Стенд для вытяжки автомобилей своими руками: 403 — Доступ запрещён – Самодельные приспособления для кузовного ремонта авто

Как вытягивают кузов автомобиля: советы и рекомендации

Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.

Что нужно для вытягивания повреждений?

Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:

• проемах дверей,
• капоте и крышке багажника,
• проемах лобового и заднего стекла.

То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.

Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:

• резиновые или металлические молотки разного веса;
• средства для защиты – перчатки, очки;
• источник тепла – горелка или фен.

Вытягивание кузова

Как это работает?

Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:

1. Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
2. Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
3. Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
4. Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
5. Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
6. В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.

Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.

Места для установки оборудования для вытягивания кузова

Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:

1. К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
2. К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
3. Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.

Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.

Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.

Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.

Стенд для рихтовки автомобиля

Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:

1. На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
2. Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
3. Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
4. Далее выполняется рихтовка корпуса.

Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.

Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.

Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Вытягивание кузова автомобиля

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

Эта ста­тья будет инте­рес­на нович­кам в кузов­ном ремон­те, инте­ре­су­ю­щим­ся про­цес­сом вытя­ги­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля после ава­рии.

Мы рас­смот­рим неко­то­рые момен­ты, извест­ные для про­фес­си­о­на­лов, но непо­нят­ные для нович­ков.

Итак, перед ремон­том повре­ждён­но­го кузо­ва авто­мо­би­ля, важ­но вни­ма­тель­но осмот­реть и понять логи­ку повре­жде­ний. Что и куда сме­сти­лось, что мож­но отре­мон­ти­ро­вать, а что нуж­но менять. Нуж­но опре­де­лить, изме­не­ны ли гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. При уда­ре в перед­нюю или в зад­нюю часть авто­мо­би­ля, могут быть повре­жде­ны соот­вет­ствен­но перед­ние или зад­ние лон­же­ро­ны. При боко­вых уда­рах может сме­стить­ся боко­вая стой­ка кузо­ва, а так­же порог и пол. Пол­ная кар­ти­на будет вид­на, после раз­бо­ра кузо­ва, сня­тия повре­ждён­ных пане­лей, ради­а­то­ров, фар и пр.

Ремонт начи­на­ет­ся с поста­нов­ки «на место» всех сило­вых эле­мен­тов, вли­я­ю­щих на гео­мет­ри­че­ские пара­мет­ры кузо­ва. Даже если какие-то из сило­вых эле­мен­тов тре­бу­ют заме­ны, их, всё рав­но, нуж­но вытя­нуть и, насколь­ко воз­мож­но, вер­нуть «гео­мет­рию» кузо­ва до нуж­ных раз­ме­ров. Это вер­нёт точ­ки креп­ле­ний эле­мен­тов, тре­бу­ю­щих заме­ны на свои места.

Измерение «геометрии» кузова

Для пони­ма­ния того, куда и насколь­ко сме­сти­лись сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, для изме­ре­ния гео­мет­ри­че­ских пара­мет­ров при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные изме­ри­тель­ные систе­мы.

Чаще все­го, в усло­ви­ях гараж­ных мастер­ских и неболь­ших авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют линей­ки для изме­ре­ния гео­мет­рии кузо­ва, а так­же про­стые рулет­ки.

Рулет­кой не все­гда удоб­но поль­зо­вать­ся, так как на пути двух точек, меж­ду кото­ры­ми нуж­но изме­рить рас­сто­я­ние, могут быть раз­лич­ные пре­гра­ды (осо­бен­но в мотор­ном отсе­ке). Изме­ри­тель­ная линей­ка поз­во­ля­ет сде­лать заме­ры доста­точ­но лег­ко (см. ста­тью о изме­ре­нии гео­мет­рии кузо­ва).

Важ­но про­ве­рить диа­го­на­ли чашек амор­ти­за­то­ров и мест креп­ле­ния под­вес­ки к кузо­ву. Эти пара­мет­ры вли­я­ют на выстав­ле­ние раз­ва­ла-схож­де­ния колёс.

