Ваз 2107 стучит кардан: как снять, поставить, правильно собрать кардан , инструкции с фото и видео

Содержание

Замена крестовин карданного вала ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, или «семерка» — является лидером продаж на вторичном российском рынке. По статистике у 1,75 миллиона жителей имеется этот автомобиль. ВАЗ 2107 — пятиместный четырехдверный заднеприводный автомобиль с МКПП. Всего было выпущено 10 модификаций автомобиля ВАЗ, которые отличались рестайлингом и вариациями силовых агрегатов. За границу автомобиль поставлялся как Dennis Signet, Lada Riva и Lada Nova.

Автомобиль, в первую очередь, популярен благодаря невысоких цен. Стоимость автомобиля и его эксплуатация гораздо ниже, чем у иномарок. Найти запчасти на ВАЗ 2107 не составляет труда. К положительным моментам можно также отнести вместительный салон и багажник, возможность улучшения автомобиля, повышенную проходимость. К слабым местам автомобиля владельцы относят рулевой редуктор, ступицы с подшипниками и крестовина. О последних мы и поговорим.

Устройство карданного механизма ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из одной или несколько частей из тонкостенной полой трубы, крестовины, подвесного подшипника, вилки шлицевого раздвижного соединения, элементов крепления, заднего подвижного фланца.

Крестовина — это шарнир, который соединяет КПП с задним мостом автомобиля. Её функция заключается в передаче крутящегося момента при сгибании элементов кардана. Важной составляющей крестовины являются игольчатые подшипники. Они и обеспечивают подвижность детали. На 2107 имеется пара крестовин кардана, так как редуктор заднего моста и КПП смещены относительно друг друга.

Причины поломки крестовин ВАЗ

Самым распространенным признаком поломки крестовин на автомобиле является стук при трогании с места, а также резком изменении скорости. Также могут на ВАЗ 2107 появляться вибрации, скрежет при движении. При появлении таких признаков нужно сразу же провести диагностику крестовины. Ремонту деталь обычно не подлежит. Чаще всего требуется замена крестовины карданного вала. Эксплуатация неисправных крестовин может привести к ДТП.

Причинами поломки могут стать естественный износ крестовин, езда по неровным дорогам, щебенке, использование высокого скоростного режима, агрессивная манера езды, недостаточное количество смазки.

Проверять состояние карданного вала ВАЗ удобнее на смотровой яме или подъемнике. Определить поломку можно расшатывая руками карданный механизм. При появлении заметного люфта, детали нужно заменить.

Замена крестовин ВАЗ 2107

Крестовины обычно ремонту не подлежат. Их нужно заменять.

Работа поэтапно

  1. Снимаем карданный вал.
  2. Наносим метки на все демонтируемые элементы кардана.
  3. Снимаем стопорные кольца.
  4. Аккуратно выбиваем стаканчики выколоткой или молотком.
  5. Выбиваем игольчатые подшипники.
  6. Выбиваем крестовину.
  7. Зачищаем посадочное место крестовины.
  8. Смазываем подшипники.
  9. Устанавливаем новую крестовину.
  10. Собираем и устанавливаем кардан.

Канавки стопорных колец и посадочные места нужно очищать от грязи и окислов. После очистки — нанести на них смазку.

Ремонт крестовин ВАЗ должен проводиться нужно очень аккуратно, чтобы не повредить элементы устройства. Когда производится замена крестовины, стучать лучше всего деревянным молотком или металлическим, но с деревянной подставкой. При сильных повреждениях может понадобиться замена всей передачи. А это будет стоить гораздо дороже, чем крестовина. Поэтому лучше доверить ремонт опытному мастеру.

Где купить крестовины 2107?

Для ремонта лучше всего использовать оригинальные детали. Они изготавливаются из легированной стали и проходят термообработку, что повышает их прочность. Найти крестовины в России не составляет труда. При этом покупайте детали хорошего качества и в специализированных магазинах, они прослужат гораздо дольше. Крестовина обычно устанавливается одновременно со стопорными кольцами, в связи с этим запчасти обычно продаются в комплекте.

Заменить крестовину можно в нашем сервисном центре. Мы работаем более 10 лет и уже успели заслужить доверие клиентов. Опытные мастера проведут диагностику и ремонт вашего карданного вала в самые короткие сроки. Чтобы установить крестовину, мы используем специально современное оборудование. Наличие собственного склада поможет ускорить ремонт карданного вала, так как не нужно заниматься поиском подходящих деталей. Работаем как с физическими, так и юридическими лицами. Цена у нас доступная. На все услуги замены и детали даем гарантию.

Как проводится замена в нашем сервисном центре?

  1. Первый этап — это, конечно же, комплексная диагностика карданного вала. Она помогает установить, что целесообразнее — ремонт карданного вала или его замена.
  2. Производится разборка карданного вала в определенной последовательности, заменяются изношенные элементы.
  3. Сборка карданного вала.
  4. Балансировка карданного вала. Это обязательный этап при ремонте в нашей мастерской. Многие сервисные центры пропускают данный этап, хотя он очень важен. Качественная балансировка карданного вала помогает прослужить ему дольше.
  5. Установка карданного вала на автомобиль.

Балансировка нужна для устранения дисбаланса. Для этого требуется специальное оборудование. Именно поэтому автовладельцы обычно обращаются в сервисные центры. Самый популярный признак дисбаланса — это вибрации всего корпуса автомобиля, которые нарастают при увеличении скорости. Дополнительный признак — гул, исходящий из-под днища транспортного средства. Разбалансировка очень вредна для автомобилей. Поэтому при первых ее признаках должна быть проведена балансировка карданного вала.

Пример восстановления вала в сервисном центре «КарданРемонт»

Ремонт 3-х опорного карданного вала ВАЗ 2101 1972 г.в. с пробегом 300 000 км.

Работа:
Замена крестовин 2 шт.
Балансировка
Снятие и Установка карданного вала
Стоимость: 5 000₽

Дата публикации: 06.06.2019
Автор поста: КарданРемонт

Читайте также:

✔ Nissan. Замена подвесного подшипника
✔ ВАЗ 2121 Нива. Диагностика и ремонт карданного вала
✔ Freelander. Восстановление карданного вала
✔ Замена подвесного подшипника Subaru Forester
✔ Газель. Замена крестовины. Ремонт карданного механизма


Стук при трогании с места ваз 2107

Иногда, когда трогаюсь или резко даю газ то происходит стук, крестовина померла?

Может,но ещё много че может быть

0 0 Рейтинг ответа: 0

Обычно только тяги такой симптом дают
Крестовина в основном свист издаёт
Стук от неё 100% не может быть

0 0 Рейтинг ответа: 0

подтяни наружные длинные тяги , больше на них похоже , 500км ? , та же история была пришлось подтягивать под мостом , причем и еще после , 500 км , в сумме 2раза за 1000 , личный опыт с новыми тягами …

0 0 Рейтинг ответа: 0

Крестовина,к бабке не ходи, если стук звонкий

0 0 Рейтинг ответа: 0

ПОмогите, ато уже поднадоело,
1. при трогании бывает двигатель хочет выскочить из под капота. Вибрация со стуками. Особенно на холодную, когда двигатель 1200-1500 оборотов держит.

2.При переключении с 1 на 2, с 2 на 3, при резком отпускании сцепления слышен удар. Также если двигатель идет в нагрузку, при резком нажатии на сцепление тоже слышен громкий глухой удар.

3. Если ехать, отпустьь газ, и потом резко нажать его — тоже слышен удар.

Звук глухой.
ПРобег 34 тыс.

Скорее всего что-то со сцеплением. А там уже вскрытие покажет. Ну и люфт в мосту посмотри — на нейтралке покрути кардан — люфт должен быть минимальный.

бывалый тазовод подергав мой кардан сказал — нифига себе, недумал что такой маленький люфт бывает )))))
как то не хотелось бы что бы это была сцепа. но на горячую все ок, очень редко небольшие рывки, а на холодную тронутся со стоянки беда целая, как будто двигатель поднимается а потом падает с грохотом

Парни подскажите пожалуйста! Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до этого не че такого не было машина резвая 2107, 1.7 заранее спасибо..При переключении передач стук ваз 2107.

Похожие статьи

42 comments on “ При переключении передач стук ваз 2107. Начинаю трогатся удар в кардан при переключение передач аналогично до ”

Шлицы разбитые могут быть

Ринат, крестовины меняй

Ну раз резвая 2107,то 99,9% что получает пиздюлей безбожных))) Скорей всего редуктор,там дифференциал есть,он и начинает стучать))) Там шайбы из пластика,вот и стираются…

Да нет, 99% это крестовины

тягий меняй резинки износились таже проблема была

лезь од машину, там все и узнаешь

Андрей, редуктор выть начинает при износе. А у чувака — удары в кардан. Тут крестовина, скорее всего помирать собралась.

Михаил, Не факт! Редуктор не обязательно будет выть! Если подшипники целые,гула не будет… Посмотри как работает редуктор…

Андрей, смотрел. Хз, но на 21063, редуктор, прежде чем заклинить, мне мозг именно воем при разгоне выносил.

Леха, мне то зачем менять, у меня их нет

Крестовины инфа больше 100%

Михаил, Это тебе,а у меня практики и опыт работы за плечами 10 лет,учился и редуктора ремонтировать у лучших мастеров,коробки и т.д. Поверь,я знаю что говорю…

Андрей, перебирать редуктор? Оно того стоит?

Михаил, Лет 7 назад еще может быть. На сегодняшний день нет. Если только покупать новый и отнести на профилактику

Не слушай никого 100% подвесной

Вован, Подвесной . Ахахахахахха уахахахаххаха Каким образом .

Андрей, хз я его менял и все проходило

Подушка на кордане

Вован, Сам менял?

