Ремонт двигателя 21126 ВАЗ Приора после обрыва ремня ГРМ
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.
После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.
Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.
Собираем поршневую
Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!
Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.
После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.
Щупами замеряем зазор.
Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.
Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Капремонт двигателя приора — капитальный ремонт мотора 21126 ВАЗ 2170 2171 2172
Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.
Проблемные места в двигателе
В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:
- Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
- Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
- Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.
Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.
Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.
сто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся. Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку. Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.
Техническое обслуживание
Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.
Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.
Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.
Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.
Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.
Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.
Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.
Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.
Этапы ремонта
Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.
Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.
Алгоритм действий следующий:
- Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
- В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
- После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
- Теперь следует вкладыши намазать маслом.
- Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
- Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
- С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
- Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
- Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
- После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
- Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
- Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
- Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
- Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
- В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
- Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
- Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
- Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
- Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
- В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
- Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
- К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
- Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
- Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
- Зафиксировать маслоприемник.
- Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
- Наносится слой смазки.
- Устанавливается картер для масла.
Заключение
Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.
После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.
Ремонт двигателя Приора своими руками
Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.
Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.
Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.
Какие инструменты понадобятся?
В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:
- Монтажная лопатка
- Отвертка
- Набор ключей
- Устройство для установки поршней
- Мягкий молоток
- Динамометрический ключ
Последовательность действий
Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:
- Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
- Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
- После этого смажьте вкладыши маслом.
- Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала
- Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
- С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
- Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
- Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
- Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.
- Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
- Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
- Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
- Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
- Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
- По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
- После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
- Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
- Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
- Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.
- Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
- Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
- Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
- Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
- Закрепите маслоприемник
- Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
- Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
- Установите и закрепите масляный картер.
Двигатель Приора 21126 | Тюнинг двигателя приоры и ремонт
Двигатель Приора характеристики
Годы выпуска – (2007 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 11
Объем двигателя приора – 1597 см. куб.
Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км
Вес двигателя приоры — 115 кг
Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель лада приора 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л.
При земене лить 3-3,2л.
Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)
Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126
Двигатель 21126 это продолжение десяточного мотора ВАЗ 21124, но уже с облегченной на 39% ШПГ производства Federal Mogul, лунки под клапаны стали меньше, другой ремень привода ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря которому решена проблема подтягивания ремня на 124 блоке. Сам блок двигателя приора тоже претерпел небольшие изменения, вроде более качественной обработки поверхностей, хонингование цилиндров теперь производится в соответствии с более жесткими требованиями компании Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления располагается место с номером двигателя приора, чтоб увидеть его, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться небольшим зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Ресурс мотора 21126 приора, по данным завода изготовителя составляет 200 тыс. км, сколько ходит двигатель на практике… как повезет, в среднем примерно так и есть.
Кроме того, существует облегченный вариант этого мотора — калина мотор 1.4 ВАЗ 11194, так же спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 120 л.с., статья о нем находится ТУТ.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить неустойчивую работу, потерю мощности, ремень грм. Причинами неустойчивой работы и отказа запускаться может быть проблемы с давлением топлива, нарушение работы ГРМ, неисправность датчиков, подсос воздуха через шланги, неисправность дроссельной заслонки. Потеря мощности может быть связана с низкой компрессией в цилиндрах из-за прогоревшей прокладки, износ цилиндров, поршневых колец, прогорание поршней.
Значительный недостаток – двигатель приоры 21126 гнет клапаны. Решение проблемы – замена поршней на безвтыковые.
Тем не менее, приора мотор на данный момент один из самых совершенных отечественных двигателей, возможно надежность похуже, чем у 124-го, но мотор так же очень неплохой и достаточно мощный для комфортного передвижения в городе. В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя приоры ВАЗ 21127, статья о нем находится ЗДЕСЬ.
В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, который использовал базу 21126. А с 2016 года доступны автомобили с 1.8 литровыми моторами 21179, который также использовался 126-ой блок.
Самые основные неисправности 126 мотора
Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать если приора двигатель троит, иногда промывка форсунок решает вопрос, возможно дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в данном случае померять компрессию чтоб отбросить проблему прогара клапана. Но самый дешевый вариант заехать в сервис на диагностику.