Стапель для вытягивания кузова автомобиля

Для того что­бы вытя­ги­вать сило­вые эле­мен­ты кузо­ва, а так­же, в целом, про­из­во­дить вытя­ги­ва­ю­щие опе­ра­ции, кузов­щи­ки при­ме­ня­ют ста­пель. Ста­пель пред­на­зна­чен для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва и после­ду­ю­ще­го вытя­ги­ва­ния его повре­ждён­ных эле­мен­тов. Креп­ле­ние обыч­но про­из­во­дит­ся за отбор­тов­ки поро­гов. Это нуж­но, что­бы авто­мо­биль не дви­гал­ся вме­сте с вытя­ги­ва­е­мым эле­мен­том.

Мно­гие гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та обхо­дят­ся без при­ме­не­ния ста­пе­ля. Для это­го в гара­жах исполь­зу­ют забе­то­ни­ро­ван­ные пет­ли, кото­рые рас­по­ла­га­ют­ся по пери­мет­ру гараж­но­го пола. Они слу­жат как для вытя­ги­ва­ния кузо­ва (к ним цеп­ля­ет­ся лебёд­ка или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка), так и для фик­са­ции авто­мо­би­ля цепя­ми с обрат­ной  сто­ро­ны вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Если вытя­ги­ва­ет­ся перед, то при­вя­зы­ва­ет­ся цепя­ми к пет­лям зад авто­мо­би­ля, если вытя­ги­ва­ет­ся зад, то при­вя­зы­ва­ет­ся, соот­вет­ствен­но, перед­няя часть. Так­же, исполь­зу­ют упо­ры, при при­ме­не­нии боко­во­го вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия.

Чаще, всё же, при­ме­ня­ет­ся ста­пель. Гараж­ные масте­ра кузов­но­го ремон­та при­об­ре­та­ют ста­пе­ли, при­год­ные для при­ме­не­ния в неболь­ших мастер­ских, а так­же копи­ру­ют и изго­тав­ли­ва­ют кон­струк­ции завод­ских ста­пе­лей, а так­же соби­ра­ют само­дель­ные ста­пе­ли, при­ду­ман­ные само­сто­я­тель­но. В круп­ных авто­сер­ви­сах при­ме­ня­ют­ся ста­пе­ли плат­фор­мен­но­го типа.

Правила вытягивания кузова автомобиля

• Прин­цип вытя­ги­ва­ния повре­ждён­но­го эле­мен­та в том, что­бы при­ло­жить уси­лие в направ­ле­нии, про­ти­во­по­лож­ном силе уда­ра при ава­рии.
• В про­цес­се вытя­ги­ва­ния необ­хо­ди­мо про­сту­ки­вать склад­ки на метал­ле, обра­зо­ван­ные при дефор­ма­ции. Реа­ли­зу­ет­ся это сле­ду­ю­щим обра­зом: вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие вырав­ни­ва­ет эле­мент и потом про­цесс как бы при­оста­нав­ли­ва­ет­ся, после про­сту­ки­ва­ния, вытя­ги­ва­ние воз­об­нов­ля­ет­ся, и склад­ка метал­ла раз­рав­ни­ва­ет­ся.
• Суще­ству­ет такое поня­тие, как «пере­тяж­ка». Смысл в том, что­бы пере­тя­нуть повре­ждён­ный эле­мент немно­го боль­ше, чем нуж­но, так как он всё рав­но немно­го вер­нёт­ся.
• Отштам­по­ван­ный металл, мож­но ска­зать, име­ет «память». То есть, все дефор­ми­ро­ван­ные дета­ли кузо­ва нахо­дят­ся в напря­же­нии. Зада­ча кузов­щи­ка сни­мать эти напря­же­ния, вырав­ни­вая повре­ждён­ные эле­мен­ты и «помо­гать» метал­лу вер­нуть­ся в исход­ное состо­я­ние.
• Ино­гда, при вытя­ги­ва­нии сило­вых эле­мен­тов кузо­ва, при­ме­ня­ют нагрев . Это помо­га­ет вытя­нуть непо­дат­ли­вые участ­ки. Не реко­мен­ду­ет­ся делать на высо­ко­проч­ной ста­ли сило­вых эле­мен­тов, так как это зна­чи­тель­но её ослаб­ля­ет.
• Так­же, ино­гда, при­хо­дит­ся делать над­ре­зы, что­бы осла­бить непо­дат­ли­вые склад­ка.

