|
Причина неисправности |
Метод устранения |
|
Стук коренных подшипников коленчатого вала |
|
|
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала |
|
|
|
Отрегулируйте установку момента зажигания |
|
Недостаточное давление масла |
См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу» |
|
Ослаблены болты крепления маховика |
Затяните болты рекомендуемым моментом |
|
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников |
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
|
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом |
Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор |
|
Стук шатунных подшипников |
|
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания |
|
|
Недостаточное давление масла |
См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу» |
|
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами |
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
|
Стук поршней |
|
|
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой |
|
|
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами |
Замените поршни, расточите и отхонин-гуйте цилиндры |
|
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне |
Замените кольца или поршни с кольцами |
|
Стук впускных и вьспускных клапанов |
|
|
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала |
|
|
Увеличенные зазоры в клапанном механизме |
Отрегулируйте зазоры |
|
Поломка клапанной пружины |
Замените пружину |
|
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой |
Замените изношенные детали |
|
Износ кулачков распределительного вала |
Замените распределительный вал и регулировочные шайбы |
|
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе |
|
|
Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц |
Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
|
Заедание редукционного клапана давления масла |
Замените клапан |
|
Изношены шестерни масляного насоса |
Отремонтируйте масляный насос |
|
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала |
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
|
Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала |
Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников |
|
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества |
|
|
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе |
|
|
Заедание редукционного клапана давления масла |
Замените клапан |
|
Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость |
Замените пружину |
|
Повышенный расход масла |
|
|
Подтекание масла через уплотнения двигателя |
Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
|
Засорена система вентиляции картера |
Промойте детали системы вентиляции картера |
|
|
Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
|
Поломка поршневых колец |
Замените кольца |
|
Закоксовывание прорезей в масло-съемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла |
Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в приложении 4 |
|
Износ или повреждение маслоотража-тельных колпачков клапанов |
Замените маслоотражательные колпачки |
|
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок |
Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров |
|
Перегрев двигателя |
|
|
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»). |
|
|
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения |
1. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
|
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора |
2. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды |
|
Неисправен термостат |
3. Замените термостат |
|
Не работает электродвигатель вентилятора |
4. Проверьте электродвигатель, замени- те его или отремонтируйте |
|
Неисправен насос охлаждающей жидкости |
5. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте |
|
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке |
|
|
1. Поврежден радиатор |
1. Отремонтируйте радиатор или замените |
|
2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов |
2. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов |
ВАЗ 2114: характеристики, неисправности, тюнинг
Автомобиль ВАЗ 2114 был впервые представлен широкой общественности еще в далеком 2001 г. Несмотря на это, производителю потребовалось 2 года, чтобы запустить его в серию. Это не помешало машине стать популярной, и даже одно время быть самой покупаемой в европейской части России.
ВАЗ 2114 является глубокой модернизацией любимой всеми «девятки», которая несколько десятилетий сохраняла лидирующее положение на отечественном автомобильном рынке. Так что любовь к новому автомобилю возникла вовсе не на пустом месте. Действительно, он очень напоминал своего предшественника, правда, в отличие от «зубила», имел более современные формы, в связи с чем и получил более ласковое прозвище — «четырка».
За десять лет производства автомобиль не раз подвергался изменениям и тем не менее не потерял своей индивидуальности. Выпуск этого достойного представителя славного семейства автомобилей Lada был прекращен в 2013 г. Но до сих пор интерес к нему довольно велик. Рассмотрим подробнее особенности этого народного любимца. Фото представлено на рис. 1.
Вернуться к оглавлению
Кузов автомобиля
Посмотрев на автомобиль Лада 2114 строго спереди, никто никогда не скажет, что он имеет какое-то отношение к «девятке». Действительно, именно эта часть кузова подверглась самым большим изменениям. Первое, что бросается в глаза, это окрашенный в цвет кузова бампер Lada. На той же девятке это считалось тюнингом. Кроме того, до неузнаваемости изменились фары и решетка радиатора. Новые капот и крылья имеют более округлые формы.
