Простой усилитель мощности 4×50 Вт – Sam-Sdelay.RU – Сделай сам!
Этот наипростейший усилитель звуковой частоты, способен выдать 50 Ватт мощности на каждый канал из четырёх. В сумме это получается 200 Вт звуковой мощности. И это, как оказалось, не предел. Микросхема, на которой построен усилитель, может дать и 80 Вт на канал на 2-х Омную нагрузку.
В наше время построить мощный усилитель своими руками не составляет труда. И все это благодаря современной элементной базе.
Сегодня речь пойдет о простом усилителе на микросхеме TDA7560, который запросто может сделать человек, практически не разбирающийся в электронике.
Стоит TDA7560 али экспресс абсолютно смешные деньги, порядка 1 доллара – смотрите тут.
Микросхема TDA7560 фирмы Филипс — это просто находка, особенно для тех, кто не сталкивался с ней раньше. Её давно облюбовали как начинающие радиолюбители, так и автолюбители, за её низкое напряжение питания. У микросхемы TDA7560 есть полный, но более старый аналог – TDA7388, чуть менее мощный.
Выходная мощность:
- На нагрузке 4 Ома максимальная – 4 x 50 Втт.
- На нагрузке 4 Ома номинальная – 4 x 45 Втт.
- На нагрузке 2 Ома максимальная – 4 x 80 Втт.
- На нагрузке 2 Ома номинальная – 4 x 75 Втт.
- Напряжение питания от 8 до 18 Вольт.
Остальные характеристики смотрите в даташит.
Схема усилителя
Схему включения микросхемы всегда можно посмотреть в даташит. Все просто и очевидно: слева четыре входа, справа четыре выхода на акустические системы. Естественно входа можно замыкать между собой, но не выхода. Каждый выход микросхемы должен быть нагружен на свою акустическую систему.
Плата усилителя
Платы можно сделать обычным ЛУТ за несколько десятков мину. Скачать ее можно тут:
tda7560.zip
[7,32 Kb] (cкачиваний: 15)
После спайки и сборки усилителя не забудьте установить микросхему на радиатор, желательно большой если вы меломан, который любит громкость.
Применение усилителя
Микросхема изначально разрабатывалась для применения как усилитель мощности звука в автомагнитолах. Поэтому использовать данный усилитель в машине — это отличный выбор. Но учтите, что желательно использовать толстые провода питания. Так же возможно потребуется солидно увеличить емкость фильтрующих конденсаторов питания.
Думаю, ничего сложного тут нет, но если кому-то чего-то не понятно – жду ваши вопросы в комментариях. Всем спасибо!
Смотрите видео теста усилителя
Источник
Как я делал бюджетный усилитель на TDA2050 для старых колонок / Habr
Под катом фото, описание процесса, немного схем и детальное описание некоторых моментов создания этого чуда.Вот попали ко мне старые советские колонки S-50(если руки дойдут – хочу модернизировать их, но пока что есть, то есть), их ТХ:
- Паспортная электрическая мощность не менее 50 Вт
- Номинальная электрическая мощность 25 Вт
- Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом
- Диапазон воспроизводимых частот не уже 40-20000 Гц
И в комплекте с ними мне достался великолепный усилитель Одиссей У-010, который сгорел. Разобрав его, понял, что с моим-то мизерным опытом, ничего не сделаю. Немного помучил гугл, посмотрел на профильных сайтах и вот оно решение — сделаем себе сами усилитель на базе микросхемы TDA2050, как замену старому. Ибо «
- Номинальная выходная мощность 32Вт
- Интегрированная защита от КЗ
- Интегрированная защита от перегрева
- Питание до 50В от однополярного БП
(Сразу замечание, возможно, мне попалась подделка, однако при КЗ, одна TDA2050 взорвалась так, что осколком микросхемы оставила на моем предплечье довольно глубокую рану, повезло, что не в глаз, будьте внимательны, Техника безопасности превыше всего!)
