Как правильно подключить и настроить акустику в машине
При кардинальной модернизации автомобильной аудиосистемы установка акустики в авто кажется простой задачей только начинающим тюнингистам. При поэтапной замене компонентов задачи тюнинга облегчаются в финансовом плане, но впечатляющих результатов добиться трудно. Постепенный тюнинг аудиосистемы помогает наработать навыки самостоятельной работы, но профессионалы предпочитают комплексную модернизацию всех компонентов.
Комплексный выбор компонентов акустической системы
Основными критериями при выборе компонентов становятся стоимость акустической системы, качество воспроизведения музыкального звучания. Качественные критерии всегда субъективны, относятся к личным предпочтениям. Добиться от хорошей аппаратуры необходимых частот, тембров звучания, балансов громкости помогают настройки системы.
Поэтапная установка акустики в машину, как правило, начинается с увеличения мощности динамиков. При этом нужно учитывать технические возможности штатной магнитолы, ограничивающие суммарную мощность звучания. Реальная мощность стандартных заводских магнитол не достигает 30 Вт, поэтому установка стоваттных динамиков бессмысленна. Для создания мощного музыкального звучания отличного качества не подходят и декодеры стандартов MP3, WMA. Сжатые форматы позволяют поместить на диске большое количество композиций, но заметно ухудшают качество воспроизведения. Не передается значительная часть высоких, басовых частот, теряются естественные обертоны музыкальных инструментов.
Качественный тюнинг автозвука подразумевает установку специального автомобильного многоканального усилителя, дополнительных устройств: кроссоверов, эквалайзеров, выносных регуляторов баса, фильтров, высокоуровневых входов.
При выборе усилителя основными критериями становятся:
- надежность блока питания
- параметры блока обработки входного сигнала
- наличие и качество драйверов
- характеристики блока выходного сигнала
При выборе автомобильных усилителей классов «А», «В» нужно учитывать значительное выделение тепла, обусловленное величиной рабочих токов. Такие модели нужно выбирать с ребрами охлаждения, расположенными на внешних поверхностях усилителя. Для цифрового класса «D» эти устройства не важны, компактный усилитель не перегревается. При выборе двухканального компактного усилителя обратите внимание на известные бренды Calcell, JVC, Mystery, Pioneer, Blaupunkt, модели, которые продаются за $60 — $90.
Практические операции установки, подключения усилителя, динамиков
Штатное место заводской магнитолы задает геометрические параметры нового головного устройства, так как самостоятельно модернизировать приборную панель и «торпедо» достаточно трудно. Места для установки усилителя в «торпедо» не остается. У любителей тюнинга популярными местами для установки усиления стали перчаточный ящик (со снятой крышкой) или дополнительная полка под ним.
При использовании дополнительной полки, ее нужно изготавливать из прочных материалов (стальных, дюралюминиевых уголков). Жесткое крепление усилителя не рекомендуется, лучше использовать резиновые демпферы. Дополнительное освещение выполняют из светодиодной ленты или врезанной в дно «бардачка» лампой.
Расположение усилителя, эквалайзера на дополнительной полке под перчаточным ящиком позволяет максимально сократить длину питающего кабеля. Подключение дополнительных устройств к автомобильному аккумулятору производят медными кабелями увеличенного сечения. Сечение рассчитывают по специальной таблице, учитывающей суммарную мощность головного устройства и усиливающей аппаратуры. Необходима установка дополнительного предохранителя (не ближе 30 сантиметров от аккумулятора).
При выборе фронтальной системы на первый план выходит установка акустики в передние двери. Простейший вариант подразумевает использование недорогих, компактных коаксиальных динамиков. Такие колонки вписываются в штатные места заводских динамиков. Перед покупкой нужно проверить разъемы подключения динамиков в штатной магнитоле, чтобы избежать перепайки соединений.
Несложные операции разборки дверной панели доступны начинающим тюнингистам, но разбирать дверь нужно осторожно, запоминая последовательность операций. Самым уязвимым местом становятся пластмассовые клипсы, которые легко сломать. Сверлить новые технологические отверстия для подводки проводов при установке коаксиальных динамиков не понадобится. Недорогие колонки, к сожалению, не дадут добиться качества звучания класса «хай фай», для этого нужно использовать компонентные динамики.
При использовании компонентных динамиков установка акустики в дверь потребует:
- подбора динамиков по граничным размерам (определяющим параметром становится толщина колонки, которая не должна быть больше внутридверного пространства)
- полной разборки двери
- демонтажа старого установочного места
- планировки места установки (может потребоваться подрезка металлических дверных элементов, ребер жесткости)
- заделки старых технологических отверстий (при помощи стекловолокна, эпоксидки)
- установки комплектного подиума под динамик (изготовление самодельной конструкции)
- модернизации шумоизоляции двери
- монтажа динамика, подключения проводов через новые технологические отверстия
- установки кроссовера (предпочтительно близкое соседство с мидбасом)
- сборки двери
- установки наружных защитных решеток
- восстановления вида дверной панели (при значительном увеличении размера колонок потребуется полная модернизация декора)
Сложной задачей для новичка тюнинга может стать изготовление самодельного подиума под нестандартный динамик. Конструкция, собранная из фанерных колец, должна повторять конфигурацию динамика, прочно прилегать и крепиться к дверным элементам, исключить вибрации.
При отсутствии надежной шумоизоляции новые компоненты акустической системы передают звуковые вибрации не только диффузорам динамиков. Начинают вибрировать и звучать элементы «торпедо», дверей. Для нормальной изоляции вибраций достаточной плотностью, звукопоглощением обладают отечественные материалы «Вибропласт», «Визомат». «Вибропластом» (поглощающим вибрации) изнутри оклеивается наружный металл двери, внутренняя поверхность съемной дверной панели. Поверх первого слоя виброизоляции все поверхности проклеиваются встык мягким шумоизолирующим «Визоматом». Вибрации внутренних тяг дверных механизмов заглушаются разрезанными вдоль резиновыми трубками.
