Как заменить крестовину карданного вала на ваз 2106: Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Содержание

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?


Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Примечание: Не обязательно менять пресс-масленку на пробку. просто при новом промазывании шлицевого соединения вам придется как следует очистить масленку от налипшей грязи.

  • Смазываем игольчатые подшипники и поверхности шипов крестовины кардана консистентной смазкой.

Совет: Рекомендуем применять смазку (фиолетового цвета) для подшипников содержащую дисульфид молибдена.

  • Установив обоймы подшипников, определяем зазоры между торцевой частью подшипников  и верхним краем кольцевой проточки находящейся на вилке шарнира при помощи плоского щупа. Допустимый зазор в пределах 1,5-1,66миллиметра.
  • Подбираем по толщине стопорные колечки исходя из  полученных значений зазора (измеряем кольца микрометром).
  • После установки колец наносим пару ударов с помощью резинового молотка по вилкам шарнира с обратных сторон (что обеспечивает прилегание обойм игольчатых подшипников к стопорным колечкам и свободный ход крестовины).

Вот собственно все, осталось посмотреть: Замена крестовины на ваз 2106 видео.

Как заменить крестовину на ваз 2106


Замена крестовин — Лада 2106, 1.

3 л., 2004 года на DRIVE2

Всем Доброго времени суток!
Вчера заменили крестовины карданной передачи.Из-за шума во время переключения передачи.Как оказалось подшипники на крестовине износились.

Как определить износ крестовины

Если при опускании педали, при переключении передач или при резком разгоне или торможении вы слышите стук в карданной передаче, вибрацию моста, это свидетельствует о сильном износе крестовины и подшипников. Необходимо срочно проводить работы по замене этих пришедших в негодность деталей. Можно, конечно, не обращать внимания на симптомы, но тогда есть большая вероятность того, что разрушится подшипник и кардан выпадет когда-нибудь прямо на дороге. Редуктор тоже может пострадать.

Под рукой должны быть инструменты: рожковые ключи на 12 и 13, медная или алюминиевая наставка, сжимные пассатижи, молоток, торцевой ключ на 13 и 27. В случае, если возникнет необходимость заменить подвесной подшипник, понадобятся стяжной съемник и старый фланец эластичной муфты.

Снятие кардана на ВАЗ 2106
Последовательность действий при снятии кардана

Круглогубцами или пассатижами отсоединить оттяжную пружину от кронтштейна кузова и снять ее.

Наметить краской место стыка фланца редуктора и кардана (при сборке пригодится). Заклинив отверткой кардан, чтобы не проворачивался, самоконрящиеся гайки (их четыре) открутить ключом №13.

После того, как гайки выкручены, легко снимается один конец кардана.

Взаимное месторасположение фланца эластичной муфты и кардана также скрупулезно отметить.

Отогнуть 4 стопорных усика на обойме уплотнения возле эластичной муфты.

Аккуратно сдвинуть обойму в сторону кардана (вместе с уплотнением).

Головкой на 13 открутить две гайки и снять страховочную планку.

Ключом на 13 открутить две гайки, снять пластину подвесного подшипника, закрепленной на кузове через резиновые шайбы, со шпилек, которыми он крепится к кузову.

Вынуть кардан из шлицов фланца эластичной муфты и снять.

Какую крестовину лучше поставить

Специалисты автосервиса утверждают, что если пришло время менять крестовину, то лучше менять их комплектом, обе. На самом деле это не всегда так. Передняя крестовина, как правило, служит значительно дольше задней. Иногда у хвостовика меняется три крестовины, а у подвесного подшипника – крестовина остается вполне работоспособной.

Знатоки советуют не «убивать уши кардана», и без надобности крестовины не менять.

При покупке не стоит экономить на стоимости, дороже будет. Неплохие крестовины германского производства – качественные и в комплекте со стопорными кольцами, которые приходятся очень кстати, если при разборке «родные» — сломались.

Крестовины усиленные Trialli (с масленкой в торце шипа) – изготовлены из высокоуглеродистой стали, имеет равномерную закалку на всей поверхности. Выдерживает высокие статические и динамические нагрузки. Улучшенная конструкция уплотнения обеспечивает надежную защиту от песка и пыли подшипниковые узлы.

Крестовины фирмы «Kraft» (с масленкой) изготовлены из особого сплава нержавеющей стали, устойчивого к коррозии. Изготовитель гарантирует высокое качество, заложенное в многступенчатом контроле в процессе производства.

Крестовины фирм Weber, GKN и др. Единственный минус у крестовин импортного производства – зачастую стопорные кольца нужно подгонять.

Установка крестовины ВАЗ 2106
Для начала следует проверить наличие смазки в новой крестовине на внутренней поверхности корпусов подшипников, шипах крестовины. Если необходимо – смазать подшипники крестовины Фиолом.
На крестовину поставить уплотнители и пластмассовые заглушки.
Вставить шипы крестовины в вилку.
Надеть корпуса подшипников и запрессовать в отверстия вилки. Подшипник должен войти глубже проточки для стопорного кольца.
Установить стопорные кольца. Постучать по вилкам молотком (лучше – с пластмассовым бойком). Зазор между донышком подшипника и стопорным кольцом под воздействием ударов ликвидируется и появятся зазоры между торцами шипов крестовины и корпусами подшипников.
Щупом проверить осевой свободный ход крестовины – он не должен превышать 0,04 мм. Если осевой ход больше – заменить кольцо на большее по диаметру.
Стопорные кольца выпускаются пяти размеров. Для наглядности каждому размеру соответствует свой цвет. Кольца толщиной 1,5 мм – неокрашенные, 1,52 мм – темно-коричневые, 1,56 мм – синие, 1,59 мм – черные, 1,62 мм – желтые. Проверить балансировку карданной передачи и легкость проворачивания вилок шарнира.

Вот полученный результат.=)

Осталось только установить кардан на место=)

www.drive2.ru

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2106

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2106

Итак, начнём, как всегда вкраце и без лишней, ненужной информации!
Крестовину лучше брать оригинальную, ВАЗовскую. Мой выбор выпал на отечественный завод, стоимость порядка 120грн (5$). Так же стоит купить 4 стопорных кольца. Старые, как правило, ломаются, деформируются при демонтаже.

Прежде чем приступать к работе и снимать кардан, необходимо сделать метки (!!!) на всех частях, соединениях кардана, иначе, если собрать его не правильно, он будет стучать, вибрировать, и вообще выйти из строя.

Кардан соединен 4 болтами на 13 к хвостовику заднего моста. Их и откручиваем

Далее откручиваем крепление подвесного подшипника

Вынимаем кардан из коробки передач

 

Снимаем стопорные кольца с крестовины. Специального съёмника у нас не было, воспользовались обычными плоскогубцами

Пока кордан снят, садимся в машину, «разгоняемся» и делаем эпотажную фотку!))

(не забудьте снять ручник)

Далее выбиваем крестовину. Если есть трубка подходящего диаметра, то это хорошо. В данном случае использовались подручные материалы: торцевой ключ (для замены колёс), разводной ключ (подкладывали под крестовину), молоток.

Выбиваем старую, вставляем новую

Снимаем посадочные чашки с противоположных краёв крестовины и вставляем её в посадочное место. Аккуратно ставим обратно чашки, да бы не рассыпать иголки находящиеся в них.

Забиваем до тех пор, пока не увидите конавку стопорного кольца.

Ставим кольцо и  дозабиваем дале.

Со второй частью крестовины проделываем аналогичные действия

Перед посадкой крестовины в коробку, обрабатываем шестерни солидолом. Не жалея, лишнее выдавится.


Сборка идёт в обратной последовательности. Не забываем про метки на кардане!
Удачи в ремонте!!!

 

 

Похожие записи

tuning-avtovaz.ru

Как меняется крестовина 2106 своими руками

В статье вы узнаете, для каких целей необходима крестовина 2106 на карданном валу, а также о способе ее замены своими руками. Шестерка – это один из немногих автомобилей, который можно отремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания. К сожалению, каждый старается заработать как можно больше, и механики – не исключение. Вместе с заменой крестовины они вас заставят поставить новый карданный вал, а это существенно повышает цену обслуживания. Причем можно нарваться и на «черных» мастеров, которые включат в стоимость ремонта и те пункты, которые на деле не были выполнены. Но мы отошли от темы беседы, давайте все-таки посмотрим, как проводится ремонт автомобиля.

Замена крестовины ВАЗ 2106 – нет ничего проще

Итак, что делает крестовина? С ее помощью появляется возможность сделать изгиб карданного вала. Обратите внимание на то, как относительно друг друга расположены фланец заднего моста и вал КПП. Верно, ось второго располагается выше, следовательно, нужно как-то хитрить, чтобы передать вращение. Карданный вал должен «переломиться» в двух местах, чтобы движение от КПП к заднему мосту было передано без каких-либо проблем. Кроме того, центр тяжести всего карданного вала должен быть таким, чтобы не появились осевые биения. Не стоит забывать и про подвесной подшипник ВАЗ 2106, с его помощью произведено крепление вала к днищу автомобиля. В случае его разрушения усиливается осевое биение, что приводит к выходу из строя крестовин.

Для проведения ремонта карданного вала вам потребуется следующий инструмент:

  1. Ключи рожковые и накидные на «12», «13», «10». Последний можно и торцовый.
  2. Плоскогубцы.
  3. Плоская отвертка при необходимости.
  4. Съемник для стопорных колец.
  5. Съемник для крестовин.
  6. Молоток и деревянная проставка.

Процедура довольно простая, много времени она не займет:

  1. Устанавливаете автомобиль на ровную поверхность, под передние колеса помещаете упоры, заднюю часть поднимаете домкратом. При наличии ямы, эстакады или подъемника, эти процедуры выполнять не нужно.
  2. Ключом на «10» выкручиваете два болта, которыми крепится подвесной подшипник к днищу автомобиля. Не стоит сразу же их снимать, лучше сделать это в конце, непосредственно перед снятием кардана.
  3. Удерживаете головку болта, которым прикручены друг к другу фланцы кардана и заднего моста, ключом на «12». Гайку выкручиваете головкой на «13».
  4. Отпускаете болты крепления подвесного подшипника и наносите по валу несколько резких ударов, чтобы выбить из резиновой муфты его.
  5. При помощи съемника извлекаете кольца и наносите молотком через проставку резкие удары по карданному валу. При этом крестовина 2106 должна буквально разлететься – стаканы выпадут из посадочных мест.
  6. Перед установкой новой крестовины обязательно очистите посадочное место под нее и нанесите небольшое количество смазки. Не наносите по стакану удары, так как это приведет к тому, что произойдет разрушение игольчатого подшипника. Собрать его очень сложно.
  7. Сначала устанавливаете крестовину ВАЗ 2106 на карданный вал, затем на фланец. Или же в обратной последовательности.

Аналогично меняется средняя крестовина, расположенная у подвесного подшипника. Перед установкой кардана убедитесь в том, что стопорные кольца установлены правильно и они при малейшем усилии не выпадут из своих пазов. Обратите внимание, что новые кольца, которые идут в комплекте, могут оказаться толще, нежели канавка под них, поэтому придется использовать старые. И самое главное – желательно перед началом работ наметить расположение карданного вала относительно муфты КПП и фланца заднего моста. Если произойдет дисбаланс, то появится посторонний гул и высокая вибрация.

И в завершение посмотрите видео по теме:

[youtube]https://youtu.be/MhbHBuPffrs[/youtube]

vaz-remzona.ru

Замена крестовины lada 2106 (ваз 2106)

В статье вы узнаете, для каких целей необходима крестовина 2106 на карданном валу, а также о способе ее замены своими руками. Шестерка — это один из немногих автомобилей, который можно отремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания. К сожалению, каждый старается заработать как можно больше, и механики — не исключение. Вместе с заменой крестовины они вас заставят поставить новый карданный вал, а это существенно повышает цену обслуживания. Причем можно нарваться и на «черных» мастеров, которые включат в стоимость ремонта и те пункты, которые на деле не были выполнены. Но мы отошли от темы беседы, давайте все-таки посмотрим, как проводится ремонт автомобиля.

