Снимаем шкив распределительного вала Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма … … и снимаем её.
|
Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер
Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).
Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.
Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.
На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.
 |  |
Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.
Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.
Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.
Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.
Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.
Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.
Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.
Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.
Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.
Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.
Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.
Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.
Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.
 |  |
Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.
Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.
Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.
Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.
После устанавливаем ее в блок цилиндров.
Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.
Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.
 |  |
После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.
Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).
Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).
Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.
Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.
Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.
 |  |
Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.
Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.
Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.
Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!
Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.
После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.
Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.
Опрос
А вам доводилось менять помпу?
Всего голосов:
Установка электропомпы на Шевроле Ланос
Чего я только не делал на Ланосе, чтобы сделать его печку более эффективной — все бесполезно. Тогда мне подсказали установить электрический водяной насос. Если в системе будет дополнительная помпа, то циркуляция антифриза через радиатор печки улучшится, а значит и теплоотдачи будет больше. Но при этом я бы не советовал вам ждать чего-то из ряда вон выходящего, сауны в салоне не будет, тепла прибавится примерно на 5 градусов. Однако это тоже немало. У меня печка на холостой работе мотора греет слабовато, а на ходу уже лучше, причем в несколько раз.
Получается, что во время стоянки поток ОЖ через радиатор отопителя слабый. Если ситуация именно такова, то дополнительная помпа поправит ситуацию. Вы можете купить электрическую помпу от Газели или же взять помпу от фирмы «Бош». Газелевская помпа дешевле, но многие пишут о том, что они начинают протекать. А еще она шумит и вибрирует, если вы установите ее не слишком удачно. Как правило, утечка наблюдается через сальник вала моторчика. Сама конструкция удивительно простая и представляет из себя центробежный насос.
Крыльчатка помпы жестко зафиксирована к валу коллекторного электрического моторчика. Если вы не хотите потом сталкиваться с протечкой, то лучше один раз потратиться и взять водяной насос «Бош». Эта помпа не будет вибрировать, не будет шуметь и не будет течь. Она тоже представляет из себя центробежный насос, однако крыльчатка у нее не имеет механического контакта с валом электрического моторчика. Дополнительный водяной насос можно установить как до печки, так и после него.
Лучше всего, конечно, будет установить до печки. Но и те ,кто устанавливал помпу после отопителя, отмечали хороший прирост тепла. Проходит ли через электрическую помпу жидкость в выключенном состоянии? Да, насос пропускает через себя охлаждающую жидкость даже тогда, когда он отключен. Напомним, что помпа — это центробежный насос. Конечно есть еще много способов улучшить работу печки и я еще буду работать над этим, но первый шаг уже сделан и отопитель уже начал работать лучше.
Помпа шевроле ланос и ее замена
Помпа шевроле ланос представляет из себя насос, благодаря которому происходит циркуляция охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания. Если она выйдет из строя, или начнет работать не так эффективно, как должна, можно попасть на капитальный ремонт двигателя, ведь без нормального охлаждения он будет регулярно перегреваться.
Зачастую установка помпы на шевроле ланос происходит в сборе, так как ее разборка — довольно трудоемкий процесс, и не каждый автолюбитель сможет правильно собрать все обратно.
Услышали что подшипник помпы сильно шумит, или шкив начал вращаться намного туже, чем обычно? Все это свидетельствует о том, что пора менять помпу. Так что если заметили, что двигатель начала перегреваться, в первую очередь проверьте нормально ли функционирует помпа. Для замены понадобятся стандартные инструменты, имеющиеся практически в любом гараже.Замена помпы на шевроле ланос
Для начала нам нужно слить всю охлаждающую жидкость, а затем снять натяжной ролик вместе с ремнем привода газораспределителя. Далее снимаем шкив распределительного вала. Берем ключ на 10 и выворачиваем 4 болта, которые крепят крышку, защищающую ремень газораспределителя. Сняв ее, мы получим доступ к помпе. Держится она на трех винтах. Чтобы их открутить, нужен шестигранный ключ на 5. Открутив их, помпа без проблем покинет предназначенное для нее место.
Настоятельно рекомендуем при каждой замене помпы менять и винты, на которых она крепится, ведь они поддаются окислению и после следующего выворачивания могут сломаться. В комплекте с купленной помпой эти винты обычно есть.