Андрей, сам и вилку сам и это при -30 на улице без ямы самый прикол некоторые умудрялись переворачивать подвесной поэтому сразу сказали что да как

Назир, ты наверное тоже про подвесной подумал

Вован, Ну менять самому вилку при -30,лично мое мнение это глупо-так как здоровье дороже. Я тебе тайну открою,у подвесного нет стороны

Вован, Подвесной дает вибрацию. Скорей всего крестовина была мертвая,которую ты поменял в ходе замены подвесного!! Вот так вот )))

Андрей, вибрация это одно,а вот удары происходят именно при переключении

Вован, Тебе перечислить все причины?

Андрей, я сам в шоке,видать есть такие

Андрей, да ну его я намучился в своё время, и без тормозов гонял,и без сцепления так что тяжко вспоминать счас на перед перешёл

Вован, Видел бы ты на чем я гонял,как и где))) И в пробке стоячей без сцепления пьяный тоже ездил))) А теперь чтоб убить этот базар,читайте- 1 прична-откручена гайка вторичного вала,2) Разбиты шлицы на соединении между эластичной муфтой и карданом.(смажьте литолом пройдет) 3) Крестовины, 4) Задние реактивные тяги, 5) Редуктор,6) Лопнутый «солдатик» так называемый. Вот и проверяйте.

Заметьте,сам автор говорит,ваз 2107 РЕЗВАЯ этим все сказано))) ахахах

Андрей, ок понял,а вообще было насрать что где то что брякает пока не разорвет

Вован, Люди разные бывают. У меня клиенты ночами не спят их за молейшего шума)

Андрей, я счас также видать старею а всего 31 год

Вован, Это правильно. Я из за этого разбился! Был стабилизатор оторван,я принебрег. В общем итоге 110 газель в лоб! Это еще скинуть успел. Боком упорол в лоб! После этого и понял. Что детский сад пора заканчивать и взрослеть!

Андрей, Бля у меня тоже интересный случай был,только наконечник рулевой на шахтерке оборвало,пока ехал не сильно болтало,и так 30 км,зато какое удивление было у друзей когда все спрашивали кааак ты приехал,так как потом не мог даже стронуться. Славу богу в никого не влетел и всё обошлось

Ровно ехал наверно,поэтому)))

Андрей, ну да сначало по трассе потом по грейдеру

В диференциале могла шпилька сателитов ломануться… если так то скоро встанешь…

Парни гула нет вообще работает как часы

Я тоже думал что крестовина но один парень сказал что не она что то не правильно стоит

Стучит глушитель, изменился звук глушителя: что делать?

17.09.2019

Содержание статьи:

Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.

Почему и обо что бьет глушитель?

На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:

  • В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
  • Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
  • Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
  • Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
  • Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.

Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.

Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.

Как избавиться от стука глушителя?

Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.


Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:

  1. Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
  2. Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
  3. Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
  4. Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
  5. Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
  6. Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
  7. В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.


Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.

В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.

Стучит кардан на ниве шевроле

Рег.: 12.05.2011
Сообщений: 7
Откуда: Россия,Сочи
Возраст: 32
Авто: нива 21214 2007г.в

Здрасте Вам,многоуважаемые нивоводы! вопрос насущный и уверен много раз обсуждавшийся: при тесте №1 рычаги РК описывают небольшие окружности, при включении передачи и раздатке в нейтрали появляется вибрация, причем на 3-4-5 передачи колбасит как в вибромассажерном кресле)) поменяно было сцепление,кпп, промвал,РК старая, так же на ходу при движении накатом в нейтрали или при выжиме сцепления выше 90км/ч слышится скрежет. что могет быть это? коробка третья уже стоит,раздатка вторая..промкардан второй тоже,вроде все заводское.. раздатку центровал.. все вышеописанное присутствовало всегда и на старых агрегатах и на новых..

Пы.Сы кто нибудь ставил подрамник под раздатку фирмы «Техно Сфера»? хотелось бы почитать отзывы,может какие рекомендации по установке..

Рег.: 17.06.2011
Сообщений: 1
Откуда: Респ. Тыва г.Кызыл
Возраст: 38
Авто: ВАЗ2121 1988гв

Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 2 / 175
Откуда: г. Тамбов
Возраст: 42
Авто: Ваз 21213, 2002 г.в, Nissan Almera N16, 2004 гв.

Как я понимаю, центрирование РК, это процедура позволяющая выставить соосность выходного вала КПП и входного вала РК. Если в промвале установлен ШРУС, то можно просто ослабить РК, выставить в ней нейтраль и при заведенном двигателе и 2500-3000 об/мин, пройтись по передачам (я для регулировки использую 3-ю передачу), дать РК занять свое место. Потом просто ее затянуть. Центрирование закончено. Если в промвале используется крестовина, то центрирование несколько сложнее — необходимо использовать прокладки для регулировки РК по высоте. Я рекомендую использовать новый промвал со ШРУСОМ и РК установить на опоры от ШЕВИ-НИВЫ они более «гибкие» и сами компенсируют небольшую не соосность.

P/S: Все изложил как сам понимаю, прошу всех «гуру» меня сильно не критиковать, а добавить свои рекомендации.


Рег.: 02.04.2010
Сообщений: 71
Откуда: Саранск
Возраст: 46
Авто: ВАЗ21312, 1998 г.в., ГУР, сошки поворотных кулаков 2123, Силичъ в зажигании; Форд Мондео 2011 г.в

Рег.: 29.06.2011
Сообщений: 3
Откуда: Москва ЮЗАО
Возраст: 47
Авто: LADA 213100, 2011г.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4030 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 16.06.2008
Сообщений: 352
Откуда: Питер
Возраст: 34
Авто: Ниву продал 🙁

2500об с полностью вытянутым подсосом — заметной вибрации раздатки нет, то есть проблема проявляется только под нагрузкой.
Резина в правой опоре раздатки с трещинками, но не рваная, на левой опоре даже трещин нет.
Вроде причина должна быть в карданах (подклинивание крестовин наверно).
Но в сервисе на подъемнике был 1000 и 200км назад, оба раза мастера всё осматривали, карданы дёргали, говорили, что всё ок.

Куда копать? Как еще диагностироваться?
Пока приходит на ум — вывешивать колеса по очереди и чтобы помощник прошелся по передачам, а самому смотреть на поведение карданов и РК.
Ну и еще наверно вариант — снять один из карданов и прокатиться с включенной блокировкой, хотя бы будет понятно, какой из карданов закусывало.

PS 3 теста делал, на нейтрали вибрации никогда нет, только под нагрузкой.

Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 69 / 4115
Откуда: Москва, САО
Возраст: 39
Авто: Шнива 2016 г.в. 70 ткм

Рег.: 16.06.2008
Сообщений: 352
Откуда: Питер
Возраст: 34
Авто: Ниву продал 🙁

Рег.: 26.05.2009
Сообщений: 131
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 40
Авто: Нива 21214 2004г.в.+эл. лебедка+хайджек, самоблок винт в РПМ, БЛОККА в РЗМ, пары 4,3, ЭУР, KL 71 30″

Добрый день, проблема такая после очередной лифтовки появилась вибрация не знаю связано это с лифтом или нет, РК не трогал. Проявляется это так: на малых оборотах как будто задевает что то или перекатывается в районе педалей с частотой вращения промвала, при увеличении скорости это шарканье перерастает в гул опять же в передней части авто, педаль отпускаешь пропадает, газу даешь опять. Залез под машину осмотрел ничего не задевает. Включил нейтраль на РК 4скор на КПП вирация есть но немножко не та (может натяг надо) и слышно бляканье между КПП и РК. Все везде затянуто бублик целый. В этом положении на земле попытался отбалансировать РК на нейтрали на 4скор. Закрутил проехался стало незаметно меньше, вообщем все так же. Промвал крестовина. Задний кардан поменял на запасной све тоже самое.

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

  • износились главные шестерни;
  • выработан ресурс подшипников;
  • ослабилась затяжка гайки хвостовика;
  • неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 09-02-2021

Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

Последствия езды с неисправным карданом

Что будет, если продолжать ездить с неисправным карданным валом?

Неисправности, как правило, проявляются вибрациями и стуками в салоне.  Обычно неисправность выявляется ослаблениями креплений деталей,  повреждения трубы  вызывают дисбаланс карданного  вала. Стуки и биения в карданной передаче начинаются из-за увеличения зазорных щелей  между  крестовиной и  подшипниками шлицевых.

Езда с неисправным карданным валом не желателен, так как обрыв  вала на машине с открытым карданным валом может привести к аварийной ситуации.

Исправности карданной передачи проверяют во время движения автомобиля.

Типичные поломки карданного вала:

 1. Сильный износ подшипников, крестовин карданов.

 2. Износ шлицевых соединений.

 3. Запущенное состояние карданных валов (вмятины либо трещины на трубах).

 4. Ослабление креплений деталей фланцев и вилок карданов.

 5. Отсутствие и течь смазки вследствие износа сальников.

Почувствовав поломку в карданной передаче в дороге, водитель должен аккуратно остановиться, проверить и, если будет нужно  подтянуть болты крепления фланцев и вилок, опоры, крышек подшипников.

Разборка карданной передачи на дороге нежелательна, есть процентная вероятность нарушения динамической балансировки вала. Валы балансируются на заводе при участии    специальных балансированных пластин, на специализированном оборудовании. Нарушить балансировку очень легко, и оно быстро приведет к биению и вибрации карданного вала, тем самым сильный износ частей кардана обеспечен.

Не пытайтесь починить неполадки карданной передачи в пути, самовольный ремонт и неправильный подход к делу может сгубить кардан, Даже гаражный ремонт не желателен, если человек проводящий ремонт не осведомлен обо всех тонкостях процесса.

 Неисправности карданного вала обычно возникают редко, если водитель водит аккуратно и правильно ухаживает машиной. 

Кардан, как и все механизмы, требует периодической подтяжки креплений, затягивания болтов и смазки, даже малое ослабление креплений деталей, небольшой люфт в шарнирах может вызвать ряд проблем как;  биение, вибрации, гул карданного вала. Износ подшипников шлицевого соединения происходит из-за поврежденных пробковых сальников.

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит? 

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. 

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. 

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. 

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км. 