А вот с задней частью кузова конструкторы поработать поленились. Он остался практически прежним. Изменению не подверглись даже фонари. Исключение составляют бампер цвета самого автомобиля и спойлер со стоп-сигналом. Заканчивая с обзором кузова Lada, стоит отметить, что в общем он удался. Смотрится машина очень неплохо, хотя, может быть, по европейским меркам, дизайн современным не назовешь. Но внешний вид — не главное.
Благодаря всем этим округлениям аэродинамические качества автомобиля значительно улучшились, и свиста в салоне стало меньше. Теперь поговорим о салоне ВАЗ 2114. Впечатления тоже неоднозначные. Радует регулируемая рулевая колонка от Lada 2110, которая не закрывает ни одной кнопки и не мешает обзору панели приборов. О ней стоит сказать особо.
Панель на ВАЗ стоит совершенно новая. У нас такие почему-то называют «евро». Наверное, из-за наличия двух жидкокристаллических индикаторов. Один из них показывает пробег, второй — температуру. Кроме того, все приборы очень информативно разукрашены, что особенно впечатляет в темноте, при включенной подсветке.
В общем, салон автолюбителей устраивает, хотя многие признают, что его не мешало бы разнообразить вставками, если не из дерева, то хотя бы под него. В заводской набор опций Лада 2114 входят электрические стеклоподъемники. Правда, только на передние двери, но для столь бюджетной машины это уже немало. Отопитель тоже установлен новый, ранее на машинах Lada Samara не применявшийся.
Задние сиденья складываются, как в универсале, в результате получается большой грузовой отсек. Дополнительную современность и стильность машине придают накладки на пороги и молдинги. Правда, в 2008 г. производитель поменял последние с широких на более узкие. Может быть, это и правильно. По отзывам владельцев, именно с этих деталей краска отлетает в первую очередь. Кроме того, в 2007-м на ВАЗ 2114 заменили торпедо на более жесткое. Тем самым конструкторы увеличили прочность кузова и избавились от посторонних шумов в салоне.
Вернуться к оглавлению
Характеристики двигателя Лады
Как уже можно было заметить, кузов автомобиля Лада 2114 практически не подвергался модернизации. Это совсем не говорит о его совершенстве, просто изменить в нем что-то достаточно тяжело. Совсем другое дело — двигатель, он не просто модернизировался, в отдельных случаях он менялся полностью. Но обо всем по порядку. Изначально ВАЗ 2114 имел двигатель от Lada 2111. Это был инжекторный, достаточно экономичный мотор с объемом 1550 куб. см.
Кроме распределенного впрыска, он мало чем отличался от своего карбюраторного собрата и имел мощность всего в 77 л. с. Именно это и не понравилось автолюбителям, поэтому уже в 2007 году «четырка» получает двигатель Lada 11183. Объем его 1600 куб. см., мощность возросла до 82 лошадей. Кроме того, он отвечал стандартам Евро 3, и главное его отличие было в катализаторе.
Теперь он перестал размещаться под днищем автомобиля, а переместился в моторный отсек. Кроме того, алюминиевый ресивер поменяли на пластиковый. Вместе с этим изменился и индекс автомобиля, теперь он стал ВАЗ 2114. Через год машина получает новый силовой агрегат. Им стал 16-клапанный двигатель с рабочим объемом 1.6 куб. см. и мощностью 89 л. с. Именно с ним связаны самые положительные отзывы автолюбителей, а модель стала называться ВАЗ 211440-24.
Кроме того, производитель вносит изменения в коробку передач и сцепление автомобиля. И наконец, в 2010 АвтоВАЗ выпускает последнюю модификацию автомобиля. Она получает индекс ВАЗ 211440-26 и становится предметом мечтаний многих автолюбителей. Дело в том, что производитель установил на машину 16-клапанный мотор от Lada Priora, мощностью в 98 л. с.
Динамические качества автомобиля стали настолько хороши, что и сейчас в интернете множество статей о том, как установить такой силовой агрегат на подержанные автомобили. Цветовая гамма выпускаемых транспортных средств была огромной. При детальном изучении количество оттенков превысило 150. Соответственно, каждый автолюбитель мог подобрать его по своему вкусу. Особой популярностью пользовались ВАЗ 2114 «Персей» и «Кварц».
