Подготовка машины к покраске грунтовка шпаклевка зачистка – Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Как машину подготовить к покраске: пошаговая инструкция

От того, насколько хорошо мастер знает, как машину подготовить к покраске, зависит конечный результат. Лакокрасочное покрытие прослужит достаточно долгое время, если все сделано грамотно. Однако при несоблюдении правил вся работа может пойти насмарку. Как подготовить машину к данной операции, чтобы не пришлось переделывать? Об этом мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Многие автовладельцы считают, что процесс подготовки не так важен, однако достаточно лишь незначительной оплошности, чтобы окончательно и безнадежно испортить результат. Покраска авто своими силами или в специализированной мастерской занимает всего 10% времени – все остальное затрачивают на подготовительную работу. Все ее этапы можно выполнить за 1-2 дня в гаражных условиях. Главное, чтобы все было выполнено строго по технологии.

Подготовка рабочего помещения

Перед тем как начнется подготовка авто к покраске, важно правильно приготовить помещение, где затем машина будет краситься. Основное требование – в нем должно быть сухо, тепло. И конечно же, внутри помещения должна отсутствовать пыль. Стоит помнить о том, что любые лакокрасочные жидкости – легковоспламеняющиеся. Именно поэтому в помещении, где планируется покраска авто своими силами, не должно быть каких-либо источников, которые могут привести к пожару.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы подготовить машину под покраску, понадобится определенный набор оборудования. Это шлифовальная машинка или болгарка. Также в процессе будут использоваться пневматические пистолеты – с их помощью на кузов будет наноситься жидкая шпатлевка и грунтовочный состав.

Чтобы тщательно и полностью просушить кузов после обработки, рекомендуют применять инфракрасные излучатели – данное оборудование не только позволит равномерно высушить машину полностью, но и поможет значительно ускорить данный процесс.

Подготовка авто к покраске обязательно требует применения шпаклевки, а значит, нужно приобрести все необходимые шпаклевочные и грунтовочные составы. Нелишним будет малярный скотч, абразивные круги для шлифовальной машинки. Многие рекомендуют использовать маскировочные ленты, пленки и пластилин. И, естественно, нужен набор инструментов – шпатели, рубанки, малярные ножи и бруски.

Очистка поверхности кузова

Любые детали, которые могут помешать процессу окрашивания (а это различные молдинги и другие декоративные детали, замки, любые уплотнители) необходимо демонтировать. Если этого не сделать, в процессе мойки под этими элементами скопится большое количество влаги, в результате чего начнется коррозия, и машина будет гнить сразу же после покраски.

Многие пренебрегают этим и считают данное действие необязательным. Но специалисты, которые знают, как правильно подготовить машину под покраску, рекомендуют поступать именно так – производить полный демонтаж всех лишних элементов.

Прежде чем загнать машину в рабочее помещение, ее следует тщательно отмыть и вытереть тряпкой. Следует использовать такую ветошь, которая не оставляет ворса. Сама грязь удалится только под воздействием сильной и мощной струи.

Как осматривать авто

Специалисты охотно делятся с новичками секретами, как самому подготовить машину к покраске. Если точно следовать всем правилам, можно получить хороший результат. На следующем этапе работ автомобиль необходимо тщательно обследовать.

Кузов внимательно осматривают. В ходе этого процесса нужно решить, какие именно детали будут впоследствии перекрашиваться. Также в ходе осмотра владелец поймет, какие элементы стоит выровнять шпаклевкой. Далее следует решить, какая будет выполняться покраска – частичная или полная.

Подбор краски

Выбрать подходящую краску для всего кузова просто, а вот в случае с частичным окрашиванием все гораздо сложнее. Если перекрашенная деталь будет даже незначительно отличаться, то смотрится это очень грубо. Поэтому на многих СТО имеются компьютерные системы, позволяющие подобрать правильный цвет.

В домашних условиях с помощью одного компьютера вопрос цвета решить не получится, а поэтому нужно следовать другой схеме. Как машину подготовить к покраске и выбрать верный цвет? Для этого нужно точно знать номер цвета, нанесенного на кузов в данный момент (под капотом расположена металлическая табличка с кодом оттенка). Что еще нужно знать о том, как правильно подготовить машину к покраске? Конечно же, требуемое для этого количество материалов.

Чтобы полностью покрасить кузов 4-дверного седана, необходимо 4 кг грунтовочных составов и 6 кг эмали. Если будет осуществляться частичная подкраска, то для каждого квадратного метра потребуется 110 грамм эмали и 150 грамм грунтовки.

И самое главное, что должны знать начинающие автолюбители о том, как машину подготовить к покраске – и эмали, и грунтовки должны быть одного и того же производителя. В противном случае есть риск отторжения покрытий.

Как защитить неокрашиваемые детали кузова

Все элементы, которые не планируется окрашивать, тщательно закрываются. Для этих целей профессионалы рекомендуют использовать специальные трафареты. Они прикрепляются к нужным участкам на малярный скотч. Для мест, где будут ровные линии, можно использовать медицинский пластырь – это идеальное решение. Но нередко в вопросах, как подготовить машину к покраске своими руками, практикуют и другие варианты – используется специальный состав.

Смешивают 20% декстрина, 30% глицерина, добавляют 40% мела и 10% воды. После процедуры покраски эта смесь очень легко смывается обычной водой. Самое главное – чтобы данный препарат не попал на окрашиваемые участки.

Обезжиривание и шлифование

Самое лучшее средство для данной операции – это уайт-спирит. После обработки кузова все окрашиваемые поверхности должны быть насухо вытерты. Следующий шаг в такой задаче, как машину подготовить к покраске, называется абразивной обработкой. Это самый сложный процесс. Существует несколько методов шлифовки перед окрашиванием. Наиболее распространенные – это механический способ и тепловой.

Особенности шлифования

Механический метод – это обыкновенная шлифовка с применением наждачной бумаги с зернистостью 100. Также используют специальный инструмент зернистостью 240 для окончательного результата.

Что в этом процессе самое главное? Соблюдение правил градации номиналов абразива. Правило гласит, что значение уровня зернистости между начальной и следующей бумагой должно быть не менее 100. В противном случае есть риск просаживания краски.

Тепловая очистка

Для этого варианта обработки используется паяльная лампа. Участки, что перекрашиваются — выжигаются.

Лакокрасочное покрытие в результате нагревания будет размягчаться, и его очень легко удалить щеткой. Однако данный метод имеет недостаток – если нагрев не будет равномерным, то есть риск существенно нарушить целостность металлических и декоративных элементов. Но так можно очень быстро подготовить машину к покраске.

Другие способы очистки кузова

Специалисты также выделяют другие методы очистки – это использование пескоструйной технологии и применение химических веществ. Пескоструйную обработку чаще применяют для удаления коррозии – очистка проходит максимально быстро и эффективно. Способ химической очистки подойдет, скорее, для снятия лака на всех поверхности кузова при идеальном его состоянии. Растворители отлично справятся с любыми лакокрасочными покрытиями.

Действия после очистки

После шлифовки или любой другой обработки выполняют еще одно обезжиривание. Затем кузов снова протирается неворсистыми тканями. После этого можно перейти к следующему этапу.

Шпатлевка

Технология нанесения зависит от автомобиля и требуемой задачи. Иногда в состав дополнительно добавляют стекловолокно или алюминиевую пудру. По задаче определяют и число слоев. Наносят шпаклевочный состав на поверхность строго поперек вмятины, при этом выравнивая ее.

Как только в шпаклевочной массе появились комки, работу лучше прекратить. Если масса начала засыхать, трогать ее нет смысла. Сохнет шпатлевка в среднем за 15-20 минут.

Грунтование

На конечном этапе на кузов наносится грунт. Эти составы значительно улучшат качество сцепления лакокрасочного покрытия и окрашиваемых деталей. Кроме того, грунтовочные составы защищают металл от коррозии.

Грунтовка выполняется в три этапа. На первом выполняется фосфатирование. Затем с помощью выравнивающих грунтовок убирают мелкие дефекты. На последнем этапе грунт придает поверхности идеальный вид.

Специалисты, знающие, как машину подготовить к покраске, советуют наносить первый слой грунтовочного состава горизонтальной линией. При этом каждая из них должна перекрывать предыдущую на 50%. Второй наносят вертикально и более тонким слоем. Каждый из них должен просохнуть в течение 10 минут. Наносить более трех слоев не нужно. Далее, поверхность должна просохнуть в течение 2-3 часов. Затем ее шлифуют и обезжиривают.

Итак, мы выяснили, как подготовить машину под покраску своими руками в гаражных условиях.

Подготовка машины к покраске грунтовка шпаклевка зачистка

Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля
На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные шпатлевки 2-х компонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

Наша поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки. Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).

В толстых слоях велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание шпатлевки. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпаклюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить. «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком. Что в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадке. Поэтому перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полушарообразное состояние.

Сохранить в Альбом

Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.

Применяемые инструменты и расходные материалы:
Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
Шпаклевка основная двухкомпонентная, и шпаклевка финишная, также двухкомпонентная.
Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
Обязательно для качественной обработки — рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
Порошок проявочный.
Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.

Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).

О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

«Оборудование и инструменты, необходимые для покраски автомобиля»
«Материалы для подготовке к покраске автомобиля»
Разводим шпаклевку
Для этого лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
Шпатлевки, основной берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок. А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим… Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку, как-то обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.
Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпаклеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.
Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли.

Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка
Вот тут-то нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать. Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпаклевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

Сохранить в Альбом

Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам. Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод.

Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек на отрихтованной поверхности детали.

Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющая протирка. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

Затемнив этим порошком рабочую поверхность (поверхность которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

P.S.:
При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Это более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная, ремонтная шпаклевка.

Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!
Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

Соответственно грунтуются все шпаклеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно, кем, и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

Простейший способ проверки таков. Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

И опять под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова. Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.
Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число. Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

Для матования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

Для матования труднодоступных мест, используем скотч-брайт. Для обычной акриловой эмали – темно-красного цвета, для металликов – серого цвета.

Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матования. Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
После того как на салфетке не будет оставаться следов шпаклевочной пыли приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой неокрашиваемых поверхностей.

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.

Мойка и осмотр кузова

Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:

Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.

Зачистка кузова автомобиля

После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:

Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.

После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.

Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость.
Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.

Шпатлевка кузова

Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. Шпатлевки автомобильные бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.

Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается.
Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.

Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки.
Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.

Грунтовка

Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.

Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, краскопульт для покраски и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.

После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости.
На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.

Грунтовка автомобиля перед покраской своими руками. Пошаговая инструкция.

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Содержание статьи

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки  перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Как подготовить машину к покраске

Возможна ли подготовка и покраска автомобиля своими руками? Несмотря на то, что эти работы довольно кропотливы, выполнить их самостоятельно возможно. Главное тщательно и методично подготовить машину. Качество покраски автомобиля во многом зависит от его подготовки к проведению покрасочных работ. Сейчас мы разберем, как подготовить машину к покраске.

Первым этапом является наведение порядка в гараже или в другом помещении, где планируется производить работы, и подготовка всех необходимых материалов и инструментов. Теперь давайте более подробно рассмотрим подготовку автомобиля к покраске.

Подготовка автомобиля

Тщательный осмотр

Прежде чем осматривать машину, нужно ее как следует вымыть, потому что грязь может скрывать под собой царапины и сколы. Осмотр должен быть не просто тщательным, а придирчивым. При осмотре особое внимание нужно уделить так называемым слабым местам, которые больше всего подвержены износу и коррозии:

• Днище
• Пороги
• Крылья
• Стойки
• Места стыковки деталей

Мытье автомобиля

Во время осмотра выявляются все проблемы: гнилые места, пузырьки ржавчины, вмятины, царапины и сколы. Все это нуждается в корректировке. Особо серьезные проблемы придется решать радикально, с помощью болгарки и сварочного аппарата.

Зачистка

Дальнейшая подготовка кузова автомобиля к покраске предполагает не только ликвидацию верхнего слоя старой краски, но и рихтовку, сварные работы. Однако прежде, чем приступать к ним, нужно снять все детали, которые не должны быть покрашены. Снимают ручки, стекла, фары, бамперы. Можно попробовать защитить некоторые места с помощью газет или полиэтиленовой пленки. Некоторые детали можно заклеить малярным скотчем. Но это бывает не всегда удобно, поэтому нужно внимательно посмотреть, не будут ли вам мешать оставленные на своих местах детали. На колеса просто надевают чехлы.

Какие места нужно рихтовать?

• Вмятины
• Изгибы
• Глубокие царапины
• Складки

Для таких работ применяют специальные инструменты, начиная от обычного молотка, заканчивая пневматическим. Чтобы работы по рихтовке прошли качественно, нужен ударный инструмент и опора. Рабочая поверхность инструментов и приспособлений должна быть абсолютно гладкой, иначе не удастся избежать следов на деталях, подвергшихся рихтовке.

Защита деталей, не подлежащих обработке

Если работ по рихтовке много, а опыта мало, то целесообразно эту часть подготовки поверхности автомобиля под покраску доверить профессиональному жестянщику.

Совет: Если автомобиль не новый и уже много раз подвергался кузовному ремонту, то вряд ли стоит стремиться к удалению всех вмятин. Дело в том, что металл во время рихтовки неизбежно растягивается, и в конце концов после выправления очередной вмятины он может стать просто лишним.

Согласно технологии подготовки и покраски автомобиля после рихтовки и сварочных работ можно приступать непосредственно к зачистке.

Зачем нужна зачистка?

• Чтобы сгладить сварные швы
• Отшлифовать сколы и трещины
• Убрать старую краску.

Инструменты для зачистки:

• Специальный рубанок
• Шлифовальная машинка или болгарка
• Наждачная бумага
• Губка Скотч-Брайт

Зачищаем

Сколы и трещины, которые заметно выпирают над поверхностью кузова автомобиля, удобнее сглаживать специальным рубанком. Сварные швы обычно шлифуют болгаркой. Болгаркой же можно обработать и большие поверхности, сильно подвергшиеся коррозии, например, колесные арки. Вмятины и царапины побольше обрабатывают шлифовальной машинкой, небольшие — вручную наждачной бумагой. Обязательно шлифуют и те места, где образовались пузырьки ржавчины. Делают это тщательно, чтобы снять слой поврежденного металла. Далее производят окончательную шлифовку вручную или шлифовальной машинкой с мелкой наждачной бумагой. В результате обработанные места должны быть полностью очищены, на них остается голый металл.

Шлифовка царапин

Здесь нужно только заматовать — слегка обработать шкуркой, чтобы поверхность не была гладкой. Для матования удобно использовать губку Скотч-Брайт. Ее можно применять насухую, можно с водой или специальными средствами для матования.

В некоторых случаях удобнее снимать краску после протравливания каустической содой. Такой способ актуален, когда нужно зачистить большую поверхность с потрескавшейся краской. Каустик наносят с вечера (делают это кистью, так как вещество очень едкое), а утром краску можно просто смыть струей горячей воды.
Следующий этап — преобразователь или уничтожитель ржавчины. Удобно пользоваться гелевым составом Уничтожитель ржавчины В-52. Это средство наносится на поверхность с помощью кисти на 10-15 минут, после чего снимается ветошью. В-52 не растекается даже на вертикальной поверхности, что позволяет производить обработку проблемных мест, не затрагивая здоровые участки. В результате полностью удаляется ржавчина, остается участок чистого металла.

Осталось обезжирить поверхность бензином и можно приступать к следующему этапу подготовительных работ.

Шпатлевка

Эта процедура проводится в несколько заходов: нанесение шпатлевки слоями с промежуточной шлифовкой. Это необходимо, чтобы поверхность, которую обработали, приобрела свою былую форму, ведь в процессе шлифовки и очистки от ржавчины снялась и некоторая часть металла, то есть он стал в этом месте тоньше.

Шпатлевка вмятин

Виды автомобильных шпатлевок:

• Шпатлевка софт — стандартная универсальная.
• Шпатлевка файн — наносится в качестве последнего слоя по более грубой шпатлевке. Может использоваться для заделки мелких дефектов.
• Шпатлевка с алюминиевым наполнителем очень популярна среди мастеров кузовного ремонта. Она удобна и легка в обработке.
• Шпатлевка со стекловолокном. Ей по силам закрыть большие вмятины и даже дыры. Она очень прочна, но тяжело обрабатывается.

Технология шпатлевки для подготовки автомобиля к покраске описана ниже.

Шпатлевка повреждений

С помощью резинового шпателя наносится слой шпатлевки на подготовленный участок, сушится согласно инструкции к шпатлевке.

Поверхность шлифуется, чтобы она стала гладкой. Небольшие участки можно отшлифовать вручную наждачной бумагой, более крупные с помощью шлифовальной машинки.

Далее наносится следующий слой шпатлевки, и снова делается шлифовка. Такая процедура делается несколько раз до получения результата. Должна быть гладкая поверхность, повторяющая исходную форму обрабатываемого участка.

Грунтовка

Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях заканчивается на этапе грунтования кузова. Некоторые автолюбители этот этап подготовки к покрасочным работам пропускают. И совершенно напрасно: пренебрежение этой процедурой существенно сократит срок службы новой краски. Грунтовка создает хорошую адгезию для краски. Кроме того, она обнажает дефекты в шпатлевке, которые не были заметны. Их еще не поздно исправить.

Выбор грунтовок довольно велик. В последнее время популярностью пользуются акриловые грунтовки, они дают хорошую защиту от коррозии.

Итак, с помощью компрессора или краскопульта наносится жидкая грунтовка обычно в два слоя. Далее снова зачистка шкуркой. И снова проверка качества шпатлевки: на загрунтованные поверхности наносится так называемый проявляющий слой (эмаль, разбавленная растворителем), который покажет поры и неровности на обработанной поверхности. Все исправляем, шлифуем до гладкости, чтобы на ощупь не чувствовался переход от окрашенной поверхности к зашпатлеванной.

Как подготовить авто к покраске

Порядок действий:

1. Генеральная уборка рабочего места
2. Мытье и тщательный осмотр автомобиля
3. Зачистка поверхности кузова
4. Шпатлевка поврежденных и обработанных мест
5. Грунтовка кузова

Подготовка к покраске автомобиля своими руками — процедура вполне реальная, вы можете в этом убедиться, посмотрев видео:

шлифовка, шпатлевка кузова и грунтование

Подготовка автомобиля к покраске

Увидеть своими глазами, как безликий кузов приобретает желаемый цвет, удастся после ряда предварительных работ. Многоэтапная подготовка автомобиля к покраске доступна своими руками, но для этого необходимо познакомиться с азами малярного ремесла.

Место красит не человека, а автомобиль

Стоит обозначить список работ по подготовке кузова к нанесению лакокрасочного покрытия. Обычно в него входят следующие шаги:

• мойка автомобиля;
• кузовные работы;
• шлифование кузова;
• шпатлевание дефектов;
• грунтование автомобиля.

В процесс подготовки машины к покраске входит и защита неокрашиваемых деталей.

Первым шагом в подготовке к покраске своего автомобиля будет тщательная мойка кузова. Лучше всего смыть грязь водой под давлением, а не своими руками из ведра: губка перенесет мелкие частички пыли, песка из емкости с водой на кузов автомобиля.

Необходимо правильно обустроить помещение: требуется отсутствие сквозняков, чистота пола и стен, достаточный простор для размещения машины и работника. В холодное время года понадобится дополнительное отопление.

Необходимый набор инструментов включает в себя молоток, шпатели, шлифовальную машинку, электрический пульверизатор или ручной с баллоном воздуха. При локальных работах достаточно одного инфракрасного излучателя для ускоренной сушки шпатлевки.

Из расходников при подготовке авто к покраске стоит купить шпатлевку, малярный скотч, абразивную пасту и наждачную бумагу. Возможно, понадобятся и дополнительные инструменты, но это зависит от состояния кузова.

После мойки следует демонтаж навесных элементов: фар, ручек, пластиковых спойлеров, антенны, облицовки решетки радиатора. На многочисленных видео в cети можно ознакомиться с правильным процессом оклейки стекол авто и защиты салона от попадания краски.

Необходимые кузовные работы

Если имеются деформированные элементы кузова, то они должны быть подвержены замене или выпрямлению. Серьезно поврежденный автомобиль выпрямить своими руками невозможно: для этого понадобится специальное оборудование (стапель, мощные гидравлические домкраты, сварочный аппарат и навык им владения). Но подготовить к покраске машину со следами локальных повреждений довольно просто.

Небольшие вмятины правятся молотком. Если работы выполняются на съемных элементах кузова, например, передних крыльях, то по возможности их не стоит демонтировать. Эти конструктивные элементы авто крепятся на герметик, исключающий попадание воды.

Имеющиеся следы коррозии удаляются при помощи абразива. Важно помнить, что к покраске необработанные части поверхности машины не допускаются.

Шлифовальные работы

Шлифование авто перед покраской

Эта часть подготовки авто к покраске включает в себя не только удаление ржавчины, но и старого, непрочно держащегося покрытия. Процесс шлифования довольно длительный, но доступный своими силами. Старую краску не надо снимать до металла, достаточно ликвидировать отслаиваемые участки. Многие сайты публикуют видео о том, как своими руками удалить блеск старого покрытия: оно обязательно должно быть матовым, немного шершавым, без следов лакирования.

Подготовка авто под покраску осуществляется вручную или при помощи шлифовальной машинки. Движения должны быть круговыми, без сильного нажатия.

Шпатлевка кузова авто

Шпатлевка кузова авто

До начала работ необходимо подготовить не только шпатлевку, шпатели, но и облегчающий дыхание респиратор. Выравнивание руками при помощи шпатлевки поврежденных элементов кузова автомобиля требует минимального опыта. Просмотр тематического видео даст демонстрацию такого вида работ. В любом случае стоит знать, что наносить шпатлевку на авто лучше небольшими порциями: так она быстрее сохнет и ее проще отшлифовать.

Качественно подготовить авто к покраске при помощи шпатлевки удастся в зависимости от глубины вмятин. Небольшие, до 5 мм, нивелируются мягкой шпатлевкой. Более серьезные дефекты на авто устраняются армированием пасты сеткой из стекловолокна. Такая работа также доступна своими руками, для нее не требуется специальная подготовка.

Шпатлевание, как часть подготовки своего авто под покраску, исключает промедление в работе. Шпатлевка – пластичный материал, легко подается наложению, но достаточно быстро высыхает. По этой причине рекомендована однократная подготовка небольшого объема.

Финишная шпатлевка практически завершит подготовку авто под покраску, но останется провести ее шлифовку и нанесение грунта.

Грунтование машины

В вопросе о том, как подготовить автомобиль к покраске самому, грунтованию кузова авто уделяют особое внимание. Нанесение грунта аналогично покраске, необходима небольшая подготовка. Стоит просмотреть видео и попрактиковаться на непригодных, снятых элементах кузова автомобиля. Подготовка к покраске авто его грунтованием скроет небольшие вмятины, риски, оставшиеся от шлифования. Также создаст дополнительную защиту авто от коррозии. Рекомендуемое как подготовка под покраску автомобиля грунтование увеличит и адгезию – прилипаемость будущего лакокрасочного покрытия. Наносится грунтовка при помощи распылителя, при этом покраска грунтом происходит под углом в 45° к кузову.

Финишная часть работ

Завершающая подготовка к самостоятельной автомобильной покраске состоит в обезжиривании поверхности кузова. Просмотр видео этой процедуры не является обязательным и достаточно полученной подготовки в нанесении жидкой грунтовки. Из материалов для обезжиривания рекомендован уайт-спирит. Он летуч, а оставшиеся его тяжелые части не требуют дополнительной подготовки поверхности автомобиля перед покраской.

 

Подготовка машины к покраске от А до Я

Подготавливается антигравий и кузов авто под грунтование…

Приветствуем читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас».

Мастером подробно рассказывается о подготовке машины к покраске, а на этом этапе под грунтование.

Влад ЩЧ расскажет нам на видео о подготовке антигравия под нанесение грунта, и разберём возможные ошибки и методы исправления.

Начинается подготовка с антигравия…

Как вы помните, в предыдущих частях видео мы закрывали пороги и заднюю панель антигравием, которые надо будет подготовить под грунт. Сегодня узнаем, как правильно набить риску под грунтование, убрать шагрень и сами переходы. Детали, которые были у нас прошпаклеваны, надо будет подготовить под нанесение грунта.

А также в этом видео будет подробно рассказано мастером, о том, что нам потребуется для работы, какие материалы и инструменты понадобятся. И также мы узнаем о принципах работы, как правильно сделать те или иные действия при работе с этими материалами и инструментами.

Дополнительно в видео будет раздел об ошибках при нанесении грунта, неаккуратном грунтовании и прочие ошибки, которые могут возникнуть непосредственно при работе. Узнаем и о том, как эти ошибки исправить.

В целом это видео будет посвящено, как подготовить кузов вашего автомобиля под грунтование и при этом избежать возможных ошибок.

Теория подготовки антигравия под грунт

Вначале рассмотрим в теории финальную подготовку антигравия под грунт…

В предыдущих частях видео, у нас на этом автомобиле были покрыты антигравием задняя панель и пороги. Сейчас антигравий на этих деталях кузова нам надо подготовить под грунт либо покраску.

Здесь существует два варианта развития событий. Машина будет краситься базой под лаком, то есть может краситься металликом либо будет краситься акрилом. В случае с автомобилем на видео будет краситься под лаком, то есть будет золотистый металлик.

Металлик имеет очень мелкую структуру и после покраски «показывает» любую риску, впадинку и другую мелкую неровность. По этой причине поверхность должна быть максимально ровной и антигравий надо будет загрунтовать.

Сам антигравий имеет неровную структуру и грунт должен скрыть все имеющиеся неровности, чтобы поверхность стала гладкой. Помимо этого, он будет выполнять и функцию защиты.

По этой причине, если вы будете красить машину под лаком, то антигравий надо обязательно загрунтовать.

Второй вариант, машина будет краситься под акрил. Как отличить акрил и покрытие под лак, было рассказано мастером в отдельном видео, где все было детально рассказано об этих отличиях.

Акрил имеет полноценную структуру и у него сплошной цвет, если сказать своими словами, как грунт только блестящий. Поэтому под покраску акрилом сам антигравий не обязательно грунтовать, поскольку акрил ложится хорошим слоем и «зальёт» все имеющиеся неровности на антигравии.

При этом варианте антигравий сразу подготавливается под покраску с использованием наждачной бумаги Р400, Р500, а в заключение надо пройтись скотчбрайтом, чтобы сбить предыдущую риску и глянец.

Подготовка антигравия под грунт на задней панели

Для подготовки антигравия под грунт на задней панели нам потребуются следующие материалы:

• Скотчбрайт Р220;
• Наждачная бумага Р220-280 (любая в пределах указанной градации).

Работаем также как при подготовке шпаклёвки, то есть надо элементарно набить риску. Для работы можно использовать под наждачку поролон либо просто взять наждачную бумагу в руку и работать непосредственно рукой.

Работая наждачной бумагой, мы набиваем риску для того, чтобы хорошо держался грунт, и убираем имеющиеся огрехи на антигравии. Например, сгладим имеющуюся крупную шагрень на покрытии, чтобы плоскость стала более гладкой и красивой.

Стоит ещё упомянуть, что антигравий от некоторых фирм остаётся довольно мягким после высыхания и шлифуется несколько хуже.

Поэтому при работе не сильно усердствуйте и не убирайте полностью шагрень, так как она собственно и служит для защиты деталей от внешнего воздействия. Создаёт защиту, например, от летящих из-под колёс камушков с дорожного покрытия, защищает сам металл.

В общем, говоря работать нужно без фанатизма и аккуратно. Дополнительно работу контролируем руками, проводя по обработанной плоскости, чтобы почувствовать, что шагрень сгладилась и плоскость стала более ровной и гладкой.

Затем после того, как вы прошлись наждачной бумагой и сбили основные неровности и перебили немного шагрень, которая вам не нравится, необходимо напоследок пройтись по поверхности скотч-брайтом.

Это необходимо делать потому, что в шагрени после прохождения наждачной бумагой остаётся частично глянец, вне доступных местах, который шкурка не берёт. Скотчбрайт, благодаря своей податливости снимет оставшийся глянец и дополнительно набьёт риску.

В итоге антигравий должен стать матовым -подготовленным для нанесения грунта…

При этом необходимо помнить, что при работе с наждачной бумагой или скотч-брайтом надо соблюдать аккуратность и не «заходить» на соседние плоскости. Например, когда отбиваются только пороги, а сам кузов покрашен. В этих случаях переход надо обязательно обклеивать, чтобы не нарушить лакокрасочное покрытие.

Подготовка антигравия под грунт на порогах

Итак, мы рассмотрели заднюю панель и теперь перейдём непосредственно к порогам.

Как и на задней панели, на порогах надо сбить также имеющиеся неровности, колючки с помощью наждачной бумаги. Как было показано в предыдущих видеороликах, антигравий на пороги был нанесён под кантик. На границе с кантиком получился переход (граница) так как антигравий «ложился» под скотч, от которого и осталась своеобразная граница.

Антигравий может быть нанесён ещё и на часть двери, где также останется граница или переход в месте обклейки скотчем.

В любом случае эту «границу» надо будет убрать, для чего вновь будет использоваться наждачная бумага Р220. Зашлифовывая переход, работаем просто наждачной бумагой от руки, не прикладывая при этом больших усилий, аккуратно убирая границу перехода. Проделанную работу проверяем рукой.

Работая на границе перехода надо быть особенно аккуратным, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, что прервёт прямую «отбитую» линию перехода и получится типа волны. Неровность будет сразу заметно и некрасиво -придётся переделывать работу заново.

После того как вся поверхность порога была обработана шкуркой, надо пройти её с помощью скотчбрайта, чтобы набить окончательную риску под грунт и снять остатки глянца.

Особенно надо тщательно пройтись по низу порога, где имеется кантик. В итоге весь антигравий должен стать матовым и готовым к нанесению грунта.

Когда готовим пороги под акрил, уже берём наждачную бумагу Р400-500 и делаем финальные действия перед подготовкой к покраске авто.

Сама работа полностью идентична при работе со шкуркой Р220, то есть также работаем с переходом и более тщательно в районе кантика внизу порогов. Но также работаем на границе перехода аккуратно, чтобы не сделать выборку выше нанесённого антигравия, стараясь не испортить прямую линию перехода. Скотч-брайт при этом используется Р600-800.

Когда подготавливаем антигравий под грунт:

• Используется наждачная бумага Р220-280 и скотч-брайт Р220-280;

Когда подготавливаем антигравий под покраску акрилом:

• Используется наждачная бумага Р400-500 и скотч-брайт Р600-800.

При окраске акрилом на ваше усмотрение, вы можете загрунтовать антигравий, а можете и не грунтовать. Просто надо заметить, что лишним грунт не будет и послужит дополнительной защитой кузова.

Если же красить машину под базу металлик, то пороги обязательно грунтуем.

Подготовка ремонтных деталей под грунт – советы и нюансы…

С подготовкой антигравия мы разобрались и теперь переходим непосредственно к подготовке кузова авто к нанесению грунта.

Как помните из предыдущих частей видео кузов авто уже у нас готов под грунтование. Плоскости деталей были прошпаклеваны автошпаклевкой, прошлифованы шкуркой Р220, обработаны скотч-брайтом и полностью подготовлены под нанесение грунта.

Но, все же перед нанесением грунта всю машину надо пройти по кругу, чтобы ещё раз все досконально проверить. Работа была проделана большая и поверхности могут запачкаться, где-то могут быть протиры до металла. В общем, говоря все эти огрехи необходимо ещё раз внимательно пересмотреть вокруг машины.

На протирах мог образоваться слой небольшой коррозии. В общем, нам надо все проблемные места пройти ещё раз шкуркой Р220. К тому же сама шпаклёвка подвержена усадке, просадке и если объем работы был большой, то в некоторых местах, через несколько дней, это будет хорошо заметно. Зашпаклёванная плоскость будет немного неровной.

Это относится к недорогой шпаклёвке, если вы решили сэкономить на материалах. Когда же используется дорогая, более качественная шпаклёвка, то она после нанесения, высыхания и шлифовки даёт сразу окончательную просадку. Такая шлифованная шпаклёвка не будет менять свои свойства с течением времени.

Проверку прошлифованных поверхностей можно выполнить рукой. Если имеются места, где шпаклёвка просела, то это сразу почувствуется как неровность на плоскости, она стала как бы немного волнистая.

Если обнаружена неровность просадка будет минимальная и составляет буквально несколько микрон. В этом случае берётся жёсткий брусок и наждачная бумага Р220 и это место пришлифовывается и вновь проверяется рукой.

В некоторых редких случаях, когда была использована совсем некачественная и дешёвая шпаклёвка, просадка может быть значительная и придётся нанести дополнительный слой шпаклёвки.

Окончательно все детали, которые были прошпаклеваны и подготовлены под грунт, проходят скотч-брайтом, чтобы убрать появившуюся пыль и окончательно сбить, может быть, оставшийся глянец. Излишний контроль никогда не помешает при подготовке машины к покраске от А до Я.

После завершения проверки и исправления возможных дефектов, кузов автомобиля обязательно продувается сжатым воздухом, чтобы убрать пыль с риски. Продуваются также все подкрылки, щели, днище, те места, откуда может вылететь пыль при нанесении грунта.

Ошибки грунтования «окрашены стекла авто»

С подготовкой под грунтование мы разобрались и сейчас уделим немного времени ошибками при грунтовании.

Так, первая ошибка — это неправильная обклейка под грунт.

Машина, грунтовалась ещё до того, как попала к нашему мастеру в ремонт и на ней есть заметные ошибки.
Автор видео Влад ЩЧ:

На видео хорошо видно, что материал попал на стекло двери, так как неправильно было выполнено оклеивание сопутствующих деталей.

Грунт, попавший на стекло можно убрать несколькими способами. Можно взять обычный растворитель и попытаться стереть грунт. Однако этот способ применим, когда прошло после грунтования несколько часов и грунт «поддаётся» растворителю, так как ещё до конца не высох.

Если же прошло достаточно много времени, то растворитель уже будет не в состоянии убрать грунт.

В таких случаях убрать следы грунта на стекле или деталях можно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие достаточно хорошо снимает грунт, даже если не прилагать больших усилий.

Стекло по твёрдости выше, чем твёрдость лезвия и можно не опасаться, что на стекле останутся следы от лезвия. Однако работать нужно все же аккуратно.

В любом случае при обработке кузова грунтом или краской необходимо выполнять качественную оклейку не окрашиваемых поверхностей. Хорошо закрываем, чтобы затем не надо было производить дополнительную работу по очистке деталей от попавшего грунта или краски.

С помощью такого же канцелярского лезвия снимается и старая тонировка, и сам клей, что показано в отдельном видеоролике, посвящённом тонировке. Такой метод проверенный и надёжный.

И также стоит отметить, что грунт может налететь не только на стекла, но и на резиновые уплотнители, стойки и так далее. Убрать его можно также работая аккуратно с использованием лезвия от канцелярского ножа. Лезвие все же острое и при работе с резиновым уплотнителем можно резину повредить, поэтому работать, надо осторожно, не торопясь внимательно следя за лезвием и не прилагая больших усилий.

Резиновые уплотнители, пластик лучше не очищать растворителем, так как он может быть агрессивным к резине, пластику и испортить внешний вид.

Проблемы с застаревшим скотчем и клеем на деталях

Как убрать грунт на не защищённых деталях мы теоретически, а также практически разобрали и надо нам ещё разобраться с такой проблемой, как остатки скотча и клея.

В случаях, когда скотч сразу не был убран с детали (в течение нескольких дней), к тому ещё стоял на улице и напитался водой, то убрать его будет достаточно проблемно. Поэтому скотч нужно убирать сразу, как только выполнена работа и уже не нужен, тогда он снимается легко без каких-либо проблем.

Когда же скотч простоял на детали в течение длительного времени и плюс напитался водой, то он становится хрупким и при попытке его удаления отделяется отдельными кусками, что очень неудобно при его снятии.

Помимо этого, убирается бумажная составляющая скотча, а сам клей остаётся на детали, и его также надо будет убирать.

После того как будет убрана бумажная часть скотча, надо убрать и остатки клея с детали. Для снятия остатков клея нам потребуется антисиликон и кусочек ветоши. Стоит сразу отметить, что клей будет убираться далеко не лучшим образом и придётся потратить на эту процедуру некоторое время.

Антисиликон не очень активно действует на клей, но зато он не нанесёт вреда, как хромированным деталям, так и самому лакокрасочному покрытию, а также и деталям из пластика.

Надо также отметить, что когда вы убираете засохший скотч, то не используйте никакие острые предметы. От них останутся следы, которые потом будут хорошо заметны как на лакокрасочном покрытии, так и на молдингах.

А также для снятия клея на металлических молдингах или стёклах, после скотча можно использовать растворитель 647, он более активно воздействует на остатки клея и работу можно выполнить быстрее. Растворителем нельзя работать на лакокрасочном покрытии и пластике, а используют только антисиликон, как нейтральный и безопасный для этих материалов.

При работе с растворителем надо время от времени менять саму ветошь, так как она впитывает клей и работать ей становится труднее.

Не допускайте ошибок при работе, своевременно убирайте скотч и у вас не будет проблем со снятием засохшего скотча и клея.

И ещё пару слов…

Итак, считаем что были понятны принципы и методы работы по подготовке кузова машины под грунтование. В следующих частях видео мы рассмотрим процесс оклеивания для подготовки непосредственно под грунтование, чтобы не испортить соседние детали.

На этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы, если было что непонятно. На все вопросы будут обязательно даны развёрнутые ответы.

До свидания и удачи в работе!

Читайте далее:

Как правильно шпаклевать машину

Качественная подготовка авто к покраске

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска.

Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы. Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы он был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время подготовительных работ. А это:

• Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
• Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
• Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
• Все необходимые виды шпатлевки и грунтовки
• Малярный скотч
• Маскировочная лента
• Абразивные материалы
• Маскировочная пленка и мягкий пластилин
• Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии. Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается вся поверхность.

III этап. Осмотр автомобиля и подбор краски

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно отрегулировать перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали.

В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая нанесена на автомобиль – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов. А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно, исходя из такой формулы:

• Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
• Для частичной же покраски на каждый кв. м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

IV этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, или мягкий пластилин, на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь. Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

V этап. Обезжиривание и абразивное шлифование

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели – White Spirit. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть. Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

• Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

• Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяных элементов и декора.

•  Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

•  Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор, и даже защита для глаз. Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VI этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально. Рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же, шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

VII этап. Создание антикоррозийного покрытия

Способ нанесения краски на кузов авто

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

• Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
• Защиты металла от коррозии
• Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
• Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

• Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

• Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

• Завершающая грунтовка

Последний слой грунта должен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

• Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
• Свинцово-суричная, которую используют для защиты
• Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.