Замена крестовины ВАЗ 2106 — нет ничего проще


Итак, что делает крестовина? С ее помощью появляется возможность сделать изгиб карданного вала. Обратите внимание на то, как относительно друг друга расположены фланец заднего моста и вал КПП. Верно, ось второго располагается выше, следовательно, нужно как-то хитрить, чтобы передать вращение. Карданный вал должен «переломиться» в двух местах, чтобы движение от КПП к заднему мосту было передано без каких-либо проблем. Кроме того, центр тяжести всего карданного вала должен быть таким, чтобы не появились осевые биения. Не стоит забывать и про подвесной подшипник ВАЗ 2106, с его помощью произведено крепление вала к днищу автомобиля. В случае его разрушения усиливается осевое биение, что приводит к выходу из строя крестовин.

Для проведения ремонта карданного вала вам потребуется следующий инструмент:

  1. Ключи рожковые и накидные на «12», «13», «10». Последний можно и торцовый.
  2. Плоскогубцы.
  3. Плоская отвертка при необходимости.
  4. Съемник для стопорных колец.
  5. Съемник для крестовин.
  6. Молоток и деревянная проставка.

Процедура довольно простая, много времени она не займет:

  1. Устанавливаете автомобиль на ровную поверхность, под передние колеса помещаете упоры, заднюю часть поднимаете домкратом. При наличии ямы, эстакады или подъемника, эти процедуры выполнять не нужно.
  2. Ключом на «10» выкручиваете два болта, которыми крепится подвесной подшипник к днищу автомобиля. Не стоит сразу же их снимать, лучше сделать это в конце, непосредственно перед снятием кардана.
  3. Удерживаете головку болта, которым прикручены друг к другу фланцы кардана и заднего моста, ключом на «12». Гайку выкручиваете головкой на «13».
  4. Отпускаете болты крепления подвесного подшипника и наносите по валу несколько резких ударов, чтобы выбить из резиновой муфты его.
  5. При помощи съемника извлекаете кольца и наносите молотком через проставку резкие удары по карданному валу. При этом крестовина 2106 должна буквально разлететься — стаканы выпадут из посадочных мест.
  6. Перед установкой новой крестовины обязательно очистите посадочное место под нее и нанесите небольшое количество смазки. Не наносите по стакану удары, так как это приведет к тому, что произойдет разрушение игольчатого подшипника. Собрать его очень сложно.
  7. Сначала устанавливаете крестовину ВАЗ 2106 на карданный вал, затем на фланец. Или же в обратной последовательности.

Аналогично меняется средняя крестовина, расположенная у подвесного подшипника. Перед установкой кардана убедитесь в том, что стопорные кольца установлены правильно и они при малейшем усилии не выпадут из своих пазов. Обратите внимание, что новые кольца, которые идут в комплекте, могут оказаться толще, нежели канавка под них, поэтому придется использовать старые. И самое главное — желательно перед началом работ наметить расположение карданного вала относительно муфты КПП и фланца заднего моста. Если произойдет дисбаланс, то появится посторонний гул и высокая вибрация.

И в завершение посмотрите видео по теме:

[youtube]https://youtu.be/MhbHBuPffrs[/youtube]

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2106 своими руками, что для этого необходимо. Крестовина устанавливается в карданный вал автомобиля, который предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач к колёсам.

Механизм вала активно применяется на любом виде технического средства, не обязательно легкового. Свои истоки карданная передача берёт от механика Джереми Кардано, который и придумал механизм передачи вращения между осями.

Основные компоненты узла: крестовины в количестве двух или более штук и полостная труба для соединения. Именно эти самые крестовины чаще всего нуждаются в замене.

В зависимости от типа технического средства, крестовины могут быть как одноразмерные, так и разноразмерные. На нашей модели установлены именно две однотипные.

Диагностика крестовины

Перед тем, как проводить замену детали, нужно её продиагностировать, чтобы убедиться в том, что именно она вышла со строя. Первый признак неисправности стук при переключении передач. Никакой нет разницы, это повышенная или пониженная скорость.

Вместе с крестовиной, в замене нуждаются и подшипники. Несвоевременное обращение внимания приведёт к тому, что карданный вал отвалится по пути движения. Итак, что нужно для осуществления замены.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2106


Подготовительный этап:

  • набор автомобильных инструментов;
  • переносная лампа, если работы будут проводиться в условиях недостаточной освещённости;
  • набор торцевых ключей;
  • наставка для выпрессовки и впрессовки из алюминия или меди;
  • молоток;
  • плоскогубцы для снятия стопорных колец;
  • съёмник;
  • набор отвёрток с плоским наконечником;
  • ветошь для очистки.

Непосредственно сам алгоритм

  • понадобится смотровая яма или эстакада для удобства проведения работ;
  • накидными ключами на «13» отвинчиваем крепление самого карданного вала от коробки передач, от дифференциала заднего моста. Не забываем предварительно нанести несколько меток о расположении кардана и дифференциала;
  • отцепляем пружину ручного тормоза;
  • головкой на «13» отвинчиваем с правой стороны страховочную планку;
  • придерживаем сам кардан, вынимаем пластину, снимаем подвесной подшипник со шпилек. Пластина крепится к кузовной части с помощью резиновых шайб;
  • достаём сам кардан непосредственно.
Работы с самим валом на рабочей поверхности

  • наносим зубилом маркировку расположения шарниров и вилок карданного вала во избежание дисбалансировки, которая была нанесена заводом-изготовителем;
  • посадочные места стопорных колец, равно, как и сами кольца, подлежат обязательной маркировке. Во время проведения сборки будет легче установить всё на свои места;
  • демонтируем сами стопорные кольца, их всего шестнадцать с каждой стороны, по 4 на каждой оси;
  • применяем оправки и выпрессовываем подшипники из шарниров;
  • карданный шарнир отводим в сторону, выворачиваем крестовину влево или вправо и изымаем её;
  • аналогичная процедура проводится и со второй крестовиной.

Не забываем проводить диагностику промежуточного подшипника, при необходимости или наличии признаков износа, меняем новым.

Первичный осмотр

После того, как полностью демонтировали карданный вал, приступаем к проведению осмотра и выявления дефектов. Для проведения замеров нам понадобится нутромер, индикатор часового вида.

Категорически неприемлемы различного рода вмятины, нарушения в шлицах. Важно, чтобы диаметр отверстий карданного шарнира был равен не более 23,825 мм, не более. В противном случае, превышение размера можно считать браком или сильным износом. Любой дефект шипа игольчатого подшипника также может свидетельствовать об износе.

Следующий момент: состояние и целостность резиновой муфты. Трещины, сторонние повреждения только указывают на необходимость замены новой.

Промежуточная опора также требует особого внимания. Чаще всего, она подвергается деформации, отслоению. В меньшей степени трещины и разрывы обоймы.

  • все изношенные или дефектные детали подлежат заменен новыми. Посадочные места подшипников и фланца нуждаются в обязательной смазке типа Литол для снижения силы трения. Если следовать всем правилам, то подшипники следует смазывать специальной смазкой для подшипников, она фиолетового цвета, так как содержит молибден.

Важно: при монтаже вилки переднего вала гайка должна быть затянута с помощью динамометрического ключа. Показатель затяжки равен 79,4-98 Н/м, такие данные только для модели ВАЗ-2106. Передняя часть шлица смазывается смазкой, излишки вытираются ветошью.

Что нужно знать о подвесном подшипнике

Так, как «подвесной» не разлей вода с карданным валом, то при покупке и выборе следует не ошибиться. Зачастую, проблема связана с эластичностью резины. Когда каучук становится твёрдым, то это первый признак того, что изделие старое и его не следует покупать.

Частые проблемы при проведении разборки

Если машина имеет общий срок эксплуатации не более пяти лет, то демонтировать кардан будет легко. При большем возрасте возможны трудности в виде ржи. Избавиться от неё можно с помощью эффективного способа под названием — керосин.

Это самый бюджетный вариант, в продаже существуют и дорогие жидкости, каждый выбирает самостоятельно какой продукт покупать. При необходимости используем щётку по металлу, для удаления окаменелых наслоений ржавчины.

При полном разборе прочищаем щёткой все посадочные места для деталей. Если щётка не оказывает должного эффекта, то допускается лёгкое постукивание молотком по поверхности, при этом, не забудьте прислонить деревянную доску. Она будет служить предохранителем от повреждения.

К чему приводит изношенность крестовины

Биение и гул во время движения автомобиля, это первые признаки о неисправности. Если своевременно не отреагировать на «сигнал», то кардан выпадет на дорогу, машина неспособна будет самостоятельно передвигаться.

Пожалуй, это не самое страшное, что может случиться. Процесс такого биения негативно сказывается на всех остальных деталях и их работоспособности. Нередки случаи, когда ведущие шестерни редуктора выходили со строя.

Во избежание такого, своевременно проводите диагностику технического транспорта на предмет его работоспособности. Вот примерно так проводится замена крестовины кардана на ВАЗовской шестёрке.

Удачных Вам решений. Возникли затруднения, читайте рекомендации, приведённые выше. До скорых встреч.

Читайте также:

Итак, начнём, как всегда вкраце и без лишней, ненужной информации! Крестовину лучше брать оригинальную, ВАЗовскую. Мой выбор выпал на отечественный завод, стоимость порядка 120грн (5$). Так же стоит купить 4 стопорных кольца. Старые, как правило, ломаются, деформируются при демонтаже.

Прежде чем приступать к работе и снимать кардан, необходимо сделать метки (!!!) на всех частях, соединениях кардана, иначе, если собрать его не правильно, он будет стучать, вибрировать, и вообще выйти из строя.

Кардан соединен 4 болтами на 13 к хвостовику заднего моста. Их и откручиваем

Далее откручиваем крепление подвесного подшипника

Вынимаем кардан из коробки передач

Снимаем стопорные кольца с крестовины. Специального съёмника у нас не было, воспользовались обычными плоскогубцами

Пока кордан снят, садимся в машину, «разгоняемся» и делаем эпотажную фотку!))

(не забудьте снять ручник)

Далее выбиваем крестовину. Если есть трубка подходящего диаметра, то это хорошо. В данном случае использовались подручные материалы: торцевой ключ (для замены колёс), разводной ключ (подкладывали под крестовину), молоток.

Выбиваем старую, вставляем новую

Снимаем посадочные чашки с противоположных краёв крестовины и вставляем её в посадочное место. Аккуратно ставим обратно чашки, да бы не рассыпать иголки находящиеся в них.

Забиваем до тех пор, пока не увидите конавку стопорного кольца.

Ставим кольцо и дозабиваем дале.

Со второй частью крестовины проделываем аналогичные действия

Перед посадкой крестовины в коробку, обрабатываем шестерни солидолом. Не жалея, лишнее выдавится.

Сборка идёт в обратной последовательности. Не забываем про метки на кардане! Удачи в ремонте!!!

Источники

avtozam.ru

Замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2105 2106 своими руками.

Сегодня мы научимся своими руками быстро и правильно производить замену крестовины карданного вала на автомобилях ВАЗ классического семейства, таких как ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 и т.д.

Заезжаем на смотровую яму как в нашем случае или поднимаем машину на подъёмнике. Откручиваем 4 болта на карданном валу:

Выкручиваем два болта на подвесном подшипнике (ключ на 12 или 13, смотря какой болт у вас стоит):

Демонтируем кардан. Шлицевую часть заматываем чистой тряпкой, чтобы туда не попадал песок и другая грязь. Через оправку обстукиваем:

Вытаскиваем при помощи круглогубцев:

Подбираем подходящую оправку и через неё выпрессовываем старые чашечки:

Последнею часть выбиваем молотком. Зачищаем металлической щёткой посадочные места от песка и грязи, отвёрткой тщательно чистим все канавки, смазываем их. Устанавливаем новую крестовину карданного вала:

Круглогубцами ставим новые стопорные кольца (они идут в комплекте с новой крестовиной):

Проверяем работу, покачивая в каждую из сторон. Вращаться крестовина должна одинаково влево и вправо, вверх и низ. Если одна из сторон вращается хуже, то поставив кардан на автомобиль вы почувствуете вибрацию. У нас одна из сторон вращается туже, поэтому мы снимаем с этой стороны стопорное кольцо обратно, стачиваем его на наждаке, чтобы оно стало немного тоньше:

После обточки и обратной установки, фланец стал двигаться легко в каждую из сторон, его легко можно двигать пальцем. Заодно проверяем подвесной подшипник, крутим его, смотрим чтобы не было никакого шума и люфта, резинка должна быть целой и не порванной.

При замене средней крестовины, метим мелком кардан с полукарданом, чтобы не перепутать. Процесс снятия идентичен задней крестовины:

В ролике процесс показан полностью. Перед установкой кардана, его шлицевую часть смазываем нигролом.