Вернуться к оглавлению
Возможные неисправности
Не последним аргументом у автолюбителей при выборе ВАЗ 2114 является его схожесть с «девяткой». Преуспев в ремонте последней, они надеются использовать свои навыки в случае поломки нового авто. Большое количество узлов осталось без изменений. Это, несомненно, облегчает ремонт, а в некоторых случаях делает его дешевле. За десять лет эксплуатации ВАЗ 2114 накопилась некоторая статистика неисправностей. Проанализировав ее, можно выделить основные.
Традиционно, и это касается не только Лада 2114, абсолютное число неисправностей связано с подвеской. Конечно, не все они происходят из-за конструктивных недостатков или некачественных материалов. Виной многих становятся наши дороги.
И тем не менее подавляющее большинство автолюбителей говорит о том, что амортизаторные стойки автомобиля вышли из строя после 30 тыс. км. Проблема решается их заменой на продукцию известных производителей. Некоторые автолюбители делают это, не дожидаясь проявления неисправности. Следующей узел, который чаще других доставлял проблемы владельцам ВАЗ 2114, это сцепление. Именно его приходилось ремонтировать 40 процентам автолюбителей.
При этом неисправности почти никак не связаны с условиями эксплуатации. Основная причина — поломка диска. Датчик массового расхода воздуха является очень частой причиной неисправности двигателя Лада 2114. Происходит это, как правило, при редкой замене воздушного фильтра и плохих компрессионных кольцах. В последнем случае давление в картере повышается, и ДМРВ замасливается. Кроме того, иногда причиной поломки может стать сам владелец авто, решивший протереть датчик.
Вернуться к оглавлению
Тюнинг модели 2114
ВАЗ 2114 словно создан для тюнинга. Абсолютное большинство операций по доводке, описанных в Интернете, связано именно с этим автомобилем. Здесь нет ничего удивительного. Некоторые узлы необходимо дорабатывать для успешной дальнейшей эксплуатации, а некоторые — для придания более современного и неповторимого вида транспортного средства.
Тюнинг распространяется на любой из узлов автомобиля: салон, кузов, двигатель и подвеску. Один из вариантов — замена двигателя на мотор от Lada Priora, уже был упомянут выше. Рассмотрим, на что еще идут владельцы, чтобы придать своим авто индивидуальность. Сама форма Лада 2114 призывает сделать из него спортивный автомобиль. Конечно, только внешне.
Для этого в продаже имеются комплекты, название которых говорит само за себя — Форсаж, Спорт и т. д. Кроме того, отдельно продаются бамперы различной конфигурации, спойлеры, накладки. Стоит это все, конечно, недешево. А учитывая покраску в цвет кузова, а также работы по установке, сумма становится еще больше. Но надо признать, оно того стоит. Выглядят такие ВАЗ 2114 очень эффектно и являются предметом зависти друзей и знакомых.
Особенно хорошо такой тюнинг подходит ВАЗ 2114 Персей, правда, при условии профессиональной покраски. Еще один способ, позволяющий притягивать взгляды прохожих к своему автомобилю — это занизить его. В последнее время на улицах наших городов таких машин появилось много. Делается это с помощью специальных короткоходных стоек, которые тоже имеются в продаже. Некоторые из них позволяют добиться занижения до 70 мм.
Самую большую фантазию автолюбители проявляют при тюнинге салона Лада 2114. Что тут только не ставят! От банальных электростеклоподъемников до разноцветных накладок на дверь. Полностью изменяют торпедо, ставят другой, более удобный с их точки зрения, руль. Но иногда это делается даже в ущерб безопасности. Не поленитесь, посмотрите фотографии подобного тюнинга. Некоторые салоны на них — настоящее произведение искусства.
И коротко о колесах машины. Тюнинг, конечно, не прошел и мимо них. Тем более что в данном случае он самый простой. Выбор дисков и резины настолько огромен, что все ограничивается только кошельком и фантазией. Не все это сделано с соблюдением стандартов и прошло испытание. Очень часто производители заботятся только о красивом оформлении. Прежде чем остановиться на выборе, вспомните, что от колес зависит безопасность, и не только ваша. Вот и все. Удачи!