Корпус
Для начала определимся с корпусом. Как вариант, использование корпуса от сгоревшего Одиссей У-010, отпал сразу, по причине размера того корпуса с небольшую тумбочку (460х360х120). Нам же подойдет что-то более компактное. Сначала смотрел в сторону алюминиевых корпусов, но быстро отказался от затеи ввиду цены этих самых корпусов. Те, что мне нравились от 100$, что уже никак не вписывается в «бюджетный усилитель». Поэтому был выбран промежуточный вариант «временного» самого дешевого корпуса, в котором он стоит уже как 6 месяцев. Этим корпусом стал «Z16 Черный» (легко находится в гугле по этому запросу).
Схема
Далее надо было определиться с самой схемой, ведь под TDA2050 их огромное количество. Выбор пал на так называемую «схему Скифа». Да и обычные компоненты, не SMD, для меня стали плюсом, ведь опыта в пайке SMD и самой паяльной станции не было, только обычный паяльник на 40Вт.
Обращаю ваше внимание на то, что для этой схемы нужно ДВУПОЛЯРНОЕ питание.
Размер готовой платы под один канал усилителя: 35х45мм (а их нужно 2), что вполне компактно в результате.
Блок питания
Итак, для питания 2-х каналов по 32 Вт, нам нужно 64 Вт(хотя это все условно и можно меньше). По счастливой случайности в закромах валялся без дела трансформатор ТПП-287-220-50 мощностью 90 ВА, и с него как раз легко снять двуполярное питание. Фото и схема:
Далее схема выпрямителя:
Вот пример самой платы. Хотя я её сделал, просто нарисовав перманентным маркером на текстолите, и вытравив, без всякого ЛУТа. Все довольно просто.
В случае с трансформатором ТПП-287-220-50 нужно соединить 16 вывод трансформатора с входом «средняя точка» платы выпрямителя. 19 и 21 в оставшиеся два, какой куда решать вам, и припаять перемычку от входа средней точки к площадке между конденсаторами. После подключения можно проверять напряжения на выходах выпрямителя. Между + и – должно быть от 42 до 50 В, в зависимости от напряжения в сети. Между «+» и землей, а так же землей и «-» должны быть одинаковые значения. Если у вас нет в наличии чего-то из элементов для выпрямителя, то не спешите, как разберемся с платой усилителя, поедем на радиорынок брать все кучей. Список всех элементов будет далее по тексту.
Усилитель
Для начала травим две вот такие платы:
И пока они травятся, можем съездить в ближайший магазин радиокомпонентов или радиорынок.
Итак, нам понадобятся на весь усилитель:
Блок питания:
- Эл. литические конденсаторы минимум 10 000 мкФ х 25 (или больше) В
- Диодный мост практически любой, до 10А (с огромным запасом) и более 50 В. (я взял на 10А и 400В – стоит копейки)
Сами усилители (все посчитано на 1 плату, соответственно берете в 2 раза больше):
Конденсаторы эл. литические:
- С7, С8 – 1000мкФ x 25 В
- С3 – 22мкФ x 25 В
Конденсаторы керамические:
Конденсаторы пленочные:
- С1, С4, С6 – 4,7мкФ
- С5 — 0,47мкФ
Резисторы (все по 0.125 Вт, а R6 и R7 2Вт):
- R1, R3 – 2,2k
- R2, R5 – 22k
- R4 – 680
- R6 – 2,2
- R7 – 10
Ну и конечно сама TDA2050, возьмите штуки 3, что бы запас был, а то мало ли.