Видео замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2106 2105

Резервное видео как заменить крестовины карданного вала в ВАЗ 2105 2106 2107:

Прочитано раз: 267; За сегодня: 1

remontautohelp.ru

Замена крестовины на ВАЗ 2106: поэтапная установка

Замена крестовины на автомобиле ВАЗ 2106 проводится своими руками при износе этого агрегата. Определить, когда нужно демонтировать крестовину на ВАЗ 2106, может не только профессионал, но и владелец автомобиля. Если при резком нажатии на тормоз либо газ появляется стук в карданной передаче, значит, требуется замена крестовины. В противном случае выйдут из строя кардан с редуктором.


Вернуться к оглавлению

Правила выбора крестовины

Вот так выглядит эта деталь

На ВАЗ 2106 автомеханики советуют менять крестовины в комплекте. В некоторых случаях у хвостовика меняют 3 крестовины. Лучшими считаются детали немецкого производства. На ВАЗ 2106 устанавливают изделия следующих производителей.

  1. Trialli с масленкой. Сделаны из стали и обладают равномерной закалкой по всей поверхности. Подобные детали способны выдерживать значительные динамические и статистические нагрузки.
  2. Kraft. Изготавливаются из антикоррозийного сплава нержавеющей стали. Производитель предоставляет гарантию на деталь.
  3. Weber, GKN и прочие иностранные производители. Минус таких изделий заключается в необходимости подгонки стопорных колец.
  4. Продукция отечественного производства. Плюс — доступная цена.

Замена крестовины на автомобиле ВАЗ 2106 предусматривает демонтаж кардана. Для этого понадобится смотровая яма либо домкрат. Снятие и установка проводятся с помощью ключей на «12», «13», «27» и молотка.

Подвесной подшипник устанавливают за счет стяжного съемника и старого фланца. Оттяжная пружина отсоединяется от кронштейна пассатижами, затем ее демонтируют. Кардан заклинивают отверткой. Гайки откручивают, снимают 1 конец кардана. Планка и пластина подвесной конструкции демонтируются. Кардан снимают. Расположение каждой детали отмечают, чтобы не нарушилась балансировка валов. Стопорные кольца демонтируют. С помощью съемника либо тисков снимают подшипник. Если для этого используют наковальню, тогда крышка 2-го подшипника не должна упираться в плоскость этого устройства.

Кардан ВАЗ 2106 переворачивают на 180°. Аналогичные действия проводятся со 2-м подшипником. Если процесс осуществляется без съемника, тогда удары совершаются по крестовине либо по 2-й части кардана (с поперечной крестовиной). Подшипник вытаскивают из вилки. Поперечная крестовина выводится из зацепления. Съемник устанавливают на 2-ю пару подшипников.


Вернуться к оглавлению

Поэтапная установка детали

Перед монтажом крестовины проверяют, наносят на детали смазку. Для смазки применяют «Фиолом» либо другое вещество аналогичного действия. Корпус подшипников вставляют на место, вилки запрессовывают. Затем проводят монтаж стопорных колец. Молотком стучат по вилкам. Все зазоры, существующие между дном подшипника и кольцом, исчезают. Чтобы проверить свободный ход основной детали, применяют щуп. Ход не должен превышать 0,04 мм. В противном случае устанавливается кольцо большего диаметра.

Кольца бывают 5 размеров, у каждого свой цвет. Если толщина детали равняется 1,5 мм, значит, изделие не окрашено.

Разборка кардана для демонтажа крестовины

Замена крестовины предусматривает установку нового подвесного подшипника. Эта процедура проводится после демонтажа кардана и крестовины. Затем откручивают гайку переднего вала. Съемник фиксируют на вилку. С помощью молотка вилка сдвигается и спрессовывается со шлицев. Болты фиксации подвесного подшипника можно открутить ключом на «13».

Основная деталь выбивается из вала. Сборка кардана проводится в обратном порядке. Если вышеописанный процесс осуществляется без демонтажа кардана, тогда потребуется помощник.

expertvaz.ru

Лада 2106 › Бортжурнал › Замена Крестовин, Подвесного подшипника, Муфты и сальника вторичного вала

Так как смазка крестовин помогла не надолго, решил сделать полную ревизию. Крестовины Fenox отходили 2 года, причём вышла из строя и заскрипела та что по середине, вскрытие показало, что развалились игольчатые подшипники.
Закупился всем необходимым:
Крестовина Kraft — 240р. (вторую решил поставить ту что нашёл в гараже 8W9)
Муфта — 390р.
Болты муфты 6шт. с гайками — 240р.
Подвесной подшипник — 480р.
Ремкомплект планки подвесного подшипника — 50р.
Гайка вилки карданного вала — 28р.
Сальник вторичного вала КПП — 28р.
Гайки для хвостовика кардана — 24р.

Полный размер


Приступаем к работе
На фото видно проблему с сальником

Полный размер


Сальник редуктора в порядке

Полный размер


Кардан снят, предварительно намечаем как всё стояло

Полный размер


Демонтируем крестовины

Полный размер


Где то посмотрел что так откручивают гайку держащую вилку кардана, но успехом не увенчалось, кардан прокручивается в тисках, а сильно затягивать опасно можно погнуть, в итоге один держит кардан вертикально практически, саму вилку несильно фиксируем в тисках и головкой на 27 откручиваем я использовал трубу в качестве усилителя, потом новую таким же способом затягиваем.

Полный размер


После того как открутили гайку, необходимо таким съёмником стянуть вилку, у меня съёмника не было использовали пресс, 2 рожковых ключа подставляли под вилку и прессом через удлинитель давили на резьбу кардана, погнули парочку советских ключей но в итоге вилка снялась

Старый подвесной гремел как погремушка если потрясти

Полный размер


Ставим новый подвесной стопорным кольцом наружу! Не забываем ставить гразезащные шайбы.
Я ещё смазал всё высокотемпературной смазкой, для подшипников Mobil

Полный размер


Всё на месте

Полный размер


Начинаем установку крестовин

Полный размер


Крестовина 8W9 встала без проблем, а вот с крафтовской пришлось повозиться ни как не хотела садиться, такое ощущение что диаметр чашек какой то не стандарт, в итоге всё установилось.

Полный размер


Снял муфту

Полный размер


Полный размер


Меняем сальник и собираем всё обратно

Полный размер

Полный размер


Новая уплотнительная резинка и кольцо

Полный размер


Работа выполнена, всё на месте!

Полный размер


Всем удачи и хороших запчастей!

www.drive2.ru

Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

 Статью, речь в которой пойдет о замене крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях марки ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, можно назвать «заказной». Почему заказной? Да все просто. Написать ее я решил сразу после просьбы одного из посетителей сайта, по имени Петр. В своем письме он просил – доходчиво описать процесс замены крестовины карданного вала на Жигулях. Ну что, надо доходчиво, значит, будем стараться! Благо, случай сделать фотографии для статьи представился быстро. Для ознакомления, оценки и комментирования статьи жмем ссылку подробнее…. И внимательно читаем))

Что касается запчастей… При покупке подвесного подшипника (опоры карданного вала) сначала стоит проверить плавность хода подшипника и эластичность резины. Если подшипник прокручивается с «зацепом», то этот подвесной лучше не брать, «ходить» не будет. Резина на подвесном должна быть мягкой и эластичной. Если резина будет «дубовой», то после установки кардана с таким подвесным, при движении на кузов автомобиля будет передаваться вибрация от карданного вала. Да и сама резина порвется довольно быстро. Каталожный номер опоры карданного вала автомобилей Ваз 2101-2107, Ваз-2121 Нива 2101-2202080 или 2105-2202078. На случай, если у Вас нет возможности заменить опору карданного вала целиком или же резиновая часть целая (жаль выкидывать 😉 ), а подшипник пришел в негодность, то тогда можно купить подшипник отдельно и заменить его. Для этого достаточно снять стопорное кольцо, выбить старый подшипник и аккуратно забить новый. Номер подшипника опоры карданного вала — 180505 или 62205 (зарубежный аналог).

Быстрый и простой способ, позволяющий определить, какой карданный вал установлен на Вашем автомобиле — Ваз 2105-2200012 или Ваз 2101-2200012?

Крестовину естественно лучше брать «вазовскую» и не забудьте купить стопорные кольца ( зачастую старые стопорные кольца или деформируются или ломаются ) (фото 1).

Дополнил материал. Рекомендую к прочтению статью по выбору и проверке крестовин карданного вала автомобилей Ваз 2101-2105.

Теперь «пройдемся» по инструменту. Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты ( смотрим фотографию № 2 ). Съемник и фланец Вам понадобятся в том случае, если Вы будете менять подвесной подшипник карданного вала.

Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.

1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре ( фото 4 ). После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста ( фото 3 ). На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом. Немного не вовремя вспомнил, но как говориться лучше поздно, чем никогда))).

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца ( фото 6 ). Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины – фото 7. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку ( фото 8 ) и выбиваем следующую чашечку ( фото 9 ). Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться ( фото 10 ). При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты ( фото 12 ). А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу ( фото 13 ). Съемником стягиваем вилку шарнира ( фото 14 ). Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника. Или же, просто попытаться сбить его с вала, как показано на фотографии 15.

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Лада 2101 › Бортжурнал › Замена крестовин и подвесного подшипника карданного вала!

Всем привет!
Давно не пополнял БЖ…работа, ремонт дома, ремонт в гараже, дела…но вот удалось уделить время машине.

Все начиналось с того, что при трогании места и переключении передач, раздавался металлический звон. С каждой поездкой звон становился громче. Чем дальше, тем интересней…при езде на третьей и четвертой скорости, по салону раздавалась сильная вибрация. Короче говоря- ездить стало не выносимо!

Для того чтобы ликвидировать это безобразие, необходимо было загнать машину на яму…

Ставим машину на ручной тормоз и снимаем со скорости (нейтралка). Далее необходимо поддомкратить заднее колесо (для вращения карданного вала вручную).

Загоняем на яму

Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала нужно открутить два болта ( ключ на 13 ) крепления подвесного подшипника к поперечной опоре.

Откручиваем подвесной подшипник

После чего, открутить гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста. Ах да…не забываем поставить метки.

отсоединил кардан

Отогнуть 4 стопорных усика на обойме уплотнения возле эластичной муфты. Аккуратно сдвинуть обойму в сторону кардана (вместе с уплотнением).

Отогнуть при помощи отвертки

После можно вынуть кардан из шлицов фланца эластичной муфты и снять кардан.

После недолгих кропотливых работ кардан снят, он на земле)
Прежде чем производить замену крестовин, необходимо краской или зубилом поставить метки на всех частях карданного вала, чтобы не нарушить балансировку валов.

Замена крестовин. Пассатижами снимаем стопорные кольца (4 штуки на одной крестовине). Вообще используют специальные съемники, для снятия крестовин, но я использовал кустарный метод. Латунной выколоткой выбивал один из игольчатых подшипников до упора, затем при помощи балгарки распиливал крестовину на несколько частей.

Далее необходимо снять игольчатые подшипники с новой крестовины (они легко снимаются). Новую крестовину вставляем на место и вставляем подшипники в «уши» кардана и запресовываем в тисках. Далее устанавливаем стопорные кольца (кольца ставил новые, которые шли в комплекте).

Две крестовины и подвесной подшипник

Ставил две разные крестовины:1 Fenox, 2 производство Тольяти. Посмотрим что дольше прослужит.

После замены крестовин и подвесного подшипника устанавливаем карданный вал согласно меткам, которые ранее устанавливались.

После проделанных работ, разница слышна…машина едет ровно, посторонних звуков не слышно.Ляпота)

Не судите строго =)

Всем спасибо за внимание! Удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

vaz-russia.com

Замена крестовины на ВАЗ 2107 своими руками (фото и видео)

Считается, что крестовина карданного вала является очень надежной и простой деталью автомобиля ВАЗ 2107. Она «передает» крутящий момент от коробки передач на ведущий мост машины во время ее движения. Как определить возможную неисправность этой запчасти и как должна происходить замена, вы узнаете из нашей статьи.

Каково же ее устройство?

Главным составляющим элементом крестовин является подшипник, который крепится с помощью болтов и дает ей возможность поворачиваться. Сама крестовина представляет собой крестообразный шарнир, контролирующий совпадение осей всех крутящихся частей транспортного средства. Он соединяет между собой вилки. Они крепятся к каждому из концов крестовины. Движение шарнира осуществляется благодаря особым игольчатым подшипникам, расположенным на ее шипах. Эти подшипники находятся в отверстиях на вилках, а сверху закрепляются стопорными кольцами (чтобы они не могли смещаться).