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля. 

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов. 

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет. 

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой. 

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа. 

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве. 

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён. 

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней. 

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

 

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора. 

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

 

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим. 

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками. 

 

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи. 

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

©Чипмастер. Перепечатка материалов без согласия автора запрещена.

Замена крестовины кардана. Ремонт автомобилей

Большинству автолюбителей эта деталь автомобиля известна как карданный вал. Именно благодаря карданной передаче колеса могут вращаться. Если говорить правильнее, это механизм, который служит передатчиком крутящего момента от силового агрегата к коробке передач на передней или задней оси. Устройство приводного вала очень простое, если не сказать примитивное. Конструкция этого элемента не менялась около 100 лет. Ремонт кардана также выполняется по такой же схеме.

Как механизм?

Механизм состоит из нескольких частей. Итак, это непосредственно сам вал, крепежные детали, а также крестовина, подвесной подшипник и другие элементы в зависимости от того, для какой машины он предназначен.

Может состоять из двух, трех и более секций. Геометрические характеристики зависят от модели автомобиля.

Принцип работы

Очень и очень просто. Вся работа вала по передаче крутящего момента выполняется с помощью шарнирных соединений.Таким образом, энергия вращения может передаваться от вала коробки передач к осям, если валы находятся в разных плоскостях. Петли крестовины. Именно благодаря им происходит вращение на переменные углы. Эта деталь часто выходит из строя и требует ремонта. Замена карданных валов необходима, если угол поворота больше 20 градусов. Деталь подвергается огромным нагрузкам и очень быстро изнашивается. В результате вал теряет равновесие, стучит и вибрирует.

Операция замены довольно проста, а сам вал является одним из самых ремонтопригодных механизмов в автомобиле.Снять эту конструкцию очень просто. Ремонт заключается в установке новых компонентов.

Замена карданных валов: как понять сколько времени?

Этот компонент считается одной из основных частей конструкции. Ему отводится основная роль в передаче вращательной энергии от источника к рабочему механизму мостов. Если крестовина изношена лишь незначительно, то вал больше не сможет эффективно решать свои проблемы.

В такой ситуации существует серьезный риск поломки и других узлов автомобиля.Также сломанная деталь значительно снижает безопасность передвижения в таком автомобиле.

Итак, замена карданных валов требуется, если из-под днища автомобиля слышны характерные звонкие стуки металла, различные стуки, ощутимые колебания в системах подвески. Вы также можете провести диагностику по прерывистым свистящим звукам, когда двигатель работает на низких оборотах. Если вести машину по эстакаде, поднимать лифтом, можно заметить заметный люфт. Если вы слышите стук при нажатии или отпускании педали акселератора, это тоже сигнал об экстренной замене.

Простые решения

Часто операция восстановления выполняется очень быстро. Например, если при трогании с места, переключении передач, превышении скорости слышны посторонние стуки, то, скорее всего, нужно просто подтянуть резьбовые соединения в месте соединения фланца с муфтой универсального привода.

Отремонтировать кардан в этом случае — это натягивание резьбы. Часто этого более чем достаточно. Если стуки все еще слышны, причина в другом. Один из вариантов — это зазор в шлицевом шарнире вала или в игольчатом подшипнике крестовины.Если в первом варианте достаточно произвести замену поврежденных элементов, то во втором все решается установкой нового механизма.

Замена карданных валов не вызовет затруднений даже у начинающих автолюбителей. Весь инструмент для этой операции есть в гараже каждого.

Необходимый набор инструментов

Вся работа состоит из нескольких этапов. Также понадобится набор гаечных ключей, молоток и зубило подходящего размера, торцевые головки в зависимости от модели автомобиля, набор отверток, инструмент для снятия стопорных колец, щетка для чистки металлических изделий, плоскогубцы, шприц и смазка для кардана и крестовины.

Когда все будет в наличии, купите ремонтный комплект для вала. В него уже будут входить необходимые детали.

Это сами кресты, «бочаты» и большое количество стопорных колец. Вам также следует приобрести подходящие болты и гайки.

Все эти работы лучше делать в яме, эстакаде. Но можно и без всего этого, но лежать под машиной не слишком удобно. Не лишним будет пригласить помощника. Так что все получится намного быстрее.

Процесс замены

Итак, первый этап — подготовительные работы. Вы к этому моменту должны уже все собрать и купить.

Итак, крестовина кардана (цена на модели ВАЗ) в любом автомагазине будет стоить всего 500 рублей. Далее — разборка. Здесь снимаются сам вал и крестовины.

Перед тем, как приступить к демонтажу, следует отметить, где именно расположены вилы. Для этого вы подготовили молоток с зубилом. Эти действия значительно упростят вам задачу на этапе сборки.Если не делать эти метки, то возможна неточная установка. Это грозит появлением биений и вибраций. Конечно, это случается довольно редко, но чтобы в дальнейшем не возникало проблем, примите во внимание вышеприведенные советы.

Снимите вал

Вы можете снять вал несколькими способами. Итак, вы можете отсоединить заднюю часть рожковым ключом, а затем открутить болты, удерживающие промежуточную опору и эластичную муфту. Теперь вы можете легко снять вал.

Второй вариант еще проще. Для этого используются отвертки. С помощью инструмента отогните усики, которыми крышка крепится к защитной манжете. Тогда вал можно будет легко и удобно вытащить из фланца.

Как снять крестик?

Вот и кардан и выстрел. Теперь удалите паука. Для начала снимаются стопорные кольца, затем кардан поворачивается так, чтобы деталь оказалась вверху. Так его удобнее разбирать. Вам помогут оправка и молоток.Выбейте чашу крестовинами, но не сильно. Постучите осторожно. Как только чаша начнет двигаться, ее можно будет вытаскивать с помощью щипцов.

Выполните ту же операцию для второй чаши. Обязательно очистите кардан от грязи и жира. Также рекомендуется очистить пространство для стопорных колец. Все старые детали можно выбросить. Ремонт карданных валов не предусмотрен.

Установка

Этот процесс рекомендуется начинать с снятия манжеты с одного шипа и более.Работайте очень аккуратно и аккуратно. Каждую деталь нужно обильно смазать. Желательно заменить старый крепеж на новый. При установке убедитесь, что нет перекосов. Это чревато дополнительными затратами финансов и сил.

Как ухаживать за механизмом: смазка для крестовин и кардана

Что касается смазочных материалов, то профессионалы советуют использовать для этих целей смазку №158 или любой доступный аналог этого продукта. Раньше механизмы оснащались масленками для смазки.Возможно, они есть и в новинках. В крестовинах смазка должна быть в большом количестве.

Также для долгой и надежной работы рекомендуется распушить щелевой подвижный шарнир.

Замена кардана ВАЗ. Как выбрать качественный товар?

Эти автомобили переднеприводные, но процесс разборки, замены и последующей сборки ничем не отличается от приведенной выше схемы.

При покупке данной детали можно столкнуться с недобросовестными продавцами или производственным браком.

Зеркало поможет Вам в выборе. Положите его на твердую и ровную поверхность и поставьте крестик сверху. Удерживая пальцы за противоположные концы детали, качайте ее. Если люфта не обнаружено, то проверьте другую сторону. Товар 100% качества.

Какой кардан рулевой поставить на гранту. Ремонт по гарантии! Замена подрулевых переключателей

Здравствуйте!
Давно здесь ничего не писал. Был в отпуске, все сразу появилось.Поэтому постепенно буду добавлять новые записи.

Месяц назад, готовясь к поездке в Екатеринбург, необходимо предварительно осмотреть машину, чтобы все было в порядке. У меня была одна проблема, при повороте руля появилась трещина и пассажир справа ударился об пол. После визуального осмотра я определил причину: промежуточный рулевой вал. Он просто лопнул, а точнее лопнула точка крепления с валом от рулевой рейки.

В общем, по порядку.Купил вал рулевой и карданчик (шел в комплекте). Он точно обыскал пол города, больше нигде. Чиновники отказались от заказа, сославшись на отсутствие товаров в базе. Чисто случайно решил заехать в магазин «Автопластмасы», где любезно согласились сделать заказ из Тольятти. Ждал неделю и не зря пришла деталь. Далее иду в гараж к брату вместе поработать над его авто))

Чтобы добраться до вала нужно снять (отогнуть) гидроусилитель руля


Болты выкрутить, вытащить тросы


Фактически дошел до цели

В различных позах Лотоса, Камасутры и других культур мне удалось вытащить вал и кардан с учетом ограниченного движения рук


Как только снял, сразу стало сыпаться.Хорошо, что не сдвинулся с места


Вот она, новая деталь


Это крепление лопнуло, ровно пополам


Примерил купленную деталь с оригиналом, но это дольше! Она просто не попадает под руль


С хорошим ковриком пришла идея как решить эту проблему. Брат позвонил дяде и бросился к нему на доработку. Болгарские и умелые руки сделали свое дело. Нарезал и нарезал пазы под крепление, поехал примерять.О чудо! Все подошло и все еще держится. Единственное, что руль закреплен не жестко, на 4-5 градус правее нормы. Пока не начал переделывать.

И, наконец, во время поездки заметил, что как бы я ни ехал, 110, 130 или 150 км / ч, расход при сохранении скорости составляет 8,6 л на 100 км.


Не вините за качество, некогда было сфотографировать

Всем спасибо и удачи на дорогах!

› 37.Япония, мама, до свидания! Или поставим гребной винт на рулевом валу.

Доброго времени суток всем.
И снова классическая Калина и не только она — стук кардана рулевого вала.
Я уже пытался замутить кардан на своей Калине, но потом меня смутило то, что мутный кардан стал на мой взгляд слишком тугим и в итоге я поставил крестовину от Тойоты. В итоге японец пробил кросс через 1000 км. Так я и поехал в этот раз. В общем руки до кардана дошли.Решил зашумить обе крестовины, так как даже зимой карданчик на Калине DimoN55RegioN, работая в режиме рулежки, прикрывался такими же втулками. Втулки оказались очень достойными, намного надежнее кардана TAJA, который на DimoN55RegioN прошел всего 15 тысяч и благополучно загрохотал.
Итак, чтобы полностью снять кардан на автомобиле с ЭУР Mando, необходимо опустить блок управления ЭУР вниз. Для этого откручиваем нижнюю пластиковую штангу под рулевой колонкой.У кого махачкалинский ЭУР проще, доступ к кардану всегда открыт.