Ещё вам понадобится:
- 2 RCA входа,
- 4 зажима под выход на колонки
- выключатель
- и сдвоенный переменный резистор на 50 кОм
- ручка регулятора на этот самый резистор (но я просто снял алюминиевую со старого радио)
- Радиатор от старого процессора (если у вас нет ненужного)
После чего сверлим и собираем по схеме. У меня все заработало сразу, вот только был треск в динамиках, но об этом я расскажу позже. Единственное, что хочу заметить, так это радиаторы. Я пошел легким путем и просто разрезал, обычной ножовкой, старый радиатор от какого-то AMD пополам, и на каждую половину прикрутил микросхему, предварительно просверлив и нарезав резьбу. Вот только мои микросхемы не на самих платах расположены, а на отдельно стоящих радиаторах, соединены с платами небольшими шлейфами примерно вот так:
А катушка L1 по схеме мотается очень просто, берете одну жилу с витой пары, и мотаете 5 витков прямо на резисторе R7, концы припаиваете к выводам этого же резистора.
Вот и все, с электроникой закончили, к этому моменту у вас должны быть готовы 3 платы: выпрямитель и 2 одинаковые платы усилителя на оба канала.
Компоновка и сборка
А после этого можем приступать к сборке всего этого уже в корпусе. Итак, для начала лучше разметить и высверлить отверстия для крепления плат, трансформатора, радиаторов охлаждения микросхем, входов-выходов. Кстати, если вы купили прямоугольный выключатель для своего усилителя, есть маленький хинт, как под него легко сделать отверстие на панели. Для начала размечаете размеры вашего будущего отверстия прямо на панели, и сверлите тонким сверлом аккуратную дырочку внутри периметра этого самого отверстия. А теперь самое интересное: возьмите самую обычную хлопковую нить (желательно потолще, тонкая часто рвется в процессе), проденьте в отверстие и, натянув нить, можно, как полотном лобзика, вырезать любую форму. Вот только лобзиком вы вырезаете, а здесь, как бы «расплавляете». Именно поэтому лучше вырезать немного меньшее отверстие, что бы потом надфилем довести его до ровного. Ещё желательно сделать вентиляционные отверстия недалеко от радиаторов. Я перестраховался и ставил ещё кулер, который оказался бесполезен, усилитель сильно не греется даже на максимальной громкости. Включаю только тогда, когда усилитель летом на улице работает.
Моя компоновка выглядит так (и хотя куча проводов и вообще не красиво, но все работает как часы уже полгода при регулярном использовании):
Крайняя слева плата – выпрямитель, остальные 2 – усилители.
Вот и все, можно начинать собирать и спаивать. Я спаивал прямо в корпусе, без всяких зажимов, штекеров и прочего. Возможно, кто-то захочет сделать все удобнее.
Схема подключения регулятора громкость (два резистора — это один сдвоенный):
Основные рекомендации:
- Выходы с усилителей лучше выполнить как можно более толстым кабелем.
- Если после сборки и спайки в колонках слышите отчетливый шум – проверяйте конденсаторы на платах усилителя
- Если треск в колонках, то проверяйте дорожки питания на усилителях – я плохо отмыл флюс кислотный, и если присмотреться в темноте были видны маленькие искры между дорожками, как только отмыл плату от флюса, треск пропал.
В итоге выглядит все так:
Расходы:
- Все конденсаторы и резисторы в сумме – 4$
- Микросхемы TDA2050(3 шт) – 2$
- Корпус – 3$
- Все штекера, гнезда, ручки, выключатели – 7-8$
Итого 17$ и куча положительных эмоций «Оно работает!»
Архив со всеми схемами и рисунками плат в формате Sprint-Layout 6: dl.dropbox.com/u/47591852/usilitjel_habr.rar
PS Это мое первое рабочее устройство, собранное для проверки работоспособности и надежности. В ближайшее время планирую его переработать в новом корпусе и в более аккуратном исполнении. Если Вам будет интересно — то будет продолжение.
