Приспособления на колеса для бездорожья – Сердобольная пара придумала приспособление на колеса джипа, чтобы не задавить мигрирующих крабов (видео)

Простые устройства для движения по бездорожью

Каким бы навороченным ни был внедорожник, случаются ситуации, в которых без дополнительной помощи не проехать. А помочь могут очень простые и недорогие устройства, которые полезно возить с собой. И не только экстремалам.

Не всякий автовладелец захочет превращать свой внедорожник из магазина во внедорожник для бездорожья (как бы это странно ни звучало, но это очень разные автомобили). Да и если хочет, то установка силового бампера с лебёдкой или силовых порогов, блокировок и внедорожных колёс не дают безграничных возможностей. В общем, есть такие вещи, без которых никто не обойдётся, — простые и проверенные временем устройства для движения по бездорожью.

 

Купи себе лопату!

Итак, начнём с самого простого: банальных лопат. Если вы уж наметили съехать с дороги, то без нормальной лопаты никак. Копать приходится всем: и начинающим, и профессионалам, и спортсменам, и рыбакам. Главное чётко знать, какую именно лопату покупать. Так, совковая лопата подойдёт для песка или снега, а вот копать грунт или выковыривать камни ею неудобно. Штыковая тоже имеет недостаток —неудобна из-за отсутствия изгиба совка относительно черенка. А уж про маленькие складные сапёрные лопатки и вовсе стоит забыть — производительность труда будет как у Сизифа. Присмотритесь к гибридному типу, имеющему по ГОСТ 4981-87 название «лопата садово-огородная универсальная». У такой и совок загнут, и кромка заострена. И внимательно отнеситесь к материалам: совок должен быть очень прочным — вы никогда не предугадаете, что придётся извлекать из-под машины и какие нагрузки случатся при работе.

Сэнд-треки — что ещё за чудо?

«Кабы знать, где упасть, там бы соломки подкласть». Так звучит старинная поговорка, состоящая из сарказма вперемешку с сожалением. Но на бездорожье «подстеливание соломки» оборачивается вполне практическим применением.  Ведь определить, куда и что подкладывать на пересеченной местности, вполне по силам любому — ямы видно, колеи не прячутся, да и резкие «ступеньки» рельефа разглядеть не проблема. Неподготовленные джиперы используют сухие бревна, опавшие ветки и прочий доступный природный материал, но не всегда есть возможность заполучить такой арсенал. Например, в песках, в поле, в степи что делать прикажете? Саксаулы искать в промышленных количествах? У подготовленных путешественников есть специальные трапики, называемые «sand tracks» (песчаные трапы). Название перекочевало в русский язык без перевода: сэнд-треки. По сути это «доски» до полутора метров длиной, шириной немногим больше колеса, из лёгкого металла с насечками или сверхпрочного пластика, способные выдержать вес внедорожника и не провалиться в мягкий грунт. Монолитные сэнд-треки можно возить на крыше или в кузове пикапа, а для более компактных автомобилей есть складные конструкции. С помощью сэнд-треков можно ехать даже по вязкому болоту, прокладывая себе временную дорогу, практически без риска утопить машину. 

«Я пользовался сэнд-треками множество раз во множестве ситуаций. Но самый памятный пример— экспедиция к Рдейскому монастырю, находящемуся в центре самого большого в Европе болота. Мы продвигались с минимальной скоростью на спущенных практически до нуля колёсах (уменьшая тем самым давление на грунт), но машина всё равно тонула», — вспоминаетнезависимый эксперт Дмитрий Ляховенко. — «И мы подкладывали сэнд-треки. Сколько раз я перенёс эти алюминиевые трапы от заднего колеса к переднему,  я уже и не вспомню. Раз за разом. Метр за метром. Но в итоге мы дошли, добрались, доползли — впервые в истории автомобильных путешествий вкатились колёсами на землю Рдейского монастырского подворья. Это было страшно трудно, но оказалось возможным. И без сэнд-треков нам бы это просто не удалось осуществить».

Спасительная тетива

Теперь, когда мы разобрались с самым простым, перейдём к чуть более сложному: тросам. Ведь для вызволения одной машиной другой из «засады» ничего сложного, на первый взгляд, не требуется. За исключением понимания разницы между тросом буксирным и динамической стропой. У буксирного (как синтетического, так и металлического) троса задача примитивная: тянуть и не растягиваться, не пружинить, сохранять длину. Если попытаться выдернуть таким тросом «сидящий» автомобиль, то двигаться нужно плавно, не допускать рывков — чётко следовать советам по буксировке. Иначе либо трос порвётся, либо крюк буксирный вырвет — вся энергия «эвакуатора» перейдёт в удар по соединению крюк-трос-крюк. Бывали случаи, что и кусок кузова отрывало. В итоге разгоняться нельзя, а если так, то плавное движение буксирующей машины может засадить её там же, и тогда недвижимых транспорта будет уже два. 

Для выхода из такой ситуации существуют специальные динамические стропы. Они работают прямо противоположно буксирным тросам: пружинят и растягиваются. Значит, автомобиль может резко разогнаться. При этом стропа натягивается как тетива лука, и при достижении необходимого усилия обездвиженный внедорожник «выдёргивается» из засады.  Получается, что и буксирующая машина тянет, и стропа добавляет энергии: этакий «двойной рывок».  Но тетива смягчает нагрузку на буксировочные крюки, а эластичный материал троса не рвётся.

 «Даже если автомобиль оборудован по последнему слову техники и на нём установлены все возможные внедорожные аксессуары, от силовых бамперов с лебёдками до мощных защит днища, блокировок дифференциалов и самой «злой» внедорожной резины, — без рывковой стропы никуда не деться», — замечаетДмитрий Волобуев, эксперт тюнинг-центра ARB Russiа.

Осталось только выбрать динамическую стропу под нужную нагрузку. Умножайте массу машины на 3 и смело покупайте аксессуар с соответствующей маркировкой. Для Нивы (1500 кг) хватит и 5-тонного троса. Для Toyota Land Cruiser 200 (2700 кг) подойдёт 8-тонный. Берите с запасом — не пожалеете.

«Не всякая стропа выдерживает нагрузки. Часто бывает, что сам материал соответствует заявленным 10 тоннам, а заделка законцовок выполнена небрежно, некачественной нитью, не имеет правильного плетения. Большинство дешёвых строп из придорожных автомагазинов не проживают и двух рывков. Да и оказаться где-то далеко от цивилизации с порванным тросом и «засаженной» машиной — ситуация не из приятных. Внимательно относитесь к выбору стропы», — советует Волобуев.

