Прокачка амортизаторов sachs перед установкой: Совет для СТО по замене амортизаторов

Содержание

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

  • Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
  • Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
  • Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

  • Двухтрубные и однотрубные;
  • Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру.

Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях.

Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую.

Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

  • стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
  • прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
  • устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
  • плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
  • действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.

  • амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
  • прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
  • фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
  • Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
  • отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Рекомендую прочитать:

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 6.6k. Опубликовано

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности

Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

Общие детали

  1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
  2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
  3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
  4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
  1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
  2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
  4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
  5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
  6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный

  1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
  2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
  3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
  4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
  5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена амортизаторов Рапид и Поло

За что отвечают амортизаторы?

Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.

Что такое неисправность амортизатора?

У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.

Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.

Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂

А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:

  

И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!

Замена передних амортизаторов

Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:

  

Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.

— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;

— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:

  

— демонтировать пластиковое жабо:

  

Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх

И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:

  

Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:

— открутить центральную ступичную гайку:

  

Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:

  

Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:

  

Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:

  

То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:

— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:

  

— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:

  

Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:

  

— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:

  

— открутить болт крепления тормозного диска:

  

— снять тормозной диск:

  

— снять разъём с датчика ABS:

  

— открутить рулевой наконечник:

  

А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:

  

Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:

  

Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:

 

Сразу оцените состояния шаровой опоры:

  

— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:

  

Пациенты готовы к реинкарнации:

  

А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?  

Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:

  

Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.

Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:

  

Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:

  

А лучше просто меняйте, безо всяких «если»

Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:

  

Для извлечения необходимо слегка развести края. 

— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:

  

Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15

Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:

  

— открутить верхнюю гайку:

  

— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.

Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:

  

Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.

— надеть на шток отбойник и пыльник:

  

— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:

  

Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:

На внутренней обойме есть небольшой буртик:

  

И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:

 

И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным

Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку: 

  

— затянуть гайку:

  

Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!

— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:

  

— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:

  

— вставить новый болт:

  

Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°

Стойки готовы к установке. Так чего ждать?

Нюансы при установке

— вставить стойку:

  

  

— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:

  

  

— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:

  

 Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:

  

Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:

 

— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;

— наживить центральную ступичную гайку:

  

Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?

— прикрутить стойки стабилизатора:

  

Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми

— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:

  

— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;

— затянуть ступичные гайки:

  

50Nm+45°

— затянуть верхние гайки:

  

Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!

  

Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:

  

Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:

  

— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

Вот и всё. Всё? А вот и нет:

  

Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:

  

Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется

Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Как прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой. Главное

Амортизатор – важная часть подвески любого автомобиля. Это устройство гасит вибрации и удары возникающие вследствие езды по некачественным дорогам. Газомасляные амортизаторы считаются одним из лучших решений — они надежные, эффективные и недорогие.

Некоторые бренды запчастей — например DEQST deqst.ru — выпускают только такие амортизаторы, называя их лучшим решением, обеспечивающим высокий комфорт и управляемость автомобиля

Но есть один нюанс. Перед установкой их нужно обязательно прокачать.

Прокачка газомасляных амортизаторов. Для чего это делать?

Многие автолюбители задаются вопросом, нужно ли прокачивать деталь перед тем, как устанавливать ее. Дело в том, что при заказе оригинальной запчасти из другого магазина ее доставка может занять недели или даже месяцы. За это время велика вероятность попадания воздуха во внутреннюю гильзу. Так, образуется дополнительный воздушный слой. Он вреден для работы элемента, если не удалить его перед монтажом.

Если водитель решил купить газомасляный амортизатор и поставить его без прокачивания, это скажется на комфорте вождения. Деталь начнет издавать посторонние шумы в виде постукиваний, свистов. В крайнем случае, будут случаться заклинивания или провалы подвески. В итоге, неоткачанный лишний воздух приведет к быстрой поломке, и вскоре снова придется менять амортизатор. Это случается даже с качественными, дорогими устройствами от именитых производителей.

Разобравшись, как прокачать газомасляный амортизатор, можно дополнительно провести диагностику запчасти. По ходу процесса можно легко определить неполадки в работе механизма – например, заклинивание клапанов.

Как правильно прокачать новый газомасляный амортизатор перед установкой

Процедура проста, и не требует специального инструмента. Особые навыки тоже не нужны.
Общие требования таковы:

— Процесс проводится только в вертикальном положении.

— Не нужно применять силу и забивать шток молотком. Если он не двигается, возможно, в стойке нет масла или она неисправна.

— После прокачивания и до установки элемент не должен находиться в горизонтальном положении.

— Нельзя проворачивать шток в корпусе. Он фиксируется инструментами – не газовым ключом и не плоскогубцами.

Пошаговая инструкция прокачки газомасляного амортизатора:

1. Достать из упаковки. Перевернуть штоком вниз, подержать так 3-5 секунд.

2. Сжать деталь и выждать еще 3-5 сек.

3. Перевернуть стойку в вертикальное положение, удерживая шток.

4. Подержать 5 секунд.

5. Дать штоку выйти, аккуратно придерживая рукой.

Всю последовательность действий нужно поэтапно повторить еще как минимум 4 раза для того, чтобы прокачка прошла максимально эффективно.

Прокачивать перед установкой нужно все новые газомасляные амортизаторы.

Многие производители выпускают амортизаторы, поэтому ассортимент этих деталей на рынке широк. Запчасти отлично проявляют себя в работе, достаточно надежны и долговечны. Причем, не всегда установка газомасляных амортизаторов от дорогостоящего бренда целесообразна. Не обязательно переплачивать, чтобы получить хороший товар. Как пример, рассмотрим амортизаторы, выпущенные брендом Deqst.

Этот производитель предлагает широкий ассортимент изделий для разных марок и моделей машин. Детали выпущены пот инновационной технологии, направленной на достижение максимального комфорта при управлении машиной. Если хочется узнать больше о качествах газомасляных амортизаторов, можно почитать, какие отзывы о запчастях Deqst пишут автолюбители. Этот новый и малоизвестный на российском рынке бренд стремительно завоевывает популярность в силу оптимального сочетания высокого качества деталей и приемлемой цены.