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 50 ВАТТ
Доброго вечера всем любителям звучания радиоламп! Много на сайте хороших схем и конструкций усилителей, вот и я опубликую версию своего ЛУНЧ моно. Долго его собирал, почти целый год периодически брался за проект и понемногу доделывал, и вот, наконец, пришло время предоставить на ваш суд окончательный вариант. Назначение: расчитывалось использование для канала subwoofer.
Схема УНЧ на лампах 2х25 ватт
Хронология постройки
- Слесарные и столярные работы ориентировочно 1 год назад. (Scooter)
- Установка трансформаторов, дросселя и имеющихся элементов, и разводка их. (Scooter, Ma$ter)
- Перерыв. (Права на владение данной стадии ЛУНЧа переходят к Ma$ter).
- С 29 июня 2014г. начались работы по выделению нужной карты напряжений, которые необходимы были для данной схемы. Ну а дальше настройка, разводка всего остального. (Gamzan, Ma$ter).
- Отладка, настройка. (Gamzan, Ma$ter).
- Последние штрихи (Ma$ter).
- Никак нет времени сделать подсветку ручки громкости 🙂
Фото усилителя
На фото видно анодный трансформатор ТА262, дроссель, и ТВЗ ТАН (данных нет). Накальный трансформатор, и он же формирующий напряжение смещения, в отдельном отсеке. В общем вес ЛУНЧа можете попробовать представить, но у вас не получиться — в реальности ещё больше.
Все напряжения в соответствии с принципиальной схемой. Кроме выходного трансформатора (по схеме там другой какой-то используется). Что касается мощности усилителя, при 25 ваттах качество еще вменяемое, но при 35 уже слышны значительные искажения, а 50 скорее всего предел. АС используется с динамиком типа 25ГД-26Б.
Хочу сказать огромное спасибо за техническую и моральную поддержку настройки схемы БП, и совмещения её с схемой самого УНЧ, так же отладки всего прибора, включая испытания Gamzan-у! Автор произведения: Ma$ter.
Форум по УНЧ
Схемы усилителейТранзисторный усилитель мощности на 100 Ватт
Всем Привет! В этой статье я буду подробно описывать как изготовить классный усилитель для дома или авто. Усилитель несложный в сборке и настройке, и имеет хорошее качество звучания. Ниже вашему вниманию представлена принципиальная схема самого усилителя.
Схема выполнена на транзисторах и не имеет дефицитных деталей. Питание усилителя двуполярное +/- 35 вольт, при сопротивлении нагрузки в 4 Ома. При подключении 8-ми Омной нагрузки, питание можно увеличить до +/- 42 вольт.
Резисторы R7, R8, R10, R11, R14 — 0,5 Вт; R12, R13 — 5 Вт; остальные 0.25 Вт.
R15 подстроечный 2-3 кОм.
Транзисторы: Vt1, Vt2, Vt3, Vt5 — 2sc945 (на корпусе пишется обычно c945).
Vt4, Vt7 — BD140 (Vt4 можно заменить нашим Кт814).
Vt6 — BD139.
Vt8 — 2SA1943.
Vt9 — 2SC5200.
ВНИМАНИЕ! У транзисторов c945 есть разная цоколевка: ЭКБ и ЭБК. Поэтому перед впайкой нужно проверять мультиметром.
Светодиод обычный, зеленого цвета, именно ЗЕЛЕНОГО! Он здесь не для красоты! И НЕ должен быть сверхъярким. Ну а остальные детали видно на схеме.
И так, Погнали!
Для изготовления усилителя нам понадобятся инструменты:
-паяльник
-олово
-канифоль (желательно жидкий), но можно обойтись и обычным
-ножницы по металлу
-кусачки
-шило
-медицинский шприц, любой
-сверло 0.8-1 мм
-сверло 1.5 мм
-дрель (лучше какую-нибудь мини дрель)
-наждачная бумага
-и мультиметр.
Материалы:
-односторонняя текстолитовая плата размером 10х6 см
-лист тетрадной бумаги
-ручка
-лак для дерева (желательно темного цвета)
-небольшой контейнер
-пищевая сода
-лимонная кислота
-соль.