Хай-джек — лекарство от проблем

Ну и в завершение поговорим о самом внедорожном аксессуаре: реечном домкрате, носящем также название Hi Jack (хай-джек). Такими дома поднимают и железнодорожные вагоны. Принцип действия этого домкрата простой: по длинной «рельсе» ездит каретка с подъёмным механизмом, последовательно цепляясь за отверстия в рейке. Рейка же обычно доходит до полутора метров в высоту.  Хай-джек даёт возможность выдернуть «сидящую» машину из грунта и поднять над землей/колеёй/песком/снегом, дабы подложить что-то (те же сэнд-треки, например) под колёса. Также его можно применить при замене пробитого колеса в глубокой колее. Главное — найти надёжный упор на машине и на грунте. Можно с помощью специальной насадки цеплять домкрат прямо за колесо, можно упирать в стальной бампер или порог. А для качественной опоры на земле можно докупить увеличенную площадку. 

Хай-джеком можно не только поднимать, но и тянуть. Стоит положить его горизонтально и прицепить к тросу, как он превращается в некое подобие лебёдки. Не самый лучший вариант, но в крайнем случае подтянуть машину на метр за один раз может. А если постараться, то с помощью хай-джека можно и тяжеленное бревно с дороги спихнуть — тоже отличное применение.  В общем, вещь на бездорожье исключительно полезная, и практически у любого джипера в арсенале она присутствует. Можно сказать, что хай-джек — это первая серьёзная покупка на пути от «водителя внедорожника» к «любителю внедорожных приключений».

Точка опоры в любом месте

И здесь, как раз после универсального домкрата, можно коснуться и ещё одной темы. Дело в том, что если нужно воспользоваться ручной, электрической/механической лебёдкой или хай-джеком в том же качестве, их нужно за что-то цеплять. Выше мы уже поднимали вопрос пустыни и поля: там нет камней и деревьев, за которые можно закрепить трос. Так вот, ещё одно правильное средство, которое желательно иметь в машине при выезде в такие места, —якорь. Это скорее важное дополнение, чем средство спасения само по себе, но оно даёт определенную свободу действий. Тем более, что якоря чаще всего бывают складные и места много не занимают. Зато в сложной ситуации не приходится включать фантазию и закапывать запаску. Якорь вынул из чехла, развернул, зацепил за грунт — и тянись себе хоть лебёдкой, хоть хай-джеком сколько угодно.

 

Источник

Снаряжение для внедорожных приключений

Вдалеке от асфальта

Выбираем колеса

Внедорожные покрышки

ПРОХОДИМОСТЬ автомобиля во многом зависит от покрышек, ведь если нет надежного сцепления с дорогой, все хитрые блокировки настоящего джипа могут оказаться бесполезными, и напротив – если обуть в “агрессивные” шины даже средненький “асфальтовый” кроссовер, то его возможности на плохой дороге резко возрастут.

Если вы собираетесь часто ездить вне асфальта, но не забираться в глухие дебри, в первую очередь следует обратить внимание на шины с маркировкой “All Terrain” (любое покрытие). Эти покрышки (как правило, всесезонные) уверенно чувствуют себя на асфальте и не спасуют вне его. Пожалуй, самая популярная у нас шина этой категории – “BFGoodrich All Terrain Т/А”. Она снабжена повышающим прочность трехслойным каркасом и имеет весьма агрессивный рисунок протектора. Несмотря на это, покрышка мало шумит на асфальте.

Из новинок в этой категории можно назвать “Pirelli Scorpion ATR”, которая выпускается в широком диапазоне типоразмеров, – она подойдет как маленькому “Suzuki Jimny”, так и огромному “Hummer”. Кроме того, покрышка выглядит очень элегантно – ее протектор словно набран из больших и маленьких букв “Z”.

Более серьезные шины – категории “Mud Terrain”, или “грязевые”. Здесь одним из лидеров является американская марка “Super Swamper”, принадлежащая компании INTERCO. Она выпускает покрышки исключительно для тяжелого бездорожья. Фирменная особенность этих шин – система TSL (Three Stage Lugs), в которой боковые грунтозацепы чередуются по длине: короткий, средний и длинный. Это обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Каждая модель имеет свою специализацию, например, “TSL Bogger” предназначена для болотистой местности.

Еще одна популярная узкоспециализированная марка – “Simex”, ее часто используют профессиональные спортсмены. Высоко у джиперов котируются “грязевая” резина “Pro comp” и “BFGoodrich Mud Terrain Т/А”.

Попутно отметим, что для бездорожья лучше всего подходят стальные колесные диски. Упругая и пластичная сталь служит дополнительным амортизатором – удары и толчки не так жестко передаются на подвеску, меньше страдают шины. При наезде колесом на валун или корягу есть шанс сохранить в целости подвеску и резину, а выправить диск в полевых условиях можно обычной кувалдой.

К области курьезов можно отнести полную противоположность профессиональным покрышкам – низкопрофильную резину огромного диаметра. Например, шину марки “Kumho” типоразмера 305/32 R25 108V. C виду она представляет собой тонкий резиновый чехол, натянутый на невероятно большой диск. Предназначена эта покрышка для пафосных внедорожников вроде “Hummer”. Однако съезжать с асфальта на таких шинах, мягко говоря, не рекомендуется, а в городе проблемным для них будет даже обычный бордюр.

Бэдлок

УСТРОЙСТВО под названием бэдлок (beadlock) пришло из мира “боевых” внедорожников и трофи-рейдов. Оно похоже на большое плоское кольцо, которое крепится к внешней стороне колесного диска. Наружный борт покрышки надевают на него, а сверху с помощью болтов прижимают еще одним таким кольцом, образуя своеобразный “бутерброд”. Теперь шина не соскочит с обода, даже если из нее выйдет весь воздух.

Бэдлок – профессиональный инструмент для покорения серьезного бездорожья. Он позволяет двигаться по сыпучему, рыхлому, неустойчивому грунту на практически полностью спущенных покрышках. В результате ощутимо снижается давление автомобиля на поверхность. Но если ваши внедорожные приключения ограничиваются поездкой на пикник по раскисшей грунтовке, то бэдлок будет только мешать. Прежде всего с ним ощутимо возрастают неподрессоренные массы, что плохо сказывается на управляемости и комфорте. Подвеска вын уждена справляться с повышенной нагрузкой и быстрее изнашивается. Кроме того, колеса с бэдлоком почти невозможно идеально отбалансировать.

Универсальная покрышка “Pirelli Scorpion ATR” (слева) имеет менее агрессивный рисунок, чем знаменитая “грязевая” резина “BFGoodrich Mud Terrain”.

Навесное оборудование

Дополнительные источники света

ВАРИАНТОВ установки дополнительных фар существует довольно много.

