Передаточное число лебедки: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Содержание

Расчет буровой лебедки (лебедка со свободным спуском)

Большинство начинающих буровиков задаются вопросом: Как рассчитать параметры буровой лебедки?

Важными параметрами буровой лебедки (лебедки со свободным спуском) являются грузоподъемность и скорость подъема снаряда (ударного стакана или желонки).
Величины, надо сказать прямо противоположные (вспоминая золотое правило механики. Выигрываем в скорости, проигрываем в силе и наоборот.)

Три компонента определяют характеристики лебедки:

  1. Крутящий момент двигателя
  2. Передаточное число редуктора
  3. Диаметр барабана (и косвенно его ширина)

Рассмотрим по порядку эти компоненты.

1. Крутящий момент двигателя

  • Электрический двигатель

Крутящий момент рассчитывается по формуле

Крут.Мом.=(Мощность Вт):(Кол-во оборотов об\мин)

Пример 1.

Мощность двигателя = 2КВт

Кол-во оборотов = 1000 об\мин

Крут.Мом.=2000:1000=2 кг\м.

Как понять 2 кг\м???

Фактически это грузоподъемность лебедки состоящей из двигателя барабана радиусом 1 метр.

Пример 2.

Мощность двигателя = 3КВт

Кол-во оборотов = 300 об\мин

Крут.Мом.=3000:3000=10 кг\м.

т.е. такой двигатель с прикрепленным к нему барабаном радиусом 1 метр будет поднимать не более 10 кг.

  • Двигатель внутреннего сгорания

Обычный параметр для таких двигателей мощность в лошадиных силах

Для определения крутящего момента можно поступить также как и в случае электрического двигателя, только перевести Л.С. в КВт используя формулу

КВт=(л.с.)*1.3596

2. Передаточное число редуктора

Обычно используют редукторы с передаточным числом < 1 (понижающий редуктор).

      

а) червячный редуктор

Определить передаточное число червячного редуктора можно так.

Вращать и считать обороты входного вала редуктора (вал к которому крепится двигатель), до тех пор пока выходной вал (вал к которому крепится барабан) не совершит полный оборот.

Пер.Число=1:(кол-во оборотов входного вала)

Пример 3.

Допустим один полный оборот выходного вала, происходит после 30 оборотов входного вала.

Следовательно, передаточное число редуктора 1/30.

       а) Шестереночный редуктор  (редуктор на шкивах, редуктор цепной)

Определить передаточное число можно способом для червячного редуктора, а можно еще проще

Пер.Число=1:(R2:R1)

где R1-радиус малой шестерни (звездочки, шкива), R2-радиус большой шестерни (звездочки, шкива). Использую запись

1:(R2:R1) так как в калькуляторе лебедки используется именно такое представление передаточного числа с 1 в числителе.

Пример 4.

Для цепного привода

Радиус малой шестерни 5см.

Радиус большой шестерни 20 см.

Передаточное число Пер.Число=1:(20:5)=1/4.

Возникает вопрос как влияет передаточное число на крутящий момент лебедки?

Посмотрим это на примере

Пример 5.

Мощность двигателя = 2КВт

Кол-во оборотов = 1000 об\мин

Пер.Число =1/30

Крут.Мом.(двигателя)=2000:1000=2 кг\м.

Крут. Мом. (двигатель+редуктор)=2:(1/30)=2*30=60 кг\м.

Это значит что лебедка состоящая из двигателя, редуктора и барабана радиусом 1 метр, сможет поднимать до 60 кг. Сравните с примером 1.

При этом кол-во оборотов барабана уменьшится и будет равно 1000*(1/30)=33,3 об\мин

Примечание: Если используется несколько редукторов то их передаточные числа перемножаются а редуктора рассматриваются как единое целое.

3) Диаметр барабана

Грузоподъемность лебедки также сильно зависит от диаметра барабана (чем меньше диаметр, тем больше грузоподъемность).

Пример 6.

Исходные данные возьмем из примера 5.

Мощность двигателя = 2КВт

Кол-во оборотов = 1000 об\мин

Пер.Число =1/30

Крут.Мом.(двигателя)=2000:1000=2 кг\м.

Крут. Мом. (двигатель+редуктор)=2:(1/30)=2*30=60 кг\м.

Радиус барабана

а) 1 метр

б) 0.5м=50 см

в) 0.4м=25 см

г) 0.1м=10 см

Радиус барабана не влияет на крутящий момент и кол-во оборотов.

Кол-во оборотов для всех вариантов одинаковое 33 об\мин

Крутящий момент всех вариантов одинаковый 60 кг\м

Скорость подъема длина окружности барабана умножить на кол-во оборотов в минуты

Вариант а)

Грузоподъемность равна 60:1=60 кг (до 60 кг)

Скорость подъема V=2*ПИ*R*(кол-во обр. в мин.)

Скорость подъема V=2*3.1415*1*33=209 м\мин.

Вариант б)

Грузоподъемность равна 60:0.5=120 кг (до 120 кг)

Скорость подъема V=2*3.1415*0.5*33=104 м\мин.

Вариант в)

Грузоподъемность равна 60:0.4=240 кг (до 240 кг)

Скорость подъема V=2*3.1415*0,25*33=52 м\мин.

Вариант г)

Грузоподъемность равна 60:0.1=600 кг (до 600 кг)

Скорость подъема V=2*3.1415*0,1*33=20 м\мин.

Замечание: Расчет грузоподъемности лебедки выполнен с условием что трос намотан на барабан в 1 слой.
Если трос будет намотан в несколько слоев, следует рассчитать грузоподъемность на последнем(верхнем) слое троса.
К радиусу барабана сделать поправку на толщину слоев троса.
Как влияет количество витков на грузоподъемность смотрите в калькуляторе буровой лебедки.
Скачивайте и пользуйтесь.

Рейды выходного дня | Покатушки

Андрей Форосенко

президент Клуба 4х4 Туризм


Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдет о наиболее распространенных Электрических Лебедках для внедорожников. Возможность использования этих лебедок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедкуе Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!