Еще одна распространенная проблема когда плавают обороты двигателя приора 21126 и двигатель работает неровно, обычная болезнь вазовских шеснадцати клапанников, ваш ДМРВ сдох! Не сдох? Тогда прочищайте дроссельную заслонку, есть вероятность что просит замены ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки), возможно приехал РХХ(регулятор холостого хода).
Что делать если машина не прогревается до рабочей температуры, возможно проблема в термостате или слишком сильные морозы, тогда придется колхозить картонку на решетку радиатора 😀 По поводу перегревов и прогревов, нужно ли прогревать двигатель? Ответ: хуже точно не будет, прогрейте 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам моторов, ваш приора двигатель не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, шумит и стучит двигатель приоры, это встречается на всех двигателях Лада. Проблема в гидрокомпенсаторах, могут стучать шатунные и коренные подшипники(это уже серьезно) либо сами поршни.
Ощущаете вибрацию в двигателе приора, дело в проводах высоковольтных или в РХХ, возможно форсунки загадились.
Тюнинг двигателя Приоры 21126 1,6 16V
Чип тюнинг двигателя Приоры
В качестве баловства можно поиграться со спорт прошивками, но явного улучшения не будет, как правильно поднимать мощность смотрим ниже.
Тюнинг мотора Приоры для города
Ходят легенды, что двигатель Приоры выдает 105, 110 и даже 120 л.с, а мощность занизили для снижения налога, даже проводились различные замеры в которых авто выдавало подобную мощность… чему верить каждый решает сам, остановимся на показателях заявленных заводом изготовителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить ее не прибегая ни к чему особенному, для небольшой прибавки нужно дать мотору свободно дышать. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм получаем около 120 л.с., что для города вполне себе ничего.
Форсирование двигателя приоры не будет полноценным без спортивных распредвалов, например валики СТИ-3 с вышеописанной конфигурацией обеспечат около 140 л.с. и это будет быстро, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приоры идет дальше, пиленая ГБЦ, валы Стольников 9.15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает уже более 150-160 л.с.
Компрессор на Приору
Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора, например самый популярный вариант это Авто Турбо кит на базее ПК-23-1, данный компрессор легко устанавливается на 16 клапанный двигатель приоры, но с понижением степени сжатия. Дальше есть 3 варианта:
1. Самый популярный, понизить СЖ прокладкой от двенашки, поставить этот компрессор, выхлоп на 51 трубе, форсунки бош 107, устанавливаем и едем на трассу смотреть как машина валит. А машина не очень то и валит… потом бежать продавать компрессор, писать что Автотурбо не едет и все такое… не наш вариант.
2. Понижаем СЖ установкой толстой прокладки ГБЦ от 2112, для питерского нагнеталея в давлением 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или подобные), выхлоп 51 труба, форсунки волга BOSCH 107, ресивер и дроссельная заслонка стандарт. Для полного отжима конфигурации отдаем ГБЦ на распил каналов, устанавливаем увеличенные легкие клапана, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Все это дело нужно настраивать онлайн! Получим отличный валящий в любом (!) диапазоне мотор с мощностю более 150-160л.с.
3. Понижаем СЖ заменой поршневой на тюнинговую под турбо, можно поставить проверенную нивовскую поршню с лужей под турбо на шатунах 2110, на такой конфиг можно поставить более производительный компрессор, мерседесовский например, дуть 1-1,5 бара с мощностью далеко за 200+ л.с. и валить как дьявол! )
Плюсом конфига является возможность в будущем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ л.с. если поршневая не разлетиться к чертям))
Расточка двигателя Приоры или как увеличить объем
Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте так)). Один из самых простых вариантов увеличить объем установить мотокомплект, например СТИ, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забывайте про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок 199,5 мм приора, 80 мм коленвал, расточить цилиндры до 84мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это в сумме даст 1,8 объем и без ущерба R/S, мотор можно будет свободно крутить, ставить злые валы и отжимать больше мощности нежели на обычном 1.6л. Чтоб раскрутить ваш мотор еще больше можно нарастить стандартный блок плитой, как это делать, как это крутится на 4-х дроссельном впуск и широких валах и главное, как это едет показано в видео ниже, смотрим:
Внимание МАТ (18+)
Приора на дросселях
Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя на впуск. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки бош 360сс, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, валы широкие(фаза за 300), пилим каналы ГБЦ 40/35, легкие клапаны, пружины опель, жесткие толкатели, выхлоп паук 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже встречаются готовые комплекты 4-х дроссельного впуска, которые вполне годятся к использованию.