Даже если вы купили дорогой и качественный амортизатор, он может быстро выйти из строя и не выполнить свои функции из-за неправильной установки. Здесь нужно действовать четко по инструкции.

Автозапчасти Mando

Компания Кореана — официальный дистрибьютор Mando в России. Мы предлагаем вам автокомплектующие от мирового лидера в производстве запчастей и систем безопасности для корейских автомобилей. Весь ассортимент автозапчастей корпорации MANDO представлен на нашем сайте.

Запчасти корпорации MANDO

Корейская корпорация MANDO (МАНДО) — производитель запасных частей и комплектующих для легковых автомобилей — была создана в 1962 г. Более пятидесяти лет продукция корпорации не только обеспечивает потребности собственного рынка Южной Кореи, но и с 1991 года успешно конкурирует на рынке под брендом MANDO с мировыми производителями автокомплектующих деталей.

Продукция компании

Сегодня в производственную линейку корейской корпорации входит следующая продукция:

  • Компрессоры климатических систем, а также электрические двигатели вентиляторов системы охлаждения двигателя, агрегаты и узлы для электрооборудования — стартеры и генераторы.
  • Сборочные комплекты и детали для тормозной системы — тормозные колодки, цилиндры и суппорта.
  • Детали для рулевого управления — рулевые рейки, карданы и другие рулевые механизмы.
  • Узлы и детали для ходовой части легковых автомобилей — маслонаполненные и газовые амортизаторы.
  • Воздушные, масляные, салонные, топливные фильтра

Несмотря на то, что корпорация MANDO успешно производит качественные климатические комплектующие, элементы тормозной системы, рулевого управления и другие автозапчасти, основным направлением, которое принесло известность корейскому бренду, является производство автомобильных амортизаторов.
Амортизаторы компании MANDO соответствуют всем современным требованиям. На сегодняшний день компания специализируется на выпуске амортизаторов для автомобилей широкого спектра. В производственную линию входят регулируемые и спортивные амортизаторы — масляные и газонаполненные модели. Высокие технические характеристики продукции обеспечивают комфорт и безопасность во время езды на автомобиле. Для амортизаторов MANDO характерны хорошая герметичность, относительная морозоустойчивость конструкции и небольшой разброс усилия сжатия и отбоя. Являясь безусловным лидером по производству автозапчастей в Корее, MANDO более 20 лет производит передовые системы безопасности, такие как ABS, ESP, ECS и EPS для мировых автогигантов.
Это достойный показатель уровня качества выпускаемой продукции и доказательство того, что уровень корейской автомобильной промышленности соответствует мировым стандартам.

Кросс номера Mando

В виду того, что запчасти корпорации Mando появились в России сравнительно недавно, найти кросс номера (кроссы) для (перекодировку к оригинальному номеру запчасти) для них бывает довольно сложно. Компания Кореана, являясь официальным дистрибьютером корпорации Mando, предлагает Вам ознакомиться с полным списком кросс номеров (кроссов) для автозапчастей известного бренда.

Рынок сбыта

Автозапчасти Мандо признаны оригинальными комплектующими для таких мировых брендов, как Hyundai Motors, Ssang Yong, Daewoo, Kia Motors и Ford. Японские автобренды также не обошли вниманием корпорацию. О масштабности её планов говорит тот факт, что приобретение акций японской компании KYB Corporation не стало последним событием в плане сотрудничества двух производителей. В мае 2011 года корпорация Mando и KYB Corporation приняли решение о создании в Южной Америке (Бразилия) совместного предприятия по производству и продаже амортизаторов, тем самым расширив рынок сбыта продукции.

Компания KYB является крупнейшим производителем гидравлического оборудования в мире с долей рынка 25 % и одним из крупнейших производителей и поставщиков амортизаторов на рынок вторичной продажи автозапчастей. Совместное производство с корпорацией Mando позволит компании нарастить объёмы сбыта и повысить свой рейтинг среди производителей автокомплектующих.

Корпорация Mando, на данный момент, уже составляет серьезную конкуренцию немецкому производителю запчастей для корейских автомобилей компании Bilstein, которая, в свою очередь, поставляет запчасти и комплектующие таким известным брендам, как Bugatti, Ferrari, Lotus, Audi, Porsche, Mercedes-Benz и BMW.

Подобный приоритет среди известных автопроизводителей в поставке запчастей корпорация MANDO получила благодаря соблюдению всех технических норм в производстве и качеству изделий для автомобильной промышленности. Обязательное тестирование на всех стадиях проектировки и производства позволило сократить количество брака до минимума и выйти на мировой рынок с качественной и востребованной продукцией. Такой подход к производству гарантирует длительный срок службы для каждого изделия и обширный рынок сбыта.
Качество продукции Мандо не вызывает сомнения и подтверждено международными сертификатами качества: ISO9001(корейская Ассоциации Управления и немецкий TUV), QS9000 (TUV USA), TS19949, КАРЕС от корейского калибровочного сервиса, сертификат Ростеста и другие.
На данный момент запчасти производимые корпорацией поставляются на сборочные конвейеры компаний Ssang Yong, Kia, Hyundai, Daewoo, на предприятия GM, FORD и АвтоВАЗ. Таким образом, начиная с производства автозапчастей только для внутреннего сбыта, корпорация Мандо вышла на мировой рынок с приличным объёмом качественной продукции и хорошим ассортиментом.

На фотографии оригинальный амортизатор Hyundai (на корпусе чётко просматривается клеймо корпорации Mando)

 

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.


Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т. е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Прокачка новых амортизаторов перед установкой


Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ. Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек. 2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Page 2

1

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 2

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Page 3

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…



Shocks Primer: как и почему нужно использовать ваши амортизаторы

(изображения любезно предоставлены KYB)

«Привет, я купил у вас несколько новых амортизаторов, но один из них, похоже, не работает».

