Тюнинг и усиление подвески ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105 и других отечественных авто
Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.
Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.
Передняя распорка
Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.
Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.
Помимо этого, наличие распорки способствует устранению «уплывания» геометрии рычагов подвески, возникающей в результате сильных ударов о дорожные ямы или неровности.
Главная причина, по которой многие автолюбители, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, производят подобные доработки, заключаются в недостаточной жесткости кузова, способствующей ухудшению управляемости, возникновению ощущения «вялого» руля и проявлению излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.
Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.
Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.
Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.
Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.
Если по каким-либо причинам происходит несовпадение монтажных отверстий, кузов авто необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.
Установка поперечной штанги имеет определенный смысл. Вы не только значительно повысите управляемость авто, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенной сопротивляемости на кручение.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Её наличие исключает так называемые «клевания» — инерционные явления, происходящие во время эксплуатации автомашины.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизационная штанга задней балки
Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.
При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.
При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.
Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.
Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.
Усиленный передний стабилизатор
Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.
Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.
Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.
Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.
Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.
В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.
Что в итоге?
Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.
Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.
Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.
Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.
Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.
Читайте по теме, тюнинг ВАЗ 2110 своими руками.
Оцените статью
Как сделать на ВАЗ 2110 подвеску мягче
Если болт не вынимается, выбиваем его выколоткой из мягкого металла.
…www.mp3you.eu, Замена, передних, амортизаторов, на, ваз, 2110,, делаем, подвеску…
Элементы передней подвески ВАЗ-2110.
Задняя независимая подвеска (балка) ВАЗ 2110.
www.mp3you.eu, АнтиДребезг, пружин, стоек, амортизаторов, ваз, 2110-2112, и…
Lada 2115 Volzhskiy city.
Схема установки задней стойки ваз 2115.
Кулибин Club. захотелось комфорта, и нормальной подвески.
Смотреть онлайн как сделать на ниву 2121 передний привод.
Когда менять стойки стабилизатора на ваз 2110.
Меняем сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2109.
На ВАЗ 2108-09, 2114-15, 2110-12, Лада Калина, Приора, Гранта есть возможно…
Установка треугольных рычагов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2112.
Задняя подвеска.
сцепления, отверстие, вилки, нужно, приводе, будет, стоит, пружину, 2a526b,…
Спортивная подвеска ваз 2107 (задние пружины, передние, амортизаторы) .
Лада 2110 — 1.6 16 кл. 4 дросселя » Бортжурнал » Задняя независим…
Стук в передней подвеске на ВАЗ 2110 — как избавиться?
Руль ВАЗ 2110 комфортабельнее и вальяжнее «Самары», но такая валк…
Утеплитель капота ваз 2110.
Тюнинг ВАЗ 2110 — тюнинг двигателя, подвески, фар, салона, бампера ВАЗ 2110
Первый раз за 9 лет. История и тюнинг ВАЗ 2110
История
Очередной переднеприводный седан Волжского автомобильного завода, ВАЗ 2110, появился только через девять лет после выхода последней разработки – ВАЗ 21099, в 1996 году. На самом же деле его история началась на 13 лет раньше – в 1983 году. В качестве ВАЗ 2110 должен был выступать седан на базе «восьмерки». И это должен был быть очередной автомобиль семейства «Самара».
В период с 1983 по 1987 год конструкторами была проделана солидная работа. Настолько солидная, что в проекте десятой модели не осталось практически ничего общего с «самарами». Это был уже не седан на базе ВАЗ 2108. Это был полноценный автомобиль, достойный основать собственное «семейство». А роль седана серии «Лада Самара» была отдана ВАЗ 21099.