Так­же може­те про­чи­тать ста­тью о вырав­ни­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ют­ся тех­но­ло­гии ремон­та кузо­ва.

Гидравлическая растяжка

Гид­рав­ли­че­ская рас­тяж­ка при­ме­ня­ет­ся в кузов­ном ремон­те для вытя­ги­ва­ния мето­дом выдав­ли­ва­ния. Суще­ству­ют раз­лич­ные гид­рав­ли­че­ские рас­тяж­ки, даю­щие раз­лич­ное уси­лие от 4‑х тонн и выше. При­ме­ром при­ме­не­ния это­го при­спо­соб­ле­ния мож­но назвать вытя­ги­ва­ние боко­вых сто­ек кузо­ва, выдав­ли­ва­ни­ем изнут­ри сало­на. Мож­но выправ­лять сме­щён­ные в сто­ро­ну лон­же­ро­ны. А так­же, выправ­ле­ние дефор­ми­ро­ван­ных двер­ных про­ёмов и про­ёмов лобо­во­го и зад­не­го стё­кол. Обыч­но масте­ра-кузов­щи­ки при­об­ре­та­ют набор, вклю­ча­ю­щий в себя несколь­ко видов удли­ни­те­лей раз­ной дли­ны, насад­ки, саму рас­тяж­ку и гид­рав­ли­че­ский насос, но мож­но купить каж­дый эле­мент отдель­но.

Гидравлическая стяжка

Гид­рав­ли­че­ская стяж­ка дей­ству­ет как преды­ду­щий девайс, но наобо­рот, стя­ги­ва­ет. Может при­ме­нять­ся для вытя­ги­ва­ния, как аль­тер­на­ти­ва лебёд­ки.

Кузовные захваты

Для непо­сред­ствен­но­го креп­ле­ния цепи от вытя­ги­ва­ю­ще­го устрой­ства (лебёд­ки или стяж­ки) к повре­ждён­но­му эле­мен­ту при­ме­ня­ют­ся раз­лич­ные кузов­ные захва­ты.

Ино­гда при­ва­ри­ва­ют метал­ли­че­ские пет­ли и пла­сти­ны с пет­ля­ми в местах, где невоз­мож­но при­ме­нить кузов­ной захват, либо при отсут­ствии спе­ци­аль­ных захва­тов.

Неко­то­рые совре­мен­ные кузов­ные захва­ты име­ют само­за­жим­ную кон­струк­цию. При добав­ле­нии вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия, захват сжи­ма­ет­ся силь­нее, что предот­вра­ща­ет его выскаль­зы­ва­ние.

Вытягивание чашек амортизаторов

Как было ска­за­но выше, при изме­ре­нии «гео­мет­рии» кузо­ва важ­но про­ве­рить рас­по­ло­же­ние чашек амор­ти­за­то­ров. Изме­ря­ют­ся диа­го­на­ли отрез­ков от цен­тров верх­них бол­тов креп­ле­ния сто­ек к бол­там креп­ле­ния крон­штей­нов капо­та к кузо­ву. Так­же, про­ве­ря­ют­ся диа­го­на­ли рас­сто­я­ний меж­ду цен­тра­ми бол­тов обе­их чашек кузо­ва.

При сме­ще­нии чашек амор­ти­за­то­ров при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ное при­спо­соб­ле­ние. Оно поз­во­ля­ет вытя­ги­вать чаш­ку в любом направ­ле­нии.

Зазоры

После вытя­ги­ва­ния всех сило­вых эле­мен­тов и заме­ны повре­ждён­ных дета­лей кузо­ва, не под­ле­жа­щих вос­ста­нов­ле­нию, при­ме­ря­ют­ся лице­вые пане­ли кузо­ва. Если все сило­вые эле­мен­ты вытя­ну­ты пра­виль­но и все места креп­ле­ний вста­ли на свои места, то все зазо­ры лице­вых пане­лей кузо­ва долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля.

