Замер компрессии в двигателе мотоцикла: Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.

Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.

Здравствуйте.

Бывает, ездишь-ездишь на мотоцикле, все вроде нормально, заводится, едет хорошо. Но тут какой-нибудь друган сбивает с толку, с хитрым прищуром стреляного воробья спрашивая: «а давно ли ты мерил компрессию?» Лезете с прибором к свечному окну — дрынь-дынь-дынь — и ничего! Глаза на лоб: компрессии ни капельки не осталось! Должно быть целое ведро — а его нет! Ну, или другие варианты: мотоцикл задымил, перестал ехать, либо вообще, заводиться.

Сейчас разберемся, почему.

Довольно многие мотоциклы имеют автоматические декомпрессоры (хотя иногда встречаются и ручные, механические, на тросе, как например, на хипстерском Yamaha SR400). Автоматические декомпрессоры встречаются нескольких похожих конструкций, но одной из самых распространенных является такой «молоточек» на распредвалу, который приоткрывает один из выпускных клапанов в момент завода двигателя мотоцикла, облагчая тем самым работу электростартера (или позволяя кикнуть кроссач не в мотоботе, а в кроссовке, а то и в тапке). Потом, после завода, «молоточек» отходит в крайнее положение под действием центробежной силы и перестает приоткрывать выпускной клапан. Собственно, такая конструкция и называется «центробежным декомпрессором».

Ставятся такие декомпрессоры на моторы одноцилиндровых четырехтактных эндур, кроссовые мотоциклы и все производные от них. Встречаются и на одноствольных дорожниках, и на кубатурных V-twin, в общем, в зависимости от фантазии инженеров.

Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.

Для измерения компрессии на мотоциклах с автоматическим декомпрессором придется добраться до распредвалов, то есть, снять клапанную крышку. Если мотоцикл имеет несколько выпускных клапанов, как, к примеру, наш подопытный BMW F650, то декомпрессор можно будет увидеть на противоположном от шестерни кулачке распредвала. В положении, когда декомпрессор не работает, выглядит он так, и наша задача заклинить его в таком положении.

В зависимости от конструкции центробежного декомпрессора, это удобно делать либо тонкой пластиковой стяжкой, либо обычной спичкой.

Далее все, как всегда. Выкручиваем свечку, если на цилиндр их по две, то со второй снимаем свечной колпачок, чтобы искры не было, вставляем в свечное окно компрессометр — и крутим мотор электростартером или киком, в зависимости от того, что есть под рукой (или ногой).

Если маловато компрессии, и прибор не врет, что бывает достаточно часто, берем обычное моторное масло и льем его в цилиндр через свечное окно. Общее правило, передаваемое когда-то от отцов к сыновьям, что масла должна быть столовая ложка.

Далее два варианта: либо с маслом компрессия подскочила — тогда проблема в поршневой, и скорее всего, в зависимости от техники, попадос сводится к замене поршневых колец, либо всей поршневой целиком (на кроссачах и спортивных эндурах). Либо компрессия остается на том же низком уровне — значит, либо произошел прогар клапана, либо его поджатие. В этом случае, надо сначала промерить клапанные зазоры, а потом, если они в норме, снимать башку и смотреть, что случилось с клапанами.

Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!

Все.

Поделиться «Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.»

Компрессия в цилинре мотоцикла, скутера

kompres-v-cilinreЕсли у двигателя вашего аппарата понизилась мощность, при этом он плохо заводится и неустойчиво работает с правильно отрегулированным карбюратором, значит пришло время обратить внимание на компрессию в цилиндре мотоцикла, скутера.
Компрессия – это существующее давление в полости цилиндра в самом конце такта сжатия смеси. Измерение компрессии производится в атмосферах, барах, паскалях, и еще в кгс/см². Если двигатель скутера, мотоцикла исправлен то его нормальная компрессия будет в пределах 9-11 атмосфер. Получается, что чем выше компрессия, тем будет лучше работать двигатель, ведь назад в картер проникает меньше газов. Естественно большее количество газов значительно улучшают работу и обеспечивают нормальный КПД двигателя.

Зачем проверять компрессию в цилиндрах мотоциклов, скутеров

Проверка компрессии – это один из методов оценить состояние цилиндро-поршневой группы не разбирая двигатель. Если компрессия пониженная, то это указывает о том, что кольца износились и подлежат замене. Что касается четырехтактных двигателей, то есть вероятность негерметичной посадки клапанов в седлах.

