УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА НА 12 ВОЛЬТ
Всем привет! Как-то сидя у друга в машине и слушая его музыку, пообещал ему собрать усилитель для сабвуфера если он купит сам саб. Прошло некоторое время, друг звонит, говорит купил сабвуфер пассивный — делай усилитель, делать нечего — пришлось собирать… Микросхема TDA1562 была — в автомобильный саб подходит прекрасно, вытравил одну плату для усилителя, другую для сумматора и фильтра ФНЧ.
Схема фильтра низов
Схема и плата УНЧ
Схемы были с просторов сети. Заработало с первого раза. Там ничего настраивать и не требуется — просто спаяйте без ошибок.
Корпус УМЗЧ — алюминиевый профиль с двери, просверлил отверстия для зажимов питания, колоночного терминала, светодиодов, переменных сопротивлений.
Всё это прикрутил, спаял провода, на оси резисторов одел ручки. Верхняя, нижняя и боковые стенки, с китайской магнитолы — чуть подрезал их в глубину, и задул с баллона краской. Получился даже не плохой вид.
У друга он стоит в ВАЗ-2109 сзади на полке, подключен сигнал к задним динамикам — ФНЧ не хило гасит сигнал если с магнитолы.
Питание постоянное через предохранитель 15 А. И дежурный режим с магнитолы.
В машине саб раскачивает нормально, друг решил даже заняться доработкой салона от дребезга, такая там вибрация от басов идёт! В общем всё получилось хорошо. На постройку усилителя ушло 2 выходных дня с перерывами. Всем удачи, до новых встреч! С Вами был Ивченко Алексей. г. Новороссийск.
Усилитель с питанием 12 Вольт схема – Поделки для авто
Заядлым автолюбителям наверняка хотелось собрать своими руками автомобильный сабвуфер. Из-за небольшого опыта часто проект с каждым разом откладывается. Чтобы собрать сабруфер, предназначенный для автомобиля, требуются серьезные знания в сфере электроники, но даже их мало, скорее всего, придется собрать для сабвуфера коробок, и без специальных приборов это дело довольно трудное.
Для питания головки сабвуфера стандартных бортовых 12 Вольт напряжения слишком мало, нужно собрать преобразователь. Именно преобразователь является наиболее трудной частью всего проекта.
Не нужно забывать и о 12-вольтовых усилительных микросхемах, той же TDA2003. Многие не обращают большого внимания на нее, но эта схема является довольно неплохим вариантом.
Мощность усилителя на выходе составляет примерно 10 Ватт, чего явно недостаточно. Существует мостовая схема для подключения двух аналогичных микросхем, чтобы получить в результате высокую мощность усиления. Мостовая схема запросто работает с динамическими головками на 4 Ом, что тоже очень важно. Если подключить по мостовой схеме, то она позволяет получить на выходе мощность до 24 Ватт, и это прекрасно.
С таким усилителем удается раскачать по полной головку 25ГДН и даже более мощные. Этот вариант схемы усилителя используется в сабвуферах, лично я по данной схеме сделал несколько заказов где-то 5 лет назад, и они до сих пор превосходно работают. Хочу заметить, что бассы у таких усилителей однозначно лучше на несколько порядков, чем обеспечиваемый штатными «блинами» авто.
Микросхемы уверенно действуют в классе АВ. Учитывая значительную выходную мощность усилителя, его тепловыделение довольно большое, поэтому обязательно устанавливать микросхемы на теплоотвод, без дополнительной изоляции, поскольку у них единая масса.
Плата получается размерами не больше спичечного коробка. Усилитель промышленного образца и выполняется на промышленной плате. Можно взять плату от дешевого китайского устройства.
Питается схема прямо из бортовой сети автомобиля. Несмотря на малые размеры, усилитель может обеспечить довольно приличный басс в вашей автомобиле, и его сборка дешево обходится, микросхемы стоят не более доллара, остальную элементную базу легко откопать в чердачных припасах среднего радиолюбителя.
В дальнейшем обязательно следует рассмотреть конструкцию простого низкочастотного фильтра, который входит в любой сабвуфер.