– Если вы собираетесь регулярно выезжать на небольшое бездорожье, скажем на пикники, – рассказывает директор фирмы “Лангвардия” Андрей Артамонов, – можно ограничиться установкой на передний бампер дополнительных фар дальнего света. Важно, чтобы такие фары обеспечивали достаточно широкий луч света (шириной 60-80 м), который освещал бы не только дорогу, но и обочину. Такой свет особенно пригодится на небольших извилистых дорогах. А вот фары-прожекторы с узким направленным лучом дальностью до километра на эту роль не подходят, хотя могут пригодиться как дополнительный свет, чтобы осветить удаленный объект. При этом желательно выбирать модели, которые защищены прочным корпусом и не боятся грязи и влаги, например модели серии “Module” и “Hydrolux” (фото вверху) от компании “Hella”.

На серьезном бездорожье при сложном рельефе местности с многочисленными подъемами и спусками дополнительных фар на переднем бампере будет недостаточно. В этих условиях их необходимо дополнить источниками света, расположенными достаточно высоко. Обычно они крепятся к стойке на крыше, которая называется “light-bar”, или “люстра”. Обычные фары дальнего света на эту роль не годятся – вместо равномерной “заливки” светом они дают отдельное пятно, как если бы пешеход освещал себе путь карманным фонариком, поднятым на уровень лица.

Поэтому к фарам на крыше существуют особые требования. Во-первых, они должны давать широкий луч (около 60 м) с равномерной яркостью на всем его протяжении. Но при этом они не должны давать засветку у основания и как результат – подсвечивать капот. Ночью отраженный от него свет будет утомлять глаза и мешать вождению. Кроме того, фары должны быть устойчивы к влаге и пыли, обладать повышенным запасом прочности, поскольку при движении могут задевать ветви деревьев.

По расположению на крыше эти фары делятся на фронтальные, призванные освещать пространство впереди автомобиля, и диагональные, “работающие” на обочину. Знатоки рекомендуют такие модели, как “Oval” (фото внизу) или “Ultra Beam” от той же “Hella”.

Нештатный бампер и защитные дуги

Дополнительное оборудование от признанных авторитетов. Бампер и боковая защита – ARB, шноркель – “Safari Snorkel”.

В УСЛОВИЯХ бездорожья эти устройства выполняют сугубо утилитарную функцию – защищают автомобиль от повреждений. Основное требование к ним – прочность, поэтому единственным материалом для внедорожных бамперов служит металл, как правило, листовая сталь холодного проката. Следующая важная деталь – система крепления к раме (или, при ее отсутствии, к силовым элементам кузова). Без грамотного крепления, которое правильно распределяет нагрузку при ударе и минимизирует его последствия, защита сама по себе будет бесполезна. При этом в конструкцию бампера закладываются зоны запланированной деформации, а нередко устанавливаются датчики подушки безопасности. Также заранее предусматриваются монтажные места для лебедки. Имейте в виду: тяжелый металлический бампер серьезно меняет развесовку автомобиля!

Защитные дуги, широко известные как “кенгурятники”, поначалу стали популярными в Австралии, где они соответственно названию предохраняли автомобиль от столкновения с кенгуру и прочей живностью. Между прочим, ведущие фирмы по производству бамперов и защитного оборудования расположены именно на Зеленом континенте, например такие гранды, как ARB и “Kaymar”.

Внешне и конструктивно профессиональные дуги серьезно отличаются от декоративных. Вместо броского хрома обычно применяется износостойкое порошковое напыление. В идеале мощные “кенгурятники” образуют с бампером единое целое. Декоративные, в свою очередь, изготавливаются с максимальным соблюдением норм безопасности не для бездорожья, а для городских условий. Некоторые такие модели даже способны смягчать удар при наезде на пешехода.

Профессиональные “кенгурятники” не только защищают машины при столкновении с препятствиями. Профессиональным джиперам они еще служат специфическим инструментом для внедорожной езды и позволяют выделывать такие трюки, при которых навесной декоративный “кенгурятник” немедленно оторвется. Например, вы накрепко засели в глубокой колее, и колеса просто не поворачиваются, чтобы выехать из нее. Один из вариантов – прикрепить трос к дереву с той стороны, куда вы хотите вырулить, а другим концом привязать его сбоку к “кенгурятнику”. Теперь, если поддать газу, машина выйдет из колеи по дуге, как лошадь на привязи. Также мощная защита порой позволяет не обращать внимания на отдельные препятствия. Нам пришлось лично наблюдать, как тяжелый внедорожник, снабженный профессиональным бампером, двигался прямо сквозь насаждения молодых деревцев, оставляя за собой просеку.

Боковая защита

ОНА СОСТОИТ из порогов и боковых дуг на крыльях. В отличие от чисто декоративных моделей профессиональная зашита крепится к раме и представляет собой очень прочную конструкцию, которая позволяет “переползти” через лежащее бревно или другое продолговатое препятствие, предохраняет от боковых ударов о пни, камни и стволы деревьев. А заодно служит обычными подножками. Здесь одним из лидеров рынка снова выступает австралийская фирма ARB.

Лебедка

ВЕСЬМА полезное, а в условиях полного бездорожья порой даже жизненно необходимое устройство для “самовытаскивания” автомобиля.

При выборе лебедки учтите, что ее мощность должна минимум в полтора раза превышать массу снаряженного автомобиля. В работе старайтесь разматывать ее трос на максимальную длину – тогда в полной мере будут проявляться его упругие свойства и меньше будет вероятность разрыва троса. Если трос лопнет, его концы могут причинить нешуточные травмы, поэтому опытные покорители бездорожья используют простой прием – бросают на середину троса куртку или телогрейку. При работе с лебедками полезными могут оказаться блоки, которые увеличивают ее тяговое усилие в два раза. По принципу работы лебедки делятся на четыре большие группы. На этом рынке доминируют признанные производители – “Warn”, “ComeUp”, “Mile Marker”.

Ручные. Подразделяются на две подгруппы. Рычажная лебедка – самый простой и недорогой механизм. Она не устанавливается на автомобиль, а крепится к его буксировочным крюкам или петлям. Когда вы качаете рукоять-рычаг, трос наматывается на мини-барабан. При натягивании троса рычажная лебедка буквально висит в воздухе и способна вращаться вокруг горизонтальной оси, так что качать рычаг можно в любой плоскости. Преимущества этого приспособления в компактности (оно легко помещается в любой багажник) и простоте использования. Рычажную лебедку не надо стационарно устанавливать на автомобиль, и она не требует специальных креплений. Есть и минусы. Относительно невысокая мощность (в условиях серьезного бездорожья ее хватит разве что на “Ниву”) и короткий трос (3 – 12 м). Часто рычажную лебедку берут с собой как “средство последнего шанса” – на случай, если сломается основная.