Установка передней акустики в многокомпонентных системах потребует инсталляции твиттеров. Небольшой размер высокочастотных динамиков позволяет установить их на боковых оконных стойках ветрового стекла, в углах «торпедо», на специальных вынесенных подиумах.
При выборе полноценной акустической системы установить задние колонки (низкочастотные динамики или сабвуферы) можно в нескольких положениях. Монтаж компактных сабвуферов активного типа (со встроенным усилителем) под пассажирскими сидениями не потребует значительных усилий. Основным недостатком таких устройств становится не совсем естественный выход звука (из-под ног пассажиров). Кроме того, активные сабвуферы считаются недолговечными.
Корпусные пассивные сабвуферы, вместе с дополнительным усилителем, устанавливают в багажнике. Расположение динамика зависит от кузова вашей машины. В кузовах «седан» раструб диффузора разворачивают в спинки пассажирских сидений. В пятидверных моделях («хэтчбек», «универсал») динамик разворачивают в сторону двери.
Значительных работ потребует установка сабвуферной головки в самодельный корпус, особенно – если вы выберете фазоинверторную конструкцию ящика. Габариты, конфигурация корпуса потребуют отдельных расчетов, для которых можно использовать программу JBL Speakershop.
Чтобы избежать электромагнитных наводок, нужно тщательно спланировать размещение кабелей, которые разделяют на межблочные, акустические, силовые (провода питания). Экранированные акустические, межблочные провода можно вести параллельно. Силовой кабель, дающий сильные наводки, нужно удалить на 30 сантиметров. Идеальная схема коммуникаций, которую использует профессиональный тюнинг, разводит кабеля по полу, потолку кузова. Для этого понадобится полный демонтаж обшивки, который вряд ли по силам любителю.
Настройка модернизированной акустической системы
Простая установка акустики в автомобиль (подключение мощных динамиков к штатному головному устройству) ограничена по возможности настройки. Возможности регулировки баланса громкости зависят от ресурсов заводской магнитолы, достаточно примитивных. Разнообразить тембральное звучание можно выбором твиттеров. Шелковые купола «пищалок» дают более мягкий звук, любители мощного звука выбирают твиттеры с металлическими куполами.
Качественная установка автозвука с полными регулировками возможна только при использовании дополнительного усиления с эквалайзером. Так как фильтрация в качественном усилении лучше, головное устройство устанавливается в нулевое положение настроек.
Начальными позициями регулировки сабвуферного канала становятся положение фильтра «LPF», частота кроссовера в диапазоне 40-60 Гц. Фронтальный канал начинаем настраивать с частот кроссовера 70-90 Гц, положения фильтра « HPF». Для фронтальных систем с поканальным усилением каждый твиттер настраивается отдельно, начиная с установки фильтра высоких частот в позицию « HPF», кроссовера – на 2,4 кГц. Дальнейшая настройка частот производится на слух. При этом профессионалы используют многократные пробы при заглушенном, заведенном двигателе, в движении автомобиля.
Отдельных регулировок потребует установка акустики с использованием инсталлированного звукового процессора. Устройство позволяет сформировать временные задержки звуковых каналов, что актуально для фронтальной акустики. Ориентируясь на водителя (а так поступает подавляющее большинство любителей тюнинга), нужно учитывать более близкое расположение левых динамиков. Выставив левому каналу временную задержку, вы балансируете звуковые сигналы по времени прохождения. Так же поступают для балансировки тыловой акустики. Интересы задних пассажиров обычно игнорируются.
В начале любительского тюнинга впечатляющих результатов добиться достаточно сложно, но новички получают удовольствие от самого процесса модернизации. Желая получить идеальное качество модернизированной акустики, нужно обращаться к профессионалам ателье тюнинга автозвука.
Как правильно подключить и настроить акустику в машине
5 (100%) 2 голосsподбор, установка, подключение и настройка — AVTOkapitan
Подбор и комплектация аппаратуры
Прежде чем заниматься модернизацией аудиосистемы, определитесь в своих желаниях. Частенько приходилось и приходится сталкиваться с клиентами, вкладывавшими значительные суммы, и получавшими посредственный результат. И причина заключалась в неправильном подборе компонентов системы. Ведь установка мощного усилителя не даст эффекта при несоответствующих динамиках, а даже профессиональный сабвуфер не обеспечит желаемого уровня басов и давления при его неграмотной установке и настройке.
Поэтому клиентам сервиса предлагаем определиться с бюджетом, подумать какой результат будет желаемым. И исходя из этих данных подберем подходящую по цене и возможностям комплектацию.
Чаще всего работаем по следующим направлениям:
- Бюджетные решения, не требующие значительных вложений. Даже под средненькую по характеристикам магнитолу подберем динамики, способные повысить качество звучания аудиосистемы. Установка многокомпонентной акустики, подбор фильтров-кроссоверов, обеспечивающих срез частот в требуемом диапазоне — вот и все, что требуется большинству автовладельцев. Главное — подобрать согласованные по мощности и сопротивлению компоненты.
- Аудиосистемы среднего ценового диапазона дополнительно комплектуются усиливающей аппаратурой, низкочастотным акустическим звеном. Не лишней будет и установка процессорной магнитолы или отдельного аудиопроцессора. Подобная система отличается гибкостью настроек и дает уже автозвук полупрофессионального уровня. Конечно, занять призовые места в соревнованиях не выйдет, а насладится качеством звучания классики, эстрады, рэпа или рока удастся вполне.
- Профессиональные аудиосистемы — всегда индивидуальные решения, требующие серьезных вложений. В аппаратуре Hi-End класса мелочей нет. Системы этого класса комплектуются только аппаратурой маститых производителей, что и определяет общую стоимость. Высококлассное головное устройство и усилители, продвинутый аудиопроцессор с параметрическими и графическими эквалайзерами, дорогая акустика. Подбор каждого компонента направлен на решение единственной задачи — получения естественного комфортного звучания музыки. Поэтому построить Hi-End автозвук на бюджетных устройствах неизвестного происхождения невозможно. Свою роль играют качество межблочной и акустической электропроводки, стабильность питания аппаратуры, точность настройки работы компонентов.