Чтобы правильно измерить компрессию в цилиндре вам будет необходим прибор, который называется компрессометр. Попросту говоря, он работает как всем известный манометр, только с обратным клапаном. Его можно приобрести в любом мотомагазине. Выбор компрессометров на самом деле достаточно велик, но каждый вправе выбрать тот, который подходит ему по карману.

Компрессометр на ваш выбор

Существуют компрессометры с гибким шлангом, которые очень удобно вкручивать, если рама байка размещена низко над цилиндром и мешает производить замеры, однако они стоят значительно дороже. А в самых недорогих, в комплекте идет прижимная насадка, которая тоже порой очень помогает.

Выкручиваем свечу зажигания, если кому-то интересно как это сделать, то об этом можно прочитать в другой статье. Предварительно прогрейте мотор, так как компрессия в мотоцикле, скутере производится на горячем двигателе, в тот момент, когда тепловые зазоры колец способны принять рабочее состояние.

На место выкрученной свечи производим установку компрессометра. Если у вас прижимной компрессор, его нужно держать рукой. Когда компрессометр установлен в рабочее положение, нужно дернуть несколько раз ножкой кик-стартера мотоцикла, скутера. Делаем необходимые измерения. Компрессометр начинает показывать давление в цилиндре когда смесь сжимается. Смотрим на показания компрессии.

Как понять цифры компрессии?

Можно отталкиваться от того, что нормальным давлением является показатель свыше 8 атмосфер. В тот случаи, если ваш цилиндр способен выдавать компрессию менее 6 атмосфер, то его нужно ремонтировать, как минимум — следует произвести замену изношенных колец.

Еще показатель низкой компрессии может свидетельствовать об изношенных прокладках цилиндра, а так же о неравномерной или не достаточной затяжке болтовых соединений в местах крепления головки цилиндра. Если смесь подтравливается, то это видно на цилиндре, она проявляет себя масляными пятнами.

Похожие статьи:

Двигатель мотоцикла: а жив ли он?

22.05.2017

Двигатель мотоцикла: а жив ли он?

Диагностика состояния мотоцикла, несомненно, необходимая процедура, которую, в принципе, нужно проводить перед каждой поездкой. Так написано в ПДД, так и следует поступать на практике, и это все прекрасно понимают. Но воспользоваться компьютерной диагностикой получается у немногих байкеров – слишком это еще редкое и дорогое удовольствие, к тому же никто не будет терять столько времени перед каждой поездкой. Поэтому будем обходиться тем, что есть в наличии. Итак, что же можно сделать для выявления болезней мотоцикла?

Звуки

Определение состояния двигателя по звуку работы – дешевый и в то же время неточный метод. Причем правильность определения несправности зависит от, так сказать, квалификации байкера. Не последнюю роль также играет и опыт эксплуатации конкретной модели мотоцикла, поэтому так много «спецов по звуку» наших оппозитов и практически нет людей, диагностирующих таким образом например S&S.

 

Однако, независимо от модели мотоцикла, существуют основные принципы, справедливые для всех.Если вы привыкли к эксплуатации здорового мотоцикла, то вы хорошо знаете как он должен звучать. Любое изменение звука должно вас насторожить. Однако, вы можете и пропустить начало появления посторонних шумов и в последствии привыкнуть к ним – такое особенно часто встречается при долгой поездке при повышенных оборотах. Поэтому если вдруг появилось подозрение на появление постороннего стука или другой «музыки» – постарайтесь продиагностировать двигатель более надежными способами.

 

Сам звук работы мотоцикла при езде складывается из многих шумов: это работа самого двигателя, коробки передач, главной передачи, вращение колес, скрипы оснастки и многое другое. Например, один мой знакомый чуть не разобрал двигатель из-за того, что об его шлем-интеграл на большой скорости под напором ветра методично цокала металлическая пряжка ремешка, которую он никогда не застегивал. Поэтому прежде всего нужно установить место рождения инородного звука – это вполне может быть и камень в протекторе, цепляющий крыло, и люфт в креплении спидометра и любая другая мелочь. Поэтому последовательно, по методу Холмса, отбрасывайте невозможные варианты.