О моделях

Попробуем описать некоторые особенности разных лебедок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.

  •  
    • Не четкое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперед-назад.
    • Ненадежная конструкция роликов;
    • ненадежное крепление троса к барабану;
    • Излишняя длина троса для данного барабана.
  • «T-MAX» — Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной «Милли Маркер», но не стоит обольщаться! Китайские «товарищи» экономят на качестве материалов. Лебедка имеет «классическую» конструкцию: трех-четырех ступенчатый планетарный редуктор.
    Достоинства: Недостатки:
  • «Come-Up» — Тайвань. Немного дороже «Т-MAX». Доработанная копия «WARN». «Классическая» конструкция. В целом лучше «Т-MAX», на вид сделана аккуратней.
    Достоинства:
    • надежность при низкой цене;
    • Наилучшая по четкости включения передачи конструкция.
    Недостатки:
    • излишняя длина троса для данного барабана.
  • «WARN» — США. Калсс «Премиум». Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне — очень аккуратно сделаны, красивы. Модель «Тi» меет самый продвинутый дизайн.

Индексы грузоподъемности

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb~4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).

Большинство лебедок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.

Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним ‘запасом’:

  • Это дополнительные расходы.
  • Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
  • Потеря в скорости намотки троса.
  • Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
  • Более толстый трос менее удобен при работе.

При выборе ‘силы’ лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.

Условия эксплуатации

После того как вы решили купить лебедку надо постараться четко сформулировать ответ на вопрос «зачем она нужна». Варианты примерно могут быть такие:

    1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;

    2. Для туризма, иногда экстремального;

    3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;

    4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;

    5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля — подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;

    6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.

В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъемностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, все таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше. Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса…
Данной категории пользователей лебедка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!
Наиболее подходящей нам кажется «4х4тур». Подойдет и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.

Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.

В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.

В четвертом случае два варианта — «экономичный» и «нормальный». Экономичный — T-MAX 12000, Нормальный — Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…

Пятый вариант — из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.

Шестой вариант — наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.

Автомобили и мощность лебедок

По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:

  • Легкий
  • Средний
  • Тяжелый

К ‘Легкому’ классу отнесем — Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные.
К ‘Среднему’ классу отнесем УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные.
У ‘Тяжелому’ классу отнесем Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.

Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебедки, конечно с учетом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для легкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались. Вполне достаточным будет установить лебедку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасем блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдет для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.

Уровень подготовки автомобиля

Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки — уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация — чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.

Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъемность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.

В действительности все сложнее, но если все, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .

Рекомендации по использовании электрической лебедки

Установка

Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведет к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка — выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлестам и серьезным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее — это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепеж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание — разборка и смазка.

Работа

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к ‘корозащитке’ Мощность лебедки при этом возрастет в двое.

Размотка. Начинается все с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения ‘передача’ (‘clutch on’) в положение ‘размотка’ (‘free’, ‘release’). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырех витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, ‘выгоднее’ тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперед и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебедки, то ее легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и каке Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причем в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят елки — они легко выдергиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придется делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!!
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоемкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для ‘гвоздей’ и петлей для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными ‘гвоздями’ метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив ‘гвозди’ тросом.

Трос закреплен — тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоев. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

Частые ошибки, советы.

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперед если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перед не может — некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка ‘вытащить хоть одну’ из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато уперлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебедка создает большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна ‘под ноль’ высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже ‘кривым стартером’ (с толкоча)!
Если засада крепкая — не ленитесь ‘повесить’ блок. Если засада очень серьезная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки — хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Анатомия лебедки

Анатомия лебедки

АНАТОМИЯ ЛЕБЕДКИ

Тему этого материала подсказал короткий диалог, услышанный мною на одном любительском трофи. — Черт возьми (понятно, что было использовано более сочное выражение), лебедка отказала. Может, разберем — поглядим? — неуверенно предлагал штурман. — А ты знаешь, как она устроена? — возражал водитель. Над болотом повисла долгая пауза.

Несмотря на великое множество марок горизонтальных лебедок (а их использует подавляющее большинство джиперов) на нашем рынке, их устройство практически одинаково. Мы разобрали до винтика изделие под названием Master Winch 8288. Эта лебедка позиционируется как спортивная, быстрая, поэтому и общее передаточное число ее редуктора сравнительно невелико. У туристических моделей оно заметно больше. В остальном же существенной разницы нет. Посмотрите на препарированный для вас, читатели, образец, и тогда, окажись вы на дружеской покатушке, вам все станет ясно с первого взгляда.

Ток к обмоткам якоря подводится через четыре медно-графитовые щетки, прижимающиеся пружинами к коллектору. На внутренней поверхности статора закреплены обмотки возбуждения, ток к которым подводится через пару контактов, закрепленных на корпусе через изолирующие втулки. Третий контакт подсоединен к двум щеткам, а две других «сидят» на корпусе.

Якорь вращается на двух шариковых подшипниках. Один запрессован в левой щеке лебедки, изготовленной из алюминиевого сплава, второй фиксируется в обойме крышки мотора. По нашему опыту, при снятии якоря можно обойтись без съемников. При этом один подшипник остается в щеке лебедки, а второй — на валу якоря.

Барабан стальной, толстостенный, полый. На одном из фланцев (в нашем случае — левом) имеется прижимная планка, служащая для закрепления конца троса. Иногда трос фиксируют на цилиндрической части. Каким бы ни было закрепление, трос не соскочит с барабана только в том случае, когда на нем остается не менее пяти витков. Обычно, количество троса, которое запрещается сматывать с барабана, отмечают на заводе красной краской.

Барабан вращается в щеках лебедки на подшипниках скольжения. На самом барабане надеты фторопластовые кольца, а в отверстия щек вставлены кольца с тефлоновым покрытием. Такие подшипники хорошо противостоят нагрузке даже в несколько тонн.

