Как заменить ремень ГРМ без меток
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) – это резинотехническая деталь, которая может растягиваться, рваться, трескаться в процессе эксплуатации автомобиля, поэтому менять его рекомендуется через каждые 50-60 тыс. км. Сама процедура не слишком сложная, но часто вызывает сложности у молодых механиков-любителей. Проблема – выставление меток для правильной работы механизма.
Зачем нужны метки
Работа двигателя внутреннего сгорания проходит в четыре такта. Нас интересует два из них – впрыск топлива в цилиндры и выпуск отработанных газов. Эти два процесса не должны происходить одновременно. Метки необходимы для бесперебойной работы системы и разведения этих двух процессов.
Также они обеспечивают правильное положение валов мотора. Если метки выставлены неправильно, то может произойти неприятная ситуация, когда топливовоздушная смесь не попадет вовремя в камеру сгорания. Воспламенения в нужный момент не произойдет, искра сработает вхолостую, и двигатель никогда не заведется.
Хитрая замена ремня без использования меток
Если у вас вызывает сложности установкой по меткам или этих меток нет по заводским причинам, то есть один хитрый способ. Заключается он в том, чтобы разрезать старый ремень вдоль поверхности по всей длине и аккуратно снять одну половину.
Следите за тем, чтобы остаток ремня продолжал держаться на шестернях и никуда не сдвигался. Далее новый ремень аккуратно надевается на место старого, чтобы конструкция оставалась в фиксированном положении. Если сделать что-то не так, придется выставлять ремень по меткам.
Не все согласны с таким методом, но знать его не помешает.
Почему выставление по меткам предпочтительнее
Со временем ремень может растянуться и на какой-нибудь шестерне перескочить на один зуб, в результате чего работа двигателя будет некорректной.
Поэтому стоит снять старый ремень и правильно выставить метки. Точность работы ГРМ двигателя в таком случае гарантирована, и не придется полагаться на случай.
Если старый ремень порвался, то выставлять метки при такой поломке придется в любом случае.
Несмотря на то что более «легкий» способ существует, он не универсален, и необходимо уметь выставлять метки традиционным способом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!как поменять ремень и что нужно учитывать при замене
В отличие от цепного привода ГРМ, в автомобилях с ременным приводом именно ремень газораспределительного механизма является достаточно слабым местом. В случае обрыва двигатель не только перестанет работать, но и может потребовать серьезного ремонта. Причина — на многих моторах клапана гнет при обрыве ремня ГРМ со всеми вытекающими последствиями.
Чтобы избежать проблем, состояние ремня и роликов нужно контролировать, а также менять ремень ГРМ строго по регламенту. При этом важно правильно выставлять ремень механизма газораспределения. Далее мы рассмотрим, как поменять ремень ГРМ ВАЗ 2109, а также на какие метки ГРМ 2109 нужно обращать внимание при замене, чтобы поставить ремень правильно.
Содержание статьи
Замена ГРМ на ВАЗ 2109
Как уже было сказано выше, ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. На одних машинах заявленный срок службы оригинального изделия может быть больше, на других меньше. В случае с ВАЗ ремень ходит, в среднем, около 50-60 тыс. км. или 4-5 лет.
При этом важно помнить, что он может прийти в негодность раньше по ряду причин (попадание масла или технических жидкостей, растяжение, расслоение, растрескивание и т.д.). Так или иначе, менять ремень ГРМ ВАЗ 2109 нужно как по пробегу или по времени, так и в случае появления дефектов.
Сам ремень фактически является резиновым ободом с зубчатой внутренней стороной и необходим для синхронизации работы коленчатого и распределительного вала. Также указанный ремень на ВАЗ и многих других авто выступает в качестве привода водяного насоса, маслонасоса и т.д.При этом ошибочно полагать, что деталь имеет большой ресурс. Если просто, это расходник, который нужно регулярно менять. Давайте рассмотрим, как выполняется замена и на что обращать внимание.