 

Если лишний звук появился во время езды – остановите мотоцикл и послушайте его работу на нейтралке. Если звук пропал, то это скорее всего что-то в ходовой или в коробке, поэтому вывесите заднее колесо и послушайте звук при переключении передач. Таким образом вы более точно сможете установить место появления лишнего шума – заднее колесо, главная передача либо коробка (причем на какой конкретно передаче). Если же постороннего звука по-прежнему нет, то нужно внимательно осмотреть оборудование, экипировку, рулевое управление и переднее колесо мотоцикла, особое внимание уделив тормозам.

 

Конечно, это лишь общие рекомендации по методике прослушивания мотоцикла. Определению неисправности в различных узлах и агрегатах мотоцикла будут в дальнейшем посвящены отдельные статьи, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем.

Датчики и сигнализаторы

Здесь мотообщество плотно разделяется на две группы – у одних они есть, у других нет. Наличие или отсутсвие всевозможных датчиков температуры и давления масла, указателей уровня топлива и тому подобных, как, впрочем, и спидометра с тахометром обуславливается не только конструктивными особенностями конкретной модели мотоцикла, но и личными предпочтениями мотоциклиста. Так, большинство круизеров и больших чопперов нашпигованы дополнительным оборудованием «под завязку», однако в то же время, существует стойкое убеждение, что настоящий чоппер не должен иметь вообще никаких приборов. Не буду никого убеждать, но сам считаю, что по крайней мере сигнальная лампочка ьдавления масла никогда не помешает – это может сэкономить вам много вечнодеревянных или вечнозеленых на выводе двигателя из клина.

 

Итак, предположим, что на мотоцикле все же установлены датчики температуры и давления масла. В этом случае повышение температуры может происходить при высокой температуре окружающей среды или большой нагрузке (затяжные подъемы, пробки, большой груз). В любом другом случае необходимо немедленно изучить причины повышения температуры – обычно они связаны с забиванием оребровки цилиндров грязью (для двигателей с воздушным охлаждением), либо с утечкой охлаждающей жидкости или загрязнением радиатора (у двигателей с водяным охлаждением). Однако, повышение температуры может происходить и при проблемах с карбюратором, зажиганием, выхлопной системой или просто с неисправностью датчика.

Расход масла

Увеличение расхода масла является одним из самых надежных методов определения что в двигателе «что-то не так». Правда, и здесь существуют некоторые нюансы. Во-первых, нужно знать обычный расход масла полностью исправного двигателя. Конечно, эту информацию можно найти в паспорте на мотоцикл, однако реальный расход масла у исправного мотоцикла может различаться. Это зависит не только от двигателя, но и от внесенных в него изменений, используемого масла, температуры окружающей среды и так далее. Если вы знаете сколько «ест» здоровый мотор именно вашего байка, то у вас есть отправная цифра, относительно которой можно отмерять увеличение расхода масла.

 

Кстати, очень большое влияние на расход оказывает именно само масло, поэтому нет ничего удивительного, если при переходе на другую марку масла паказатели расхода поплыли в ту или иную сторону. Допустим, дорогая синтетика или большинство полусинтетики имеют слишком большую текучесть и плохо «держатся» в отечественных совнархозах, к тому же учитывая то, что из них способен вытекать даже практически гудрон. Поэтому лучше все-таки придерживаться заводских рекомендаций на используемое масло и, после того как найдено именно то масло, которое удовлетворят именно вас, старайтесь придерживаться данной марки. Вообще, конкретно по маслам в ближайшее время я напишу подробную статью и из нее можно будет узнать о этой теме более подробно.

 

Однако вернемся в расходу. Увеличение расхода масла говорит прежде всего о наличии неисправностей именно в двигателе. Это может быть потеря герметичности, изашивание или разрушение поршневых колец, разрабатывание стенок цилиндров. В любом случае если вы заметили резкое увеличение аппетита двигателя, то настоятельно рекомендую подвергнуть состояние двигателя более пристальному изучению.

Двигатель мотоцикла: а жив ли он?

Расход топлива

В случае увеличения топлива ситуация, напротив, скорее всего заключается не в прблемах с двигателем. Чаще всего причинами увеличенного расхода бензина является трение в тормозах (проверьте зазоры), загрязнение воздушного фильтра, недостаточное давление в шинах, появление дополнительного навеса (кофры, сумки, обтекатели) и тому подобное. Также стоит удостовериться в правильности регулировки карбюратора. Таким образом, изменение расхода топлива может указывать на неполадки в совершенно посторонних узлах мотоцикла. Поэтому рекомендую установить датчик расхода топлива (опять датчик!) либо в крайнем случае периодически замерять расход топлива хотя бы по частоте наполнения бака. Если есть подозрения на увеличение расхода – сравните его с заранее определенным нормальным аппетитом своего байка. Надеюсь, как определяется расход топлива вы знаете, а если не знаете – почитайте инструкцию по эксплуатации к своему мотоциклу.