С самого начала «десятка» позиционировалась в качестве автомобиля более высокого класса, чем его предшественники. И на конец 80-х это была действительно прорывная модель, аналогов которой еще не наблюдалось в истории автомобилестроения СССР. Казалось, что ВАЗ 2110 в скором времени уже появится в продаже. Но…
В 1990 г. в известном журнале «За рулем» были опубликованы первые фото предсерийной «десятки». На тот момент она еще здорово отличалась от конечного варианта. По намеченным планам, этот автомобиль должен был поступить в серийное производство в 1992 году. Но Советский Союз распался, его населению в наследство достался глубокий экономический кризис, а выпуск нового авто по понятным причинам был отложен на неопределенный срок.
Первые опытные модели ВАЗ 2110 сошли с конвейера 27-го июня 1995 года. В полноценную «серию» авто поступило в 96-м (как отмечалось выше). Но, к сожалению, это уже не была такая прогрессивная машина, как в конце 80-х. Технологии шагнули далеко вперед и на фоне новинок того времени, новая «Лада» выглядела уж очень скромно. Но все же без инноваций не обошлось.
На ВАЗ 2110 впервые стали устанавливаться электронная система управления двигателем и диагностический блок, электростеклоподъемники, были применены новые способы окраски кузова. Для российских заводов это было в новинку.
Изначально «десятки» оснащались 8-ми клапанными полуторалитровыми двигателями с мощностью 69 л.с. Это давало возможность разгоняться до 162 км/ч максимум. Но, как обычно, был проведен некоторый тюнинг двигателя ВАЗ 2110 на заводе-изготовителе. В результате в продаже появились модификации с 8-ми клапанным 79-сильным двигателем с распределенным впрыском и 16-ти клапанным полуторалитровым мотором на 94 л.с. Еще более поздние модели получили и 16-ти клапанные двигатели объемом 1,6 литров.
Нельзя не сказать, что десятая «Лада» не была идеальным автомобилем. Недоработок, которые исправлялись впоследствии «на ходу» как заводом, так и владельцами было много. Но все же ВАЗ 2110 отстоял свое право предложить стране новое поколение автомобилей Волжского автозавода.
Выпуск ВАЗ 2110 в России был прекращен еще в 2007 году. Но и сейчас этот автомобиль продолжает собираться в Украине на Черкасском заводе «Богдан».
Интересные факты
ВАЗ 2110 – единственный автомобиль, который не получил отдельного названия. В народе его называют просто – «десятка», «десятая», «Лада» и даже «беременная антилопа» за специфический дизайн кузова.
Некоторое время автомобиль участвовал в чемпионатах FIA WTCC 2008 и 2009 годов.
Тюнинг ВАЗ 2110
Заводские недоработки автомобиля всегда помогал исправить тюнинг ВАЗ 2110. Помимо этого он позволяет повысить его характеристики, чтобы подогнать ВАЗ 2110 под стандарты спортивных соревнований. В результате таких доработок, «десятка» может участвовать в различных соревнованиях по кольцевым гонкам, драг-рейсингу и пр.
Рассматривая технический тюнинг ВАЗ 2110, хотелось бы обратить внимание на тюнинг двигателя ВАЗ 2110. Подход при изменении параметров мотора основывается на том, что в авто применяется 8-ми или 16-ти клапанный инжекторный двигатель. Если вы хотите оставить родной двигатель, то можете: доработать ГБЦ (при неизменной поршневой) за счет увеличения и шлифовки каналов, установить облегченные клапаны, облегченный маховик, спортивный ресивер и увеличенную дроссельную заслонку, сделать «атмосферный» или «компрессорный» двигатель, установить прямоточный резонатор и глушитель, равнодлинный выпускной коллектор 4-1 или 4-2-1. Часто владельцы ВАЗ 2110 увеличивают объем двигателя до 1,6-1,8 литра, использовав коленвал с увеличенным ходом:
— для полуторалитровых двигателей (8 и 16v): 75,6, 78 и 80 мм с облегченными шатунами, коваными поршнями 82-84 мм со смещением пальца;
— для двигателей 1,6 л (8 и16v): 78, 80 и 84 мм с облегченными шатунами 129-133 мм (штампованными или Н-образными) и кованными поршнями 82-84 мм.