Снятие старого ремня ГРМ
Итак, замена ремня ГРМ на ВАЗ 2109 инжектор, прежде всего, продиктована тем, что при обрыве может погнуть клапана и потребуется ремонтировать ГБЦ. При этом важно знать не только то, как поменять сам ремень, но и как выставить ГРМ ВАЗ 2109 правильно при замене.
Для замены нужно заранее подготовить набор ключей или головок, отвертки, сам зубчатый ремень ГРМ, натяжной ролик, при необходимости замены также водяной насос (помпу) и шпильку для натяжителя. Теперь можно переходить к самой замене.
- В случае с ВАЗ 2109 следует оставить машину на ручник, после чего под задние колеса подложить противооткатные упоры;
- Затем болты на правом переднем колесе нужно ослабить;
- Далее правую сторону авто следует поддомкратить, снять колесо, подложив его под картер мотора для страховки;
- Теперь можно открыть капот, ключом «10» открутить 3 болта, которыми закреплен защитный кожух ГРМ;
- Следующим шагом будет ослабление гайки на генераторе и снятие ремня привода генератора. Основная задача — ослабить верхний стопорный болт и сдвинуть генератор к двигателю, благодаря чему привод ослабнет и его можно снять. Ремень нужно снимать, так как нужен доступ и потребуется демонтаж шкива коленвала.
Теперь при помощи ключа «19» следует открутить болт, фиксирующий шкив коленвала. На моделях с карбюраторам в прорезь шкива можно вставить отвертку, стальной пруток или ключ, чтобы зафиксировать вал от прокручивания.
На инжекторных версиях потребуется удерживать отверткой маховик, чтобы он не проворачивался, параллельно откручивая болт шкива. Также есть решение пригласить напарника, включить пятую передачу в салоне и нажать на педаль тормоза.
- Открутив болт, далее следует ослабить натяжной ролик ВАЗ 2109 для более легкого снятия ремня. Гайка выкручивается ключом «17». Сам ролик ГРМ ВАЗ 2109 можно снять, так как обычно его нужно менять вместе с ремнем. Обратите внимание, важно не потерять подложенные шайбы.
Кстати, помпа меняется каждую вторую смену ремня, так как насос служит около 100 тыс. км. При этом натяжной ролик требуется менять при каждой смене ремня, то есть замена ремня и ролика выполняется параллельно.
Как поставить ремень ГРМ по меткам правильно и проверить натяжение
Идем далее. Сняв старый ремень ГРМ 2109, а также проверив помпу, можно переходить к установке нового ремня. При этом важно знать, как выставить ремень ГРМ ВАЗ 2109 правильно.
Чтобы выполнить монтаж, потребуются два ключа (на 17 и на 19), плоская отвертка, а также лампа или фонарь для освещения. Сначала требуется установить новый натяжной ролик ВАЗ 2109, далее потребуется выставить механизм, опираясь на метки ваз 2109.
При помощи ключа шкив распредвала нужно провернуть до момента, пока метка на шкиве не совпадет с планкой, прикрепленной к блоку двигателя. Далее распредвал нужно стараться не проворачивать в процессе выполнения работ.
Чтобы выставить ГРМ ВАЗ 2109:
- сначала нужно выставить метку на распределительном валу;
- затем осуществляется проверка совпадения меток на шкиве коленчатого вала;
- для точной проверки нужно свериться с метками на маховике;
Если подробнее, на коленчатый вал нужно наживить болт, чтобы получить возможность выставить шкив по меткам. Коленвал прокручивается до момента, пока метка на шкиве не займет строго вертикального положения.
Для проверки следует вынуть резиновую заглушку в картере сцепления и через смотровое окошко взглянуть на маховик. На маховике есть метка в виде риски, которая в норме должна совпасть с прорезью на планке, которая прикручена к блоку ДВС.
Теперь потребуется надеть ремень (сначала надевается на шкив коленвала, после на шкив распредвала). Надевать новый ремень ГРМ нужно сначала на шкив коленчатого вала, после нижнюю ветвь заводят за шкив помпы, пропускают справа от натяжного ролика, также вторую ветвь накидывают на зубчатый шкив распредвала.