Таким образом, крестовина ВАЗ 2107 – это очень гибкое соединение двигателя авто с мостом, служащее для подвижности соединенных деталей и передачи крутящего усилия на колесо.

Причины замены

Их может быть несколько:

  • деформация или разрушение крестовин;
  • вибрация при движении на скорости;
  • необычная работа автомобиля в области карданного вала.

Диагностика состояния

Первым делом, следует загнать машину ВАЗ 2107 на подъемник или использовать помещение с ямой. Не забывайте о своей безопасности! Именно поэтому обязательно ставьте машину на ручник перед началом работ.

Захватите одной рукой фланец шестерни редуктора, а другой – сам карданный вал.

Произведите повороты во все возможные стороны. Обнаружив люфт деталей, убедитесь, что они сильно износились и им нужна замена.

Подготовка к работе

Покупая новую крестовину на ВАЗ 2107, не нужно стараться сэкономить. Всем известно, что «скупой платит дважды», поэтому лучше сразу купить оригинальную деталь, чем сменить пару-тройку крестовин за полгода.

Корпус крестовины выполнен из стали, проходящей термообработку. Это необходимо для обеспечения особой твердости шипов.  Таким образом, качество материала играет большую роль на срок службы детали. Сколько машина может «пробежать» без замены крестовин? Считается, что примерно 500 тыс. км!

Стопорным кольцам и подшипнику также нужна замена. Обратите внимание, что резина самого подшипника должна быть достаточно эластичной.

Необходимые инструменты

Замена крестовины на машине ВАЗ 2107 требует следующих инструментов:

  • набор рожковых и торцовых ключей;
  • молоточек;
  • плоскогубцы;
  • съемник, чтобы легко заменить старый подшипника;
  • щеточка по металлу.

Рабочий процесс

Настоятельно рекомендуем перед тем, как будет производиться замена детали, нанести специальные установочные метки, чтобы правильно произвести обратную сборку.

Прежде всего, снимаем ключиком на 13 мм сам кардан. Для этого нужно снять всего лишь два обычных болтика подвесного подшипника, крепящегося к поперечной опоре. Теперь можно скрутить гайки, которыми кардана крепится к хвостовику.

Всегда перед «процедурой» установки крестовин всегда обстукивайте через специальную накладку узел. Откроем вам небольшой секрет: чтобы легко снять необходимые детали (особенно на авто с большим пробегом) смочите их обильно керосином. Демонтируйте кольца. Теперь кардан должен оказаться на весу.

Отбиваем чашу крестовины молоточком, поворачиваем сам кардан и снимаем ее. То же делаем с другой чашей.

Прочистите все проушинки кардана и посадочные места колец. Там не должно быть ни грязи, ни тем более ржавчины.

Установка крестовин в любом авто начинается с того, что с нее надо демонтировать чаши и заправить ее саму в проушины.

Сдвинув новую деталь, ставим чашу на место и аккуратно обстукиваем молотком, пока не будет видна лунка для стопорного кольца. Устанавливаем его и поворачиваем кардан.

То же самое делаем со второй чашей. Действия должны быть очень четкими, потому что чаша очень хрупкая.

Займемся подшипником. После демонтажа крестовины воткните конец шлицевого соединения кардана во фланец «муфты». С другой стороны снимите гаечку с вилки крепления кардана к переднему валу. Съемником стаскиваем шарнирную вилку и убираем с вала старую деталь.

Все, замена необходимых запчастей на ВАЗ 2107 закончена, и вы можете произвести обратную сборку.

7vaz.ru

Замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2105 2106 своими руками.

Сегодня мы научимся своими руками быстро и правильно производить замену крестовины карданного вала на автомобилях ВАЗ классического семейства, таких как ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 и т.д.

Заезжаем на смотровую яму как в нашем случае или поднимаем машину на подъёмнике. Откручиваем 4 болта на карданном валу:

Выкручиваем два болта на подвесном подшипнике (ключ на 12 или 13, смотря какой болт у вас стоит):

Демонтируем кардан. Шлицевую часть заматываем чистой тряпкой, чтобы туда не попадал песок и другая грязь. Через оправку обстукиваем:

Вытаскиваем при помощи круглогубцев:

Подбираем подходящую оправку и через неё выпрессовываем старые чашечки:

Последнею часть выбиваем молотком. Зачищаем металлической щёткой посадочные места от песка и грязи, отвёрткой тщательно чистим все канавки, смазываем их. Устанавливаем новую крестовину карданного вала:

Круглогубцами ставим новые стопорные кольца (они идут в комплекте с новой крестовиной):

Проверяем работу, покачивая в каждую из сторон. Вращаться крестовина должна одинаково влево и вправо, вверх и низ. Если одна из сторон вращается хуже, то поставив кардан на автомобиль вы почувствуете вибрацию. У нас одна из сторон вращается туже, поэтому мы снимаем с этой стороны стопорное кольцо обратно, стачиваем его на наждаке, чтобы оно стало немного тоньше:

После обточки и обратной установки, фланец стал двигаться легко в каждую из сторон, его легко можно двигать пальцем. Заодно проверяем подвесной подшипник, крутим его, смотрим чтобы не было никакого шума и люфта, резинка должна быть целой и не порванной.

При замене средней крестовины, метим мелком кардан с полукарданом, чтобы не перепутать. Процесс снятия идентичен задней крестовины:

В ролике процесс показан полностью. Перед установкой кардана, его шлицевую часть смазываем нигролом.

Видео замена крестовины карданного вала в ВАЗ 2107 2106 2105

Резервное видео как заменить крестовины карданного вала в ВАЗ 2105 2106 2107:

Прочитано раз: 590; За сегодня: 3

Почему рвется эластичная муфта на ВАЗ 2106

Ищу ответ на вопрос — Как поменять упругую муфту на автомобилях ВАЗ 2101-2107 ? Или интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в КПП любимых Жигулей ? Если да, то вы попали в нужное место! Именно в этой статье вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы))). И надеюсь, что прочитав, вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту.Ведь здесь нет ничего сложного, достаточно просто хорошо подготовиться к работе. Но для начала определимся с причинами, по которым приходится брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником все понятно. Не заметить течи масла сложно. Но эластичная муфта требует внимания. Для этого залезаем под машину, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты. Отъезжаем от себя или навстречу себе (кому так удобнее) и проверяем целостность резины.Если вы увидели ту же картинку, что и на первом фото, то пора приступать к работе. Нет, конечно, все вышесказанное можно пропустить и не заморачиваться с техосмотром. Подождите, пока «резинка» полностью срежется, а потом только меняйте, но поверьте, когда это произойдет (как правило, это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент) дальнейшее движение вам не понравится на машине. Мысль будет одна — смогу ли я добраться до СТО (или в гараж)? Ну скажите, кому нужен этот кайф ?? Именно поэтому внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, доверяйте мастерам и регулярно проводите техосмотр автомобиля.


От введения переходим к главному … Сначала о запчастях. Можно даже иначе сказать — «сокращенно на запчасти». Сальник выходного вала (2101-1701210) и эластичная муфта карданного вала для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic, необходимо покупать балаковского производства. Качественно, доступно и недорого. Обратите внимание, что на новую эластичную муфту установлена ​​стяжная лента (фото 2). Снимать его следует только после установки сцепления на автомобиль.


По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцевые ключи на 13, отвертка большая, накидной (рожковый) на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забудьте заранее подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника коробки передач. Это может быть отрезок трубы внешним диаметром 55 мм (проверка по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно забить сальник молотком, но в этом нет необходимости.Лучше постараться сделать все правильно и осторожно, потому что ты делаешь это для себя)) !!

После всех подготовительных мероприятий въезжаем на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене упругой муфты карданного вала и сальника КПП на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ. -2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Выкрутите и снимите карданный вал … Подробнее.
2) Далее откручиваем предохранительную скобу ключом на 13 (фото 3).
3) Выкрутите и снимите кронштейн подушки шестерни вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй абзацы необязательны, но для удобства лучше сделать это.



4) Ключом на 19 откручиваем гайки на болтах (3 шт.), Которыми резинка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбейте болты и снимите эластичную муфту вместе с фланцем. А в более удобном положении (например, в тисках) откручиваем остальные болты и снимаем эластичную муфту с фланца.Устанавливаем новый и снова залезаем под машину меняем сальник коробки передач (ну конечно при необходимости).


5) Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами (фото 6). Далее загните край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8). Откручивая его, мы тем самым перемещаем металлическое центрирующее кольцо к краю выходного вала. Но, полностью снять это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (возможны две), см. Фото 9.





6) Снимаем фланец и наблюдаем красивую картинку (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик КПП от грязи и следов масла. Выжимаем старый сальник (фото 12).




7) Запрессовать новый сальник с оправкой (фото 13). Пришлось «под прикрытием» заменить и бесполезный выключатель света заднего хода (фото 14).Перед установкой фланца выходного вала убедитесь, что на нем нет следов износа, раковин и задиров (фото 15). Если есть, то лучше сразу заменить, потому что если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник снова «потечет».




Сборку проводим в обратной последовательности. Затягиваем гайку фланца с усилием 7-8 кг, то есть хорошо затягиваем. Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16).После затяжки обязательно загните край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль можно снимать стяжную ленту (фото 18). Можно, конечно, убрать раньше, но обязательно отпишитесь, как устанавливалась резинка))).




При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрацию карданной передачи… Он состоит из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вставки с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых входят в пазы фланца выходного вала коробки передач, а остальные — в пазы фланца упругой муфты. Это обеспечивает центрирование гибкой муфты на фланцах.

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена кардана).

1.Головкой на «13» откручиваем две гайки крепления поперечины КПП к кузову. В этом случае задняя часть коробки вместе со сцеплением немного опустится.

2. С помощью двух ключей на 19 отверните три самоконтрящиеся гайки стяжных болтов. Если муфта не повреждена, то перед ее снятием стягиваем специальной монтажной скобой. Можно обойтись без зажима, плотно обмотав вокруг рукава несколько слоев липкой ленты.

3.Провернуть вал редуктора и с бородой выбить болты крепления муфты. Болты снимаются и вставляются только в одном месте — прямо над корпусом привода спидометра.

4. Снимите эластичную муфту вместе с фланцем. Открутив три гайки, отсоедините муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты поставляются с монтажной лентой. Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомут.

6. Вставьте поочередно три болта во фланец выходного вала.