Владельцам восьмиклапанных модификаций технический тюнинг двигателя ВАЗ 2110 нередко приходится начинать с перехода на 16-ти клапанный мотор, что помогает реализовать массу решений. Например – оснастить турбонаддувом.
Не помешает в плане тюнинга и усиление кузова ВАЗ 2110. С той целью можно установить растяжки передних и задних стоек, подрамник, усилитель кузова и усилитель щитка передка.
Что касается таких мероприятий, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, тюнинг его подвески, стайлинг и тюнинг салона ВАЗ 2110 и пр., то эти мероприятия аналогичны моделям семейства «Лада Самара», поэтому их описания вы можете найти в соответствующих статьях на нашем сайте. Дополнительно, мы рекомендуем обратиться к нам за профессиональным тюнингом. Наши квалифицированные механики и автослесари помогут вам решить любую задачу.
Проконсультируйтесь и запишитесь на тюнинг по телефонам: +7(495) 988 18 46, +7(903) 756 44 94 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.30, Москва)
все хитрости усовершенствования отечественной модели
ВАЗ 2110 относится к достаточно востребованным отечественным автомобилям. Его модернизация позволяет не только улучшить внешние характеристики, но и повысить износоустойчивость некоторых деталей, а также КПД мотора. Как провести тюнинг ВАЗ 2110 своими руками, читайте ниже.
Тюнинг салона и оптики
Что касается модернизации салона, то в первую очередь снимают обшивку. Заводская ткань быстро протирается, поэтому лучше всего обшить салон качественным материалом или кожей, предварительно усилив сидения дополнительным слоем поролона.
Также в салоне можно доработать приборы. С этим вариантом тюнинга возможно справиться самостоятельно: используя руководство по эксплуатации и ремонту ТС, приборную панель будет несложно снять. Для экономии средств можно просто наклеить светодиодную ленту на внутреннюю часть каркаса панели.
Чтобы оттенить цветовую гамму светодиодов, можно выкрасить стрелки в белый цвет (используя, к примеру, обычный лак для ногтей). Предварительно стрелки очищают от слоя краски при помощи канцелярского ножа. При помощи таких простых действий можно значительно преобразить приборную панель.
Важно! Собирая панель приборов в обратном порядке, при установке стрелок сразу убедитесь, что их движению ничто не создаёт помехи. В противном случае придётся проделать работу по разборке/сборке заново.
Установка передних фар
Один из самых простых видов тюнинга «десятки» — обновление фар.
Рассматриваемый вид транспорта можно оснастить одним из 2 видов:
- «Киржач» — фары отечественного производства. Этот вариант снимать и менять сложнее, так как стекло крепится на герметик. Линза ближнего света в этой модели делает поток света целенаправленным, но ограниченным по радиусу рассеивания.
- Bosch — фары от немецкого производителя. Стёкла в этой вариации крепятся при помощи защёлок, а герметизируются резиновыми прокладками. Линзы в стекле у такой модели нет, поэтому границы ближнего света размыты.
Чтобы тюнинговать фары, их следует для начала демонтировать:
- Отсоедините минусовую клемму — авто следует всегда обесточивать, если проводите работу с электроникой.
- Снимите облицовку с радиатора и отсоедините колодку с проводами от фары.
- Прижав защёлку цилиндра гидрокорректора, поверните его на 90° и выньте из гнезда. Шланги не отсоединяйте.
- Открутите 3 болта, удерживающие фару, и сдвиньте её назад. Ослабьте болты бампера в верхней части.
- Нажмите на накладку снизу и удерживайте, пока фланец не выйдет из зацепления с буфером.
- Демонтируйте гайку, удерживающую фару снизу.
- Выдвиньте фару к себе, предварительно отсоединив колодку от поворотника. Теперь можно снимать фару.
После демонтажа следует провести полную разборку фары: для этого нужно открутить 2 винта и вывести из зацепления 2 крючка указателя поворота. Теперь можно разобрать деталь на 2 части.
