маслом, которое распределяется по стенке цилиндра, а вот остатки масла снимаются кромкой маслосъемных колец. Именно от износа этой кромки и зависит расход масла в двигателе.

В процессе эксплуатации мотора он проходит несколько тысяч циклов нагрева и охлаждения. Все компоненты двигателя подвержены тем же испытаниям. В этом смысле поршневые кольца термически фиксированы. Другими словами они не изменяют своей упругости при нагреве или охлаждении двигателя, но это необычное свойство работает только в определенном, заложенном конструктивно, диапазоне температур. Стоит перегреть двигатель и это свойство пропадет навсегда. Придется менять поршневые кольца.

Из-за того, что упругость колец снижается, еще до потери компрессии, у компрессионных колец может возникнуть флаттер. Явление это изучено не полностью, но достоверно известно, что при работе двигателя кольцо может либо колебаться вдоль радиуса поршня с достаточно большой частотой, либо многократно перекладываться от одного края поршневой канавки к другому. При возникновении подобных колебаний масло выкачивается литрами, как хорошим насосом. Определить подобную неисправность достаточно легко по характерному сизому выхлопу.

Почему двигатель ест масло? Некачественное моторное масло

Другая причина расхода масла тоже связана с поршневыми кольцами. При использовании некачественного моторного масла или при превышении пробега моторного масла оно начинает гореть и окисляться, образуя на деталях двигателя, в том числе на поршнях трудно удаляемые отложения.

Из-за этих отложений кольца могут прилипнуть к поршню (коксование колец) и перестать работать. В случае возникновения подобной неисправности, наблюдается ощутимое падение компрессии как во всех, так и в отдельно взятых цилиндрах двигателя.

Мы рассмотрели основные причины расхода моторного масла, вызванные не правильной эксплуатацией автомобиля. Что касается нормального износа двигателя, то здесь инженерно предусмотрено нечто другое.

При нормальном износе деформируются стенки цилиндров, если мотор продолжают эксплуатировать, не смотря на несколько возросший аппетит, как к маслу, так и к бензину, то из-за увеличившихся зазоров между поршнем и цилиндром могут появиться и сколы и задиры на зеркале стенки цилиндра. Масло естественным образом остается в этих неровностях недоступным для маслосъемных колец и при следующем цикле сгорает. Расход масла при этом сложно прогнозировать, но то что он будет ощутим совершенно не вызывает сомнений.

Почему двигатель ест масло? Заключение.

Не забывайте о самом моторном масле. Аккуратно следите за периодами замены, старайтесь правильно рассчитывать старение моторного масла, если вы применяете какие, либо присадки и не забывайте вовремя промывать двигатель, если замечаете появление нагара.  Наконец не экономьте и заливайте в свой автомобиль только проверенный продукт той фирмы, которой вы доверяете.

Теги: Почему двигатель ест масло? Что делать?

Читайте также:

 

Установка скрытого видеонаблюдения в автомобиле

В современном мире одно из первостепенных значений отводится обеспечению безопасности во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Несмотря на то, что безопасность номинально обеспечивается массой разнообразных служб, каждая из которых отвечает за свою область деятельности, все же практика показывает, что чаще всего о безопасности необходимо заботиться также и самостоятельно. То же самое касается необходимости защиты движимого или недвижимого имущества. Каждый автовладелец знает, что несмотря на постоянную борьбу с беззаконием, все же угоны авто происходят регулярно, и пострадавшей стороной неминуемо остается владелец. В том случае, если вам также важен вопрос безопасности собственного авто, решать вопрос его безопасности стоит полноценно.

Установка видеонаблюдения в автомобиле чаще всего преследует две основные цели:

• Комплексный контроль над салоном автомобиля (водителем, пассажирами, грузом, местоположением, перемещением) в процессе использования. В данном случае видеокамеры и микрофон устанавливаются в салоне автомобиля.
• Визуальный контроль над периметром автомобиля в отсутствие владельца. В данном случае видеокамеры устанавливаются внутри или снаружи автомобиля, но направление съемки при этом направлено на внешний периметр автомобиля.

Одним из способов, которые позволяют контролировать перемещение авто, а также следить за водителем и пассажирами, является установка скрытого видеонаблюдения в автомобиле. Подобные системы позволяют не только контролировать все, что происходит внутри салона автомобиля, но и его местоположение, а также производить слежку за периметром авто во время отсутствия владельца.

Автомобильный видеорегистратор с функцией GPS мониторинга и наблюдением через 3G Интернет

Профессиональный автомобильный видеорегистратор Ambertek MDR3GS – это надежный и эффективный многофункциональный комплекс контроля транспортного средства. Данный видеорегистратор способен автоматически осуществлять видеозапись с четырех цветных видеокамер (включая запись звука) на карту памяти microSD до 64 Гб, фиксирует GPS координаты и скорость транспортного средства и позволяет удаленно осуществлять контроль над автомобилем в режиме реального времени, используя встроенный 3G модуль.

Основные особенности

• Автоматическая запись цветного видео со звуком в формате H.264 при запуске двигателя автомобиля
• Запись на карту памяти microSD объемом до 64 Гб
• Мониторинг в режиме реального времени через Интернет с помощью компьютера или мобильных устройств
• Запись видео до 30 кадров в секунду на канал в режиме D1
• USB 2.0 порт может использоваться для подключения внешнего жесткого диска (до 500Гб)

Почему такой тип видеонаблюдения считается скрытым? В первую очередь потому, что для его осуществления используются камеры и подслушивающие устройства, которые незаметны для невооружённого глаза. Человек, который находится в салоне авто, даже не подозревает о том, что за ним ведется слежка, а значит, может вести себя совершенно естественно. Такое видеонаблюдение прекрасно подходит для людей, которые не являются единственными владельцами авто, либо же имеют водителя, действия которого хотели бы проконтролировать. С полной уверенностью можно говорить о том, что именно такой тип видеонаблюдения наиболее эффективен и позволяет собирать актуальную информацию о перемещениях, не выдавая при этом того, кто осуществляет слежку. Естественно, что этическая и юридическая сторона вопроса является полной ответственностью того, кто ведет слежку. Также следует помнить, что номинально использование подобных средств слежения, без уведомления объектов наблюдения, запрещено в нашей стране. При этом все также понимают, что обеспечением собственной безопасности необходимо, чаще всего, также заниматься самостоятельно.