Неисправности ВАЗ 2115 Часть 1
Несколько неисправностей, часто встречающиеся на автомобилях семейства 2115.
Оглавление
Система охлаждения
Тормозная система
Сцепления
Модуля зажигания
Бензонасоса
Стартера
Генератора
Помпы
Система охлаждения
При возникновении неисправностей в системе охлаждения съезжаем с дороги и останавливаем двигатель.
Открываем капот и внимательно осматриваем подкапотное пространство. Если вырывается пар, определяем конкретное место. Осматриваем мотор, проверяем расширительный бачок на положение уровня охлаждающей жидкости. За одно определяем состояние термостата, радиатора, резиновых шлангов в системе охлаждения двигателя.
Нельзя сразу после остановки двигателя отвинчивать пробку расширительного бачка. В системе охлаждения жидкость находится под большим давлением. Когда мы откручиваем пробку, резко падает давление, и по законам физики охлаждающая жидкость закипает. Естественно, её брызги могут привести к ожогам рук и лица. Если есть острая необходимость отвинтить пробку расширительного бачка на ещё не остывшем двигателе, сверху надо набросить какую-нибудь плотную ткань и только после этого медленно отвернуть пробку.
Не поленимся заглянуть под панель приборов ВАЗ-2115. Под ней могут обнаружиться потёки охлаждающей жидкости, сочащейся из крана отопителя или радиатора.
Если потёки охлаждающей жидкости вызваны лопнувшим шлангом, его можно на время залатать липкой лентой (изолента, скотч).
Гораздо больше проблем, если течь идёт из отопителя, радиатора или термостата. В пути её сложно устранить. В данной ситуации рекомендуется в систему охлаждения долить воду и при поездке следить за показаниями температуры. При необходимости уровень в системе охлаждения придётся периодически восстанавливать. Учтите, что если вместо тосола длительное время использовать воду, это скорее всего спровоцирует образование накипи системы охлаждения ВАЗ-2115. В результате охлаждение ухудшится, а моторесурс уменьшится. Поэтому после аварийной поездки обязательно устраните течь, слейте разбавленную водой жидкость, промойте систему и залейте свежую охлаждающую жидкость. Самое важное условие – в перегретый двигатель холодную воду доливать запрещено! Мотор должен хотя бы полчаса охлаждаться с открытым капотом.
Если система охлаждения ВАЗ 2115 неисправна, а течи охлаждающей жидкости не наблюдается, проверяем целость предохранителя №5 (на 20А). Он выполняет функцию принудительной защиты бортовой цепи питания в электровентиляторе системы охлаждения. Находится предохранитель в монтажном блоке, располагающемся в подкапотном пространстве. Если электродвигатель после замены предохранителя заработал, путешествие можно продолжить.
Если электродвигатель после замены предохранителя не заработал, проведём дополнительную диагностику. Возьмём два дополнительных провода и подадим питание на электродвигатель напрямую от аккумуляторной батареи.
Учтите, провода должны быть изолированы и надёжно закреплены. Замыканий проводов между собой допускать нельзя! Обязательно обращаем внимание на полярность подключения: электродвигатель должен таким образом вращаться, чтобы вентилятор нагнетал воздух на двигатель через радиатор, а направления набегающего (путевого) потока воздуха и образуемого вентилятором потока воздуха совпадали.
Если электродвигатель после этих манипуляций заработает, значит неисправна электропроводка системы охлаждения или реле включения вентилятора. Располагается реле под накладкой с правой стороны консоли приборной панели ВАЗ 2115. Если двигатель глух, возможна неисправность самого электродвигателя или проводки. К сожалению, ни электродвигатель, ни реле ремонту не подлежат и потребуют замены.
Двигатель также может перегреться по случаю выхода из строя термостата. Этот агрегат регулирует прохождение потока жидкости по системе охлаждения или минуя радиатор (чтобы ускорить прогрев холодного двигателя), или через радиатор. Проверить термостат не сложно: на тёплом двигателе щупаем нижний шланг, соединяющий радиатор и двигатель. Если шланг холодный, термостат скорее всего неисправен, поэтому через радиатор не идёт циркуляция охлаждающей жидкости.