Рекомендуем для прочтения:Наиболее простым видом тюнинга оптики является тонировка стекла. Чтобы его изъять на отечественной модели, следует в угол фары подсунуть плоскую отвёртку и срезать герметик канцелярским ножом. Если герметик сидит очень плотно и не поддаётся, его можно размягчить при помощи обдува горячим воздухом из фена. После этого можно также демонтировать и отражатель, открутив 3 крепёжных болта.
С импортной моделью дела обстоят проще: чтобы достать из неё стекло, следует отсоединить 4 защёлки по периметру фары. При тюнинговании описываемой модели лучше сразу поменять и резиновый уплотнитель.
Когда всё разобрано, можно приступить к покраске отражателя:
- В автомагазине следует купить обезжириватель и протереть им поверхность отражателя. Делать это надо аккуратно, чтобы не содрать напыление.
- Затем переходят к покраске тонировочным жаростойким лаком (его также можно купить в автомагазине).
- Краску распыляют из баллончика на расстоянии около 5 см от отражателя.
- После нанесения первого слоя спустя 10 минут наносят второй, а затем ещё спустя 10 минут — третий.
- Когда деталь просохнет, фару собирают и монтируют на прежнее место.
Если в принципе не требуется замена стёкол на фарах, то их можно не демонтировать из авто для тюнингования. В автомагазине можно подобрать плёнку и наклеить её на фары. Предварительно поверхность стёкол следует обезжирить. Ещё одним интересным видом модернизации являются «ангельские глазки».
Сделать их своими руками можно при помощи светодиодной ленты: её приклеивают во внутреннюю полость фары при помощи бесцветного герметика.
Тюнинг задних фонарей
Доработка задних фонарей проводится аналогично передним фарам. Наиболее простой вариант — купить светодиодные фонари в автомагазине и монтировать их в своё авто.
Важно! Нанесение лакокрасочного покрытия или поклейка плёнки на фары — как передние, так и задние, немного снижает светопропускаемость.
Шумоизоляция
Первым делом следует разобрать салон машины. Сделать это достаточно просто, руководствуясь инструкцией по эксплуатации авто. При демонтаже приборной панели главное — не выдёргивать шнуры, иначе потом возникнут сложности со сборкой. Также на этом этапе сразу выставьте для себя пометки, где какая деталь стояла.
Для полноценной шумоизоляции потребуется 3 вида материалов:
- вибропласт — его используют для оклейки оголённых металлических участков;
- изолон — используется как второй слой после вибропласта, отдать предпочтение следует мелкопузырчатому варианту толщиной 5 мм и длиной 1 м;
- поролон — применяют для создания битопласта, для этого требуется материал толщиной 1 см.
Если проводить полную шумоизоляцию, то каждого материала следует брать по 5–6 листов. При частичной шумоизоляции следует ориентироваться на размеры участков, которые нужно обработать.
Если проводить полную шумоизоляцию, то каждого материала следует брать по 5–6 листов. При частичной шумоизоляции следует ориентироваться на размеры участков, которые нужно обработать.
Чтобы превратить поролон в битопласт, нужно вооружиться:
- перчатками;
- битумной мастикой;
- уайт-спиритом.
Пошаговые действия:
- Развести мастику до консистенции жидкой сметаны при помощи уайт-спирита.
- Нанести полученную смесь на лист поролона равномерным слоем.
- Просушить материал на свежем воздухе, вдали от людей, чтобы никто не отравился ядовитыми парами.
Перед началом процедур все участки, которые требуют обработки, следует обезжирить. Для этого можно воспользоваться остатками уайт-спирита. Начинают поклейку с переднего щитка, за которым располагается двигатель (он издаёт самое большое количество шума). Затем переходят к передним, задним дверям и участку прохождения глушителя. Все работы проводятся на начальном этапе с вибропластом. Его предварительно нагревают при помощи строительного фена, чтобы лучше ложился. После вибропласта переходят к оклеиванию изолоном. Его крепят при помощи малярного скотча.