Установка скрытых систем видеонаблюдения в автомобиле незаменима в случае возникновения ДТП. На сегодняшний день всем известно, что виновника ДТП устанавливают исходя из расположения авто на дороге. А между тем, такой способ часто даёт ложные результаты. Нередки случаи, когда невиновным признают как раз нарушителя. Для того, чтобы иметь гарантии собственной безопасности и не надеяться на показания свидетелей, стоит озаботиться этим вопросом заранее, обратив внимание на одну из современных систем видеонаблюдения, которые в дальнейшем помогут доказать свою правоту и избежать ненужных проблем. Комплексный контроль над автомобилем еще никогда не был такой простой задачей.

Для контроля за дорогой используются системы видеонаблюдения, которые позволяют фиксировать и контролировать маршрутные передвижения авто, фиксировать скорость, а также знать местонахождение. Что касается систем открытой установки, то они используются уже достаточно давно. Скрытая же установка имеете еще больше плюсов, и приносит своему владельцу массу бонусов.

В случае если вы, изучив вопрос, решили выбрать скрытую установку видеокамер в Вашей машине, это даст вам прекрасную возможность знать о происходящем как внутри, так и снаружи авто.

На сегодняшний день существует возможность подключать от двух до 8 камер. Естественно, что чем больше камер будет установлено, тем более полный обзор вы сможете получить, и тем более достоверными будут полученные сведения.

Практика показывает, что очень многие автовладельцы сегодня отдают предпочтение комбинированному способу, при котором одновременно устанавливаются скрытые мини видеокамеры внутри салона автомобиля и наружные камеры. Помимо этого, не лишней будет установка микрофона в салоне машины для осуществления полного контроля и фиксации всех разговоров в салоне автомобиля.

Специалисты, которые занимаются установкой подобных систем, делают все возможное для того чтобы установка не вызвала ни малейшего подозрения у того кто находится в авто либо снаружи. Для этого все элементы системы видеонаблюдения устанавливаются стационарно, а также осуществляется скрытая прокладка проводов в салоне автомобиля.

В зависимости от того каким именно приборам видеонаблюдения вы отдали предпочтение, определяется качество записи видео и другие дополнительные функции. Естественно, что рекомендуется отдавать предпочтение более качественным приборам, которые обеспечивают высокое разрешение записи видео, а также способны работать в экстремальных условиях, например, при высокой вибрации либо при отрицательной температуре.

В процессе записи может определяться географическое положение авто (с помощью интегрированного в систему модуль GPS), после чего оно привязывается к видеозаписи. При выборе приборов также обращайте внимание на наличие большого объема жесткого диска или карты памяти для хранения видеозаписей.

Важно отметить, что современные системы видеонаблюдения за автомобилем могут также быть укомплектованы 3G модемом. Наличие такой функции позволит Вам осуществлять контроль над машиной и водителей в режиме реального времени через Интернет, в том числе и с помощью удобных приложения для смартфонов, телефонов и планшетов.

Естественно, что, как и в работе любого другого оборудования, существуют определённые минусы. В первую очередь, это достаточно высокая цена такой установки. В то же время необходимо понимать, что скрытое видеонаблюдение обеспечивает полную безопасность вашего автомобиля, а также его целостность и сохранность. Что касается процесса установки, то лучше всего его доверить специалистам, которые смогут выбрать идеальное расположение, незаметное для окружающих.

Установив системы скрытого видеонаблюдения, вы делаете выбор в пользу собственной безопасности и безопасности вашего автомобиля.

Наблюдаем за салоном машины удаленно: обзор автомобильной GSM-камеры

Недавно мы тестировали недорогой китайский датчик движения с GSM-модулем, который может послужить полезным дополнением к автосигнализации, «удлинив» сигнал тревоги на неограниченное расстояние благодаря сотовой связи. Гаджет оказался не без недостатков, но за смешную цену по-своему неплох. В этот же раз мы протестируем его «старшего брата», выглядящего и работающего аналогичным образом, но имеющего в своем составе еще и видеокамеру! Благодаря такому устройству, спрятанному в салоне машины, вы всегда сможете заглянуть в свою «ласточку», даже будучи за сотни километров от нее, чтобы убедиться – все ли в порядке?

Устройство прибора

Небольшая коробочка размером с вечный эталон миниатюризации, пресловутый спичечный коробок, содержит в себе инфракрасный детектор движения, микрофон, камеру, способную делать фотоснимки и видеозаписи, а также GSM-модуль. С помощью сим-карты в нем вы можете управлять устройством SMS-командами, а также получать от него сигналы тревоги, фотографии и прослушивать звук происходящего в помещении через микрофон.

В устройство вставляются «симка» и microSD-карта. Карта нужна для записи видео – после того, как на прибор будет отправлена соответствующая SMS-команда, начнется запись. Правда, прислать вам «кино» прямо на телефон гаджет не сумеет – просмотр возможен только после извлечения карточки из устройства и установки её в смартфон или компьютер через USB-переходник. Зато фотографий можно получать сколько угодно, пока на счету «шпиона» не закончатся деньги…

Питается прибор от собственного аккумулятора, которого при крошечных размерах таки хватает на 2-3 дня в режиме ожидания. Впрочем, гнездо для внешнего источника – это распространенный microUSB-разъем, так что подвести питание от сети 220 вольт или от бортовой сети автомобиля не составит никаких проблем.

Принцип действия

Собственно, производитель предлагает гаджет в первую очередь для монтажа на стене охраняемого помещения. Покидая такое помещение, владелец отправляет на устройство SMS-команду «1111», и оно включается в режим охраны. Как только инфракрасный датчик засекает в секторе обзора движение, камера делает фотоснимок и отсылает его владельцу в виде MMS-сообщения. SMS-команда «0000» в свою очередь деактивирует режим охраны перед возвращением домой. Прочих команд достаточно много, выглядят некоторые из них так:

SZ#+79030000000# – привязка к телефону владельца GET – запрос номера, к которому привязана сигнализация DEL – удаление номера привязки VDO – начать запись видео на SD-карту SDO – начать запись звука на SD-карту …и т.п.

В случае использования прибора в машине режим работы будет несколько иной. Датчик движения мы не задействуем – он не нужен в принципе. Его купол вообще можно сковырнуть и выкинуть, заклеив дырку куском скотча – ликвидация этой выпуклости на корпусе, возможно, потребуется для удобства скрытого монтажа (об этом подробнее ниже). Режим охраны с отслеживанием движения нам тоже, соответственно, не нужен – поэтому отправляем команду «0000» и забываем о нем.