Все две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся без зна­чи­тель­ных уси­лий и не заде­вать за сосед­ние пане­ли кузо­ва. О том как отре­гу­ли­ро­вать зазо­ры на авто­мо­би­ле може­те про­чи­тать здесь.

Нерав­но­мер­ность зазо­ров может пока­зать, что и куда недо­тя­ну­то или пере­тя­ну­то. Зазо­ры, таким обра­зом, дают инфор­ма­цию о том, пра­виль­но ли вытя­нут кузов.

Под­во­дя итог мож­но ска­зать, что при нали­чии необ­хо­ди­мых, не самых доро­го­сто­я­щих инстру­мен­тов и устройств, а так­же зна­ний и опы­та мож­но вытя­ги­вать слож­ные повре­жде­ния кузо­ва авто­мо­би­ля даже в усло­ви­ях гараж­ной мастер­ской. Опыт, конеч­но же, име­ет нема­ло­важ­ное зна­че­ние. При недо­ста­точ­ном опы­те луч­ше начи­нать вытя­ги­вать ава­рий­ные кузо­ва, име­ю­щие неболь­шие сме­ще­ния сило­вых эле­мен­тов.

Не менее высо­ко­го мастер­ства тре­бу­ет рих­то­ва­ние повре­ждён­ных пане­лей кузо­ва. Овла­дев базо­вы­ми при­ё­ма­ми рих­то­ва­ния, мож­но выправ­лять доста­точ­но слож­ные повре­жде­ния. О спо­со­бе рих­то­ва­ния вмя­тин при помо­щи рих­то­воч­но­го молот­ка, под­держ­ки и кузов­ной гла­дил­ки читай­те в дру­гой ста­тье.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками. Все необходимые детали для данной самоделки легкодоступные и найдутся у каждого владельца авто. Такой инструмент поможет убрать вмятины с тонкого металла, например, двери автомобиля.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан процесс сборки данного инструмента и также его небольшое тестирование в работе.

Для того, чтобы сделать инструмент для удаления вмятин из рулевой тяги своими руками, понадобится:

* Старая рулевая тяга
* Сварочный аппарат, электроды
* Углошлифовальная машинка
* Отрезной и зачистной диск для УШМ
* Токарный станок по металлу
* Сверло по металлу диаметром 13 мм
* Металлический прут или отрезок лома
* Наждачная бумага
* Защитные очки, перчатки, краги, сварочная маска
* Слесарные тиски
* Баллончик молотковой краски
* Струбцина
* Рулевой наконечник
* Металлический уголок с шириной полки 40 мм

Шаг первый.
Первым делом нужно очистить рулевую тягу от следов ржавчины.

Устанавливаем ее в патрон токарного станка по металлу и шлифуем наждачной бумагой. Процесс достаточно долгий и требует терпения. При работе на токарном станке будьте аккуратны, а также используйте защитные очки.

После шлифовки рулевая тяга выглядит так.

Далее от металлического лома отмеряем 120 мм с помощью карандаша и рулетки, также подойдет металлический прут диаметром около 25 мм. После этого по метке отпиливаем отрезок при помощи углошлифовальной машинки с установленным отрезным диском. При работе с углошлифовальной машинкой соблюдайте меры безопасности и надевайте защитные очки и перчатки.


Шаг второй.
Теперь необходимо просверлить отверстие в отрезке лома и сделать фаски. Зажимаем заготовку длиной 120 мм в патрон токарного станка по металлу и начинаем сверлить сквозное отверстие диаметром 13 мм строго посередине. В процессе сверления на режущую кромку сверла добавляем немного технического масла, так режущий инструмент прослужит дольше и не заклинит.

Далее от старого рулевого наконечника отпиливаем ненужную часть с помощью УШМ и оставляем только отрезок с резьбой, который будет прикручиваться к рулевой тяге.

Затем фиксируем металлический уголок с шириной полки 40 мм в тисках, от него отпиливаем часть размерами 70*30 мм с помощью углошлифовальной машинки.

Шаг третий.
После того, как заготовка отпилена, ее необходимо очистить от ржавчины. Делаем это с помощью УШМ и установленного зачистного круга с металлической щеткой.

