Стойки масляные как прокачать: Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Содержание

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Авто стойки,Ремонт, прокачка стоек и амортизаторов в Улан-Удэ | Услуги

Закачиваем инертный газ азот, и добавляем спец масла по заводским стандартам.
1.Стоимость прокачки дешевле новой неоригинальной китайской стойки.
2.Использование расходных материалов при ремонте из высшей ценовой категории.
3.Возможность при ремонте настройки жесткость-мягкость стоек в любом диапазоне.
4.Гарантийные обязательства. В случае их наступления, проблема решается в течении дня. Гарантия от полугода до года.
5. Работаем по записи, так что звоните заранее.
Прокачка делается оборудованием для ремонта газо-масляных стоек и амортизаторов по заводской технологии. Комплект насадок предназначенных под самые актуальные диаметры штока. Это основные размеры японских и корейских стоек, а также подходят к большинству европейских автомобилей. Стальная насадка имеет пустотелую конструкцию под заливку жидкости, для стоек требующих добавления масла, которое под давлением газа проходит во внутренний цилиндр стойки. Специфика восстановления газо-масляной стойки данной насадкой является аналогом применяемым на конвейере при изготовлении стоек, всеми компаниями , оборудование доработали и внесли изменения приспособив насадку под использование в ремонтно- восстановительных целях на станциях технического обслуживания.

ИНФОРМАЦИЯ
Газо-масляная стойка устроена таким образом, что газ находящийся в наружнем цилиндре давит на масло вытесняя шток из внутреннего цилиндра и тем самым исключая провалы и вспенивание масла, а также давлением газа распирает изнутри сальник благодаря этому он плотнее прилегает к штоку, так что масляные подтеки на ремонтных стойках как правило пропадают после закачки газа. Бывают исключительные случаи в пределах 10% которым уже ничто не помогает. Из собственного опыта можно смело утверждать, что сухая без видимых подтеков и не издающая во время движения посторонних стуков(пробоев) стойка, не показатель ее полноценной работоспособности. Даже автомобили с 3-4х годовым сроком эксплуатации в сравнении с аналогичным новым, становится более валким в поворотах, понижается клиренс, глубокий провал передней части кузова при торможении в следствии чего увеличивается тормозной путь. Одной из основных причин является не достаточное давление газа в цилиндре стойки амортизатора. Это нормальный естественный процесс, так как газ под давлением через сальник даже на новой стойке лежащей на прилавке магазина имеет микро утечку и с годами давление снижается, особенно этот процесс прогрессирует при эксплуатации автомобиля в зимнее время при низких температурах.

После того как газ вытек из стойки масло начинает вспенивать и выдавливать через ослабленный сальник, затем начинают появляться посторонние стуки. Мы сможем восстановить практически любые газомаслянные стойки (амортизаторы). Комплект специальных насадок-приспособлений подходит практически ко всем отечественным, европейским, японским и корейским автомобилям.

Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

Главная » Разное » Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки.

Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

www.drive2.ru

Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2

— Знали ли вы, что амортизаторы перед установкой на автомобиль нужно обязательно подготовить? Это нетрудно, но настолько же нудно и небыстро, насколько это важно!
— Что такое? Зачем? Почему сразу нельзя?!
— Успокойтесь, давайте по порядку. Амортизатор, по-простому, это герметичная трубка с камерами, в которой входящий в нее шток гоняет рабочее тело (жидкость, газ или смесь — неважно). В трубке этой между камерами есть клапаны, перепускающие рабочее тело, создавая необходимое для работы усилие. И вся эта конструкция работает только в вертикальном положении, так уж повелось в автомобилестроении. При транспортировке амортизатора его ворочают как вздумается и рабочее тело распределяется по камерам амортизатора, создавая пустоты и сгустки там, где они быть не должны, для правильной работы амортизатора.
— Логично, конечно. А как это проверить? Может быть, это только теория, а на практике совершенно все равно, прокачали ли его перед установкой?
— Проверить? Легко! Берешь новый амортизатор из коробки, освобождаешь шток и смотришь, как он ме-е-е-едленно и неравномерно поднимается. Затем возвращаешь его и чувствуешь неравномерное слабое усилие сжатия. Так быть не должно! Представим себе, что в этом состоянии он попал на свое место. Усилие, создаваемое им меньше положенного, подвеска не работает как надо! А что еще хуже, перераспределение рабочего тела по камерам приводит к повреждению внутренних клапанов и быстрому выходу из строя «новенького» амортизатора. Именно поэтому можно снять с подержаной машины одновременно пару меняных недавно абсолютно «мертвых» амортизаторов и пару еще живых родных.
К тому же, если посмотрите, на многих сайтах производителей амортизаторов упоминается прокачка перед установкой.
— Хорошо. Так как же его прокачать?
— Просто. Нужно придать ему вертикальное рабочее положение, затем несколько раз плавно утопить шток до конца и дать ему выйти. Постепенно вырастет усилие сжатия и возврата, исчезнут посторонние звуки и неравномерность хода. На этом прокачку можно считать оконченной. Но! До установки подготовленный амортизатор ни в коем случае нельзя ронять, наклонять и переворачивать.
Это самая простая и рабочая инструкция. У производителей разный рецепт «приготовления» заменяемых амортизаторов, ищите их в сети или просто следуйте рецепту выше.
— Интересно, а в моем автосервисе об этом подумали, когда меняли мне передние стойки месяц назад?

Вот и сказке конец, а кто слушал — молодец.

www.drive2.ru

Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2

Привет друзья, товарищи и просто читатели моего бортовика!

Немного разъяснения для тех кто хочет произвести замену амортизаторов самостоятельно, но возможно не знает как правильно это сделать! Перед установкой амортизаторов их нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать…

Для чего нужна прокачка

Прокачка амортизаторов перед установкой считается очень важной процедурой для обеспечения исправной и надежной работы этого устройства. Я думаю, некоторые водители могли слышать от добросовестных продавцов, что амортизатор необходимо прокачать перед установкой, но об этом предупреждает не каждый продавец, к сожалению. Прокачка амортизаторов не только позволит водителю убедиться в том, что устройство работает правильно, но и покажет, что нет никаких других нарушений, которые невозможно заметить. Прокачка амортизаторов позволит выявить основные проблемы до того, как вы установите его на место.

Зачем ее проводить? Как правило, прокачка амортизаторов позволяет решить три важные проблемы:

-Целостность;
-Работоспособность;
-Откачка застоявшегося воздуха/газа внутри корпуса.

Если прокачка амортизаторов не соблюдалась перед монтажом, то такая халатность может стать для вас большой проблемой, так как через некоторое время придется еще раз заниматься если не заменой, так ремонтом или снятием амортизаторов их прокачкой и новой установкой. А это подразумевает непредвиденные расходы, зря потраченное время и нервы. Поэтому отнеситесь с полной ответственностью к этому вопросу. Также помните, что эта процедура нужна не всегда и не для каждого вида. Дело в том, что обязательно проверке подлежат только двухтрубные варианты. Однотрубные тестировать на правильность и отсутствие дефектов не нужно, так как во втором случае нет возможности маслу попасть в область, в которой находиться под высоким давлением газ. Это возможно за счет наличия специального разделительного поршня. А как раз таки двухтрубные амортизаторы мы и устанавливаем на свои Галанты!

Возможно вы сталкивались ранее с прокачкой, знаете или читали о каких то других способах, но сегодня рассмотрим мою методику которую я производил и уверен в том что она работает!

Методика проста и ни чего сложного в ней нет:

1) Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

2) Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3) Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4) Выдержав амортизатор в вертикальном положении, отпустите шток и он должен плавно вернуться в исходное положение;

5) Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевернуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевернуть и снова прокачать в этом положении;

6) Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, СТРОГО ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО, ВВЕРХ, вплоть до полной установки всех прокладок, пружин, отбойников, пыльников, опор и соответственно на автомобиль.