Предполагается, что у нас на машине уже стоит сигнализация с GSM-оповещением, и если мы получим от неё на смартфон сигнал тревоги, нужно будет просто отправить на гаджет команду «MMS», чтобы сделать принудительно снимок и получить его ответным сообщением, поняв, таким образом, что происходит в салоне авто.

Монтаж гаджета

Как вариант, рассмотрим установку устройства под пластиковую обшивку передней правой стойки лобового стекла. Установка в этом месте позволяет легко сфотографировать салон и (не дай бог, конечно!) физиономию угонщика на водительском сиденье.

Обшивка стойки обычно держится на пистонах и достаточно легко снимается без применения инструментов. Напротив объектива камеры в снятой обшивке сверлится небольшое и не бросающееся в глаза отверстие. После чего гаджет пробно закрепляется в выбранное место при помощи пластилина – это позволит сразу вернуть обшивку на место и проверить результат, а в случае неудачного угла установки – скорректировать его.

Теперь прибор следует зафиксировать надежно – тут уже придется проявить смекалку. Можно наложить поверх корпуса внахлест крест-накрест несколько жгутиков, скрученных из сетки-серпянки и густо пропитанной клеем «Момент», или применить иные способы крепления. Хотелось бы только предостеречь от использования термопистолета, хотя он может показаться наиболее привлекательным. Расплавленный полиэтилен не склеится хорошо с пластиковой основой, поскольку не сможет её полноценно прогреть, и «сопли» могут отвалиться уже при установке обшивки на место….

Результат работы

Садимся в машину на водительское место, имитируя угонщика, и отправляем команды на запрос фотоснимка в разных ракурсах. Задержка между запросом и приемом – чуть менее минуты и выглядит это так:

Разрешение камеры в приборе соответствует его грошовой цене – 320х240 точек… Безусловно, это лучше, чем ничего, но, черт возьми, это даже не VGA-шное 640х480! Честно говоря, я с трудом представляю, чтобы сегодня производились модули камер с таким мизерным разрешением – скорее всего, устройство по какой-то причине делает программное уменьшение из более высокого разрешения…

Впрочем, при нормальном освещении лица на снимках все же достаточно разборчивы, обстановка в кадре – тоже. А вот движущийся человек фотографируется смазано – явно потребуется сделать несколько снимков, чтобы выбрать из них хотя бы один разборчивый…

Выводы

Ну, что можно сказать… Система, в целом, работоспособна. Насколько эффективна – вопрос другой. Если угонщик забрался в машину при дневном освещении (что, в общем, не редкость в случае автомобилей, припаркованных возле метро и торговых центров, когда очевидно, что владельцы ушли надолго на работу или на шопинг), и если ему удалось уехать, не исключено, что гаджет выручит – фейс негодяя удастся рассмотреть, и местный участковый опознает старого знакомца Павлика-наркомана из двенадцатого дома по 1-й Парковой, уже попадавшегося на шалостях с машинами. И в этом случае шансы на возврат «ласточки» существенно повышаются.

Если же на улице темнота, то камера, скорее всего, темноту вам и пришлет. Смутное пятно лица злоумышленника будет похоже на всех сразу и ни на кого конкретно, что вряд ли поможет в расследовании угона… В этом случае придется дополнительно помудрить с плафоном салонного освещения, поставив туда таймер на длительную задержку выключения.

Правда, остается другой козырь. Если после угона машина отправляется на «отстой» в какой-нибудь непримечательный двор, камера повышает шансы идентифицировать место. Да, панельные дворы порой «на одно лицо», да и обзорность неважная. Но, согласитесь – лучше, чем ничего.

Так или иначе, сверхбюджетный вариант, легко устанавливаемый своими руками – только начало затеи, а вовсе не её конец. Если сам принцип действия устройства покажется вам полезным и даже необходимым, собрать такую «шпионскую» систему в автомобиле на высоконадежных (и гораздо более дорогих) компонентах несложно – при наличии финансов множество установочных студий автомобильных охранных систем будут счастливы вам помочь!

В наши дни нередки случаи возбуждения уголовных дел в отношении далеких от какого-либо криминала граждан, заказывающих китайские гаджеты, которые по российским законам подпадают под категорию «средств для негласного получения информации». Видеокамеры и диктофоны, встроенные в ручки, очки, брелоки и зажигалки уже многим доставили серьезные неприятности…

Данный девайс НЕ относится напрямую к откровенно чреватым, как вышеупомянутое, и приобретается, как правило, без последствий (собственно, так было заказано и получено устройство, участвовавшее в написании этой статьи), однако редкие примеры уголовного преследования за его покупку все же имеются. Считаем необходимым предупредить нашего читателя об этом!

Опрос

Купили бы вы себе такой гаджет?

Всего голосов:

Видеонаблюдение за авто, камеры на стоянке, автомобильные видеорегистраторы, безопасность транспортного средства

Обеспечение безопасности автомобиля – это важная задача, с которой помогают справляться видеорегистраторы. Автомобильные видеокамеры оказывают серьезную помощь при возникновении дорожно-транспортных происшествий. В магазинах представлен широкий ассортимент записывающих устройств, имеющих разные характеристики и параметры.

Чтобы подобрать камеру для личного или общественного транспорта, нужно понимать особенности каждого прибора.

Видеонаблюдение для автомобилей

Наблюдение в автомобиле производится с помощью специальных средств – видеорегистраторов. Они бывают как для наружного, так и для внутреннего использования. Машина с камерой слежения обеспечивает безопасность не только водителя, но и пассажиров и других участников дорожного движения.

 

Зачем нужно видеонаблюдение за автомобилем

 

Установка камер видеонаблюдения для авто выполняется с двумя основными целями:

• Контроль над салоном авто. Видеонаблюдение за машиной ставится прямо внутри транспорта и позволяет записывать все происходящее внутри.

• Контроль над автомобилем при отсутствии хозяина. Камеры могут устанавливаться как внутри, так и снаружи, но они всегда направлены на внешний периметр личного транспорта.

Нередко используются скрытые системы видеонаблюдения. С их помощью можно не только следить за происходящим в салоне, но и отслеживать местоположение.

Видеонаблюдение на стоянке и во дворе

 

Если владелец паркуется на платной охраняемой стоянке, то дополнительные системы охраны не требуются. Штатные устройства зафиксируют все происходящее. Аналогичная ситуация и при парковке на территории частного дома. Самые уязвимые места – площадки у многоквартирных домов, где могут парковаться десятки машин.