Автор; АКА Касьян
Похожие статьи:
Мощный преобразователь для питания сабвуфера от бортовой сети 12 вольт
Пожалуй, самая трудная часть конструкции усилителей для питания канала сабвуфера от бортовой сети 12 вольт. О нем немало отзывов в разных форумах, но таки сделать реально хороший преобразователь по советам знатоков очень трудно, в этом убедитесь сами, когда дело дойдет этой части конструкции. Для этого я решил остановится на сборке преобразователя напряжения, пожалуй это будет самым подробным описанием, поскольку в ней изложен двухнедельный труд, как говорят в народе — от > до >.Основной задачей была построить преобразователь на 300-350 ватт для питания усилителя по схеме Ланзара, все получилось красиво и аккуратно, все кроме платы, химия для травления плат у нас большой дефицит, поэтому пришлось использовать макетную плату, но не советую повторять мои мучения, паять проводку для каждой дорожки, лудить каждую дырочку и контакт — работа не из простых, об этом можно судить посмотрев на плату с обратной стороны. Для красивого внешнего вида на плату был приклеен широкий зеленый скотч.
ИМПУЛЬСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР
Основная перемена в схеме — импульсный трансформатор. Почти во всех статьях самодельных сабвуферных установок трансформатор делают на ферритовых кольцах, но кольца иногда не доступны (как в моем случае). Единственное, что было — альсиферовое кольцо от высокочастотного дросселя, но рабочая частота этого кольца не позволяла использовать его в качестве трансформатора в преобразователе напряжения.
Тут мне повезло, почти даром получил пару компьютерных блоков питания, к счастью в обеих блоках были полностью идентичные трансформаторы.
В итоге было решено использовать два трансформатора в качестве одного, хотя один такой трансформатор может обеспечить желаемую мощность, но при намотке обмотки просто на просто не влезли бы, поэтому было решено переделывать оба трансформатора.
В начале, нужно снять сердечек, на самом деле работа достаточно простая. Зажигалкой греем ферритовую палку, которая замыкает основной сердечек и после 30 секунд жаркого клей плавится и ферритовая палка выпадает. От перегрева свойства палки могут изменится, но это не так уж и важно, поскольку палки в основном трансформаторе мы использовать не будем.
Так делаем и со вторым трансформатором, затем снимаем все штатные обмотки, очищаем выводы трансформаторов и спиливаем одну из боковых стенок обеих трансформаторов, желательно спилить свободную от контактов стенку.
Следующей частью работ, является приклеивание каркасов. Место крепление (шов) можно просто обмотать изолентой или скотчем, использовать разнообразные клеи не советую, поскольку это может помешать вставке сердечника.
Опыт в сборке преобразователей напряжения был, но тем не менее этот преобразователь выжил с меня все соки и деньги, поскольку в ходе работ было угроблено 8 полевиков и во всем был виноват трансформатор.
Опыты с количеством витков, технологии намотки и сечению проводов привели к радующим результатам.
Итак самое трудное — намотка. На многих форумах советуют мотать толстую первичку, но опыт показал, что для получения указанной мощности много не надо. Первичная обмотка состоит из двух полностью идентичных обмоток, каждая из них намотана 5-ю жилами провода 0,8мм, растянута по всей длине каркаса, но торопиться не будем. Для начала берем провод с диаметром 0,8мм, провод желательно новый и ровный, без изгибов (хотя я использовал провод от сетевой обмотки тех же самых трансформаторов от блоков питания).
Далее по одному проводу мотаем 5 витков по всей длине каркаса трансформатора (можно также мотать жгутом все жилы вместе). После намотки первой жилы, ее нужно укрепить, просто накручиванием на боковые выводы трансформатора. После уже мотаем остальные жилы, ровно и аккуратно. После окончания намотки, нужно избавится от лакового покрытия на концах обмотки, это можно сделать несколькими способами — греть провода мощным паяльником или сдирать лак по отдельности с каждого провода монтажным ножом или бритвой. После этого нужно залудить кончики проводов, сплетаем их в косичку (удобно использовать плоскогубцы) и покрываем толстым слоем олова.
После этого переходим ко второй половине первичной обмотки. Она полностью идентична с первой, перед ее намоткой первую часть обмотки покрываем изолентой. Вторая половина первичной обмотки тоже растянута по всему каркасу и намотана в том же направлении, что и первая, мотаем по тому же принципу, по одной жиле.
После окончания намотки нужно сфазировать обмотки. У нас должна получится одна обмотка, которая состоит из 10 витков и имеет отвод от середины. Тут важно помнить одну важную деталь — конец первой половины должен присоединится с началом второй половинки или наоборот, чтобы не возникли затруднения при фазировке, лучше все делать по фотографиям.
После усердной работы первичная обмотка наконец готова! (можно попить пивка).
Вторичная обмотка — тоже требует большого внимания, поскольку именно она будет питать усилитель мощность. Намотана по тому же принципу, что и первичная, только каждая половинка состоит из 12 витков, что вполне обеспечивает на выходе двухполярное напряжение 50-55 вольт.
Обмотка состоит из двух половинок, каждая намотана 3-я жилами провода 0,8 мм, провода растянуты по всему каркасу. После намотки первой половинки обмотку изолируем и поверх мотаем вторую половину в том же направлении, что и первую. В итоге у нас получаются две одинаковые половинки, которые фазируются таким же образом, как первичка. После выводы очищают, сплетают и запаивают друг к другу.
Один важный момент — если решили использовать другие разновидности трансформаторов, то следите, чтобы у половинок сердечка не было зазора, в следствии опытов, было обнаружено, что даже малейший зазор в 0,1мм резко нарушает работу схемы, ток потребления возрастает раза в 3-4, полевые транзисторы начинают перегреваться так, что кулер не успевает охладить их.
Готовый трансформатор можно экранировать медной фольгой, но особо большой роли это не играет.
В итоге получается компактный трансформатор, который с легкостью способен отдавать нужную мощность.
СХЕМА
Схема устройства не из простых, начинающим радиолюбителям не советую связаться с ним. Основа как всегда генератор импульсов, построенный на интегральной микросхеме TL494. Дополнительный усилитель на выходе построен на паре маломощных транзисторов серии ВС 557, почти полный аналог ВС556, из отечественного интерьера можно применить КТ3107. В качестве силовых ключей применены две пары мощных полевых транзисторов серии IRF3205, по 2 полевика на плечо.
Транзисторы установлены на небольшие теплоотводы от компьютерных блоков питания, заранее изолированы от теплоотвода специальной прокладкой.
Резистор 51 ом — единственная деталь схемы, которая перегревается, поэтому резистор нужен на 2 ватта (хотя у меня всего 1ватт), но перегрев не страшный, это никак не влияет на работу схемы.
Монтаж, особенно на макетной плате очень занудный процесс, поэтому лучше все делать на печатной плате. Плюсовые и минусовые дорожки делаем пошире, затем покрываем толстым слоям олова, поскольку по ним будет протекать немалый ток, тоже самое и со стоками полевиков.
Резисторы на 22 ома ставим на 0,5-1ватт, они предназначены для снятия перегруза с микросхемы.
Ограничительные резисторы тока затвора полевиков и ограничительный резистор тока питания микросхемы (10ом) желательно на пол ватта, все остальные резисторы можно на 0,125ватт.
Частоту преобразователя задают при помощи конденсатора 1,2nf и резистором 15к, уменьшением емкости конденсатора и увеличением сопротивления резистора можно поднять частоту или наоборот, но с частотой желательно не играть, поскольку может нарушится работа всей схемы.
Выпрямительные диоды использованы серии КД213А, они лучше всех справлялись, поскольку из за рабочей частоты (100 кГц) чувствовали себя отлично, хотя можно использовать любые быстродействующие диоды с током не менее 10 ампер, также возможно использовать диодные сборки шоттки, которые можно найти в тех же компьютерных блоках питания, в одном корпусе 2 диода, которые имеют общий катод, таким образом для диодного моста вам понадобится 3 таких диодных сборок. Еще один диод установлен на питание схемы, этот диод служит защитой от переплюсовки питания.
Конденсаторы, к сожалению, у меня с напряжением 35 вольт 3300 мкф, но напряжение лучше подобрать от 50 до 63 вольт. На плечо стоят два таких конденсатора.
В схеме использовано 3 дросселя, первый для питания схемы преобразователя. Этот дроссель можно намотать на стандартных желтых кольцах от блоков питания. Равномерно по всему кольцу мотаем 10 витков, провод в два жила по 1 мм.
Дроссели для фильтрации вч помех уже после трансформатора, содержат тоже 10 витков, провод с диаметром 1-1,5мм, намотаны на тех же кольцах или на ферритовых стержнях любой марки (диаметр стержней не критичен, длина 2-4см).
Питание преобразователя подается при замыкании провода Remote Control (RЕМ) на плюс питания, этим замыкается реле и преобразователь начинает работать. У меня использовались два реле, соединенных параллельно на 25 ампер каждая.
Кулеры припаяны на блок преобразователя и включаются сразу после включения провода RЕМ, один из них предназначен для охлаждения преобразователя, другой для усилителя, можно также один из кулеров установить в обратном направлении, чтобы последний выводил из общего корпуса теплый воздух.
ИТОГИ И ЗАТРАТЫ
Ну, что тут говорить, преобразователь оправдал все надежды и затраты, работает как часы. В следствии опытов, он смог отдавать честные 500 ватт и смог бы больше, еслиб не умер диодный мост блока, которым питал преобразователь.
В общей сложности на преобразователь было потрачено (цены указаны для общего числа деталей, а не для одного)
IRF3205 4шт — 5$
TL494 1шт -0,5$
ВС557 3шт — 1$
КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы 35в 3300мкф 4шт — 3$
Резистор 51ом 1шт — 0,1$
Резистор 22ом 2шт -0,15$
Макетная плата — 1$
Из этого списка диоды и конденсаторы достались даром, думаю кроме полевиков и микросхемы все можно найти на чердаке, попросить у друзей или в мастерских, таким образом цена на преобразователь не превосходит 10$. Купить готовый китайский усилитель для саба со всеми удобствами можно за за 80-100$, а товары известных фирм стоят немало, от 300 до 1000$, взамен можно собрать усилитель идентичного качества всего за 50-60 $ даже меньше, если знаешь откуда брать детали, надеюсь смог ответить на многие вопросы.
АКА КАСЬЯН
Усилитель 2х30Ватт 12 вольт, рабочая схема
1. Не дорого
2. Качественный звук
3. Мало деталей и легок в сборке
4. Не нуждается в настройке
Доброго времени суток Самоделкины!!!=) Сегодня предоставлю Вашему вниманию усилитель который я собрал из (практически) хлама лежащего у меня в загашнике. Давным давно работая на СТО мы часто снимали усилители с машин, так как приезжали они без магнитофонов (а стандартные двухдиновые майфуны часто шли через дополнительный усилитель) и чтобы поставить обычный магнитофон приходилось демонтировать усилители с них!!! У меня осталось с тех времен парочку усилителей с такими микросхемами как LA4708. Времени с тех пор прошло много пока сестра не попросила сделать что нибудь для своего ноутбука, чтобы играл во дворе с приемлемым качеством и громким звуком, так как колонки 2 шт простаивали дома!
Как только я вбил в гугле что-то на подобие «Усилитель на LA4708» меня перекидывало на зарубежные сайты где было уже готовое решение за денюжку. Схем небыло. Скачал Даташит, спаял по нему схемку и звук был просто У.Г!!! Немного еще полазив по сайтам, из разных схем было принято решение создать что-то хорошее, что действительно бы звучало, а не пукало и коверкало звук. В итоге я пользуясь интернетом, форумам (спасибо им) и головой сделал простенькую улучшенную схему:
Здесь половина взято с даташита, а половина просто от людей и схем которые проверенный годами!!! Если смотреть на схему, то конденсаторы С3 и С4 — это накопительные, стоящие на выходе усилителя, без них просто никак (звук как будто пропадает при высоких басах и не хватает для раскачки колонок). В усилителе откуда я выпаивал эту микросхему по входу стоял накопительный дроссель (но мне было лень его мотать, так как стандартный был немного великоват, а на картинке в самом верху его небыло) было решено делать без него!!! Увеличен был номинал в микрофарадах и конденсатора С7 до 3300 мкф, поставлены доп.конденсаторы по входу с источника звука ну и вместо стабилитрона я поставил креночку на 5В к 5 ноге (так как под рукой была она) Ну вот все компоненты которые нам понадобятся:
К сожалению забыл добавить пару смд конденсаторов туда, которые стоят на входе, но примерно размер понятен=) Сразу скажу что конденсаторы С1,С2,С5,С6 (майларовые или полипропиленовые). Далее лудим, сверлим, впаиваем элементы, от мелких к крупным. К сожалению у меня заглючила фешка и пропали фотографии с моим лужением и впаиванием =( Остался только результат и тест в течении 2 недель=)
Поставил на активное охлаждение, в печатке будет предусмотрено!!! Мой совет не ставить активное, а лучше увеличить площадь радиатора. Ниже печатки:
Тестдрайвер=)
Усилитель выдает свои чистые 20-30 ватт в канал! Испытывал на АС35! Имейте ввиду что это оконечник, никаких регуляторов громкости нету!!! Перед пуском громкость на минимум!!! Запускал усилитель от обычного БП компьютера, он до сих пор так и работает (времени нету в корпус воткнуть его=)
Архив с схемой и печаткой For-usamodelcina.rar [50.68 Kb] (скачиваний: 1594)
Всем успехов в сборке ну и конечно новых идей 😉
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.МОЩНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПИТАНИЕМ ОТ 12В
Усилитель на TDA7294 2*70 Вт с питанием от 12 вольт. Предысторией создания данного усилителя явилась просьба одного моего знакомого сделать мощный усилитель с питанием от 12 вольт (для увеселения «бабулек» в городском парке, где нет стандартных 220 вольт). Пошарив на просторах интернета, нарисовалась вот такая схема.Мощный аудиокомплекс, способный работать от 12 вольт — схема
Схема усилителя мощности классическая и в комментариях не нуждается. Темброблок собран по стандартной схеме на TDA1524A.
Темброблок — схема
Схема микрофонного предусилителя-микшера при правильном монтаже начинает сразу работать и никаких настроек не требует.
Схема микрофонного предусилителя-микшера
Преобразователь напряжения для питания усилителя мощности собран по следующей схеме:
Преобразователь напряжения для питания усилителя мощности — схема
Перечень радиодеталей:
C2 = 100mkF 16V
C3 = 0.1mkF
C4 = 470n
C5 = 3300mkF 16V
C6 = 3300mkF 16V
C7 = 0.1mkF
C8 = 100p
C9 = 100p
C10 = 100mkF 16V
C11 = 0.1mkF
C12 = 0.1mkF
C13 = 0.1mkF
C14 = 0.1mkF
C15 = 0.1mkF
C16 = 10000mkF 40V
C17 = 10000mkF 40V
F1 = 15A
R1 = 100Om
R2 = 6.2k
R3 = 47Ом
R4 = 47Ом
R5 = 47Ом
R6 = 47Ом
R7 = 22К
R8 = 22К
R9 = 620Om
U = IR2153
VD1 = SF83
VD2 = SF28
VD3 = 1N4742A
VD4 = SF83
VD5 = SF83
VD6 = SF83
VD7 = SF83
VT1 = IRFZ44N
VT2 = IRFZ44N
VT3 = IRFZ44N
VT4 = IRFZ44N
VT5 = КT815
И в завершении ещё одно фото собранного усилителя:
Форум по УНЧ
Обсудить статью МОЩНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПИТАНИЕМ ОТ 12В
Усилитель звука для колонок 12в своими руками. Простой звуковой усилок
Высококачественным транзисторным усилителям звуковой частоты требуется мощный двухполярный источник питания на 35-45 вольт, что не всегда доступно радиолюбителям. Простой усилитель звука на 12 вольт несложно сделать своими руками. Множество устройств, выполненно на транзисторах или интегральных схемах. Преимущество таких конструкций состоит в том, что их можно использовать в автомобиле и подключать к аккумулятору. Устройства потребляют небольшой ток, а ограниченная выходная мощность допускает использование небольших теплоотводов и соединительных проводов малого сечения.
Как сделать усилитель звука от 12 вольт
Самые простые конструкции с низковольтным питанием собираются на специальных интегральных микросхемах. Минимальное количество дискретных элементов, они не требуют наладки и регулировки и при правильном монтаже сразу начинают работать. Но многие предпочитают использовать транзисторные узлы, которые несложно собрать из старых радиодеталей. Усилитель звука на 12 В, своими руками, легко собрать на комплементарной паре транзисторов разной проводимости.
Данная конструкция может быть подключена к любому источнику питания с напряжением от 9 до 15 вольт. В устройстве используются следующие полупроводниковые приборы отечественного производства:
- BC560C – КТ3107И
- BC337 – КТ503
- TIP32A – КТ8177А
- TIP31A – КТ8176А
- 1N4148 – КД522Б
Регулировка сводится к установке на эмиттерах выходных транзисторов величины напряжения равной половине напряжения питания. Транзисторы оконечного каскада устанавливаются на небольших теплоотводах. Устройство выдаёт порядка 2 ватт. Несложная схема позволяет экспериментировать с другими, более мощными, транзисторами для увеличения выходных параметров.
Собрать своими руками мощный усилитель звука на 12 вольт можно по следующей схеме.
Для снижения уровня собственных шумов транзисторы КТ315 нужно заменить на малошумящие КТ3102. В качестве транзисторов выходного каскада используется комплементарная пара КТ818-КТ819. Недостаток схемы это питание от двухполярного источника, но в этом случае на выходе легко получается до 25 ватт мощности. Выходные характеристики всех звуковых конструкций ограничиваются напряжением питания, поэтому для оконечных каскадов большой мощности потребуется применение преобразователей напряжения.
Как сделать 12 вольтовый усилитель звука
Транзисторные блоки, собираемые на современной элементной базе, хорошо проявили себя, как надёжные устройства, обеспечивающие звук хорошего качества. Но при всей простоте схемных решений, они требуют регулировки и настройки. В этом случае конструкции, собираемые на интегральных компонентах гораздо удобнее для начинающих. Схема простого усилитель звука на 12 вольт собирается всего за полчаса и при отсутствии монтажных ошибок сразу начинает работать.
Модуль на одной микросхеме обладает следующими преимуществами:
- Отсутствие внешних элементов
- Не требует регулировки
- Стабильность работы
- Малая потребляемая мощность
- Не требуется радиатор
- Имеется защита от короткого замыкания
При работе с интегральными элементами часто напрашивается вопрос, как сделать усилитель звука на 12 вольт питания, но большей мощности. Для этого можно использовать более дорогие микросхемы или применить дешёвые элементы, но применить мостовую схему включения.
Две распространённые микросхемы TDA2003, включенных по схеме моста, обеспечивают на нагрузке 4 Ом следующие характеристики:
- Выходная мощность – до 12 W
- Максимальный ток потребления – 3,5 А
- Ток покоя менее 50 mA
Это устройство можно использовать в автомобиле, так как мощность в 12 ватт усилок выдаёт при питании 14,2 вольта, что соответствует напряжению в бортовой сети. Для организации стереофонического тракта потребуются два таких канала. Собрать своими руками усилитель звука на 12 вольт можно по другой схеме.
Здесь используется двухканальная микросхема LA4708 и пятивольтовый стабилизатор напряжения на КРЕН5А. Конденсаторы С1, С2, С5 и С6 в выходных цепях должны быть плёночными. Все представленные схемы представляют собой оконечные каскады. Эти устройства можно использовать с магнитолами, тюнерами, плеерами или бытовыми компьютерами. Уровня сигнала с выхода достаточно, чтобы раскачать выходные каскады и получить требуемую мощность. В других случаях потребуется использование дополнительного каскада. В такую конструкцию можно включить многополосный эквалайзер, что намного повысить параметры.
Автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ
Автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ, схема которого приведена ниже, преобразует бортовое напряжение +12В в двухполярное +-35В. На самом деле выходное напряжение зависит от параметров трансформатора.
Номиналы элементов и параметры трансформатора, которые будут указаны ниже, рассчитывались для мощности в 150Вт, что позволяет запитать усилитель НЧ на TDA7293 или на TDA7294. Я же запитал данным преобразователем один канал TDA7293, поэтому мощности преобразователя в 150Вт мне было достаточным.
Схема автомобильного преобразователя на TL494 для усилителя НЧ
Схема преобразования двухтактная. Применяется такая схема в основном в повышающих преобразователях. Дефицитных компонентов в ней нет, за исключением диодов Шоттки КД213, в своем городе я их не нашел. Поставил импульсные диоды FR607, но они слабые, на 6 ампер. Еще один минус этих диодов, у них нет охлаждения, как у сборок. Для одного канала TDA7293 или TDA7294 диодов FR607 в принципе хватает.
Мозгом нашего автомобильного преобразователя является ШИМ контроллер TL494. Я использую китайские TL494, работают они у меня без нареканий. Есть вариант сэкономить немного денег и выдернуть ШИМ из старого блока питания ПК, очень часто они построены на TL494. Параметры и характеристики контроллера можете прочесть в даташите.
Список Элементов.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТИП | НОМИНАЛ | КОЛИЧЕСТВО | КОММЕНТАРИЙ |
| ШИМ контроллер | TL494 | 1 | ||
| VT1,VT2 | Биполярный транзистор | BC557 | 2 | |
| VT3,VT4 | MOSFET-транзистор | IRFZ44N | 2 | |
| VD3-VD6 | Диод Шоттки | КД213 | 4 | FR607 и мощнее |
| VD1,VD2 | Выпрямительный диод | 1n4148 | 2 | |
| R1 | Резистор 2Вт | 18кОм | 1 | |
| C1 | Электролит | 47мкФ 16В | 1 | |
| С2,С11,С12 | Конденсатор неполярный | 0.1 мкф | 3 | Керамика любое напряж. |
| С3 | Электролит | 470 мкФ 16В | 1 | |
| C4 | Конденсатор неполярный | 1нФ | 1 | Керамика любое напряж. |
| C5,С6 | Электролит | 2200 мкФ 16В | 2 | |
| C7,С8 | Конденсатор неполярный | 0,01 мкФ | 2 | Керамика любое напряж. |
| C9,С10 | Электролит | 2200мкФ 50В | 2 | |
| R1 | Резистор | 1 кОм 0.25Вт | 1 | |
| R2 | Резистор | 4.7 кОм 0.25Вт | 1 | |
| R3 | Резистор | 11 кОм 0.25Вт | 1 | |
| R4 | Резистор | 56 Ом 2Вт | 1 | |
| R5,R6 | Резистор | 22 Ом 0.25Вт | 2 | |
| R7,R8 | Резистор | 820 Ом 0.25Вт | 2 | |
| R9,R10 | Резистор | 22 Ом 2Вт | 2 | |
| F1 | Предохранитель | 15А | 1 |
Скачать список элементов в PDF формате.
Частота ШИМ задается элементами C4,R3. С помощью этого калькулятора вы сможете рассчитать приближенную частоту. На выходах она делится на два, но трансформатор работает именно на той частоте, которую мы рассчитываем и задаем.
Изначально я рассчитывал ШИМ и трансформатор под частоту 50кГц (С4-1нф, R3-22кОм), но видимо марка сердечника трансформатора, фактически отличалась от заявленной марки продавцом, плюс погрешности в расчете. В итоге, количество витков первичной обмотки было недостаточным, вследствие чего, в обмотке протекал очень большой ток холостого хода, ключи ужасно грелись, и был слышен писк. Пришлось повысить частоту до 100 кГц, симптомы болезни исчезли.
Если у вас случится подобная ситуация с неточным расчетом, то необходимо увеличить, либо уменьшить частоту элементами C4,R3. Если на холостом ходу горячие ключи и горячий трансформатор, то следует повысить частоту, либо добавить витки в первичной обмотке. Совсем забыл, это если во вторичке нет короткого замыкания и нет ошибок в выходном выпрямителе, а то если есть КЗ на выходе, то естественно все будет греться и сгорит, так как в данной схеме нет защиты от КЗ.
Если на холостом ходу ничего не греется, а при нагрузке происходит чрезмерное выделение тепла в трансформаторе, значит нужно понизить частоту элементами C4,R3, либо уменьшить количество витков первичной обмотки.
Расчет и намотка трансформатора автомобильного преобразователя.
Теперь приступим к самой увлекательной части, намотке трансформатора!
Габариты моего кольцевого сердечника 40мм-25мм-11мм, марка 2000МН.
Скачиваем и запускаем программу Lite-CalcIT(2000).
Схему преобразования выбираем Пуш-пул, схема выпрямления двухполярная со средней точкой, тип контроллера TL494, частоту ставьте 50-100 кГц, в зависимости от частотозадающих элементов C4,R3, далее выбираем нужное нам на выходе и на входе напряжения, выбираем также диаметр провода.
Пару слов скажу про напряжение. При расчете я указал входное напряжение 10В-11В-13В, а после того как собрал преобразователь, при испытаниях замерил напряжение на клеммах аккумулятора 13,5 Вольт, в итоге на выходе получил не +-35В а +-46В на холостом ходу. Поэтому номинальное ставьте не 11В, а 13,5В. Минимальное и максимальное соответственно 11В и 14,5В.
В ходе расчета, я получил количество витков первичной обмотки 5+5, провод диаметра 0.85мм сложенный в пять жил. И как же это понять, спросите меня вы! Но тут ничего сложного, итак, приступим…
Мотаем первичную обмотку.
Сначала, обмотаем наше колечко диэлектриком.
Все обмотки будем мотать в одну сторону, в какую, выбирать вам. Единственное правило, в одну сторону!
Мотаем одним куском проволоки 5 витков. Берем еще кусок проволоки, и виток к витку мотаем еще 5 витков, и так далее виточек к виточку, пока не получим 5 витков в 10 жил (5+5 жил).
Далее разделим по 5 жил и скрутим выводы.
Кладем изоляцию на первичную обмотку.
Сразу зачищаем хвосты, скручиваем и усаживаем в термоусадку.
Все, первичная обмотка у нас готова.
Объясню, что мы получили. Нам нужна первичная обмотка, имеющая 10 витков в 5 жил с отводом от середины (5+5 витков). Мы могли намотать так, сначала мотаем 5 витков 5 жилами, распределенными равномерно по всему кольцу, далее делаем отвод , кладем изоляцию, и сверху еще 5 витков 5 жилами. Получим тоже самое 5+5 витков проводом в 5 жил., ну или 10 витков с отводом от середины, кому как нравится называть. Минус данного способа в том, что обмотки могут быть не одинаковыми, а это плохо, так же чем больше слоев у трансформатора, тем ниже его КПД.
Поэтому, мы мотали сразу 10 жилами 5 витков, далее разделили, и получили две одинаковых обмотки имеющих по 5 витков из 5 жил. Давайте разберемся, как соединить данные обмотки. Тут ничего сложного, начало одной обмотки соединяем с концом другой. Главное не перепутать, и не соединить начало одной обмотки с её же концом.)))))
В статье “Расчет и намотка импульсного трансформатора” описан именно такой метод намотки вторичной обмотки понижающего преобразователя, предлагаю посмотреть.
Соединяются выводы первички на самой плате. Если все правильно соединили, то средняя точка должна прозвониться с верхним и нижним плечом , показав нулевое сопротивление на мультиметре.
Ну, вроде бы объяснил. Друзья простите если много воды!
Мотаем вторичные обмотки.
По расчетам я получил 16+16 витков, проводом диаметр, которого равен 0.72мм, сложенным в 2 жилы. То есть 32 витка с отводом от середины. Запомните, если есть отвод от середины, то значит каждую половину нужно распределять по всему кольцу, а не на половине кольца.
Берем двойной провод и мотаем 16 витков в ту же сторону, что и первичную обмотку. У меня влезло 17 витков, я не стал перематывать и оставил 17 виточков. Далее выводы зачистил, скрутил и посадил в термоусадку.
Берем двойной провод и мотаем еще 16 витков (у меня 17 витков) между витками предыдущей обмотки, в том же направлении. Посадил в термоусадку другого цвета, чтобы не ошибиться при соединении.
Вторичная обмотка соединяется на плате, аналогично первичной обмотке (начало одной соединяется с концом другой).
Далее кладем изоляцию.
С трансформатором вроде бы закончили. Ура, Ура, Ура!
Дроссель мотается на желтом колечке, двумя жилами проводом, диаметр которого составляет 0,85мм, имеет 11 витков. Колечко выдернуто из БП ПК.
Если найдете диоды Шоттки КД213, ставьте их. Можно попробовать спаять по два штуки FR607. Либо переделать схему выпрямления и установить сборки из диодов Шоттки, которые можно поставить на радиатор.
Получился вот такой автомобильный преобразователь на TL494 для усилителя НЧ.
В итоге после испытаний, пришлось по два виточка с каждой вторичной обмотки убрать.
В итоге после испытаний, пришлось по два виточка с каждой вторичной обмотки убрать. Данное действие вызвано большим выходным напряжением. В результате получил 15+15 витков во вторичной обмотке.
В архиве под статьей две печатные платы, одна под КД213, вторая под FR607. Изначально плата под КД213 была взята из интернета, переработана и адаптирована мной под FR607. При желании вы можете сами развести печатную плату под ваши типоразмеры элементов, трансформатора и внутренние размеры корпуса.
Калькулятор расчета частоты TL494 СКАЧАТЬ
Список элементов в PDF СКАЧАТЬ
Даташит на TL494 СКАЧАТЬ
Печатная плата СКАЧАТЬ