И совет раз уж вы меняете амортизаторы, разберите, помойте и смажьте подшипник опоры амортизатора заново так как там за время эксплуатации все равно скапливается различная кака!

Хотя он на наших машинах больше похож на капролактамовую прокладку чем на подшипник!

Всем спасибо!
Подписывайтесь на мою машину ⇨ Mitsubishi Galant 9 USA

www.drive2.com

KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

как и все сидоводы уже запарился слушать грохот задней подвески. Полез смотреть что нам предлагают производители указанных девайсов — есть варианты от Сакса (родные с завода именно Саксы стоят) и его «дочки» Boge», Каяба (это нам давно известно, задние — 349084, передний левый — 339258, передний правый — 339257) и Бильштайн (задние — 19-197135, передний правый — 22-196415, передний левый — 22-196408).

Мне конечно понравились последние два варианта, производители предлагают нам газовые двухтрубные аммортизаторы — это гут! но есть нюанс — их надо правильно устанавливать!

и вот немного инфы по этому вопросу :

Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора (какой знакомый диагноз!) и возможному его выходу из строя.

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

www.drive2.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Диагностика и ремонт17 января 2020

В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.

Для чего необходима прокачка?

Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.

Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.

Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.

Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.

Технология прокачки пошагово

Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.

Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.

Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.

Газомасляная конструкция

Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:

Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.

Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.

Гидравлика на масле

Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:

Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.

Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.

Газовые амортизаторы

Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:

Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.

Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.

Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.

Важные особенности прокачки

Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.

Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.

autochainik.ru

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
Высовывайте шток из цилиндра до конца;
Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

Двухтрубные и однотрубные;
Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.

амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
Плавно вывести шток на максимальный уровень.
Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
прокладки и формовые шайбы;
амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

Отличная статья 0

smotri-dtp.ru

Прокачка амортизаторов — DRIVE2

Полный размер

Прокачка амортизаторов – обязательная процедура перед установкой его на автомобиль!

Если стандартный двухтрубный амортизатор не прокачать перед установкой на авто, это может послужить чуть ли, не основной причиной выхода из строя поршневой амортизатора. И, гарантия на изделия, в данном случае, не будет распространяться.

Прокачка масляных амортизаторов проводится с целью приведения его в рабочее состояние, а именно:

— не остался воздух (газ подпора) или масло во внутренней гильзе амортизатора, что приводит к сбою в работе амортизатора;
— обнаружить возможное заклинивание клапанного механизма амортизатора, либо какие-либо другие неисправности;

Следует знать о том, что если в сопротивлении клапанного механизма не очень значительные провалы или небольшая разница скорости выхода штока в газо-масляном амортизаторе, это не считается его неисправностью. Такие отклонения на общей работоспособности амортизатора не отражаются.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОКАЧКИ АМОРТИЗАТОРОВ

— амортизаторы прокачиваются в положении шток вверх, то есть вертикально;
— после того, как вы выполните прокачку амортизатора, его необходимо держать штоком вверх, в вертикальном положении, до момента установки на автомобиль;
— в некоторых конструкциях амортизаторов предусмотрен механизм для слива масла. Методы: либо посредством провала штока внутрь амортизатора, либо при помощи технологической канавки, расположенной вверху штока. В первом случае, шток амортизатора нужно на 2-3 см. оставлять несжатым. Во втором случае, шток сжимается до технологической канавки на нем.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОКАЧКА МАСЛЯНЫХ АМОРТИЗАТОРОВ

Стойки, типа «Мак-ферсон» и катриджи, являются типичными для современных автомобилей. Именно поэтому, на их примере, мы и рассмотрим технологию прокачки амортизатора.

— Переворачиваем амортизатор вниз штоком и без рывков, плавно сжимаем его;
На 2-3 секунды фиксируем в этом положении амортизатор;
— Придерживая шток амортизатора, переворачиваем его вверх штоком и в этом положении на 3-6 секунд фиксируем;
— Затем, до конца хода плавно выдвигаем шток;
— Вновь переворачиваем амортизатор штоком вниз, делаем паузу в 2-3 секунды и повторяем операцию. Количество подходов может быть от одного до шести.
— При третьем подходе прокачки, необходимо провести контрольное действие, а именно: амортизатор в положении штоком вверх, резкими, короткими движениями убеждаемся в плавности хода штока. Движение поршня должно быть плавным, без провалов.

Если всё в порядке и движение штока амортизатора плавное, то прокачка амортизатора завершена, и его можно устанавливать на место. Аналогичные операции по прокачке выполняем и с другими амортизаторами перед установкой на автомобиль.

www.drive2.ru

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

[adv1]

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

[adv2]

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

pricep-vlg.ru

Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2

Долго лопатил интернет…сколько людей столько и мнений…и разнообразия товаров еще больше) Решил поставить сток…Mando, т.к. то что хочется на куп начинается от 850 у.е.Сегодня сняли старые стойки -на них так и написано Mando, ни каких KIA/HYUNDAI штампов там и отроду не было, как можно услышать от тех же «официалов» в Одессе.С кем общался про стойки, все как один говорили, что мандо отстой и ставить их не стоит вовсе, ходят 20 тыщ км и умирают.Но будем посмотреть.Здесь на сайте нашел отзыв про них и человек доволен, может дело все в правильной прокачке и установке оных)Может следущая инфа будет кому полезна-я сам наткнулся на видео в инете, что перед тем как устанавливать стойку ее нужно перевернуть штоком вниз, задавить, продержать в таком положении 3сек, затем перевернуть, удерживая шток в зажатом положении и опять продержать так аморт 3сек, потом только отпустить, чтобы шток вышел до конца их корпуса и повторить процедуру несколько раз по кругу.А якобы обычная прокачка аморта — в положении стоя задавливая шток, а затем просто отпуская его чтобы тот сам вышел и так несколько раз-это не правильно.Так вот)Сегодня проэксперементировали с первым вариантом прокачки, кстати стойки газо-маслянные, бред получается…або после такой прокачки в амортизаторе появляются провалы в рабате, т.е.шток от руки задавливая его во внутрь, тупо проваливается на 1-2 см, НА ЛЮБОЙ ГЛУБИНЕ, а только потом начинает правильно работать.А если установить его в таком состоянии на авто, то стук в стойке ГАРАНТИРОВАН! И работа его будет мягко говоря не правильной…в общем прокачали по старинке-вторым вариантом-провалы исчезли на любой глубине штока в амортизаторе.Дальше будет видно их работа.А сегодня потестил их-машинка стала куда более собраннее.
Следующим этапом будет установка проставок, для расширения колеи.Хочется три сантиметра в бок с каждой стороны, а там по смотрим.Осталось потерпеть недельку дабы погодка начала налаживаться, чтобы обуться в лето) И кажется что придется ранять купа ниже, чтобы достичь желаемого результата в управлении))
Фоток мало делал.

Полный размер

вот в такой коробке они пришли

Полный размер

старые стойки

Полный размер

тазы рулят)))

Полный размер

после этого мысли о занижении меня не покидают))))

Полный размер

www.drive2.ru

Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2

… Настала пора менять амортизаторы.
Рылся-смотрел, какие они бывают в природе, и сделал для себя парочку заметок. Начну по порядку (будет нудно, заумно, и это всего лишь моё личное мнение 😉

1. Обычные (однотрубные) масляные амортизаторы. Устройство все знают. И тут есть свои нюансы: Рабочая полость залита маслом не полностью — чтобы было место для вытеснения масла при движении штока. На сжатие вроде всё работает хорошо, но при выходе штока (при отбое) амортизатор работает хуже. При резком провале колеса в яму масло не успевает просочиться через клапаны сверху вниз, и амортизатор работает только за счёт разряжения под поршнем. Микро-пузырьки воздуха в масле при этом раздуваются, образуется упругая пена. Колесо «проваливается» быстрее, чем надо. Затем колесо выскакивает из ямы. Поршень «давит» на пену. Пена без сопротивления сжимается, пузырьки уменьшаются до нуля (пена исчезает). И тогда поршень на скорости ударяется о масло, что весьма плохо…

[Вот вам детский эксперимент: опустите в тазик с водой небольшой шприц, выпустите весь воздух, выдвиньте поршень на 1-2См, заткните отверстие и попытайтесь привытащить поршень — образуются пузырьки. Совсем и не трудно! Теперь отпустите поршень — пузырьки уменьшаются до нуля, с ударом втягивая поршень обратно.]

