Если выгоняет антифриз в расширительный бачок, способ устранения проблемы
Иногда можно столкнутся с такой проблемой, что после того как вы остановились, после пробок или медленной и долгой езды по городу, вы замечаете запах антифриза или тосола, тут что у кого залито. Или обнаруживаете под машиной лужу охлаждающей жидкости. Если конечно вы не знаете что это, или наоборот знаете то у вас наверно не будет такого шока. Который можно испытать если почитать про подобные симптомы в интернете.
А именно частый самый ответ на такую проблему, это прогорание прокладки ГБЦ. Для тех кто не знает что такое ГБЦ поясню, ГБЦ- это головка блока цилинд
Медленное понижение уровня антифриза в охлаждающей системе автомобиля — неполадка довольно распространённая, особенно в машинах отечественных производителей.
Большинство опытных водителей представляет, где искать проблему и как с ней бороться.
Но в некоторых ситуациях даже они не в состоянии понять, куда девается жидкость из расширительного бачка.
Чтобы научиться устранять подобные неисправности, нужно знать все причины утечек жидкости — явные и скрытые.
Явные причины потери антифриза
Падение уровня охлаждающей жидкости в бачке не сулит ничего хорошего.
Если вовремя не заметить уменьшения количества тосола в системе и не доливать его длительное время, двигатель попросту перегреется.
Это опасно для поршневой группы, которую в подобных случаях приходится менять.
Так что постоянное доливание антифриза — повод разобраться с проблемой и устранить её причину.
Ежедневная доливка антифриза — повод задуматься о причине утечки
Явные причины потерь охлаждающей жидкости — это разнообразные протечки, возникающие в следующих деталях и узлах:
- прохудившиеся патрубки и места их соединения с агрегатами;
- лопнувший расширительный бачок и негерметичная крышка;
- сальник либо прокладка водяного насоса;
Чтобы обнаружить явные протечки, достаточно открыть капот автомобиля и тщательно обследовать все элементы системы охлаждения, сняв декоративный щиток с двигателя.
Мокрое пятно под машиной может указать на источник протечки
Точнее определить место поможет лужа тосола, если она образовалась под машиной.
Пятно покажет, с какой стороны происходит подтекание.
Дефекты патрубков
Как правило, трещины в шлангах визуально незаметны, поэтому течь придётся искать на ощупь. Как это правильно делается:
- Дайте мотору остыть до температуры окружающей среды, чтобы не обжигать руки при диагностике.
- Прощупайте подозрительный патрубок сухой ладонью, чтобы сходу обнаружить мокроту. Если потёков не обнаружено, переходите к следующему и так далее.
Необходимо прощупать каждый шланг на предмет подтекания жидкости
- Таким же образом проверьте все места, где шланги закреплены на штуцерах хомутами.
Протечка из-под хомутов коварна тем, что жидкость выходит каплями и сразу попадает на разогретую поверхность, откуда бесследно испаряется.
В подобной ситуации сигналом должен послужить запах от испарения тосола.
Он хорошо ощущается в подкапотном пространстве на горячем двигателе, а иногда проникает и в салон.
Патрубки нередко пропускают антифриз на стыках, под хомутами
Неполадки расширительного бачка
Нередко антифриз уходит прямо из расширительной ёмкости, что характеризуется потёками из-под крышки либо мокротой под корпусом резервуара.
Если бачок установлен в узкой нише между деталями кузова, а трещина образовалась в нижней части корпуса, то для обнаружения течи его придётся снять.
На бачке, установленном в нише, трещины внизу корпуса не видны
Причины неполадок бывают такие:
- крышка негерметично закрывает горловину и жидкость, находящаяся под давлением, просачивается сквозь неплотности в виде пара;
Охлаждающая жидкость может выходить сквозь плохо прилегающую крышку
- засорился либо заклинил перепускной клапан, встроенный в пробку;
- расширительный сосуд выполнен из некачественного пластика, трескающегося в процессе эксплуатации.
Корпус ёмкости с годами трескается и пропускает тосол
Задача предохранительного клапана в крышке — стравливать избыточное давление, возникающее в системе при расширении тосола от нагрева (порог срабатывания — около 120 кПа).
Если он перестанет выпускать воздух и пары антифриза наружу, то давлением они сожмутся до определённой степени, а потом станут искать выход наружу.
Может произойти прорыв в одном слабом месте или просачивание в нескольких точках сразу — по резьбе пробки и через стыки шлангов.
На отечественных автомобилях ВАЗ «десятого» семейства из-за проблем с клапаном крышки давление нередко разрывает корпус бачка. В данном случае протечка очевидна — антифриз выходит через дыру в большом количестве, что сопровождается образованием пара под капотом.
Видео: антифриз уходит по вине крышки бачка
Протекание помпы
Если лужица антифриза появилась под автомобилем в том месте, где располагается водяной насос, диагностику целесообразно начать именно с него.
Необходимо проследить, откуда вытекает жидкость, ведь на многих машинах предусмотрена не только защита картера, но и разнообразные кожухи — пыльники, закрывающие подкапотное пространство по бокам.
Струйка тосола может вытекать на землю в одном месте, а её источник располагаться в другом.