Список радиодеталей я перечислять не буду, их видно на схеме.
Шаг 1 Готовим плату
И так, нам нужно изготовить плату. Так как лазерного принтера у меня нет (вообще нет ни каково), плату мы будем изготавливать «по старинке»!
Для начала нужно просверлить отверстия на плате для будущих деталей. У кого есть принтер, просто распечатайте эту картинку:
если нет, то тогда нам надо перенести на бумагу разметку для сверловки. Как это сделать вы поймете на фото ниже:
когда будете переводить, не забудьте про размер платы! (10 на 6 см)
вот как то так!
Отрезаем ножницами по металлу нужный нам размер платы.
Теперь прикладываем листок к вырезанной плате и фиксируем скотчем, чтобы не съехала. Далее берем шило и намечаем (по точкам) где будем сверлить.
Можно конечно обойтись без шила и сверлить сразу, но сверло может съехать!
Дальше должно получиться вот так:
Теперь можно и начать сверловку. Сверлим дырки 0.8 — 1 мм.Как я говорил выше: лучше использовать мини дрель, так как сверло очень тонкое и легко ломается. Я например использую моторчик от шуруповерта.
Дырки под транзисторы Vt8, Vt9 и под провода сверлим сверлом 1.5 мм. Теперь надо зачистить наждачкой нашу плату.
Вот теперь можно и начать рисовать наши дорожки. Берем шприц, стачиваем иголку, чтоб была не острой, набираем лак и вперед!
Подравнивать косяки лучше когда лак уже застынет.
Шаг 2 Травим плату
Для травления плат я использую самый простой и самый дешевый метод:
100 мл перекиси, 4 ч ложки лимонной кислоты и 2 ч ложки соли.
Размешиваем и погружаем нашу плату.
Далее счищаем лак и получается вот так!
Желательно сразу все дорожки покрыть оловом для удобства пайки деталей.
Шаг 3 Пайка и настройка
Паять удобно будет по этой картинке (вид со стороны деталей)
Для удобства с начало впаиваем все мелкие детали, резисторы и прочее.
А потом уже все остальное.
После пайки плату нужно отмыть от канифоли. Отмыть можно спиртом или ацетоном. На крайняк можно даже бензином.
Теперь можно и пробовать включать! При правильной сборке усилитель работает сразу. При первом включении резистор R15 надо вывернуть в сторону максимального сопротивления (меряем прибором). Колонку не подключать! Выходные транзисторы ОБЯЗАТЕЛЬНО на радиатор, через изолирующие прокладки.
И так: включили усилитель, светодиод должен гореть, меряем мультиметром напряжение на выходе. Постоянки нет, значит все хорошо.
Далее нужно установить ток покоя (75-90mA): для этого замкните вход на землю, нагрузку не подключать! На мультиметре поставьте режим 200mV и подсоедините щупы к коллекторам выходных транзисторов. (на фото отмечено красными точками)
Далее медленным вращением резистора R15 нужно установить 40-45 mV.
Выставили, теперь можно подключить динамик и погонять усилитель на небольшой громкости 10-15 мин. Потом опять нужно будет подкорректировать ток покоя.
Ну вот и все, можно наслаждаться!
Вот видео работы усилителя:
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 10 ВАТТ
Сегодня в нашей программе стереофонический аудио усилитель на TDA7297SA, обеспечивающий 10 + 10 Вт на выходе — это двойной мостовой УМЗЧ, который предназначен для использования в схемах, с однополярным 12 вольтовым питанием. Усилитель действительно на все случаи жизни: область применения начиная от портативной аудио техники (магнитофоны, DVD-плееры, саундбоксы, центры) — и заканчивая автомобильным звукоусиливающим комплексом, где питание будет подаваться не от сетевого БП, а от аккумулятора авто.