- Отдельное направление — автомобильные аудиосистемы соревновательного класса. Для категорий SQ (качество звучания) и SPL (уровень звукового давления) нужны абсолютно разные комплекты аппаратуры и акустики. Подобрать оборудование этих классов невозможно без знания законов распространения звуковых волн, навыков проектирования акустических систем для сложных условий, к которым относится салон автомобиля.
Опыт мастеров сервиса позволяет найти подходящее решение по всем категориям аудиосистем. Просто определитесь — по какому направлению будем работать, а мы подскажем требуемую комплектацию. Поможем в поиске и покупке аппаратуры, акустических устройств. Работаем с поставщиками, имеющими прямой выход на мировых производителей.
Инсталляция и подключение
Ответственный технический этап, от которого зависит до 50% качества звучания выбранной аппаратуры. Поэтому в дополнение к комплектации и подбору оборудования предлагаем воспользоваться комплексной услугой по установке всех компонентов аудиосистемы.
Дело в том, что распространение звуковых волн в разных частотных диапазонах имеет ряд особенностей. И подходить с одинаковыми мерками к инсталляции низкочастотных динамиков и пищалок, среднечастотников и мидбасов нельзя. Даже для акустических устройств одного типа стандартные решения подходят не во всех случаях. Добавьте к этому ограниченное пространство салона, которое банально не позволяет установить динамик или усилитель в оптимальной зоне. Приплюсуйте высокий уровень посторонних шумов и наличие препятствий на пути распространения звуковой волны. И это только часть факторов, которые должен учитывать мастер.
Исходя из опыта приведем распространенные ошибки, допускаемые новичками в автозвуке при инсталляции аппаратуры и оборудования:
- Недостаточный уровень шумоизоляции кузовных элементов.
- Неудовлетворительная жесткость крепления динамиков.
- Неправильно выбранные месторасположение и угол направленности акустических излучателей.
- Совместная прокладка силовой электропроводки и межблочных или акустических проводов.
- Ошибки при соединении отдельных элементов аудиосистемы.
Каждый из этих факторов способен свести на нет усилия по построению автозвука в машине. Поэтому лучше доверьте весь комплекс работ нам. В этом случае вы получите гарантию, что все будет сделано в соответствии с законами акустики и требованиями к электромонтажу.
Распространенные варианты размещения аппаратуры
При желании и грамотном подходе аппаратуру и акустические устройства устанавливают практически в любом секторе салона машины. Но исходя из наработанной практики, считаем, что лучшими вариантами инсталляции станут:
- Для мультимедийных головных устройств, магнитол традиционной стала установка в панель. Если демонтаж штатной аппаратуры невозможен, то дополнительные звуковоспроизводящие устройств встроим в бардачок, центральную консоль. При необходимости изготовим отдельный подиум для новой магнитолы на панель.
- При установке усиливающей аппаратуры и отдельных аудиопроцессоров стараемся уменьшить длину межблочных и акустических проводов. Поэтому оборудование этого класса ставим в непосредственной близости от подключаемых динамиков. Если речь идет о формировании НЧ-звена, то привычным местом размещения усилителя стал багажник. А при организации громкого фронта, ставим аппаратуру под сиденья.
- CD и DVD чейнджеры размещаем с учетом объема магазина дисков и устойчивости устройств к вибрации, механическим воздействиям. Наиболее распространена инсталляция в багажник или под переднее водительское или пассажирское сиденье.
Гораздо сложней подобрать место для установки динамиков, особенно отличающихся увеличенным диаметром и монтажной глубиной. Кроме того, место установки напрямую зависит от частотного диапазона, который воспроизводит акустическое устройство. Клиентам рекомендуем инсталляцию в следующие зоны салона:
- Для сабвуферов место размещения играет не слишком значимую роль. Такой динамик, при правильной настройке аппаратуры, отлично будет звучать из любой точки. Для сабов первоочередное значение имеют размеры корпуса. Мощные установки рупорного типа, сабвуферы в ФИ, ЗЯ, ЧВ акустическом исполнении ставим в багажник. Устройства компактного типа размещаем под сиденья, а отдельные НЧ-динамики инсталлируем в двери и даже торпедо.
- ВЧ-динамики (пищалки, твитеры) отличаются узкой диаграммой направленности. Поэтому ставить их нужно на уровне головы слушателя с максимально возможным соблюдением угла направления. Учитывая сравнительно небольшие размеры устройств, распространена инсталляция в передние стойки, треугольники зеркал, торпедо. Для первых двух случаев предпочтительно направлять пищалки в точку между передними сиденьями. И при размещении на панели стоит воспользоваться отраженным от лобового стекла звуком.
- Среднечастотное акустическое звено ставим как можно ближе к твитерам. Такое расположение упростит дальнейшую настройку системы. Но применяем и инсталляцию в качестве элементов громкого фронта при установке в дверь.
- Мидбасы (средние басы), в силу увеличенных размеров, ставим в основном в двери. Такое расположение даст нормальное звучание, причем инсталляция не вызовет значительных сложностей.
После того как места установки аппаратуры и динамиков определены и согласованы, разрабатываем конструктивные решение по креплению устройств и прокладке кабельной сети, требуемой для подключения.
Подготовка к установке качественной акустики
На этом этапе выполняем ряд мероприятий по обеспечению нормальных условий для работы компонентов аудиосистемы. Не стоит недооценивать важность подготовки к инсталляции. Дребезжание обшивки, появление искажений звука, хрипы динамиков в основном определены именно ошибками на этом этапе. Чтобы избежать проявлений таких последствий, работы строим по следующему плану:
- Выполняем шумоизоляцию кузовных элементов. Для бюджетных и средних по уровню систем достаточно обойтись обесшумливанием зон, в которых размещены динамики. При этом двери, багажник необходимо защитить и от посторонних звуков, и от вибрации металла. На этом этапе применяем листовые и напыляемые материалы брендов Шумофф, Stp, других производителей.