Существует 2 разновидности утечек антифриза из помпы:
- сквозь неисправный сальник;
Когда сальник пропускает антифриз, шкив разбрасывает его по всей поверхности
- через прохудившуюся прокладку, установленную между посадочным фланцем насоса и блоком цилиндров.
На машинах, где помпа приводится в действие ремнём генератора либо гидроусилителя руля, протечку выявить нетрудно.
Доберитесь сухой рукой до шкива насоса и ощупайте пространство под валом.
Обнаруженные там капли тосола означают негерметичность сальника.
Если же вал сухой, а блок цилиндров вокруг фланца помпы покрыт влагой, то проблема наверняка в прокладке.
Чтобы проверить состояние помпы, нужно снять пластиковую крышку узла ГРМ
В переднеприводных автомобилях помпа обычно устанавливается под крышкой газораспределительного механизма, что затрудняет диагностику. Чтобы её обследовать, кожух ГРМ необходимо снять.
Обнаруженная под крышкой мокрота указывает на неисправность водяного насоса
Видео: диагностика водяного насоса
Неисправность главного радиатора
Элементы радиатора охлаждения могут пропускать тосол по таким причинам:
- тонкие трубки (соты) повреждены ударом камня из-под колёс встречной машины либо другим механическим способом;
- соты, изготовленные из алюминиевого сплава, могут прогнить после 10 и более лет эксплуатации;
- по той же причине лопаются стенки боковых пластиковых бачков радиатора.
Тосол может вытекать через прогнившие соты радиатора
В большинстве случаев течь из основного радиатора хорошо заметна и для её обнаружения не потребуется ничего разбирать.
А вот устранение поломки бывает дорогостоящим — отремонтировать протекающий теплообменник удаётся не всегда.
Скрытые протечки охлаждающей жидкости
К таковым относятся все течи антифриза, которые не оставляют заметных следов и диагностируются путём тщательной проверки либо после частичной разборки.
К поискам скрытых дефектов нужно приступать, когда явные причины потерь тосола не обнаружены.
Причины, по которым жидкость уходит из системы незаметно, выглядят так:
- неисправность крышки расширительного бачка, чей клапан заклинил в открытом положении;
- протечки патрубков и радиатора салонного отопителя;
- пробитая прокладка под головкой цилиндров.
Уровень охлаждающей жидкости падает из-за испарения через неисправную крышку
Когда клапан в пробке расширительной ёмкости постоянно открыт, система сообщается с атмосферой и давление в ней отсутствует.
По этой причине тосол медленно испаряется через отверстие. Ситуация ухудшается в режиме работы двигателя, близком к максимальному: без давления антифриз закипает при меньшей температуре и испаряется гораздо интенсивнее.
При том что утечек нигде не наблюдается.
Усугубить ситуацию может неисправный термостат, не направляющий нагретую жидкость на охлаждение в основной радиатор. Тосол, циркулирующий по малому кругу, тогда закипает и начинает выдавливать пар через крышку. Процесс характеризуется критическим повышением температуры двигателя.
При потере охлаждающей жидкости температура двигателя поднимается до критического уровня
Течь внутри салона
Эта причина считается скрытой, поскольку обнаружить подобную протечку без разборки не удастся — медленно уходящий через неплотность антифриз впитывается салонным напольным покрытием.
Но кроме понижения уровня в бачке, есть несколько косвенных признаков:
- если тщательно прощупать ковролин под радиатором печки и патрубками, можно почувствовать влагу;
- изнутри стекло покрывается испарениями тосола — жирным туманным налётом, который не оттирается без моющего средства;
- в салоне постоянно ощущается сладковатый запах охлаждающей жидкости.
Для обнаружения места протечки нужно проверить патрубки и радиатор печки
Чтобы выявить виновника — патрубки либо сам радиатор, нужно сделать частичную разборку и добраться до этих элементов.
В одних марках машин это просто — надо снять декоративные накладки и бардачок, в других — разобрать центральную панель.
Если на шлангах и стыках потёков не обнаружено, придётся демонтировать печку и проверять её целостность путём наполнения дистиллированной водой.
Пробой прокладки ГБЦ
Поскольку из блока цилиндров в ГБЦ ведут масляные и жидкостные каналы, симптомы пробоя прокладки могут быть разными:
- когда разгерметизируется наружный ободок прокладки, тосол попадает наружу и стекает по стенке блока, что хорошо заметно;
- при внутреннем повреждении антифриз затекает в работающие цилиндры, где испаряется и выбрасывается наружу через выхлопной тракт в виде белого дыма.
Внешний пробой прокладки — поломка довольно редкая. Гораздо чаще встречается разрушение внутренних перегородок элемента и попадание жидкости в цилиндры.
Вытекающий из-под ГБЦ тосол заливает пыльники вокруг двигателя
Затекание антифриза в действующие цилиндры весьма опасно для двигателя.
Силовой агрегат может перегреться и заклинить, а ГБЦ — получить трещину от гидроудара.
Если вы не понимаете в цветах выхлопных газов, диагностируйте поломку по дополнительным признакам:
- Энергии сгорающего топлива не хватает на полное испарение тосола, поэтому его часть стекает по гильзам в картер, смешивается с моторным маслом и образует пенистую эмульсию. В результате давление масла резко снижается, а температура двигателя возрастает.