Ещё нюанс: При БЫСТРОЙ езде по выщербленной и корявой дороге масло над поршнем завихряется, булькает, смешивается с воздухом — пенится. Вспененное масло также попадает под поршень. Пена быстрее проходит через клапаны в поршне, и амортизатор начинает хуже гасить колебания.

Износ: При износе уплотнений уровень масла постепенно снижается (амортизатор «потеет»). Поршень всё чаще выскакивает из масла и вновь ударяет в него. Масло сильнее пенится и т.д.

Скажем так: Они простые, недорогие, подходят для неспешной езды, но… конструкция морально устаревшая. Недостатки невозможно компенсировать настройкой клапанов поршня.

2. «Газовые» амортизаторы. Рабочая полость (где ходит поршень) полностью заполнена маслом. Для компенсации изменения объёма от движения штока в нижней части цилиндра расположен подвижный поршень. Небольшая полость под ним заполнена газом под большим давлением (порядка 17-25 атмосфер!). Так что при сжатии масло под поршнем опирается на газ.
Масло в таких амортизаторах не пенится. Двигаясь в обе стороны, поршень-клапан работает на сжатие масла, не создавая разряжения. Характеристики амортизатора не «плывут» от скорости или «неровности» дороги. Замечательно! Не совсем… Вспомним физику — при диаметре штока 22мм (ВАЗ) от давления газа шток выпирает с усилием, эквивалентным 80-120 Килограмм. В норме нагрузка на пружину (н.п. полупустая Лада…Калина 🙂 порядка 300Кг. Выходит, что установка «газовых» амортизаторов эквивалентна установке жёстких пружин (от авто массой до 2 тонн) с обычными амортизаторами. Подвеска становится на пару сантиметров выше и на треть жёстче. Хороший повод прочувствовать все камушки на дороге пятой точкой.

«Гоночный» характер машина получает из-за увеличения жёсткости подвески. Кому-то достаточно поставить пружины на 10% жёстче (и чуть ниже), а тут — сразу на 35% за счёт «пружинно-газовой» подвески. Вроде бы уменьшается раскачка кузова на поворотах, но увеличенный клиренс наоборот портит устойчивость. Получается, для оптимального эффекта обязательно надо подбирать пружины (и дорогу без колдобин). Кроме того, фирмы выпускают амортизаторы с разными настройками клапанов. Так что могут попасться и ещё более жёсткие модели.

Износ. Точно вопрос не исследовал, но. при таком давлении (~20атмосфер) нужен хороший уплотнитель на шток. До определённого момента всё должно работать без изменений (это+), а затем уплотнение станет пропускать, и за считаные недели масло выдавит… почти всё, и амортизатор перестанет работать, превратившись просто в «газовую пружину».

3. Двухтрубный амортизатор. Удачная попытка скрестить два предыдущих типа амортизаторов (со своими тонкостями).
В таких амортизаторах рабочее пространство полностью заполнено маслом. Теперь при отбое поршень сжимает масло над собой (как в газовых), а не создаёт разрежение снизу (как в простых масляных).
Для компенсации движения штока излишнее масло через клапан внизу амортизатора вытесняется во внешний цилиндр. Отсюда и название «двухтрубный». Во внешней трубе также находится газ под давлением порядка 3 атм. Давление небольшое и практически не влияет на жёсткость подвески.

И тут возникает очень щекотливый момент: если по какой-то причине амортизаторы лежали горизонтально и при этом были движения штока, то газ попадает в рабочий цилиндр. И выгнать его оттуда не так то просто. А ставить «завоздушенный» двухтрубный амортизатор бесполезно — он ведёт себя как обычный амортизатор с вытекшим наполовину маслом (пена, удары поршня о масло и т.д.). Потратив немножко времени, я набросал несложный алгоритм Прокачки амортизаторов перед установкой:

Полный размер

прокачка двухтрубных амортизаторов

После таких манипуляций во внутреннем цилиндре должно остаться только масло, шток должен ходить равномерно на всей длине. Если захотите положить двухтрубный амортизатор, то в вертикальном положении полностью утопите шток и жестко зафиксируйте его (так они приходят в заводской упаковке), или, как временный вариант, вытащите полностью шток и убедитесь, что лёжа он не во что не упрётся, пока вы готовитесь к монтажу.
Кстати, как небольшой минус — из-за «двухтрубности» ухудшается охлаждение масла, так что в жаркую погоду из-за более жидкого горячего масла возможно ухудшение характеристик.

Износ: При износе уплотнения масло постепенно будет выходить из цилиндра (потеть). Характеристики амортизатора практически не изменятся, пока не израсходуется запас масла в расширительном цилиндре. А потом — как и у обычных однотрубных амортизаторов — пена, стуки.

Я остановил свой выбор на двухтрубных амортизаторах. С фирмой — ещё предстоит разобраться.

Не стоит забывать, что встречается и заводской брак. У любых амортизаторов может банально рассыпаться клапан или раскрутится гайка внутри. И придётся «чесать репу» в поисках источника странных звуков.

На этом всё. Всем — удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Часто задаваемые вопросы | Скопинский Автоагрегатный Завод

Часто задаваемые вопросы


Здравствуйте! Можно ли приобрести вашу продукцию с самого завода, или обязательно у дилеров? АО «СААЗ» реализует свою продукцию на рынке АМ через генерального дистрибьютера ЗАО «Лада-Имидж», который имеет свою дилерскую сеть. Вся информация о приобретении нашей продукции имеется на сайте дистрибьютера www.lada-image.ru Вверх

Здравствуйте. Как отличить стойки оригинальные, собранные на вашем заводе, от подделки? На что следует обратить внимание при покупке? Заранее спасибо! Стойки и амортизаторы АО «СААЗ» имеют неразборную конструкцию, то есть не могут быть отремонтированы, «восстановлены» и т.п. Проверить, разборная конструкция или нет, можно, сняв опору буфера сжатия (оцинкованная деталь, запрессованная на трубу), но не факт, что Вам разрешат это сделать перед покупкой, так как при распрессовке этой детали может повредиться лакокрасочное покрытие изделия. Оцените качество окраски: покрытие должно быть однородным, без наплывов и непрокрасов. Сварные швы — ровными, без непроваров, подрезов и пор. Вверх

Сильные удары передних стоек при резком уходе их вниз это норма и есть ли у вашей продукции такой дефект. Ваз 2115, стойки с завода. Звук, характеризуемый как «стук», появляется при срабатывании гидробуфера в стойках на полном ходе отбоя. Но он не должен быть сильным, в противном случае это дефект изделия. Вверх

Здравствуйте! Интересует такой вопрос, сможете ли вы под заказ сделать короткоходные стойки под занижение -120 мм ? Машина Ваз 2112 . Нет, мы не занимаемся «тюнингом» подвески автомобиля. Вверх