Все бы хорошо, но просто откручивать винты было мало. на штанге есть один хитрый штифт, который не позволяет снять его без снятия корпуса рулевой колонки. В итоге пришлось его раскручивать.
Блок управления для EUR поддерживается двумя винтами. Откручиваем их, разъединяем разъемы и опускаем мозги ЭУР вниз.
Ну тогда ключ на 13, толстая отвертка и кардан снимаем.Рекомендую перед снятием кардана отметить взаимное расположение кардана и стойки с рулевой колонкой. Это облегчит дальнейшую сборку и избавит от необходимости перебрасывать руль по шлицам.
Как выбивать подшипники я писал в прошлый раз. Повторюсь коротко. Тонкой стамеской вырезаем сердечник и, держа в руке кардан тяжелым молотком, бьем под подшипник до тех пор, пока он не выйдет. На фото видно, где были нанесены удары. Перед разборкой рекомендую запомнить взаимное положение вилок, что также облегчит последующую сборку.
Из любопытства измерил крестики шеи микрометром. Обратил внимание, что на японской крестовине шейки имеют один диаметр по всей длине 10,03 мм, а у родной крестовины слегка выраженный конус шейки от 10,02 до 10,04 мм.
Собираем карданный вал на втулки моей любимой смазкой ШРУС Римет. Отмечу, что эта смазка отлично зарекомендовала себя на практике, ремень генератора и смазываемая им рулевая рейка благополучно работают по сей день.
Эта смазка в Ашане стоит 80 р. на тюбик 140 г
Пробивать втулки не нужно. Они никуда не вылезут, если при их изготовлении выдерживать правильные размеры. . Керним в обязательном порядке. Без сердечника через большой пробег можно выползать втулки из вилок крестовин.
На D2 ходит чертеж втулок с криволинейными размерами. Если вы планируете точить самостоятельно, то сделайте внешний диаметр гильзы 16,15 — 16,18 мм, внутренний диаметр 10.05 — 10,06 мм. Длина рукава 10 мм. Материал капролактан. Я добавлю эскиз к своему компасу. хотя что можно нарисовать, размеры я привел, они проверены нашими совместными усилиями с Сергеем LordRaven. Да кому нужны сайлентблоки, обращайтесь к нему сюда. Ресурсные испытания в режиме рулежки втулки пройдены, кардана THAI нет. Стоимость THAI эквивалентна стоимости втулок на пять карданов.
Эффект обертывания превзошел все мои ожидания. Это просто пять раз «Ух ты!»))). Исчезли стуки и люфты в рулевом управлении.Исчез эффект умирающих сайлентблоков. Мой кулон Калина Крест заиграл новыми красками. Вот сколько зависит от одного маленького подвеса. Рекомендую всем с пробегом более 30 т.км. не задумываясь вставить кардан. Просто привыкаем ездить с люфтом в рулевом управлении и не обращаем на это внимания. А кардан вообще не ломается до 30 ткм пробега.
Очередной на витком стук кардана от Калины

Доброго времени суток!

Со временем при движении появился стук (признаки кардана или руля).При свободном рулевом управлении слышен характерный стук в оси, соединяющей рулевое колесо с рельсом. Первым делом открыл капот, потянул за «ус» руль — люфта не было, сел в машину, сдвинул руль, предварительно нащупав свой карданчик (их 2, держался за в середине, где они соединены друг с другом), и здесь возникает сильная вибрация. Есть люфт верхнего карданчика!
Бьет по кочкам очень сильно (на руль не отдает).Еще подозрения были по подвеске (ездил в сервис, все было в порядке). Поехал в наш «родной и любимый» автосалон Сура-Лада в гарантийное обслуживание.


Со второго раза и потом через друга все же удалось заказать этот товар. Инженер предупредил — КПП какая кропотливая работа!
Прошло 2 недели и о чудо запчасть в наличии.



Прибыл в то время и время, на которые я подписался. К моему удивлению, там уже была линейка таких машин как калина, гранта, четыре.Приехав в 9 утра, в 10 загнали мою машину в бокс. Ждал еще пару якобы срочного ремонта, и вот он пришел ко мне.



11:35 начал разбирать мою машину. Узнав, что нужно менять, слесарь начал громко кричать, говоря, что я ничего не хочу делать, лучше займусь чем-нибудь другим и так далее. В общем удивился, так почему не хочу менять этот карданчак. В итоге слесарь решил отделаться кровью и поменять только нижнюю часть, так как она не так сильно меняется (как я потом выяснил).



Если предположить, что слесарь приступил к работе в 11:30, то к 12:30 он окончательно ее закончил. Стал проверять, выяснилось, что при повороте на пол-оборота руль стал скрипеть и стук усилился. Услышав от меня, что я не согласен на такой «капремонт», у слесаря ​​началась паника. Он кричит, мол, идите к властям, я здесь ничего делать не буду. Я ясно вижу, что чувак просто НЕ хочет менять верхнюю. Он подошел к инженеру (он дождался, пока он приедет в 13:15 после обеда), сказал, что мол, я недоволен работой, и пусть поменяет полностью, а не наполовину.
К тому времени, как я шла пешком, на улице меня уже ждала машина, а не наряд-заказ, никаких бумажек о проделанной работе. Инженер пошел на митинг и все же отдал приказ довести машину до конца.
Далее подробно писать не буду. Я лично стоял над душой слесаря ​​(проследить, чтобы замена производилась). Работа действительно оказалась очень кропотливой, так как пришлось снимать руль, ЭУР и так далее. Вот фото, как это выглядело.






Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Lada Riva, наконец, больше не существует

Lada Riva печально известна своим российским наследием и статусом Top Gear ведущего Джереми Кларксона как «худшего автомобиля в мире».«Но Lada заботится о том, чтобы Riva больше не появлялась: производство почтенного седана — возможно, похожего на российский Ford Crown Victoria — наконец прекратилось в понедельник.

В зависимости от того, с какой стороны вы на него посмотрите, Riva производилась 30, 42 или 46 лет: Riva начала производство в 1982 году, но в значительной степени основана на позднем ВАЗ-2101 1970 года. ВАЗ, в свою очередь, во многом основан на Fiat 124. седан, производство которого началось в 1966 году. Не менее сложно выяснить, как именно был назван автомобиль: за время своего существования автомобиль имел много разных названий.Внутри страны он назывался ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, в зависимости от уровня отделки салона, а 2107 назывался «семёрка», или семёрка на русском языке. 2105 также породила версию универсал, получившую название ВАЗ-2104, производство которой также будет прекращено к концу года.

Неудивительно, что этот шаг происходит: в то время как Ladas пользовались скромным успехом как в Европе, так и в Советском Союзе во время своего расцвета, автомобиль был снят с европейских рынков в конце 1990-х годов из-за проблем с безопасностью и выбросами, а сегодня Покупатели Lada предпочитают более новые модели, такие как Granta, модель, разработанная совместно с Renault.

Granta будет построена на линии Ижевск, Россия, по которой была построена Riva, уже в августе этого года. Автомобиль имеет мощность от 80 до 98 лошадиных сил, в зависимости от уровня отделки салона, и либо одну, либо две передние подушки безопасности. Водители, разочарованные устаревшим характером Riva, также отмечают, что топовая модель Granta Lux имеет передние сиденья с подогревом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и проигрыватель компакт-дисков.

Если и есть какое-то утешение для традиционалистов Lada, так это то, что Lada Niva, сырой 40-летний компактный внедорожник, все еще находится в производстве.

Посмотреть все 10 фото

ВАЗ Лада 2107 1.5 Технические характеристики, размеры

902 Топливо Расход — Эконом — Город:

ВАЗ Лада 2107 1.5 Технические характеристики двигателя

Тип двигателя — Количество цилиндров: Рядный 4
Код двигателя: 2103
Тип топлива: Бензин
Топливная система: 2 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 Вода
Расположение двигателя: Продольное
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 1452 см3 или 88.6 куб. Дюймов
Диаметр x ход поршня: 76,00 x 80,00 мм
2,99 x 3,15 дюйма
Количество клапанов: 8 клапанов 2 902 902 902 902 902 902 902 Аспирация: НЕТ
Максимальная мощность — Выходная мощность — Мощность: 71 л.с. или 70 л.с. или 52 кВт при 5600 об / мин
Максимальный крутящий момент: 30 .0 Нм или 81 фунт-фут при 5600 об / мин
Ведущие колеса — Тяга — Трансмиссия: RWD
Коробка передач Коробка передач — Число скоростей: 2

ВАЗ Лада 2107 1.5 Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода

Расход топлива — Экономия — Открытая дорога: 6.9 л / 100 км
41 миль на галлон Великобритания / 34 миль на галлон США
Расход топлива — экономичный — шоссе: 9,5 л / 100 км
30 миль на галлон Великобритания / 25 миль на галлон США
9,5 л / 100км
30 миль на галлон UK / 25 миль на галлон США

Снятие крестовины кардана ваз 2107.

11. При ударе молотком через дырокол выдавливаем подшипники от вилок заднего и переднего карданных валов.
Сборка кардана ваз 2107 Перед сборкой кардана дополнительно очищаем стыки кардана от грязи. В процессе сборки кардана необходимо обеспечить осевой зазор крестовины в пределах 0,01 — 0,04 мм. Большой зазор делает уплотнения подшипников негерметичными и нарушает балансировку трансмиссии. Регулируемый зазор обеспечивается установкой стопорных колец соответствующей толщины. Пружинные стопорные кольца поставляются в виде запчастей толщиной 1.От 50 до 1,62 мм.