В этом случае обязательного использование индивидуальных средств защиты – например, скрытая видеокамера для автомобилей и система сигнализации.

Распознание номера машины в помощь следствию

Если есть возможность, можно поставить камеры рядом с парковкой на доме, чтобы следить за машиной во дворе. Это потребует согласования с местным управлением, но безопасность будет обеспечена. С помощью общих и индивидуальных камер можно зафиксировать номер автомобиля и передать данные следствию, если они потребуются.

Камера для контроля происходящего в салоне

Системы видеонаблюдения могут устанавливаться как в личный, так и в общественный транспорт, а также в автомобили грузоперевозок. Наблюдение в общественном транспорте позволяет записывать все действия пассажиров и в случае возникновения правонарушения полученная запись будет веским доказательством.

Камера в салоне для фиксации количества пассажиров, обстановки и поведения водителя

К основным функциям камеры в автобусах, троллейбусах и других средствах передвижения является:

• Фиксация числа пассажиров. Может потребоваться, если есть спор о количестве оплаченных билетов.
• Контроль обстановки. Камера позволяет заснять правонарушителя, полученную информацию можно передать в полицию для поиска виновника.
• Контроль поведения водителя. Не только пассажиры могут нарушать порядок, но и сам водитель. За рулем машины запрещено разговаривать по телефону, курить и выполнять другие действия, которые могут привести к аварийной ситуации. Видеокамера сможет зафиксировать нарушение, после чего водитель должен будет понести соответствующее наказание.

Все полученные записи могут использоваться как доказательства соответствующими органами.

Скрытое видеонаблюдение в автобусах

Чаще всего ставятся классические видеокамеры автомобильные. Они легко заметны, и пассажиры знают об их присутствии. Но также могут устанавливаться и скрытые модели.

Зачем нужна скрытая версия устройства

Скрытая камера в машине, как понятно из названия, не видна людям, которые не занимались ее установкой. В случае правонарушения вредитель может повредить обычную камеру или закрыть изображение. Тогда получить видеозаписи можно именно со скрытого устройства.

Камеры на авто для фиксации происходящего снаружи

 

Фиксация ситуации, происходящей вне салона авто, также важна. Она выполняет ряд задач, к которым относятся:

• Обеспечение безопасности передвижения. Для этого ставятся передние и задние автомобильные камеры, позволяющие улучшить обзор водителю.
• Возможность зафиксировать виновников дорожно-транспортного происшествия и доказать виновность или невиновность водителя.
• Записать изображение преступника.
• Запись происходящего в непосредственной близости от авто. В таком случае видеонаблюдение становится и охранной системой машины.

В зависимости от поставленных задач выбирается устройство, которое способно обеспечить выполнение всех необходимых функций.

Камеры для записи дорожной обстановки

 

Автомобильный видеорегистратор для записи дорожной обстановки должен иметь следующие характеристики:

• Компактность.
• Стойкость к вибрации и ударам.
• Влагостойкость, если ставится вне салона.
• Светочувствительность соответствующего уровня.
• Наличие удаленного доступа по Wi-Fi.

Регистраторы должны работать вместе с несколькими камерами и своевременно обрабатывать поток видео. Обычно в авто ставятся приборы с записью на внешний носитель.

Наблюдение в автомобиле производится с помощью специальных средств – видеорегистраторов. Они бывают как для наружного, так и для внутреннего использования. Машина с камерой слежения обеспечивает безопасность не только водителя, но и пассажиров

Камеры заднего вида для улучшенного обзора

Камеры заднего вида для автомобилей бывают следующие:

• Врезные модели. Внешне похожи на глазок двери, поэтому для их установки нужно проделывать отверстие. Являются самыми сложными по монтажу.
• Накладки. Крепятся на болт у плафона подсветки заднего номера.
• Камеры на кронштейне. Поворотное основание позволяет регулировать угол обзора.
• Камеры-рамки. Встраиваются в периметр рамки номерного знака. Подходят не для всех автомобилей.
• Камеры плафоны. Заменяют штатный плафон номерного знака. Недостаток – низкая универсальность и сложность выбора места установки.

Также существуют камеры наблюдения, встроенные в зеркало заднего вида. Многие регистраторы имеют функцию автоматического переключения на дисплей при включении заднего хода.

Системы видеонаблюдения для автомобиля

Ассортимент систем наблюдения в машину достаточно широк. Перед покупкой следует заранее подобрать место установки, решить, какие задачи будут поставлены перед камерой, и какой бюджет готов потратить покупатель.

Какие критерии стоит учесть при выборе

 

Покупая видеонаблюдение в авто, следует заранее позаботиться о ее скрытности. Нужно выбрать в автомобиле такое место, где ни один преступник не сможет увидеть средство видеозаписи.

Также в выборе устройства нужно опираться на такие показатели как тип питания, возможность записи ночью, включение трансляции при обнаружении движения датчиком, наличие других дополнительных детекторов. Одним из самых надежных способов видеонаблюдения являются камеры, работающие в сети GSM. Популярны и wifi автомобильные видеорегистраторы hd, но для их работы нужен стабильный интернет.

Место сохранения данных тоже является важной характеристикой. Камера может сохранять информацию на usb носитель, карту памяти или передавать данные в облачное хранилище. Тогда отслеживать происходящее можно в режиме реального времени на телефоне или компьютере. В комплект ip видеонаблюдения не входит накопитель, его нужно приобретать отдельно.

При обнаружении подозрительных действий некоторые модели могут посылать сообщение владельцу на электронную почту или по смс. Наличие такой функции следует уточнять при покупке.

Достаточно ли одной видеокамеры

 

В автомобиле может устанавливаться сразу несколько камер. В некоторых случаях достаточно одного универсального записывающего устройства, фиксирующего происходящего впереди авто. В таком случае выбирается модель с широким углом обзора, чтобы в зоне видимости находилось большее пространство. Но чаще всего устанавливается 2 видеокамеры – спереди и сзади.

Лидеры продаж

 

Лидирующие места в рейтингах видеорегистраторов занимает AdvoCam FD8 Red-II. Устройство снимает видео с разрешением 2304х1296 и обладает повышенной контрастностью. К преимуществам относят компактность, простоту работы, качество картинки, прочность, наличие датчиков движения и удара. Может работать ночью и вне салона автомобиля.