- Посторонняя жидкость в камере сгорания отнимает энергию для нагрева и испарения, поэтому мощность мотора заметно падает. Двигатель попросту «не тянет».
- Прореха в прокладке связывает между собой газовый тракт, систему охлаждения и смазки. Из-за этого в расширительном бачке может появиться субстанция непонятного тёмного цвета или же светлая пена — эмульсия.
Из-за прогоревшей прокладки ГБЦ эмульсия может попасть в расширительную ёмкость
Хотя при подобной утечке явственные следы антифриза на земле отсутствуют, множество серьёзных косвенных признаков дадут понять хозяину авто, что с мотором не всё в порядке.
Видео: антифриз уходит из-под головки цилиндров
Методы устранения
Чтобы ликвидировать большинство перечисленных неполадок, необходимо слить охлаждающую жидкость (либо её остатки).
Для ремонта или замены помпы достаточно опорожнить только блок цилиндров, в остальных случаях — всю систему.
Для устранения поломок выполните следующие рекомендации (в порядке изложения неисправностей):
- Протекающие патрубки подлежат замене. Если неприятность случилась в пути, временно замотайте трещины скотчем (лучше — алюминиевым).
Негодный патрубок стоит поменять вместе с хомутом
- Небольшую трещину в расширительном бачке можно запаять. При серьёзной пробоине ёмкость следует поменять.
Небольшую трещину в пластиковой ёмкости можно запаять
- Заклинивший клапан крышки стоит разобрать и прочистить от грязи. Если действие не принесёт результата, купите и поставьте новую пробку.
- Течь прокладки на помпе попытайтесь устранить обтягиванием гаек (или болтов) крепления насоса, в противном случае деталь снимается и ставится на герметик с предварительной очисткой фланцев.
Пропускающая тосол прокладка меняется на новую, которая ставится на герметик
- Из-за негодного сальника помпу придётся менять целиком. Исключение — модели ВАЗ 2101—07 и «Нива», где насос разбирается и ремонтируется.
- Повреждённый главный радиатор нужно демонтировать и отдать на ремонт специалистам. Если протечка — не результат удара при ДТП, то трещины наверняка удастся запаять. Исключение — старый алюминиевый радиатор с прогнившими сотами.
Прохудившиеся трубки радиатора поддаются пайке
- Патрубки и радиатор салонного отопителя тоже надо менять. Причём делать это одновременно, чтобы впоследствии не пришлось снова разбирать облицовку или торпедо.
Чтобы поставить новую прокладку, головку цилиндров придётся снять
Наиболее неприятная поломка — пробой прокладки под головкой блока цилиндров, её надо срочно менять.
Если вы владелец автомобиля ВАЗ 2101—15 и немного понимаете толк в моторах, то можете снять ГБЦ самостоятельно и поставить новую прокладку.
Разбирать иностранное авто без соответствующих навыков не рекомендуется — следует обратиться на станцию технического обслуживания.
Добрая половина неисправностей, ведущих к потере охлаждающей жидкости, при желании устраняется своими руками.
Процедуры замены шлангов, расширительной ёмкости и помпы относительно просты и не требуют специализированных инструментов.
Демонтаж печки несколько сложнее: надо знать, как правильно снять элементы облицовки и ничего не сломать.
Что касается разборки двигателя, то её лучше доверить мастеру — мотористу.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Нагрев автомобильного мотора во время работы — нормальное явление, если температура не превышает критической отметки. Чрезмерному нагреванию препятствует охлаждающая жидкость, или антифриз. От этого состава зависит не только вся работы системы охлаждения, но и ресурс двигателя.
Немаловажный параметр — уровень охладителя в бачке под капотом. Почему поднимается уровень антифриза в бачке? Чем это чревато и что делать? Обо всем этом пойдет речь в данном материале.
На что влияет уровень охлаждающей жидкости
Охлаждение мотора происходит за счет герметичной системы с каналами и трубками, по которым постоянно циркулирует жидкость. До выхода на оптимальную рабочую температуру двигателя антифриз идет по так называемому малому кругу, то есть через печку, головку блока цилиндров и сам блок цилиндров, минуя радиатор и расширительный бачок. Как только появляется необходимая температура, срабатывает термостат и запускается циркуляция по полному кругу.
Весь описанный выше процесс сопровождается увеличением и уменьшением объема жидкости, все излишки которой при нагревании уходят в расширительный бак, а при остывании возвращаются из него в систему. Такой простой принцип, с одной стороны, исключает образование паровых пробок, нарушающих температурный режим, а с другой – предотвращает избыток давления в системе.
Чрезмерное давление приводит к протечкам шлангов, крышек и трубок. Охладитель при этом может попадать на блок цилиндров, вызывая трещины от резкого перепада температур. Именно поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние жидкости в расширительном бачке и вовремя фиксировать его внезапное увеличение.
Возможные причины повышения уровня антифриза в расширительном бачке
- Уровень охладителя в норме может повышаться на несколько процентов, так как происходит тепловое расширение жидкости. Однако он не должен пересекать верхнюю отметку на баке.