Битопластом оклеивают потолок, а также используют как третий слой для шумоизоляции дверей. Обычный же поролон используется для снижения шума в нише запаски. Крепятся материалы на жидкие гвозди. Подбирая их, следует обязательно прочесть инструкцию и убедиться, что вещество подходит для эксплуатации в условиях повышенных/пониженных температур, влажности и пересушенного воздуха. После того как все участки будут обработаны, можно приступать к сборке салона.
Замена обшивки дверей
Сразу после проведения шумоизоляции можно заняться сменой обшивки дверей, пока салон ещё находится в разобранном состоянии.
Если было принято решение делать обивку самостоятельно, следует запастись следующим перечнем материалов и инструментов:
- ткань, винил или натуральная кожа — предварительно замеряйте размеры дверей и добавьте к каждой по 10 см, чтобы покрытие равномерно легло;
- клей — можно взять «Момент» или «Титан»;
- ножницы для раскроя материала;
- канцелярский нож;
- строительный фен;
- кисточки — тонкая и потолще;
- антенный кабель;
- пистоны (крепления для дверей) — на каждую дверь по 8 шт., если при разборке салона были сломаны заводские крепежи;
- саморезы — такого же размера, как стоят на дверях.
Ход работы:
- Сначала следует сделать выкройки для каждой дверной карты, с добавлением на припуск с каждой стороны по 5 см.
- Затем нужно промазать двери клеем, используя кисточки поочерёдно.
- Вырезанные выкройки также обработать клеем и отложить их просохнуть на 15 мин.
- По истечении указанного времени следует приступить непосредственно к поклейке выкроек к дверям. Прикладывая детали, нужно их равномерно распределять по всему периметру поверхности, проглаживая руками после обдува тёплым воздухом из строительного фена.
- Края материала осторожно загибают на изнаночную сторону и отрезают излишки.
Чтобы салон выглядел гармонично, одинаковым материалом следует заменить все тканевые элементы.
Видео: Перетяжка дверных карт. Часть 1
Видео: Перетяжка дверных карт. Часть 2
Комплект панелей
Более простой вариант — покупка готовых панелей. В интернет-магазинах они называются «Обивка двери ВАЗ 2110 люкс 2». Единственным недостатком такого варианта является цена. Крепятся такие детали достаточно просто. Они могут быть выполнены в чисто пластиковом варианте или же иметь тканевые вставки.
Знаете ли вы? Самое большое количество машин на душу населения — в Сан-Марино: на 1000 человек приходится 1263 авто.
Двигатель и трансмиссия
Самым эффективным видом тюнингования в домашних условиях считается турбирование двигателя. Такой вид работ стараются проводить в первую очередь. Следующим этапом проводят модернизацию системы питания. Также оптимизируют работу поршней с целью повышения мощности мотора.
Чаще всего двигатель и трансмиссия тюнингуются в СТО. Основная задача такого типа модернизации заключается в повышении мощности мотора. Достигается это путём чип-тюнинга. Манипуляцию выполняют профессиональные программисты, которые сбивают заводские настройки и задают новые.
Помимо этого, могут осуществляться такие доработки как:
- монтаж фильтра нулевого сопротивления;
- холодный впуск;
- монтаж увеличенной дроссельной заслонки;
- расточка цилиндров, что позволяет увеличить рабочие объёмы;
- корректировка функционала инжектора и карбюратора;
- доработка штатной трансмиссии путём добавления шестой передачи.
Если вы не являетесь опытным автослесарем, то выполнить такие модернизации затруднительно. К тому же, не имея опыта в таких делах, можно нанести непоправимый вред машине.
Тюнинг бампера
Наиболее простой вариант тюнинговать бампер — купить накладку, подходящую по размеру и внешнему виду (на свой вкус). Как только деталь будет на руках, следует снять старый бампер, а затем установить новый. Крепят его при помощи прозрачного герметика стык в стык.