Для регулировки натяжения ремня в ролик ВАЗ 2109 вставляется особый ключ. Если ключа нет, можно пользоваться отверткой, а также взять пару саморезов, гвоздей и т.п. Далее с помощью ключа или отверткой, вставленной между винтами натяжного ролика, следует провернуть ролик против часовой стрелки. Это позволяет натянуть ремень.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лидирующих производителях ремней ГРМ, а также о том, как выбрать ремень механизма газораспределения и на каких производителей лучше обратить внимание.Натяжение контролируется таким образом, что если на самом длинном отрезке удается провернуть ремень не более, чем на 90 градусов, тогда это норма. Отклонения будут указывать на перетянутый или ненатянутый ремень. В этом случае нужны регулировки.
Например, если ремень ГРМ перетянут, тогда его требуется ослабить, воздействуя на натяжной ролик. Потребуется сначала ослабить гайку ролика, после чего повторить натяжку ремня. Важно понимать, что при сильном натяжении уменьшается как срок службы ремня ГРМ, так и подшипников помпы и натяжителя.
Другими словами, ремень должен проворачиваться с определенным усилием, однако небольшим. Отклонение от нормы регулируется натяжителем (поворот ролика против часовой стрелки).
Отрегулировав ремень, обратно устанавливается крепежный болт привода генератора, после чего головкой «19» проворачивается болт коленвала на 2 оборота по часовой стрелке. Это нужно, так как требуется еще раз проверить совпадение меток по окончании всех работ.
Провернув коленвал ключом, контролируются метки. Если все метки совпали и ремень нормально натянут, двигатель можно запускать. Убедившись в том, что агрегат нормально работает, следует поставить защитный кожух ГРМ на место.
Что в итоге
Как видно, обрыв ремня ГРМ на работающем моторе обычно является причиной последующего капитального ремонта двигателя (клапана ударяются об поршни и гнутся, возникает дефект поршней и т.д.).
По этой причине следует проверять состояние ремня ГРМ каждые 10-15 тыс. км. Если во время осмотра видны дефекты или ремень отработал около 50-60 тыс. км., его нужно менять.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках приводов ГРМ указанных типов, а также какой из них лучше и почему.Напоследок отметим, что при замене важно правильно выставить ремень ГРМ по меткам, а также добиться нужного натяжения. В противном случае недотянутый ремень может проскочить на зубьях. Если же он перетянут, тогда может произойти обрыв, в значительной степени усиливается износ ремня, шкивов, роликов и т.д.
Читайте также
Как правильно при смене ремня ГРМ выставить положения валов двигателя?
Вопрос: Как правильно при смене ремня ГРМ выставить положения валов двигателя?Ответ: При смене ремня ГРМ надо сперва, не снимая старого ремня, выставить дв-ль в положение ВМТ-1, чтобы, по возможности вообще не сбивать метки. Если сделать все аккуратно, то метки не разбегутся — тогда, установив новый ремень, их надо не сводить с самого начала, а, прокрутив 2 раза КВ (коленвал), проверить. NB! Двигатель можно прокручивать только за болт звездочки КВ! Используется торцевая головка на 19, удобнее с трещоткой.
Так вот, ВМТ-1 можно найти любым из 3-х способов: 1) Совместить насечку на ручье шкива (она должна смотреть почти вертикально вверх) со стрелкой (выштампована на нижнем кожухе ремня над этим шкивом и указывает вниз).
3) Вывернуть 1-ю свечу, взять какой-нибудь прямой тонкий металлический стержень (можно длинную тонкую отвертку), опустить его в свечное отверстие и , уперев в поршень и поворачивая двигатель поймать верхнюю точку подъема поршня. Этот способ хорош только как совсем уж резервный, но упомянуть его стоило справедливости ради.
Каждым из этих способов можно проверить правильность действий, произведенных другим способом.