- Возможно, в системе есть воздушная пробка, из-за который также могут не работать печка и термостат. Это приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза.
- При повреждении прокладки головки блока цилиндров в систему охлаждения попадают газы, которые и выдавливают охладитель. В этом случае стоит проверить масляный щуп и пробку горловины на предмет белого налета.
- Следующая причина – разгерметизация системы и, как следствие, закипание антифриза с поднятием его уровня в бачке. Рекомендуется проверить крышку бачка, сам бак и все шланги и трубки. Внимательно осмотрите место, на котором ваш автомобиль стоял длительное время. Возможно, на нем вы обнаружите следы протечки. Если протечка произошла не под капотом, а в районе отопителя, в салоне появится заметный запах. В крайних случаях не исключено появление пятен под панелью.
Важно! Если Вы ощутили неприятный запах, прервите свою поездку и устраните протечку. Пары этиленгликоля вредны для здоровья.
- Поломка вентилятора охлаждения может повлечь закипание мотора, вследствие которого поднимется антифриз. Закипание двигателя не заметить достаточно трудно: из-под капота повалит заметный пар, а стрелка температуры ДВС на панели приборов начнет зашкаливать.
- Неисправности помпы — еще одна возможная причина выдавливания антифриза в бачок. Определить ее очень просто. В районе помпы будут заметны влажные участки с налипшей на них грязью.
Дополнительные признаки поломок
Для точного выявления неисправности, помимо повышения уровня охладителя, важно своевременно заметить признаки проблем с охлаждением мотора:
- образование влаги на нижней поверхности радиатора;
- белый дым из выхлопной трубы;
- специфический запах антифриза, проникающий внутрь салона автомобиля;
- пятна под машиной на месте длительной парковки;
- белая эмульсия на пробке маслозаливной горловины;
- подтеки на крышке расширительного бачка;
- кристаллические наросты в местах соединения шлангов.
Если Вы заметили хоть один из перечисленных симптомов, необходимо проверить систему охлаждения в целом.
Как правильно проверять уровень жидкости
Данную процедуру желательно проводить регулярно. Сама она включает в себя несколько простых этапов:
- При заглушенном двигателе нужно открутить крышку на радиаторе. Антифриз в этот момент должен находиться на уровне, от которого идет шланг к бачку.
- Следует обратить внимание на расширительный бачок. Жидкость должна находиться между метками «минимум» и «максимум».
- Если уровень недостаточен, необходимо долить жидкость до требуемого объема. Далее автомобиль заводится и прогревается до рабочей температуры. Падающий или растущий за пределы нормы уровень в бачке сообщит о наличии проблем.
Стоит отметить некоторые особенности проверки. Проводить ее есть смысл лишь на холодном моторе, поскольку после нагрева охладитель расширяется и данные о его объеме будут другими. Лучше всего заглянуть под капот утром перед поездкой: за ночь двигатель точно успеет остыть даже в летнюю жару. Проверять антифриз мы рекомендуем не реже одного раза в неделю, особенно если автомобиль не новый и имеет большой пробег.
Профилактика проблем в системе охлаждения
Многие неисправности можно предотвратить, если принимать правильные профилактические меры. Для долгой и стабильной работы системы охлаждения рекомендуется:
- Использовать только качественный фирменный антифриз, подходящий к вашему автомобилю. Узнать рекомендуемые параметры можно в официальной инструкции по эксплуатации.
- Не смешивать несколько разных по химическому составу охладителей, даже если они одного цвета.
- Своевременно менять охлаждающую жидкость до потери ее свойств.
- Следить за уровнем в бачке и не допускать его чрезмерного снижения или повышения.
- При замене старого антифриза на новый делать промывку системы чистой водой или специальными химическими средствами.
В качестве заключения
Если Вы заглянули под капот и обнаружили, что уровень охлаждающей жидкости в бачке поднялся, это серьезный сигнал о проблемах в системе охлаждения двигателя. Источником неисправности может быть как простое подтекание шланга в месте крепления, так и возникшие дефекты головки блока цилиндров. Стоит как можно быстрее выяснить истинную причину и устранить ее, чтобы не было более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. После решения проблемы очень важно использовать качественный охладитель и систематически проверять его уровень.
Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.
Причины выброса
Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.
- Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
- Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
- Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
- Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.
Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.
Признаки выброса ОЖ
Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.
Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.
- Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
- Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
- Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
- Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
- Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.
Признаки закипания
Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:
- Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
- На горловине заливки появляется пена белого цвета;
- Двигатель перестает работать должным образом;
- Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
- Из выхлопной трубы валит белый дым.
При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.
Замена патрубков
Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:
- Демонтаж;
- Установка.
Начнем с демонтажных работ.
- Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
- Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
- Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
- Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
- Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
- Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
- Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
- Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
- Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
- Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
- Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
- Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
- Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
- Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
- Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
- Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.
- Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
- Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
- Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
- Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
- Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
- Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
- Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
- Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
- Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
- Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
- Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
- Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по
Слив и заполнение вашей системы охлаждения является требованием к обслуживанию, а также является частью многих ремонтов. Будьте осторожны при работе с охлаждающей жидкостью. Ядовит и особенно опасен для домашних животных. Немедленно очистите все пятна и промойте область водой. Двигатели, используемые в моделях с автоматической коробкой передач BMW E90, вмещают около 8,2 литра охлаждающей жидкости, в моделях с механической коробкой передач — 8,4 литра.