Внимание
Крестовину и комплект подшипников необходимо заменять одновременно.

1. Перед установкой новых подшипников и крестовин, убедившись, что эти детали чистые, смажьте игольчатые ролики большим количеством смазки. Можно использовать Фиол-2У, №158, МС1000, ШРУС-4 или другую смазку с аналогичными свойствами. Заполняем отверстия шипов паука смазкой.

Внимание
Не применять для смазки карданных шарниров жидкое масло, различные твердые масла, графитовую смазку или ЦИАТИМ-201.

Мы покрываем отверстия проушин вилки тонким слоем смазки для облегчения установки и защиты от коррозии.
2. Надеваем уплотнительные кольца на шипы крестовины (вилкой в ​​сторону подшипника!) И устанавливаем пластиковые концевые шайбы в отверстия шипов крестовины.
3. Ставим крестовину между проушинами вилки кардана. Легкими ударами молотка по проставке вдавливаем подшипник в карданный вал вилки немного глубже канавки стопорного кольца.Клещами устанавливаем в паз стопорное кольцо.
4. Переворачивая вилку карданного вала, вдавливаем второй подшипник до упора первого подшипника в стопорное кольцо. Установите стопорное кольцо второго подшипника.
5. Аналогичным образом вдавливаем подшипники в проушины второй вилки.
6. После запрессовки всех подшипников и установки стопорных колец легкими ударами молотка выбейте проушины вилок. Это необходимо сделать для того, чтобы прижать подшипники к стопорным кольцам.В этом случае между концами шипов крестовины и днищами подшипников будут зазоры, необходимые для нормальной работы соединения.
Собрав петлю, следует проверить ее на легкость качания и отсутствие ручно-осевого люфта в обеих вилках карданного вала. Если такой люфт обнаружен, следует установить стопорные кольца большей толщины.

Снятие промежуточной опоры карданного вала ВАЗ 2107
Промежуточную опору обычно приходится снимать при износе ее подшипника, однако к этому моменту, как правило, повреждается и упругая опорная подушка.Поэтому более целесообразно заменить узел опоры подшипника.
Для выполнения работы потребуется универсальный двухзахватный съемник.
1. Зажмите передний карданный вал в тисках, чтобы не деформировать трубу.
2. Тонкой бородкой откручиваем гайку крепления вилки переднего кардана.
3. Открутите гайку торцевым ключом на 27 мм.
4. Съемником с двумя захватами выдавливаем заглушку из шлицев карданного вала.

Подвес

В любом автомобиле необходимо организовать передачу крутящего момента от коробки передач на колеса.Правда, в заднеприводных версиях между коробкой передач и колесами располагается коробка передач с дифференциалом. Карданный вал помогает передавать крутящий момент, который является связующим звеном между коробкой передач и коробкой передач. Конструкция карданного вала ВАЗ 2107 проста и надежна, нет лишних деталей, затрудняющих ремонт или полную замену.

Необходимость снятия карданного вала возникает в нескольких случаях:

  • несоосность
  • разрушение крестовины
  • поломка подвесного подшипника,
  • разрушение упругой втулки.

Снять агрегат можно даже без подъемника и ямы, достаточно приподнять заднюю часть автомобиля на домкрате. Но в яме ремонт будет намного удобнее и комфортнее, так как заменить кардан намного проще, стоя на ногах, а не лежа на спине.

Конструкция трансмиссии

Самым главным является вал, который состоит из двух частей, соединенных крестом. Передняя часть содержит упругую муфту, через которую редуктор соединен с валом.Основание муфты — резина, что позволяет валу перемещаться вбок. При движении по неровностям, когда двигатель и коробка «люфтят» на подушках, на стыках разрушения не будет. А это важно для надежности механизма.

Сам карданный вал изготовлен из прочного металла, полый. Поскольку он не сделан из цельного куска металла, его вес довольно мал, что влияет на величину крутящего момента. Чем легче карданный вал, тем меньше усилий прилагает двигатель для его приведения в движение.Следовательно, теряется гораздо меньше полезной мощности.


Приспособление на автомобиле

Центровка карданного вала обязательна, так как при ее нарушении будут наблюдаться посторонние удары и вибрации. Центровка осуществляется на специальном оборудовании путем прикрепления к поверхности вала разновесов. Подобные вибрации могут возникать при разрушении подвесного подшипника. Он прикреплен к корпусу, удерживая переднюю часть вала.

Особое внимание следует уделить крестовинам, которые являются наиболее уязвимым элементом карданной конструкции.Это две оси, расположенные под прямым углом друг к другу, по форме похожие на знак плюс. На каждой оси по два стакана, внутри них игольчатые подшипники в смазке. Старайтесь их не опрыскивать; собирать запчасти будет проблематично.

Снятие карданного вала

Как бы то ни было, но на яме или подъемнике работа идет намного быстрее, чем на ровной поверхности, поэтому выбор места для ремонта очевиден. Заблокируйте заднее колесо, чтобы машина не катилась, поставьте на ручник.Теперь можно приступать к демонтажу, так как поменять крестовины можно только в случае частичной или полной разборки механизма. Снимать детали необходимо именно в таком порядке.

  • Выкрутите четыре болта на стыке кардана с коробкой передач.
  • Снимите две гайки, которыми подвесной подшипник крепится к днищу.
  • Осторожно постучав деревянным молотком по задней части карданного вала, выбейте вал со шлицев. Он выйдет с эластичным рукавом, который остается на коробке.Его не нужно снимать, если он не подлежит замене.

При сборке необходимо учитывать одну особенность. Если вы будете устанавливать такой же карданный вал, отметьте его место перед разборкой. На ВАЗ 2107 замена кардана случается редко, поэтому сделайте отметки на соединении:

  • с задней шестерней
  • с упругой втулкой
  • две половинки карданного вала.

Если вал не выставить так, как был изначально, вы получите массу неприятных ощущений: гудение, вибрацию в салоне.Поэтому лучше сделать эти три отметки и не переживать при дальнейшей сборке сборки.

Замена кардана

Специальным съемником необходимо вытащить стопорные кольца, удерживающие в пазах стаканы крестовины кардана ВАЗ 2107. Стоит отметить, что в продаже есть детали различного диаметра. Если те, что шли в комплекте с крестовиной, по диаметру больше паза в кардане, сходите в магазин и купите нужные.Не используйте кольца неподходящего диаметра, так как замена крестовины таким способом обходится слишком дорого.

Чтобы снять очки довольно просто, вам понадобится ударный инструмент — деревянный молоток или увесистая бронзовая гильза (бронза мягкая и не оставляет следов на тяжелом металле). Удерживая древко в одной руке, необходимо нанести резкие удары в районе креста. Под действием инерции и вибрации стекла выходят из пазов, после чего их можно снимать плоскогубцами.Не пытайтесь восстанавливать старые кресты, это не даст никакого результата, необходимо заменить деталь на новую.


Карданный вал

Начинайте сбор с места соединения половинок кардана, сначала установите эту крестовину. Поместите поперечную ось в центр, поместите один стакан и осторожно поместите в него ось. Затем поставьте противоположный стакан. Старайтесь не бить сильно, а просто постукивать легко, иначе игольчатые подшипники могут разлететься в разные стороны.Когда крестовина будет установлена ​​с одной половины кардана, установите стопорные кольца и приступайте к установке второй половины. Как видите, заменить крестовину на ВАЗе не очень сложно, хотя и требует усидчивости.

Аналогично ставится крестовина сзади, в месте крепления кардана с фланцем. Будьте осторожны при установке стопорных колец. Если хотя бы одно кольцо не войдет в паз, из стекла выйдет крестик, из-за чего будет нарушено совмещение и соединение.В этом случае вам придется заново проводить все работы, покупать новые детали, и снова придется заменять крестовину, от которой вы могли устать от заказа.

Монтаж карданного вала производить в порядке, обратном разборке. Не забывайте про метки, которые вы сделали перед разбором, поменять кардан с ними намного проще. Легким постукиванием по торцу фланца вал устанавливается в муфту на шлицы. Его ни в коем случае нельзя бить, это повредит поверхность фланца и сломает крестовину.На этом установку карданного вала ВАЗ можно считать завершенной.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 — дело не такое уж редкое. Это делают практически все владельцы данной модели.
Водитель может почувствовать это сразу, когда он услышит характерные вибрации при изменении скорости, которые обычно слышны в определенном диапазоне скоростей. В этой статье мы рассмотрим, как заменить крестовину в ваз 2107.
Также вы можете просмотреть фото и видео по этой теме.

Диагностика неисправностей

Когда вы слышите что-то неисправное в движении автомобиля и есть подозрение на неисправность карданного вала, вы должны немедленно разобраться и выявить причины неисправности. Для этого необязательно идти на станцию, эту работу можно проделать самостоятельно.
Новичкам не стоит делать это самим, но те, кто хоть немного разбирается, могут сами решить проблему.
Итак:

  • Загоняем машину в яму и спускаемся;
  • Одной рукой держим фланец, ведущий к шестерне коробки передач, а второй рукой берем вал;
  • Заставляем их разворачиваться в разные стороны и слушать.Если есть люфт в шарнире, то это означает, что поверхности изношены и требуется замена кардана ВАЗ 2107;

Однако следует сказать еще об одном: если один подшипник выйдет из строя, вы можете не заметить люфта.
Тогда вам просто нужно визуально посмотреть на весь механизм:

  • Берем ключ на 13 и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим состояние всего узла.

Осторожно: При разборке нанесите установочные метки.После завершения работ можно без проблем проводить сборку.

Замена кроссовера

После того, как вы сделали диагностику и определили необходимость замены крестовины ВАЗ 2107, нужно будет что-то подготовить для завершения работ.

Запчасти

Замена кардана кардана ВАЗ 2107 начинается с покупки качественных запчастей. Не берите дешевые некачественные китайские товары.
В итоге будет стоить намного дороже. Дадим несколько советов по этому поводу.