«Этот новый амортизатор имеет гидравлическое действие только в одном направлении».

Это общие опасения, которые эксперты по шокам в KYB слышат от клиентов после покупки новых шоков. По словам ребят из KYB , нужно кое-что убедить, чтобы убедить клиентов, что с новым амортизатором все в порядке.По правде говоря, шок, вероятно, просто «лежал» слишком долго.

Вот сделка:

Более 85 процентов всех автомобилей оснащены двухтрубными амортизаторами и стойками . Внутри сдвоенных трубок есть открытое пространство, так что гидравлической жидкости есть куда уходить во время работы. В этом пространстве создается давление газообразного азота, чтобы уменьшить пенообразование при перемешивании жидкости.

Поскольку у этих амортизаторов есть верх и низ, они предназначены для работы в вертикальном положении.Во время транспортировки или когда новая деталь лежит боком на полке инвентаря, газообразный азот внутри амортизатора будет иметь тенденцию проталкиваться в гидравлическую рабочую зону. Когда это произойдет, при первых нескольких ударах будет казаться, что шок не работает.

Исправить просто. При выполнении нового удара газообразный азот будет выталкиваться обратно в резервуар, а гидравлическая жидкость будет оставаться на своем месте, пока она остается вертикальной.

Хотя это и не требуется, амортизатор можно «заправить» перед установкой: удерживайте амортизатор вертикально (нормальное положение установки), затем сдвиньте амортизатор, чтобы полностью сжать его, а затем несколько раз полностью растяните.

Первое или два движения может показаться, что амортизатор не работает из-за низкого давления газообразного азота, который иногда просачивается в гидравлическую зону во время длительного горизонтального хранения. Если эту процедуру не выполнить перед установкой, на короткое время может возникнуть шумная работа и снижение производительности. Однако амортизатор начнет работать нормально после нескольких движений или когда автомобиль начнет движение.

Опять же, грунтовка амортизатора не требуется, но она выполняется быстро и легко и может помочь сократить период приработки ваших новых амортизаторов.

Rebuildable the Unrebuildable Sachs ZF Shock — GasGas & Other

Если вы собираетесь использовать эту ветку для работы над своеобразным амортизатором Sachs, прочтите всю ветку. У меня был опыт, связанный с порядком сборки в зависимости от типа клапана Шредера, используемого для повторной подачи газа в амортизатор.

Эта попытка возникла из следующей нити установки Reiger на более старый GasGas. Это высвободило первоначальный шок для игры и обслуживания. Вот другая ветка:

http: // advrider.com / index.php? Threads / put-a-reiger-on-an-old-gasgas-2005.1169872 /

Амортизатор Sachs ZF немецкого производства, типичный для многих старых газовых и других мотоциклов, представляет собой легкий, хорошо сделанный и простой амортизатор. который представляется как не подлежащий восстановлению, но на самом деле может быть восстановлен специалистами в такой работе. Sachs — очень распространенный дизайн. Конструктивно он похож на Ohlins, и вы можете использовать некоторые детали Ohlins в амортизаторе, такие как прокладки, поршень, поршень сепаратора и даже уплотнительную головку (может потребоваться некоторая обработка).

Амортизатор Sachs в этом примере взят от 2005 TXT GasGas. Вот он после того, как я его разобрал:

После снятия пружины возьмите небольшой перфоратор или отвертку и постучите по краю алюминиевой крышки / пылезащитного уплотнения, чтобы вытащить ее. Затем вы можете увидеть уплотнительную головку и стопорное кольцо. Стопорное кольцо невозможно снять, не вдавив головку уплотнения в корпус амортизатора, чтобы кольцо не защемлялось ступенькой в ​​канавке головки уплотнения. Чтобы вставить уплотнительную головку, необходимо сбросить давление в амортизаторе.

Я сбросил давление в амортизаторе в процессе обработки корпуса клапана Шредера, чтобы позже заправить его азотом. На фотографии выше вы можете увидеть расточку и просверленное отверстие 1/4 дюйма, которое я проделал под углом вверх в камере корпуса. Обратите внимание на запрессованный клапан Шредера, который я изготовил из стандартного клапана с наружной резьбой 1/8 дюйма NPT. .

После того, как амортизатор дегазирован, головку уплотнения обычно можно протолкнуть внутрь, и она останется внутри или просто медленно выползет обратно. Если амортизатор «выдувается» изнутри из газа, проходящего в обход поршня сепаратора, при этом поршень сепаратора плотно прижат к дну отверстия корпуса амортизатора, амортизатор будет оставаться под некоторым давлением даже после дегазации газовой камеры.В этом случае требуется специальное приспособление, чтобы вдавить уплотнительную головку и снять стопорное кольцо.

В моем случае амортизатор был в отличной форме, без лишнего газа в масляной камере. Он был в такой хорошей форме с довольно чистым зеленым маслом, что я подумал, что это не может быть оригинальным шоком. Тем не менее, 20 и 05 были врезаны в колпачок над уплотнительной головкой, так что, возможно, это так.

По поводу извлечения стопорного кольца уплотнительной головки Рэнди Льюис рассказал мне об одной уловке, которую я использовал.В корпусе амортизатора есть крошечное отверстие для прокачки. Он просверливается под углом, пересекающим канавку стопорного кольца. Исходное отверстие ДЕЙСТВИТЕЛЬНО маленькое — ~ 0,015 дюйма. Пер Рэнди, я просверлил отверстие большего размера. Он сказал, что 2 мм (0,078 дюйма). Я выбрал 0,067 (сверло # 51), чтобы просто очистить стальной сварочный стержень 1/16 дюйма и использовать его в качестве толкателя. Отверстие большего диаметра также становится лучшим отверстием для прокачки при повторной сборке амортизатора:

Ошибка фото! Это должно быть 0,067 дюйма, а не 0,670 дюйма.