  • 1. Трансмиссия;
  • 2. Фланец упругой муфты передний;
  • 3. Муфта эластичная;
  • 4. Упругая муфта задний фланец;
  • 5. Карданный вал передний:
  • 6. Опора карданного вала;
  • 7. Кардан передний;
  • 8. Вал карданный задний;
  • 9. Задний кардан;
  • 10. Задний мост;
  • 11. Автомобиль ведущий колесный;
  • 12. Подушка опорная;
  • 13. Корпус опорного подшипника;
  • 14. Подшипник карданного вала;
  • 15. Опорный кронштейн;
  • 16. Поперечина промежуточной опоры:
  • 17. Распорная втулка;
  • 18. Втулка резиновая;
  • 19. Кольцо стопорное игольчатого подшипника;
  • 20. Игольчатый подшипник;
  • 21. Сальник игольчатого подшипника;
  • 22. Крестовина кардана;
  • 23. Вилка карданного шарнира;
  • 24. Гайка стопорная вилка карданного шарнира;
  • 25. Фланец карданного шарнира;
  • 26. Балансировочная пластина;
  • 27. Кронштейн безопасности карданного вала передний;
  • 28. Держатель сальника;
  • 29. Заглушка для смазки шлицев;
  • 30. Упругий элемент упругой муфты;
  • 31. Металлический вкладыш упругой муфты;
  • 32. Вал вторичный редуктора;
  • 33. Гайка;
  • 34. Центрирующее кольцевое уплотнение;
  • 35. Болты крепления эластичной муфты;
  • 36. Центрирующее кольцо;
  • 37. Центрирующая втулка;
  • 38. Кольцо стопорное;
  • 39. Сальник;
  • 40. Хвостовик переднего карданного вала шлицевой;
  • 41. Схема карданной передачи;
  • 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы заднего моста передается карданной передачей, которая работает в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента за счет упругой подвески задней оси.При этом меняется и расстояние между неподвижной коробкой передач и качающейся. задний мост … Поэтому в карданной передаче есть элементы, которые ее укорачивают или удлиняют, а также ломаются под определенным углом. К таким элементам относятся: шлицевое соединение упругой муфты 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9, один упругий 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно снижает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с вторичным валом коробки передач — упругим шарниром (муфтой) 3.Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрацию карданного привода и позволяет передавать крутящий момент под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Эластичные резиновые элементы сцепления вулканизированы на вкладышах и образуют единое целое. Упругая муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей входят в пазы фланцев, центрируя упругую муфту на фланцах.На стяжные болты навинчиваются самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Для обеспечения беззазорного соединения муфты с фланцами и создания постоянного натяга крепежных болтов отверстия в упругой муфте для крепежных болтов выполнены от центра на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому перед соединением муфты с фланцами ее сжимают специальным зажимом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают крепежные болты.Такой же зажим используется при снятии муфты. Передний карданный вал 5 выполнен из тонкостенной трубы, к концам которой приварены шлицевые концы. На шлицах переднего наконечника 40 находится фланец 4 упругой муфты. Задний наконечник опирается на шарикоподшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и закреплен в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажат гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира.Подшипник закрытого типа, с уплотнениями, надежно удерживающими смазку, заложенную в него при сборке. Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения колебаний карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая вулканизирована на металлических поверхностях корпуса 13 подшипника и кронштейна 15 промежуточной опоры. Подушка сконфигурирована так, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Промежуточный опорный кронштейн 15 прикреплен к поперечине двумя болтами и гайками, а промежуточная опорная поперечина закреплена на двух болтах, приваренных к полу кузова.На крепежные болты установлены металлические распорные втулки 17 и резиновые втулки 18, изолирующие поперечину от пола кузова. Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом установлен предохранительный кронштейн 27, который предотвращает падение вала при разрушении упругой муфты. Задний карданный вал 8 по своей конструкции отличается от переднего карданного вала тем, что концы трубы вала приварены не к наконечникам, а к вилкам карданных шарниров.Задний карданный вал с помощью карданных шарниров соединяется одним концом с передним карданным валом, другим — с главной передачей. Карданный шарнир состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19. Крестовина шарнирно соединяет две вилки; в то время как шипы креста входят в отверстия вил. На шипы устанавливаются игольчатые подшипники, корпуса которых запрессовываются в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс).При сборке подшипники смазываются смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их уплотнения на каждую иглу прижимается стальной сепаратор, в котором находится сальник 21. Он герметизирует полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19. Эти кольца доступны в пяти размерах по толщине. Подбором колец по толщине устанавливается осевой зазор крестовины в пределах 0,1-0,4 мм. Этот зазор необходим для центрирования крестовины вил.Каждое кольцо имеет свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1,62 мм — желтое, 1,59 — черное, 1, 56 — синее, 1, 53 — темно-коричневое, 1, 50 — натуральное. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, имеющего четыре щупа толщиной 1, 53; -1,561 1, 59 и 1,62 мм.

Как проверить подвесной подшипник ВАЗ 2106. Как заменить подвесной подшипник карданного вала

Карданный вал играет важную роль во всех заднеприводных автомобилях.В его функции входит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор заднего моста, который распределяет его по осям. Такой механизм тоже требует пристального внимания, поэтому в этой статье мы рассмотрим, зачем заменяется подшипник подвески карданного вала ВАЗ и как это сделать?

Почему заменяется подшипник кардана?


Подшипник представляет собой конструкцию из двух втулок разного диаметра, между которыми расположены металлические шарики, смазанные консистентной смазкой.Вторая обойма подшипника имеет крепежное приспособление и подвешивается к днищу автомобиля. Именно поэтому его называют подвеской. Внутренняя полость детали закрывается специальной вставкой. Он защищает смазку от внешних воздействий, таких как пыль, влага и другие инородные частицы. Когда эта вставка выходит из строя, износ подшипников быстро ускоряется, что необходимо периодически контролировать.

Этот элемент выполняет следующие функции: снижение уровня вибрации карданного вала и обеспечение его вращения без каких-либо нагрузок и отклонений от заданного пути вращения.В процессе езды можно услышать резкий и громкий стук, который хорошо передается через сиденья автомобиля, а затем перерастает в определенную вибрацию или даже сердцебиение. Постепенно стук уменьшается, но вибрация остается — это значит, что можно уверенно констатировать неисправность подвесного подшипника.

Видео — Шум в подвесном подшипнике

Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107?

Как только вы услышите характерные звуки выхода из строя подшипника, оцените внешний вид подшипника.Для этого посмотрите, где он находится. Чаще всего вышедший из строя подшипник имеет незначительные внешние повреждения в виде погнутой защитной вставки, а на корпусе видны следы смазки. После этого можно приступать к замене детали.

Порядок замены:

Так производится замена внешнего подшипника карданного вала ВАЗ. Как видите, это совсем несложная операция и требует только места и наличия соответствующего инструмента.

Конструкция подшипника карданной подвески представляет собой механизм, позволяющий вращать и перемещать детали в пространстве. Подшипниковое устройство фиксирует ось, поддерживая вал и воспринимая радиальную нагрузку. Но, как и другие узлы, рано или поздно на любом автомобиле замена подвесного подшипника кардана необходима.

Как установить неисправность гребного подшипника гребного винта собственного автомобиля

Представленный подшипник служит дополнительной опорой и гасит возможные колебания при вращательных движениях вала карданного вала.Если систематически не смазывать подшипник, то через двадцать-тридцать тысяч километров пробега может потребоваться его замена на новый.

Иногда во время прибрежной прогулки раздается странный звук, напоминающий гул, исходящий непонятно откуда. Такой шум может быть признаком неисправности подшипника.

Важно различать звук креста с несущим гудком. Обычно при прикосновении к конструкции возникает стук — резкий глухой стальной звук. Шум, напоминающий скрежет колес по заснеженной поверхности, сопровождающийся дрожью, ощущается только на скорости.

После наезда ТС на подъемное устройство необходимо убедиться, что посторонний шум идет непосредственно из опорной зоны подвесного карданного шарнира. Шум может сопровождать дрожь.

Когда автовладелец убедится, что биение, дрожание и всевозможные подергивания исходят из этой зоны, необходимо открутить болты крепления и опустить карданный вал на землю. Но нужно соблюдать осторожность — из раздаточной коробки должен выступить ШРУС карданного вала и оттуда начнет стекать маслянистая жидкость.После этого проверьте подшипник на предмет люфта. Если механизм в хорошем состоянии, люфта быть не должно.

Подготовка инструмента


Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна без помощи сотрудников автосервиса. Главное — внимательно просмотреть буклет, в котором описывается, как ремонтировать и эксплуатировать тот или иной автомобиль. Вам также необходимо владеть подходящим инструментом, который был в распоряжении подъемника или эстакады. Если крепежные болты заржавели, может потребоваться уксусный раствор или специальная жидкость.

В принципе, смена подшипника подвески кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет отличаться от замены такой же детали на Форд или Тойоту. Схема везде схожая, с некоторыми отличиями, но не кардинальными.

Для замены подшипника потребуются два рожковых ключа на 12 и 13 мм, молоток, металлический наконечник и одновременно плоскогубцы, благодаря которым можно будет снять стопорные кольца. Не стоит забывать и о специальном съемнике подшипников, без которого такой процесс просто невозможен.

У автовладельцев может возникнуть вопрос: можно ли отремонтировать подвесной подшипник? Да, это возможно. Но здесь есть 2 варианта — либо разбирается корпус подшипника для смазки, либо заменяется сам подшипник. Во втором случае это более уместно, но только в том случае, если автовладельцу это не составит труда. В частности, для Toyota возможен следующий сценарий: цена новой запчасти 1500–6000 рублей, а простой подшипник того же размера — 100–300 рублей.Здесь можно сэкономить.

Тот, кто впервые разбирает конструкцию, может последовать такой рекомендации: важно помнить, что откуда откручивается, что откуда снимается, болты и гайки нужно складывать в банку или коробку. Если они не откручиваются, то необходимо их пропитать специальной жидкостью, иначе можно либо оборвать резьбу, либо полностью сломать болты.

Как заменять подшипники?

ВАЗ «5-ка», «6-ка» и «7-ка» имеют схожую конструкцию шасси, так как правила монтажа и замены подшипника подходят для всех перечисленных моделей.

Для начала нужно поставить автомобиль на смотровую яму и снять карданный вал, а заодно демонтировать крестовину (благодаря шпонке на 27 откручивается болт). Не забывайте, что гайку не нужно снимать полностью — нужно оставить немного места прямо на резьбе, чтобы впоследствии выдавить заглушку.

После этого потребуется съемник. Он может быть другого устройства — при выборе этой детали необходимо всегда узнавать у дилера, для какой модели транспортного средства она предназначена.Благодаря съемнику вилка карданного вала вдавливается. Не исключено, что такая деталь может заклинивать и не торчать. Для этого используется молоток. Слишком сильно стучать не нужно, иначе выйдут из строя и вилка, и съемник. После этого необходимая деталь подвергается экструзии, опорная плита снимается.


Затем подшипник непосредственно прижимается к валу. Для этого нужно найти два уголка (50х50) и с их помощью одновременно с опорой на кардане выдавить изношенную запчасть.При необходимости можно взять стальной наконечник и по нему легко отбить молотком. Все подшипники сняты.

После снятия подшипника подвесного кардана нужно достать стопорное кольцо и шайбы. Теперь вы можете приступить к установке новой запасной части.

Установка аналогична. Но здесь нужно учитывать одну особенность — для качественной замены необходимо смазать новую деталь. В противном случае после замены подвесного карданного подшипника появится посторонний звук.Обычно производители заранее смазывают деталь, но этого недостаточно, чтобы после замены подвесного подшипника кардана не появлялся звук. Чтобы автомобиль имел хорошее вращательное движение карданного вала, необходимо аккуратно поддеть шилом крышку подшипника (стенку) и провести ее обработку. После этого новая деталь готова к установке. Если замечено, что эта запчасть прокручивается крючками, то необходимо заменить ее на другую, так как деталь либо неисправна, либо подделана.

Следуя данной инструкции, автовладелец может легко заменить изношенную запчасть на новую, что обеспечит собственному автомобилю долгую и бесперебойную работу.

Одним из конструктивных элементов карданного вала является подвесной подшипник. Он выполняет функцию обслуживания карданной передачи, состоящей из двух и более частей. Опора карданного вала состоит из металлического корпуса с отверстиями для крепления к раме, шарикового подшипника и резинового демпфера для компенсации небольшой вибрации.

Как и любая часть автомобиля, опора гребного винта может прийти в негодность. Часто при выходе из строя опорного подшипника соседние детали приходят в негодность. Поэтому в случае износа подвесного двигателя рекомендуем обратиться к нашим специалистам, которые проведут диагностику и определят все неисправности, которые могут быть вызваны его поломкой.

Продажа и замена кардана

Если Вам требуется замена подвесного подшипника карданного вала с гарантией, наши специалисты помогут Вам с решением данной проблемы.ООО «ТриадаКардан» имеет в продаже большой ассортимент опор для карданных шарниров грузовых и легковых автомобилей, а также предоставляет шестимесячную гарантию на все работы и запчасти, заказанные в нашем сервисном центре.

Для того, чтобы забрать и купить подвесной подшипник у нас, оставьте заявку или позвоните. Вы также можете воспользоваться нашим каталогом подвесных подшипников и самостоятельно выбрать нужную запчасть. Мы дорожим своей репутацией, поэтому для ремонта и продажи используем только качественные подшипники, проверенные опытом.

Признаки поломки

Основными сигналами того, что подвесной подшипник вышел из строя и нуждается в ремонте или замене, являются:

  • Резкий удар по телу, который в некоторых случаях прощупывается человеком через автокресло;
  • Характерный гул, усиливающийся с увеличением скорости;
  • Скрип или «скрип» подшипника, который может исчезнуть или появиться при определенных условиях;
  • Вибрация при отслаивании демпферной резины от сепаратора или подшипника.

Часто бывает, что только что установленный подвесной подшипник выходит из строя через несколько тысяч километров пробега. Обычно это происходит из-за неквалифицированных запасных частей. Неправильная повторная сборка кардана или ошибка в выборе подшипника приводит к быстрой поломке. Причина частого выхода из строя внешнего подшипника может быть связана с износом комплекта внешнего подшипника.