Стерео УНЧ на TDA7297SA
Хорошая новость для ленивых — паять особо ничего не придётся, так как основа усилителя специализированная микросхема TDA7297SA от STmicroelectronics, способная обеспечить честных (не китайских) 10 + 10 Вт качественного звука. Мостовая схематика усилителя позволяет преодолеть ограничения максимальной выходной мощности, которую получает обычный усилитель с питанием 12 вольт. Это решение дает в четыре раза больше энергии в нагрузке.
М/с TDA7297 не требует множества внешних компонентов для работы, а система отложенного запуска позволяет избежать формирования щелчков от переходных процессов.
Два дополнительных контакта доступны для внешнего управления и отключения звука: это позволяет контролировать мощность усилителя микроконтроллером, например в случае, когда он используется в автомобильных аудиосистемах.
Основные характеристики TDA7297SA
- Внутренняя защита от коротких замыканий, тепловая защита от перегрузки.
- Напряжение питания от 6В до 18В, ток покоя 50 мА, максимум 2 А.
- Мощность выхода при 12 В 10 + 10 Вт, максимум 15 Вт.
Схема УНЧ
Схема из даташита TDA7297SA
Более красивый вариант цветной схемы
Цепи питания подключены к автомобильному аккумулятору или к 12 вольтовому стабилизированному блоку питания. Положительный контакт идет к выводам 3 и 13, а минус идет к 8 (GNDP – силовая питающая земля) и 9 (GNDS — масса звукового сигнала). Левый и правый стерео входы подключены соответственно к выводам 4 и 12 через конденсаторы фильтра 2,2 мкФ (чтобы удалить постоянную составляющую сигнала). Плавный запуск выполнен на резисторах 47к и конденсаторе 10 мкФ.
Печатная плата
Потребляемый ток в режиме ожидания — около 50мА, а во время отключения St-by порядка 100 мкА.
Подготовка усилителя к работе
Первое включение всегда производите от маломощного блока питания, желательно с токовой защитой. Схеме достаточно 6-9 вольт и ток 100 мА, чтоб уже понять, что всё работает и ошибок монтажа нет!
После успешной проверки установите УНЧ по назначению. Сначала подключите источник питания к контактам входа на плате, обращая внимание на положительную и отрицательную полярность.
Для установки в автомобиле нужно взять напряжение от клеммы аккумулятора: это позволит ограничить помехи, наводящиеся в систему от других приборов в машине. Также стоит обратить внимание на исключение коротких замыканий, так как выходной ток аккумуляторной батареи авто может достигать сотни ампер — это может быть опасно.
Затем подключите аудио сигналы на уровне линейного выхода (около 0,5 В) к соответствующим гнездам типа RCA, причём желательно использование экранированных кабелей. Подключите колонки согласно полярности. Теперь вы можете увеличить громкость и радоваться результату.
Наша передача подходит к концу, всем спасибо за внимание и до новых встреч на страницах радиолюбительского интернет-журнала Радиосхемы!
Форум по УНЧ
Обсудить статью УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 10 ВАТТ
| РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители > Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Предлагаемый вашему драгоценному вниманию усилитель прост в сборке, ужасно прост в настройке (он её фактически не требует), не содержит особо дефицитных компонентов и при всем при этом имеет весьма недурные характеристики и запросто тянет на так называемый hi-fi, столь нежно любимый большинством граждан. Основные характеристики следующие:
Схема усилителя:
Усилитель полностью на дискретных элементах, без всяких ОУ и прочих хитростей. При работе на нагрузку 4Ома и питании 35В усилитель развивает мощность до 100Вт. Если есть потребность подключить нагрузку 8Ом питание можно увеличить до +/-42В, в этом случае, мы получим те же самые 100Вт.
О деталях.
Собственно настройка сводится к установке тока покоя выходных транзисторов резистором R11 примерно 75-90 мА. 
Печатную плату можно стырить тут.
|