Тормозная система
Возможные неисправности тормозных систем и способы их устранения | |
Причина неисправности | Способ устранения |
Увеличенный ход педали тормоза | |
Наличие воздуха в системе гидропривода | Прокачать систему |
Упорное кольцо поршня заднего колесного цилиндра потеряло упругость и под действием стяжной пружины колодок тормоза вместе с поршнем смещается внутрь цилиндра | Заменить колесный цилиндр в сборе |
Нарушение герметичности тормозной системы (течь жидкости) | Определить место утечки жидкости и заменить детали, влияющие на течь. При течи в соединениях трубопроводов подтянуть соединения или заменить уплотнительные прокладки |
Увеличенный зазор между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра | См. <Вакуумный усилитель> |
Педаль тормоза медленно перемещается вниз при неизменном на ней усилии и затянутом стояночном тормозе | |
Повреждения манжеты 14 (см. рис. 8.3) | Заменить поврежденную манжету |
Тормозные механизмы всех колес или осей не полностью растормаживаются (вывешенные колеса вращаются туго) | |
Отсутствие зазора между головкой регулировочного болта вакуумного усилителя и поршнем главного цилиндра | См. <Вакуумный усилитель> |
Неполное возвращение педали тормоза после торможения из-за неправильной установки выключателя сигнала торможения | Установить зазор (8+1) мм (см. рис. 7.16) между пластмассовым наконечником выключателя сигнала торможения и упором на педали |
Засорение компенсационных отверстий главного тормозного цилиндра или перекрытие компенсационных отверстий кромками манжет 14 (см. рис. 8.3) | Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14 |
Не растормаживается один тормозной механизм (вывешенное колесо вращается туго) | |
Заклинивание направляющих пальцев в основании передней скобы | Заменить или смазать направляющие пальцы. Заменить поврежденные чехлы пальцев (см. <Замена направляющих пальцев>) |
Заклинивание поршней в корпусе тормозной скобы | Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>) |
Потеря эластичности уплотнительного кольца корпуса тормозной скобы | Снять корпус тормозной скобы с основания и заменить уплотнительное кольцо (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>) |
Заедание колодок из-за сильного загрязнения направляющего паза основания | Снять колодки и очистить направляющий паз и уступы основания от коррозии и грязи (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>) |
Ослабление или поломка стяжной пружины колодок заднего тормозного механизма | Заменить пружину |
Заклинивание поршней заднего тормозного механизма из-за загрязнения или коррозии | Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы |
Разбухание уплотнительных колец поршней заднего колесного цилиндра | Заменить уплотнительные кольца и тормозную жидкость |
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки | Разобрать колесный цилиндр, устранить перекос упорного кольца |
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | |
Неодинаковое давление воздуха в шинах | Довести давление в шинах до нормы |
Замасливание фрикционных накладок в одном из тормозных механизмов | Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки |
Задиры или глубокие риски на поверхности тормозного диска или барабана | Отремонтировать или заменить диск или тормозной барабан в сборе со ступицей |
Течь тормозной жидкости в одном из передних тормозных механизмов или колесных цилиндров | Устранить течь |
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода | Отрегулировать или заменить регулятор давления (см. <Регулировка регулятора давления>) |
Недостаточная эффективность торможения (увеличенное усилие на педали тормоза) | |
Износ или замасливание тормозных накладок | Заменить или промыть тормозные колодки |
Неполное прилегание накладок к барабану в задних тормозных механизмах | Зачистить выступающие места у накладок. При необходимости заменить колодки |
Неплотность в соединении вакуумного шланга | Восстановить герметичность соединения |
Загрязнен фильтр 14 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов | Промыть фильтр или заменить новым |
Порвана диафрагма 7 или 8 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов | Заменить диафрагму |
Уплотнительные манжеты 13 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозов не обеспечивают герметичности | Заменить манжеты и зачистить цилиндрические рабочие поверхности корпуса клапанов и соединителя |
Нарушение герметичности в соединении крышки 6 (см. рис. 8.2) с корпусом 11 вакуумного усилителя | Восстановить герметичность |
Нарушение герметичности в соединении вакуумного усилителя с корпусом главного цилиндра | Заменить уплотнительное кольцо 12 (см. рис. 8.2) |
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя | Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму |
Дребезжание в тормозных механизмах | |