Каталог подвесных подшипников

Вы можете сделать самостоятельно Подбор суппорта кардана размером в нашем каталоге.Ниже представлен ассортимент запчастей, стоимость которых актуальна при ремонте в ООО «ТриадаКардан» и при оптовых закупках. Розничные цены на подшипники карданного вала подвесных двигателей уточняйте по телефону в Москве. Если вас нет в списке интересующей детали, звоните, специалисты компании помогут с ее покупкой.

Важный элемент конструкции, называемый «подвесной подшипник», расположен на карданном валу в автомобиле. Это необходимо для поддержания правильного положения карданного вала и оси, а также для восприятия и передачи нагрузки, как осевой, так и радиальной.Такое изделие обеспечивает качение, вращение и линейное движение вдоль оси, произведенное с наименьшим сопротивлением.

Внешний подшипник конструктивно состоит из металлического корпуса с отверстием, в которое вставляется втулка. Образовавшийся между ними зазор заполнен смазкой, что позволяет легко перемещать основные детали относительно друг друга. Это значительно снижает трение элементов друг о друга, снижает величину теплопроводности, защищает от негативного воздействия окружающей среды, а также помогает повысить надежность и эффективность механизма.

Основные эксплуатационные характеристики и конструктивные преимущества, которыми обладает подвесной подшипник:

  • виброустойчивость;
  • бесшумность;
  • возможность работы со значительными радиальными и угловыми нагрузками;
  • эффективная защита от агрессивных сред;
  • простота ремонта.

Первыми признаками неисправности считаются на теле, которые можно почувствовать через сиденье, через некоторое время после этого может появиться гул и вибрация.Самая частая проблема — старение и износ десен. В этом случае следует немедленно обратиться в сервисный центр, так как замена подвесного подшипника возможна только при снятии всего карданного вала.

1. По возможности приобретайте подшипники в специализированных автосалонах, которые гарантируют наличие качественного и нового оборудования. Поскольку, покупая подержанный товар, вы даже не можете предположить его срок службы, а это значит, что вы не можете сказать, когда он выйдет из строя, если он будет установлен на вашем автомобиле.

2. Выбирайте только оригинальные запчасти, подходящие для вашей машины. Если необходимая модель снята с производства, следует обратиться к производителю. В таких случаях она дает некоторые рекомендации и приводит пример заменителя, максимально приближенного к оригинальному дизайну.

3. Проверьте наличие достаточного количества смазки. Подвесной подшипник может быть уже заполнен смазкой на заводе или выйти «сухой». В первом случае возможна немедленная установка; во втором — необходимо выполнить дополнительные действия для заполнения подшипника смазкой.Эти действия не являются сложными и часто описываются на этикетке продукта или упаковке.

4. При покупке выявить люфт. Считается, что люфт нового подшипника — это производственный брак, а некачественные изделия устраняют на заводе. Однако никто не застрахован от ошибок. Поэтому сразу у продавца проверьте целостность и исправность купленной конструкции.

Подвесной подшипник является неотъемлемой частью карданного вала, поэтому срок службы этой части конструкции напрямую зависит от характера работы транспортного средства в целом.

Карданный вал КАМАЗ: ремонт и замена

Грузовики, созданные на Камском автозаводе, всем известны высокой мощностью, хорошей проходимостью и универсальностью. Это было достигнуто с помощью мощных двигателей и системы трансмиссии. Не будем рассматривать устройство всей трансмиссии, остановимся на карданной передаче. Давайте рассмотрим карданный вал КАМАЗ, его устройство, а также узнаем, как его правильно отремонтировать и поменять.

Карданная передача на автомобилях КамАЗ

Эта система служит для передачи энергии вращения от ведущего вала коробки передач или вала раздаточной коробки на вал ведущего моста. Карданная передача применяется, когда необходимо передать крутящий момент, если между валами разные углы и расстояния.

Итак, шасси на трех осях — это энергия вращения или крутящий момент на заднюю часть, а также промежуточный вал передается посредством одного общего вала.Промежуточный мост в данном случае — шлюз. А энергия вращения на валу задней оси передается посредством дополнительного вала.

Итак, карданная передача в данном случае состоит из двух валов.

Кроме того, что эта трансмиссия передает энергию вращения на мосты, она также передает крутящий момент другим механизмам. Это может быть, например, привод лебедки. Также в этих автомобилях используется рулевой карданный вал «КамАЗ».

На тех из моделей, на которых улучшены проходимость, устанавливается ведущий передний мост.Там же применяются карданные шарниры.

Как устроена карданная передача?

Карданный вал КамАЗа, а также карданные шарниры — так устроена шестерня. Нет ничего сложного. Любой шарнир в этом механизме имеет в своей конструкции неподвижную или выдвижную заглушку, вилку-фланец, а также крестовины, которые устанавливаются в ушках вилок. Кресты посажены на игольчатые подшипники. Эти подшипники имеют уплотнения, чтобы смазка не выходила и не выходила из клетки. Для этого используются два специальных радиальных сальника управления — они встроены в подшипник, как и обычные сальники.Еще в качестве уплотнения используется двухкромочное уплотнение для торцевого уплотнения.

Если ведущая вилка вращается равномерно, ведомая вилка не будет вращаться равномерно. Пока карданный вал «КамАЗа» совершает один оборот, ведомая вилка дважды обгонит ведущую и так же в два раза отстанет от нее.

Это одна из причин повышенной нагрузки на конструкцию и основные компоненты главной передачи в системе трансмиссии, дифференциале, колесах и полуосях.Так значительно увеличивается износ важных узлов и деталей.

Карданная передача необходима для предотвращения этого износа. Но у этой трансмиссии есть специальные шарниры на двух концах валов. Если вы используете вилки для двух шарниров на карданном валу в одной плоскости, то неравномерное вращение, создаваемое первым шарниром карданного привода, сможет согласоваться со скоростью вращения второго шарнира.

Карданная передача на моделях 4310 и 43105

У этих моделей колесная формула — 6 * 6.Также эти автомобили отличаются наличием в конструкции секвентального привода через задние оси. Трансмиссия здесь состоит из четырех валов. Это главный приводной вал «КамАЗа» — между коробкой передач и раздаточной коробкой, промежуточный ведущий вал и вал на передний мост. В промежуточном мосту установлен сквозной вал, который передает энергию вращения на задний ведущий мост через систему валов и шарниров.

Устройство трансмиссии на «КАМАЗ» 5320

На данных моделях большегрузных машин карданный вал КАМАЗ приводит как передний на средний ведущий мост, так и задний.

Они подключаются через средний мост, который работает как промежуточная опора.

Каждая шестерня имеет в своей конструкции непосредственно вал, а также передний шарнир, которые соединяются посредством шлицевых соединений. Петли корпуса имеют фланцевое соединение с межосевым дифференциалом карданного вала.

Устройство карданного вала

В конструкции карданного вала используются подвижные шлицевые соединения. Они позволяют обеспечить необходимые изменения длины вала в момент движения автомобиля.Чтобы это шлицевое соединение было надежно защищено от воздействия грязи, пыли и воды, оно герметично. Для смазки используется специальная внутренняя полость. Он надежно свернут, чтобы предотвратить вытекание смазки. Также используются для дополнительных уплотнительных колец из резины и войлока.

Эти валы изготовлены и собраны таким образом, что те узлы, которые не будут двигаться, а также скользящие части, могут быть расположены в одной плоскости. Для этого на втулках вала, а также на вилках скольжения выбиты специальные стрелки.Для правильной работы необходимо, чтобы эти стрелки были совмещены после сборки.

Техническое обслуживание и ремонт карданных валов КамАЗ

Для бесперебойной работы карданной передачи и всех ее элементов необходимо регулярно проверять затяжку всех соединений. Во время обслуживания обычно затягивают все болты фланцевых креплений на валах.

Также при длительной эксплуатации игольчатые подшипники и крестовины шейки могут изнашиваться. Все это сопровождается ускоренным износом посадочных мест вилок и шлицевых соединений.

При обслуживании деталей и агрегатов трансмиссии следует внимательно проверять люфт в шарнирах и устранять их.

На карданных валах установлены петли. Они требуют регулярного обслуживания и смазки. Для этого в конструкции предусмотрена масленка.

Типичные неисправности

Ремонт карданных валов КамАЗ может потребоваться, если при движении слышны характерные стуки в момент резкого изменения режима движения. Часто вибрации в этих механизмах являются следствием использования валов, на которых нарушена балансировка.Это может быть вызвано износом шарниров на стыках. Ремонт также требуется при различных деформациях трубы вала, потере балансировочных пластин и неправильной установке.

Расшатанные соединения часто приводят к появлению, а затем увеличению зазоров между фланцами, образованию отверстий и поломке болтов.

Неисправная крестовина

Превышенный запас прочности чаще всего может отражаться на таких деталях, как крестовина карданного вала КамАЗа.Эти узлы довольно чувствительны к разного рода контактным напряжениям. Если шипы деталей имеют недостаточную твердость, то рано или поздно на поверхности образуются вмятины от подшипников. Это может выражаться в непараллельности опорных поверхностей шарниров. Отсутствие параллельности очень быстро разрушит петлю. Эти ошибки могут затем привести к полному разрушению креста. Тогда могла произойти авария.

Замена крестовины карданного вала КамАЗ

Для замены этой детали потребуются инструменты.Это рожковые ключи, а также торцевые ключи, отвертки, шприц для смазки, молоток, металлическая щетка и переходник из меди или алюминия.

Если все инструменты в наличии, можно приступать к замене. Также не лишней в этой работе будет помощь соседа по гаражу. Первым делом нужно разобрать приводной вал.

Как разобрать карданный вал?

Найдите яму или эстакаду. Затем, используя соответствующий ключ, закрутите два болта, которыми подвесные подшипники крепятся к поперечным опорам.Затем открутите гайки крепления вала к хвостовику задней оси. Необходимо приобрести еще один набор подходящих гаек. Часто приходится сбивать орехи силовыми и грубыми методами.

Далее можно приступать к демонтажу. Не забывайте, что на каждой детали нужно наклеить ярлыки.

Это сделано для того, чтобы лучше запомнить место, где был установлен конкретный узел. Если вы установите вал неправильно, сердцебиение будет гарантировано.

После того, как все бирки прикреплены, можно переходить к замене. Сначала снимите зажимы или стопорные кольца и установите кардан так, чтобы кольца были вверху. Далее с помощью молотка и оправки выбейте чашку. Аккуратно взбить. Не прилагайте чрезмерных усилий. Со всеми остальными чашками нужно поступить так же.

Следующий шаг — очистить глаза. Теперь и можно все тщательно смазать. Канавки для стопорных колец также необходимо смазать.

DIY Замена

Самое сложное здесь — это правильная установка новой крестовины на ее место.А собрать вал несложно. Обязательно используйте много смазки при сборке.

Для правильной установки крестовины рекомендуется снять две противоположные чашки, а затем залить новую деталь в проушины. Затем нужно отодвинуть деталь в сторону и одновременно надеть чашку.

Работайте осторожно, иначе существует опасность высыпания игл из втулки подшипника.

Далее нужно собрать все в обратном порядке. Главное — внимание, аккуратность и смазка.

Замена карданного вала КамАЗ

Как разобрать вал, уже писали выше. Все делается по такому принципу, но вместо изношенного или деформированного вала следует устанавливать новый с заменой смазки и сальников.

Стоит отметить, что при сборке не рекомендуется использовать молоток, а лучше использовать ручной пресс.

Замену рекомендуется произвести
и карданный вал совершенно новый «КАМАЗ».Размеры деталей, которые продаются в магазинах, полностью подходят для большинства современных моделей.

Не кладите использованные детали.

При такой замене есть определенные риски. Покупая уже бывшие в употреблении валы, невозможно узнать, насколько они хороши. Чтобы минимизировать этот риск, следует убедиться в отсутствии люфтов и биений в детали, а также других возможных проблем.

Важность балансировки

Валы карданной передачи не идеальны. У них могут быть разные дисбалансы.Это опасное явление. К внешним признакам плохой балансировки относятся вибрации, которые на разных оборотах двигателя могут как уменьшаться, так и увеличиваться. Если вибрация меняется в зависимости от скорости движения, то однозначно — вал плохо сбалансирован. Эту проблему можно решить на подходящей СТО.

Итак, мы выяснили, для чего нужна карданная передача на КамАЗе, и как ее заменить своими руками.