Со стороны мотора внутрь барабана вставляется тормозной механизм. В данном случае он состоит из двух конусов, которые, сдвигаясь под действием пружины, разжимают три накладки, а те прижимаются к внутренней поверхности барабана и тормозят его. Момент от мотора к тормозу передается через специальный переходник, изготовленный из алюминиевого сплава (на фото он справа). Когда якорь вращается, переходник своими внутренними выступами давит на кулачки, конусы расходятся и тормоз растормаживается.

От тормозного механизма крутящий момент передается к планетарному трехступенчатому редуктору лебедки при помощи длинного, тонкого стального вала. Солнечная шестерня первого планетарного ряда (на фото он слева), жестко связанная с приводным валом, опирается на игольчатый подшипник, вставленный в крышку редуктора. Таким образом вал центрируется.

Солнечная шестерня передает вращение вала трем сателлитам, объединенным в сборку на водиле, состоящем из двух склепанных стальных пластин, между которыми зажаты оси сателлитов. В одной из пластин (более толстой) имеются шлицы, которые входят в зацепление со шлицами солнечной шестерни второго планетарного ряда.

Сателлиты, вращаясь, обкатываются по внутренним шлицам неподвижного коронного колеса, это приводит к вращению водила в том же направлении, что и солнечная шестерня. При этом происходит увеличение крутящего момента. Поскольку передаточное число планетарной передачи рассчитывается по формуле: i = 1 + Zk/Zc, где Zk — число зубьев коронного колеса, а Zc — число зубьев солнечной шестерни, то нетрудно определить степень редукции крутящего момента. В нашем случае для первой ступени i = 1 + 69/18 = 4,83. Аналогично работает и вторая ступень редуктора. Ее солнечная шестерня жестко связана с водилом первой ступени, сателлиты обкатываются по коронному колесу, которое едино для обоих рядов. Передаточное число то же — 4,83. Однако второй ряд работает под большим входным крутящим моментом, поэтому «солнце» и «планеты» тут сделаны мощнее. На выходе второй ступени крутящий момент возрастает в квадрате: 4,83 х 4,83 = 23,3.

Работа третей и последней ступени ничем не отличается. Разница лишь в том, что этот ряд имеет свое коронное колесо большего диаметра, чем предыдущее, а его водило связано с шестерней, входящей в зацепление с внутренним венцом на барабане. Все детали передачи тут еще более массивные и крепкие. Передаточное число этого ряда: i = 1 + 70/14 = 6. Таким образом, общее расчетное передаточное число планетарного редуктора данной лебедки равно: 4,83 х 4,83 х 6 = 140.

 

Чтобы было возможным размотать трос вручную, потянув за крюк, предусмотрен простой механизм освобождения редуктора. Малое коронное колесо (I и II ступени) закреплено в крышке редуктора не жестко. Оно может проворачиваться относительно нее, если Г-образная ручка сверху находится в положении «Freespool». При этом эксцентрик отводит «корону» влево, и ее зубья выходят из зацепления с неподвижным венцом, отлитым внутри крышки. Если теперь потянуть за трос, то барабан (вращаясь вместе с приводным валом и якорем мотора, поскольку тормоз зажат) вызовет вращение первого и второго рядов вхолостую.  Электромоторы большинства лебедок имеют сириесное возбуждение. Это означает, что обмотки якоря и статора соединены последовательно и момент на валу мотора тем больше, чем меньше его обороты. Таким образом, при трогании или под значительной нагрузкой на тросе, стремящейся остановить барабан, мотор выдает максимальную тягу, что как раз и требуется. Кстати, такой же принцип возбуждения используется в стартерах автомобильных двигателей.

Автор статьи и фото АНДРЕЙ ФАРОБИН

Материал напечатан в сентябрьском номере 2009 года  журнала «Полный Привод 4х4»

Как правильно подобрать автомобильную лебедку



Как правильно подобрать автомобильную лебедку

 Коллектив магазина OffJeep.Ru приветствует Вас, дорогой читатель, на страницах нашего блога-журнала «Ржавый Виллис» :-). Когда-нибудь мы обязательно расскажем как родилось это название, а пока мы будем рассказывать на наших интернет-страницах про внедорожный тюнинг, про некоторые интересные проекты, соревнования, но самое главное про Jeep — марку полноприводных автомобилей которую мы искренне любим.

 

Автор: Евгений Константинов. Специально для OffJeepRu
Рисунки: — Владимир Кремянский 
Фотографии : Из архивов сотрудников OffJeep.Ru и производителей.

Лебедке — быть!

Помните, как барон Мюнхгаузен вытаскивал сам себя из болота за волосы? Скажете – чушь?! Нет. Просто у него была лебёдка, упоминание о которой из книжки убрал редактор, экономя место для остального текста. Это же очевидно: если ваш транспорт всё сильнее погружается в то, что казалось проезжей дорогой, вместо того, чтобы двигаться по ней вперёд, значит, пора разматывать лебёдку. В большинстве подобных внедорожных ситуаций это самый быстрый, эффективный и лёгкий способ продолжить самостоятельное перемещение в пространстве. Но для этого лебёдка должна быть.

У большинства лебедок принцип действия один – намотать трос на барабан и тем самым подтянуть поближе то, что к этому тросу привязано. При этом существует множество конструкций и типов привода: мускульный, трансмиссионный, гидравлический и электрический. Но, несмотря на такое кажущееся бесконечным разнообразие, выбор лебёдки для внедорожника будет ограничен, во-первых, техническими характеристиками автомобиля, во-вторых, условиями, в которых ему предстоит застрять. Общее правило таково: чем выше вездеходные способности машины – тем из более серьезных засад её придётся извлекать, а значит, тем выше требования к лебёдке.