Вторая подгруппа – лебедки барабанного типа с вращающейся рукоятью. Они устанавливаются на автомобиль стационарно. Встречаются очень редко, так как неудобны в использовании.

Электрические. На сегодняшний день, пожалуй, самый распространенный тип лебедок. Приводятся в действие собственным электромотором, который питается от бортовой сети. Джиперы особо ценят то, что они могут работать даже при выключенном двигателе. Преимущества этих лебедок в легкости, компактности, разумной цене и простоте использования. Недостаток – большая нагрузка на бортовую сеть, а при выключенном двигателе – на аккумулятор. К тому же электродвигатель (даже очень выносливый) боится влаги, грязи и пыли. А при запредельных нагрузках электромотор может и сгореть. Ресурс таких лебедок может быть довольно большим, но только при грамотной эксплуатации.

Индекс грузоподъемности электрических лебедок чаще всего выражается в фунтах и нередко указывается в названии модели. Например, лебедка “Warn M8000” развивает усилие в 3.630 кг – почти 8.000 фунтов. Выбирать лебедку следует, ориентируясь на массу автомобиля. Для “Нивы” и “Kia Sportage” подойдут лебедки с индексом 6000. “Mitsubishi Pajero” потребует уже 8000-9000, а для тяжелых внедорожников вроде “Toyota Land Cruiser” надо запастись лебедкой с индексом 950012000.

Механические. Приводятся в действие двигателем автомобиля. Для этого к раздаточной коробке машины подключается специальное устройство для отбора мощности. Учтите – его можно подсоединить не к каждой раздатке. Главным достоинством механических лебедок является высокая мощность. Они очень выносливы и нечувствительны к пыли, воде и грязи. Скорость наматывания троса можно регулировать, повышая или понижая обороты двигателя. Но в этом кроется и основной недостаток. Если двигатель заглох, такая лебедка становится бесполезной. Правда, отдельные модели снабжаются рычагом, позволяющим вращать барабан вручную. Механика жестко связана с двигателем, и при высокой нагрузке отдельные детали могут просто сломаться. Поэтому обычно в конструкции лебедки предусмотрена предохраняющая шпонка, которая ломается при превышении максимально допустимой нагрузки. Это заменяемая деталь, но произвести ремонт в полевых условиях сможет далеко не каждый.

Кроме того, механические лебедки требуют квалифицированной установки и при этом довольно дороги. Так что рекомендовать их можно только настоящим фанатам бездорожья.

Гидравлические. Работают от гидроусилителя рулевого управления. Очень неприхотливы и надежны. При запредельной нагрузке, когда электрическая лебедка может сгореть, а механическая сломаться, гидравлическое устройство просто остановится. Но применяется гидравлика достаточно редко. Во-первых, у нее самая маленькая скорость сматывания троса, а во-вторых, она занимает слишком много места. Кроме того, как и механические, эти лебедки работают только при включенном двигателе.

Шноркель

ВЫПОЛНЯЕТ ту же функцию, что и трубка у ныряльщиков – позволяет находиться в полупогруженном состоянии и при этом свободно дышать. С виду все просто: один конец шноркеля крепится к воздушному фильтру, а другой выводится на уровень крыши. Главное – обеспечить полную герметичность соединений под капотом, иначе при преодолении брода велика вероятность гидроудара. Второе требование – прочность, поскольку при движении по бездорожью шноркель может задевать ветки деревьев, края оврагов и т.д. Как правило, шноркели изготавливаются из высокопрочного полиэтилена, устойчивого к низким и высоким температурам, а также ультрафиолетовому изл учению. Для каждого внедорожника выпускается отдельная модель, а опытные джиперы нередко изготавливают шноркель самостоятельно.

Несмотря на простой принцип действия, шноркель довольно сложен в разработке. Инженерам надо рассчитать оптимальное прохождение воздуха, защитить устройство от попадания пыли и грязи и обеспечить его прочность. По мнению многих профессионалов, лучше других себя зарекомендовала марка “Safari Snorkel”. Дополнительное оборудование от признанных авторитетов. Бампер и боковая защита – ARB, шноркель – “Safari Snorkel”. Электрические лебедки фирмы “Warn” показали себя удобными и надежными на бездорожье. А вот ручное рычажное устройство больше годится как “средство последнего шанса”.

Что положить в багажник

Домкрат

Пневматический. Он же “airjack” (фото слева). Отличная альтернатива штатному или любому другому механическому домкрату на бездорожье. Представляет собой прочный баллон, который накачивается отработанными газами из выхлопной трубы. “Airjack” можно без труда использовать на непрочных и сыпучих грунтах. Несмотря на кажущуюся несерьезность конструкции, такой домкрат соответствующей грузоподъемности (она обязательно указывается на самом устройстве) без особого труда приподнимает тяжелый полноразмерный внедорожник. В собранном виде “airjack” легок и компактен. Единственный минус – он боится острых веток, проволоки, камней и прочих колюще-режущих предметов.

Hi-Lift (или Hi-Jack). Специальный домкрат для внедорожников, который поднимает машину на высоту больше метра за передний или задний бампер так, что в воздухе оказываются сразу два передних или задних колеса. На бездорожье чрезвычайно полезное устройство. Например, завязнув в глубокой колее, можно высоко поднять одну ось автомобиля, а потом вытолкнуть ее вбок.

Но при использовании этого устройства надо быть очень осторожным: в грязи или на слабом грунте сохранить равновесие домкрата и автомобиля крайне непросто. Ручка домкрата тоже может быть очень коварной – если груз падает, она начинает молотить вверх-вниз, как механический молотобоец.

Зато в руках опытных джиперов этот домкрат может помочь быстро разбортировать внушительных размеров колесо или даже выполнить роль ручной лебедки.

Сэндтраки

Металлические полосы длиной около 1,5 м – своего рода “гусеницы”, которые подкладываются под колеса на песке (отсюда и название: “sand” – “песок”), снегу, зыбком грунте. Также они помогают преодолевать канавы. Качественные сэндтраки выпускает немецкая фирма “Daerr”.

Мнение специалиста

– ПРЕЖДЕ чем устанавливать на свой внедорожник различное дополнительное оборудование, сначала научитесь максимально использовать все возможности, которые в него изначально заложили конструкторы, – советует руководитель компании “Эксперты приключений”, известный джипер Борислав Казанкин, помогавший нам готовить этот материал. – Только так вы сможете понять, чего вам не хватает для дальнейшего покорения бездорожья. Основной критерий для выбора оборудования – здравый смысл. Не пытайтесь превратить внедорожник в подобие танка или снегоболотохода – для самых труднодоступных мест существует специализированная техника. А джип предназначен пусть для самой скверной, но все же дороги.