Я люблю ВАЗ :: Авто Портал

29 сентября 2018

Сильные и слабые стороны самой популярной «семерки»


Александр Климов, фото rim3.ru и АВТОВАЗ

Самой популярной моделью (около 1,75 миллиона) в пассажирском парке нашей страны по-прежнему остается ВАЗ «классический» седан ВАЗ-2107 2005 года выпуска, известный как LADA 2107, а в народе просто «семерка». От более дешевых «пятерок» и «четверок», «семерки» отличаются зеленотропины обивки потолка, сиденья со встроенными подголовниками и оригинальной комбинацией приборов.

Появившийся в 1982 году в результате рестайлинга, с другими передними и задними крыльями, дверными панелями, решеткой, бамперами и фарами, а также отделкой и приборной панелью, угловатый классический седан второго поколения «Лада» с хромированной решеткой радиатора (в народе известен как «HBM» «) покорил сердца и карманы многих действующих советских автомобилистов.


Однако никто не мог предположить, что эта устаревшая уже во время дебюта заднеприводная машина продержится на конвейере более трех десятилетий и пережила большую часть Советского Союза. Хотя производство было прекращено почти шесть лет назад, интерес к характеристикам и работе устройств серии «семерки» не ослабевает.

Приведем список сильных и слабых сторон наиболее популярных моделей ВАЗ (LADA) 2107 выпуска с 2006 года, когда они оснащались двигателями с такой же системой впрыска топлива.


Преимущества:
— Низкие эксплуатационные расходы (ниже, чем у LADA Samara-2, т.е. ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113)
Универсальный сервис и отличная ремонтопригодность
— Дешевизна и повсеместное распространение запчастей (правда, не всегда качественных)
— выносливость кузова к перегрузкам (правда, передернутое от перегрузок или аварий авто с провисшими стойками на рынке слишком короткое)
— моторы достаточно прочные, свободно вязовая до 125 000 км , но не редкость и моторы с достигнутым ресурсом 300 000 км!
— Достаточно надежная коробка передач с точным переключением передач
— Малая чувствительность моторов к качеству топлива
— Чуть более современный экстерьер, последней версии (после 2006 года) по сравнению с автомобилем до 2005 года.
— Высокий клиренс и перегрузка подвески.
Одно из лучших бюджетных предложений на рынке (помимо большинства автомобилей, которыми владеют сами владельцы или службы звуковой системы, сигнализации и других опций)

Недостатки:
— Возможное внезапное разрушение изношенной передней подвески (отрыв колес при движении)
— Низкая активная и пассивная безопасность (техника последней версии как минимум имеет инерционные ремни и усилители в передних дверях)
— Плохая эргономика салона, особенно передних сидений типа 2105
— Относительно большой расход топлива
— Тяжелое рулевое управление (Гур не по определению) типа червячный
— Слабый головной свет
Кузов (внешний):
— Низкая коррозия сопротивление кузова (особенно порогов, крыльев), поэтому необходима регулярная антикоррозийная обработка кузова
Кузов (салон):
— коробление в проемах г lass door
— Скрип приборной панели, обивки салона и сидений
Электрооборудование:
— Химические реагенты окисляют контакты и концевые выключатели.
— Часто перегорающие наружное освещение и двухметровые лампы заднего стоп-сигнала
— Хитрая электрика стеклоочистителя, недолговечный стартер и генератор
Двигатель:
Низкокачественные бытовые комплектующие иногда заставляют за год на одной машине поменять несколько термостатов раз. Поэтому при выходе из строя лучше поменять на части иностранного производства, если у вас не производился предыдущий владелец
— Оба двигателя (1,5 и 1,6 л) при открытом клапане ремня ГРМ ударяют по поршням.Замена ремня вместе с роликом натяжения доступна даже новичкам в области
— Плановая замена ремня ГРМ 75 000 км, но рекомендуется после 50-60 000 км
— Регулярную замену масла рекомендуется делать 15 000 км и 10 000 км
— Клапаны ручной регулировки (45-90 000 км), однако звук клапанов на старых моторах из-за слишком неплотного соединения при работе не влияет
— Утечка в соединении масляного насоса с блок, хотя обычно достаточно поставить прокладку на герметик
— При пробеге 40-60 000 км волокон резинового демпфера шкива коленвала, почему выходит из строя и датчик положения коленвала
— Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки и массовый расход воздуха.Однако нередко эффективность последнего можно восстановить, промыв резьбу фильтра очистителем карбюратора
— Багажный блок управления двигателем
— Топливный насос может вывести примерно за 50-60 000 км — для профилактики каждые два года нужно менять сетку фильтра или хотя бы очистить ее
Трансмиссия:
В зависимости от производителя ресурса сцепление может достигать 150-200 000 км и более, но может работать вместе и от 50 до 60 000 км соответственно. средний срок службы 100000 км.Использование диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от признанных производителей (Luk, Sachs или Valeo и др.) значительно увеличивает срок службы
— Качество крестовин карданного вала нареканий не вызывает, но могут возникнуть проблемы. с подшипниками полуосей
Автомобили ижевского производства часто повреждаются подшипники заднего моста (заменить на оси)
Подвеска:
— Шаровые опоры могут развалиться при пробеге 50-60 000 км
— Современные бытовые амортизаторы должны заменены на аналоги зарубежных производителей
— Тормозная система «сопиваса» цилиндров.Лечение — замена импортных комплектующих
Prachee :
— При замене колеса обязательно включать I трансмиссию и стояночный тормоз

Предыстория: семейство заднеприводных моделей II группы малого класса Classic LADA (» «Лада»), в которую вошли седаны моделей ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также универсал ВАЗ-2104. Прошел глубокий рестайлинг Lada первого поколения моделей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106, выпущенных в 1970-2006 гг. Соответственно, считается роскошным седаном LADA 2107 (ВАЗ-2107, LADA 1500SL, Нова, Рива, Печатка) выпускалась в 1982-2012 годах, и, за исключением Ваза, собиралась в Сызрани (СП «РосЛада»), Аргуне (завод «Пищемаш»), Ижевске (ИжАвто), а также в Украине. заводы ЛАЗ, КрАЗ и ЗАЗ, да еще и в Египте.Базовая модель LADA 2105 (ранее код — ВАЗ-2105, экспортное наименование — LADA 1200S, 1300S, 1500S, Nova, Saloon, Riva) выпускалась в 1979-2010 годах. только на Вазе и используется на рынке. Универсал LADA 2104 собирали на ВАЗе в 1984-2004 годах, затем до 2012 года на ИжАвто. Кстати, на базе кузова и агрегатов 2104 выпускали пикап Vis-2345 в 1995-2010 годах и пикап ИЖ-27175 в 2005-2012 годах.
В процессе производства в «Классике» модернизирован ряд узлов и агрегатов, сохранив прежний внешний вид и интерьер.Самыми большими изменениями стали силовые агрегаты, с лета 2006 года на «семерке» использовались только двигатели с распределенным впрыском экологического класса Евро-2 — 1,5-литровый ВАЗ-2107-20 и 1,6-литровый ВАЗ-21074. -20, 2008 г. — только 1,6-литровый ВАЗ-21074-30 класса Евро-3 и 2011 г. — ВАЗ-21067-40 Евро-4. Трансмиссии на протяжении всего периода производства инжекторной «классики» были только 5-ступенчатой ​​механикой.

Двигатель Index (EQ. Класс) рабочий объем, см 3 Система питания Тип ГРМ / количество клапанов Мощность, л.с. произведено
ВАЗ-2107-20 (Евро 2) 1451 MPI SOHC / 8 В 68 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-20 (Евро 2) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2006-2008 гг.
ВАЗ-21074-30 (Евро 3) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2008-2010
ВАЗ-21074-40 (Евро 4) 1569 MPI SOHC / 8 В 74,5 2011-2012 гг.

Седан LADA 2107 продается только в комплектации «норма».

Примечание: «АВТО» на портале «Третий Рим» постоянно обновляется и обновляется, так что следите за обновлениями! .



Как поменять стекло ВАЗ 2107

Фары на автомобиле ВАЗ 2107 не всегда надежны. На заводе они практически полностью невосприимчивы к механическим повреждениям. Бывает, что на трассе бешеный камень оставляет следы или трещины на стеклах фар. В этом случае, чтобы отремонтировать фару, необходимо предварительно снять стекло.

Вам потребуется

  • — перчатки;
  • Отвертка;
  • — Плоскогубцы;
  • — Автомобильный герметик;
  • — обезжириватель.

Инструкции

1

Снимите фару с машины. Для этого откручиваем винты, которыми он крепится к корпусу. Далее отсоединяем гидрокорректор и провода. Перенесите фару в сухое и проветриваемое помещение. Наденьте перчатки и постарайтесь аккуратно вытащить стакан. Если по каким-то причинам стекло не поддается, поставьте точечный светильник на ровную поверхность, предварительно застеленную газетой или ненужной тряпкой, и разбейте стекло фары.

2

Возьмите плоскогубцы и вытащите остатки стекла. Будьте осторожны, работайте в перчатках, чтобы не порезаться. Подберите отвертку с шириной прорези, равной ширине фары. Очистить весь старый герметик. Обратите особое внимание на замки и углы. В этих местах особенно сложно очистить поверхность.

3

Осмотрите отражатель фары. Из-за повреждения стекла могут появиться загрязнения, которые также необходимо очищать чистой сухой тканью или салфеткой.Обезжирить поверхность фары и новое стекло, подготовленное к замене. Осмотрите вторую фару, чтобы выбрать правильный герметик. Ведь цвет этого вещества на обеих фарах должен совпадать. Учтите, что герметик может быть черным, белым и прозрачным.

4

Нанесите герметик тонкой полоской. Обратите внимание на однородность слоя материи. Это важно для последующего процесса оклейки нового стекла. Возьмите новый стакан и, плотно вдавив его в пазы с герметиком, обвяжите конструкцию веревкой или обмотайте молярной лентой.Дайте фаре высохнуть примерно на сутки.

Совет 2: Как заменить стеклянные фары

Автомобильные фары Фары Чаще всего попадают в аварии. Но бывает, что владелец машины просто хочет поменять фары на на новые или улучшенные. В этом случае необходимо знать определенные нюансы, связанные с процедурой замены фонарей .

Вам понадобится

  • Молоток, герметик, отвертка Phillips и новое стекло фары

Инструкция

1

Для начала отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.

2

Далее, затянув отверткой фиксатор, достаньте гидрокорректор из отверстия в задней стенке блока- Lights . Затем необходимо отсоединить все провода, подходящие к фаре, и извлечь лампы.

3

Отверткой Phillips открутите три само- фары на кузове автомобиля. Затем нужно снять с автомобиля блок-фонарь.

4

Затем с помощью молотка и отвертки разбейте стекло Осветите изнутри корпуса и аккуратно удалите фрагменты и остатки старого герметика.

5

Потом можно поставить новое стекло на герметик Фары , потом дать высохнуть. Нанести герметик равномерно, не оставляя трещин (для предотвращения попадания пыли внутрь фары и ее запотевания).

6

После полного высыхания герметика можно собирать фару в обратном порядке.

Совет 3: Как снять стекло

И сотрудники автосервисов, и обычные автомобилисты часто сталкиваются с повреждениями передних, задних или боковых стекол.В некоторых случаях эти повреждения настолько серьезны, что возникает необходимость снять стекло и заменить его новым. Этот процесс считается технологически сложным — демонтаж стекла часто занимает много времени и требует больших усилий.

В любом случае снять стекло одному человеку не под силу — даже опытные мастера автосервиса снимают переднее или заднее стекло с помощью помощников. Если вы планируете снять в домашних условиях стекло такого размера, без помощника вам тоже не обойтись.Размер бокового окна позволяет снять его без помощи помощника, но процесс его демонтажа также имеет те же нюансы, что и демонтаж переднего или заднего стекла.