  • Замена крестовины на ВАЗ 2107 предполагает также замену подшипника. При покупке следует обращать внимание на плавность ее хода.
    Также обратите внимание на эластичность резины. Подшипник должен двигаться беспрепятственно, если чувствуете зацепы, то отложите этот элемент и возьмите другой.
  • Резина в этой конструкции должна быть достаточно эластичной.Дело в том, что при движении по нему все вибрации будут передаваться телу, поэтому с его жесткой формой вы все это почувствуете.
    К тому же такая резина долго ходить не будет. Он выйдет из строя довольно быстро;
  • Самостоятельную замену крестовины ВАЗ 2107 лучше производить обычными ВАЗовыми элементами. Непосредственно перед покупкой стоит посмотреть на то, что было сказано выше.

Внимание! При покупке обязательно приобретите стопорные кольца.Старые, как правило, выходят из строя и деформируются. Не экономьте на этом.

Инструмент для готовки

Всем понятно, что на ВАЗ 2107 замена крестовины карданного вала производится при наличии определенного инструмента, который можно найти в любом гараже.
Итак:

  • Найдите и отложите гаечные ключи на диаметрах 13 и 12;
  • Подготовьте набор торцевых ключей, особенно они понадобятся 13 и 27 числа;
  • Потребуется молоток с медным или алюминиевым наконечником;
  • Для снятия стопорных колец потребуются плоскогубцы;
  • Для замены подшипника вам понадобится съемник и фланец.

Производим замену крестовины и подвесного подшипника карданного вала

После подготовки нужного инструмента можно приступать к работе:

  • Сначала снимаем карданный вал. Делаем это ключом на 13, откручиваем два болта, которые соединяют подвесной подшипник с поперечной опорой.
    После этого откручиваем гайки, которые крепятся к хвостовику кардана;

Внимание: снимая кардан, не забудьте поставить отметки на все снятые детали.Если этого не сделать, то качественно собрать обратно не получится.
Все время будет избиение. Поэтому отнеситесь к этому ответственно. Повторная сборка будет производиться в строгом соответствии с маркировкой.
Это делается с помощью обычного сердечника.

  • Первым делом заменим крестовину. Перед началом работы, особенно если машина имеет большой пробег, выбейте узел молотком через колодку.
    Смочите детали керосином или другой жидкостью, чтобы их было легче удалить.После этого снимите все стопорные кольца плоскогубцами.
    После этого устанавливаем кардан таким образом, чтобы он был на весу;

  • ВАЗ 2107 замена крестовины своими руками продолжается и мы никуда не торопимся. Все делаем с аранжировкой.
    После этого выбить чашу креста молотком;
  • Затем разверните кардан и снимите чашку. После этого выбейте следующую чашку.
    Установить их обратно будет довольно просто;


  • Чистим проушины кардана.Убираем всю грязь и ржавчину.
    Для этого можно использовать щетку по металлу. Обратите особое внимание на гнезда стопорных колец; они должны быть идеально чистыми.
    Перед этим можно смочить поверхность керосином, а затем провести чистку;
  • Теперь установим крестик. С двух его сторон — чашки, которые следует снять, а затем набить крестиком в глазах;
  • Сдвигаем крестик в сторону, надеваем чашку. Делаем это очень аккуратно, в нем есть иголки, которые нельзя рассыпать;
  • Устанавливаем чашку на место, для этого используем молоток с подушечкой из мягкого металла.Выполняем насадку до появления паза для установки стопорного кольца.
    Устанавливаем кольцо и поворачиваем кардан;
  • Крестик переносим на чашку, тоже аккуратно делаем. Одеваем так же, как писали раньше;

Осторожно: Выполняйте работу аккуратно и без нервов. Вторую чашку установить намного сложнее, чем первую.
Без предварительной практики выполнять такие работы особенно сложно. Поэтому наберитесь терпения.

  • Делая замену крестовины ВАЗ 2107, переходим к замене подшипника. После того, как крестовина полностью снята, шлицевой конец кардана нужно вставить в старую муфту и сделать во фланец;
  • С помощью съемника снимите заглушку шарнира. Теперь нам нужно снять с вала внешний подшипник.
    Для этого врежьте внешнее кольцо в подшипник и снимите его съемником или просто выбейте его с карданного вала молотком.

ВАЗ 2107 Замена крестовины кардана произведена правильно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.
Видео замены кросса ВАЗ 2107 Вы можете посмотреть на нашем сайте. Самое главное при выполнении подобной работы — не нервничать и делать все аккуратно.
При работе хорошо очищайте посадочные места и проблем этой работы вы долго не будете знать.

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 столкнулся с такой проблемой, как карданный вал, если вспомнить конструкцию этой классической модели автомобиля, получаем две крестовины, первая находится посередине возле подвесного подшипника (заменена очень редко) и второй задний мост.Вот только мы и поменяем этот крестик.

Первые признаки неисправности карданного вала:

Признаки неисправности крестовины одинаково проявляются на любом автомобиле ВАЗ, хоть 2101, хоть ВАЗ 2105, и замена будет абсолютно идентичной. Эти признаки зависят от того, насколько изношена крестовина.

Важно знать, что сильно изношенная крестовина отрицательно влияет на редуктор заднего моста.

1. На скорости 90 км / ч удары снизу будут ощущаться и даже слышны.

2. Это скрип при езде задним ходом.

3. При движении на первой передаче, если вдруг упадет газ, крестовина издаст неприятный звук, похожий на скрежет.

4. Если заехать на яму или эстакаду, то снизу будет видно, что крестовина неисправна и пора ее менять на новую. Покачав кардан рукой во все стороны, будет видно, что она ходит по-разному, хотя должна сидеть крепко.

Итак, когда мы выяснили основные неисправности, можно переходить к замене паука на ВАЗ 2107, сделаем сами и без съемника ничего сложного.Нужно запастись терпением и иметь необходимый инструмент.

ВАЖНО

Перед заменой крестовины необходимо промаркировать карданный вал, то есть поставить так, как было при сборке, потому что на заводе карданный вал, как и колеса, балансируется, поэтому не перепутайте. Я сделал это несколькими ударами молотка.

Из инструмента нам понадобится ключ на 13 (будем откручивать кардан), маленькие плоскогубцы (как они выглядят на фото ниже, они нужны для снятия стопорных колец), молоток и зубило (чтобы выбиваем старые крестовины) и тиски (будем держать кардан, проще крестовину заменить).

Замена крестовины на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Перед снятием старой крестовины необходимо обработать ее WD-40 для облегчения демонтажа.

1. Перед заменой крестовины необходимо полностью снять карданный вал, открутив 2 болта подвесного подшипника и 4 болта на стыке кардана и коробки передач.



2. Возьмите плоскогубцы и снимите стопорные кольца крестовины, как показано на фото ниже.


3. Зажмите карданный вал тисом и начинайте наносить четкие удары по крестовине (сам кардан бить ни в коем случае нельзя). В моем случае я использовал голову как на фото, можно стамеску, без разницы.



4. Когда выбиваете старую крестовину, устанавливайте новую, но осторожно, чтобы в нее не попадали мелкие металлические штифты, иначе процесс установки затянется надолго.


5.Запрессовывая новую крестовину, не забудьте при помощи плоскогубцев надеть на предмет стопорные кольца. И желательно заменить старые болты на новые, я говорю о тех болтах, которые скрепляют кардан с коробкой передач.


Весь процесс замены крестовины на ваз классику несложный, как может показаться на первый взгляд. Вот еще видео, может кому будет интересно.

Как шумит подвесной подшипник ваз 2107? Как заменить подшипник карданного вала подвесного двигателя

Карданный вал бывает двух типов — съемный и несъемный.В первом случае проблем с заменой быть не должно. Во втором — скорее всего — придется покупать карданный вал новый вместе с подшипником, что будет совсем недешево. Давайте как можно больше углубимся в эту тему.

Как определить неисправность подвесного подшипника карданного вала вашего автомобиля?


  • Если при движении накатом слышен грохот, непонятно, откуда он, это может быть признаком неисправности подвесного подшипника
  • Загоните машину на подъемник, так как нужно убедиться, что шум исходит из области подвесного подшипника
  • Шум может сопровождаться вибрацией.
  • Если вы уверены, что биение, вибрация и различные рывки исходят именно из этой зоны — открутите крепежные болты и опустите карданный вал на землю, но будьте осторожны — карданный вал ШРУСа должен вылезти из раздаточной коробки и оттуда потечет масло .
  • Затем проверьте подшипник на предмет люфта. Если он рабочий, то люфта быть не должно.

Замена подвесного подшипника реальна и без помощи специалистов, главное внимательно прочитать книгу по ремонту и эксплуатации своего автомобиля, иметь необходимый инструмент и желательно иметь эстакаду или подъемник.Для растрескивания крепежных болтов может потребоваться уксус или специальная жидкость, если они со временем заржавели.

Замена подвесного подшипника ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 в принципе мало чем будет отличаться от замены такой же детали на автомобиле Тойота или Форд. Схема в принципе везде одинаковая, с отличиями, но не кардинально.

  • По возможности поставьте оригинальные запчасти, а если их нет, попробуйте выбрать замену, одобренную производителем вашего автомобиля для установки компанией.
  • Попробуйте при покупке проверить подшипник на предмет люфта, особенно если речь идет о российских запчастях. Чаще всего половина из них продается с игрой, а это значит, что они ничем не отличаются от бракованных
  • Подшипник можно смазывать во время сборки на заводе и продавать без смазки. Проверьте и при необходимости следуйте инструкциям.
  • Может оказаться, что новый подвесной подшипник оси для форда-транзита стоит очень дорого, и могут быть подходящие замены советским автомобилям.
  • Старайтесь не покупать подвесные подшипники на разобранном или бывшем в употреблении. Неизвестно, сколько он ушел и сколько осталось.

Возможен ли ремонт подвесного подшипника?