- При инсталляции в двери под динамики придется вырезать монтажные проемы, особенно под устройства большого диаметра или целый громкий фронт. Чтобы предотвратить деформацию кузовного элемента усиливаем несущую конструкцию.
- Разрабатываем схему прокладки электропроводки с учетом необходимости разделения силовых, акустических, межблочных кабелей. Это позволяет избежать возникновения наводок, вызывающих искажения звука. Монтируем проводку с соблюдением требований к устройству автомобильных кабельных сетей.
По завершении подготовки можно приступать к непосредственной инсталляции. Но практика показала, что иногда установить динамики, магнитолу, другую аппаратуру без применения нестандартных деталей не выйдет. Изготовление таких элементов также берем на себя.
Изготовление деталей для инсталляции
Не рекомендуем использовать для установки акустики стандартные элементы заводского изготовления. Они сделаны без учета особенностей динамиков, салона машины. Тем более такой вариант не подойдет для систем профессионального уровня, все комплектующие для которых делают исключительно под заказ.
Среди комплектующих, которые понадобятся, отметим:
- Проставочные (переходные) кольца для инсталляции динамиков под обшивку дверей. Обеспечивают необходимую жесткость крепления к металлической несущей панели, разворот акустического излучателя на требуемый угол. Делаем жесткие кольца из фанеры, МДФ, металла. Форму и размеры изделия рассчитываем для каждого отдельного случая.
- Подиумы для наружной установки динамиков, звуковоспроизводящей аппаратуры. Сложность заключается в необходимости подогнать внешний вид конструкции под выбранное дизайнерское решение. Делаем подиумы сложной формы из стекловолокна и других типов пластика, декорируем кожей, тканью, алькантарой. Добавляем элементы из дерева и металла, красим под существующую пластиковую обшивку.
- Короба для сабвуферов в различном акустическом исполнении — фазоинверторы, закрытые ящики, рупора, банд-пассы. Есть опыт по производству активных и пассивных сабов, в том числе и малогабаритных, для установки в салоне машины. А также делаем сабвуферы в анатомических корпусах (стелс технология) для скрытой инсталляции в ниши багажника.
- Декоративные фальш-панели для усилителей и процессоров, другой аппаратуры. Надежные конструкции из фанеры, МДФ, стекловолокна, обеспечивающие защиту техники от механических повреждений.
Разработку внешнего вида комплектующих для инсталляции выполняет профессиональный автодизайнер. Поэтому все они отличаются эксклюзивными формами и вариантами отделки.
Настройка систем автозвука
Не менее важный этап — заключительная настройка звука. В зависимости от типа используемой аппаратуры настраиваем звучание при помощи эталонных дисков и соответствующих компьютерных программ. Но лучшие результаты даст все-таки настройка на слух, и результат ее будет зависеть исключительно от квалификации мастера.
Не стоит думать, что настройка заключается в поворотах ручек громкости и баланса или нажимании кнопок псевдоэквалайзеров, которыми комплектуются дешевые магнитолы. Все довольно сложней. Настраиваем аппаратуру по следующим параметрам:
- Согласовываем чувствительность усилителей мощности с уровнем выходного сигнала головного устройства.
- Срез по каждому из частотных диапазонов — требуется для предотвращения пропуска на динамики колебаний с нежелательными параметрами, ухудшающими качество звучания системы. Фильтрами высоких и низких частот комплектуются отдельные виды головных устройств, усилители, аудиопроцессоры. Аппаратура, работающая на низкочастотное звено оснащена и фильтром типа Subsonic, отсекающим инфразвук на сабвуферы в фазоинверторном акустическом исполнении.
- Определяем оптимальную фазировку подключения динамиков. Учитывая различное расстояние от отдельных акустических излучателей до слушателя, фазировку иногда приходится менять в значительных пределах.
Еще более гибкую систему настроек имеет аппаратура на основе аудиопроцессоров. Цифровая обработка звука используется в большинстве автомобильных акустических систем профессионального уровня. Она позволяет устранить воздействие отрицательных факторов, влияющих на качество автозвука. В число настроек входит:
- Регулировка временных задержек по каждому из динамиков. Разница расстояний даже в 30–50 см вносит искажение в звуковую картину в салоне. Благодаря корректировке этих параметров все акустические устройства будут играть в унисон, так, как будто они разнесены на одинаковое расстояние.
- Сглаживание амплитудно-частотных характеристик по отдельным каналам. Удалить горбы и провалы при помощи параметрических эквалайзеров не составит труда.
Отдельные модели аудиопроцессоров имеют и более расширенный функционал. И мастера сервиса смогут взять от техники все возможности аппаратуры по улучшению качества звучания.
Ремонт и дополнительные услуги
Значительной части наших клиентов требуется помощь и по другим направлениям, касающимся автозвука. И это не только ремонт и разблокировка магнитол. Особым спросом пользуется модернизация устаревшей аппаратуры с целью расширения ее функциональных возможностей, а именно:
- Организация линейных выходов, и AUX-входа для подключения дополнительного оборудования.
- Установка USB-портов, Bluetooth-модулей для подключения цифровых устройств.
- Адаптация со смартфонами, планшетами, iPhone, iPod и другой мобильной техникой.
- Подключение громкой связи, мультируля.
По всем этим направлениям оказываем помощь. Кроме того, решаем и другие нестандартные задачи по установке, подключению, модернизации и настройке систем автозвука. Найдем требуемую аппаратуру и динамики, изготовим комплектующие, реализуем яркие и интересные дизайнерские решения в оформлении. Для нас автозвук — любимое дело и настоящее искусство. Поэтому поможем каждому, кто только открывает для себя этот мир или занимается им на серьезном уровне.
Пожалуйста, оставьте заявку на любые работы по автозвуку заранее, подберем удобное для вас окно в нашем графике.
Схема подключения музыки в авто с усилителем
Музыку всегда хочется взять с собой. Не исключением является и машина. Однако хочется не просто взять, а еще и так, чтобы было приятно слушать. Стандартные акустические системы, устанавливаемые в машины, в большинстве случаев не выдают требуемого. Для того чтобы раскачать свой автомобиль в акустическом плане устанавливается дополнительная система, которая включает в себя усилитель и расширенную схему разночастотных динамиков.