Указанная модернизация позволяет не только придать машине внушительный вид, но и служит для улучшения сцепления колёс с дорожным покрытием и облегчения управления ТС на высоких скоростях за счёт увеличения передней площади сопротивления.
Замена распредвала
Посредством замены распределительного вала можно улучшить динамические характеристики двигателя. Наиболее правильный вариант — полная замена всего узла, а не отдельных его частей. Обычно штатный распредвал меняют на спортивный.
Сначала следует демонтировать старую деталь. Проводится манипуляция в положении конца такта сжимания четвёртого цилиндра.
Пошаговое руководство по снятию распредвала:
- При помощи ключа на 13 мм отпустить натяжитель цепочки.
- Уперевшись монтажкой в башмак натяжителя, зажать его шток и затянуть гайку цепочки.
- С помощью плоской отвёртки отогнуть шайбу стопора крепёжного болта и звёздочки распредвала.
- Активировать четвёртую передачу.
- Снять распредвал вместе с «постелью».
- Раскрутить 2 болта фланца ключом на 10 мм.
- Снять фланец, приподнять и демонтировать кулачок.
- Извлечь распредвал из «постели», снять пружину.
После вышеперечисленных действий останется установить новую деталь в обратном порядке.
Знаете ли вы? Каждый автомобилист в общей сложности тратит 2 недели из жизни, чтобы остановиться на красный сигнал светофора.
Тюнинг подвески ВАЗ 2110
Чтобы усовершенствовать своё авто, владельцы ВАЗ 2110 часто меняют штатную подвеску на многорычажную независимую модель. Такие запчасти можно купить в автомагазине или заказать на интернет-ресурсах.
Установить рассматриваемую деталь достаточно просто. Для этого, руководствуясь инструкцией по эксплуатации ТС, демонтируют заводской вариант. Затем на его место устанавливают новую подвеску.
Автомобиль ВАЗ 2110, обновлённый посредством тюнинга, может соперничать с новыми импортными моделями. Если правильно подойти к осуществлению модернизации, в результате можно получить привлекательный агрегат с повышенным КПД двигателя и улучшенной системой управления.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Тюнинг подвески ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2113-2115 своими руками
Очень часто владельцы автомобилей марки ВАЗ стараются внести в их конструкцию разного рода усовершенствования, чтобы улучшить их эксплуатационные характеристики. Это различные изменения в конструкции мотора, тормозной системы, коробки передач, бампера, колёс и т.п.
Среди всех этих переделок особое место занимает тюнинг подвески ВАЗ — она является одним из определяющих факторов управляемости, ходовых качеств и безопасности на дороге.
Чтобы усовершенствовать подвеску, вы можете обратиться за помощью к специалистам автосервиса или сделать всю работу своими руками. Это поможет вам сократить финансовые расходы и сделать всё так, как вы считаете нужным. Давайте рассмотрим некоторые возможности усовершенствования в различных моделях автомобилей марки ВАЗ.
Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2109Тюнинг подвески в моделях ВАЗ 2101—2107
Недостаток передней и задней подвески ВАЗ 2107 и в автомобилях этой группы в том, что она слишком мягкая. Это создаёт определённые неудобства, особенно при полной загрузке. Колёса цепляют арки, что существенно затрудняет движение.
Хорошим выходом из положения является установка на передней подвеске пружин от автомобиля «Нива 2121» — они хорошо подходят по размеру. Они придадут необходимую жёсткость, и авто при полной загрузке перестанет проседать. Такие пружины могут подойти не только для передней, но и для задней подвески. Кроме того, надо будет заменить резиновые отбойники.
Далее будет необходимо заменить амортизаторы, что также может улучшить ходовые качества авто. Лучше всего выбрать газомаслянные — неподвижность штока придаст больше упругости передней части машины.