Овальность или биение рабочей поверхности тормозных барабанов задних колес | Расточить тормозные барабаны в сборе со ступицей или заменить на новые |
Поломка пружин колодок дискового тормоза | Заменить тормозные колодки (см. <Замена колодок тормозных механизмов передних колес>) |
Износ направляющих пальцев тормозного механизма переднего колеса | Заменить направляющие пальцы (см. <Peмонт тормозного механизма переднего колеса>) |
Износ отверстий под направляющие пальцы в основании тормозной скобы | Заменить основание |
Для удержания автомобиля требуется большое усилие на рукоятке стояночного тормоза | |
Заедание тросов в направляющих оболочках | Отсоединить тросы, очистить от грязи, смазать тросы и их соединения смазкой <Лига> |
Замасливание накладок задних тормозных механизмов | Промыть накладки или заменить колодки с накладками |
Неправильно отрегулирован стояночный тормоз | Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза>) |
Большой ход рукоятки рычага привода стояночного тормоза | |
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес | Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. <Регулировка привода стояночного тормоза) |
Нагрев тормозных барабанов при движении без торможения | |
Неправильная регулировка разжимного звена привода стояночного тормоза | Отрегулировать привод стояночного тормоза |
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе | |
Износ или разбухание наружной манжеты 8 (см. рис. 8.3) главного тормозного цилиндра | Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость |
Сцепления
Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения:
Причина неисправности | Способ устранения |
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») | |
Недостаточный полный ход педали сцепления | Отрегулируйте привод выключения сцепления |
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) | Выправьте или замените диск |
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала | Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск |
Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления в оборе с нажимным диском и пружиной |
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска | Замените накладки, проверьте торцовое биение диска |
Нарушение работоспособности троса привода сцепления | Замените трос |
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует») | |
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя» |
Повреждение или заедание привода выключения сцепления | Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
Рывки при работе сцепления | |
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в подразделе «Сборка двигателя» |
Заедание в приводе выключения сцепления | Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском |
Повышенный шум при включении сцепления | |
Поломка демпферных пружин ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
Повышенный шум при выключении сцепления | |
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник |
Модуля зажигания
Есть несколько типичных признаков, которые прямо указывают на проблемы с модулем зажигания:
1. Холостой ход двигателя плавает.
2. Периодически беспричинно пропадает тяга мотора.
3. Автомобиль очень медленно набирает обороты мотора при разгоне.
4. Цилиндры перестают работать попарно.
Отметим, что те же самые признаки, указывают на неисправность проводов типа ВВ и свечей системы зажигания транспортного средства, так что в начале, вам стоит проверить их, а если с ними все в порядке, то произвести замену модуля зажигания.
Бензонасоса
— авто не заводится
Возможной причиной может служить нерабочий, или полу рабочий бензонасос. Бензонасос должен создавать определённое давление в топливной системы для нормальной работы. Но причиной неисправности может служить не только бензонасос, в любом случае, первым делом нужно замерить давление в топливной рампе, проверить искру и уже делать соответствующие выводы. Более подробную информацию можете найти здесь.
— бензонасос не «жужжит» после поворота ключа зажигания
Здесь скорее всего дело уже кроется в проводке к бензонасосу. Данной проблеме посвящена отдельная статья.
— перебои в работе двигателя
— автомобиль дергается на малом ходу
Опять же, сам бензонасос может быть в порядке, здесь уже проблемой может быть фильтр малой очистки (сеточка) под бензонасососм.
Стартера
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератора
Реле-регулятор
Чтобы проверить регулятор позовите помощника. Надо чтобы он завел мотор, доведя обороты до 3000. При этом включите габариты дальнего света, обогреватель заднего стекла и печку. Произведите измерение тестером напряжения на АКБ, величина которого должна быть более 13,2 В (для генератора 9402.3701), или 13,6 В (для генератора 37.3701).
Если напряжение будет гораздо ниже данного значения это может происходить из-за неисправности генераторных обмоток (обрыв, замыкание), реле-регулятора, или отсутствия контакта вследствие окисления на кольцах обмотки возбуждения.