Чтобы сделать все правильно и гордиться своей музыкальной системой на колесах, необходимо знать некоторые теоретические и рабочие моменты, касающиеся усилителя.
Разновидности автомобильных усилителей
- Усилитель двухканального типа. Это устройство предназначено для обеспечения звуком двух динамиков (фронтальные или тыловые) и сабвуфера. Очень редко каналы делят на четыре динамика.
- Усилитель четырехканального типа. Может обеспечить звуком четыре динамика или два динамика и сабвуфер.
Важно! При подключении двух динамиков на канал и сабвуфера на другой канал, весьма сложно добиться чистого звучания.
- Усилитель пятиканального типа. К нему можно подключить четыре динамика и сабвуфер. Каждый элемент подключает в свой канал. Минус такого устройства: уход большей части мощности усилителя на сабвуфер, в результате этого звучание будет не ровным. Низкие частоты будут зашкаливать при нехватке высоких частот.
- Моноблок – это устройство, предназначенное для усиления звука, идущего только на сабвуфер.
Факторы, влияющие на установку усилителя
– устройство не должно мешать водителю и пассажирам, не должно портить интерьер и не занимать много функционального пространства;
– усилитель необходимо прикручивать к кузову машины, а не подвижным частям;
– устройство должно хорошо охлаждаться, т.е. оно должно располагаться в большом пространстве, а не в небольшой коробке;
– прокладка проводов должна быть простой. Проводка акустической системы должна идти отдельным жгутом от основных проводов машины.
Интересно! Если соединить все провода в один жгут (основные и музыкальные), то при заведенном авто в динамиках будут слышны помехи.
Места установки усилителя
- Под одним из передних сидений. Плюсы: близко к источнику питания, магнитоле; не занимает функциональное пространство. Минусы: перегревается, неудобно делать разводку акустических проводов.
- Под задним сидением. Плюсы: не занимает полезное пространство, не перегревается. Минусы: как правило, мало места, а, следовательно, небольшая мощность устройства; далеко до магнитолы и источника питания.
- Под крышкой багажника. Плюсы: много места для размещения (можно установить любой по мощности аппарат), отличная вентиляция, не занимает полезное пространство, не мешает. Минусы: если полка багажника сильно тонкая или хлипкая, то усилитель может создавать посторонние звуки, разбалтывать полку, а также в нем могут расшататься разъемы; если усилитель рассчитан на запитку не только сабвуфера, а еще и колонок, то весьма неудобно делать разводку проводов.
- Разместить на одной из сторон багажника. Плюсы: удобная установка, не занимает много функционального пространства, удобное подключение, можно установить несколько усилителей, хорошее охлаждение аппарата. Минусы: далеко до всех устройств.
- На крышке багажника. Не занимают пространство, хорошая вентиляция, удобное подключение, красиво. Минусы: возможно разбалтывание устройства и самой крышки багажника, возможны замыкания проводов в местах перегибов, далеко до всех устройств.
- На спинке задних сидений. Плюсы: много места для установки, хорошее охлаждение, удобная установка, возможность детально развести проводку по разным сторонам машины, мощное крепление, не занимает функциональное пространство. Минусы: возможны переломы проводов при частом складывании спинок, далеко до источников.
- На стенке сабвуфера. Плюсы: близко к акустике, не занимает лишнего пространства, монтаж и демонтаж выполняются просто, мощное охлаждение. Минусы: сильная вибрация источника звука может вывести из строя усилитель.
Выбираем провода для подключения усилителя
Теперь рассмотрим, как подключить усилитель в машине. Сейчас в продаже есть сразу целые наборы для подключения акустики. Однако, у проводов в наборах качество довольно сомнительное. Лучшим вариантом является покупка специальных акустических проводов.
Для задних и передних колонок пойдет ПВС кабель с сечением 2х2.5 мм, для высокочастотных (пищалок) подойдет провод с сечением 2х1.5 мм, для сабвуфера 2х4 мм.
Питание усилителя осуществляется от АКБ проводами типа КГ-25 или 35.
Разъемы в усилителе
Разъем +12V – на него подается питание от аккумулятора. Между АКБ и усилителем необходимо установить предохранитель.
REM – управляющий разъем, предназначен для создания соединения с магнитолой. Аппаратура через этот провод будет включаться, и выключаться вместе с магнитолой.
GBD – массовый разъем. Провод должен быть максимально коротким и толстым.
Линейные разъемы – предназначены для подключения колонок и сабвуфера. Сабвуфер можно подключать мостом в два линейных разъема: минус сабвуфера подключается в минус одного разъема, а плюс сабвуфера в плюс второго разъема. Оставшиеся «+» и «-» в разъемах соединяем между собой (необходимо прочитать инструкцию, так как данная операция требуется не для всех устройств).
RCA (тюльпаны) – для подключения головного устройства.
Замена масла в автоматической коробке передач: как выбрать. Подробнее здесь.
В чем причины большого расхода топлива? Разбираемся с нами.
Установка усилителя в машину своими руками
А теперь о том, как установить усилитель в машину.
- Крепим саморезами или болтами усилитель в выбранном месте.
- Следующим этапом является подключение усилителя к магнитоле. Если устройство четырехканальное, то потребуется два межблочных провода, если двухканальное, то нужен один провод.
- После этого усилитель подключается к источнику питания. Массу можно найти на корпусе машины.
- Подключаем управляющий провод.
- На промежутке АКБ-усилитель рекомендуется установить конденсатор. Он предотвратит разрядку батареи, а также выход из строя аппаратуры.
- Затем подключаем к аппарату все колонки и сабвуфер. При подключении соблюдайте полярность, а также обеспечьте надежное закрепление проводов, так как от вибраций они отходят и контакт теряется.
Настраиваем усилитель
Традиционно используется несколько настроек.