С правильной конфигурацией приора мотор выдает порядка 180-200 л.с. и больше. Для выхода за пределы 200 л.с. на ваз атмосфере, нужно брать валы вроде СТИ Спорт 8 и раскручивать за 10.000 об/мин, ваш мотор выдаст более 220-230 л.с. и это будет уже совсем адский драговый корч.
К недостаткам дросселей, можно отнести сокращение ресурса двигателя и это неудивительно, ведь даже городские движки на дудках крутятся более 8000-9000 и более об/мин, так что постоянных поломок и ремонта двигателя 21126 приора вам не избежать.
Приора турбо двигатель
Много существует методов постройки турбо приор, посмотрим городской вариант, как более приспосбленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, нива поршни с проточками, валы идеально Стольников 8.9 можно УСА 9.12 или подобные, форсунки 440сс, 128 ресивер, 56 заслонка, выхлоп на 63 мм трубе. Все это барахло даст более 250 л.с., а как это будет ехать смотрим видео
Внимание МАТ (18+)
А что насчет нешуточного валилова? Для постройки таких моторов низ оставляем тот же на усиленном блоке, голова пиленная, валы Нуждин 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанника, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбину ставим TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш моторчик приоры 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит чтоб взлететь в космос)
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+
<<НАЗАД
Ремонт двигателя ВАЗ-21126 Лада Приора
В зависимости от комплектации на автомобили Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта устанавливаются двигатели разных модификаций.
В данном разделе рассмотрим ремонт двигателя ВАЗ-21126.
Двигатель ВАЗ-21126 создан на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.
Так как двигатель применяется на различных модификациях автомобилей, то основные положения по ремонту объединены в один раздел, в котором:
Как отремонтировать головку блока цилиндров ВАЗ-21126
Конструктивные особенности головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21126
Замена уплотнителей впускного коллектора ВАЗ-21126
Замена прокладки катколлектора двигателя ВАЗ-21126
Замена сальников коленчатого вала ВАЗ-21126
Конструктивные особенности двигателя ВАЗ-21126
Топливная рампа ВАЗ-21126 снятие и установка
Снятие кожуха двигателя ВАЗ-21126
Замена сальников распредвалов двигатель ВАЗ-21126
Как заменить маслосъемные колпачки двигателя ВАЗ-21126
Как заменить прокладку крышки ГБЦ ВАЗ-21126
Сборка двигателя ВАЗ-21126
Дефектация деталей двигателя ВАЗ-21126
Как разобрать двигатель ВАЗ-21126
Замена прокладки ГБЦ двигателя ВАЗ-21126
Замена распределительных валов двигателя ВАЗ-21126
Притирка клапанов ГБЦ двигателя ВАЗ-21126
Неисправности гидротолкателей двигателя ВАЗ-21126
Проверка и замена гидротолкателей клапанов ВАЗ-21126
Замена ремня ГРМ и натяжного ролика двигателя ВАЗ-21126
Установка ВМТ двигателя ВАЗ-21126
Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.
Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева.
Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока.
В нижней части блока цилиндров расположены, пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами.
В опорах установлены тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала.
В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.
По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.
Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы.
Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками.
Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу.
Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм.
Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».
На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний.
На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.
Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках.
Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун.
В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.
Поршни отлиты из алюминиевого сплава.
На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное.
Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112.
Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки.
Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.
Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.
В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).
Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.
Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.
В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.
В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных.
Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.
Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока.
Распределительные валы отлиты из чугуна.
Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.
Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны.
Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме.
В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.
Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадения.
На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане установлено по одной пружине.
Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия.
Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой.
Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.
Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением.
Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов.
Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.
Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.
Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги.
Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:
– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;
– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;
– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;
– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки.
Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.
В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером, предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.
Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания.
Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем.
Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.
Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (рис. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу.
Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла.
На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение, и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство.
Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.
При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.
Особенности разборки ДВС 21126, устанавливаемого на автомобили «Лада Приора»
Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города
Москвы
«Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А.Николаева»
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Тема: Особенности разборки ДВС 21126, устанавливаемого на автомобили «Лада Приора»
(для подготовки обучающихся по программе WorldSkills Russia) Cпециальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
2017
Разработанана
основе
Федерального
цикловой
государственного образовательного стандарта
комиссией
среднего профессионального образования по
техники и технологии
специальности
23.02.03
Техническое
наземного транспорта
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
Протокол №
транспорта
от « »
2017 г.
Председатель цикловой
Заместитель директора
комиссии
по учебной работе
___________/И.А.Светлова
_______/ Л.П. Егорова
Автор:
Патрахин И.В.– преподаватель ГБПОУ МАДК им. А.А.Николаева
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования, связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года No 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 -2020 годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций. В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills Russia в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году –50 000.
Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills Russia
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills Russia.
Технологическая последовательность операций, проводимых при разборке двигателя 21126, устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2170 2171 2172
«Лада Приора» (Lada Priora)
Рис. 1 *1. Пробка сливного отверстия. * 2. Масляный картер. * 3. Масляный фильтр.
* 17. Впускной клапан. * 18. Прокладка головки блока цилиндров.
Рис. 2. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала.
Головка 1 (рис.2) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные. В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм). Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм. На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.
Принцип работы газораспределительного клапанного механизма в головке блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)
Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется. Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим
же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя. Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А. От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.
Инструменты и приспособления, необходимые для разборки двигателя 21116 устанавливаемого на автомобилях ВАЗ 2170, 2171, 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)
Для выполнения операций потребуется: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи: «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», ключи: «на 15» «на 17», «на 19», «на 21», шестигранник «на 10» и «на 5» , динамометрический ключ, пинцет, отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, приспособление для удерживания от проворачивания распределительных валов, ключ TORX E10, вороток, пассатижи, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, съемник для снятия масляного фильтра.
Разборка двигателя 21216 на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 «Лада Приора» (Lada Priora)
Ослабить затяжку хомута…
…и снять вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка крышки головки блока.
Ослабить затяжку хомута…
…и снять вытяжной шланг системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров.
Вывернуть винт крепления кронштейна направляющей указателя уровня масла (щупа)…
…и снять направляющую вместе с указателем.
Отвернуть ключом «на 10» две гайки крепления впускного коллектора к крышке головки блока.
Ключом «на 13» отвернуть три гайки и выверните два болта крепления впускного коллектора к головке блока…
…и снять впускной коллектор.
Вывернуть торцовым ключом «на 8» пятнадцать болтов крепления крышки головки блока цилиндров…
17. …отжать крышку от головки блока цилиндров за выступы, расположенные по ее периметру…
18. …и снять крышку.
Вывернуть шестигранным ключом «на 5» болты крепления и снять переднюю защитную крышку ремня привода газораспределительного механизма…
…и снять крышку.
Шестигранным ключом «на 5» вывернуть болты крепления нижней передней крышки ремня привода газораспределительного механизма…
…и снять крышку.
Ослабить ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика…
24. …и снять ремень привода газораспределительного механизма.
Удерживать шкивы распределительных валов от проворачивания и вывернуть болты крепления шкивов…
…снять шкивы…
…и извлечь шпонки из пазов хвостовиков валов.
Примечание
шкивов впускного и выпускного распределительных валов одинаковые посадочные размеры, но на шкиве впускного распределительного вала закреплен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
Вывернуть ключом «на 15» болт крепления, снять натяжной ролик.
Примечание
Обратить внимание на то, что под роликом установлено дистанционное кольцо.
Вывернуть ключом «на 15» болт крепления и снять опорный ролик.
Вывернуть ключом «на 10» пять болтов крепления задней защитной крышки ремня привода газораспределительного механизма…
31. …и снять крышку.
Рис. 1 Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Вывернуть шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров в порядке, обратном затяжке (рис. 1).
33. …и снять головку блока с двигателя.