Собираем все в обратном порядке. Затягивать винты на самой помпе желательно уже тогда, когда наденете ремень газораспределителя. Не забудьте отрегулировать натяжение ремня. Надеемся мы ответили на ваш вопрос как поменять помпу на шевроле ланос.
Как и куда подцепить вторую печку на Ланос
С наступлением холодов проблемы с отопительной системой автомобиля становятся жизненно важными. Что делать — разместить дополнительную помпу на отопитель? Или куда подцепить вторую печку на Шевроле Ланос? Оба варианта способны повысить температуру обогрева салона автомобиля.
Установка дополнительного радиатора занимает больше времени, чем в случае с электрическим насосом. Каждый из методов владеет преимуществами и недостатками.
Дополнительная помпа на печку Ланос
Если в отопительной системе присутствует электронасос, то циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор печки улучшится. Мы получим больше теплоотдачи, температура повысится примерно до 5 градусов. На холостом ходу отопитель греет слабовато, но на ходу теплоотдача повысится в разы.
Скорость передвижения антифриза в системе во время стоянки не способна обогреть салон авто. Поправить ситуацию здесь сможет дополнительная помпа. Лучше приобрести насос фирмы «Бош», который работает тихо, не вибрирует и не протекает. Качество такой помпы подтверждено годами использования. Простая конструкция в виде центробежного насоса.
Что нужно для установки электрического насоса?
Дополнительная помпа устанавливается в разрыв как до радиатора, так и после него. Для Ланос Шевроле дополнительный насос на печку инсталлируется несложно. Приготовьте нужные элементы для установки помпы:
- Насос фирмы «Бош».
- Хомуты в количестве 2 штук.
- Кронштейн для крепления насоса. Комплектом не предусматривается, поэтому придётся изготовить вручную.
- Провод одножильный не меньше 2 метров.
- Предохранитель.
- Тумблер (кнопка).
- Вилка для подключения к насосу.
Автолюбители, которые устанавливали помпу на патрубок выхода с радиатора отопителя, замечали увеличение температуры салона машины. Ставьте на возвратный патрубок печки, чтобы помпа отсасывала антифриз и не создавала избыточного давления в радиаторе. А главное, что на выходе получим отчасти охлаждённый антифриз.
Рекомендуется предусмотреть отдельный выключатель для насоса, потому что будет работать только зимой. Если электронасос выключить, то охлаждающая жидкость будет нормально проходит по отопительной системе.
В случае Ланос Шевроле, дополнительный насос на печку крепится на кронштейн, который изготовим из подходящей металлической пластины. Просверлите три отверстия. Два из них используйте для крепления помпы, а одно для крепления кронштейна к кузову авто.
Плюсовой провод помпы протяните в салон и соедините с плюсовым магистральным кабелем, который идёт к блоку предохранителей. Соединить через реле и кнопку, чтобы помпа выключалась ключом зажигания.
Дополнительных шлангов покупать не нужно, врезаемся в разрез родного шланга. Вилка нужна заводская, потому что у контактов насоса маленькое расстояние. Реле не критично, но если решили установить, то берите на 30 А 12 вольт. Ток потребления не больше 0,77 А и хватит кнопки или тумблера для выключения.
Вторая печка на Ланосе
Дополнительная печка на Ланос действительно решает проблему отопления салона авто. Всё что нужно, определиться с местом установки. Как и куда возможно установить ещё одну печку? Будем подключать на место испарителя, если на автомобиле отсутствует кондиционер. Или поставим вместо испарителя кондиционера. Процесс установки занимает немало сил и времени. Размещаться второй радиатор дополнительной печки будет под торпедой, используя штатное место кондиционера.
Порядок действий по установке:
- Сливаем охлаждающую жидкость.
- Разбираем переднюю консоль.
- Снимаем разъёмы к ЭБУ и печки (2 шт.).
- Опускаем рулевую колонку, отпустив посадочные места.
- Разбираем стойки.
- Демонтируем торпеду.
- Размыкаем соединения и колодки. Подписываем их, так легче будет воспроизвести сборку.
- Разбираем блок отопителя. Со стороны моторного отсека откручиваем пять саморезов.
- Справа расположен блок, в который устанавливают испаритель кондиционера. Места предостаточно для второго радиатора.
У нас два варианта: устанавливаем новый радиатор или переделываем испаритель кондиционера. Убедились, что поставить дополнительную печку на Шевроле Ланос не так уж и просто.