Автор

Леонид ПАЩЕНКО

Издание

Клаксон №5 2007 год

10 советов для езды по бездорожью. Ничто не должно мешать вашему движению.

 

Ни для когоне секрет, что при управлении машиной, нет ничего важнее, чем хорошее сцепление с дорогой. Именно благодаря хорошему сцеплению вы можете двигаться, именно сцепление позволяет вам контролировать ситуацию, именно от сцепления зависит, сможете ли вы преодолеть препятствие или же не справитесь с управлением. Сцепление является ключевым фактором при движении, без которого последнее практически невозможно.

 

Итак, представляем вашему вниманию 10 способов увеличения сцепления колес с дорогой:

 

1. Сдутие шин. Многие знают, что наиболее простым и дешевым способом увеличения сцепления или тяговой силы является сдутие шин. Ведь, при сдутии шин увеличивается площадь соприкосновения колес с дорогой, и это позволяет внедорожнику легче приспособиться к поверхности дороги. Таким образом, увеличивается сцепление колес даже с самой скользкой дорогой. Ещё одним плюсом данного способа является увеличение проходимости транспортного средства, что особенно важно при движении, например,  по мягкому песку. Если вы собираетесь ехать при давлении ниже 10 фунтов/кв.дюйм,  то этот метод рекомендуется использовать при наличии автоматической блокировки колес.

 

 

2. Улучшение тяги. Вы думаете, что вы ездите на четырех колесах, не так ли? На самом деле, при использовании открытого дифференциала, движение осуществляется лишь на двух колесах. А все потому что открытые дифференциалы направляют силу на колеса с наименьшим сопротивлением, это может привести к потери тяговой силы (т.е. сцепления с дорогой) и контроля над управлением. Единственный способ исправить это, и быть уверенным в том, что автомобиль действительно будет передвигаться на четырех колесах, это оборудовать двигатель устройством, помогающим увеличить силу тяги, локером. Блокировка дифференциала гарантирует, что действие оказывается на обе оси, и мощность распределяется равномерно на каждое колесо, не завися от дорожных условий. Альтернативой этому являются дифференциалы с повышенным внутренним сопротивлением, однако они все — таки допускают проскальзывание и поэтому не так надёжны как локеры.

 

 

3. «Переносное сцепление». Сэнд трак представляет собой приспособление, позволяющие вытащить застрявший автомобиль. Особенно хороши они для тех, кто решился отправиться в путь в одиночку. Застряли ли вы в мягком песке, или же потеряли сцепление колес при движении в грязи… Сэнд-траки это замечательное средство для «самоизвелечения» путем создания искусственного сцепления с дорогой, там, где его нет. В особо «вязких» ситуация можно использовать их несколько, соединенных друг с другом.

 

 

4. Техника вождения. Определение правильной траектории движения и следование ей являются не менее важными факторами, чем всё вышеперечисленное. Мы знаем примеры, когда при открытом дифференциале джипы преодолевали препятствия, которые, казалось, трудно обойти, и всё благодаря правильно выбранной траектории движения. Другим немаловажным умением является понимание того, когда лучше «стартануть» на самой высокой передаче для предотвращения пробуксовки колес, а когда лучше увеличить, так называемый, дорожный просвет (расстояние от поверхности земли) забравшись на вершину препятствия, вместо того, чтобы пытаться объехать его.

 

 

5. Выбор правильных шин. Вы ведь не возьмете нож на перестрелку, так зачем же вам для езды по ямам и грязи простые шины, предназначенные для передвижения по городу? Выбор резины с учетом особенностей местности, по которой вы собираетесь следовать, является не менее эффективным способом увеличения силы сцепления с дорогой, чем использование локеров. Выбрав правильную резину, вы будете вознаграждены беспрерывным полноприводным движением.

 

 

6. Гибкая подвеска. Вы никогда не задумывались, почему гибкие подвески так популярны в автомобильном мире? Чем гибче вал, тем больше вероятность того, что все четыре колеса не потеряют контакт с землей. Соприкосновение всех четырех колес с дорогой обеспечит наивысшую доступную силу сцепления.

 

 

7. Рельефный рисунок протектора шин. Несмотря на то, что шины это один из наиболее конструктивно сложных и важных элементов машины, они зачастую подбираются не по качественным характеристикам, а по дизайну. Однако, ели вам необходимо полноприводное движение с наибольшим сцеплением с дорогой, не стоит недооценивать значение рельефного рисунка протектора шин. Принято считать, что шины с рельефным рисунком протектора используются только на гонках, однако, с помощью специальных приспособлений сейчас рельефный рисунок можно сделать самостоятельно, не выходя из дома. Рельефный рисунок протектора шин увеличивает силу сцепления за счет увеличения количества рельефных элементов, а также может сделать корпус шины более гибким, что также увеличивает силу тяги.

 

 

8. Отсоединение штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Созданная для того, чтобы сделать автомобиль наиболее устойчивым на дороге, сдерживая движения ходовой части, панар-штанга, является препятствием к достижению гибкости. Разъединив систему поперечной штанги, вы сможете увеличить гибкость любой подвески, позволив ей проявить все свои возможности.

 

 

9. Шипованная резина. Шипованные шины, которые широко используются на заснеженных дорогах, причем как для обычной езды, так и для «ледяных» гонок, стали набирать популярность и в езде по бездорожью. Добавив шипы на свои шины, можно значительно увеличить сцепление с дорогой в соответствующей местности, однако, прежде, чем бежать в магазин, убедитесь, что ваша местность пригодна для этого.

 

 

10. Не бойтесь использовать домкрат. Да, да, мы понимаем, что домкрат не поможет увеличить силу тяги, но иногда все, что нужно для того, чтобы возобновить движение, это небольшой толчок. Если все вышеперечисленные методы не помогут, и вы все же застрянете, домкрат всегда поможет вернуться в строй и продолжить движение.

Приспособления для преодоления бездорожья и их использование

Большинство автолюбителей, обладающих внедорожником, возят в багажнике буксировочный трос и лопату. Изредка к этим предметом добавляется бензопила и топор – в том случае, если человек собирается поехать в лес. Однако, в случае частых выездов на природу, особенно если приходится преодолевать бездорожье, имеет смысл расширить список приспособлений для вызволения застрявшего внедорожника, а также для улучшения его внедорожных характеристик. 