Косвенным образом неисправность реле-регулятора может быть определена, если включить дальний свет, отключив остальных потребителей. С этой целью следует произвести измерение напряжения, показатели которого должны составлять 13,2 или 13,6 В.
Более надежен способ определения работоспособности регулятора со снятым генератором или реле-регулятором. Вам понадобиться контрольная лампа 12В, которую следует подключить между щеток. Далее следует одновременно подать постоянный ток с напряжением 12 В от блока питания, который к нему подходит, подключением плюса к «D+» клемме, а минусу на массу автомобиля.
После этого должно произойти загорание лампы. Если плавно увеличить напряжение до 16 В она должна погаснуть. В противном случае регулятору потребуется замена. Если марка вашего генератора 37.3701, плюс от источника с постоянным напряжением подключите на контакты «Б» и «В», минус на массу.
Вентили (выпрямительный блок) генератора
Чтобы проконтролировать его вам достаточно использовать АКБ и контрольную лампочку. Вам надо подсоединить плюс АКБ с помощью контрольной лампочки на контакт генератора «В+» (для генератора 37.3701, на «30» контакт), а минус на корпус. Если лампа горит, значит, имеется короткое замыкание или пробой в блоке вентилей (положительных и отрицательных).
Чтобы убедиться, в том, что блок плюсовых вентилей исправен, произведите соединение с помощью контрольной лампы плюса аккумулятора на контакты («В» или «30»), а минуса на любую фазную обмотку. Если лампочка загорелась, значит, пробит один из вентилей.
Как проверить генератор ВАЗ 2115Проверку отрицательных вентилей (диодов) можно, соединением через лампу любой фазной обмотки с массой (корпус генератора). Если лампа горит, значит, есть замыкание корпуса генератора с обмоткой статора или пробит один из вентилей. Для проверки можно использовать (омметр), но для этого надо отсоединить любой диодный контакт.
Производить замену выпрямительного блока лучше в сборе и в условиях автомастерской.
Помпы
Водяная помпа играет важную роль в жизни двигателя. Благодаря помпе охлаждающая жидкость (ОЖ) может свободно циркулировать по системе охлаждения, отводя таким образом температуру от нагревающихся деталей двигателя. Неисправная водяная помпа может привести к перегреву двигателя и полностью вывести его из строя. Для того чтобы не допустить подобного необходимо следить за состоянием помпы и ее работоспособностью. Неисправная водяная помпа дает о себе знать по таким симптомам: Подтекания в области сальника.
Гудение во время работы. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости. Повышение температуры двигателя.
Падение уровня ОЖ. Чтобы убедиться, что помпа неисправна, проведите несколько несложных тестов: Прогрейте мотор до рабочей температуры, затем сожмите верхний шланг. Если при этом вы чувствуете, что жидкость в системе продолжает циркулировать, можно сделать вывод, что водяная помпа работает. Прислушайтесь не гудит ли помпа, если чувствуется гул, скорее всего умирает. Лучше не дожидаться когда это случится и заменить помпу во избежание больших неприятностей.
Недавно я заменил помпу так как она вышла из строя, о чем я понял по воющим звукам. Сегодня хочу рассказать вам о том, как заменить водяную помпу ВАЗ 2110 своими руками без снятия привода генератора. 1. Первым делом решил снять адсорбер для удобства выполнения работы, не отключая при этом проводов и шлангов.
2. Далее необходимо снять пластиковый кожух с двигателя, а также кожух ремня ГРМ. 3. Теперь возьмите домкрат и поддомкратьте правую сторону автомобиля, ваша задача вывесить переднее правое колесо. Делается это для того, чтобы выставить все по меткам.
Для удобства я решил сделать одну пометку при помощи белой краски, в дальнейшем, поверьте, это очень пригодилось. 4. Как бы мне не хотелось, а колесо снять все равно пришлось, т. К.
Необходим был доступ к нижнему болту крепления пластикового кожуха. 5. В отличном состоянии, поэтому нет смысла его менять.