Для любого из трех описываемых способов: сразу же проверить совпадение метки на звездочке РВ (распредвал). Она бывает сзади звездочки, тогда ее надо совмещать именно с левым верним краем прокладки клапанной крышки (походу движения). Бывает, что метка спереди и маркирована «ОТ», ее надо совмещать тоже со стрелкой на пластиковом кожушке в форме полумесяца, она стоит прямо за звездочкой РВ и сидит на первых двух шпильках клапанной крышки. Если эта метка РВ ушла на 180 градусов, надо прокрутить КВ еще на 1 оборот, тогда все метки должны совместиться со своими отметками (или быть близко к этому). Положение промежуточного вала важно лишь для правильного выставления начального угла опережения зажигания.
Поэтому, поймав ВМТ-1, надо снять крышку трамблера и проверить, чтобы центр бегунка совпадал с насечкой на краешке силуминового стакана-корпусе трамблера. Эта насечка будет видна, если приподнять пластиковую тарелку-кожух, прикрывающую датчик Холла внутри стакана.
Вот если это все совпало, значит КВ находится в ВМТ-1 и бегунок трамблера смотрит на провод 1-й свечи.
Далее снимаем шкив КВ, на котором с самого начала уже были ослаблены 4 болта при застопоренном двигателе, нижний кожух ремня тоже (для этого надо также предварительно сдернуть шкив помпы, а его болты удастся ослабить, если предварительно, в самом начале работ, сильно подтянуть ремень генератора и застопорить двигатель — с этого вообще все и надо начинать). После страгивания 3-х болтов шкива помпы ремень генератора ослабляется и снимается совсем.
Отпускай ролик натяжителя, снимай его со шпильки(он подлежит замене одновременно с ремнем) аккуратно стягивай старый ремень, меняй ролик, напяливай новый ремень, подтягивай так, чтобы на участке между звездочками РВ и промеж.вала (примерно напротив ролика) его (ремень) ЕЩЕ можно было перекрутить не более, чем на 90 градусов, применяя некоторое усилие большого и указательного пальцев руки.
Сохраняя положение КВ в ВМТ-1, проверяешь метку РВ, если чуть-чуть не совпадает, ослабляешь ролик и переставляешь ремень, избегая его провисания между звездочками РВ и пром.вала, а также КВ и пром.вала. Снова натягиваешь, прокручиваешь за болт КВ на 2 оборота, снова проверяешь метки. Если на КВ и РВ в порядке, а на трамблере — нет, то ослабляешь болт на 13, зажимающий трамблер, и поворачиваешь его, чтобы центр бегунка совпал со своей меткой. Теперь все должно быть идеально.
Но бывает, что когда выставлена метка на звездочке КВ, на РВ можно выставить только со вмещением на пол-зуба вправо или влево. Это не страшно, только в итоге машина может быть слегка туповата. Если так произошло, надо, выставив метку КВ, переставить ремень на РВ на 1 зуб в другую сторону от метки, т.е. в итоге он переставится на пол-зуба в другую сторону. И опять проверить зажигание (метку трамблера).
Вопрос 2: Зашумел у меня натяжной ролик ГРМ, я его вынул. И у меня сбился момент зажигания. Когда я все выставил по меткам, как мне кажется правильно, она заводилась с трудом, после чего я разобрал всю морду и выставил еще раз момент по внутренним меткам. После этого машина даже не схватывала. Вопрос, мог ли я что-то серьезно нарушить при установке ремня? Все вроде по меткам. Или же это связано с тем, что отсутствует искра и надо звонить систему зажигания. А если звонить, то как????
Ответ 2:
1. Метки выстави точно — на шкивах и прежде, чем запускать, покрути головкой на 19 с трещоткой за центральный болт шкива КВ. Сделай пару оборотов РВ и снова проверь совпадение меток. Если гут — проверь метку на трамблере: при снятой крышке центр бегунка должен показывать точно на метку (риску) на краю силуминового «стакана» корпуса трамблера (пластиковую крышечку под бегунком надо сдвинуть в сторону, чтоб было видно). Ослабь болт на 13 и доверни при необходимости корпус трамблера до совмещения (смотреть сверху). Защелкивай крышку на место и запускай — все должно получиться!