Здравствуйте, вчера установил задние стойки на автомобиль ВАЗ 2113, на поворотах, а так же при торможении(иногда), у них появляется «Бухающий» стук, это обкатка или брак? Стука быть не должно. Но судя по вашему описанию, рекомендуем проверить правильность установки амортизатора. Обратите внимание на контакты элементов задней подвески (амортизатор, пружина, дистанционная втулка ) с элементами задней арки кузова (подкрылки и т.д.). Вверх

Купил задние стойки на калину имеющие шифр 1118-2915004-20, подскажите масляные они или газо-масляные, а также надо ли их прокачивать перед установкой и как? Эти изделия масляные. При желании Вы можете их прокачать, совершив несколько (5-7) перемещений штока от полного сжатия до полного вытягивания. Положение амортизатора при прокачке вертикальное штоком вверх. Однако специального требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, так как при движении амортизаторы прокачаются автоматически. Вверх

Добрый день!В нашем магазине есть стойки/амортизаторы Вашего производства (SAAZ). При продажи у клиентов возникает вопрос, какая гарантия? Какой должен быть ответ?Какая гарантия и какие условия её выполнения?Заранее спасибо Гарантийный срок эксплуатации указывается в листке с информацией, который вкладывается в каждую коробку со стойкой. В настоящее время он составляет 6 месяцев со дня продажи потребителю. Вверх

Здравствуйте! Какие стойки лучше на ваз 2110 маслянные или газо-маслянные? Это зависит от Ваших предпочтений и стиля вождения. Вверх

Какие стойки лучше поставить маслянные или газо-маслянные на ваз 2110? Что имеется ввиду от предпочтений и стиля вождения? Чем они отличаются?Все-таки наверное что-то подходит лучше. Если вы предпочитаете достаточно активный стиль езды, то лучше установить газонаполненные изделия. При спокойном стиле езды ставьте обычные гидравлические. Вверх

Здравствуйте.Купила новую ВАЗ 2115. С самого начала стали стучать задние стойки на неровной дороге.Что может быть? Стук задней подвески при соблюдении условий эксплуатации может быть вызван причинами сборочного характера или несоответствием деталей подвески. Установление точной причины дистанционно затруднено, поэтому советуем обратиться на станцию технического обслуживания в системе предприятий сервисной службы АвтоВАЗа. Вверх

Здравствуйте, как правильно прокачать новую стойку перед установкой? Прокачивать стойки перед установкой нет необходимости, т.к. при движении они автоматически прокачаются. Но если Вам это необходимо сделать до установки на автомобиль, то установите амортизатор вертикально и сделайте 5-7 полных ходов амортизатора от сжатия до отбоя. Вверх

Пожалуйста подскажите, нуждаются ли гидравлические стойки в прокачке перед установкой (2108-2915004-01) Особого требования к прокачке амортизаторов перед установкой мы не задаём, т.к. при первых метрах проезда на автомобиле амортизаторы прокачиваются автоматически. Но если у вас есть сомнения, можете прокачать амортизатор, совершив 5-7 перемещений штока от полного сжатия до полного отбоя. При этом амортизатор должен находиться в вертикальном положении шток сверху. Вверх

Если Вы не нашли ответа на вопрос в этом разделе, заполните форму ниже и Вы обязательно получите ответ

Как прокачать масляные стойки перед установкой

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Автор: Сочи Авто Ремонт

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Восстановление и прокачка стоек | Реактор

Амортизаторы – это основной компонент подвески. В сочетании с другим элементами обеспечивает смягчение ударных нагрузок на автомобиль во время движения . Замена неисправных стоек является существенными расходами для автовладельцев. Сервисное обслуживание амортизаторов (прокачка стоек) это способ отложить, порой на значительный срок, столь существенные траты.

Как проверить новые стойки ВАЗ 2110? — 4 ответа

Существует два вида амортизаторных стоек. Масляные и газово-масляные.
Некоторые считают, что есть ещё и третий вид стоек — газовые, но они ошибаются. На самом деле, газовые это всё-таки газово-масляные.
Также, конструктивно, амортизаторные стойки делятся на однотрубные и двухтрубные. Однотрубные это чаще всего, газово-масляные амортизаторы, они пожёстче, их любят спортсмены, меньше раскачка автомобиля на неровностях дороги и в поворотах меньше крена.
Двухтрубные, это чаще масляные амортизаторы. И ещё есть, если можно так выразиться, особый вид конструкции, это «перевёртыши», они работают как бы «вверх ногами». Такие амортизаторы используют чаще всего в стойках подвески МакФерсон. Они газово-масляные. Так как вы написали, что купили амортизаторные стойки масляные, значит они двухтрубные. А двухтрубные амортизаторы надо перед установкой на автомобиль обязательно прокачать.
Прокачать амортизатор не сложно. И инструкций по прокачке много в интернете.
Например, есть общие рекомендации прокачки амортизаторных стоек, которые нужно выполнять во всех случаях. Саму прокачку описывают несколькими способами. Например, есть способ прокачки с перевёртыванием амортизатора, туда качнуть, перевернуть опять качнуть, но не до конца давануть. В общем, я такой способ считаю каким-то сложноватым, а для людей впервые этим занимающимся, не совсем понятным.
Проще всё-таки способ прокачки без переворотов амортизатора. А что проще, оно часто и надёжнее получается.

Прокачивайте амортизатор согревшийся в помещении. Не применяйте никаких усилителей, никаких молотков, труб, ломов, прессов и кувалд. Только мышцы рук. И немного можно привлечь ноги. Я обычно, в нижнее отверстие вставляю металлический штырь, наступаю на него ногой (ногами, если он длинный). Руками тяну шток вверх до упора. Просто тянуть. Не надо дёргать. Если сопротивляется, то вероятно он неисправен (или ещё не отогрелся, если принесён с мороза). В самом конце чувствуется упор, и чувствуется что закончилось гидравлическое сопротивление. Если шума постороннего нет, то слышно как перетекает масло внутри амортизатора в тот момент, когда тянешь шток. Затем толкаем шток вниз до упора. Ощущается сопротивление гидравлической жидкости. Дошли вниз до упора, потом тянете вверх. И так несколько раз, например 10 циклов.
Перемещая шток вверх-вниз, убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.
А то что вы написали в вопросе, что «вытягиваю сам шток стойки до упора вверх а она потом сама возвращается в исходное положение вниз, то есть не держится в вытянутом положении…», это говорит о том, что амортизатор не прокачан пока, или он застывший очень (надо занести его в помещение для согревания и там потом прокачать). К тому же если вы слишком быстро дёрнули шток, то масло не успело за поршнем, потому и получился эффект оттяжки штока. Если вы задержите шток на несколько мгновений, масло подтянется и ваш шток будучи отпущенным не будет падать.
И вниз, шток и должен опускаться с меньшим усилием, чем вверх (намного меньше усилие).

Насосы

для нефтеносных песков | Насосы и системы

По мере того, как стоимость и поставки топлива по ухабистой дороге продолжают расти, все больше внимания уделяется использованию оставшейся части мировых запасов нефти. Канада является домом для одного из двух крупнейших источников битума в мире — густой липкой сырой нефти, которая соединяет песок, воду и глину, образуя так называемые нефтеносные пески.

В 1967 г. открылась компания Great Canadian Oil Sands Company (GCOS) с намерением производить 31 500 баррелей нефти в день из нефтеносных песков в северной Альберте.Сегодня совместные усилия 87 действующих проектов разработки нефтеносных песков только в Альберте, по оценкам, позволят производить более одного миллиона баррелей в день при ожидаемой производительности в четыре миллиона баррелей в день к 2020 году.

Битум может быть добыт открытым или подземным способом. Добытый битум должен пройти процесс очистки, который полностью зависит от повторного использования чрезмерного количества воды. В результате экстракция, разбавление и транспортировка, задействованные в процессе извлечения битума, требуют использования мощных и надежных насосов.