Кроме того, решил попробовать заменить помпу не снимая ремень привода генератора. Как потом оказалось это было хорошей идеей, позволившей сэкономить кучу времени. 6. Однако пластиковый кожух, а с ним и шкивы с роликами распредвалов все-таки пришлось снять. Для этого необходимо ослабить натяжные ролики, затем снять с них ремень ГРМ. 7.
Далее необходимо застопорить чем-нибудь плоским шестерни распределительных валов, для того чтобы открутить их. Будьте аккуратны, зубья довольно мягкие. 8. Когда шкивы демонтированы нужно открутить собственно сам пластиковый кожух.
Неприятный момент в том, что один болт крепления нужно будет откручивать в положении снизу, через пространство возле колеса. Теперь можно сказать, что мы добрались до помпы. 9. Водяная помпа ВАЗ 2110 крепится тремя крепежными болтами под шестигранник. Открутите их, после чего слегка постукивая по ее корпусу попытайтесь вытащить.
10. Подставьте посуду для ОЖ и будьте осторожны чтобы не облиться. 11. Возьмите новую помпу ВАЗ 2110 и убедитесь, что в ней имеется достаточное количество смазки. Кроме того, рекомендую нанести тонкий слой герметика, если у вас бумажная прокладка. Дайте ему подсохнуть.
Сборка по традиции производится в обратном порядке. Установите водяную помпу на место. Поставьте пластиковый кожух. Закрепите шкивы распредвалов на их местах. Оденьте ремень ГРМ. По нанесенным ранее меткам на распредвале совместите и оденьте ремень ГРМ.
Колесом проверните двигатель, откорректируйте правильную натяжку и положение ремня. Когда все установлено долейте антифриз (или любую другую охлаждающую жидкость), и можете проверить работу. Замена водяной помпы отняла у меня 3 часа времени, все работает отлично, неисправность устранена.
Причина неисправности | Метод устранения |
Стук коренных подшипников коленчатого вала | |
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала | |
Слишком раннее зажигание | Отрегулируйте установку момента зажигания |
Недостаточное давление масла | См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу» |
Ослаблены болты крепления маховика | Затяните болты рекомендуемым моментом |
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом | Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор |
Стук шатунных подшипников | |
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания | |
Недостаточное давление масла | См. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу» |
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами | Замените вкладыши и прошлифуйте шейки |
Стук поршней | |
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой | |
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами | Замените поршни, расточите и отхонин-гуйте цилиндры |
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне | Замените кольца или поршни с кольцами |
Стук впускных и вьспускных клапанов | |
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала | |
Увеличенные зазоры в клапанном механизме | Отрегулируйте зазоры |
Поломка клапанной пружины | Замените пружину |
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой | Замените изношенные детали |
Износ кулачков распределительного вала | Замените распределительный вал и регулировочные шайбы |
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе | |
Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц | Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос |
Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан |
Изношены шестерни масляного насоса | Отремонтируйте масляный насос |
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала | Прошлифуйте шейки и замените вкладыши |
Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала | Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников |
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества | Замените масло другим, рекомендуемым в приложении 4 |
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе | |
Заедание редукционного клапана давления масла | Замените клапан |
Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость | Замените пружину |
Повышенный расход масла | |
Подтекание масла через уплотнения двигателя | Подтяните крепления или замените прокладки и сальники |
Засорена система вентиляции картера | Промойте детали системы вентиляции картера |
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя | Расточите цилиндры и замените поршни и кольца |
Поломка поршневых колец | Замените кольца |
Закоксовывание прорезей в масло-съемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла | Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым в приложении 4 |
Износ или повреждение маслоотража-тельных колпачков клапанов | Замените маслоотражательные колпачки |
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок | Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров |
Перегрев двигателя | |
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика (см. подраздел «Контрольные приборы»). | |
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения | 1. Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения |
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора | 2. Очистите наружную поверхность радиатора струей воды |
Неисправен термостат | 3. Замените термостат |
Не работает электродвигатель вентилятора | 4. Проверьте электродвигатель, замени- те его или отремонтируйте |
Неисправен насос охлаждающей жидкости | 5. Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте |
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке | |
1. Поврежден радиатор | 1. Отремонтируйте радиатор или замените |
2. Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов | 2. Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов |