| 1 – блок-фара | 31 – электродвигатель очистителя ветрового стекла |
| 2 – электродвигатель очистителя фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей) | 32 – прикуриватель |
| 3 – выключатель подкапотной лампы | 33 – лампа подсветки рычагов отопителя |
| 4 – звуковой сигнал | 34 – штепсельная розетка для переносной лампы |
| 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 35 – подкапотная лампа |
| 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора | 36 – лампа освещения вещевого ящика |
| 7 – генератор | 37 – монтажный блок |
| 8 — электромагнитный клапан включения омыва фар (устанавливается на части выпускаемых автомобилей) | 38 – выключатель освещения приборов |
| 9 — электромагнитный клапан включения омыва заднего стекла (устанавливается на части выпускаемых автомобилей) | 39 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза |
| 10 — электромагнитный клапан включения омыва ветрового стекла | 40 – выключатель стоп-сигнала |
| 11 – свечи зажигания | 41 – подрулевой переключатель |
| 12 – датчик–распределитель зажигания | 42 – выключатель наружного освещения |
| 13 – катушка зажигания | 43 – выключатель аварийной сигнализации |
| 14 – выключатель света заднего хода | 44 — выключатель заднего противотуманного света |
| 15 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости | 45 — предохранитель цепи противотуманного света |
| 16 – стартер | 46 – выключатель обогрева заднего стекла |
| 17 – аккумуляторная батарея | 47 – боковые указатели поворота |
| 18 – датчик уровня тормозной жидкости | 48 – плафон |
| 19 – коммутатор | 49 — разъем для подключения к плафону индивидуального освещения |
| 20 – датчик верхней мертвой точки 1-го цилиндра | 50 – выключатели плафона на стойках дверей |
| 21 – колодка диагностики | 51 – реле зажигания |
| 22 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора | 52 – выключатель зажигания |
| 23 – реле включения стартера | 53 – комбинация приборов |
| 24 – концевой выключатель карбюратора | 54 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора |
| 55 – задние фонари | |
| 26 – датчик контрольной лампы давления масла | 56 – датчик указателя уровня и резерва топлива |
| 27 – электродвигатель омывателя стекол | 57 – элемент обогрева заднего стекла |
| 28 – электродвигатель вентилятора отопителя | 58 — электродвигатель очистителя заднего стекла |
| 29 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя | 59 – фонари освещения номерного знака |
| 30 – переключатель вентилятора отопителя |
Схема электропроводки ваз 2109 — Лада мастер
Автомобиль ВАЗ 2109 на протяжении многих лет оставался одним из самых популярных в стране. Не просто популярных, но и престижных. В социальной иерархии владельцы девяток стояли не намного ниже владельцев подержанных Кадетов и Джетт. С надежностью автомобиля можно было поспорить, но поскольку альтернативы не было, то автомобиль заполонил весь СНГ и даже собирался узловым методом в Финляндии, но это мало относится к модели 2109.
Содержание:
- Электросхема ВАЗ 2109
- Основные проблемы с электропроводкой 2109
- Доработки и исправление заводских ошибок
- Изоляция жгутов проводов 2109
Электросхема ВАЗ 2109
Как и весь автомобиль, электрооборудование было не на самом высшем уровне, поэтому владельцы девяток должны знать схему электропроводки ВАЗ 2109 досконально. Для этого мы привели заводскую схему в хорошем разрешении, которой можно пользоваться с поправками на вносимые изменения время от времени.
Эта схема канонической девятки с заводскими маркировками и пояснениями. Принципиально схема довольно проста, но вызывали трудности сами электроприборы, о проблемах с которыми мы и поговорим.
Основные проблемы с электропроводкой 2109
Самой большой проблемой в электрооборудовании ВАЗ 2109 было низкое качество комплектующих и неудовлетворительное качество сборки. Несмотря на то, что Тольятти по традиции во всех смертных грехах обвиняет поставщиков, отдуваться в итоге приходится нам, а как обычных пользователей, нас совершенно не должно интересовать, по какой причине постоянно перегорают спирали на двухнитевых лампах задних фонарей. Также нам-то в принципе все равно, какой завод делал корпуса для блока предохранителей — мы видим только неадекватную работу электрооборудования, когда при нажатии на педаль тормоза включается правый поворот.
И таких примеров можно привести массу. Если завод не уверен в качестве комплектующих, зачем тогда их ставить на автомобиль. Поэтому риторические вопросы только приводят к излишним колебаниям воздуха, а проблему не решают. Приведенная же проблема со стопами решается довольно просто:
- снимается плафон заднего фонаря;
- из багажника отключаются клеммы питания;
- откручивается вся планка, на которой смонтированы лампы;
- проверяется контакт на гибкой плате в месте крепления к патрону лампы.
Замыкания дорожек этой платы происходят вследствие загрязнения контактов и дорожек. Тогда сигнал, поданный на лампу стопа, может быть попросту перенаправлен на лампу указателя поворотов. Кардинально это решается заменой всей платы новой, но и новая планка не прослужит так долго, как хотелось бы вследствие плохой герметизации плафона изнутри багажного отделения. Вроде бы мелочь, а мы тратим драгоценное время на решение пустяковых проблем, которые решаются на уровне производства при правильном, а не ВАЗовском подходе.
Доработки и исправление заводских ошибок
В свете вышесказанного, очень характерна для девятки поломка блока управления электроникой. Причина очень проста — его корпус попросту пропускает воду, пыль и влагу в виде конденсата. Само его размещение на полке воздухопритока не совсем понятно, но есть и более значимые минусы, которые можно устранить своими руками. Завод предусмотрел крошечную канавку для стока воды из корпуса, но она постоянно забивается, корпус наполняется водой, и блок управления медленно и уверенно погибает. Стоит он недешево, поэтому такая халатность конструкторов не поддается объяснению. Выходов из ситуации два — постоянно прочищать канал стока воды, или менять блок как минимум, раз в год.
Также стоит обращать внимание на то, что силовая проводка на нижней полке радиатора постоянно подвергается воздействию высоких температур. Кроме того, в этом месте она никак не защищена от воды и грязи. Тоже труднообъяснимый момент. К категории оплошностей с жгутами проводов можно отнести жгут под ковриком рядом с сиденьем водителя. Там постоянно накапливается влага, а чтобы ее удалить, нужно просушивать пол, неизбежно дергая этот жгут. Самостоятельно, конечно, такую проблему не решить — слишком большой объем работ по перетяжке всей проводке в автомобиле.
Стоит особое внимание уделять силовым клеммам на генераторе. Они очень часто разбалтываются, нагреваются, искрят и плавят проводку. Но это не самое страшное. Провода могут замкнуть накоротко, а здесь уже пахнет горелым. Поэтому не стоит лениться, а как можно чаще проверять этот узел на предмет затяжки клемм.
Изоляция жгутов проводов 2109
Ради изоляции жгутов никто не станет разбирать пол-автомобиля, но при случае это сделать нужно для своей же безопасности. Пользуясь схемой, которую мы поместили в начале статьи, вся работа не займет много времени, зато вы будете уверены в качестве изоляции проводки. Для того понадобятся:
- Гофрорукав для электропроводов.
- Изолента.
- Очиститель для проводов.
Перед тем, как проводить упаковку старой проводки в рукав, обработайте провода очистителем, которых масса в продаже в аэрозольных баллончиках. Далее, следуя инструкции и сверяясь с электросхемой действуем так:
- Отсоединяем АКБ
- Отсоединяем клеммы и извлекаем жгут.
- Обрабатываем его аэрозолем.
- Проводим визуальную проверку контактов.
- Укладываем жгут в гофру.
- Фиксируем и герметизируем места входа жгута в гофру.
- Укладываем готовый кабель на место.
- Сверяясь со схемой, подключаем клеммы.
Особенное внимание нужно уделять герметизации жгутов в тех местах, где они напрямую контактируют с водой или горячими поверхностями. Также при сборке обращайте внимание на целостность колодок и состояние контактов и клемм.
Таким образом, потратив совсем немного времени, мы сохраним проводку и избавимся от лишних проблем с короткими замыканиями. Следите за проводкой, и удачи в дороге!
Читайте также Адаптер для диагностики авто своими руками
Схема габаритов ВАЗ 2108, 2109, 21099
Представляем схемы электрических соединений включения «габаритов», подкапотной лампы и фонарей освещения номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Одна схема — для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с высокой панелью приборов, вторая для тех же автомобилей, но с низкой панелью.
Схемы наружного освещения («габаритов») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
электрическая схема соединений наружного освещения автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1998 года выпуска с высокой панелью приборов («габариты», подкапотная лампа, фонари освещения номерного знака), монтажный блок предохранителей и реле 2114
схема электрических соединений габаритных огней, подкапотной лампы, фонарей номерного знака (наружного освещения) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с низкой панелью приборов, до 1998 г. в., с монтажным блоком 17.3722
Примечания и дополнения
— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1988 года выпуска, габаритные огни могли быть включены либо для правого, либо для левого борта по отдельности. Делалось это при помощи специального переключателя при нахождении ключа в замке зажигания в положении «О» — «Стоянка».
Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают габаритные огни на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают стоп-сигналы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работает свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Предохранители и защищаемые ими цепи монтажных блоков автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Схемы подключения габаритов других автомобилей
Полезная схема проводки ВАЗ 21099: карбюратор и его электромагнитный клапан
Автомобиль выпускался как с карбюратором, так и с инжектором
Регулировка холостого хода на карбюраторных двигателях зачастую зависит от одного компонента – электромагнитного клапана карбюратора. Как только возникают любые проблемы с холостым ходом, начинаем с проверки работы клапана своими руками.
Проверка работоспособности клапана
Необходимо включить зажигание, но не запускать стартером двигатель.
- На электромагнитном клапане есть вывод, с которого мы стаскиваем наконечник провода. Теперь запорная игла будет выдвинута вперед и тем самым препятствовать подаче смеси топлива, необходимой для работы холостого хода.
Месторасположение клапана на карбюраторе
- Дальше проделываем прямо противоположную операцию, то есть подаем напряжение. Если послышался щелчок, значит, игла уже втянута внутрь корпуса, и подача топлива возобновляется. Это дает нам понимание того, что клапан работает исправно. Для более подробных сведений просмотрите публикацию о схеме электрической проводки ВАЗ 99.
Обратите внимание! Для удобства работы вооружаемся схемой электропроводки. На фото ниже представлена цветная проводка ВАЗ 21099 на карбюратор в люксовом исполнении — высокая панель.
Цветная схема (2500х1800) для помощи в поиске неисправностей и обслуживания электрических компонентов
В том случае, если щелчка не последовало, значит, присутствуют какие-то неисправности в работе либо самого устройства, либо электрической цепи.
Определение причины неисправности
Таким образом, инструкция по поиску конкретной причины будет приблизительно следующей:
- соединяем вывод нашего клапана с плюсовым проводом автомобильной АКБ. Не забываем об опасности короткого замыкания;
- в случае появления щелчка понимаем, что неисправности в самой цепи, которую следует проверять далее;
- в случае отсутствия щелчка сразу меняем его целиком;
- отдельно нужно проверить жиклер топлива, который находится в самом выводе электромагнитного клапана;
- извлекаем устройство и делаем визуальный осмотр жиклера;
- промываем и продуваем жиклер от возможных загрязнений;
Обратите внимание! На клапане (на фото внизу) расположено уплотнительное кольцо, которое должно быть целостным. Если это не так, значит, в нем может быть причина подсоса лишнего воздуха, обеднения смеси и неполноценной работы двигателя.
Извлечение элементов для проверки
Если проблема в другом
Теперь дошла очередь разбираться непосредственно с электрической цепью. Самым простым способом будет подача электротока от клапанного вывода напрямую. Если проблема была в цепи, таким образом, восстанавливают пропавший холостой ход.
С другой стороны, это может быть только временным решением, поскольку клапан будет находиться под постоянной нагрузкой. Это разряжает батарею и может служить причиной короткого замыкания. Цена бездействия может оказаться большей, чем планировалось первоначально.
Чтобы понять, работает ли карбюратор Солекс, который устанавливают на ВАЗ 21099, в нормальном режиме, устроим ему следующую проверку:
- Запустим двигатель и на холостом ходу снимем наконечник провода с устройства холостого хода.
- В этом случае силовой агрегат заглохнет, поскольку игла перекроет подачу топлива в карбюратор.
Обязательно проверьте новый приобретенный клапан, насколько он работоспособен:
- Соедините его с плюсовой клеммой АКБ и приложите корпус к «минусу».
- Если игла сработала, то есть втянулась, значит все в порядке.
Процесс проверки работоспособности
Более наглядно о проверке вы можете узнать из видео, представленного ниже
Замена элемента
Теперь перейдем непосредственно к тому, как же заменить неисправный клапан на карбюраторе ВАЗ 21099 (низкая панель). Для начала напомним о том, где же располагается этот элемент, управляющий работой двигателя на холостых оборотах. О другой легендарной классике можно узнать перейдя по ссылке.
Его можно найти прямо на корпусе самого карбюратора, но с первого раза заметить не получается, поскольку он закрыт корпусом воздухофильтра.
- снимаем корпус воздушного фильтра-элемента с крышки карбюратора;
- от вывода клапана отключаем блок электропроводки;
- полностью отвернуть электромагнитный клапан можно при помощи ключа, которым нужно постараться зацепиться за грани клапана;
Детали мелкие – старайтесь не уронить
- клапан следует снимать крайне бережно, чтобы не потерять резиновое кольцо или жиклер холостых оборотов;
- новый клапан ставим на место, где находился старый, и заворачиваем его за имеющиеся грани;
- подключаем жгут проводов;
- возвращаем на место корпус фильтра воздуха.
А что делать, если электромагнитное устройство вышло из строя в пути, но до ближайшей автолавки требуется еще добраться? Сначала демонтируем его, потом извлекаем из него жиклер и отламываем часть запорной иглы, чтобы сделать устройство всегда открытым. Далее жиклер и клапан ставим на свои места, подключаем проводку.
Обратите внимание! В случае такого ремонта, двигатель может продолжать работать еще несколько минут после отключения зажигания.
В завершение
Как видите, процесс поиска неисправности достаточно прост. Надеемся, что столкнувшись с ней, вы легко устраните проблему и продолжите свой путь дальше. Удачи на дорогах.