Также выгодной покупкой является Fujida Karma Hara. Эта модель имеет множество режимов, которые упрощают поездку на машине. Дает изображение высокого качества как в дневное, так и в ночное время. Одновременно является регистратором и радар-детектером. Риск ложных срабатываний минимален. У камеры большой угол обзора – 170°. Регистратор компактный и простой в установке и пользовании.

В среднем ценовом сегменте можно выделить ParkCity DVR HD 790. Это недорогое устройство обеспечивает четкую детализированную съемку и оснащено мощным аккумулятором на 250 мАч. Имеет геолокацию с Google картами. Угол обзора составляет 170°. Есть 2 режима съемки и предупреждение о радарах и камерах.

Видео по теме: Видеонаблюдение за автомобилем. Выбор гаджета

 

 

Заключение

Практически все современные средства передвижения оснащаются камерами наблюдения. Они позволяют фиксировать ситуацию как на дороге, так и в салоне транспорта. Полученные записи являются важными доказательствами в случае возникновения спорных ситуаций. В личном автомобиле можно устанавливать до 8 видеокамер. Выбор модели и числа камер зависит от задач, которые поставлены перед регистратором, и места установки устройства.

 

Система видеоконтроля за салоном автомобиля 3G Auto RealVisor  позволяет клиенту в любое время суток видеть и слышать, что происходит в салоне авто и около него. В систему входят:

• Мини-камера и микрофон
• Компактный мощный аккумулятор, который подключается к штатному «прикуривателю» автомобиля. Заряжается во время работы автомобиля, а питает систему онлайн-наблюдения во время стоянки авто

Аккумулятор системы обеспечивает полностью автономную работу устройства до 50 часов, когда двигатель выключен (например, авто находится на стоянке).
Сделанная в РФ данная система  работает в сетях мобильной связи 3G/4G.

Система имеет встроенную мини камеру, микрофон, мощный аккумулятор и SIM-карту для выхода в интернет.  Решает 4 задачи:

1. Распознавание движения внутри салона авто и мгновенное оповещение клиента через SMS, звонок, видеозвонок, EMAIL с видеофайлом события. Ложных срабатывний практически нет
2. Видеозапись по детектору движения на собственную SD-карту, Яндекс-Диск, Гугл-диск и YouTube
3. Прослушка салона. Можно сделать обычный звонок на номер sim-карты, которая вставлена в гаджет системы наблюдения. Когда приходит звонок от клиента (звонок бесшумный), система тут же поднимает трубку и клиент может прослушать все, что происходит в салоне
4. Обнаружение огня и дыма по изображению с камеры и оповещение клиента о задымлении.

 

Как протестировать программу для вашего телефона
для Samsung —  https://galaxystore.samsung.com/detail/com.reallyvision.realvisor3

 

---

Монтаж системы внутри салона автомобиля очень прост.
Дело в том, что камера имеет чрезвычайно малые размеры и вес и для ее монтажа достаточно использовать специальный скотч (входит в комплект поставки) или магнитный холдер.

Система может работать от аккумулятора автономно (например, когда авто на стоянке)  до 50 часов (ссылка). Когда автомобиль начинает работать, аккумулятор системы  начинает тут же подзаряжаться сам, одновременно питая систему видеонаблюдения в штатном режиме.

Кроме получения оповещений SMS, EMAIL от системы наблюдения, клиент сам может делать видеозвонки на систему —  видеть и слышать все, что происходит там в данную секунду. 
 

Встроенные детекторы
Устройство имеет программные детекторы движения / звука / дыма / огня.
Детектор движения  не будет беспокоить вас ложными тревогами.
Блики, сильный дождь, крупный снег, бабочки, мотыльки — не влияют на работу системы наблюдения Ложные срабатывания детектора практически отсутствуют и этой системе видеонаблюдения действительно можно доверять.
Детектор звука имеет настройку порога силы звука, при превышении которого видеозапись включается. 
Видеодетектор движения —  действительно «умный», т.е. в отличие от большинства стандартных аналогов не будет беспокоить вас ложными тревогами.

Почему детектор движения — умный
В устройстве  работает (встроена) программа видеонаблюдения, которая является разработкой исключительно  нашей компании. Поэтому мы применили такой алгоритм обработки видео, который максимально снижает вероятность ложных срабатываний детектора движения.
 

Отправка видеозаписей на Яндекс-Дис, Гугл-Диск и YouTube
Помимо того, что видеозаписи пишутся на встроенную SD-карту, система может передавать видеофайлы  на облачный Яндекс-Диск, Google-Диск и YouTube. Это происходит, когда сработал детектор движения. Они никогда не теряются.
Поэтому  клиент, ввойдя в свою учетную запись на Яндексе,   может в любой момент просмотреть архив накопленных видеозаписей с любого компьютера или гаджета.
Видеофайлы имеют стандартный формат, содержащий также и звук, записанный со встроенного микрофона.

Можно подключить внешнюю USB камеру
 

Какие оповещения отправляются клиенту
При обнаружении движения/звука/дыма устройство может делать оповещения клиенту через:

---

Встроенный сервис видеозвонков
С мобильного телефона через специальное клиентское приложение (входит в комплект поставки) можно легко делать видеозвонки на это устройство и получать с него живое видео в реальном времени со звуком.
 Кроме того, система сама может делать видеозвонок на телефон клиента, если сработал детектор движения или звука.

Это выглядит так. При поступлении видеозвонка от системы (например, сработал детектор движения) ваш телефон просыпается, если он «спал» и на телефоне начинает проигрываться определенная мелодия или вибро-сигнал. Вы нажимаете кнопку и видите на экране своего смартфона трансляцию с камеры системы  — живое видео со звуком и движущийся объект, который обнаружила система наблюдения.
 

Процедура настройки очень проста
Настройка устройства не вызывает никаких сложностей. В самом устройстве уже установлено все необходимое программное обеспечение.  Клиенту остается ввести свой номер телефона и email-адреса, на которые будут приходить оповещения системы о срабатывании детекторов движения/звука. Для настройки всех функций имеется встроенный 3-дюймовый сенсорный экран с тем же принципом управлением, как у смартфона.
 

Отправка фотоснимков с высоким разрешением
Большим достоинством системы является функция отправки снимков на EMAIL клиента, а также на  Яндекс-диск, Гугл-диск и YouTube.
Можно выбрать разрешение снимков в диапазоне 1 -5 Мп и режим отправки.
Режимы отправки:

• Постоянная отправка снимков с заданной периодичностью (напр. один  снимок отправлять каждые 100 сек). Выбор периода отправки снимков из диапазона 10 — 600 сек. 
• Отправка снимка только при срабатывании детектора движения / звука или видеодетектора дыма​
• По команде SMS. Клиент отправляет SMS на номер сим-карты (которая находится внутри этой 3G камеры) и через несколько сек на его EMAIL приходит снимок с камеры
• Отправка снимка в любой момент из специальной программы, установленной на смартфоне клиента. Чтобы не платить за SMS, клиент может установить специальную программу RealVisor и из нее «делать заказ» снимка с камеры.