Затем снимаем зачистной круг с углошлифовальной машинки и устанавливаем отрезной, с его помощью делаем произвольные насечки на обратной стороне заготовки, делается это для того, чтобы клеевой материал держался крепче.

Последней деталью является упор для обратного молотка. От металлического лома отпиливаем отрезок длиной порядка 10 мм, после чего просверливаем в заготовке отверстие диаметром 13 мм на токарном станке и делаем небольшую фаску.

Шаг четвертый.
Все детали готовы, осталось собрать их в единое целое, чтобы получился инструмент.

В тисках фиксируем рулевую тягу, просовываем заготовку длиной 120 мм и сверху устанавливаем отрезок длиной 10 мм, его привариваем с помощью сварочного аппарата к кончику тяги, это будет упор отбойного молотка, который не даст ему вылететь. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны и используйте сварочную маску и краги.

Также свариваем в одно целое две половинки одной детали, это металлическая пластина и резьбовая часть с рулевого наконечника, для лучшей фиксации прижимаем их друг к другу с помощью струбцины.

В завершении красим инструмент баллончиком молотковой краски и на этом инструмент можно считать готовым.

На пластину с насечками нужно наклеить липучку.

В качестве липучки будет использоваться клеевой состав от пароизоляционной пленки, которая используется при установке окон ПВХ. К сожалению найти что-то более липкое не удалось, поэтому попробуем инструмент с такой липучкой.

Липучку размазываем по всей поверхности металлической пластины с насечками, накручиваем на обратный молоток, а затем прикладываем на место вмятины и плотно прижимаем.

Далее резким движение обратного молотка на себя выпрямляем вмятины за счет липкости клеевого материала.

Единственное, что не получится выпрямить с помощью данного инструмента, это большие вмятины на ребрах жесткости, также эффект можно усилить, если подобрать более липкий клеевой материал.

На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих идей. Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельная вытяжка для мастерской

Приветствую, Самоделкины!
Как известно, при работе с болгаркой и сваркой воздух становится мягко говоря загрязненным из-за отсутствия вытяжки, что собственно можно наблюдать сейчас на кадрах ниже.



Приходится открывать периодически дверь и делать небольшой перерыв пока все это дело не выветрится. Автор YouTube канала «TeraFox» уже давно планировал воплотить эту идею в жизнь. И вот наконец этот день настал, когда в его мастерской должна появиться хоть какая-нибудь вытяжка.

Мастер начинает новый проект с профильной трубы. Он сварил самый обычный квадрат.

Все материалы, которые использует автор, уже есть у него в наличии, так что сильно тратиться ему не пришлось. Затем из листового металла необходимо вырезать такой же формы элемент, который впоследствии мы приварим к основанию из профтрубы.


Плазморезом старайтесь резать на улице, ибо дыма от него, как говорится, мама не горюй. Далее вырезаем еще 1 отрезок из миллиметрового листа, который надо еще как-то умудриться красиво деформировать. В качестве матрицы отлично подошла 32-ая труба, которая ждёт своего часа для будущей самоделки.


Изначально придаем форму листу по внешней стороне трубы, а потом необходимо постараться просунуть лист во внутреннюю полость. После чего остается новоиспеченную трубу сварить и вытащить готовый результат.

Далее край прижимаем уголком и струбцинами, и привариваем уже окончательно.


Теперь, в ранее собранной квадратной конструкции, плазморезом вырезаем окружность равную диаметру только что получившейся трубы.

Далее нам понадобится движок от стиральной машинки. Его автор приобрел на барахолке, цена вопроса 200 гривен или 500 рублями.

Теперь нам необходимо изготовить вот такие детали в количестве 4-х штук:

Их нужно прикрутить к корпусу двигателя вот таким образом:

Далее надеваем квадрат с отверстием на трубу и привариваем чуть ниже центра.


Затем изготовим еще одно кольцо.


Изготовлено оно по такому же принципу, как и труба, правда диаметром поменьше. Потом делаем из него крышку, а в крышке вырезаем отверстие, еще одно колечко под 110-ю трубу.

Отодвигаем пока эти детали в сторону, на очереди движок. Задача стоит следующая: закрепить пропеллер на шкив.