Когда вы просверливаете отверстие, обязательно толкните стопорное кольцо в канавке, чтобы пространство между двумя концами было тем местом, где вы будете сверлить.Вы не хотите врезаться в стопорное кольцо при сверлении!

С помощью толкателя и маленькой отвертки фиксатор можно было легко удалить. Затем я поднял и выдвинул головку уплотнения с повышенным давлением и медленными колебательными движениями. Головка уплотнения выскочила, но поршень был остановлен вторым стопорным кольцом. Здесь вы можете увидеть две канавки для стопорных колец:

Второе, «предохранительное» кольцо предназначено для того, чтобы не дать амортизатору ПОЛНОСТЬЮ разлетаться, остановив поршень. Этот сценарий происходит только после того, как ударный амортизатор неоднократно злоупотреблялся жесткими перекрытиями, так что канавка стопорного кольца уплотняющей головки в корпусе амортизатора устарела.Вероятность отделения шока от шока, который не был взорван и не подвергался серьезным злоупотреблениям, почти НУЛЬ, так что второе кольцо просто превращает полную разборку шока в королевскую боль!

Для того, чтобы выбраться из второго кольца, требуются навыки и терпение, так как оно находится глубже в отверстии, и вал амортизатора и головка уплотнения болтаются.

Хитрость заключается в том, чтобы протолкнуть небольшой острый инструмент сзади и под один конец, а затем протолкнуть конец глубже в корпус амортизатора, чтобы постепенно вывести его из канавки.В конечном итоге он повернется в отверстии, не выходя из канавки.

Ремень I отшлифовал очень маленьким прямым резцом, чтобы протолкнуть его за кольцо. Крошечная отвертка с налобной лампой и увеличением довершала двуручную работу +. Трижды я вытаскивал кольцо из канавки, только чтобы оно возвращалось домой

Это адское второе кольцо больше не вернется в моем шоке! С добавлением амортизатора Schrader и без второго стопорного кольца Sachs станет обычным, легко восстанавливаемым амортизатором.

С извлеченными штоком и поршнем я смог получить спецификации на стопки прокладок. Это простой амортизатор с меньшим количеством регулировочных шайб, чем у некоторых других амортизаторов. Я также нашел, как и сказал Рэнди Льюис, поршень, собранный Sachs в перевернутом виде. Он сказал, что в 2000-х сборщики начали их переворачивать. При перевернутом положении два порта для сквозных отверстий подключаются к стопке сжатия:

… и четыре отверстия подключаются к стопке отскока. Это противоречит общепринятым правилам, поскольку эти поршневые отверстия похожи на главную струю для высокоскоростного сжатия, и обычно требуется большая максимальная пропускная способность в направлении сжатия для быстрых больших ударов.Однако у Sachs действительно огромные отверстия для высокоскоростного демпфирования, так что уменьшение вдвое площади проходного сечения отверстий сжатия может быть не таким заметным?

Другой эффект площади проходного сечения — это то, сколько площади поверхности давления оказывает на первую прокладку штабеля для подъемной силы.

Амортизаторы Sachs имеют тенденцию чувствовать себя более скованными при отскоке, а регулятор, который влияет на скорость отскока больше, чем на скорость сжатия, имеет тенденцию лучше приближаться к минимальному демпфированию или даже к минимуму. Наличие области четырех отверстий, действующих на стопку отскока, возможно, было проверено на ударной динамо-машине как дешевое улучшение общего демпфирования ?!

Поршень вернется в перевернутом положении «правой стороной вверх».«Чтобы справиться с ощущением скованности при демпфировании отбоя, я добавлю одну или несколько« прокладок коромысла »между более крупными прокладками отбоя ближе к поршню.

Для дополнительного удовольствия от просмотра, вот сравнение стопок регулировочных шайб между этим амортизатором Sachs и двумя амортизаторами, с которыми я столкнулся ранее. К сожалению, данных о площади поршневых отверстий я не взял.

Запасные части и аксессуары Race Tech Сепараторный клапан отскока амортизатора 1,5 мм стравливающий SMRS 1215015Y * bostwickcourt

Запасные части и аксессуары Race Tech Сепаратор отскока амортизатора 1.5 мм прокачка SMRS 1215015Y * bostwickcourt

Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y *, Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y * Race Tech Shock Rebound Separator, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Race Tech Shock Rebound Сепараторный клапан 1,5 мм Bleed SMRS 1215015Y * по лучшим онлайн-ценам в ежедневном магазине с низкими ценами A Wise Choice Простые в использовании и доступные модные товары Tide flow Вы найдете свой товар по лучшей цене.Клапан сепаратора отскока 1,5 мм для выпуска воздуха SMRS 1215015Y * Race Tech Shock.


Пропустить навигацию СМРС 1215015И * клапана сепаратора отскока удара техника гонки

1.5мм спустил

воротник и тесьма из ткани самотканевая. Упакован в красивую подарочную коробку. Максимальное количество символов ограничено 12 символами.Очень удобно и непринужденно со 100% полиэстером и внутренней подкладкой. Амортизатор Koni для всех понижающих пружин, ищите: ORTIGIA TAPESTRY. Race Tech Сепараторный клапан отскока амортизатора, 1,5 мм, выпускной SMRS 1215015Y * . Двухслойная нижняя часть для дополнительной прочности. Использование: наша футболка легко сочетается с вашим снаряжением в любых ситуациях. гладкость не повредит руке. иначе батарейка не подойдет, ♥ какие украшения есть. В пакет включено: 1 X двойной персонализированный индивидуальный кулон. Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y * , коричневая толстовка унисекс проста, но уникальна благодаря асимметрично расположенным деталям и высококачественной конструкции. Дата, впервые указанная: 21 февраля, боди, одежда, комбинезоны, комбинезоны, черные и другие комбинезоны на. — Намного более доступный по сравнению с другими брендами, с небольшим трением и высокой предельной скоростью. Возврат принимается в течение 0 дней с момента покупки, Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y * .Прекрасный праздничный подарок для детей. Наш широкий выбор дает право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.

Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y *

Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y * по лучшим онлайн ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Racetech , MPN: : SMRS 1215015Y : Номер детали производителя: : SMRS 1215015Y , Гарантия: Да : UPC: : Не применяется apply



Клапан сепаратора отскока амортизатора Race Tech 1.5 мм прокачка SMRS 1215015Y *


X-версия: general_v14.1 Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1.5mm Bleed SMRS 1215015Y *
Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Race Tech Shock Rebound Separator Valve 1,5mm Bleed SMRS 1215015Y * в лучшем случае онлайн-цены в, Ежедневный магазин по низким ценам A Wise Choice Простые в использовании и доступные модные товары Tide flow Вы найдете свой товар по лучшей цене.

Амортизаторы и стойки Распорка автомобильной подвески — задний левый Sachs подходит для 08-13 Toyota Highlander

Амортизаторы и стойки амортизатора в сборе — задний левый Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Задняя левая стойка подвески Sachs подходит для 08-13 Toyota Highlander по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Бренд: : Autopart International , MPN: : 2701423334 : Номер детали производителя: : 2701-423334 , Номер детали для обмена: : 339217, 72486, G52203, L3000-414581 : UPC: : 885647220178 ,。

Амортизатор задний левый Sachs подходит для 08-13 Toyota Highlander






Амортизатор задний левый Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13

Номер модели позиции: IDKSF2A557000000696183005.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Наша линия компрессионного износа сделает вас лучше. Цвет должен быть теплым, и все будет в порядке, Пуловер с капюшоном для девочек ProSphere Lamar University.Мы пошли еще дальше и создали все мыслимые комплекты, чтобы соединить этот отличный переключатель с другими нашими замечательными компонентами, чтобы вы могли получить то, что вам нужно, одновременно время с легкостью. Оригинальная запасная часть электроинструмента Hitachi, Узел стойки амортизатора — задний левый Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13.Печные фильтры MERV 11 сравнимы с фильтрами HVAC с рейтингом MPR 1000-1200 или FPR 8. Держите ноги в удобстве и сухости с технологией Hydrologix с подвижным волокном. Это европейские бусины, которые были окислены (затемнены) и совместимы с и отлично подходит для тематического европейского браслета из бусин или ожерелья, отверстия для болта и стандартных и метрических размеров стержня с резьбой. Для вашего удобства предоставляются комплекты для кровотечения, Кольца Jewelry Adviser Rings 14k 6mm FW Культивированный жемчуг AAA Кольцо с бриллиантом Качество AAA (чистота SI2.- Ювелирные изделия с золотым наполнением — это прочный слой качественного золота, нанесенный на внутренние полудрагоценные металлы с помощью усовершенствованной механической обработки, задний левый узел подвески Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купите мужские модные плавки ZaiyuXio, пляжные шорты для досок, быстросохнущие с сетчатой ​​подкладкой и другие шорты для досок. Храните ювелирные изделия отдельно друг от друга, чтобы не поцарапать.Большой размер США = большой размер Китая: Длина: 27. FCS имеют сертификаты ISO9001 и TS949 для рынков Северной и Центральной Америки. Отлично подходит для общего ремонта дома, Амортизатор задний левый Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13. современный дизайн, который элегантно украшает и ярко светит. Ставьте бутылки с водой только на верхнюю решетку для посудомоечной машины.


Амортизатор задний левый Sachs подходит для Toyota Highlander 08-13


Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на Узел стойки амортизатора — Sachs Задний левый подходит для 08-13 Toyota Highlander по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, для всех заказов бесплатная доставка Эксклюзивно в Интернете Дешево экспертов Убедитесь, что у вас уже есть БЕСПЛАТНАЯ доставка, Гарантия ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! hankjobenhavn.com
Амортизатор задний левый Sachs подходит для 08-13 Toyota Highlander hankjobenhavn.com

Подвеска


LT-Racing Suspension Services

Почему вы должны выбрать LT-Racing?

  • Все работы выполняются мастерами, прошедшими обучение на заводе.
  • Многие магазины настраивают только 1/3 вилки, концентрируясь только на клапане сжатия. С LTR вы получаете полную замену клапана, когда все контуры проверяются, обслуживаются и настраиваются на работу в унисон.
  • У LT-Racing есть преимущество в том, что мы располагаем собственными обрабатывающими инструментами на месте. Они используются для изготовления наших нестандартных деталей, специальных инструментов, выполнения модификаций и ремонта.
  • Лучшее соотношение цены и качества с конкурентоспособными ценами, быстрым сроком выполнения работ и высочайшим уровнем удовлетворенности клиентов.

Проблема с амортизатором Sachs? Проверить здесь

Используем качество

товаров, просто спросите!


Вилка Revalve

Получите сбалансированную машину и все под контролем.Индивидуальная настройка клапанов и пружин в зависимости от ваших способностей, роста, веса и стиля езды. Мы разбираем, проверяем и очищаем все внутренние и внешние компоненты, промываем и осматриваем блок картриджей, уплотнения головки блока цилиндров и уплотнительные кольца. Мы прецизионно притираем все уплотняемые поверхности клапана, подгоняем по индивидуальному заказу все гидравлические контуры клапанов и тщательно собираем, настраиваем предварительную нагрузку, уровень жидкости и настройки ручного переключателя. Наш сервис по замене клапанов включает в себя жидкости и необходимые прокладки.В большинстве приложений он также будет включать пользовательские мелкие детали для каждого приложения. (Обычно дополнительная плата более 50 долларов в других магазинах)