Перед отправкой снимка на EMAIL или облако Яндекс-Диск и Google-Диск камера автоматически фокусируется (автофокус), чтобы снимок был максимальной резкости

.
Скриншот встроенной программы. Настройка отправки снимков

 

 

.Запись и отправка видеофайлов

Помимо снимков с высоким разрешением, устройство может отправлять видеофайлы на EMAIL и облако Яндекс-диск и Гугл-диск. Это мультимедийные файлы (видео+звук) в стандартном формате AVI c возможностью просмотра на любом компьютере.

Удаленный контроль с компьютера через интернет 
Большим преимущестром системы является возможность полного удаленного контроля системы видеонаблюдения через интернет. 
При этом на компьютер (Windows/Mac/Linux) требуется установить программу TeamViewer.
При помощи этой программы с экрана компьютера (который может находиться в любой точке планеты)  можно, предварительно введя пароль, изменять любые настройки системы наблюдения так же легко, как будто оно у вас в руках.
Например, можно изменять видеоразрешение камеры, видеть в реальном времени изображение с камеры, просматривать архив накопленных видеозаписей на SD-карте и т.д. 

 

Комплект поставки

 

Гаджет с камерой	Камера с разрешением видеозаписи HD, фотоснимки с разрешением до 2 Мп Широкий угол обзора камеры 120 град. Вес 60 г. Размер — 78×40 мм. Настройка гаджета:  http://realvisor.ru/page/Bazovaya-nasrojka
Магнитный холдер	Используется для монтажа гаджета в салоне авто (ссылка).
SD-карта	32 GB, скорость записи 45МВ/сек, если при заказе выбрана модификация с SD-картой
Кабели	Кабель 2 м соединяет камеру и аккумулятор
Встроенный аккумулятор	Можно выбрать 2  варианта аккумуляторов: A)  25 часов работы системы от аккумулятора (в автономном режиме) Б)  50 часов  работы системы  от аккумулятора (в автономном режиме)
Лицензия	Лицензия на программу видеонаблюдения, которая встроена в гаджет
Документация	CD-ROM с комплектом документации

Порядок быстрой настройки устройства 

• Перед работой зарядить встроенный аккумулятор. 
• Открыть заднюю крышку и поднять аккумулятор. Вставить сим-карту в гаджет — подойдет сим-карта любого сотового оператора. 
• Перезапустить гаджет.
• Выбрать в гаджете «Настройки-Оповещения». «Указать свой номер для SMS и EMAIL адрес для видео-оповещений.
• Поставить флажок «Использовать Яндекс-Диск«.
• Перейдите в скрытый режим работы. Для выбрать в программе «Выход-Скрытый режим».
• Все. Аппарат готов к работе. Аппарат может за счет своих аккумуляторов работать автономно от 25 до 50 часов (в зависимости от модели аккумулятора). Подзарядка аккумулятора происходит в ходе работы автомобиля от штатного прикуривателя

 

1	Умная камера 5 Мп. Гаджет размером 78×40 мм. Вес 60 г.
2	Кабель 2 м, черного цвета, диаметр кабеля 2 мм
3	Аккумуляторный бло размером 16×9 cм.  Питает систему видеонаблюдения, когда автомобиль не работает (напр., находится на стоянке). Емкости аккумуляторов AK-25 и  AK-50 хватает соответственно на 25 и 50  часов полностью автономной работы
4	USB вход аккумулятора подключается к источнику питания 5V (штатный прикуриватель автомобиля) или к 12V через специальный переходник 5V->12V (входит в комплект)
5	Скотч широкий для монтажа камеры внутри автомобиля в любом удобном месте. Также может использоваться специальный  магнитный холдер для крепежа камеры видеонаблюдения на любой ровной поверхности. Напр., на тыльной стороне салонного зеркала заднего вида (ссылка)

Монтаж системы в салоне автомобиля при помощи магнитного холдера
Внимание! Чтобы получить доступ к SIM-карте и SD-карте,  нужно вставить иголку в отверствие и слегка надавить.

​

 

требования к системе, правила монтажа, структура, готовые наборы

Качественная правильно установленная в автомобиле система видеонаблюдения способна существенно облегчить жизнь автолюбителю, и избавить его от множества неприятностей и финансовых трат. Преимущества очевидны:

Автоинспекторы как огня боятся видеокамер, ее наличие позволит более уверенно разговаривать с представителем ГИБДД на предмет предполагаемого нарушения правил и «решения вопроса на месте».

 

Содержание:

В случае автоподставы информация, полученная с авторегистратора, может быть успешно использована в суде, видео будет служить доказательством в восстановлении событий при ДТП.

Контроль над ситуацией в салоне, особенно пригодится таксистам. Камера установленная сзади обеспечит дополнительную безопасность и удобство при парковке;

Подключение видеорегистратора к GSM сети даст дополнительный  уровень «антиугонной» безопасности.

Требования к системе видеонаблюдения для автомобиля

Продолжительность видеозаписи не менее одного дня и цикличность процесса записи.  Автоматический фокус и возможность настройки зума на максимальное приближение даст преимущество при обгоне.

Светочувствительность камер должна давать качественную картинку в сумерках и быстром перепаде яркости освещения. Установка камер должна обеспечивать круговой обзор, а на снятом видео должны отображаться дата и время.

Легкий доступ к информации и стандартные кодеки для возможности быстрого просмотра на месте и перезаписи на другие носители: Cd, DVD, Flash и USB карты памяти.

Возможность монтажа системы аудиозаписи в салоне. Желательно иметь активный микрофон у места водителя, направленный на предполагаемое место нахождение инспектора при остановке.

Существует множество готовых решений по видеонаблюдению, которые выпускаются компаниями: SAMSUNG, D-link , Panasonic, InterVision, Axis, Atis, Smartec, Evidence, Vision Аvtech, Rainbow, Infinity, Dahua, Optivision, Qtum, DV-Tech, Brickcom, Lightwell, LuxRiot и множество других.