Да, ремонт подвесных подшипников возможен. На самом деле есть два варианта — либо вы разбираете корпус подшипника для его смазки, либо заменяете сам подшипник. Во втором случае желательно, если не сложно. Например, для автомобиля Тойота Кросс такой сценарий возможен — новая деталь стоит от 1500 до 6000 рублей, а обычный подшипник того же размера — 100-300 рублей.

Вот вам и экономия с нуля. Если вы думаете, что справитесь, дерзайте, но если вы не можете отличить гаечный ключ от отвертки, лучше не вмешиваться. Здесь стоит отметить, что в магазине можно наткнуться на подшипник китайского производства. Совет тот же — не покупайте ничего ужасного, а проверьте, что собираетесь покупать. Другими словами, российские предприимчивые люди уже нашли способ отремонтировать подвесной подшипник Toyota.

Если вы впервые разбираете подвеску — совет невероятно простой, но важный и забытый всеми — запомните, откуда откручиваете, откуда снимаете, болты и гайки кладите в банку или коробку, если гайки не откручиваются, смочите их специальной жидкостью, иначе можно либо сорвать резьбу, либо вовсе сломать болты.

примечание


Следует отметить, что гудеть может не только подвесной подшипник, но и редуктор заднего моста. Сначала убедитесь, что с коробкой передач все в порядке, иначе придется проделать много лишней работы. Как правило, большинство автовладельцев забывают, что в подшипниках не так много смазки. Будь то подвесной подшипник Туарега или Волги — о смазке забывать не стоит. Единственное, как уже было сказано ранее — новая подвеска в сборе обычно очень дорога для иномарки.Лучший совет — заменить его аналогом от советских автомобилей или заменить сам подшипник с заменой крестовины. Что делать, решать вам, к тому же примеров «колхозных» методов предостаточно, и большинство из них успешны.

Во-первых, низкие зимние температуры отрицательно сказываются даже на смазке в подшипниках, и это неудивительно.

Во-вторых — кардан, как правило, находится над выхлопной системой, которая в процессе работы двигателя нагревает и сушит смазку в подшипниках.

Все это происходит медленно, годами, но если речь идет о китайских или корейских машинах, то лучше поставить качественный российский подшипник с первыми симптомами. Да, кстати — на некоторые иномарки подходят подшипники от советских и российских автомобилей, так что обратите на это внимание.

Профилактика нужна во всем


А профилактика может быть только следующая:

  • Защищайте такие элементы от грязи и пыли.
  • Попробуйте проехать по бездорожью, не касаясь земли. Сидя брюхом на хорошей выбоине, можно не только оторвать глушитель, но и зацепить крепежные элементы подвесного подшипника. Кардан, конечно, гнуть практически невозможно, но металлический кронштейн подшипника гнуть легко.
  • Старайтесь переключать передачи максимально плавно, а в морозы не давать больших нагрузок.

Подводя итог, можно сказать, что замена подвесного подшипника не такая уж и сложная задача.Не путайте стук крестовины с гудением подшипника. Как правило, первое проявляется при трогании с места — резкий глухой металлический звук, а второе — гудение, похожее на скрежет колес по снегу, сопровождающееся вибрацией, ощущается только на скорости. И еще одно замечание — как правило, эта проблема возникает на автомобилях с солидным пробегом, поэтому если вы недавно приобрели новую машину, то эта проблема вам не грозит. Кроме того, эта проблема становится серьезной только тогда, когда подшипник не снимается и его необходимо заменить на поперечины и карданный вал.Практически все советские автомобили и большинство иномарок страдают от болезней подшипников. Получается своеобразная лотерея — кто-то водит машину 20-летней давности и даже не думает об этом, а кто-то уже меняет подшипники по гарантии на новую машину.

Карданный вал — устройство, обеспечивающее вращение и перемещение в пространстве деталей. Он фиксирует ось, поддерживает вал и воспринимает радиальные нагрузки. Но, как и другие детали, подвесной подшипник карданного вала (Мерседес или ВАЗ — без разницы) рано или поздно потребует замены.В данной статье мы рассмотрим этапы этого процесса на примере отечественных моделей ВАЗ 05-07.

Подготовка инструмента

Для замены подшипника карданного вала подвесного двигателя вам понадобятся 2 рожковых ключа на 12 и 13 миллиметров, молоток, стальной удлинитель, а также плоскогубцы, с помощью которых вы снимете стопорные кольца. . Также не стоит забывать об особом процессе, без которого этот процесс просто невозможен.

Как снять наружный подшипник карданного вала?

ВАЗ «пятерка», «шестерка» и «семерка» имеют аналогичную конструкцию шасси, поэтому инструкция по установке и замене этой детали подходит для всех вышеперечисленных моделей.Итак, приступим к работе. Первым делом ставим машину на смотровую яму и снимаем карданный вал, а также демонтируем крестовину (ключом на 27 откручиваем болт). Стоит помнить, что гайку не следует снимать полностью — нужно оставить на резьбе немного места для дальнейшего вдавливания заглушки.

А теперь нам понадобится съемник. В целом он может быть разного дизайна — при выборе обязательно поинтересуйтесь у продавца, для какой модели автомобиля он предназначен. Этим инструментом вдавливаем вилку карданного вала.Не исключено, что эта деталь может застрять и не торчать. Для этого воспользуемся молотком. Сильно стучать не нужно, иначе выйдут из строя и съемник, и вилка. Далее выдавливаем нужную деталь и снимаем опорную пластину. Затем следует отжать сам подшипник с вала. Для этого найдите 2 уголка (50 на 50) и с их помощью, опираясь на кардан, выдавите изношенную запчасть. При необходимости можно взять металлический наконечник и аккуратно ударить по нему молотком. Все, подшипник забортного карданного вала снят.

Но на этом наша работа не заканчивается. После того, как мы сняли подшипник карданного вала подвесного двигателя, необходимо снять стопорное кольцо и антибликовые шайбы. После этого можно приступать к установке новой запчасти. Установка производится аналогичным образом, но здесь стоит отметить один нюанс — новую деталь перед работой следует смазать. Как правило, производители смазывают его заранее, но этого недостаточно. Чтобы обеспечить нормальное вращение карданного вала к машине, необходимо аккуратно приподнять шилом крышку подшипника (стенку) и обработать.Все, теперь новая деталь готова к установке. Кстати, если вы заметили, что эта запчасть скручивается крючками, лучше поменять на другую, так как такая деталь либо бракованная, либо подделана.

Следуя этим инструкциям, вы легко сможете заменить устаревшую запчасть на новую, что обеспечит вашему автомобилю долгую и безотказную работу.

Задача карданного вала автомобиля (по-простому — кардана) — передавать крутящий момент от коробки передач на коробку передач.В свою очередь, благодаря коробке передач происходит равномерное распределение усилий по осям транспортного средства. При повреждении карданного вала без замены подвесного подшипника, вала (при механическом повреждении) и замены крестовины не обойтись.

Подвесной подшипник расположен на поперечине автомобиля, к которой он прикреплен двумя болтами. При демонтаже подшипника без снятия кардана не обойтись. Другого способа установить новую деталь нет.

Когда нужно менять внешний подшипник?

Конструктивно устройство представляет собой подшипник качения, содержащий пару втулок разного диаметра, между которыми установлена ​​шариковая обойма. На внешнем кольце предусмотрено крепление, с помощью которого подшипник удерживается в нижней части автомобиля.

Для защиты шариков и смазочного состава от пыли и грязи внешняя полость детали закрыта вставкой. Если последний поврежден или неисправен, срок службы подвесного подшипника сокращается, и может потребоваться преждевременная замена.

Что касается задач, которые возлагаются на подвесной подшипник автомобиля, то их несколько:

  • Уменьшите вибрацию карданного вала.
  • Снимите большую часть нагрузки при повороте кардана, а также исключите риск отклонения оси вращения от первоначальной.

В первую очередь неисправность проявляется в виде стука, возникающего при запуске автомобиля, либо в момент переключения ручки переключения передач в другое положение. Но это не единственный признак.Также возможны биения или колебания карданного вала, которые передаются через днище и посадочные места машины.

Бывает, что посторонний шум появляется только при достижении определенной скорости. Такая неисправность свидетельствует об отсутствии соосности вращения кардана. Сильные вибрации приводят к снижению срока службы выходного вала КП и редуктора, установленного на задней оси. Чтобы исключить появление указанных проблем (вибрации и шума), важно вовремя выявить проблему и заменить подвесной подшипник.

Подготовка к работе: что потребуется для установки подвесного подшипника?

Если во время движения появляются странные шумы, свидетельствующие о поломке подвесного подшипника, осмотрите деталь и оцените ее состояние. Легче всего обнаружить поломку из-за перекоса или других деформаций защитной вставки, наличия смазки на корпусе или механических повреждений устройства. В каждом из упомянутых случаев требуется замена подвесного подшипника.

  • Для успешной работы загоните машину в смотровую яму и переведите селектор коробки передач в положение первой скорости.Благодаря этому вы исключаете смещение станка и случайное перекручивание кардана. Для лучшей фиксации подставьте под автомобиль противооткатные упоры, что исключает риск случайного смещения кардана.

Если не проделать эту работу, возможно, машина скатится в яму и нанесет травмы участникам процесса ремонта. Так что игнорировать такую ​​подготовку запрещено.

Из-за регулярного попадания влаги и воздействия других негативных природных факторов узлы и элементы крепления кардана постепенно ржавеют.

  • Для упрощения процесса работы нанесите на стыки специальный инструмент WD-40 и оставьте агрегат на время «сбить». Без использования вышеупомянутой смазки (или ее эквивалента) скручивание заржавевших болтов является сложной задачей.

Пока WD-40 выполняет свои функции, подготовьте рабочий инструмент и компоненты к установке. Учтите, что замена подвесного подшипника часто сопровождается установкой новой крестовины кардана.Срок службы этих узлов примерно одинаков, поэтому они ломаются практически одновременно. Если крестовину не заменить, то вскоре работы по демонтажу кардана придется проводить заново (в частности, установка новой крестовины). Если учесть небольшую цену детали, лучше сразу поменять. Это будет дешевле, чем оплата демонтажа и установки карданного вала.