В этой статье я расскажу о шагах, связанных с заменой охлаждающей жидкости двигателя на моделях BMW E90. Обязательно работайте с охлажденным двигателем и убедитесь, что в системе охлаждения отсутствует давление, прежде чем открывать систему охлаждения.
Безопасно поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Смотрите нашу техническую статью о подъеме вашего BMW E90.
Снять передние брызговики двигателя. Смотрите нашу техническую статью по удалению брызг двигателя.
Ознакомьтесь с полным справочником технических статей для ознакомления со многими другими процедурами.
Ознакомьтесь с разделом «Базовое техническое обслуживание», в котором есть все детали, необходимые для обеспечения максимальной эффективности вашего автомобиля, включая фильтры, жидкости, тормоза, свечи зажигания, освещение и многое другое для вашего E90!
| Сливная система охлаждения: | |
Рисунок 1 | Работая в моторном отсеке, снять крышку расширительного бачка. (зеленая стрелка) Перед снятием крышки убедитесь, что двигатель остыл.При открытии закройте крышку тряпкой, если давление в системе остается, это уменьшит утечку. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 2 | Работая в нижней части радиатора, снимите крепления крышки радиатора. (зеленые стрелки) После снятия крепежа металлические скобы оторвутся. Обратите внимание на расположение этих кронштейнов для облегчения повторной установки. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 3 | Затем снимите крышку с автомобиля, надавив на нее в направлении передней части автомобиля, чтобы разблокировать фиксаторы, которые фиксируются на подрамнике (зеленые стрелки), затем потяните вниз и снимите с автомобиля.Поместите 5-галлонное ведро под левой стороной радиатора. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 4 | Снять сливную пробку радиатора и слить охлаждающую жидкость. (зеленая стрелка) Дайте охлаждающей жидкости стечь в ведро. Как только охлаждающая жидкость перестанет капать, установите на место сливную пробку радиатора. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 5 | В некоторых моделях E90 имеются две сливные пробки радиатора, одна слева и одна справа (зеленая стрелка).Если у вас есть два, удалите правую сторону после того, как вы закончили сливать левую сторону. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 6 | Работая справа под транспортным средством, за стабилизатором поперечной устойчивости, найдите заднюю часть термостата. Затем снимите шланг, ослабив хомут (зеленая стрелка) и отсоединив шланг от термостата. Дайте охлаждающей жидкости стечь в ведро. Как только охлаждающая жидкость перестанет капать, установите шланг охлаждающей жидкости на место.Убедитесь, что шланг установлен правильно, и замените хомут, если есть сомнения, что он не в хорошем состоянии. Большое изображение | Очень большое изображение |
| Заполнение системы охлаждения: | |
Рисунок 7 | Используя смесь 50% дистиллированной воды и 50% охлаждающей жидкости двигателя, медленно заполняйте расширительный бак (зеленая стрелка), пока индикатор уровня охлаждающей жидкости не достигнет значения MAX. Диаграмма указателя уровня находится на баке (желтая стрелка), используйте ее при заполнении для получения правильного уровня. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 8 | Работая сверху на расширительном бачке охлаждающей жидкости, ослабить винт прокачки охлаждающего бачка (зеленая стрелка). Затем доливайте расширительный бачок, пока охлаждающая жидкость не выйдет из выпускного винта. Затем установите и затяните винт прокачки. Система охлаждения со стравливающим воздухом: захваченный воздух является обычным явлением при заполнении системы охлаждения и может привести к неправильному охлаждению. Важно прокачивать вашу систему охлаждения каждый раз, когда она обслуживается.Установите крышку расширительного бачка и убедитесь, что все винты прокачки затянуты. Включите зажигание (не запускайте двигатель), установите регуляторы температуры в салоне автомобиля на полный нагрев, а скорость вентилятора — на Низкую. Нажмите педаль акселератора на пол и удерживайте в течение десяти секунд. Электрический насос охлаждающей жидкости будет работать в течение примерно 12 минут для циркуляции охлаждающей жидкости и выпуска воздуха из системы охлаждения. После того как насос запустит цикл, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и отрегулируйте при необходимости. Запустите двигатель на холостом ходу, пока он не достигнет рабочей температуры, и проверьте систему охлаждения на герметичность. Большое изображение | Очень большое изображение |
Проверено: расширительный бачок для охлаждающей жидкости Radium
от Vince Illi
Недавно компания Radium Engineering выпустила специальные комплекты для своего универсального расширительного бака из алюминиевой охлаждающей жидкости. Эти комплекты включают в себя расширительный бак и соответствующие крепежные детали и фитинги AN, что позволяет легко установить его в автомобиль без необходимости выполнения каких-либо пользовательских работ или необратимых изменений.Radium отправил нам свой комплект для Мустангов S197 2011-2014 годов, чтобы протестировать их на нашем Сером Проекте Мустанг 5.0. Но прежде чем мы приступим к установке, давайте немного поговорим о том, как работает расширительный бак охлаждающей жидкости!
Radium’s Coolant Расширительный бачок для мустангов ‘15 + S550. У комплекта для нашего м’анга ’11 S197 просто другой кронштейн. Источник: Радий Инжиниринг.Как работает расширительный бачок охлаждающей жидкости
По мере нагревания охлаждающей жидкости она расширяется. Если мы ограничим объем этой охлаждающей жидкости (с помощью уплотнения системы), мы можем создать давление в системе.Система хладагента находится под давлением, чтобы увеличить температуру кипения воды и сжать любой пар или воздух в системе в более мелкие пузырьки, чтобы увеличить доступную площадь поверхности хладагента. Давление системы ограничено прижимной крышкой (также известной как крышка радиатора ). Крышка давления состоит из пружины и поршня с прокладкой. Когда давление в системе превышает давление пружины, поршень выталкивается вверх, и небольшое количество охлаждающей жидкости (или воздуха или пара) выходит, пока давление не снизится до проектных пределов.
Нижняя сторона крышки давления Radium.
На старых автомобилях крышка давления всегда была сверху радиатора (отсюда и термин крышка радиатора ). Это означало, что верхняя часть радиатора должна находиться над головками цилиндров двигателя, чтобы обеспечить выход воздуха или пара из системы. (Забавный факт: крышка радиатора на старой модели Ford A была достаточно высокой, чтобы быть в поле зрения водителя. На самом деле он имел ртутный термометр сзади, чтобы водитель мог контролировать температуру двигателя.Как вы можете себе представить, это несколько ограничивало доступные конструкции автомобиля и противоречило желанию максимально снизить вес шасси.
Чтобы решить эту проблему, большинство современных автомобилей начали использовать расширительный бачок охлаждающей жидкости . По сути, расширительный бачок охлаждающей жидкости перемещает «верх» радиатора в другое место в отсеке двигателя. Это позволяет использовать более короткий радиатор «ниже» верхней части двигателя, в то же время позволяя удалять воздух и пар.
У расширительного бака охлаждающей жидкости есть и другие преимущества.Чтобы максимизировать площадь поверхности используемого радиатора, радиатор должен быть максимально заполнен жидкостью. В этой системе нет места для воздуха. В системе с крышкой под давлением, установленной на радиаторе, если достигается максимальное давление, жидкость должна быть удалена из нее в негерметичный резервуар вне системы (переливной бак ). Поскольку система нагревается и охлаждается, она должна постоянно добавлять и удалять жидкость из переливного бака. Это неэффективная конструкция, которая уменьшает доступную охлаждающую жидкость, когда двигатель находится в самом разгаре!
Напротив, расширительный бак позволяет воздуху попасть в систему в верхней части бака.Это позволяет охлаждающей жидкости расширяться (отсюда и название) и удаляет воздух из системы вместо охлаждающей жидкости. (Эта деаэрация приводит к тому, что некоторые производители называют расширительный бак бутылкой для удаления газа .) Это позволяет радиатору полностью заполняться жидкой охлаждающей жидкостью, в то же время оставляя место для расширения охлаждающей жидкости.
Упрощенная система охлаждения с расширительным баком.
Три линии проходят к расширительному бачку и от него. Первый — это паропровод , который идет от самой высокой точки двигателя.Эта линия удаляет воздух и пар из двигателя и направляет их в расширительный бак, где они могут быть удалены из системы. Вентиляционная линия радиатора идет от самой высокой точки радиатора и служит аналогично паровой линии; он очищает воздух и пар от радиатора. Наконец, третья линия — возвратная линия — проходит из нижней части расширительного бачка и проходит к входу насоса охлаждающей жидкости.
Теперь, когда мы обсудили назначение и работу расширительного бака охлаждающей жидкости, давайте взглянем на расширительный бак Radium Engineering!
Связанные
.Чтобы предотвратить перегрев вашей уличной машины, мускул-кара или даже водителя, важно, чтобы система охлаждения работала правильно.
Мы собрали восемь основных проверок системы охлаждения, чтобы помочь вашей поездке пережить лето.
Проверка уровня охлаждающей жидкости
Само собой разумеется — вам нужно правильное количество охлаждающей жидкости в вашей системе охлаждения, чтобы не отставать от летней жары.
Некоторые автомобили имеют расширительный бачок охлаждающей жидкости; другие нет. Если в вашем автомобиле или грузовике есть расширительный бачок, вы можете снять крышку с расширительного бачка и, при необходимости, добавить необходимую смесь воды / антифриза . Заполните бак до отметки уровня холода или отметки уровня в зависимости от состояния двигателя.
Если расширительный бачок не имеет съемной крышки — или если в вашем автомобиле вообще нет расширительного бачка — крышку радиатора необходимо снять, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости.Чтобы безопасно снять крышку, нажмите и поворачивайте в направлении предохранительного ограничителя до тех пор, пока давление не будет снято. Затем полностью удалите крышку.
ВНИМАНИЕ: Никогда не снимайте крышку радиатора с горячего двигателя!
Кипящая охлаждающая жидкость или пар могут вылиться из заливной горловины и нанести вам вред.
Проверьте прочность антифриза
Используя влагомер , вы можете проверить прочность вашего существующего антифриза. Влагомер позволяет вам взять небольшое количество охлаждающей жидкости из вашей системы и показывает температуру замерзания вашей охлаждающей жидкости.
Существует несколько различных типов влагомеров, в том числе поплавковые и шаровые. Как вы уже догадались, поплавковый влагомер использует поплавок для указания силы охлаждающей жидкости. Как только вы впитаете охлаждающую жидкость, сжимая резиновую лампу ареометра, поплавок будет торчать из охлаждающей жидкости. Чем выше поплавок выходит из охлаждающей жидкости, тем сильнее охлаждающая жидкость. Термометр и шкала на боковой стороне ареометра точно показывают, насколько низкой должна быть температура перед замерзанием.
Шаровый ареометр использует набор шаров — обычно четыре или пять — для указания силы охлаждающей жидкости. Чем сильнее охлаждающая жидкость, тем больше шариков будет плавать.
Проверьте свой термостат
Есть несколько способов убедиться, что ваш термостат работает правильно.
Один из старых способов — подвесить термостат в растворе охлаждающей жидкости. Затем вы можете нагреть охлаждающую жидкость примерно до 25 градусов по Фаренгейту выше температуры, указанной на термостате. В этот момент термостат должен открыться.После того как раствор остынет до температуры примерно на 10 градусов ниже температуры термостата, вы можете снова погрузить прибор в раствор охлаждающей жидкости. Теперь он должен полностью закрыться.
Если термостат не открывается и не закрывается должным образом, замените его.
Проверьте шланги и соединения
Треснувшие или изношенные шланги и плохие соединения могут привести к попаданию воздуха в систему охлаждения.
Чтобы проверить свои шланги, просто сожмите их. Шланги не должны легко разрушаться.Вам необходимо заменить любые шланги, которые являются мягкими, сгнившими или опухшими. Все соединения должны быть проверены на герметичность.
Проверить утечку выхлопных газов в систему охлаждения
Выхлопные газы в вашей системе охлаждения могут вызвать коррозию вашего радиатора и других компонентов системы охлаждения. Это также может быть признаком неисправной прокладки головки, из-за которой отработавшие газы чаще всего попадают в систему охлаждения.
Анализатор выхлопных газов может обнаружить выхлопные газы из системы охлаждения.Просто держите зонд анализатора над горловиной (со снятой крышкой), и анализатор обнаружит любые присутствующие газы. Не помещайте датчик непосредственно в охлаждающую жидкость!
Испытание под давлением вашей системы охлаждения
Вы можете обнаружить любые утечки в вашей системе охлаждения с помощью тестера давления радиатора . Вот как это обычно работает:
- Заполните радиатор примерно на 1/2 дюйма ниже нижней части заливной горловины.
- Протрите уплотнительную поверхность и прикрепите тестер.
- Включите насос тестера давления, чтобы подать давление не более чем на 3 фунта / кв. Дюйм выше спецификации изготовителя.
- Если давление остается стабильным; система не течет.
- Если давление падает; есть утечки.
- Проверьте иглу манометра при прогретом двигателе и при скорости около 3000 об / мин. Колеблющаяся стрелка может указывать на утечку выхлопных газов.
Испытание под давлением крышки радиатора
Вы также можете использовать тестер давления и специальный адаптер для проверки крышки радиатора.Если крышка не может поддерживать номинальное давление, это может привести к потере охлаждающей жидкости и возможному перегреву двигателя. Вам нужно будет заменить крышку радиатора.
Проверка приводного ремня
Проверьте ремень водяного насоса на износ и натяжение.
Если вы услышите пронзительный визг, возможно, вы имеете дело со свободным или скользящим ремнем. Водяной насос не сможет вращаться достаточно быстро, чтобы обеспечить правильную циркуляцию охлаждающей жидкости. Кроме того, генератор может вращаться недостаточно быстро, чтобы держать аккумулятор заряженным.
Чтобы проверить клиновой ремень (всегда с выключенным двигателем), поверните ремень пальцами и поищите небольшие трещины, смазку, остекление, разрывы или трещины. Если вы заметили какие-либо из этих характеристик, замените ремень. И если у вас есть два клиновых ремня, замените оба одновременно, чтобы обеспечить надлежащую работу и износ.
При осмотре серпантинового ремня обратите внимание на чрезмерный износ, остекление или потертые шнуры. Если вам необходимо установить новый поликлиновой ремень, убедитесь, что все ребра соответствуют канавкам шкива.Кроме того, обязательно удалите все старые материалы ремня, которые могут попасть в канавки шкива.
Большинство серпантиновых ремней имеют натяжитель ремня для поддержания надлежащего натяжения ремня, и вы можете посмотреть на натяжитель на наличие признаков износа. Чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу, мы рекомендуем заменить натяжитель, если ваш двигатель пробегает более 100 000 миль.
Наконец, любые ржавые шкивы должны быть заменены, чтобы предотвратить преждевременный износ ремня.
Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — главный редактор OnAllCylinders.За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он участвовал в различных гонках, шоу и отраслевых мероприятиях, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с основными и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать OnAllCylinders, где ему нравится охватывать все аспекты хот-родинга и гонок. ,Этот пост также может быть назван — Предотвращение взрыва двигателя ЧПУ.
Блестящий металлический совершенство.
За последние пару недель я узнал много мелочей о NC Miatas. Факты, такие как — баллон с охлаждающей жидкостью в NC находится под давлением. А также, — сказал расширительный бачок с охлаждающей жидкостью, подверженный растрескиванию и выходу из строя после случайного числа миль. Иногда это большой пробег, как 140k.Иногда это довольно низко как 14k.
Я узнал об этом после вождения неизвестного NC с 155k на часах через пустыню на 300 миль.
Еще лучше! Если и когда бутылка взрывается, вы в основном теряете двигатель NC. По-видимому, он не может выдержать ни одного перегрева.
WTF?
Смотровое стекло.
Еще более интересным является тот факт, что решение этой проблемы не существовало примерно до декабря 2016 года. Это целое десятилетие после того, как NC начал производство.
Безумный.
В прошлом решение взрывающейся бутылки переполнения состояло в том, чтобы «посмотреть» и заменить ее новой, когда она начинает превращаться из белого в желтый. Если они становятся оранжевыми или коричневыми, вы живете в одолженное время. И владельцы NC жили так все время, пока делали машину.
Введите металлическую бутылку, сделанную Moroso и Goodwin Racing. Нет больше взрывов расширительного бака.
Запорная крышка NB подходит прямо сверху.
Это очень красиво сваренная деталь.У него есть внутренние перегородки, как у обычной бутылки. Он крепится болтами так же, как и на складе, и имеет все правильные выходы для шлангов. У этого также есть хорошее смотровое стекло, чтобы вы могли видеть, есть ли что-нибудь внутри маленькой металлической бутылки.
Это стоит примерно в 4 раза дороже новой пластиковой бутылки от Mazda. Но это должно быть частью жизни без каких-либо точек отказа.
Стоит того!
Готов починить.
С тех пор как я владел им (почти 2 недели), у штурмовика возникли проблемы с нагревом.Как в салоне тепло. Случайным образом из вентилятора не выходит тепло. Это означает, что где-то в нагревателе есть пузырь, который необходимо продуть. Это значит поднять машину вверх.
Всегда будь в безопасности. Используйте как можно более качественную подставку для домкрата.
Старые винты для бутылочных винтов.
Бутылка удерживается 3 гайками. На самом деле это больше работы для блога об этом, чем для замены бутылки.
3 болта с головками 10 мм. Все сверху и не спрятано. ЛЕГКО!
подключен.
Ни одна охлаждающая жидкость не была в опасности, но я не хотел рисковать. И у меня есть множество удлинителей 3/8 ″.
Гольф-мячей нет. Я всегда читаю о парнях, использующих гольф. Эй, все работает.
Мне нравится иглодержатель для снятия хомутов. Это делает работу очень легкой.
Один большой шланг внизу.
Ковш
В нижней части резервуара есть большой шланг, который должен отсоединиться.Я быстро снял его и держал резервуар поверх моей влагозащищенной воронки. Я не пролил таким образом.
После того, как я вытащил всю жидкость из резервуара, ее отбросили в сторону, и я прикрутил новую металлическую емкость.
Готов к наполнению и отрыжке.
Я люблю влагозащищенную воронку. Это удивительный инструмент.
Я отрыгнул радиатор ЧПУ так же, как и NA или NB. Я наполнил бутылку ВСЕМ, когда машина поднялась, и добавил несколько дюймов дистиллированной воды в воронку.Это ставит самый высокий уровень воды внутри воронки.
Это не то, как Miatanet заставил бы вас отрыгнуть радиатор NC. Утвержденный метод заключается в том, чтобы ослабить комбинированный шланг и металлическую трубку, проходящую через заднюю часть двигателя, и попытаться выпустить туда немного воздуха. Это кажется мне безумным. Делать течь в системе охлаждения, чтобы отрыгнуть? Это может сработать очень хорошо, но это не то, что я бы сделал со своей машиной.
Если кто-то из читателей решит отрыть NC, как я, осознайте, что после того, как вы это сделаете, вы должны откачать некоторую жидкость из расширительного бака.В конце концов, это расширительный бак, и он не должен быть полным, как радиатор. Слейте его где-нибудь на смотровом стекле или ниже отметки «полный» на заводской бутылке.
Во всяком случае, как я уже сказал, я отрыгнул радиатор таким образом. У меня не было проблем. Я сжал шланги на задней стороне двигателя и выпустил много больших пузырей. Я пробежал машину в течение хороших 20 минут и позволил циклу термостата открываться и закрываться много раз (как видно на моем сканере OBDII).
Готово!
Столько черного пластика в моторном отсеке…
И нигде нет взрывных бутылок с охлаждающей жидкостью.WOO HOO !!!
После отрыжки я взял тест-драйв. Двигатель оставался между 179 * и 186 * F. (Странно иметь ECU с надписью «Империал — Шарка», это показатель.) Никакого перегрева или плохого поведения. И тепло дует горячим внутри автомобиля! Это никогда не было так приятно и тепло.
Я упоминал об отсутствии взрывающихся бутылок с охлаждающей жидкостью?
Штурмовик постепенно превращается в настоящую машину.
,