Знание – сила

Механизмы, приводимые в действие мускульной силой человека, хороши своей компактностью, лёгкостью и доступной ценой. А еще они очень полезны в хозяйстве – забор поправить, накренившуюся от ветра яблоню на место вернуть, затащить лодку на прицеп… Вот только чем более подготовлен к преодолению бездорожья автомобиль, тем меньше для него пользы от ручной лебедки. Причина – в маленьком тяговом усилии, которое развивает большинство устройств этого типа. Говорят, кое-где в строительстве и на железной дороге порой встречаются достаточно прочные и мощные ручные лебёдки титанического размера, веса и цены. Но как раз по этим трём причинам для джипера в них нет никакого практического смысла.

Уж если вас вдруг посетила мысль на всякий крайний случай обзавестись энергонезависимым средством самовытаскивания, то для такой роли подойдёт реечный домкрат типа хай-джек с двумя дополнительными тросами. Один цепляется за клюв, другой за вершину рейки – и можно начинать работать на подъём. Прочность хай-джека гарантированно обеспечивает 3500 кгс тяги, а качать его длинную ручку легче и удобнее, чем практически у любой другой ручной лебёдки. В общем, шансы выбраться вместо того, чтобы безнадёжно сломать тяговый механизм, тут гораздо выше. Правда, рабочий ход ограниченный длиной рейки, мал и перецепляться придётся через каждый метр, но трос традиционной ручной лебёдки из магазина запчастей ненамного длиннее, если учитывать, что цеплять его всё равно почти всегда придётся через блок.

Для полновесного внедорожника, способного застрять там, куда другие не доедут, нужна полноценная автомобильная лебёдка. При этом самые мощные и быстрые из всех возможных типов – это механические устройства с приводом от двигателя автомобиля через его собственную трансмиссию. Если ваш автомобиль уже укомплектован такой штукой с завода, дальше можете не читать. Ваш выбор уже сделан, и нечего искать добра от добра. Тем более, что ездите вы всё равно на грузовике или какой-нибудь музейной древности типа Dodge ¾. Единственный недостаток мехлебёдки – этот то, что она не работает, когда двигатель не заведён. А потому, совершенно не годится, к примеру, для того, чтобы перетащить машину через небольшую, но очень глубокую речку, заткнув двигателю впуск и выпуск, чтобы в него не попала вода. В остальном – только плюсы. Но если механической лебёдки у вас нет – это вовсе не повод немедленно откладывать все дела и пытаться приколхозить себе на машину коробку отбора мощности, систему карданов и сам тяговый механизм. Потому что процесс потребует такого объёма работ и редких запчастей, что проще за него даже и не браться.

Лебёдки с гидравлическим приводом – тоже удел грузовиков и спецтехники. Им в работе нужна уже готовая бортовая гидросистема для привода навесного оборудования или возможность поставить отдельный гидронасос. Штатной гидросистеме рулевого усилителя просто не хватит производительности: включенная в эту магистраль лебёдка будет еле-еле крутить барабан и останавливаться при попытке повернуть руль.

Если у вас нет лебёдки…

В общем, если машина никаким специальным тяговым приспособлением ещё не оборудована, то проще всего её будет оснастить электролебёдкой. Пусть электрика и уступает гидравлике с механикой по мощности, скорости и выносливости, зато она единственная может работать какое-то время на заглушенной машине и требует минимум усилий для установки. Всего-то дел – прикрутить к силовым элементам установочную площадку, водрузить на неё агрегат, протянуть провода и разместить блок управления. Еще больше упрощает задачу то, что точки крепления на корпусах всех фирменных лебёдок расположены стандартно, а для многих распространённых моделей внедорожников продаются готовые установочные опоры. Правда, надо быть заранее готовым, что во время работы еще что-нибудь в машине наверняка придётся дорабатывать напильником – это всегда так, за какой тюнинг не возьмись. Но, видимо по этой причине, некоторые предпочитают лебёдку вообще никуда не прикручивать, выбирая для себя легкосъёмные варианты, фиксируемые в штатном «квадрате» для фаркопа металлическим штырём.

Вот только как правило подобная попытка невинного обмана Вселенной заканчивается внезапными уроками физкультуры в самый неподходящий момент. Прежде чем воспользоваться легкосъёмной лебёдкой, её нужно достать из багажника и установить на место. А теперь представьте, что место её крепления скрыто под полуметровым слоем жидкой грязи. При этом сама лебёдка вместе с ответной частью крепежа весит минимум тридцать кило и ставить ее надо на ощупь, держа на вытянутых руках. А если её поставить заранее, то в большинстве случаев она станет первой точкой автомобиля, цепляющей земную поверхность на рельефе, и существенным ограничителем геометрической проходимости. Единственное, что оправдывает такой вариант – возможность вытягивать машину в обе стороны при ограниченном бюджете. Достаточно лишь в дополнение к заднему «квадрату» поставить еще один спереди. Впрочем, если заранее известно, что лебёдку предстоит разматывать часто и много, то сэкономить лучше на чём-нибудь другом и всё-таки установить две стационарно.

Безопасность и удобство

Несмотря на то, что электродвигатели автомобильных лебёдок развивают мощность не более десятка лошадиных сил, сами эти устройства могут развивать тягу до 10 000 кгс и более. Дело в том, что электролебёдки оснащены редукторами с очень большим передаточным отношением. Чтобы энергопотребление оставалась в разумных пределах, конструкторы электролебёдок поднимают тяговитость своих детищ в меньшей степени за счёт увеличения мощности мотора и в большей – за счёт передаточного отношения шестерён в редукторе. Поэтому обычно чем выше тяга, тем меньше скорость намотки, а особо быстрые лебёдки либо не блещут тяговитостью, либо опустошают аккумуляторы с космическими скоростями и требуют силовых проводов толщиной с хороший лом. В любом случае такие модели подходят скорее для спорта, где всё решают секунды, чем для обычных выездов прочь с асфальта. Кстати, модели с герметичным корпусом тоже лучше оставить спортсменам – они не только дороже при прочих равных характеристиках, но и… требуют обязательного регулярного обслуживания с разборкой, чисткой и профилактической заменой уплотнений. Дело в том, что полную герметичность годами сохраняет только прочный корпус подводной лодки, да и то не всегда. А обычные гражданские сальники, особенно подточенные работой в грязи, воду при погружениях вскоре с большой долей вероятности станут пропускать. Пусть по чуть-чуть, но каждый раз. А вот вытечь ей обратно или даже просто улетучиться при нагреве в процессе работы, будет куда сложнее, чем из механизма с простыми уплотнениями, защищающими лишь от откровенной грязи и не дающими консистентной смазке кусками вываливаться наружу.