Ручная лебедка

Если автомобиль не оборудован электролебедкой, то ручная лебедка способна частично закрыть этот пробел в подготовке внедорожника. Особое внимание обратим на тот факт, что полноценной заменой электролебедке ручная лебедка стать не может. Ручные лебедки, приемлемые по весу для перевозки в автомобиле, обладают тяговым усилием до 4 тонн. Обычно тяговое усилие в 4 тонны достигается использованием в стандартной рычажной ручной лебедке дополнительного блока. Ручные лебедки на деле не могут сравниться по эффективности с электролебедками, особенно в тех случаях, когда приходится вызволять застрявший автомобиль одному. Их использование также ограничивается достаточно коротким тросом, поэтому стоит побеспокоиться о наличии в багажнике тросов-удлинителей для ручной лебедки. Самым разумным решением будет использование стальных тросов в качестве удлинителей, поскольку они не должны растягиваться под нагрузкой. Перевозка ручной лебедки в багажнике также может вызвать трудности, так как все ручные лебедки достаточно громоздки. Необходимо продумать, каким образом можно уложить лебедку в багажнике так, чтобы она была надежно закреплена.

Реечный домкрат

Реечный домкрат является незаменимым помощником при извлечении автомобиля даже из очень серьезных «засад», а его неприхотливость позволяет работать им даже в грязи. Возможность приподнять автомобиль на достаточно большую высоту позволяет подложить под колеса бревна, или сенд-траки, переставить автомобиль в сторону, или вызволить его из глубокой колеи. При соблюдении правил безопасности, использование хай-джека (так еще называются реечные домкраты) не приводит к травмам и несчастным случаям, поэтому реечный домкрат прочно вошел в обиход любителей бездорожья. Для того чтобы реечный домкрат не утопал в грунте при подъеме автомобиля, используют специальные площадки, либо обычные обрезки досок. Стоит учесть тот факт, что для эффективного и безопасного использования хай-джека, автомобиль необходимо оборудовать надежными упорами, либо силовыми бамперами. Также можно приобрести устройство для подъема автомобиля хай-джеком за колесо. Реечный домкрат также может быть использован в качестве короткоходной лебедки. Для этого лучше всего использовать цепи, которые можно подгонять по длине по месту при помощи шаклов. Ввиду короткого по меркам лебедки хода хай-джека (обычно – до полутора метров), использование каких-либо растягивающихся под нагрузкой тросов при таком использовании реечного домкрата недопустимо. Перевозка реечного домкрата в багажнике – занятие малоперспективное. Да и не каждый хай-джек поместится в багажник. Лучший способ перевозки реечного домкрата – это крепление его на экспедиционном багажнике. Кстати, там же можно закрепить и лопату. Крепить хай-джек к багажнику необходимо с помощью болтов или шпилек. Ввиду большого веса такого домкрата, использование для его крепления резинок или веревок не допускается.

Сенд-траки

Сенд-траки – это пластины, которые предназначены для того, чтобы подкладывать их под колеса на слабонесущих грунтах. Можно, конечно, в этой роли использовать обычные доски, но дерево, особенно мокрое, имеет очень плохое сцепление с резиной, поэтому колеса могут соскальзывать с досок или буксовать на них. Сенд-траки обычно имеют специфическую форму, которая позволяет колесам цепляться за них и ехать, а не буксовать. Сенд-траки бывают металлические – обычно они представляют собой простой сегмент от сборного полевого аэродрома. Встречаются также и пластиковые сенд-траки. Использование сенд-траков позволяет значительно повысить проходимость автомобиля и значительно облегчить вызволение застрявшего авто. Перевозить сенд-траки представляется возможным только на экспедиционном багажнике ввиду их больших размеров и того, что после использования, они обычно очень грязные.

Тросы и такелажное оборудование

Буксировочный трос не предназначен для эвакуации автомобиля на бездорожье. Он предназначен, как и исходит из его названия, для буксировки автомобиля на твердой поверхности. Для того чтобы вытаскивать автомобиль из болота другим автомобилем необходимы тросы повышенной прочности. Обычно для этого используются динамические (рывковые) тросы. Рывковая стропа имеет свойство сильно удлиняться под нагрузкой с одновременным сильным увеличением натяжения. Это свойство позволяет использовать такую стропу для вытаскивания застрявшего автомобиля рывком. Перед использованием такой стропы необходимо убедиться в достаточной прочности буксировочных проушин и их крепления к автомобилю, а также в том, что автомобиль не уперся своими элементами в препятствие и не будет поврежден при рывке. Усилие на тросе в момент рывка может превышать 10-12 тонн. Хранение рывкового троса лучше всего организовать в багажнике и не забывать промывать его от грязи после использования.

Цепи на колеса

Значительно увеличить сцепление колес со слабым грунтом могут цепи и браслеты на колеса. Цепи бывают двух видов плетения – «лесенка» и «сота». «Лесенка» позволяет обеспечить максимальное тяговое усилие на колесах, а «сота» помимо тягового усилия рассчитана также на противодействие боковым скольжениям колеса. Браслеты на колеса дают значительно меньший эффект, поскольку обычно на колесо ставятся только 1-2 браслета. Помимо этого, установка малого количества браслетов на колесо вызывает нежелательные удары по трансмиссии. Установка 5-6 браслетов на колесо практически равноценна установке цепям типа «лесенка», но стоит иметь в виду, что цепи крепятся к колесу гораздо надежнее, чем браслеты. Также браслеты лучше снимать сразу после выезда из сложного участка дороги, в то время как цепи можно оставить на колесах при движении по грунтовой дороге до следующей «засады». Для перевозки цепей и браслетов в багажнике рекомендуется использовать обыкновенный полиэтиленовый пакет. Если перед «упаковкой» цепей в пакет, стряхнуть с них крупную грязь, то вероятности того, что они запачкают багажник, крайне мала.

Все на пикник — повышаем проходимость автомобиля

Каждый автомобилист, кто хоть раз застревал в грязи, знает, что обычно не хватает совсем чуть-чуть, чтобы выехать. Но где взять такого помощника? Сегодня речь пойдёт о способах и приспособлениях, чтобы повысить проходимость автомобиля. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта.

Подручные методы повышения проходимости автомобиля

Главное средство борьбы с бездорожьем — ноги. Если не лениться и пешком разведать обстановку, то мы сэкономим уйму времени на откапывании и поисках тягача. Выбираем плотный грунт, намечаем траекторию – и вперёд! Не стесняемся использовать народные средства езды по бездорожью.