Задача и вовсе не задача, как оказалось. Все предельно просто, автор просверлил вал, нарезал резьбу, прикрутил пропеллер и так чтобы наверняка, загнал 4 самореза, 1 из них даже сломал.


Проверяем движок.

Все работает. Далее мастер решил немного усложнить схему и добавить диммер, регулировка оборотов не помешает. С диммером двигатель запускается плавно, но вот от регулировки одно название. Небольшие обороты поймать можно, но если их чуть добавить, то движок постепенно срывается на полную мощность. Баловство конечно, но за неимением частотного преобразователя тоже неплохо.

Далее покраска:

Детали окрашены, можно монтировать двигатель. Для этого в стене при помощи перфоратора необходимо проделать отверстие нужного нам диаметра.

Отверстие готово, теперь можно устанавливать этот канальный вентилятор. Кстати, они в заводском исполнении не так уж и дешево стоят.

Теперь по электрической части. В распределительную коробку отлично помещается конденсатор на 6мкФ, в крышке делаем отверстие под диммер и крепим саморезами.

В этом двигателе 4 провода. Находим рабочую обмотку – та, которая с наименьшим показателем, и пусковую, соответственно, с большим показателем.


Соединяем все это дело нехитрым способом через конденсатор и диммер, и проверяем чего мы там накрутили.

Ну что, все работает отлично. Также не мало важно поставить пропеллер правильно. Направление вращения, это понятно, главное, чтобы лопасти делали забор воздуха правильной стороной.
По электрике, вот такая схемка:


Совершенно ничего сложного, главное правильно определить рабочую и пусковую обмотки. Если двигатель вращается не в том направлении, которое вам необходимо, просто поменяйте местами провода пусковых обмоток.

Итак, с проводкой вроде разобрались, сетевой кабель зафиксирован к стене.

Тяга конечно не сумасшедшая, но сразу чувствуется приток свежего воздуха. Для такой производительности мастер откинул вариант отдельной приточки, ему вполне хватает и того, что тянет с неплотно прилегающей двери.

Далее нам понадобится канализационная труба. Автор выбрал оранжевую, а не серую, так как она поплотнее.
Трубу разбиваем на 3 равные промежутка (по метру) и сверлим сначала 6-ти миллиметровым сверлом, а потом сверлами 8 и 10 мм.

Ближе к вытяжке соответственно, отверстие будет минимальным, а чем дальше, тем диаметр отверстий больше.
Соединяем все вместе, и наконец, давайте затестим сегодняшний труд.

Всё работает, как и предполагалось. Не сравнится конечно с приточно-вытяжной системой, но для данного помещения самое оно.

Дым хоть и не мгновенно, но постепенно уходит из помещения. При постоянно включенной вытяжке, не сильно чувствуется холод, который тянет с улицы.

Ну а на сегодня это все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Рихтовочный инструмент и оборудование для правки кузова автомобиля

Детали, входящие в состав конструкции автомобиля, подвержены деформации с течением времени или из-за произошедших дорожно-транспортных происшествий, нарушивших их целостность, поэтому в таких случаях проводится рихтовка автомобиля. Способов ремонта машин много: каждый из них предполагает использование особого вида приспособления, который называется рихтовочный инструмент.

Стапель

Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

• Платформенные.

Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
2. Время работ со споттером невелико.
3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

Киянки и молотки

Мелкий ударный рабочий инструмент для ремонта машин представлен киянками и молотками. Рихтовочный молоток может иметь несколько разных модификаций:

• Молоток для правки.

Применяется для выравнивания средних по размеру вмятин.

• Молоток для чеканки.

В отличие от предыдущего экземпляра с помощью чеканочного молоточка делают более тонкие работы на завершающем этапе выпрямления кузова.

• Молот инерционный.

Правит криволинейной формы вмятины и неровности кузова машины за счет кинетического принципа и особого двойного «оперения».

• Молот фланцевый.

Этот молоток способен разделять и вновь монтировать фланцевые соединения.

Молоточек, сделанный из твердых пород дерева, кожи, резины или других искусственных либо природных современных материалов. Киянки могут оснащаться съемной ударной частью — бойком, позволяющим делать аккуратную рихтовку авто без покраски.

• Наковальни и поддержки для рихтовки или ударные полотна.

Данный вспомогательный инструмент применяется в качестве поддерживающей основы, на которой выполняются работы по рихтовке. Особенность поддержки: она имеет форму бруска, иногда точно повторяющего форму выпрямляемого элемента. Рихтовочные ударные полотна располагаются на помятой металлоповерхности, после чего сверху производятся удары молотком. Ударные полотна можно подобрать так, чтобы они выступали также в качестве удобных подставок во время рихтовочной работы.

• Молоток рихтовочный обратный для правки вмятин.

Чтобы вытянуть вмятины, обратный молоток приваривается или прикрепляется на крюк через просверленное в металле кузова отверстие. При выполнении этого трудоемкого процесса мастеру требуется выполнять постукивание грузиком с обратной стороны, медленно перемещая молоток вдоль изделия.

В рихтовочный набор молотков и поддержек при необходимости могут быть включены некоторые другие инструменты для рихтовки кузова.

При выполнении рихтовки своими руками также полезными будут напильники и шлифовальный аппарат. За неимением последнего для шлифования применяют наждачный круг.

Для правки авто могут пригодиться такие разновидности ударных рихтовочных инструментов:

• молотки с плоским и выпуклым бойком;
• молотки-гладилки;
• молотки с насечками;
• монтировка;
• специальные пневматические либо вакуумные присоски, приспособление для вытяжки вмятин без покраски;
• инструмент для работы с пластиком.

Последний представляет собой набор, включающий строительный фен, термопистолет, специальный электрический и воздушный паяльник. С помощью этих приспособлений покореженный пластик автомобиля может быть подрихтован.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

• Специальные крюки.

Рихтовочные крюки должны быть изготовлены из металла толщиной не менее 10-12 мм.

• Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

• Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто. При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Делаем покрасочный стенд с рециркуляцией

Компания мастера, построившего данный покрасочный стенд занимается строительством домов, как у нас говорят «под ключ». Различные деревянные элементы при строительстве домов мастер изготавливает в своей столярной мастерской. Для их окраски мастер решил построить покрасочную камеру.

Инструменты и материалы:
-Металлические рамки;
-Доски;
-Фанера;
— МДФ с меламиновым покрытием;
-Крепеж;
-Шуруповерт;
-Циркулярный станок;
-Колеса;
-Молоток;
-Струбцины;
-Краска;
-Вентилятор;
-Электродвигатель;
-Люминесцентные светильники;
-Активированный уголь;
-Стеклоткань;
-Нейлоновая сетка;

Шаг первый: разработка проекта
Мастер сразу говорит, что такая конструкция разрабатывалась специально для водорастворимых красок. Как видно из рисунка, в камере установлены четыре фильтра. Фильтр А В и Е , это обычные фильтры для вытяжек. Фильтр D, угольный фильтр, сделанный мастером.

Теперь рассмотрим работу камеры. При покраске детали воздух с частицами краски затягивается потоком воздуха в воздушный канал. При этом до 90% процентов частиц оседает на фильтре А. Затем воздух попадает на фильтр В, и на угольный фильтр D. В принципе воздух уже очищен от примесей краски, но мастер еще поставил один фильтр на выходе из канала. Пройдя через фильтр Е воздух снова попадает в окрасочную камеру.

Шаг второй: каркас
Каркас мастер сделал из старых металлических рам. Соединил рамы буквой П и обшил фанерой. Для удобства перемещения установил колеса.

Шаг третий: воздушный канал
Затем закрепляет внутренние рамы. Сверху устанавливает вентилятор. Вентилятор, через приводной ремень, работает от электродвигателя.


Сверху закрепляет раму для козырька. Закрывает верхнюю часть камеры фанерой.

Закрывает козырек сверху фанерой, а снизу устанавливает фильтры.

Устанавливает фильтр А.

Шаг четвертый: створки
По бокам камеры устанавливает створки, сделанные из МДФ с меламиновым покрытием. Устанавливает люминесцентные лампы.