2. Шкив КВ с меткой невозможно поставить иначе, чем предусмотрено, т.к. дырки под болты в шкиве (и в звездочке КВ соотв-но) являются вершинами не квадрата, а трапеции, и в другом положении не совпадут.
3. Почему метку ВМТ-1 на маховике собираешься смотреть где-то снизу? Она ж видна в колоколе коробки позади движка сверху чуть слева по ходу движения.
Если ВМТ-1 трудно поймать визуально (глаз не подсунешь из-за тесноты под капотом или коробка автомат — я не знаю, как там), то есть другой способ, тоже очень легкий. Выкручиваешь 1-ю свечу, берешь какой-нить пруток сантиметров 25-30 длиной, опускаешь его вертикально в цилиндр и, поворачивая КВ за центральный болт, ловишь ВМТ!
Если метки свел (шкивы и про трамблер не забудь!), искра есть и бензин подается, то ДОЛЖЕН запускаться!!! Если никак — значит, че-то из перечисленного не в норме.
Промежуточный вал крутит маслонасос и трамблер. Первый, понятно, к меткам не критичен. А поймать направление бегунка трамблера на провод 1-й свечи (там метка на стакане, я писал выше) можно, сняв крышку и отпустив зажимной болт трамблера. При этом по фигу, как стоит сама звездочка промежуточного вала. Потому что если ориентироваться на звездочку (ловить совпадение меток на звездочке КВ и звездочке промеж.вала), то надо нижний кожух снимать, а это лишняя возня… Но если был провёрнут промежуточный вал, может не совпадать. Снимаешь трамблёр, выставляешь на снятом бегунок на метку, в отверстии куда вставляется трамблёр отвёрткой поворачиваешь соединительный выступ, чтоба он был направлен паралельно двигателю и ставишь трамблёр. При установке он немного повернётся когда шестерни совпадут.
Вопрос 3: Спасибо, все починил, но дело в другом.
На распредвале одна метка если смотреть со стороны радиатора. Но ЭТА МЕТКА 180 градусов, по ней выставлять нельзя!!! На нем должна быть еще одна метка o\t, вот она то и есть ВМТ первого цилиндра. Но на моей шестерне такой метки нет. Зато есть метка сзади шестерни, которую видно если снять пластиковую крышку сверху. ВОТ ОНА то и была мне нужна. Хотя в книжке про это дело вообще ничего нет. Вот так вот. Может мои мытарства тоже кому пригодятся.
Ответ 3: Вай, я-то был уверен, что ты об этом знаешь…
Для всех, кто не знает:
Бывает 2 вида меток (во всяком случае для 4-ц. двигателей).
1) на более старых двигателях. Там метка на звездочке РВ находится с обратной стороны, если смотреть на двигатель спереди. Ее надо совмещать с левым (по ходу движения) краем ГБЦ на уровне прокладки клапанной крышки. Чтобы ее удобно было наблюдать, надо снимать верхний кожух ремня ГРМ и пластиковую заднюю крышечку (он а прикручена 2-мя гайками на 10 к клапанной крышке, сидит на первых двух шпильках).
2) на более новых двигателях. Метка на звездочке РВ «О.Т.» находится спереди, так что ее прекрасно видно, если отщелкнуть и оттопырить (а лучше совсем снять) верхний кожух ремня ГРМ. При этом на упомянутой задней крышечке (ее снимать как раз не надо!) есть выштампованная стрелочка вниз с буквами «О.Т.» Вот эти метки и надо совместить.