• Проезд короткого сложного участка «с хода». Допускается только в случае, когда явно видно, что инерции авто хватит для того, чтобы проскочить. Перед принятием решения обязательно возьмите палку, чтобы исследовать подозрительное место на присутствие ям, бревен и камней. Иначе вероятность повреждения авто велика.
• Движение «враскачку». В случае, когда машина едет, но периодически застревает – не нажимайте на газ до упора. По мере остановки откатитесь назад, возьмите разгон и продолжите движение. Если попали в яму — постарайтесь попасть в резонанс. Чтобы машина раскачивалась, а вы в такт отпускали сцепление. К сожалению, способ сложно применить с автоматической коробкой передач.
• Для повышения проходимости на мягких грунтах снижаем давление в шинах. Этот метод применяется как до сложного участка, так и после того, как начали застревать. Но если нет достаточного опыта — «сдуваться» ниже 0,8-1 атмосфер не следует — велик риск разбортировать колеса, потерять ход и получить новую проблему.
• Домкрат и древесина — действенный способ, когда враскачку выехать не удаётся. Приподнимаем авто, и под буксующее колесо подкладываем подручный материал — ветки, доски, камни.
• Протектор «замылился»? Чтобы улучшить сцепление с грунтом, разрежьте запасной трос и привяжите получившиеся части на колесо аналогично «браслетам». Ткань быстро порвётся, но повысит шансы выбраться своим ходом.
• Человеческая сила помогает выехать на лёгкой грунтовке. Чтобы избежать раздавленных фар и вмятин на капоте и багажнике, покажите помощникам, как правильно толкать. Для приложения силы используем только рёбра кузовных элементов.
• Буксировка. При отсутствии опыта избегайте рывков во время вытаскивания автомобиля из грязевого или снежного плена. Чтобы ничего не оторвать, действуйте слаженно. Идеально — если в обеих машинах будут рации для координации работы. Рывковый трос легковому авто не нужен, но прочную стропу берите с собой всегда.

Главное правило: если застряли — не давите газ в пол, стараясь выехать. Этим вы только закопаете машину и усложните дальнейшие манипуляции. Остановитесь, подумайте, потом действуйте.

Специальные приспособления для бездорожья

Подручные средства хороши. Но существуют специальные приспособления для преодоления сложных участков пути. Такие предметы продаются в магазинах для автомобилистов. Различные по удобству использования и эффективности, они помогают добраться до цели с минимальными трудозатратами.

• Устройства для надевания на колеса эффективны, но требуют сноровки.
• Тянущие приспособления помогут выбраться из грязевой ловушки, но нужны навыки использования.
• Небольшая лопата позволит быстро откопать застрявшее колесо.

Чтобы чувствовать себя увереннее, возим в багажнике пластиковую бутылку с широким горлом, наполненную крупным песком или мелким гравием. Это поможет на льду или скользкой глине проехать сложный участок.

Подробный рассказ о цепях, траках и лебёдках читайте в следующем выпуске.

Ни гвоздя, ни жезла! Удачи на дорогах.

Колесо без пробуксовки – обзор устройств против скольжения | Практические советы | Авто

Вытолкать со льда или снега забуксовавший автомобиль не всегда просто. В такой ситуации остается полагаться лишь на помощь других людей или на подручные средства, которые можно положить под колеса. Но не всегда они оказываются под рукой.

Наиболее оптимальный и не слишком затратный вариант – купить одно из противобуксовочных средств. АиФ.ua выяснил, что сейчас предлагают автовладельцам специализированные магазины и сколько стоят устройства против скольжения

Траки и трапы. Применяют, когда машина уже увязла в снегу. Зубчатые пластиковые пластины в комплекте из 2-6 частей, которые можно соединять между собой, регулируя длину антибуксовочного покрытия. Есть модели из независимых пластин, а также в виде складных пластиковых лент. С двух сторон этих приспособления снабжены зубцами – одна сторона фиксируется на скользком покрытии, другая адаптирована под протектор шин и обеспечивает хорошее сцепление с колесом.

Внедорожник выезжает при помощи трака

К этой же категории противобуксовочных устройств относятся трапы противоскольжения – устройства из прочной резины, внешне напоминающие веревочную лестницу. Их преимущество в том, что благодаря конструкции они обеспечивают максимальное соприкосновение с рельефом дороги – не «провисают» на ямках или бугристой поверхности.

Траки подкладывают под ведущие колеса автомобиля. При выборе этих устройств нужно обращать внимание на массу, которую они способны выдержать. Как правило, минимум это 2500 кг, хотя грузоподъемность некоторых моделей доходит до 10 т.

Траки и трапы удобны в использовании – их просто нужно уложить под колесо. Они легкие, выдерживают мороз до 50 градусов и не занимают много места в багажнике. Стоимость 100-250 грн.

Ремни. Используют перед прохождением скользкого заснеженного участка и в качестве помощи, когда колеса уже забуксовали.

Ремни предотвращают проскальзывание колеса при пробуксовке, создавая дополнительное сопротивление. Они охватывают шину полукольцом по принципу хомута, закрепляясь на колесном диске. Ремни прочно прижимаются к протектору, усиливая сцепку шины со скользкой поверхностью.

Ремни помогают выбраться из снега и грязи

Ремни универсальны и подходят ко всем типоразмерам шин. Не так просты в использовании, как траки, но тем не менее, их можно достаточно быстро поставить и снять с колеса. Для их установки не нужно дополнительных инструментов или приспособлений.

При хранении помещаются в небольшой пластиковый чехол, занимающий минимум места в багажнике. Стоимость 160-250 грн.

Браслеты. Практически то же самое, что и ремни – устанавливаются и снимаются по тому же принципу и в тех же ситуациях. Только вместо ремня использованы металлические цепи, крепящиеся к колесному диску при помощи капроновых ремней со специальными замками.

Тест браслетов против скольжения

Эти устройства особенно рекомендуют использовать на внедорожниках, а также на любых авто при прохождении сложных участков на пересеченной местности и для преодоления крутого скользкого подъема. Но после того, как авто благополучно преодолело преграду, браслеты необходимо снять. Цена этих устройств сравнима с ремнями – в пределах 200-250 грн.

Цепи. Используются для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда колеса уже начали буксовать, т.е. в качестве превентивной меры. Улучшают сцепление колес с дорогой и повышают проходимость авто. К слову, при снегопаде в ряде регионов использование цепей обязательно – например, на некоторые перевалы крымских гор или Карпат водителя на авто без цепей попросту не пустят.

Противобуксовочные цепи на колесах

По сравнению со всеми перечисленными противобуксовочными средствами цепи самые неудобные в установке – колесо нужно буквально «одевать» в каркас из цепи. Тем не менее, они достаточно эффективны для того, чтобы не попасть в ловушку из льда и снега.

Цепи устанавливают на ведущие колеса, а при полном приводе – на все четыре колеса. При выборе цепей лучше купить те, у которых звенья сделаны из квадратного профиля. В этом случае острые грани обеспечивают лучшие сцепные свойства. Стоимость цепей 200-300 грн.