  • Перед снятием кардана заранее сделайте пометки на нем, коробке передач и элементах коробки передач.Благодаря такой продуманности упрощается процесс установки кардана на исходное место.

Это устраняет риск вибрации из-за дисбаланса. Балансировка кардана относительно оси происходит на заводе. Следовательно, можно без отметок вернуть карданный вал на место, расположив устройство наугад.

Как заменить подвесной подшипник?

Одна из самых больших проблем для автовладельцев — замена подшипника карданного вала (см. Полезное видео ниже).Алгоритм действий следующий:

  1. С помощью гаечного ключа вкрутите болты, удерживающие кардан в хвостовике шестерни.
  2. Крепеж для подвесного двигателя Twist.
  3. Поднимите удерживающие лепестки кардана вверх, а затем снимите узел с резиновой втулки.
  4. Снимите вал, сначала сняв стопорные кольца с крестовин. Эту работу проще всего выполнять с помощью специальных щипцов. В крайнем случае используйте отвертку.
  5. Установите проставку, а затем сбейте крестовину с места установки.Для решения проблемы воспользуйтесь зубилом и молотком.
  6. Зажмите универсальный шарнир в тисках и закрутите гайку вместо подшипника подвески.
  7. С помощью съемника отожмите вилку, а затем выбейте подшипник. Наносите удары равномерно, постепенно перемещаясь по окружности.
  8. Очистить место установки подшипника от грязи, следов ржавчины и других отложений.
  9. Установите новую деталь на карданный вал. Если подшипник установлен правильно, стопор должен зафиксироваться в направлении задней оси автомобиля.
  10. Установите защитную шайбу.
  11. Зафиксируйте крепежную гайку и контровку с помощью молотка и зубила.
  12. Установить новые крестовины и закрепить кардан по алгоритму, противоположному демонтажу.

Видео: Снятие подвесного подшипника ВАЗ 2101-2107

Если видео не отображается, обновите страницу или

Замена подвесного подшипника на ВАЗ-2107 — работа, доступная начинающему автовладельцу.Главное — подготовить подходящий инструмент, найти место с подъемником или смотровой ямой. Без предварительной подготовки и знания особенностей замены работа не удастся.

На дорогах любого города можно увидеть тысячи автомобилей ВАЗ. С одной стороны, их крепостям можно позавидовать, с другой — старые автомобили все чаще нуждаются в ремонте.

Что нужно для ремонта подвесного подшипника карданного вала и крестовины?

Одной из проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты, стремящиеся научиться и выполнять большинство ремонтных работ по авто своими руками, является ремонт подвесного подшипника карданного вала и крестовины.

Какие запчасти понадобятся? Для начала стоит купить подвесной подшипник, предварительно проверив его. Важно, чтобы она прокручивалась без «зацепа». Резина должна быть не «деревянной», а упругой и достаточно мягкой. Если материал окажется жестким, то при движении машины к корпусу вибрация будет передаваться от карданного вала. Купите «родную» крестовину, не забывая еще и о стопорных кольцах, которые часто деформируются или даже ломаются. Желательно приобрести карданный вал.


Инструменты. Для замены крестовины и подшипника потребуются: торцевые ключи (13, 27), рожковые ключи (12, 13), молоток, удлинитель из меди или алюминия, термоусадочный съемник, клещи для сжатия, эластичный фланец муфты. Работу лучше проводить в яме.

Как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала?

1. Снимите карданный вал с автомобиля. Взяв шпонку № 13, откручиваем два болта, которыми подвесной подшипник крепится к поперечной опоре.Затем откручиваем гайки крепления самого кардана.

2. Сняв кардан, обязательно нанесите метки стержнем или стамеской на все его запчасти. Это очень важно! Сборку этой части двигателя нужно будет проводить в полном соответствии с вашими отметками, иначе вибрации или биения кардана не избежать.

3. Начните ремонтные работы с замены крестовины. С помощью плоскогубцев снимите все стопорные кольца, а затем осторожно установите карданный шарнир таким образом, чтобы крестовина оказалась «на весу».


3. Возьмите оправку и молоток и выбейте чашу крестовины.

4. Раскройте кардан, снимите чашку и выбейте следующую чашку. Отогнать их обратно будет очень легко.

5. Очистите проушины кардана от грязи и ржавчины и очистите канавки для всех стопорных колец.

6. Следующим шагом будет установка креста. Снимите чашки с обеих сторон и заправьте крестик в глаза. Сдвинув ее в одном направлении, очень осторожно наденьте чашку, чтобы не пролить иголки, находящиеся в ней.


7. Используя удлинитель из мягкого металла, установите чашку на место, когда почувствуете канавку для стопорного кольца. Установите его и переверните кардан.

8. Затем тоже очень-очень осторожно сдвиньте крестовину в сторону чашки и наденьте так же, как и в предыдущем случае, то есть до появления паза. Установите стопорное кольцо. На этом этапе будьте очень внимательны, ведь установить вторую чашку намного сложнее, чем первую, особенно если вы раньше с такой работой вообще не сталкивались.Сложно, но выполнимо. Главное — запастись терпением, тем более, что ремонт ты делаешь себе.

9. Приступите к замене внешнего подшипника. После снятия крестовины вставьте шлицевой конец кардана во фланец старой упругой муфты. Вынув ключ 27, отверните гайку, которая крепит вилку карданного шарнира к переднему валу.


Внешний подшипник карданного вала выдерживает высокие нагрузки, которые усиливаются в плохих дорожных условиях.Учитывая это, чтобы деталь могла обеспечить надежное подвижное крепление к опоре, за ней необходимо внимательно следить и ремонтировать, как только будут обнаружены признаки неисправности.

Подвесной подшипник: признаки неисправности

Внешний подшипник является опорой карданного вала и его исправность является необходимым условием нормальной работы шасси машины. Неудачи, которые будут устранены своевременно, приведут к еще большим проблемам.

Что может быть не так с этим механизмом? В первую очередь, как и все детали, он со временем изнашивается, при этом страдает резиновый наполнитель, на котором образуются трещины и разрывы.Когда резина полностью рвется, деталь делится на две части — корпус с собственно подшипником. Чем хуже вы едете по дорогам, тем быстрее это произойдет. Но так или иначе, на этот процесс уходит не один год.

Упоминая о симптомах подвесного подшипника,

можно также выделить следующие проблемы:

  • деталь вращается относительно вала или корпуса;
  • коррозия;
  • тяжелых механических повреждений;
  • отклонение от исходного положения у посадочной поверхности.

Если вы зашли на эту страницу по запросу «подвесной подшипник: цепь», то на картинке справа вы можете увидеть чертеж этой детали в деталях.

Разборка и ремонт подвесного подшипника

Перед тем, как приступить к собственно ремонтным работам, в сервисном центре будет проведена детальная диагностика автомобиля. Необходимо проверить агрегат, исправность комплекта на опоре. Если с ней возникнут проблемы, будет люфт или заклинивание в шарнирах равных угловых скоростей, а также в крестовых или зубчатых (шлицевых) шарнирах, в таком случае замена запчасти будет напрасной, так как все это уничтожит его за несколько дней.

СПРАВКА: Процесс ремонта во многом зависит от того, проводится он на отечественном автомобиле или иномарке, так как во втором случае подшипник идет исключительно в сборе с валом.

Когда диагностика подтверждает выход из строя подвесного подшипника, мастера проводят ремонт. Он предлагает следующий алгоритм действий:

Следует отметить, что новую запчасть необходимо открыть перед установкой, чтобы проверить смазку. Если его мало или его совсем нет, добавьте специальный состав для высокоскоростных передач.

Износ подвесного подшипника: признаки

Чтобы понять, что подвесной подшипник карданного привода не в порядке, можно, прежде всего, внимательно прислушаться к своему автомобилю. Так, если какая-то деталь вышла из строя, во время прибрежной езды (обычно на скорости сорок километров в час) на слух слышен гул, источник которого сложно определить.

ВАЖНО! Когда запчасть полностью исправна, она не издает никаких звуков и вращается плавно, без заклинивания и видимых усилий.

Неисправность указывает также на вибрацию, сопровождающую шум. Вибрация обычно распространяется на все тело, ее можно почувствовать даже через сиденье.

Шум, который сопровождает работу изношенной детали, также часто определяют словами «стук внешнего подшипника». Не так важно, как назвать возникающие звуки, а как раз вовремя их заметить.

При проверке запчасть не должна иметь люфта, даже самого маленького. Его наличие свидетельствует о поломке.

Почему случаются поломки

Если вы знаете, что сокращает срок службы запасной части, вы можете максимально отсрочить поломку.

Основные причины

Деталь может выйти из строя из-за такого банального явления, как недостаточная смазка. Негативно на него влияет минусовая зимняя температура, к тому же кардан обычно располагается над выхлопной системой, при работающем двигателе он нагревается и тем самым медленно высыхает смазку. Металлическая стружка, песок или окалина, попавшие в смазку, представляют опасность.

ВНИМАНИЕ! Недостаточное количество смазки и ее загрязнения ухудшают работу механизма и приводят к поломкам, поэтому необходимо вовремя доливать ее и следить за ее чистотой.

Два приводят к коррозии.
основных факторов:

  • вода, грязь или другие вещества, вызывающие коррозию;
  • неправильная посадка, погрешности формы посадочных площадок приводят к коррозии налетов, т.е. выходу из строя контактов.

Деталь отклоняется от посадочной поверхности, когда основание, на котором она установлена, не является плоским.

Также не остаются незамеченными неправильное обращение, непропорционально разделенная нагрузка и чрезмерная краевая нагрузка. Проблемы возникнут, если материалы, из которых изготовлен вал и подшипники, не сочетаются.

Дополнительные факторы

Отрицательно влияет на запчасть не только отсутствие смазки, но и, естественно, ее низкое качество и даже смена марки, плюс изменение условий эксплуатации системы смазки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*