 

Свечи

 

По свечам можно выявить большинство неисправностей, связанных с тем, что двигатель работает с перебоями. Прежде всего нужно посмотреть саму свечу. Если на свече присутствует маслянистый черный нагар, то эта проблема чаще всего сигнализирует либо о попадании масла в камеру сгорания (проверьте кольца и компрессию), либо о плохом качестве топлива. Последнее сейчас встречается все реже – бензиновые короли борятся за репутацию. Влажные контакты говорят о неполном сгорании бензина, а также такое может быть если при долгом хранении топлива, когда оно «расслаивается» и более тяжелые компоненты достигают камеры сгорания раньше, чем более легкие. Если свеча с рыжим сухим нагаром, то смесь, поступающая в цилинд слишком обедненная и надо отрегулировать карбюратор. При «блуждании» искры по свече или пробивании разряда на изолятор следует заменить такую свечу – она неисправна. Если же сама искра «полудохлая», то нужно искать причины в зажигании и проводке.

 

Компрессия

 

Существуют два вида тестирования компрессии двигателя: обычное измерение компрессии и способность двигателя ее держать. Оба этих тестирования могут многое сказать о здоровье двигателя.

 

При простом измерении компрессии с помощью недорогого тестера измеряется давление, создаваемое в цилиндре при прокрутке стартером. Полученное значение сравнивается с цифрами, приведенными в инструкции по эксплуатации. Если компрессия слишком слабая – это говорит о серьезных проблемах, к примеру о разрушении поршневых колец или наличии царапин на зеркале цилиндра. Если же компрессия очень велика – то вам сильно повезло (шутка). Скорее всего вы поставили неразмерные кольца или поршни, залили слишком густое масло или ваш компрессометр барахлит.

 

Измерение способности двигателя держать компрессию требует наличия внешнего компрессора. Это более дорогой способ изучения состояния двигателя, однако он дает более широкие возможности для определения неисправностей. В принципе, механизм диагностики довольно прост: вы создаете в цилиндре давление при помощи компрессора и по показаниям манометра ведете наблюдения. Можно прокручивать коленвал, меняя положения поршня и тем самым определяя места на цилиндре, где компрессия падает – это говорит о т

 

ом, что в этих местах наличествуют дефекты стенок цилиндра. После этого можно приступить к выявлению других слабых мест. Вооружившись стетоскопом, прослушивайте двигатель на предмет просачивания воздуха из цилиндра. Если воздух просачивается в выхлопную систему – это говорит о неполном закрытии выпускных клапанов, если в карбюратор – впускных. Просачивание воздуха в картер говорит о неплотном прилегании колец либо о дефектах на зеркале цилиндра (проверьте показанияи пропускание воздуха в разных положениях поршня, как уже говорилось выше).

 

Масляный фильтр

Из использованного масляного фильтра можно выжать не только немного отработки, но и информацию о износе двигателя. Для получения этой самой информации нужно аккуратно (без образования металлических опилок и стружек!) препарировать масляный фильтр и собрать при помощи магнита с фильтрующего элемента металлический порошок. Этот порошок – часть вашего двигателя, поэтому чем его меньше, тем лучше.

 

Максимум, что можно безбоязненно собрать – пятая часть чайной ложки. Примерно такое количество сопоставляется нормальному износу двигателя, причем сам порошок должен быть однородным по структуре и не иметь в своем составе крупных частиц. Если же все обстоит не так удачно и вы собрали половину чайной ложки металлической пыли вперемешку с кусочками металла, то это сигнал к тому, что ваш двигатель начинает медленно, но верно загибаться. Частично проблему может решить использование противоизносных присадок к маслу, но нужно проверить все точки трения в двигателе.

 

Конечно, все приведенные методы являются лишь самыми дешевыми способами выявления несправностей мотоцикла. Существует и множество других методов, которые, однако, требуют либо наличия специфической аппаратуры, либо высокой квалификации, либо больших затрат. К примеру, о состоянии двигателя можно судить на основе спектрографического анализа испаренного масла на содержание металлов, визуальный осмотр цилиндров при помощи видеокамеры, вводимой в свечное отверстие, по частоте и амплитуде колебаний и так далее. Но среднестатистический байкер не имеет возможности использовать подобные виды диагностики, а описанные методы являются доступными и несложными для применения в любом гараже. Так что будем надеяться, что данная статья поможет вовремя выявить неполадки в работе двигателя, своевременно их устранить и, тем самым, сэкономить вам время, деньги и нервы.

 

Следует отметить, что данные измерения следует проводить на хорошо прогретом двигателе и во всех цилиндрах, причем разное значениекомпрессии в цилиндрах даже более чревато неприятностями, нежели одинаково низкое во всех.

 

Как измерить компрессию в двигателе без компрессометра » Motortut.ru

Проверка компрессии — это диагностическая процедура, которая дает нам определенную информацию о состоянии двигателя без его разборки и дефектовки. По показателям компрессии мы можем узнать, не нарушена ли герметичность цилиндров и насколько эффективно происходит сжатие топливно-воздушной смеси.

Если компрессия падает, то условия для нормального сгорания заряда нарушаются, и в работе ДВС начинают накапливаться проблемы (падает мощность, движок начинает троить, увеличивается расход топлива, могут появиться шумы и т.д.). Чтобы отдельные неприятности не переросли в целый ком серьезных проблем, нужно оперативно найти источник бед и устранить его.

Есть 2 способа сделать замер компрессии: прибором под названием компрессометр и «ручным» методом. Конечно, прибор дает более точные результаты, но если его под рукой не оказалось, можно обойтись и так. С одной стороны, чтобы замерять давление в цилиндре, нужны некоторые навыки и знания, но с другой, ручной способ не такой уж сложный, и справиться с работой может даже «зеленый» водитель. Главное, следовать инструкции:

1. Выкручиваем все свечи зажигания, кроме одной: в первом цилиндре.

2. Поворачиваем коленвал так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия. Чтобы не промахнуться, сверяемся с метками.

3. Стараемся запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал.

4. Затем вкручиваем свечу во второй цилиндр, вращаем коленвал. И так далее со всеми свечами.

Смысл этой процедуры — найти проблемный цилиндр. Логика здесь простая: где пришлось приложить меньше усилий, там компрессия понижена. Т.е. проблема в том цилиндре, где после установки свечи зажигания коленвал крутился легче всего.


Если же нужны точные показатели компрессии, то здесь поможет только компрессометр. Порядок работы (понадобится еще помощник):

1. По технической документации узнаем конкретное значение компрессии для конкретного двигателя. Проверяем, чтобы стартер был исправен, а АКБ полностью заряжена — это важные условия!

2. Прогреваем движок до рабочей температуры (должен включиться вентилятор охлаждения).

3. Теперь аккуратно выкручиваем свечи зажигания.

4. Наконечник компрессометра плотно вставляем в свечное отверстие.

5. Помощник выжимает педаль газа и прокручивает двигатель стартером 3-4 сек.

6. Полученные показания сверяем с рекомендуемыми.

Допустим разброс данных до 0,1 от максимального показателя. Если же давление в каком-либо цилиндре упало на 15 % и более, то определенно стоит искать неисправность. При этом нужно понимать, что дальше ездить на такой машине как минимум нерационально: детали неисправного цилиндра будут и дальше изнашиваться, двигатель начнет работать еще хуже, а из-за разжижения масла (неизбежно при низкой компрессии) износ мотора ускорится в разы.

Что же вызывает падение давления в двигателе? Одна из самых часто встречающихся причин — износ, повреждение или залегание поршневых колец. Проверить их состояние можно даже без разбора ДВС. Для этого понадобятся моторное масло, шприц и свечной ключ.

В цилиндр с низкой компрессией через отверстие для свечей заливается шприцем 20-30 мл масла, отверстие закрывается и двигатель прокручивается стартером, чтобы масло разлилось по цилиндру. После этого делаются повторные замеры давления в цилиндре. Если показатель стал существенно выше, то, скорее всего, проблема кроется в поршнях, кольцах или стенках цилиндров.

Если же показатель повысился не сильно, то повреждены могут быть клапаны, поршневые кольца или прокладка ГБЦ.

Если же показатели компрессии вообще не изменились, значит, нарушена герметичность камеры сгорания. Это может быть следствием неплотного прилегания клапанов к седлам или трещин в блоке цилиндров или ГБЦ.

Испытание на сжатие мотоциклов

— Ремонт мотоциклов

Зачем проводить тест на сжатие?

Испытание на сжатие может быстро определить, может ли двигатель создать достаточное давление, необходимое для сгорания. Если вы пытаетесь починить мотоцикл, у которого потеря мощности, или просто не заводитесь, тест сжатия должен быть первым в списке.

Какой манометр следует использовать?

Измерительный прибор, который я использую, является недорогим, и здесь размещена информацияИмейте в виду, вы хотите убедиться, что конец, который винты в головке цилиндров оснащены клапаном Шредера. Я совершил ошибку, купив дешевый датчик, и у него не было этой функции. В результате показания были намного ниже, чем фактические, поскольку длинный поставленный шланг добавил к объему головки цилиндров.

Влажный против сухого теста

Почти все руководства по техническому обслуживанию должны быть выполнены при горячем и сухом двигателе (т.е. без добавления масла). Мокрый тест может быть выполнен, если сухой тест дает низкие результаты.Добавление небольшого количества масла через отверстие для свечи зажигания смачивает стенку цилиндра и кольца и обеспечивает временное уплотнение. Если тестирование на влажность приводит к более высоким показаниям, поршневые кольца изношены.

Как вы проводите тест на сжатие?

Процесс выполнения этого теста действительно прост. Во время тестирования двигатель должен быть ГОРЯЧИМ. Если вы работаете на неработающем мотоцикле, вы можете тестировать в холодном состоянии, однако в некоторых случаях значения могут быть на 10-15 фунтов / кв. Дюйм ниже.

  1. Поверните нефтяной кран в положение «ВЫКЛ» и управляйте мотоциклом, пока не кончится топливо.Для моделей с впрыском топлива снимите предохранитель топливного насоса.
  2. Снять все свечи зажигания.
  3. Снять предохранитель зажигания, если имеется.
  4. Подсоединить тестер сжатия к цилиндру. Используйте смазку или вазелин, чтобы смазать резьбу и уплотнительное кольцо на адаптере. Это продлит жизнь уплотнительного кольца.
  5. Дроссель удерживайте полностью ОТКРЫТЫМ.
  6. Вращайте или запускайте мотоцикл, пока игла не перестанет подниматься. Обычно 3-4 удара.
  7. Запишите результат и сравните со значением в инструкции по эксплуатации.
  8. Повторите шаги 4-7 для всех оставшихся цилиндров.

Результаты

Итак, что указывают результаты? Для работы двигателей потребуется не менее 100 фунтов на квадратный дюйм, и они могут работать не так хорошо при таком низком уровне сжатия. У большинства здоровых мотоциклетных двигателей будет 120 + psi. Я бы расследовал дальше с любыми показаниями ниже 110 фунтов на квадратный дюйм. Показания на всех цилиндрах должны быть в пределах 10% друг от друга.

Что если результаты показывают низкое сжатие или цилиндры не находятся в пределах 10% друг от друга? Что ж, это потребует дальнейшего изучения того, в чем может быть проблема.На 4-х тактном сжатии сжатие может быть потеряно через впускной или выпускной клапаны, поршневые кольца или прокладку головки. На 2-х тактном поршневом кольце (ах) или прокладке головки. Как вы можете видеть, тест сжатия просто скажет вам, есть ли у вас адекватное сжатие или нет, он не показывает, в чем проблема. Чтобы точно определить проблему на четырехтактном двигателе, необходимо выполнить тест на утечку.

Понравилось? Потратьте секунду, чтобы поддержать Матфея на Патреоне!

,

Понимание мотоциклетных CC | DMV.ORG

Кажется, что буквы «CC» почти повсеместны, когда дело доходит до покупки мотоциклов. Для обычного наблюдателя, кажется, есть какая-то связь между тем, сколько CC имеет мотоцикл и насколько он мощный … но что означают эти буквы, точно? И как они могут повлиять на ваш опыт покупки мотоциклов?

Что такое СС?

CC означает « кубических сантиметров .«То, что они измеряют, это объема из цилиндров в двигателе мотоцикла. Это также называется рабочим объемом двигателя ».

Вообще говоря, CC влияют на мощность и плавность вашей поездки, но не обязательно измеряют мощность. Вместо этого, СС, как правило, связаны с размер двигателя .