Смотрите также:

Как повысить проходимость автомобиля: средства, варианты

Эксплуатация23 ноября 2019

При движении по глубокому снегу или по заболоченной местности возникает риск застревания машины. С проблемой сталкиваются владельцы не только легкового транспорта, но и внедорожных автомашин с полным приводом. Водителю необходимо знать, как повысить проходимость автомобиля, не повредив при этом колеса или агрегаты трансмиссии.

Приспособления для повышения проходимости

Основные способы увеличения проходимости легкового автомобиля:

• установка элементов между покрышкой и поверхностью дороги;
• монтаж на поверхность колеса цепей или браслетов;
• установка на машину лебедки с силовым приводом.

Траки для колес

Базовым средством повышения проходимости является укладка под ведущие покрышки лент, состоящих из секций. Для изготовления траков используются легкие сплавы на основе алюминия или ударопрочный пластик. Элемент просовывается под протектор буксующего колеса по направлению движения автомобиля, а затем водитель пробует начать движение. Для ускорения процесса ленты подкладываются с 2 сторон, для улучшения сцепления шин с поверхностью траков под элементы устанавливаются доски или ветки.

Цепи и браслеты против скольжения

Браслеты представляют собой отрезки цепи, оснащенные хомутом для крепления через окна колесного диска. Элементы надеваются на ведущие покрышки перед преодолением сложного участка, допускается монтаж на уже застрявший автомобиль. На ведущее колесо устанавливается несколько элементов (количество зависит от конфигурации диска). Устройства рекомендуется использовать при движении по снегу, но браслеты быстро изнашиваются, эксплуатация на твердом грунте запрещена.

Цепи, обладающие повышенной прочностью и ресурсом, позволяют увеличить коэффициент сцепления с рыхлым грунтом или снегом. Конструкция узлов состоит из отрезков цепи, перпендикулярно пересекающих протектор колеса. По окружности шины имеется стальной трос или дополнительная цепь, которая удерживает в заданном положении поперечные элементы. В конструкции предусмотрен замок, который застегивается после надевания цепей на покрышку. Цепи противоскольжения подбираются по диаметру и ширине шины, универсальных конструкций не существует.

Для грузовиков с балансирной задней тележкой выпускались специальные цепи гусеничного типа, которые надевались на беговую дорожку шин. На внешней стороне звеньев имеются выступы, которые цепляются за грунт. Гусеница надевается на тележку перед выездом на труднопроходимый участок, для соединения звеньев используется стальной палец. После преодоления заболоченного или заснеженного участка гусеницы необходимо снять, поскольку металлические детали разрушают шины и увеличивают сопротивление движению.

Противобуксаторы

Для самостоятельной эвакуации застрявшего автомобиля могут использоваться противобуксаторы, которые представляют собой жесткую металлическую пластину с поперечинами с приваренными треугольными грунтозацепами. Конструкция крепится к ведущему колесу болтом с гайкой и кронштейном, который проходит через окно диска. Пластина располагается под протектором шины, при вращении колеса элемент затягивается под беговую дорожку. Подобная конструкция применяется на коммерческих грузовых автомобилях, имеющих двойную ошиновку на ведущих мостах.

Лебедка для авто

Лебедка с электрическим приводом устанавливается на внедорожные автомобили своими руками. В конструкции узла предусмотрен проводной пульт управления, который позволяет корректировать скорость намотки стального или капронового троса из салона автомобиля. Шнур крепится к стволу дерева или к специальному якорю, который забивается в грунт. Если эвакуация производится в поле в зимнее время, то трос крепится за другой автомобиль, который удерживается на месте тормозной системой и дополнительными противооткатными упорами.

Лебедка должна развивать тяговое усилие в 3-4 раза меньше массы машины (параметры измерены в фунтах и килограммах соответственно). Применять оборудование с повышенной мощностью не рекомендуется, поскольку возникает риск повреждения рамы или лонжеронов.

Штатный барабан рассчитан на намотку 24-28 м троса, рекомендуется использовать дополнительный удлинитель жесткого типа. Диаметр троса рассчитывается с запасом, канат должен выдержать двойную нагрузку (зависит от тягового усилия лебедки).

На армейских грузовых автомобилях находит применение штатная лебедка. Для привода используется редуктор отбора мощности, который управляется рычагом из кабины водителя. Редуктор установлен на картере коробки передач, крутящий момент передается от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. Для повышения силы вытаскивания строится система тросов с блоками. Дополнительные элементы используются также при отклонении троса от барабана на угол более 15°.

Самовытаскиватели для колес

Если установленная на машине лебедка находится в неисправном состоянии, то для вытягивания автомобиля используются барабаны, которые крепятся на колесные шпильки или болты. Для монтажа могут применяться удлинительные фланцы, отводящие барабан от поверхности диска и кузова. Например, чтобы вытащить застрявший переднеприводный автомобиль, необходимо установить 2 барабана, а затем размотать находящиеся на них тросы (стальные или из синтетического волокна).

Тросы крепятся к деревьям или специальным анкерам, забитым в грунт. Затем водитель включает передачу и начинает наматывать шнур на барабаны. Тяговое усилие зависит от соотношения диаметров колеса и барабана.

При эвакуации нельзя резко увеличивать обороты, поскольку при рывке возникает повышенная нагрузка на шпильки крепления, способная сломать детали.

Какие еще существуют варианты

Перечисленные способы позволяют вытащить застрявший автомобиль из грязи или снега. Если владелец планирует двигаться по заболоченным участкам или горным дорогам, то необходимо заранее доработать конструкцию машины. Модернизации подвергаются внедорожные автомобили с полным приводом, стандартные легковые авто дорабатывать не рекомендуется. Для повышения проходимости устанавливаются колеса с увеличенным диаметром, а также осуществляется лифт кузова. Мероприятия позволяют увеличить дорожный просвет, но ухудшают управляемость на шоссе.

В комплект перевозимого инструмента вводится реечный домкрат с деревянной подушкой, позволяющий поднять машину на зыбком грунте. Под колеса укладываются доски или специальные трапы, а затем водитель пытается выехать на плотный грунт. При использовании домкрата возникает риск повреждения кузова автомобиля, поэтому устройства используются на специально подготовленных джипах.

На части машин имеются заводские устройства, обеспечивающие временное увеличение проходимости. Так, в трансмиссии автомобилей с полным приводом может использоваться демультипликатор или блокируемый дифференциал. При включении блокировки крутящий момент равномерно распределяется между ведущими колесами, но после выезда на твердый грунт трансмиссия переводится в нормальный режим работы.