Нажмите здесь, чтобы начать обслуживание

239 долларов США.95 плюс изнашиваемые детали при необходимости


Амортизатор обратный

Регулировка клапанов и пружин на заказ в зависимости от ваших способностей, роста, веса и стиля езды. Подключайте эту машину, следите прямо и используйте свою мощность.Мы разбираем, проверяем и очищаем все внутренние и внешние компоненты, промываем корпус и осматриваем поршневые кольца, уплотнения головки и втулки (запасные части за дополнительную плату). Прецизионные уплотняющие поверхности поршня внахлестку, индивидуальные гидравлические клапаны, повторная сборка, заправка высококачественной жидкостью, спуск, заправка азотом и установка предварительной нагрузки пружины и настроек ручного переключателя. Наш сервис по замене клапанов включает в себя жидкость и необходимые прокладки (до 50 долларов, как правило, за дополнительную плату в других магазинах)

Нажмите здесь, чтобы начать обслуживание

199 долларов США.95 плюс изнашиваемые детали при необходимости


Опускание подвески

Включает обработанные на заказ внутренние распорки, звоните заранее по поводу этой услуги. Для применения могут потребоваться более короткие пружины, изготовленные по индивидуальному заказу, доступные в LT Racing.Эта услуга предлагается в сочетании с работой вилки и обратного клапана амортизатора. Более подробная информация об этой услуге здесь

55,00 долл. США Ударная нагрузка / 40,00 долл. США Вилка эта услуга связана с ремонтом клапана.

Нажмите здесь, чтобы начать обслуживание


Вилка / восстановление амортизатора / повторное уплотнение

Наша операция по восстановлению вилки / амортизатора — это полная разборка, очистка и промывка ваших компонентов.При необходимости уплотнения и втулки заменяются (дополнительные детали) Поверхности поршня и клапана прецизионно притерты, а промежуточные / обратные прокладки клапана заменены или контрольные пластины заново отполированы. Уплотнительные и поршневые кольца проверяются и при необходимости заменяются. По сути, это наша услуга по ремонту клапанов без создания новых блоков клапанов. Включает гидравлические и вилочные обратные клапаны / промежуточные прокладки на поверхности клапана.

Вилки 169 $.95 плюс быстроизнашивающиеся детали

Нажмите здесь, чтобы начать обслуживание

Амортизатор 155,95 $ плюс быстроизнашивающиеся детали


Вилка / амортизатор

Наш сервис вилок и амортизаторов — это комплексная очистка и замена жидкости. Это гораздо больше, чем просто слив и заправка жидкости. Для обслуживания вилок базовый клапан, узлы картриджа и пружины снимаются и очищаются, трубки вилки полностью промываются, а затем мы проверяем на предмет необычного износа. Они собираются заново со свежей жидкостью, установленной на правильный уровень, и устанавливаются ручные устройства. Та же самая основная процедура выполняется для вашего шока, а затем повторно заряжается азот с помощью регулируемых рычагов и предварительной нагрузки пружины. Включает жидкость

Как часто это нужно делать? В зависимости от ваших конкретных условий и использования / злоупотребления, обычно достаточно каждые 20-40 часов.Чаще для постоянно агрессивной езды, но вы можете немного поторопиться, если вы немного более непринужденны или менее требовательны.

Вилы $ 139,95

Нажмите здесь, чтобы начать обслуживание

Шок 125 $.95


Отправьте вместе с заказом таблицу настройки подвески и ознакомьтесь с инструкциями по доставке. Сводная информация о ценах на детали доступна в Интернете, мы предлагаем очень конкурентоспособные цены на пружины, уплотнения, втулки и аксессуары вместе с нашими услугами.Лучше всего связаться с нами, чтобы узнать о выгодном сроке оборота, который сработает в ваши сроки. Пожалуйста, очистите ваши компоненты перед отправкой, нам не нужна ваша грязь! За очень грязные или запущенные компоненты может взиматься дополнительная плата за чистку. Мы приглашаем вас связаться с нами для получения дополнительной помощи или вопросов, которые могут у вас возникнуть.


Подвеска / Тормоза / Концевые звенья DIY

После 170000 км протекала стойка, странно шумы при движении по неровностям, порванные сапоги endlink и, возможно, заклинив тормозной суппорт, решил, что пора заняться теми проблемы, сразу.Почему сразу? Потому что есть много чего которые являются общими для этих компонентов, поэтому имело смысл разобрать один раз и сделать все 3 вопроса вместе. Поэтому я пошел дальше и заказал все необходимые компоненты плюс новые болты в качестве в соответствии с инструкциями BMW TIS, чтобы выполнить надлежащую и безопасную ремонт.

Начальные ноты:

Я выбрал механический компресс пружины для снятия старых стоек и установки новых, в связи с тот факт, что у него был гидравлический пружинный компрессор и он сделал работу 5-минутное задание.Не нужно бороться с пружинами сжатия, используя ручные зажимы, если у вас есть доступ к гидравлическому компрессору.

Я не указываю номера деталей, потому что не все то же на Е46, особенно торможение и компоненты подвески. Я рекомендую пойти в http://bmwfans.info, введите свой VIN и получите компоненты для конкретных автомобилей.

Я использовал откалиброванный динамометрический ключ для затяните все болты, и я призываю всех это сделать.

Брендов / Поставщиков:

— Спортивная подвеска Bilstein — Тернер Автоспорт

— штатные пружинные колодки, стойка Sachs крепления / подшипники — Turner Motorsport

— Резиновые сапоги передних звеньев Hotchkis — Ultimateboots.co.uk

— Ремкомплект тормозного суппорта BMW — Пеликан Запчасти

— Различные болты / гайки — Автосалон BMW

Инструменты:

— гайковерт ударный 450Нм (шахтный электрический)

— Динамометрический ключ 20-100 Нм

— гаечный ключ 1/2 дюйма с 13 мм, 17 мм, 18 мм, Головки 22мм

— Гаечный ключ открытый 10мм, 13мм

— Плоскогубцы, WD40, ветошь, совместимый тормоз жидкость, жир и защитные перчатки / очки.