СС и внутреннего сгорания

Цилиндры в мотоциклетном двигателе — это место, где происходит процесс внутреннего сгорания, то есть как двигатель вырабатывает энергию.

Большинство современных мотоциклов имеют процесс сгорания, во время которого двигатель будет:

  • Всосать воздух и топливо.
  • Подайте давление и подожгите газы.
  • Дайте воздуху и топливу сгореть.
  • вытолкнуть выхлоп.

На больше объем цилиндров (или выше CC), на больше воздуха и топлива двигатель способен всасывать сразу, а на больше мощности двигатель сможет генерировать.

CC Преимущества и недостатки

В целом, больше CC может предложить вам больше:

  • Мощность .
  • Скорость.
  • Гладкость .

Тем не менее, мотоцикл имеет тенденцию жертвовать топливной экономичностью для более высоких СС, так как больших цилиндров будут на расходовать количества газа в велосипеде быстрее.

И наоборот, меньшее число CC на может генерировать меньше энергии, но, вероятно, увеличит на миль мотоцикла за галлон .

СС против лошадиных сил и крутящего момента

В то время как CC могут помочь определить, насколько мощный двигатель, лошадиных сил и крутящий момент являются более точными показателями мощности , поскольку они определяют , насколько быстро может разогнать мотоцикл. Все это важные измерения при выборе мотоцикла, который вам подходит.

Глядя на общую картину, вы должны иметь в виду:

  • Сколько цилиндров в двигателе.
  • Как быстро может происходить процесс сгорания.
  • Сколько весит велосипед.

Отношение мощности к весу , которое измеряет мощность мотоцикла по отношению к его весу, является способом учета всех из этих факторов при определении того, как будет работать мотоцикл.

СС для начинающих

Важно помнить, что СС — , особенно , если вы новичок. Вы всегда должны пытаться ездить в пределах своего уровня квалификации, и мотоцикл со слишком высоким CC может быть опасным, если вы не готовы к этому.

Тем не менее, влияние лошадиных сил может сделать число CC обманчивым. Поскольку другие факторы помогают определить мощность мотоцикла, двигатель с большим числом СС не обязательно будет производить больше мощности, чем мотоцикл с меньшим числом СС. Важно учитывать все характеристики вашего потенциального первого мотоцикла, чтобы выбрать тот, который наиболее безопасен для вас.

Авто тестер компрессии манометр тестер мотоцикла манометр двигателя адаптер бензиновый газовый баллон комплект | |

Автоматический тестер компрессора Тестер манометра Мотоцикл Адаптер манометра двигателя Комплект бензинового газового баллона

Особенности:

Тестер предназначен для обнаружения различных типичных неисправностей двигателя, таких как изношенные поршневые кольца, трещины головки цилиндра, изношенные клапаны и прокладки из выдувной головки. Он проверяет количество утечек в цилиндре двигателя и помогает определить источник.
Калибровочная шкала отображает процент утечки в цилиндре и давление в цилиндре. Воздух под давлением подается в каждый цилиндр и мгновенно отображает степень утечки от 0 до 100%.
Тестер подходит для всех местных и импортных легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для проверки уровня утечки в 4-тактных двигателях, что является идеальным для тестирования грузовых автомобилей и моделей автомобилей, где клиренс минимален.
Тестер подходит для использования на любом бензиновом двигателе с 12-мм или 14-мм свечами зажигания.
Тестер поставляется в выдувном корпусе для удобства хранения и транспортировки.

Характеристики:

Тип: Тестер сжатия
Количество: 1set
Материал: пластик, металл
Цвет: как показано на рисунке
Диапазон измерения: 0-300psi / 0-21kg
Диаметр головки часов: 7.0cm / 2.8 ”
Hose Длина: 34,0 см / 13,4 ”
Диаметр шланга: 12 мм / 0,5”
Длина полюса: 15,0 см / 5,9 ”
Диаметр полюса: 12 мм / 0,5”
Размер коробки: 33,0 * 13,0 * 4,0 см / 13,0 * 5,1 * 1,6 ”
Вес нетто: 600,0 г / 21,2 унции

Упаковка:
1 * Компрессометр
1 * Шланг
4 * Адаптер
2 * Напорная труба
1 * Пластиковый корпус (красный)
1 * Руководство на английском языке

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*