Сервер видеонаблюдения — самая главная часть охранной видеосистемы, или как ее еще называют CCTV. Подробнее о серверах видеонаблюдения читайте на нашем сайте.

Надежность и работоспособность системы при высокой влажности и широком диапазоне температур и быть малочувствительным к вибрациям.

Установка видеонаблюдения в автомобиле должна быть по возможности скрытной, а эксплуатация должна быть легкой и безопасной.

Правила монтажа

Видеорегистратор и монитор должны быть установлены так, чтобы в случае ДТП не сорвались с креплений и не представляли опасности для водителя и пассажиров.

Камеры не должны мешать обзору водителя.

Установка оборудования должна происходить так, чтобы избежать лишних отверстий в панелях и обшивке салона, не исключено, что систему придется модернизировать или демонтировать.

Абсолютно исключена установка креплений на крышках отсеков подушек безопасности или рядом с ними.

Элементы видеонаблюдения не должны закрывать технические отверстия отопительной системы.

Перед объективами камер или в зоне их обзора не должно быть посторонних предметов или наклеек снижающих видимость.

Вся система должна иметь минимальную видимость извне.

Структура системы видеонаблюдения для автомобиля

Best DVR-403 Mobile-S

Видеорегистратор – ключевая часть всей системы, выполняет основные функции по записи, обработке и воспроизведении информации поступающей из камер.

Устройство обладает высокой степенью защищенности от вибрации и ударов. Рабочие температуры от -30⁰С до +50⁰С.

Способен подавать питание на камеры со стабилизационного выхода +12В. К видеорегистратору можно подключить 4 камеры через BNC – разъемы и один микрофон через RCA вход. Используемый кодек сжатия M-JPEG дает возможность покадрового просмотра изображения. Качество изображения на мониторе 720х576 Pic.

Запись может вестись в двух уровнях качества 640х272 Pic и 320х136 Pic при скорости 25 к/сек, которую нужно разбить на 4 канала поступления информации.

На лицевой панели находится USB выход, который служит для передачи данных на флешку. Устройство комплектуется 2,5” SATA 1х750 Gb HDD диском, который при минимальном качестве изображения способен сохранять информацию до месяца с одной камеры.

Что касается электромеханических HDD дисков, то их срок эксплуатации по отечественным дорогам ограничен несколькими годами. Чтобы избежать постоянных замен, можно приобрести SSD-накопитель, который не имеет механических движущихся элементов.

M-811B2 – курсовая камера.

1/3« CCD матрица компании SONY позволяет камере снимать цветное изображение качеством до 420 Твл в видеостандарте PAL. Главный параметр, по которому следует выбирать курсовую камеру, это автоматический баланс белого и компенсация встречной засветки.

Без этого при светочувствительности не менее 0,5 Лкс, в ночное время ее использование будет бесполезно. Еще одна важная величина – это угол обзора по горизонтали. Нужно подобрать его таким образом, чтобы с места установки было видно весь капот автомобиля.

В данном случае это 640. Камера имеет герметичный корпус с уровнем защищенности IP66.

	KPC-S190 – камера заднего вида. Оборудована цветной 1.4« CCD матрицей компании SHARP. Качество изображения по видеостандарту PAL на уровне 420Твл, при светочувствительности в 1 Лкс. Степень защиты IP54. Обе камеры оборудованы объективами, которые можно сменить для изменения угла обзора. Устройства имеют высокую надежность и могут эксплуатироваться при температуре оп -400С до +500С.
	KPC-S190 SP1 – камеры для приборной доски и/или прибора автомобиля. Для съемки внутри салона вполне достаточно черно-белой камеры. Тем более, что ее светочувствительность гораздо выше сем у цветных и составляет 0,05 Лкс. CCD матрица 1/3 « производителя SONY способна передавать изображение с качеством 420Твл, что соответствует 500х582 Pic.

Чувствительность микрофона для автомобильной системы видеонаблюдения можно выбирать не очень высокую. Для этого вполне подойдет МКУ-3П.

Преимущество представленной модели в возможности ручной регулировки усиления сигнала, которая происходит благодаря встроенному потенциометру.

Коэффициент усиления можно настроить в широком диапазоне от 5 до 300 единиц.

Для отображения данных подойдет любой автомобильный телевизор, имеющий видеовход RCA, например, PROLOGY HDTV-707S.

Переносной ЖК телевизор, обеспечивающий прием изображения в форматах PAL, SECAM, NTSC. Имеет 2 RCA видео входа и один аудиовход.

Питание  от сети постоянного тока в 12 В, в комплекте блок питания от прикуривателя.

Диагональ 178 мм.

      

Готовые наборы систем видеонаблюдения для установки в автомобиль

Существует целый ряд устройств, которые были выпущены автопроизводителями для конкретных модельных рядов или даже отдельных моделей автомобилей.

Эти устройства, как правило, имеют совместимый с модельным рядом авто дизайн широкий набор функциональных возможностей и высокие технические характеристики, которые не ограничиваются только системой видеонаблюдения.

HD Vehicle DVR – очень бюджетный вариант

Комплектация набора минимальная: крепление на стекло, подставка для крепления на плоскости, кабель питания от прикуривателя, кабель для передачи данных USB – Mini USB, диск с драйверами.

Видеоинформация в качестве 1280х720 со скоростью 30к/сек пишется на MicroSD но только 6 класса. Фотографии делаются 5 MPic матрицей с разрешением 2560х1920.

К сожалению, на этом функционал устройства заканчивается. Настроек записи практически нет, все видеоролики пишутся по 2 мин, с 2 сек. перерывами. Ночной режим включается вручную.

Еще более неудобна настройка времени, она регламентируется TXT файлом, который нужно самому записать на MicroSD.

Но при всех недостатках весьма демократичная цена делает устройство весьма популярным.

Texet TN-525HD DVR – все в одном

Если предыдущая модель функционально была заточена только под видеосъемку, то это устройство имеет несколько направлений применения.

Устройство работает под ОС Windows CE 6.0 и имеет 4 Гб встроенной памяти. Имеется 2 слота для карт памяти до 32 ГБ, один из них используется для записи информации с видеорегистратора.

Видеорегистратор имеет 1/4« CMOS матрицу и встроенный кодек M-JPEG, который обрабатывает изображения качеством 1280×720 при 30к/сек.

Поворот корпуса камеры возможен на 270⁰, а угол обзора до 120⁰. специальная программа синхронизирует устройство с ПК и может показать, кроме времени и даты, координаты места на карте где был отснят видеоматериал.