Однако следует учесть, что после замены пружин и амортизаторов есть высокая вероятность того, что увеличится крен вашего авто на поворотах. Чтобы его минимизировать, установите стабилизаторы поперечной устойчивости повышенной жёсткости — они хорошо решают подобные проблемы.
Двойной передний стабилизатор на автомобили Ваз 2101 — 2107Ещё одним средством улучшения своими руками ситуации являются треугольные рычаги. Они используются для более точной настройки. Рычаги дают возможность установки отрицательного развала. При этом вам не потребуется замена нижних болтов, которые осуществляют крепление к балке.
Кроме того, устанавливая треугольные рычаги, вы получаете возможность увеличить кастор – угол продольного наклона оси поворота колеса. Это помогает ощутимо улучшить управляемость вашей машины.Однако, устанавливая рычаги, вы должны будете отрегулировать развал-схождение. Кроме того, вам понадобятся косточки стабилизатора ВАЗ 2110.
Чтобы придать вашей машине большей устойчивости, вы можете обеспечить ей более низкую посадку. Для этого используется задняя поперечная тяга — она позволит вам выполнить регулировку моста относительно кузова.
Тюнинг подвески автомобиля Ваз 2101Тюнинг подвески ВАЗ 2108—2109
У «восьмёрки» и «девятки», по сути, те же методы улучшения, что и в предыдущем разделе. Можно порекомендовать внести своими руками следующие изменения:
- установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 — он поможет снизить крен на поворотах;
- спереди поставить газовые амортизаторы Plaza;
- сделать минусовой развал колёс;
- увеличить угол продольного наклона колёс спереди авто.
Это поможет улучшить ходовые качества и управляемость вашего авто.
Тюнинг подвески машины Ваз 2109Тюнинг автомобилей ВАЗ 2110—2112
Эту группу машин можно совершенствовать по той же схеме, которая описана выше. Или же пойти другим путём — установить своими руками более функциональную подвеску, например, от «Приоры».
Такая подвеска гораздо жёстче, руль лучше слушается водителя, ощущается собранность и чёткость. Особенно хорошо все преимущества заметны при прохождении ямок и впадин при движении автомобиля. Передок при этом становится выше на пару сантиметров.
Некоторые, правда, наоборот ставят подвеску от ВАЗ 2110 на «Приору»: для разных автолюбителей — разные предпочтения. Невозможно придумать какое-нибудь утверждение, с которым все согласятся на 100%.
Тюнинг подвески на автомобиле Ваз 2110Тюнинг автомобилей ВАЗ 2113—2115
Переднеприводные машины ВАЗ 2113, 2114 и 2115 принято снабжать спортивной подвеской. Она улучшает устойчивость и управляемость во время движения:
- для начала передние стойки дорабатываем, превращая их из маслонаполненных в газомаслянные. Это делается путём закачивания газа в рабочую камеру. Благодаря этому шток после погружения самостоятельно примет первоначальное положение;
- чтобы уберечь себя от вылета пружины во время движения, выполняем ограничение хода штока;
- штатные штоки можно заменить на «кайловеры» — спортивные стойки. Они дадут возможность ниже посадить автомобиль. Это придаст ему устойчивости. При этом используются укороченные пружины, что помогает минимизировать уровень крена машины на поворотах;
- вышеописанные треугольные рычаги. Обеспечат улучшение управляемости автомобиля, точность настройки подвески и увеличение кастора.
Так мы тюнингуем своими руками подвеску у моделей группы 2113—2115, делая её спортивной. При этом улучшается управляемость, уменьшается крен, и повышается ваша безопасность на дороге во время движения автомобиля.
Заключение
Многие знатоки уверяют, что тюнинг подвески автомобилей марки ВАЗ неизбежен, если вы хотите, чтобы машина хорошо вас слушалась. Для этого вам придётся внести в конструкцию ряд изменений. Они сделают посадку более низкой и устойчивой, руль — послушным, придадут машине упругости и собранности.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.