Шаг пятый: угольный фильтр
Угольный фильтр представляет собой стеклоткань, натянутую на деревянную раму. Сверху стеклоткани уложена нейлоновая сетка. Сверху сетки мастер равномерно высыпал активированный уголь.

Теперь нужно перенести стенд в покрасочную камеру.

Все готово. На нижней фотографии можно увидеть результат покрытия изделия в покрасочной камере.


Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать стапель для кузовного ремонта своими руками?

Деформация кузова – не самый приятный момент в жизни любого автомобиля. В этой статье речь пойдет о специальном инструменте, который помогает кузову вернуть его первоначальный вид и исправить общую эстетику автомобиля. Этот инструмент называется стапель для кузовного ремонта. Мы расскажем вам, что это такое, для чего оно применяется и как можно изготовить такое приспособление своими руками.

Виды стапелей

Независимо от вида стапеля, он выполняет одну и ту же функцию: автомобиль устанавливается и фиксируется на специальной раме, а два других устройства производят вытяжку мятого участка. Если позволяет конструкция и требует ремонт, то вытяжных устройств может быть три, а то и больше.

• Платформа. Автомобиль загоняют на нее и поднимают с помощью специального механизма. С помощью прочной системы различных металлических креплений автомобиль фиксируется, а остальным оборудованием производится вытяжка почти во всех направлениях. При этом, усилия, которые прилагаются с различных сторон, могут иметь различную величину.
• Рама. Такой вид стапеля предназначен для грубого выпрямления кузова. На него крепится кузов без ходовой части и происходит вытяжка деформированного участка посредством специального рычага с цепью. Именно рамный стапель многие водители стараются изготовить своими руками из-за простоты его конструкции.
• Напольный стапель. Такое оборудование является развитием рамы. На этот раз в полу под машиной установлены специальные рельсы, по которым и перемещаются вытяжные устройства и цепляются за концы поврежденного участка. Плюсом данного стапеля можно назвать его богатую функциональность. Благодаря ему, можно выпрямлять вмятины практически любой сложности.

Данная классификация позволяет различить стапели по типу основания. Тем не менее, существует и другое различие. Многие ремонтные приспособления могут отличаться по принципу подката под автомобиль или к нему. Другие стапели имеют специальные аппарели или подъемные устройства. Основными же являются платформенные, рамные и напольные, так как на основе их создавались уже все остальные.

Как сделать стапель для ремонта кузова своими руками

Естественно у многих водителей нет денег на дорогостоящее оборудование. Но из доступного металлолома можно собрать вполне рабочее устройство для выпрямления кузова с помощью сварочного аппарата.

Основой для будущего стапеля будет служить металлическая рама, о которой было сказано ранее. Для ее изготовления вам понадобится металлический швеллер. При этом, толщина металла должна быть не менее 4 миллиметров, иначе конструкция будет очень слабой. Каркас рамы должен превышать габариты автомобиля, примерно в 2 раза.

Чтобы повысить жесткость конструкции, можно приварить к углам специальные куски металла или же наварить их по торцу.

По всей длине рамы навариваются поперечины из того же металла. Они значительно повысят жесткость конструкции, и позволяет присоединить к ним устройства для вытяжки. Также на них будут устанавливаться фиксатора автомобиля. Стойки, которые должны придавать вытяжке требуемое усилие, должны быть надежно закреплены на раме. Для этого в ней по мере необходимости высверливается требуемое количество отверстий, и концы стоек прикручиваются с помощью болтов.

Внимание! Старайтесь не покупать болты для крепления стоек на рынке. Данные крепежные элементы плохо выдерживают такие нагрузки, поэтому лучше всего использовать только те крепежные детали, которые когда-то стояли на иномарках.

Для свободного перемещения все конструкции по территории бокса или гаража, можно приварить к нижней части специальные колеса, размер которых не будет сильно выделяться на общем фоне. В качестве фиксаторов кузовной части можно использовать старые не нужные тиски. Их вместе с механизмом устанавливают в точном месте и привариют.

Видео — Стапель в гараже без затрат 

Вот так можно самостоятельно изготовить стапель своими руками. Как видите, это совсем не сложно и справиться с этим сможет любой мужчина, хоть раз пользовавшийся сварочным аппаратом.