В автомобильных электрических лебёдках обычно используется планетарный редуктор – он наиболее компактен при требуемых в данном случае трехзначных передаточных числах. В особо надёжных профессиональных дорогих моделях, где цена и масса отступают на второй план, в качестве первой ступени редуктора встречается червячная передача. Она добавляет тяговому механизму прочности, солидности и веса, но главное – работает как конструктивно безотказный тормоз, гарантирующий, что машина на натянутом тросе под нагрузкой не откатится обратно, даже если будет полностью обесточена. В моделях с одной лишь планетарной передачей тормоз делают в виде отдельного узла полегче, но более сложного и не настолько безотказного. Самые дешевые лебёдки и вовсе порой обходятся без него, что автоматически превращает их в весьма опасный электробытовой прибор и усложняет работу – любая остановка намотки в этом случае превращается в неконтролируемую размотку. А о подстраховке лебёдкой при спуске с крутого обрыва в этом случае и вовсе надо крепко-накрепко забыть! Одним словом, на тормозе экономить нельзя.

Несмотря на то, что запасённого в аккумуляторе электричества может хватить на то, чтобы протащить машину несколько метров, лучше всё-таки что бы во время работы элетролебёдки двигатель был заведён и генератор хотя бы отчасти компенсировал огромный ток разряда, исчисляющийся при вытаскивании автомобиля из грязевого плена сотнями ампер. Отчасти – потому что стандартный генератор обычного легкового внедорожника полностью взять на себя электроснабжение лебёдки сможет разве что в режиме смотки троса без нагрузки. Поэтому, чтобы не высасывать аккумулятор досуха, придётся делать обязательные перерывы, если на лебёдке приходится преодолевать длинный участок бездорожья, раз за разом перецепляя трос в направлении твёрдой земли. Кроме того, при долгой непрерывной работе электромотор может перегреться до такой степени, что в нём начнет плавиться изоляция. Когда это произойдет? Чем ниже изначальное качество этого мотора – тем быстрее. Но опасность есть для любого лебедочного электродвигателя. И уж если где-то есть возможность самостоятельно проехать колёсами, пусть даже кружным путём, но не прибегая к лебёдке, то её лучше не упускать. В любом случае выйдет быстрее и проще.

Сквозь ужас мук выбора

Выбор — одно из наиболее сложных в жизни занятий, поэтому оснастить любимую машину электрической лебёдкой будет нелегко. Особенно, если делать это в первый раз. С одной стороны, будет так и подмывать грохнуть все деньги на самую дорогую из доступных вам моделей по принципу «дороже значит лучше», с другой – начнёт душить жаба и уговаривать взять «тоже лебёдку». С третьей стороны, навалится желание купить помощнее «чтобы тяги с запасом», которое обязательно встретит противодействие в виде «а почему она такая медленная и тяжёлая». В общем, сплошной клубок противоречий, который надо начинать распутывать, ухватившись за нужную нить.

Если, с одной стороны, забыть про соревнования, а, с другой, не рассматривать всерьёз случаи, когда лебёдку покупают просто для красоты, то мысль об оснащении ею уже говорит о моральной готовности человека застревать качественно и всерьёз, и затем самостоятельно оттуда выбираться. Проще говоря, лебёдка – это предмет из разряда огнетушителя в доме и спасательной шлюпки на корабле. И раз уж она есть, то должна не подвести в ответственный момент.

Прежде всего, любая лебёдка по развиваемой тяге должна соответствовать автомобилю, на который её поставили. Ориентироваться нужно на 2-2,5 максимальных «походных» массы машины со всей экипировкой и багажом. А так как тягу всех импортных и многих отечественных лебёдок традиционно обозначают в фунтах силы, то эти две массы в килограммах нужно еще умножить на 2,2 и округлить до ближайшего класса лебёдочной тяги. При этом соотношение тяги, скорости работы, массы оборудования и запаса его прочности будет оптимальным для автомобиля туристической подготовки. Такой несложный подсчёт сразу показывает, что трёх- и четырёхтысячные электролебёдки предназначены лишь для квадриков и снегоходов, а даже с такими лёгкими машинами как «Нива» или Suzuki Jimny ориентироваться надо не меньше чем на 6000 фунтов. С другой стороны, громоздкая 12-тысячная модель будет впору тяжёлой технике вроде Dodge Ram с жилым модулем в кунге, но уже излишней для Jeep Cherokee. А в спорте на облегчённых автомобилях тяговитостью часто жертвуют в угоду скорости работы и снижению веса, и поэтому дают минимальный запас, подбирая лебёдку исходя всего из 1,5 масс выходящей на старт машины.

И, наконец, вопрос, на который нет единственно правильного ответа – какую марку лебёдок предпочесть и сколько будет уместно переплатить за громкое имя. С одной стороны, Warn, Superwinch, T-max, Come-Up и другие бренды мирового уровня держат марку, следят за качеством и обеспечивают свои изделия послепродажным сервисом. При этом у каждой из ведущих марок своя главная финансово-целевая аудитория: Warn метит в спорт высоких достижений, Come-Up борется за кошельки «физкультурников», T-max ориентируется на рыбаков с охотниками, а Superwinch свой ассортимент на любительский и профессиональный классы. С другой – в наши дни можно по пальцам пересчитать модели, которые продолжают выпускаться в США, Великобритании или Японии. При этом цены на них сопоставимы с подержанным автомобилем. Весь бюджетный сегмент электролебёдок даже известные американские фирмы делают на заводах в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Одновременно оттуда же течёт огромный поток ещё более дешёвых безвестных механизмов под марками-однодневками. Или даже вовсе без них со всеобъемлющей, но ничего конкретно не значащей маркировкой «Electric Winch», что переводится как просто «электрическая лебёдка». Весь этот поток – сплошная лотерея. Дело в том, что отследить, что, где и из каких запчастей произведено – совершенно невозможно. Поэтому среди безымянного товара, слепленного из отходов и чего под руку попалось, внезапно могут попасться полные копии известных брендовых моделей. Вот только вряд ли вы об этом как-то заранее узнаете: судить по внешности клонов о прочности шестерён мир еще не научился. Даже сами продавцы этого товара не в курсе, что за кот спрятан в их мешке, а попытки подобрать запчасти, когда что-нибудь выйдет из строя, заранее обречены.