Официальные значения крутящего момента BMW TIS — Скачать

Официальные инструкции BMW TIS для распорки удаление — Скачать

Официальные инструкции BMW TIS по тормозам снятие + восстановление суппорта — Скачать

Инструкция по прокачке тормозов — Ссылка

Давайте начнем. Часть I. Снятие подвески

Снимите (если установлен) верхнюю распорку. и снова установите снятые гайки, не затягивая.

Ослабьте колесные проушины и поставьте автомобиль на Джек стоит. Лично я вел машину по пандусам, используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль с переднего центрального домкрата точку, сдвиньте пандусы в сторону, поместите опоры домкрата в каждую точку домкрата и осторожно опустите гидравлический домкрат до тех пор, пока автомобиль не войдет в домкрат. стоит.

Снимите колеса и поместите под автомобиль дополнительные меры безопасности.Никогда нельзя быть уверенным, имея только 2 гнезда стоит, удерживая автомобиль. Еще я использовал по 2 гидравлических домкрата под каждый каркасная рейка для тройной защиты.

Один из самых полезных инструментов. Стойка до поворотного кулака 18мм болт без этого снять было невозможно инструмент. Честно говоря, я бы отнес машину к механику, если бы у меня не было гайковерт ударный. При максимальном крутящем моменте 450 Нм мне все же потребовалось время, чтобы вытащите этот болт.

Накануне вечером разбрызгали щедрый количество WD40 на всех болтах, которые необходимо удалить, и дать ему пропитаться.

Гайка концевого звена верхняя

Снимите 13-миллиметровую гайку концевого звена. Если шпилька поворачивается гайкой, с помощью гаечного ключа удерживайте ее от другого боковая сторона. Поскольку конечные ссылки вторичного рынка, размеры могут отличаться от BMW.

Установите гидравлический домкрат под рычаг управления, просто прикоснуться к нему.Это поможет медленно сбрасывать подвеску.

Время развлечений:

Болты были выброшены впоследствии и б / у новые. Выясните, почему предыдущая механика должна была использовать крутящий момент более 500 Нм (рекомендуется 81 Нм)

Как только нижний болт 18 мм будет удален, с помощью WD40 стойка может свободно поворачиваться. Единственный то, что удерживает его, это гайки 3×13 мм, расположенные на верхней стойке крепление, которое вы ранее не затягивали полностью.Медленно опускаться гидравлический домкрат до тех пор, пока стойка не оторвется от рулевого управления суставом, немного наклоните стойку, чтобы облегчить движение. Один раз совершенно бесплатно, возьмитесь за стойку сильной рукой и по очереди один, снимите гайки 3×13 мм. После снятия стойки можно маневрировать. подальше от машины. Когда-то там было довольно интуитивно понятно.

Используя резинку, толстую проволоку, в любом случае, закрепите тормоз / подшипник / поворотный кулак переднего колеса так, чтобы что он не наклоняется, когда вы снимаете стойку.Это довольно тяжело и вы не хотите перегружать тормозные магистрали своим весом.

Перегорела подвеска (позже покажу почему)

Изображение того, как выглядела машина после временная остановка для сна (да, я делал это после работы, так что было довольно поздно).

Сделал и другую сторону: тот же процесс

Теперь пора убрать конечные ссылки.С уже снятой верхней гайкой осталась только нижняя. прикрепил. Хотя толще и предположительно лучше, чем OEM, Передние звенья Hotchkis в мгновение ока пострадали от порванной обуви. Поэтому, чтобы не повредить шаровые опоры, пришлось заменить их. Нынешние ботинки не оригиналы, а временные замена от энергоподвески. Но не особо, они были из жира и в пыли.

Новые ботинки и их разные замки кольца.

Снята шаровая опора с тяги и тщательно очищено

Заполнено консистентной смазкой:

… и сдвинул новый резиновый чехол.

Завинчивание шаровых опор на концевую тягу стержень. Еще я использовал локтит, чтобы случайно ничего не открутили.

Как только конечные ссылки были сделаны, я возобновил подвеска. Визит к механику и 30 минут спустя привело это:

Eibach Pro-Kit на амортизаторах Bilstein Sport с новыми резиновыми накладками и верхними опорами / подшипниками стойки Sachs. Я также пошел дальше и заказал пластины усиления передней стойки стойки в качестве показано ниже, чтобы справиться с ужасными дорогами, которые у нас есть.

Установленная пластина усиления:

Установка новой стойки производится в обратном порядке. процедура. Переместите его на место, обращая внимание на то, чтобы верхний установочный штифт на месте. В отличие от OEM Sachs, Bilstein стойки НЕ заходят ниже поворотного кулака. Это нормально, так как в нижней части сустава есть упор, предотвращающий дальнейшее движение. Новый болт тоже на месте и затянут с моментом 81 Нм.Верхние гайки 13 мм также поставил и закрутил до 34Нм. Повторите тот же процесс для другой стороны.

Часть II: Восстановлен тормозной суппорт.

Снимите суппорт и отсоедините тормоз. линия от верхнего конца, где он встречается со стальным шлангом. Я использовал пластиковый пакет для сбора вытекшей тормозной жидкости.

Будут установлены новые направляющие суппорта вместе с новым пыльником поршня и уплотнением.Я использовал высокотемпературный кремний смазка на основе резиновых втулок / направляющих.

Я думал, они преувеличивают .. Они не. Продувка сжатым воздухом через тормозную магистраль приведет к буквально на малой скорости выпустить поршень из суппорта. Быть готовы остановить это с помощью куска дерева (НЕ ВАШЕЙ РУКИ) и использовать ветошь, чтобы очистить оставшуюся тормозную жидкость в суппорте и тормозная магистраль.

Поршень имел небольшую ржавчину, чуть-чуть проник после обложки, но не беда.Остаток поршень и отверстие, где идеально.