Итак, вынимаем испаритель и отпиливаем длинные патрубки. Затем промываем радиатор от остатков фреона, масла и неприятного запаха. Купите шланги, переходники для них, а также хомуты. Соедините шланги с патрубками, затянув хомутами.
Обработайте места соединений, использовав автомобильный герметик, стойкий к теплу и маслу. В корпусе придётся выпилить отверстия под шланги. Дополнительная печка на Ланос своими руками практически готова к использованию. Корпус обработайте герметиком.
Что получаем в результате:
- Размеры испарителя больше, чем штатной печки более, чем в 2 раза. Отсюда и расход ОЖ увеличится.
- Второй радиатор расположен в штатном корпусе, через который шланги выходят в моторный отсек. Это немалый плюс в случае повреждения шланга, ведь горячая жидкость уйдёт на проезжую часть.
- Второй радиатор станет теперь главным.
Собираем снятые элементы в обратном порядке.
Далее ставим автомобиль под горку (мордой вверх). Откручиваем крышку радиатора, вставляем U образную скобу, чтобы избавиться от воздушной пробки. Заливаем ОЖ и заводим машину. Включите печку на максимум, поднимите плавно обороты двигателя. Периодически доливайте антифриз.
И так до тех пор, пока не прекратиться бульканье в бачке, а доливать ОЖ нет необходимости. Вытащите скобу и поставьте обратно крышку радиатора. Результатами работы сможете насладиться в полной мере. Заглушите радиатор штатной печки, если дальнейшая эксплуатация не нужна после достижения нужного результата.
Установите на входном шланге краник, чтобы в нужный момент перекрыть доступ ОЖ во второй радиатор. На этом установка дополнительного радиатора на печку Ланос закончена. Если поставите вторую печку, то достаточный обогрев салона обеспечен.
Резюме
Решить вопрос отопления салона возможно разными методами. Если устанавливаете дополнительный радиатор печки Ланос, то можете кардинально решить проблему отопления салона авто. Учтите, что другие варианты не меньше привлекательные, такие как электрический подогрев сидений.
Замена ремня ГРМ, натяжного ролика, и водяного насоса (помпы) на автомобилях Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Chevrolet Aveo, (Шевролет Авео), с обьемом двигателя 1.5, своими руками.
Несколько слов о причинах замены ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ). Первая и самая распространенная причина замены, это банальный износ из-за окончания срока службы. Далее, интересней: при попадании на ремень охлаждающей жидкости или моторного масла, его необходимо заменять без оговорок, так как выдержка по времени, приведет к обрыву оного.
Износ ремня может проявляться по-разному: например, расслоение, появление ниток каркаса ремня, срезанные зубья, трещины на поверхности. Это все признаки того, что скоро возникнет острое желание в поездке на СТО. Тем, кто не желает тратить кровно-заработанные, посвящена данная статья.
Замена водяного насоса (он же помпа) необходима в случае утечек охлаждающей жидкости через него.
Для замены ремня ГРМ, помпы и ролика натяжителя понадобится следующий инструмент: домкрат, набор головок торцового ключа (от 10 до 19), обычные накидные ключи (12, 13, 14, 15), шестигранник на 5 мм и специальный ключ на 41.
Примечание
Учитывая, что не у каждого в гараже имеется подъемник, хочется оставить небольшую ремарку: работы все же проводите на автомобиле, установленном над смотровой канавой.
Внимание
Если изначально возникла необходимость в замене вместе с ремнем ГРМ и водяного насоса, предварительно, слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров.
Теперь все по порядку:
1. Открываем капот. Отпускаем хомут крепления гофрированного воздуховода и отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра (1).
Затем, выкручиваем болты крепления и снимаем корпус воздушного фильтра в сборе (2).
2. Откручиваем болты крепления верхней крышки кожуха ремня привода ГРМ (3),
снимаем крышку. Отпускаем гайку крепления генератора к монтажному кронштейну (4).
Перемещаем генератор в крайнее положение и снимаем ремень его привода.
3. Выкручиваем болты крепления шкива привода насоса гидравлического усилителя рулевого управления (5),
снимаем шкив. Отворачиваем два болта крепления насоса гидроусилителя рулевого управления к блоку цилиндров (5а).