Предупреждение
Не забивать отвертку или другие инструменты между головкой и блоком цилиндров.
Снять прокладку головки блока.
Примечание
Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.
Очистить привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров (они должны быть сухими и чистыми).
Удалить масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.
Предупреждение
Если не удалить масло из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока, при затяжке болтов в блоке цилиндров могут появиться трещины, так как масло не сжимается.
Проверить наличие двух установочных втулок в гнездах крайних отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Если при снятии головки втулки остались в головке или вышли из гнезд блока, запрессовать их в блок до упора.
38. Установить головку блока распределительными валами вверх, подложить под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.
39. Отвернуть торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…
40. …и снять опору.
41. Вывернуть ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…
42. …и снять кронштейн.
43. Вывернуть ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…
44. …и снять датчик.
45. Вывернуть ключом «на 21» датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.
46. Вывернуть ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.
47. Вывернуть ключом «на 21» датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.
48. Отвернуть ключом «на 13» две гайки крепления термостата.
49. Снять термостат…
50. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.
51. Вывернуть свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.
52. Вывернуть торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…
53. …и снять корпус.
54. Вынуть распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снять с их передних концов сальники.
55. Вынуть заглушки из заднего торца головки блока.
56. Извлечь гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.
57. Очистить камеры сгорания от нагара. Осмотреть головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, заменить головку. Удалить заусенцы и забоины на плоскости головки блока.
Ключом «на 13» вывернуть три болта крепления кронштейна передней опоры силового агрегата к блоку цилиндров…
…и снять кронштейн.
Снять масляный фильтр
61. Ключом «на 10» вывернуть два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
…и снять трубу…
…и уплотнительную прокладку.
При сборке двигателя установить новую уплотнительную прокладку.
Шестигранным ключом «на 5» вывернуть три болта крепления водяного насоса.
Вставить отвертку в паз, аккуратно отделить от блока насос и снять его.
Снять с насоса прокладку.
Примечание
Если прокладка осталась на двигателе, снимите ее оттуда. При каждом снятии насоса заменить прокладку новой.
Заменить водяной насос, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса)…
67. …есть заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса)…
68. …обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на зубчатом шкиве 1, крыльчатке 2 и корпусе 3 насоса.
Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затянуть винт.
Ключом «на 8» вывернуть шесть болтов крепления сцепления к маховику…
…и снять сцепление.
Пометить взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Головкой «на 17» вывернуть шесть болтов крепления маховика…
…и снять маховик.
Ключом «на 10» вывернуть шестнадцать болтов крепления масляного картера…
…и снять масляный картер вместе с уплотнительной прокладкой.
Ключом «на 10» вывернуть три болта крепления маслоприемника…
…и снять маслоприемник.
Примечание
Обратите внимание: в проточке патрубка приемника установлено резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно заменить.
Поддеть двумя отвертками…
…и снять зубчатый шкив с носка коленчатого вала.
Вынуть шпонку из паза на носке коленчатого вала.
Ключом «на 10» вывернуть шесть болтов крепления масляного насоса и снять насос.
Ключом «на 10» вывернуть шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала…
84. …и снять держатель с установленным в нем сальником…
85. …и уплотнительную прокладку.
Повернуть коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Ключом TORX E10 отвернуть два болта крепления крышки шатуна.
Снять крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно стронуть ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркировать крышку номером цилиндра.
88. Протолкнуть шатун ручкой молотка внутрь цилиндра…
…и осторожно вынуть поршень с шатуном из цилиндра. При этом следить за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снять остальные поршни.
Примечание
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
90. Ключом «на 17» вывернуть по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…
…и снять крышки.
Предупреждение
Крышки коренных подшипников промаркированы насечками в соответствии с номерами цилиндров. Если эти метки плохо видны, обязательно дополнительно промаркировать крышки, чтобы установить их на прежние места: крышки невзаимозаменяемы (блок цилиндров обработан вместе с крышками).
Снять коленчатый вал.
Снять упорные полукольца, установленные в проточки средней опоры коленчатого вала.
Вынуть вкладыши из крышек коренных подшипников…