Переработка

За 40 с лишним лет, прошедшие с момента открытия ГСНК для бизнеса, процесс добычи битума развивался с осознанием устойчивости, включая чувствительность к количеству используемой воды. Фактически, в отчете канадского экологического аналитического центра, Института Пембина, говорится, что «для производства одного кубического метра (м³) [264 галлона] синтетической сырой нефти (SCO) (модернизированного битума) при добыче полезных ископаемых требуется около 2 — 4,5 м³ [примерно 530–1 200 галлонов] воды (чистые цифры).»[1]

Стремясь снизить нагрузку на реку Атабаска, производители сосредоточились на увеличении повторного использования воды на протяжении всего процесса. Частью этого преобразования стало внедрение портативных дизельных автоматических самовсасывающих центробежных насосов с очень высоким напором.

вспоминает старшего специалиста по обслуживанию Godwin Pumps Пола Наталино: «Много лет назад мелиоративные пруды в нефтеносных песках имели плавучую рампу в середине с погружными насосами, свисающими с нее.Для обслуживания этих насосов техническим специалистам придется идти по узкому мостику при температуре до 40 градусов по льду и ветру. Мы представили самовсасывающие центробежные насосы по двум важным причинам. Во-первых, не было никаких проблем с безопасностью техников, работающих на обледеневшем подиуме, а во-вторых, не было необходимости прокладывать линии высокого напряжения над водой.

«Единственной альтернативой были насосы с влажной заливкой, с которыми было нелегко работать в чрезвычайно холодных и ветреных условиях. Введение самовсасывающего насоса, который мог оставаться на берегу и мог справляться со смесью песка и воды, было чрезвычайно успешный.Насосы теперь помещены в отапливаемые палатки. Техническое обслуживание может быть выполнено более безопасным способом ».

Самовсасывающие центробежные насосы с тех пор сыграли значительную роль в добыче и доставке битума, а также в процессе регенерации. Эти типы насосов используются для дополнения технологического процесса в таких областях, как:

Увеличение технологической воды

Канадская компания по управлению флюидами Canadian Dewatering LP (Канадская обезвоживание) видит значительную активность в нефтеносных песках.В своем последнем предприятии Canadian Dewatering поставила временный насос с регулируемой скоростью и дизельным приводом для увеличения потребности в подаче технологической воды с 8000 галлонов в минуту до 24000 галлонов в минуту при давлении 196 фунтов на квадратный дюйм.

Компания

Canadian Dewatering разработала решение по аренде, включающее 18 дизельных насосов размером 8 дюймов на 6 дюймов (200 мм x 150 мм), управляемых централизованным программируемым логическим контроллером (ПЛК) и взаимодействующих с предоставляемым клиентом управляющим сигналом скорости. контроль для удовлетворения требований увеличивающегося производства.

Обезвоживание открытых карьеров

Переносные насосы используются для обезвоживания карьера, из которого добывается битум.

Сырая вода на входе

Переносные насосы часто используются для подачи забираемой неочищенной воды из реки Атабаска, которая нагревается и смешивается с суспензией для транспортировки по трубопроводам гидротранспорта на установку первичной экстракции.

Аварийный слив при засорении или поломке транспортной линии

В случае поломки постоянного насоса и недостаточного давления для транспортировки продукта по трубопроводам гидротранспорта переносные насосы могут дополнять систему во время ремонта.

Охлаждающая вода для коксового бассейна

После отделения от глины и воды и обработки нафтой битум проходит облагораживание для удаления нафты с последующим нагреванием в печах для удаления нефтяного кокса. В этом процессе могут использоваться переносные насосы для подачи охлаждающей воды в коксовый резервуар, в дополнение к очистке резервуара, если и когда это необходимо.

Аварийный отвод сточных вод

Хвостохранилища привлекают все большее внимание канадской прессы, поскольку строгие экологические нормы требуют, чтобы хвостохранилища были готовы к рекультивации не позднее, чем через пять лет после того, как они перестали активно использоваться.Как и любой другой водоем, эти хвостохранилища должны быть изолированы. Производители полагаются на портативные насосы для удержания переработанных сточных вод, образующих хвостохранилища.

Пережить стихии

По своей природе насосы не работают в самых гламурных местах мира. Нефтеносные пески Атабаски — не исключение. К наиболее востребованным характеристикам насосов, выбранных для работы на нефтеносных песках, относятся:

Устойчивость к погодным условиям

На веб-сайте округа Атабаска указана средняя температура в Атабаске в июле как 16 ° C (61 ° F), со средним минимумом от -15 ° C (5 ° F) до -10 ° C (14 ° F). град F).В большинстве технических паспортов насосов указана максимальная рабочая температура перекачиваемой жидкости без учета очевидного: если жидкость замерзла, ее нельзя перекачивать. Насосы могут эксплуатироваться в очень холодных условиях при условии принятия профилактических мер.

В первую очередь, когда это возможно, насосы, работающие при экстремальных температурах, такие как те, что используются на Атабаске, должны содержаться в отапливаемых корпусах. Кроме того, рассмотрите возможность оснащения насосов, работающих в экстремально холодных условиях, обогревом, дренажем и изоляцией.

При подготовке резервного насоса к работе в холодную погоду слейте воду из напорной линии и улитки так, чтобы всасывающая линия и улитка слили достаточно воды, чтобы предотвратить повреждение улитки, изнашиваемых пластин и уплотнений в случае замерзания и расширения оставшейся воды. Подумайте о том, чтобы снять шарик выталкивателя в холодные месяцы, чтобы предотвратить замерзание, позволяя улитке автоматически сливаться во время неожиданных остановок двигателя (обратите внимание, что эта опция может увеличить время заливки).

Кроме того, рассмотрите возможность установки сливного шланга улитки, который проходит от улитки до уровня ниже ватерлинии на стороне всасывания, чтобы столб воды в линии мог помочь повторно заполнить насос.

Спецификация Гибкость

Насосы

имеют номинальные значения давления, напора и расхода. Чтобы обеспечить гибкость, требуемую в нефтеносных песках, один насос должен быть в состоянии достичь TDH от 100 до 130 футов (от 30 до 40 м), расхода от 0 до 5000 галлонов в минуту (1136 м3 / ч). ) и давление от 4 до 13 бар (60–190 фунтов на кв. дюйм). Кроме того, очень важна способность работать с вязкой жидкостью.

Переносимость

Поскольку один насос может использоваться в различных приложениях в процессе рафинирования битума, имеет смысл иметь переносной насос.Хотя заводы по переработке нефтеносного песка обычно производят собственное дизельное топливо и электроэнергию, дизельные насосы используются более активно, чем их электрические аналоги, поскольку их легче транспортировать с места на место по обширным производственным площадям.

Связь

Удаленная телеметрия входит в список пожеланий переносных насосов, работающих на нефтеносных песках. Возможность отслеживать интервалы технического обслуживания, управлять потоком, сообщать о состоянии насоса и работать независимо и автоматически играет важную роль в продолжении производства в каждой рабочей точке, где используются переносные насосы.

Сводка

По мере роста зависимости от обширных месторождений нефтеносных песков Канады акцент делается на воздействии на окружающую среду. Независимо от процесса экстракции, наличие и маневренность воды имеют решающее значение для производственного процесса. Все больше компаний обращаются к портативным автоматическим самовсасывающим центробежным насосам, которые могут удовлетворить потребности в давлении, потоке и подъемной силе, необходимые для поддержания движения воды, не создавая дополнительной нагрузки на природные ресурсы.

Артикул:

Мутные воды, тревожные тенденции, май 2006 г., Институт Пембины.

Насосы и системы, Апрель 2009 г.