Нижнюю звездочку (КВ) выставить в положение ВМТ-1 легко и понятно как, так ведь? И нижний кожух ремня ГРМ снимать для этого не надо. Кажущиеся непонятки остаются в отношении звездочки промежуточного вала. Чтобы ее выставить по меткам (совпадение с меткой на звездочке КВ), надо как раз этот кожух снимать, а это возня. Но дело в том, что положение промеж. вала не критично к настройке фаз газораспределения и лишь косвенно влияет на момент зажигания. Я вот что имею ввиду: главное — посадить трамблер на «зуб», который желательно выставить параллельно оси КВ. Для этого трамблер предварительно снимается (а перед этим сдергивается крышка с него). Затем зуб под трамблером ориентируют как надо (параллельно оси КВ) и трамблер ставят обратно, учитывая его небольшой доворот во время зацепления зубьев шестерен. После этого, как я уже писал, совмещается бегунок с меткой на стакане трамблера (при этом метки газораспределения на звездочке РВ и шкиве КВ стоят в положении ВМТ-1). Этого добиваются поворотом стакана. Если это не удается сделать из-за того, что разъем датчика Холла упирается в БЦ или еще что-либо, надо ослабить ремень ГРМ, повернуть бегунок трамблера на желаемый угол (а значит и промежуточный вал, в то время как КВ и РВ остаются на месте — в ВМТ-1), при котором будет УДОБНО совмещать метки, и подогнать метку на стакане к бегунку. Вот вам и зажигание. Оно будет выставлено практически идеально (без поправки на хреновый или, наоборот, суперизумительный бензин данной марки)
Да, все, что я написал, касается только 4-х цилиндровых 8-клапанных двигателей (всех для VW & Audi поколения 80-начала 90-х годов).
Автор: djanser
замена ремня, ролики, метки, фото
Замена ремня ГРМ K4M рекомендована производителями после пробега 60-80 тыс. км или через 5 лет, в зависимости, что наступит раньше. Профессиональная замена стоит дорого —зависит от марки, модели машины. Еще дороже обойдется ремонт мотора в случае разрыва привода во время движения. Важно знать не только периодичность замены, но уметь определять признаки неисправностей, связанные с его износом или выходом из строя других деталей привода.
Комплект запчастей для змены ремня ГРМ К4М
Признак неисправности ремня ГРМ К4М
1 — шкив коленчатого вала, 2 — ремень ГРМ, 3 — натяжной ролик, 4 — шкив распредвала выпускных клапанов, 5 — шкив распредвала впускных клапанов, 6 — опорный ролик, 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости
На схеме показаны узлы привода ГРМ, которые синхронизируют работу распределительных (РВ) и коленчатого валов (КВ). Вот какие проблемы возникают в случае неисправности:
Проблемы с двигателем на высоких оборотах. Ремень ГРМ К4М состоит из резиновых зубьев, которые вставляются в шестерни КВ. Поскольку эти зубья портятся, то при более высоких оборотах начнутся проблемы с захватом передач. Следите за странным поведением на оборотах выше 2000.
Проблемы с потерей мощности. Двигатель не работает должным образом во время переключения передач или ускорения.
Осечки и проблемы с выхлопными газами. Увеличение количества черного дыма, выходящего из выхлопной трубы — результат неправильной синхронизации клапанов или других элементов привода.
К4М под капотом Ниссан Альмера G15
Плохое состояние ремня. Наличие трещин с внешней стороны, расслоение корда, потеря зубцов — сигнализируют о неисправности. Заклинившие ролики, тоже дадут о себе знать.
Если сможете заранее определить симптомы неисправного привода, то сэкономите значительное время, деньги.
Запчасти и инструменты
Автомобиль, оснащенный бензиновым мотором К4М, имеет оригинальный ремень привода ГРМ. Он обеспечивает максимальный ресурс работы. Загляните в мануал, чтобы узнать артикул ремня и других деталей привода: ролики, подшипники, шкивы. Для автомобиля Лада Ларгус — артикул 130C17529R, 16-клапанный двигатель К4М. Рекомендуемый аналог — Gates K035671XC, а для Renault Lada Nissan — Gates K016PK1823XS.
Кроме запчастей, понадобятся:
- гаражные инструменты — набор головок, отверток, ключей, трещотка, домкрат, молоток, плоскогубцы
- приспособление фиксации шкивов РВ
- маркер
- проникающая смазка WD-40.
Ход работ по замене ремня ГРМ 16 клапанного K4M
Загоните автомобиль в гараж со смотровой ямой, снимите правое переднее колесо, брызговик подкрылка. Опустите автомобиль на опоры. Откроется доступ к шкиву коленвала (1), ремню генератора (2), натяжному ролику (3).