На этом фоне неплохой бюджетной альтернативой могут послужить лебёдки отечественных марок, таких как «Автоспас», адаптированных под наши условия. В последние годы они стараются держать качество, поставляют приличную часть объёмов своей продукции они отправляют прямиком на заводы, производящие снегоболотоходы и спецтехнику. даже периодически обновляют модельный ряд, но по объему и ассортименту в розничной продаже всё-таки заметно уступают безымянному азиатскому натиску.

И всё же, как бы ни был подготовлен и укомплектован внедорожник, какова бы ни была установленная на нём лебёдка, ничто не заменит здравый смысл и водительские навыки. Потому что всегда лучше, быстрее и надёжнее не застрять, выбрать правильную траекторию или найти объезд, чем выковыривать увязший автомобиль из трясины.

Перейти к списку статей журнала

Подскажите в выборе лебедки — Внедорожное снаряжение (лебедки,такелаж и прочее)

1 час назад, bearhugs сказал:

Миша твое мнение ? Комап, Рунва, Вертикалка 4.0 или что то еще ?

Тут дело религии! Все лебедки хороши)))) Вот можно немного разложить по полкам.

КомАп, выбор не плохой, но запчасти дорогие!!! и сверх что-то крутого нету, ну кроме цифр в передатке))) а по факту эти цифры тухнут при нагрузках… если авто весом 1200кг или около того, то наверное пошло бы… И еще, раньше на КомАпе и роспуска 2 в 1  нельзя было установить, спасибо GP9274 что помогли бедной инженерной мысли КомАпа… взять роспуск от GP9274 и установить (тупо поменять ручку без всякого колхоза) на МэдИкс. 

Рунва ЕВБ, тоже не плохо, но не совсем идеал, т.к. решать вопрос со свободной размоткой как на всех лебедках. Ну не отстегивается барабан от редуктора. Поэтому на всех горизонталках, размотка желает лучшего… ну если сравнивать с пневмороспуском вертикалки, там вращается только барабан. Но есть сальники полноценные и на тормозе потерь меньше…

Вертикалка 4.0, сейчас ждем ответ от Белорусского чемпиона, он должен ее изнасиловать и сказать что и как в итоге. Т.к. 4.0 отличается от предыдущих. Потенциал у этой лебедке огромен (игры с передаточным числом и хочешь 1 мотор , хочешь 2 мотора), но огромный минус не обкатана до конца. Поэтому некоторые клиенты становятся первопроходцами, и я об этом предупреждаю, что пока это не конвейерный вариант. Но как показала практика клиентов, идем в нужном направлении.

Голден 9274, тут как бы сложно ее сравнивать, т.к. цена ее (можно 2 купить вместо 1 мэд икса))) ), радиоуправление, соленоид, разные варианты роспуска и крутой мотор для многих приводит к выбору именно этой лебедки. Основной минус который кидается в глаза, то нету полноценных сальников… хотя не всегда это панацея от бед))) Да и в МэдИкс тоже нету человеческих сальников!

Поэтому ИМХО но первый вариант я бы вычеркнул из списка рассмотрения для покупки (хотя если упрешься рогами в выбор этой лебедки, то могу продать со скидкой :) ).

 

Так что выбор за Вами)))

 

П.С. можно бы было еще рассмотреть вариант EWB с мотором от GP9274. этот вариант был бы самый интересный, если +-10труб роли не играет. А штатный мотор от EWB оставить как запасной (на черный день или продать)…

Как выбрать лебедку?

Как выбрать Лебедку.

Мы помним, что лебедки бывают разные: Сейчас речь пойдёт о наиболее распространенных Электрических Лебёдках для внедорожников. Возможность использования этих лебёдок в других целях обсуждать пока не будем: Как надо выбирать лебедку? Позволим себе лишь советы, помните, что окончательное решение принимать вам!

О моделях

Попробуем описать некоторые особенности разных лебёдок, конечно не претендуя на истину в последней инстанции.

    «T-MAX» — Китай. Так же бюджетный вариант. Копия легендарной «Милли Маркер», но не стоит обольщаться! Китайские «товарищи» экономят на качестве материалов. Лебедка имеет «классическую» конструкцию: трёх-четырёх ступенчатый планетарный редуктор.
    Достоинства: Недостатки:
    • Не чёткое, трудное включение передачи часто требуется усилие или вращение барабана вперёд-назад.
    • Ненадёжная конструкция роликов;
    • ненадёжное крепление троса к барабану;
    • Излишняя длина троса для данного барабана.

  • «Come-Up» — Тайвань. Немного дороже «Т-MAX». Доработанная копия «WARN». «Классическая» конструкция. В целом лучше «Т-MAX», на вид сделана аккуратней.
    Достоинства:
    • надёжность при низкой цене;
    • Наилучшая по чёткости включения передачи конструкция.
    Недостатки:
    • излишняя длина троса для данного барабана.

  • «WARN» — США. Калсс «Премиум». Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне — очень аккуратно сделаны, красивы. Модель «Тi» меет самый продвинутый дизайн.

Индексы грузоподъёмности

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb~4080кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).

Большинство лебёдок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.

Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним ‘запасом’:

  • Это дополнительные расходы.
  • Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
  • Потеря в скорости намотки троса.
  • Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.
  • Более толстый трос менее удобен при работе.

При выборе ‘силы’ лебедки следует не забывать про такой полезный инструмент как БЛОК, позволяющий двукратно увеличивать тягу лебедки.

Условия эксплуатации.

После того как вы решили купить лебедку надо постараться чётко сформулировать ответ на вопрос «зачем она нужна». Варианты примерно могут быть такие:

    1. Для преодоления иногда встающего на пути бездорожья, для поездок на охоту, рыбалку и отдых;

    2. Для туризма, иногда экстремального;

    3. Для Спорта, но спорта очень умеренного, то есть небольшие соревнования, покатушки, где главное не победа, а участие или трассы не столь экстремальны;

    4. Для спорта, хочу участвовать в крупных соревнованиях, этапах чемпионата, кубках и прочее, мне нужен результат;

    5. Для бытовых нужд (или для ATV), не связанных с вытаскиванием автомобиля — подтаскивать строй материал, яхты, лодки и прочее;

    6. Для внешнего вида, солидности, может когда-нибудь и понадобится, пусть будет на всякий случай.

В первом случае подойдут лебедки с небольшой грузоподъёмностью начиная от моделей 6000. Однако нам кажется, что лучше, всё таки, взять запас, то есть лебедки с индексом 8000 и выше. Для вышеупомянутой цели не имеет смысла выбирать лебедку по такому параметру как скорость намотки троса…
Данной категории пользователей лебёдка необходима редко, а значит и нет смысла покупать дорогой вариант, тем более что совсем не важно выбрались вы из лужи за три или за десять минут!
Наиболее подходящей нам кажется «4х4тур». Подойдёт и Come-Up 8000, T-MAX 6500/8500, WARN 8000 и естественно более мощные.

Во втором случае так же можно остановится на вышеупомянутых лебедках.

В третьем случае так же возможно использование вышеупомянутых моделей, но более подходящими будут Come-Up 9000, T-MAX 9500, WARN 9000 и мощнее.

В четвёртом случае два варианта — «экономичный» и «нормальный». Экономичный — T-MAX 12000, Нормальный — Come-Up и WARN 12000 и 15000… Хотя на данном этапе развития технического оснащения спортивных экипажей стоит задуматься о механической лебедке…

Пятый вариант — из имеющихся в продаже WARN 2500, T-MAX 4500 и мощнее.

Шестой вариант — наверно только WARN. Особенно рекомендуем присмотреться к модели WARN HS9500Ti.

Автомобили и мощность лебёдок.

По весовой категории поделим автомобили на три условных класса:

  • Легкий
  • Средний
  • Тяжелый

К ‘Легкому’ классу отнесём — Ниву, Дайхацу, некоторые Исудзу, Спортаж и подобные.
К ‘Среднему’ классу отнесём УАЗ, Паджеро, Трупер, Рэнглер, Дискавери и подобные.
У ‘Тяжелому’ классу отнесём Лэнд Крузер, Патрол, Дефендер110 и аналогичные, главным образом длиннобазные, навороченные машины.

Понятно, что в зависимости от веса автомобиля необходимо подбирать мощность лебёдки, конечно с учётом вышеописанных задач стоящих перед вашим автомобилем.
Для лёгкого класса совершенно ненужно устанавливать лебедки с индексом более 9000, какие бы условия эксплуатации не ожидались. Вполне достаточным будет установить лебёдку с индексом 6000, а для экстренных случаев припасём блок.
Средний класс. Можно начать от 6000, но это при условии эксплуатации на умеренном бездорожье (рыбакам-охотникам). Мы рекомендуем Лебедки 8000-9500. Вариант 9500 в сочетании с блоком подойдёт для самых экстремальных условий.
Тяжелый класс. Минимум 8000. Рекомендуем 9000-9500. Для экстремальных условий от 12000. Опять таки не стоит забывать о блоке.

Уровень подготовки автомобиля.

Важным фактором, который следует учитывать при выборе лебедки — уровень подготовки автомобиля.
Прежде всего, под этим подразумеваем размер установленных колес. Понятно, что автомобиль на 35 колесах застрянет в таком сложном месте, до которого стандартный автомобиль и на лебедке вряд ли доедет.
Общая рекомендация — чем больше размер колес, тем мощнее нужна лебедка.
При стандартных, тем более дорожных колесах рекомендуем устанавливать лебедку с индексом не более, а при колесах 35 дюймов не менее 9500.

Ну и под конец напомним расхожую формулу: грузоподъёмность лебедки должна равняться двукратному весу автомобиля.

В действительности всё сложнее, но если всё, вышеизложенное не понятно, воспользуйтесь этой простой формулой .

Рекомендации по использовании электрической лебедки.

Установка.

Устанавливаем в специальном сервисе или открываем учебник сопромата:
Если установочный комплект не для вас рекомендуем использовать подходящей ширины швеллер, обрезанный по габаритам лебедки и подогнанный к раме. При установке на стальную площадку необходимо обязательно усилить уголками линии отверстий установочных болтов лебедки. Таким образом база лебедки будет очень жестко зафиксирована, в противном случае при высоких нагрузках установочная площадка может прогнутся (достаточно всего нескольких миллиметров), что приведёт к поломке корпуса и повреждению редуктора. Крепление Площадки к раме должно быть не слабее чем крепление самой лебедки к площадке, в противном случае есть риск оторвать лебедку от машины.
Ролики-тросоукладчики должны быть установлены симметрично барабану. Обычно ширина проема роликов на 2 сантиметра уже барабана и при установке боковые ролики должны перекрывать барабан по сантиметру с каждой стороны. Частая ошибка — выставить Ролики по одной стороне, вровень с барабаном. Это приводит к неправильной намотке троса, перехлёстам и серьёзным повреждениям лебедки.
Блок реле лучше установить под капотом или вообще в салоне. Лучше если лебедка будет установлена как можно доступнее — это упростит процесс работы. Так, например, будет удобно включать-выключать передачу, следить за укладкой троса, поправлять его в случае необходимости.
Если лебедка будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, то рекомендуем загерметизировать двигатель, дополнительно смазать редуктор, передачу, оси роликов, протянуть крепёж и проводку. Кроме того необходимо периодическое обслуживание — разборка и смазка.

Работа.

Пришло время проверить лебедку в деле. Но до начала работ необходимо обзавестись дополнительными прибамбасами: Корозащитная стропа, Блок, стальной трос-удлинитель, двухслойные Перчатки и пара шаклов. Корозащитная стропа необходима чтоб крепить крюк троса лебедки, не повреждая деревья. Многие правда, ошибочно считают, что это делается для защиты троса от повреждений крюком. В случае необходимости крюк (трос) пропускаем через блок и цепляем к машине, а блок с помощью шакла крепим к ‘корозащитке’ Мощность лебедки при этом возрастёт в двое.

Размотка. Начинается всё с размотки троса. Для этого освобождаем барабан, выключив передачу. Рычаг управление лебедкой переводим из положения ‘передача’ (‘clutch on’) в положение ‘размотка’ (‘free’, ‘release’). Для того чтоб меньше повреждать трос и не перегружать лебедку трос надо разматывать как можно больше почти на всю длину, следя за тем, чтоб на барабане оставалось не менее четырёх витков.

Куда тянуть. Очень важный вопрос! Не стоит торопится: лучше пять минут подумать, осмотреться, чем полчаса тянуть не туда! В глубокой колее, как правило, ‘выгоднее’ тянуть в бок, чтоб выехать из колеи. Часто бывает, что колея дальше после места засады выглядит проезжей, но стоит протащить машину чуть вперёд и оказывается, что и по ней машина не едет! Что касается лебёдки, то её легче тянуть по прямой или в ту сторону, куда ориентированы колеса.

За что крепить и как? Категорически нельзя крепить к сухим деревьям! Даже очень большие деревья падают, причём в сторону машины! Высота крепления. Если деревья достаточно толстые, то, меняя высоту, крепления троса можно изменить направление усилия, в некоторых случаях целесообразно крепить трос на высоте более 1,5 метров.
Меньше всего для крепления троса подходят ёлки — они легко выдёргиваются. Если деревья не очень толстые, то трос надо крепить у корневища, в некоторых случаях рекомендуем обмотать несколько стволов. Если крепких деревьев нет, то придётся делать якорь или воспользоваться удлинителем. Категорически не рекомендуем использовать в качестве удлинителей не стальные тросы! В этом случае, при обрыве любой (!) сопрягаемой детали трос получает динамическую энергию равную энергии пушечного ядра!!!
В продаже имеется несколько видов якорей: можно его изготовить и из подручных средств. Известны случаи изготовления якоря из хайджека и запасного колеса. В первом случае рейку хайджека надо забить в землю под острым углом к машине, закрепить трос чуть выше середины рейки, при этом сама рейка должна быть обращена торцом к машине. Как минимум один человек должен удерживать рейку за верхнюю часть: очень спорный вариант с точки зрения безопасности. Во втором случае надо выкопать яму-нору, под острым углом к машине положить туда колесо с закрепленным тросом: способ очень трудоёмкий.
Самодельный якорь может состоять из метровой полоски железа с несколькими отверстиями для ‘гвоздей’ и петлёй для крепления крюка. Полоску необходимо прибить к земле самодельными ‘гвоздями’ метровой длины. Можно обойтись и без полоски скрепив ‘гвозди’ тросом.

Трос закреплён — тянем! При выборе слабины троса необходимо как можно сильнее его натянуть (в ручную), чтоб он плотно уложился и меньше повреждался при накручивании следующих витков на барабан. Пытаться укладывать трос под нагрузкой почти бесполезно, делать это можно подошвой ботинок, но не руками! При смотке троса следует следить, чтобы не наматывалась излишне много слоёв. Обычно это случается при винчивании в бок. В таком случае необходимо размотать трос и изменить место крепления крюка или аккуратно, натягивая уложить трос и тянуть дальше.

После того как машина покинула засаду оставшийся вне барабана трос лучше перемотать, полностью размотав (если не собираетесь больше застревать или намотать на кингурину или бампер.

Частые ошибки, советы.

Общий совет: прежде чем начать тянуть (или делать иное действие по спасению автомобиля) обязательно подумайте! Наспех принятое решение может усугубить ваше положение и привести к повреждению машины или лебедки!
Не стоит лебедиться вперёд если перед вами препятствие. Например, дерево или другая застрявшая машина. Обычно это приводит к тому, что машина, даже если и выехала двигаться в перёд не может — некуда! А назад дороги нет. Ну а попытка ‘вытащить хоть одну’ из двух застрявших машин обычно приводит к тому, что машины так и не вылезли, зато упёрлись друг в друга и тянуть больше некуда.
Не ленитесь перематывать или перецеплять трос, если тянутся приходится на большое расстояние. Иногда целесообразно менять не только место зацепления, но и направление вытаскивания машины. Помните, что на нижних слоях барабана лебёдка создаёт большее усилие, при этом трос меньше повреждается. При продолжительном использовании лебедки делайте перерывы, во-первых, это требуется самой лебедке, во-вторых необходима подзарядка батареи. Перегрев, прежде всего, вреден мотору, но известны случаи порчи редуктора от перегрева. При больших нагрузках лебедка способна ‘под ноль’ высадить аккумулятор, так что если мотор заглохнет, то завести его не получится даже ‘кривым стартером’ (с толкоча)!
Если засада крепкая — не ленитесь ‘повесить’ блок. Если засада очень серьёзная, то блок может уже и не помочь. Нужно думать! Первый помощник лебедки — хайджек. Иногда достаточно немного приподнять машину и она начинает вытаскиваться лебедкой! В большинстве случаев тянуть можно прямо на поднятом хайджеке.

Ну вот, вкратце, и всё! Добро пожаловать в 4х4 Тур магазин !

Андрей Форосенко (с)

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о