Ограничения в вертикальном разрешении сигнала, которые налагаются на аналоговые камеры стандартами PAL или NTSC не действуют в отношении IP камер. О том, как выбрать IP камеру видеонаблюдения читайте на нашем сайте.

Учитывая широкий спектр факторов, влияющих на аппаратуру видеозаписи и передачи сигнала, производители разработали множество моделей устройств для оптимальной эксплуатации в различных условиях. Подробнее о сетевых IP камерах читайте в этой статье.

Имеется встроенный детектор удара — G-sensor, информация с которого так же появляется на отснятом материале в момент срабатывания.

Устройство авто видеонаблюдения очень полезная во всех отношениях вещь, но более всего она дисциплинирует самого водителя, что обеспечивает дополнительную безопасность на дороге.

      

Нестандартная идея для видеонаблюдения в автомобиле

В последнее время очень модно, но если по-честному, то просто необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения в автомобилях. Ничего не поделаешь, в такое время мы живём. Установленная в авто видеокамера не только помогает фиксировать нарушения ПДД, записывать противоправные действия, но даже своим наличием часто отпугивает преступников.
Многие автолюбители ищут на форумах идеи и недорогие устройства для организации видеонаблюдения в автомобиле. И мой друг не исключение. Поскольку я занимаюсь видеонаблюдением (КвадратБезопасности.рф ), он обратился ко мне с просьбой разработать (придумать) какое-то видеонаблюдение в его авто. И я сделал это!
Даже долго мудрить не пришлось. Для этого я предложил прикрепить в автомобиле обычную цифровую IP видеокамеру – но с возможностью постоянной записи архива на удалённый сервер. Идея такая: в реальном времени запись через сеть интернет передаётся на сервер и одновременно пишется на флеш-накопитель. Мы попробовали это сделать, всё собрали-подключили, и вуа-ля! Всё работает Работает отлично, а по сравнению с камерами для видеонаблюдения в автомобилях, возможность удалённой записи даёт свои преимущества, согласитесь:
Обычную видеокамеру в автомобиле могут вырвать воры и выбросить, или незаметно заберут инспекторы ГАИ, или вообще страшный вариант — при аварии автомобиль сгорит, утонет. Но даже в таких случаях, если камера исчезнет, её своруют, сожгут, на удалённом сервере останется архив – с записью происшествия или лицами преступников.
Добавлю, что камера может работать постоянно, как днём, так и ночью — во время отсутствия хозяина. Благодаря встроенным датчикам движения, видеокамера мгновенно отсылает на мобильный тревожные сигналы о стороннем проникновении в автомобиль. А если вы не хотите сажать АКБ или внештатно подключаться к АКБ автомобиля в ночное время, тогда для её подзарядки можно использовать резервный источник питания автомобиля (как для телефонов).

🛠 Видеонаблюдение в автомобиле, заказать установку видеонаблюдения для автомобиля, видеонаблюдение в Москве за авто

---

Автомобильные DVR

• 2 / 4 / 8 канала видеозаписи
• 2 / 4 канала аудиозаписи
• Система защиты от вибрации
• Съемный HDD
• Защита цепей питания от перегрузок
• Размеры для крепления в автомобильную панель
• Наличие сетей 3G,GPS, LAN
• Высокая скорость и качество записи

Каталог и Цены

В нашей стране виновник ДТП устанавливается исходя из схемы ДТП и расположения автомобилей на дороге. Не редкость, что невиновный (пострадавший) становится злостным нарушителем (виновником ДТП), который не соблюдал даже элементарных правил дорожного движения. И все это может запросто выясниться при дальнейших разбирательствах в суде.

Пострадавший становится виновником по показаниям неожиданно появившихся свидетелей. Как же доказать свою правоту? На помощь автолюбителям приходят системы видеонаблюдения.

Видеонаблюдение в автомобиле позволяет вести комплексный контроль.

Большая часть современных автомобильных видеорегистраторов оснащена спутниковыми GPS-передатчиками, которые позволяют фиксировать и контролировать:

• маршрут автомобиля
• скорость автомобиля
• место нахождения автомобиля в реальном времени
• местонахождение автомобиля при просмотре записи

Для видеонаблюдения в автомобиле, как в прочем и для любой системы видеонаблюдения, существуют несколько вариантов установки: это открытая и скрытая установка.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Вариант открытой установки видеонаблюдения подразумевает интегрированную систему. В машине ставится специальный видеорегистратор, в котором уже есть:

• одна или несколько широкоугольных камер
• встроенный микрофон
• встроенный GPS-приемник
• SD-карта для записи видео

К плюсам этого варианта можно отнести:

1. Простота в установке
2. Невысокая цена
3. Мобильность системы

К минусам системы относятся:

1. Невысокое качество записи
2. Небольшой объем архива 
3. Нельзя оставлять в автомобиле
4. Большой угол обзора камеры, не дает возможности разобрать, что произошло в 10 м от машины
5. Питание видеорегистратора осуществляется от прикуривателя
6. Рассчитан в основном на запись впереди автомобиля

Вариант со скрытой установкой дает возможность получить информацию о всем происходящем внутри и с наружи.

К плюсам скрытой установки видеонаблюдения в автомобиле можно отнести:

1. Возможность подключения от 2-х до 4-х камер
2. Возможность выбора камер (скрытых и наружних)
3. Стационарная установка всех элементов системы
4. Скрытая прокладка проводов
5. Высокая скорость записи видео при высоком разрешении
6. Работает при высокой вибрации
7. Работает при отрицательных температурах
8. Записывает географическое положение автомобиля и привязывает его к видеозаписи
9. Возможно подключение к уже имеющимся мониторам
10. Большой объем архива для записи

К минусам можно отнести:

1. Высокая цена оборудования
2. Сложная установка
3. Высокая стоимость работ по установке

Система скрытого видеонаблюдения в автомобиле из 4-х камер помогает решить много проблем. С установленной системой автомобильного наблюдения Вы будете чувствовать себя уверенней в любой ситуации, будь то обычное общение с сотрудником ДПС или же серьезное ДТП.

Очень часто установка видеонаблюдения в автомобиле окупает свою стоимость уже за несколько сложных ситуаций на дороге.

Оставить заявку

Этот сайт защищен reCAPTCHA и политикой конфиденциальности Google и применяются Условия использования.

Зимние щетки стеклоочистителя MARUENU — Япония.

Зимние щетки стеклоочистителей с турмалином — MARUENU (ЯПОНИЯ)