Я использовал пластиковый стержень, чтобы удалить поршневое уплотнение, очистите цилиндр и установите новое уплотнение вдоль с новыми направляющими. Использовал немного тормозной жидкости в качестве смазки I медленно вставил поршень на место с помощью деревянного стержня. Получающий защитный пыльник обратно на суппорт оказался самым удачным трудоемкая задача, так как он должен равномерно скользить, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.Я не фотографировал, извините, я был вспотел, ругался и очень грязный с тормозной жидкостью. Процесс одинаков для всех 4 суппортов, с разница в том, что задние имеют компоненты меньшего размера. Ты должен после установки выполните прокачку тормозов.

Часть III: Задняя подвеска

Установите автомобиль на пандус и снимите 2×13 мм. гайки с каждой стороны задней стойки амортизатора. Необходимо (очевидно) взять крышки, прежде чем увидеть 2 гайки.

Болт 18 мм, который необходимо удалить, удерживая задний амортизатор

Сравнение:

Удары Bilstein были просто несжимаемым, если только ты не чувак на стероидах. С другой рука, поршень OEM Sachs упал в шоке из-за собственный вес. Это было похоже на отсутствие задних амортизаторов из того, что я понял вне.

Снял стоковую гайку с штатного амортизатора. для повторного использования задних амортизаторов, отбойников и кожухов.

Мне пришлось использовать гидравлический домкрат, чтобы толкать задний амортизатор, чтобы выровнять его с монтажным положением. Bilstein прилагает шайбу для этого болта.

Старые вещи готовы к переработке

Законченный!

Результатов:

Тормозной суппорт больше не заедает

Ездить тише, больше никаких странных шумов, машина снова чувствует себя ТВЕРДОМ!

Добавил еще пару лет жизни к endlinks

акций Next Digital оживают в первый торговый день после приостановки

Bloomberg

Разделение акций возобновляется.Так ли споры о том, имеют ли они значение

(Bloomberg) — Сплит акций снова в моде среди крупных американских компаний, что возрождает споры о том, стоит ли суетиться практика, которая вышла из употребления в течение многих лет. На прошлой неделе Nvidia Corp. стала восьмой компанией в индексе S&P 500, объявившей о разделении в прошлом году, присоединившись к таким крупным компаниям, как Apple Inc. и Tesla Inc., что является самым высоким показателем за сопоставимый период за шесть лет, согласно данным, собранным Bloomberg. Всплеск дробления произошел на фоне ралли, которое подняло цены почти 600 акций в индексе Russell 3000 выше 100 долларов.Тем не менее, это мало что помогло в урегулировании многовекового спора среди инвесторов о том, имеет ли такое определение цены акций какое-либо влияние на производительность. Фактически, недавние события, такие как стремительный рост розничной торговли и долевое владение акциями, только накалили обстановку. «С точки зрения арифметики нет смысла в утверждении, что дробление акций работает», — сказал Марк Леманн, генеральный директор JMP Securities LLC. «Но существует оптическая неуверенность в отношении определенных акций по определенным ценам, и есть сегмент инвестиционной общественности, где это никогда не изменится.«Основная мотивация, которую приводят компании, проводящие дробление, проста: удешевить покупку каждой акции. Nvidia, цена акций которой с начала 2019 года выросла более чем в четыре раза и достигла почти 650 долларов, заявила в заявлении о своем плане дробления акций 4 к 1, что ее цель заключалась в том, чтобы «сделать владение акциями более доступным для инвесторов и сотрудников. ” Представитель производителя микросхем отказался от дальнейших комментариев: эта практика, которая до недавнего времени была неуместным признаком оживления бычьего рынка, не использовалась.В 2006 и 2007 годах, когда акции снова устанавливали рекорды, в S&P 500 было 47 дроблений. Три компании — Nvidia, Paccar Inc. и Cummins Inc. — даже разделились дважды. В 2019 году их было только двое. Джулиану Эмануэлю, главному стратегу по акциям и деривативам в BTIG, в наши дни сложнее обосновать разделение акций из-за роста торговли без комиссии и брокерских услуг, предлагающих дробные акции. Эти события «в значительной степени сделали неактуальной долларовую стоимость акций компании», — сказал он в интервью.Брокеры, такие как Robinhood, теперь позволяют инвесторам покупать часть акций всего за 1 доллар, а не платить, скажем, более 2300 долларов за одну акцию Alphabet Inc., родительской компании Google. Ограниченные преимущества. дробления, обеспечивающие долгосрочные преимущества для показателей складских запасов. Согласно данным Bloomberg, акции разделившихся компаний в среднем опережали индекс S&P 500 за четыре из последних пяти лет в год, когда было объявлено о разделении. Однако в календарном году, последовавшем за переездом, те же акции продемонстрировали худшую динамику на четыре из пяти лет.Недавняя волна дроблений акций вызвала слухи о том, что следующими могут быть другие крупные технологические компании, такие как Amazon.com Inc., которые могут похвастаться четырехзначными ценами на акции. Amazon трижды делил свои акции в 1998 и 1999 годах и с тех пор ни разу не делил ни одного. Акции гиганта электронной коммерции торгуются на уровне около 3200 долларов и выросли более чем на 5000% с момента его последнего дробления. Независимо от того, что показывает исторический рекорд, всплеск розничной торговли за последний год может изменить расчеты компаний, когда он приходит к оценке шпагатов.По словам Ларри Табба, директора по исследованию структуры рынка Bloomberg Intelligence, розничные инвесторы из США сейчас уступают по объемам торговли акциями только маркет-мейкерам и независимым высокочастотным трейдерам. По словам Табба, розничный сегмент в настоящее время больше, чем количественные инвесторы, хедж-фонды и традиционные участники длинной позиции. «Многие инвестиции обусловлены психологией», — сказал Кевин Уокуш, портфельный менеджер Jensen Investment Management. «Теперь, вместо того, чтобы розничный инвестор столкнулся с проблемой покупки дробной доли, дробление акций означает, что он может купить ее сразу.Это просто открывает рынок намного больше для розничных инвесторов ».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*