Отворачиваем гайку крепления ролика натяжителя ремня привода насоса системы кондиционирования (6),
затем выкручиваем болт регулировки натяжения приводного ремня (7).
Демонтируем натяжной ролик вместе с приводным ремнем.
4. Теперь начинается самое интересное. Просим помощника, чтобы тот незамедлительно пошел в салон автомобиля, сел на водительское место и, включив первую (или заднюю) передачу, со всей силы надавил на педаль тормоза и удерживал ее в таком положении до команды «отбой!». Пока помощник с неистовым рвением помогает вам блокировать от вращения коленчатый вал, вы в это время должны попытаться выкрутить болт крепления шкива коленчатого вала (8).
5. Выкручиваем болты крепления и снимаем нижнюю часть кожуха ремня привода ГРМ (9).
Теперь нам необходимо совместить установочные метки на зубчатых колесах распределительного вала и коленчатого вала. Для этого, надеваем одно колесо на место, от руки закручиваем болты крепления, включаем 5 передачу и начинаем вращать колесо в направлении прямолинейного движения, одновременно с этим следим за метками. Метки, показанные на фотографиях (10) и (11) должны совпасть.
6. Далее рассмотрим два варианта развития событий: без замены ролика натяжителя и с его заменой.
Вариант №1. Берем подходящий инструмент и, с усилием достаточным для перемещения ролика натяжителя, смещаем его с места до совпадения отверстий в подвижной и неподвижной частях корпуса. После чего вставляем подходящий стопор (его роль может исполнить винт подходящего диаметра) (12)
в отверстия.
Вариант №2. Отворачиваем болт крепления ролика натяжителя (13)
и снимаем его.
7. Снимаем ремень привода ГРМ. Здесь хочется сказать, что эта операция может вызвать небольшие затруднения, так как придется протискивать ремень через зазор между насосом гидроусилителя и блоком цилиндров. Но трудно, не значит невыполнимо. Потому, смело снимаем ремень с двигателя.
Внимание
Перед установкой нового ремня привода ГРМ, необходимо проверить техническое состояние водяного насоса системы охлаждения. Если обнаружатся какие-либо подтеки охлаждающей жидкости, необходимо выкрутить болты крепления (14)
и снять старый насос. Очистить сопрягаемые поверхности подходящим скребком или ножом (15).
Затем установить на корпус насоса уплотнительное кольцо (16),
после чего установить новый насос на блок цилиндров (17)
и затянуть шестигранным ключом болты его крепления. Но, небольшое замечание. Очень редко удается установить водяной насос и натяжитель должным образом, а именно: так, чтобы указатель на ролике встал напротив выборки, как показано на рисунке (18).
Для того, чтобы установить ролик должным образом, необходима регулировка водяного насоса, вот как раз для этого, при установке нового насоса не стоит сразу затягивать болты его крепления с необходимым моментом затяжки.
8. Перемещаем до совпадения отверстий ролик и фиксируем его подходящим винтом (19).
Затем устанавливаем ролик на блок и затягиваем болт его крепления. Устанавливаем ремень привод ГРМ. Упрощающий жизнь водителю усилитель рулевого управления, в данном случае только прибавляет работы, так как ремень придется протягивать все через тот же зазор между насосом ГУРа и блоком, через который мы его изымали.
9. Ремень установили, метки шкивов коленвала и распредвала на месте. Значит, вытаскиваем винт, которым стопорили ролик. Смотрим на положение ролика и (как писал выше в большинстве случаев) убеждаемся в том, что придется регулировать водяной насос (помпу), так как установлен он, как показано на рисунке ниже (20).
Если устанавливали новый водяной насос и прислушались к рекомендации описанной выше, то болты крепления помпы не затягивали до конца. Берем подходящий ключ или специальный инструмент и проворачиваем помпу до совпадения меток ролика натяжителя. Все, отрегулировали! Теперь затягиваем болты крепления водяного насоса (мучаемся с одним из болтов, спасибо конструкторам) с необходимым моментом затяжки.
10. В завершение «хождения по мукам», снова устанавливаем, если снимали, переднее колесо, наживляем болты его крепления и проворачиваем коленчатый вал на два полных оборота. Проверяем и убеждаемся в том, что установочные метки на шкивах совпадают, радуемся, и производим установку всего, что сняли в последовательности обратной снятию.
Примечание
После всего, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в системе и, при необходимости, довести до требуемого.