Чувствительность на усилителе обозначается, как Level, возможно Gain.
LowFrequency (LPF) – фильтр низких частот. Эта регулировка позволяет обрезать максимум низких частот сабвуфера.
HighFrequency (HPF) – обрезает низ высоких частот. Предназначена для регулировки высоко и среднечастотных динамиков.
Crossover или x-over – переключатель между фильтрами высоких и низких частот.
- Чувствительность закручиваем на минимум.
- На магнитоле выставляем максимальную громкость или почти максимальную. До того момента пока в звуке не начнут проявляться искажения. Теперь начинаем вращать регулятор чувствительности на усилителе до того момента, пока не будут слышны значительные искажения звука. Отворачиваем на немного более низкий уровень и оставляем.
- Уменьшаем громкость на магнитоле.
Вот такие не сложные теоретические знания помогут выбрать хороший усилитель и грамотно разместить его в салоне.
Видео о том, как подключить усилитель в машину
Прослушивание и выбор компонентов
При выборе акустики надо определиться с её размером и местом установки. Наиболее популярной является установка в подиумы на двери. Не меньшую роль играет размер и установочная глубина акустики — нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится подгонять под купленные компоненты. Рекомендации при выборе акустики — хорошие 2-компонентные динамики известного бренда. О том, чем отличаются компонентная акустика от коаксиальной — написано в данной статье.
Усилитель — неотъемлемое звено грамотно построенной системы. Выбирать следует среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, сделаны из качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают качественное звучание. Рекомендую к прочтению: как выбрать авто усилитель?
Не менее важную роль играют провода для автозвука. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть 4 Ga, акустического — 8 Ga. Это не является стандартом, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.
Как провод может влиять на звук? Каждый кабель — это линия передачи сигнала со своим комплексным сопротивлением. У него собственная емкость и индуктивность, которые влияют на взаимодействие со входными и выходными цепями соединяемой аппаратуры. Конечно, этим можно пренебречь и поставить дешевые кабели, но бывают фанаты автозвука, которым важно качество.
Многие добавляют в систему конденсатор. При выборе нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтобы избежать проблем при подключении.
Установка музыкальных компонентов
Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.
Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый — на водительское.
Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.
Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хэтчбек» и «универсал» — в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья «как сделать корпус для сабвуфера».
Настройка музыкальной системы
После подключения, музыкальную систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.
Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».
Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.
Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.
Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим в «0», на магнитоле увеличиваем громкость до максимума. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления искажений в звучании системы. Немного убавляем — чувствительность настроена.
Статьи по теме
Комментарии
Когда в машине установлен усилитель и сабвуфер и они играют на 90-100% мощности, напряжение на аккумуляторе может значительно падать, т.к. они потребляют очень большую мощность. Просадка при работающем двигателе может достигать 12,5-13,0В. Но все дело не в конденсаторе, а в силовых проводах и способе их подключения. Если установлены китайские провода, то просадка напряжения может быть значительной. Если ставим хорошие толстые провода и обеспечиваем надежный контакт — просадка будет минимальной. Конденсатор не защищает их, он только накапливает энергию внутри, чтобы потом выдать накопленную мощность для работы усилков. Если стоит качественный аккумулятор и надежные провода, то никакой конденсатор не нужен.
Если в пике пошла просадка, кондер мгновенно отдал заряд, а потом? Это на мгновенных пиках он поможет, а если баса много как например в «неграх»? Кондер чем заряжаться то будет? Правильно, кондер, а точнее в большинстве ионистр превратиться в красивый бочонок с вольтметром, т.к. толку от него будет 0. Кабель должен быть качественным и не более и петь они не умеют.
У меня стояла 2 усилка и мощный саб, от которого дрожали стекла, и всё это было без конденсатора. Это просто красивая игрушка и большинству автолюбителей она не нужна. Ее применяют только профессионалы, которые знают для чего она нужна. В других случаях, я бы конденсатор исключил.
Как самостоятельно подключить усилитель в автомобиле
Чтобы подключить усилитель понадобятся: провода питания, предохранитель с держателем, провод remote, защитная изоляция, клеммники и наконечники, кабель RCA. Разберем подключение поэтапно.
Содержание
Подключение усилителя к аккумулятору
«Черный — минус, красный — плюс, знает каждый карапуз!»
Питание — фундамент системы, оно влияет на сохранность компонентов и на качество их звучания. Поэтому очень важно ответственно подойти к его подключению.
Проводка
Перед тем как подключить усилитель нужно выбрать толщину питающего кабеля, она должна соответствовать количеству потребляемого тока. В мануалах вряд ли не найдете значения потребляемой мощности, так как для нее нет общепринятой методики измерения и поэтому придется посчитать самостоятельно. Обратите внимание, что данные для расчета нужно брать от минимального сопротивления, в котором может работать усилитель, например если: выходная мощность для 2 Ом: 240 Вт х 2, а выходная мощность для 4 Ом: 160 Вт х 2 — берем 240.
Допустим у вас двухканальный усилитель с номинальной мощностью 2 х 240 Ватт — складываем каналы 240 + 240 = 480 Вт — общая мощность.
Эти 480 Вт умножаем на 2, потому что потребляемую мощность принимают удвоенной от выходной из-за большой неравномерности и скачков потребления: 480 * 2= 960 Вт.
Теперь полученную мощность делим на напряжение в бортовой сети автомобиля — 14.4 В (подразумеваем заведенную машину) и находим потребляемое напряжение: 960 / 14,4 = 66,7 Ампер.
Используем табличку для подбора сечения кабеля:
Соотносим потребляемое напряжение с длиной проводки (если тянуть до багажника, то это обычно до 5 метров) — получаем необходимое сечение 2 Ga (сокр. от American Wire Gauge — американская мера сечения проводов).
Важно — первая таблица актуальна только для медных проводов. Если у вас алюминий покрытый сверху медью (как правило во всех готовых наборах для подключения) делайте запас 35 — 40%.