Применение нефтеносных песков — насос EDDY

Проблемы с перекачкой нефтеносных песков и отработанных материалов

Поскольку надежная перекачка нефтеносных песков, будь то битум или тяжелые твердые отходы, может быть сложной задачей, многие операторы насосов в индустрии нефтеносных песков постоянно ищут насос, который сможет противостоять суровым условиям, характерным для нефтеносных песков. регионы.Поскольку их стандартные центробежные насосы для твердых частиц так часто выходят из строя, они часто ищут более надежные и экономичные насосы, чтобы снизить общие производственные затраты и минимизировать время простоя, связанного с техническим обслуживанием и износом насоса.

После того, как большая часть битума была извлечена из песков в процессе рафинирования на месте, остальная часть материала транспортируется в большие искусственные карьеры, называемые прудами MFT (Mature Fine Tailings) для надлежащей рекультивации в соответствии с правительственными постановлениями. .

По состоянию на 2016 год правительство Альберты считает все хвостохранилища временными хранилищами, которые в конечном итоге должны быть восстановлены в соответствии с Директивой 085.Операторы нефтеносных песков регулярно сообщают об общем объеме хвостов, хранящихся в прудах-хранилищах, чтобы обеспечить точные измерения материала. Согласно закону Альберты, все хвостохранилища должны быть полностью восстановлены в течение 10 лет после того, как пруд больше не используется. Целевой показатель срока службы рудника для всех проектов будет эквивалентен пяти или менее годам накопления объема жидких хвостов. Операции требуются для достижения состояния RTR (Готовность к восстановлению) через десять лет после окончания срока службы рудников.

В соответствии с Директивой 085: Ссылка на PDF
«Хвосты текучей среды считаются RTR, если они были обработаны с помощью принятой технологии, размещены в окончательном горизонтальном положении и соответствуют критериям эффективности.RTR предназначен для отслеживания характеристик хвостов обработанных флюидов на этапе эксплуатации месторождения, чтобы гарантировать, что месторождение может быть восстановлено в соответствии с планом закрытия рудника в течение прогнозируемого времени.

Чтобы оценить, находятся ли отложения активных обработанных хвостов на прогнозируемой траектории, чтобы их можно было удалить из запасов жидких хвостов, они должны соответствовать утвержденным критериям эффективности. Каждое месторождение обработанных хвостов будет иметь утвержденные индикаторы, которые необходимо измерить, чтобы определить, были ли достигнуты критерии эффективности.”

Гидротранспортное обслуживание: насосы и трубопроводы

Проектировать и эксплуатировать гидротранспортную линию относительно легко. Однако поддерживать его в хорошем рабочем состоянии — задача, казалось бы, бесконечная. Шламопроводы требуют постоянного осмотра и обслуживания. Фактически, на многих предприятиях по добыче нефтеносных песков есть бригады технического обслуживания, занятые исключительно ремонтом и заменой шламовых насосов и трубопроводов.

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ: ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ

Шламовые линии нефтеносных песков подвергаются одним из самых суровых условий в горнодобывающей промышленности.Отложения нефтеносных песков имеют высокую концентрацию кварцевого песка, который является чрезвычайно абразивным. Технологическая вода имеет высокое содержание растворенного кислорода, что делает ее очень агрессивной. Суспензии нефтеносных песков также содержат угловатые мелкие частицы глины, которые медленно изнашиваются даже самые твердые материалы.

Гидротранспортные линии имеют дополнительную сложность из-за очень больших глыб и камней, иногда до 5 дюймов в диаметре. Эти комки пережевываются насосами для навозной жижи и могут быстро изнашивать изгибы и изгибы трубопровода для навозной жижи.Фактически, техническое обслуживание линий для навозной жижи настолько обременительно, что большинство операторов имеют запасные гидротранспортные установки, позволяющие обслуживать их без остановки производства.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Шламового НАСОСА
Центробежные шламовые насосы, используемые в нефтеносных песках, являются одними из самых крупных и надежных коммерчески доступных насосов в мире. Двумя наиболее распространенными марками шламовых насосов для тяжелых условий эксплуатации, используемых в гидротранспорте, являются насосы Warman HTP (от Weir Minerals) и насосы GIW TBC. Оба они очень похожи по конструкции и конструкции.Насосы имеют очень большие рабочие колеса с открытыми поверхностями, которые позволяют проходить любым большим патронам или камням без повреждения насоса. Насосы предназначены для разборки на месте, поэтому отдельные компоненты можно легко заменить на месте.
Каждый поставщик насосов предлагает различные изнашиваемые материалы для увеличения интервалов между техническими обслуживаниями. Несмотря на значительные улучшения в металлургии и конструкции, большинство шламовых насосов по-прежнему требуют технического обслуживания в лучшем случае каждые несколько месяцев. Такие компоненты, как всасывающий патрубок и крыльчатки, подвергаются наибольшему износу и требуют наиболее частой замены.Однако скорость износа может сильно различаться в зависимости от металлургии, конструкции насоса и условий эксплуатации. Некоторые из наиболее важных факторов, влияющих на износ насоса, включают:
Рабочий напор насоса и скорость вращения: Чем выше нагрузка насоса, тем выше скорость вращения крыльчатки, что приводит к более высокому износу насоса. Поскольку износ является экспоненциальной функцией скорости, более тяжелая работа насосов может привести к значительному износу. Следовательно, мониторинг продолжительности работы насоса так же важен, как и измерение времени работы.
Фиксированная скорость по сравнению с переменной скоростью: Поскольку насосы с фиксированной скоростью намного дешевле, чем насосы с регулируемой скоростью, некоторые операторы предпочитают устанавливать комбинацию насосов с фиксированной и регулируемой скоростью на шламовых линиях. По определению, насосы с фиксированной скоростью всегда работают на полной скорости, включая периоды меньшего расхода. Расход в трубопроводе регулируется с помощью насосов переменной скорости. Поэтому насосы с фиксированной скоростью требуют гораздо более высоких требований к техническому обслуживанию, поскольку они непрерывно работают на максимальной мощности.
Условия эксплуатации суспензии: Насосы, которые должны обрабатывать большие куски нефтеносного песка и мусора, очевидно, испытывают больший износ рабочего колеса, чем насосы, которые перерабатывают более однородную суспензию. В случае трубопроводов гидротранспорта насосы в передней части линии имеют тенденцию к большему износу, чем насосы в конце линии. Помимо того, что он подвергается воздействию больших кусков нефтеносного песка, в начале трубопровода доступно больше кислорода, что приводит к большей коррозии. По мере продвижения суспензии по трубопроводу потребляется больше кислорода, что снижает скорость коррозии в конце трубопровода.
Методы добычи и бурения сырой нефти
Добыча нефти на шельфе Канады — это уникальный процесс по сравнению с добычей нефти на суше. Первоначально компании могут начать процесс разведки с изучения существующих геологических и геофизических данных, чтобы узнать больше о потенциальных резервуарах.
Затем завершено сейсмических исследований для картирования геологических структур под морским дном. Если анализ сейсмических данных показывает геологическую структуру, которая может содержать ресурсы нефти и природного газа, компания может принять решение о бурении разведочной скважины.as Точная информация необходима перед инвестированием в бурение разведочной скважины, учитывая высокую стоимость бурения на шельфе.
Прежде чем можно будет начать бурение и морскую добычу нефти, компании должны подать заявку на получение соответствующих разрешений в соответствующий регулирующий орган в Атлантической Канаде.
Оффшорная разработка
Если компания решит приступить к добыче нефти и природного газа на шельфе, следующим шагом будет разработка.Этап морской разработки может занять от пяти до 10 лет, в зависимости от размера проекта.
На этапе разработки компания разрабатывает серию планов, которые точно определяют, как она будет добывать нефть и природный газ в конкретном резервуаре, меры по охране окружающей среды, меры, которые будут приняты для минимизации любого воздействия на окружающую среду, безопасность меры, которые будут использоваться в проекте, и преимущества проекта для соответствующих сообществ и провинции в целом (включая занятость, доходы, контракты и т. д.).
Добыча нефти на море
Наконец, начинается добыча на морском нефтяном проекте. Добыча нефти и природного газа на шельфе — сложный процесс из-за проблем, связанных с работой в удаленных и иногда суровых условиях. Производственные мощности построены таким образом, чтобы противостоять морской среде и ее вызовам, включая возможность образования морского льда и айсбергов в некоторых районах.
GIW запускает самый большой шламовый насос на нефтеносных песках Канады
Автор: Дэниел Глисон, 10 декабря 2019 г.,
GIW Industries запустила, по ее словам, самый большой и тяжелый насос, доступный в горнодобывающей промышленности, предназначенный для тяжелых условий транспортировки шлама в нефтеносных песках Канады.
Шламовый насос GIW® TBC-92 назван в честь своего 92-дюймового (2,34 м) рабочего колеса и является последним в линейке мощных насосов высокого давления, предлагаемых GIW, говорится в сообщении компании.
«Установка TBC-92 знаменует собой важную веху: теперь у GIW есть насосы в эксплуатации на всех действующих канадских установках гидротранспорта нефтеносных песков», — сказал GIW. «TBC-92 разработан для перевозки навозной жижи в тяжелых условиях, обеспечивая при этом низкую общую стоимость владения. Минимальные трудозатраты и время обслуживания помогают максимизировать производство и прибыль.”
По словам менеджера по развитию бизнеса GIW Молли Тиммерман, в этом последнем насосе учтены уроки, извлеченные за годы эксплуатации в нефтеносных песках, и применены новейшие гидравлические технологии и технологии износостойкости GIW.
«Поскольку это самый тяжелый насос TBC, который мы когда-либо проектировали, особое внимание было уделено ремонтопригодности, а также выбору материалов и конструкции компонентов, работающих под давлением», — сказала она.
По заявлению компании, TBC-92 сочетает в себе лучшие элементы предшествующих продуктов.Это включает в себя многие элементы от TBC-84, также известного как « Super Pump », и дополнительные функции из линейки продуктов GIW MDX, которые используются в тяжелых горных схемах во всем мире горных пород, таких как принадлежащая First Quantum Cobre Panama mine.
«Заказчику требовался насос большей производительности, чем тот, что имеется на рынке в настоящее время; Насос TBC-92 — лучшее решение для увеличения производительности », — сказал Тиммерман.
В целом TBC-92 весит около 209000 фунтов (94,8 т) с корпусом весом 34000 фунтов (15.4 т) сама по себе. По словам GIW, для облегчения обслуживания заказчики получают специальные подъемные устройства, облегчающие безопасное снятие и установку изнашиваемых компонентов. Насос также имеет долговечную всасывающую втулку, которую можно регулировать без отключения насоса.
После того, как насос будет установлен, специальные менеджеры по работе с клиентами будут дежурить по телефону, чтобы проработать процесс запуска, согласно GIW, в то время как местные службы и поставка запасных частей будут базироваться в сервисном центре GIW Fort McMurray, расположенном рядом с операции с нефтеносными песками.
Определение нефтеносных песков
Что такое нефтеносные пески?
Нефтяные пески или битуминозные пески — это песок и горные породы, которые содержат сырой битум — , плотную вязкую форму сырой нефти. Битум слишком густой, чтобы течь сам по себе, поэтому необходимы методы экстракции. Битум добывается и обрабатывается двумя способами: добычей и извлечением на месте.
Нефтяные пески встречаются в основном в регионах Атабаска, Холодное озеро и Пис-Ривер на севере Альберты и Саскачевана, Канада, а также в районах Венесуэлы, Казахстана и России.Торговля нефтеносными песками как часть сырой нефти.
Ключевые выводы
Нефтяные пески или битуминозные пески — это песок и горные породы, содержащие сырой битум, густую и вязкую жидкость.
Конечным продуктом нефтеносных песков является обычная нефть. Однако процесс его извлечения намного дороже и экологически вреден по сравнению с другими методами, такими как нефтяные вышки.
Канада занимает третье место по доказанным запасам нефти после Венесуэлы и Саудовской Аравии.
Понимание нефтеносных песков
Конечный продукт из нефтеносных песков очень похож, если не лучше, чем на продукт из обычной нефти, для добычи которой используются нефтяные вышки. Интенсивные процессы добычи, добычи и повышения качества означают, что добыча нефти из нефтеносных песков обычно стоит в несколько раз дороже, чем при использовании традиционных методов, и наносит ущерб окружающей среде. Процесс извлечения битума из нефтеносных песков приводит к значительным выбросам, разрушению земель, негативному воздействию на дикую природу, загрязнению местного водоснабжения и многому другому.
Несмотря на негативное воздействие на окружающую среду, нефтеносные пески приносят значительный доход Канаде, которая полагается на нефтеносные пески как на значительную часть своего экономического благополучия.
Доказанные запасы нефти Канады оцениваются в 171 миллиард баррелей, из которых 166,3 миллиарда баррелей находятся в нефтеносных песках Альберты. В конце 2014 года Канада занимала третье место в мире по доказанным запасам после Венесуэлы и Саудовской Аравии. Это означает, что нефтеносные пески являются важным компонентом экономики Канады с точки зрения инвестиций, занятости и доходов.
Процесс добычи нефти из нефтеносных песков
При разработке нефтеносных песков очистка больших площадей от деревьев и кустарников является первым шагом. Верхний слой почвы и глина удаляются, чтобы обнажить нефтеносный песок. В этом методе добычи с поверхности используются большие грузовики и экскаваторы для удаления песка, объем которого может составлять от 1% до 20% фактического битума. После обработки и модернизации результаты отправляются на нефтеперерабатывающие заводы для переработки в бензин, авиакеросин и другие нефтепродукты.
Считается, что этот метод добычи очень вреден для окружающей среды, поскольку предполагает выравнивание сотен квадратных миль земли, деревьев и диких животных. Операторы нефтеносных песков должны разработать план рекультивации земель и получить его одобрение правительства. С тех пор, как в Канаде в 1960-х годах начались работы по добыче нефтеносных песков, только 8% от общей площади горных работ было рекультивировано или находится в процессе рекультивации.
Другой метод добычи нефтеносных песков — это добыча на месте, также называемая добычей на месте (ISR) или добычей раствора.Он в основном используется для извлечения битума из нефтеносного песка, который закопан слишком глубоко под земной поверхностью, чтобы его можно было извлечь с помощью грузовика и лопаты.
Технология in situ закачивает пар и химикаты глубоко под землю, чтобы отделить вязкий битум от песка, а затем перекачать его на поверхность. Затем битум проходит тот же процесс облагораживания, что и при открытом методе добычи.
Поскольку добыча нефтеносных песков обходится чрезвычайно дорого, цена на нефть является критическим фактором получения прибыли для горнодобывающих компаний.Если цена на нефть упадет слишком низко, добыча нефтеносных песков может оказаться невыгодной с финансовой точки зрения.
Метод на месте более дорогостоящий, чем метод открытой добычи, но он менее опасен для окружающей среды, поскольку для его работы требуется всего несколько сотен метров земли и близлежащий источник воды. После бурения скважин в почву закачивают горно-шахтный раствор. Иногда для открытия путей могут использоваться взрывы или гидроразрыв пласта.
По оценкам правительства Альберты, 80% нефти в нефтеносных песках находится слишком глубоко для открытой добычи; следовательно, методы добычи нефти из нефтеносных песков, вероятно, станут будущим.Самая распространенная форма на месте — это гравитационный дренаж с паровым приводом (SAGD).
Охрана окружающей среды и нефтеносные пески
Воздействие на окружающую среду добычи нефтяных песков на нефтяных месторождениях Альберты привело к тому, что экологи возразили против строительства нефтепровода, который соединяет страну с Соединенными Штатами.
Такие организации, как Канадский альянс по инновациям в нефтеносных песках (COSIA), сосредоточены на снижении воздействия на окружающую среду добычи нефти из нефтеносных песков.Они обеспечивают финансирование исследовательских инициатив, связанных с уменьшением воздействия на окружающую среду добычи нефтеносных песков. Организация предоставляет подробную информацию, касающуюся добычи полезных ископаемых, рисков лесных пожаров, растительности, отраслевых отчетов, отчетов об исследованиях и т. Д.
Добыча нефтеносных песков с помощью парогенераторов
Добыча нефтеносных песков с помощью парогенераторов . Нефтяные месторождения Канады содержат около 169 миллиардов баррелей, уступая только Саудовской Аравии по потенциальной добыче нефти.Задача заключается в извлечении из песка особо липкого полутвердого битума. Методы повышения нефтеотдачи (ПНП) представляют собой передовые технологии, в большинстве из них используется перегретый пар для снижения вязкости нефти и ее перекачки на поверхность.
Один из клиентов ACES является лидером в разработке канадских нефтеносных песков, и они пришли в ACES с заказом на три шкафа управления, каждый из которых управляет одним из трех новых парогенераторов, в рамках своих планов расширения.В тесном сотрудничестве с партнером, который построил генераторы, ACES запрограммировала шкафы управления, используя индивидуальную реализацию системы управления FlexSteam Control System, чтобы удовлетворить особые требования заказчика: заказчик хотел иметь возможность самостоятельно и быстро подключать панели управления к генераторам. и легко, и они также хотели тщательного мониторинга и отслеживания тенденций трех насосов, подключенных к генераторам.
ACES построила одну большую панель управления и две средних: большая панель управления имеет входную мощность 73 миллиона БТЕ и управляет мощным насосом питательной воды мощностью 250 л.с.Каждая из двух средних панелей управления имеет входную мощность 30 миллионов БТЕ, и каждая управляет насосом мощностью 100 л.с. Все три генератора нагнетают пар при 600 ° F под давлением 1200 фунтов на квадратный дюйм, чтобы перегреть смолистый битум и сделать его более текучим.
Быстроразъемные соединения
Чтобы удовлетворить первое требование заказчика, чтобы шкафы легко подключались к генераторам, компания ACES обратилась к быстрым разъемам Turck. Предварительно потребовалось некоторое дополнительное время, чтобы встроить розетки в нижнюю часть каждого шкафа и прикрепить всю проводку, но это окупилось тем, что заказчик получил возможность подключить шкаф за час, по сравнению с днями, которые потребовались бы для прокладки кабелепровода. и подключите сотни выводов к генератору.Подключиться настолько просто, что заказчик может сделать это сам, сводя к минимуму ошибки, которые могут занять еще больше времени.
Транспортировка также проще и безопаснее, потому что чувствительные шкафы управления могут управляться в грузовике с плавным ходом, мягким и закрытым, отдельно от самого генератора промышленных размеров.
Хорошо контролируемые насосы
ACES запрограммировал необычный объем обмена данными между ПЛК и тремя насосами. Компания ACES установила звуковой датчик, который постоянно отслеживает точное давление смазочного масла — а не только когда оно превышает или опускается ниже определенных параметров — а устройство проверки уровня позволяет отслеживать уровни масла в режиме реального времени с заданными заданными значениями, за пределами которых прозвучит сигнал тревоги.Передатчик реального времени также содержит датчик вибрации, поэтому, если насос трясется слишком сильно, что указывает на неисправность, срабатывает сигнал тревоги.
Насосы смазочного масла
Кроме того, каждый из трех насосов имеет свой собственный насос смазочного масла. В двух насосах мощностью 100 л.с. меньшие насосы сходят с валов насосов. Насос мощностью 250 л.с. оснащен специальным масляным насосом с приводом от двигателя мощностью 1,5 л.с., который сначала работает для предварительной смазки подшипников большого насоса. Даже при широком диапазоне возможных оборотов в минуту подшипники самого большого насоса всегда смазаны должным образом.
Все вместе контроллеры могут указывать насосам, когда включать, скорость, с которой они должны работать, сообщать о перегреве и изменять давление смазочного масла, вибрацию и уровни масла.
Для простоты использования в ярких наружных условиях компания ACES также установила экран высокой яркости Allen-Bradley с защитными крышками.
Гибкое напряжение, пересекая границы
Еще одним особым вниманием было соблюдение канадских стандартов на 24 В. ACES — это магазин, сертифицированный UL 508A, стандарт, который соответствует Канаде, поэтому все детали проходят таможню.

Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Авто стойки,Ремонт, прокачка стоек и амортизаторов в Улан-Удэ | Услуги

Нужно ли прокачивать новые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Подготовка амортизаторов к установке, прокачка. — DRIVE2

Прокачка амортизаторов ОБЯЗАТЕЛЬНА! — Mitsubishi Galant, 2.4 liter, 2006 year on DRIVE2

KIA Ceed street Fighter › Бортжурнал › прокачка газовых аммортизаторов перед установкой на машину

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Для чего необходима прокачка?

Что будет, если поставить амортизатор как есть?

Технология прокачки пошагово

Газомасляная конструкция

Гидравлика на масле

Газовые амортизаторы

Важные особенности прокачки

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Необходимость прокачки.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Газомасляный амортизатор.

Газовые амортизаторы.

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Прокачка масляного амортизатора.

Прокачивание газомасляных стоек.

Некоторые важные нюансы.

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Зачем прокачивать амортизатор

Как правильно прокачать амортизатор

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Последствия установки непрокачанного амортизатора

Что такое прокачка амортизаторов

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Советы по замене амортизаторов

Прокачка амортизаторов — DRIVE2

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Зачем делается прокачка

Важные нюансы правильной прокачки

Прокачиваемые виды амортизаторов

Газовые амортизаторы

Масляные амортизаторы

Газомасляные

Замена и прокачка амортизаторов — DRIVE2

Прокачка двухтрубных амортизаторов — DRIVE2

Часто задаваемые вопросы | Скопинский Автоагрегатный Завод

Здравствуйте! Можно ли приобрести вашу продукцию с самого завода, или обязательно у дилеров?

Здравствуйте. Как отличить стойки оригинальные, собранные на вашем заводе, от подделки? На что следует обратить внимание при покупке? Заранее спасибо!

Сильные удары передних стоек при резком уходе их вниз это норма и есть ли у вашей продукции такой дефект. Ваз 2115, стойки с завода.

Здравствуйте! Интересует такой вопрос, сможете ли вы под заказ сделать короткоходные стойки под занижение -120 мм ? Машина Ваз 2112 .

Купил задние стойки на калину имеющие шифр 1118-2915004-20, подскажите масляные они или газо-масляные, а также надо ли их прокачивать перед установкой и как?

Здравствуйте! Какие стойки лучше на ваз 2110 маслянные или газо-маслянные?

Здравствуйте.Купила новую ВАЗ 2115. С самого начала стали стучать задние стойки на неровной дороге.Что может быть?

Здравствуйте, как правильно прокачать новую стойку перед установкой?

Пожалуйста подскажите, нуждаются ли гидравлические стойки в прокачке перед установкой (2108-2915004-01)

Как прокачать масляные стойки перед установкой

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Восстановление и прокачка стоек | Реактор

Рекомендуем проводить восстановление стоек при проявлениях следующих признаков:

Как проверить новые стойки ВАЗ 2110? — 4 ответа

для нефтеносных песков | Насосы и системы

Переработка

Увеличение технологической воды

Обезвоживание открытых карьеров