Начало замены
Ключом на 13 или 15 мм (зависит от модели авто) оттяните натяжной ролик, снимите привод генератора.
Затем находим заглушку отверстия для стопорения КВ, головкой на 14 откручиваем ее.
Снизу подпираем домкратом картер, откручиваем 6 болтов крепления правой опоры К4М головкой на 16.
Лучше подпирать мотор домкратом, чтобы при необходимости можно было опустить или приподнять двигатель
Крепление подушки двигателя К4М
Снимаем воздушный ресивер (с другой стороны двигателя). Откроется доступ к заглушкам распределительных валов. Протыкаем по центру отверткой, отковыриваем.
Заглушки отверстий коленвалов
Теперь внимание! Проворачиваем КВ до тех пор пока прорези концов РВ не станут горизонтально.
Далее (помните, как сняли заглушку стопора коленвала?) надо вместо нее вставить специальный стопорный болт и зафиксировать КВ.
После того, как вставили стопорный болт, закрутили от руки до упора, чуть поверните коленвал и он зафиксируется. После этого специальным приспособлением фиксируем РВ.
Фиксируем распредвалы
Откручиваем крепление тяги (1) и (2), отбрасываем тягу. Дальше откручиваем шкив КВ (3) и снимаем его.
Снятие ремня ГРМ
Снимаем пластиковую крышку, а затем металлическую часть. Пластиковая держится на 4 болтах. Металлическая крышка имеет 3 болта и 2 гайки на 13 мм. Откручивать неудобно приходится приподнимать или опускать двигатель.
После снятия крышек, откроется доступ к натяжному ролику. Проставьте маркером метки положения стрелки. Снимите ремень, снимите натяжной и направляющий ролик (снимается со втулкой).
Затем съемником снимаем шестеренку с коленвала. 
Проверьте состояние ролика водяной помпы.
Установка нового ремня ГРМ по меткам
Перед обратной сборкой проверьте снятые узлы, замените на новые из комплекта, проверьте состояние сальников коленвала, помпы. Прочистите посадочные места. Ставим новый натяжной ролик (1). Будьте внимательны, на нем есть прорезь, надо, чтобы она совпала в паз. Накручиваете от руки гайку, затем ставите направляющий ролик (2), крепите до конца.
Заводим ремень ГРМ К4М. Сначала надеваем на шестерни распределительных валов, пропускаем на ленивец, шестерню помпы, натяжитель. Свободная петля ремешка опустится вниз. Совет: проверьте положение КВ, наживите болт с контргайкой, пробуйте слегка провернуть по часовой стрелке. Вал упрется. Аккуратно выверните болт. Прорезь под шпонку находится строго вертикально оси вала.
Ставим шестеренку коленвала. Можно чуть приподнять двигатель, чтобы легче было насадить шестерню на вал.
Делаем натяжку: вставляем шестигранник (1), проворачиваем по часовой стрелке эксцентрик (2), смотрим, чтобы флажок (3), совместился с прорезью, (4) затягиваем болт крепления до упора.
Снимаем стопорный винт с коленчатого вала, приспособление с распредвалов. Делаем один оборот коленвала, смотрим совмещение прорезей РВ. Приспособление опять должно войти в прорези, что означает правильную установку.
Сборка
Сначала ставим металлическую крышку, затем пластмассовую крышку. Для удобства крепления можно слегка приподнимать или опускать двигатель К4М. Не забываем про заглушки коленвала, РВ. Надеваем шкив привода генератора на коленвал, заодно меняем ремень генератора. Ставим остальные элементы разборки на свои места. Проверяем уровень масла, охлаждающей жидкости, подсоединяем клемму аккумулятора, включаем зажигание. Проверяем работу К4М на холостых оборотах, в движении на скорости.
К4М под капотом Ниссан Альмера G15
Заключение
Ставьте оригинальные запчасти. Покупайте ремкомплект. Профессиональная замена ремня ГРМ К4М по времени займет 4-6 часов. Пока есть доступ к приводам навесного оборудования, проверьте их состояние. Замените дефектные детали.