Предохранитель
Силовая проводка автомобильной системы это объект представляющий пожароопасность, поэтому к плюсовому проводу обязателен предохранитель, который в случае повышения напряжения и нагрева провода при коротком замыкании расплавится и обесточит систему. Не путайте с предохранителями в усилителях!
Важно правильно подобрать его номинал, чтобы он не душил питание и не плавился понапрасну, но в то же время перегорал раньше проводки, иначе смысл защиты пропадет.
Типы предохранителей (слева направо): AGU, ANL, mini ANL
AGU обычно имеют номинал до 80 Ампер и устанавливаются в колбы. ANL предохранители доходят до 300 Ампер, для их установки используют различные варианты футляров. Mini ANL как правило не используются для защиты основной проводки, а устанавливаются в дистрибьюторах питания для разведения кабелей.
Виды держателей, (слева направо): колба, футляр, автомат, дистрибьютор
Отдельно нужно отметить автомат, который не содержит предохранителя как такого, а отключается сам от превышения напряжения. Не смотря на удобный функционал, не пользуется большим доверием среди любителей автозвука, есть мнение что в некоторых случаях он может не успеть отключиться и «прикипеть».
Устанавливать предохранитель или автомат рекомендуется не дальше 20 см. от плюсовой клеммы. Смысл в том, что участок провода до предохранителя не защищен и по этому чем он короче — тем лучше.
Клеммы аккумулятора
Есть несколько способов крепления проводов к АКБ. Самый простой — прикрутить обжатый наконечник под какой нибудь болт штатной клеммы. Это достаточно распространенный вариант (при соединении обязательно зачистите место контакта наждачной бумагой). Более практичный способ — установка новой клеммы с дополнительными местами для подключения (продаются в автомагазинах и стоят не дорого). Безкомпромиссное решение — установка специализированных клемм с мощными зажимами и удобными разводками. Если вы не боретесь за результат в звуковом давлении, то вряд ли почувствуете большую разницу на музыке, главное что бы контакт был надежный (крепкий и чистый), хотя удобство и аккуратность так же могут быть важны.
Наконечники
Наконечники проводов, будь то клеммы или патроны должны быть надежно обжаты. Сплющивание молотком — плохой контакт, лучше жать в тисках с использованием формы. Наша рекомендация — ручной пресс (механический или гидравлический) — можно попросить обжать в автозвуковой студии, а если таких у вас нет , можно спросить у промышленных электриков, возможно в каких-то СТО. Постарайтесь найти, результат того стоит — идеальный контакт.
Минус на кузов или от аккумулятора
Как подключить усилитель — минусом от кузова или напрямую от АКБ.
Не так давно энтузиастами от автозвука был развенчан давно устоявшийся миф о том, что минус нужно обязательно тянуть от акб. На деле потери в отдельном кабеле больше чем через кузов.
Если у вас повседневная система с парой-тройкой киловатт, то минус от кузова будет адекватным решением. К тому же, сэкономит ваши деньги. Главное — не забудьте хорошо зачистить до металла место контакта и крепко притягивайте все соединения. Не лишним будет бросить под капотом дополнительную жилу от минуса АКБ на кузов.
В случае, если у вас система ориентированная на SPL результат, то каждая дополнительная протяжка будет снижать просад. Там где борьба ведется за каждую десятую децибела и сотую вольта это очень важно.
Итак, для повседнева минуса с кузова будет достаточно. Более того, это будет лучше и дешевле отдельной протяжки. Главное подберите нужное сечение для плюсового провода и для отрезков минусового. Надежно зачищайте, протягивайте и обрабатывайте соединения.
Защита проводки
Как было сказано выше — проводка это пожароопасный элемент и именно поэтому она нуждается в дополнительной защите от повреждений. Не советую легкомысленно относится к этому вопросу, ведь ценой пришествия может стать новый автомобиль.
Каждый сам решает какую степень изоляционной защиты обеспечить, но минимальные и логичные требования это — дополнительная изоляция под капотом, под крыльями, во всех местах прохода кабелей сквозь элементы кузова и салона. А так же в местах, где возможно перетирание — под задним сиденьем, в местах выхода из под обшивки, в местах изгиба кабеля и т.п.
В основном используется мягкая гофра или оплетка «змеиная кожа». Жесткую гофру (обычно светло-серая) лучше не использовать, так как она трескается на морозе. Мягкая проста в использовании имеет не высокую стоимость. «Змейка» же максимально защищает кабель (даже ножом ее трудно порезать) имеет привлекательный вид, но стоит дороже и есть не везде.
Оплетка «змеиная кожа»
Подключение усилителя к магнитоле
Подключить усилитель к магнитоле достаточно просто. Он соединяется двумя типами кабелей: межблочный кабель RCA и Remote.
Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутый от АКБ плюсовой провод)!
Межблочный кабель
Во избежание наводок прокладывайте акустические и сигнальные кабеля с противоположной стороны от силовых, если пересечения избежать не удается, делайте его под прямым углом.
Межблоки или RCA подключаются к линейным выходам магнитолы и передают звуковой сигнал на усилитель. Линейные выходы имеет левый и правый канал (может быть моно для сабвуфера), не перепутайте их при подключении к усилителю, чтобы не сбить регулировку баланса на магнитоле (лев/прав).
Remote
Проводок минимального сечения, который передает сигнал на включение усилителя при включении магнитолы, аналогично при выключении. Обычно у магнитолы выделен для этого отдельный провод, если его нет, можно подключиться к управлению активной антенной или подключить его к постоянному плюсу, установив тумблер для самостоятельного управления включением усилителя. Крайне не рекомендуется запитывать его от постоянного +12 на прямую — так ваши усилители будут постоянно включены, что будет ненужной нагрузкой.
Важные моменты
В конце резюмируем все главные аспекты, которые нужно соблюсти чтобы правильно и безопасно подключить усилитель:
- Подбирайте силовой кабель достаточного сечения, лучше с запасом.
- Правильно подберите предохранитель.
- Все контакты должны быть зачищены и крепко затянуты или обжаты (чем больше площадь контакта тем лучше).
- Выбивайте качественную медную проводку.
- Защищайте кабеля от повреждений с помощью дополнительной изоляции.
- Укладывайте акустическую и сигнальную проводку как можно дальше от силовой (питающей).
- Если у вас несколько усилителей и минус взят с кузова, то контакт для всех делайте в одной точке.
- Все подключения проводите на обесточенной системе (откинутой плюсовой клемме с АКБ).
Коаксиальная акустика: как установить своими руками
Коаксиальные динамики
Многие считают, что коаксиальная акустика намного хуже компонентной. И, несмотря на то, что она обладает, действительно, большим количеством недостатков, она имеет также и множество преимуществ.
Поэтому, если выбор остановился именно на ней, то ее определенно стоит покупать. Акустика коаксиальная 16 см, к примеру, отлично подойдет для автомобиля.
Сравнение акустических систем
Коаксиальная акустическая система dis
Сравнивая коаксиальную акустику с компонентной, можно выделить такие существенные отличия:
- Разница заключается в том, как расположен источник звука.
- Конструкция коаксиальной системы является более простой. За счет этого звук получается узконаправленным.
Примечание: именно в результате этого коаксиальная акустика и устанавливается чаще всего в задней зоне автомобиля. При этом на переднем фронте может быть установлена компонентная акустическая система.
- Основной недостаток коаксиальной системы заключается в том, что каждый источник звука (а их всего три: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный) воспроизводит его только из определенной точки. То есть, из того места, в котором он устанавливается. Ввиду этого звук получается довольно неоднородным.
Примечание: из-за этого звук теряет чистоту.
- При этом нет смысла использовать компонентную акустику в небольших автомобилях. Как правило, стоит такая система намного дороже, а вот разница звучания в такой машине будет малозаметна.
- Еще одно отличие коаксиальной акустики от компонентной – кроссовер. Он используется в качестве фильтра для частот.
При этом в коаксиальной системе он расположен внутри (он встроенный), а в компонентной — снаружи (он внешний).
Коаксиальные акустические системы dis
- Еще один момент – установка. Если говорить честно, то установленная с завода акустика является очень некачественной.
Поэтому ее в скором времени приходится заменять. И вот теперь встает вопрос о том, какой тип акустической системы подобрать для себя.
Важно учитывать, что установка коаксиальной акустики является более простой, по сравнению с установкой компонентной. Поэтому если нет возможности обратиться за помощью в салон, то лучше выбирать первую для установки в свое авто. - Также различной является и стоимость. Конечно, ввиду особой конструкции, коаксиальная акустика стоит намного дешевле.
Исключение из этого правила составляют системы-трансформеры. С их помощью можно превратить одну систему в другую за счет использования специальных креплений. - Просто они созданы для выполнения разного рода задач и нельзя сказать, что они отличаются. И при этом каждая полностью справляется со своей задачей.
Примечание: самым подходящим вариантом является установка в своем автомобиле обеих видов систем. За счет этого звук получается максимально чистым и качественным.
Составные части
Акустика 6 9
Создание автомобильного звука при помощи коаксиальной акустики является самым экономичным и простым вариантом. Лучше всего система подходит для людей, которые не считают музыку самым важным компонентом своей жизни.
Это связано с тем, что качество звука, издаваемого акустикой, не имеет высокий уровень.
В состав коаксиальной системы в основном входят несколько динамиков, имеющих различные частоты звучания. При этом один из динамиков является основным, а остальные – дополнительными.
И если компонентную акустику устанавливают в передней части машины, то место, предназначенное для коаксиальной акустики – задний фронт.
Установка акустики
Polk audio сабвуфер
Обычно, чтобы установить коаксиальную систему в своем автомобиле, следует придерживаться нескольких основных этапов:
- снять обшивки с задних дверей;
- определить размер будущей акустики;
- установить все компоненты;
- собрать.
Этап 1
Чтобы установить новую акустическую систему в штатное место, приходится снять обшивки с дверей. Сразу же после их снятия появится доступ к местам, в которые без труда можно установить динамики для автомагнитолы.
Примечание: размер динамиков может быть меньше объема штатного отверстия.
Обшивки могут быть прикреплены на клей или при помощи незаметных саморезов. Если они крепятся при помощи клея, то заранее нужно приобрести еще и его, так как в дальнейшем придется установить снятую деталь на место.
Этап 2
Чаще всего для автомобилей подходит акустика – шестнадцатисантиметровая. С ее помощью можно получить довольно хорошее звучание.
Однако прежде чем начать ее установку, следует приобрести проставочные кольца, так как без них монтаж акустики будет невозможным.
Примечание: в некоторых случаях можно обойтись и без них. Обязательно их использование необходимо тогда, когда глубина динамика не позволяет свободно опускаться и подниматься стеклу.
Этап 3
Установка всех компонентов коаксиальной акустики происходит следующим образом:
- В первую очередь необходимо обеспечить звукоизоляцию дверей. Для этого можно использовать любые материалы, предназначенные для ее создания.
С ее помощью дверь будет обладать хорошим резонансом, в результате чего звук будет более четким. - Установить проставочные кольца. Крепят их под динамиками.
- Теперь очередь переходит и к самим динамикам. Установить их на место не составит никакой сложности.
Сложнее будет подключить их к питанию. Однако обычно к двери уже протянуты все необходимые провода. Главное – это правильно их соединить с проводами самого динамика.
Этап 4
Очень важно, чтобы акустика правильно работала. Прежде чем устанавливать обшивку дверей на место, следует проверить работоспособность системы.
Для этого нужно подключить источник тока к автомобилю и включить какую-нибудь музыку через автомагнитолу. Если динамики заработают, значит все в порядке.
Останется только прикрепить обратно дверную обшивку, но это, опять же зависит от того, при помощи чего она крепилась.
Наверное сегодня всем известно, что цена на работу по установке коаксиальной системы будет довольно высокой. Но, желая уберечь свой бюджет, можно проделать все своими руками.
Подробные фото и видео на эту тему обязательно помогут. Инструкция также очень важна, так как дает вникнуть в процесс и все понять.