  1. Вынимая стекло, в первую очередь руководствуйтесь его состоянием, а также рассмотрите способ установки нового стекла, которое будет использоваться в дальнейшем. Если старое стекло подходит для снятия матрицы для замены, его нужно удалить полностью, стараясь не повредить. Для этого стекло необходимо освободить от резинового уплотнителя или аккуратно вырезать из герметика, который наносится на линию боковых стоек.Подготовив таким образом еще и верхний, а затем — нижний край, следует точно рассчитанными движениями выдавить стакан изнутри.
  2. Иногда стекло так повреждается, что в дальнейшем использовать его для копирования невозможно. В этом случае задача мастера — в первую очередь максимально очистить пломбу в местах приклеивания стекла. Необходимо аккуратно удалить остатки герметика и клея, а также оставшиеся фрагменты. Эту работу проще выполнять специальными зубилами или скребками, которые не должны быть слишком жесткими.
  3. Если вы вынуждены демонтировать переднее, заднее или переднее стекло автомобиля дома, вам часто не нужно иметь под рукой специальные инструменты. В этом случае можно использовать обычную медную струну в оплетке (например, 3, 4 или 5 струну от гитары), чтобы аккуратно снять автомобильное стекло. Этой веревкой можно будет аккуратно обрезать силикон — все стекла, особенно в иномарках, обычно засаживаются на силиконовый герметик или клей. Для этого возьмите обычное шило и проделайте отверстие в одном из углов стеклянного сиденья.Затем туда заводят шнурок: пропустив его насквозь и последовательно обработав им все стекло по периметру, можно аккуратно удалить силикон и снять стекло.

    Помните, что этот способ демонтажа требует присутствия не менее двух человек. Этот метод идеален для ситуаций, когда необходимо извлечь сильно поврежденное стекло, например, разбитое стекло почти на куски — и оно будет извлечено целиком, а не расколото на мелкие осколки.

Совет 4: Как снять стекло с фар

Во время поездки на автомобиле по дорогам, особенно в тех местах, где ведутся дорожные работы, и рассыпан щебень — камни редко попадают машина. И, как правило, в первую очередь в таких ситуациях страдает переднее стекло фары , что приводит к появлению на стекле сколов и трещин, а иногда, что гораздо хуже, полностью разбивается линза.

Вам понадобится

Инструкция

1

Автомобиль с поврежденным стеклом фары , в соответствии с «Правилами дорожного движения», движение запрещено.Поэтому, во избежание конфликта с дорожной службой, стекло фары нужно немедленно заменить.

2

На подготовительном этапе с машины демонтируется передний бампер и облицовка радиатора.

3

Затем гаечным ключом на 10 мм два верхних болта крепления фары s, а затем еще один болт — правый и левый ее крепления.

4

Демонтаж фары у, сняты клипсы, предназначенные для крепления стекла к кузову фары с.Старое — снимается и на его место устанавливается новое стекло.

5

Все дальнейшие действия производятся в обратной последовательности.

Совет 5: Как поставить стекло ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106

При тюнинге кузова автомобиля ВАЗ2106 автовладельцы часто устанавливают заднее (потому что оно с подогревом) и передние боковые стекла от «седьмой» модели » Жигули ». Замена указанных деталей в дверях «шестерки» производится из-за низкого качества узких стеклянных треугольников, называемых в народе «ветровками», на которых никогда не задерживаются фиксирующие крючки надолго.

Вам понадобится

  • — отвертка;
  • — шнур капроновый;
  • — ключи гаечные малые.

Инструкции

1

Перед установкой заднего ветрового стекла нагрейте его на столе, накрытом одеялом (шерстяным или фланелевым). В резинку вставьте замок и нанесите тонкий слой силиконового герметика на внутреннюю полость.

2

Наденьте резинку на стекло и поместите нейлоновый шнур во внешнюю канавку, смазанную консистентной смазкой, так, чтобы его концы были загнуты вниз, в центре.

3

Вместе с помощником вставьте стекло с резинкой в ​​нижний паз рамы корпуса. Во время этой процедуры убедитесь, что он был установлен по центру. При необходимости выровняйте стекло, постучав ладонями по его поверхности, чтобы переместить его в любом направлении.

4

Изнутри начинаем вытягивать шнур из (Одновременно с его снятием получается край резинки, который надевается на край каркаса корпуса) помощник в это время снаружи следует прижать стекло руками.

5

С заменой боковых стекол в двери все несколько сложнее.

6

Снимите крючок открывания замка, ручку стеклоподъемника, подлокотник, накладку и верхнюю крышку с двери.

7

Во внутренней полости двери открутите винт крепления направляющего канала стекла и еще два на кронштейне, к которому он крепится на тросе подъемного устройства.

8

Опустить стекло внутрь и отверткой открутить винт верхнего крепления желоба к дверной коробке, после чего оттуда снимается, а затем и стекло.Снимаем треугольное лобовое стекло.

9

Вставьте боковое стекло «семерки» в дверь шестой модели и установите на него кронштейн бокового зеркала.

10

Поднимите стекло до упора и, удерживая его одной рукой, закрепите фиксирующий кронштейн на тросе подъемного устройства, затянув два винта.

11

Проделайте то же самое со вторыми дверцами, а затем установите на них обшивку и другие аксессуары.

Совет 6: Как поменять крестовину на ВАЗ 2107

Замена крестовины на ВАЗ-2107 удобнее после снятия карданного вала.Открутив болты с фланца и подвесного подшипника, карданный вал выбивается из резиновой муфты на коробке передач. Он соединен с коробкой передач с помощью шлицев.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • — отвертка плоская;
  • — Молоток деревянный;
  • — съемник стопорных колец;
  • — Маркер.

Инструкции

1

Установите кабину на яму или эстакаду. Подставьте под задние колеса противооткатные упоры.Не смейте прибавлять обороты, так как карданный вал придется снимать. Для уверенности установите автомобиль на ручник. Теперь вам понадобится маркер или отвертка. Необходимо нанести на карданный вал несколько меток. Один на фланце, которым кардан крепится к задней передаче, другой — на шлицевом соединении с коробкой передач. Если карданный вал установлен неправильно, во время движения иногда возникают шумы.

2

Отверните четыре болта, которыми фланец карданного вала крепится к коробке передач.Головки болтов имеют круглую форму с одной стороны. Если болт крутится, то его можно зафиксировать карабином ключом на 12. Гайка откручивается ключом на 13. Пока крестовины снимать рано, лучше разобранный кардан заменить. Так удобнее и качественнее заменить кресты. В дальнейшем не придется разбирать привод по несколько раз.

3

Снимите два болта, которые крепятся к корпусу Подшипник подвески. Болты имеют головку под ключ на 13, удобнее всего сделать торцевым ключом с трещоткой.Постарайтесь предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Ведь это днище автомобиля, на нем скапливается много грязи и воды, которая ржавеет металл, а гайки и болты после такого воздействия окружающей среды открутить невозможно.

4

Выбить карданный вал из муфты. Аккуратными, но острыми пробивает деревянную киянку, выбивает кардан. Не исключено, что он вылезет с трудом, поэтому не рекомендуется использовать металлические молотки, так как можно гнуть карданный вал, из-за чего он потеряет равновесие и во время езды будет источником вибрации.

5

Выньте старых лягушек. Они устанавливаются на карданный вал и фиксируются с помощью стопорных колец, которые необходимо снимать специальным съемником. Старые кресты выбивают острыми ударами деревянных киянки по чашкам. Достаточно опустить одну чашку с игольчатыми подшипниками. Остальные три извлечь будет легче.

6

Установите новые крестовины, стараясь не повредить игольчатые подшипники. Если они рухнут, собрать их будет непросто. Плюс в стаканчиках есть специальная смазка.Чашки нужно устанавливать в проемы без резких и сильных ударов. Только после того, как чашку хоть немного надеть на крестик, можно аккуратно постучать по ней, чтобы она полностью села. Аналогично устанавливаются остальные чашки с игольчатыми подшипниками. И в завершение устанавливаем стопорные кольца. Аналогично меняется крестовина, расположенная посередине карданного вала.

Совет 7: Как поменять амортизаторы на ВАЗ 2107

Комфорт от поездки на автомобиле зависит от амортизаторов.Они необходимы для гашения колебаний при движении по неровной поверхности. Плохих дорог не хватает, поэтому качественные амортизаторы на машине — это залог высокой степени комфорта.

Вам понадобится

  • — набор ключей;
  • смазка проникающая;
  • — Комплект новых амортизаторов;
  • — противооткатные упоры;
  • — домкрат.

Инструкции

1

Определите, какие амортизаторы будут заменены в первой очереди.Если передняя подвеска, то установите под задние колеса противооткатные упоры. Если же на задней подвеске, разместите упоры под передними колесами. Замена передних амортизаторов проводится на яме или эстакаде. Если нет ни первого, ни второго, можно установить машину на мягкий грунт и сделать небольшую канавку под нижние рычаги. Глубина ямы должна быть примерно 20-30 сантиметров. Он снимет амортизатор с сиденья.

2

Открыть капот автомобиля ВАЗ-2107.Необходимо открутить гайку с амортизатора. Ключ к 8 — удерживать стержень от поворота. Гайка откручивается гаечным ключом на 17. Снимите металлические шайбы и резиновые подушки. Последний необходимо заменять вместе с амортизатором. Нажмите на шток с помощью отвертки или другого подходящего инструмента. Теперь необходимо открутить гайки амортизатора на нижний рычаг подвески.

3

Ослабьте и отверните две гайки, которые крепят рычаг амортизатора к рычагу.Стойка опустится, но может упираться в поверхность. Чтобы его снять, нужно полностью вставить шток в амортизатор. Снимать колесо не обязательно, достаточно для удобства открутить руль в сторону. Со старой стойки необходимо снять кронштейн и установить его на новую деталь. Попутно заменил все резинометаллические втулки. Снятие и установка амортизаторов по обеим сторонам передней подвески выполняется одинаково.

4

Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате, если нет приямка или подъемника.Так будет удобнее проводить замену. Не снимайте оба амортизатора одновременно. Сначала замените одну сторону, затем другую. Для выполнения работы понадобятся два ключа на 17. Нижняя часть амортизатора прикручивается к элементам подвески с помощью шпильки. Для его снятия нужно установить ключ с 17-й стороны и упереться в колесо или тягу. Вторым ключом откручиваем гайку с другой стороны шпильки.

5

Технологические резьбовые соединения, проникающие в смазку, если не гайки.Верхняя часть амортизатора закреплена на кузове автомобиля. Ключом на 17 откручиваем гайку, которая затягивается на шпильке для фиксации стойки. На новый амортизатор установите резиновые опоры. Наденьте верхнюю часть на шпильку в корпусе и натяните гайку. Затем поместите нижнюю часть в сиденье под ним. Зафиксируйте амортизатор новыми гайками, шайбами ​​и шпильками. Аналогично меняют вторую стойку.

Совет 8: Как поменять сцепление на ВАЗ 2107

Отказ сцепления — самая частая неисправность любого автомобиля.Движение по пробкам, частые остановки и трогание с места разрушают ведомый диск. Но при замене ведомого диска желательно поменять и привод, и выжимной подшипник.

Сцепление необходимо для отсоединения первичного вала коробки передач и коленчатого вала двигателя. С его помощью осуществляется плавный пуск с места, переключение скоростей происходит без рывков и скрипов. На ВАЗ 2107 используется однодисковое сцепление с гидроприводом. Этот привод сложнее тросового, но имеет свои преимущества.Самое главное — педаль света, нужно прикладывать меньше усилий. Для замены узла сцепления требуется полностью снять коробку передач. А во время процедуры нужно осмотреть остальные элементы на предмет дефектов.

Снятие коробки передач

Работать удобнее на яме или эстакаде. Желательно, но не обязательно, наличие помощника, ведь работа должна выполняться как под капотом, так и под автомобилем. Начните сверху с выключенной батареи.После отсоединяются все отрицательные провода, соединяющие коробку передач и двигатель. В салоне разбирается рычаг переключения передач. Стартер нужно снять, а жидкость слить из бачка. Работа сверху пока завершена, переход под днище. Откручиваем карданный вал. Здесь нужно быть осторожным, так как вы хотите отметить положение кардана на фланце заднего моста и на пазах на КПП. Если установить не так, как было, то может образоваться гул и внешняя вибрация.От коробки отсоединяем датчик заднего хода и трос спидометра. Цилиндр ведомого привода закреплен на двух болтах, их нужно открутить и снять цилиндр в сторону. Предпоследний — это закручивание гаек, которыми ящик крепится ко дну. И последнее — выкручивание четырех болтов крепления трансмиссии к двигателю. А потом — коробку нужно разбить, иногда это сделать непросто. Для облегчения работы установите рычаг переключения скоростей в положение третьей передачи.Избегайте резкого падения коробки, если не планируете менять корзину сцепления. Но лучше всего заменить все компоненты, а именно: • ведущий и ведомый диски • выжимной подшипник • венец маховика • шесть болтов крепления корзины. Болты необходимо менять в любом случае.

Установка и сборка сцепления

При установке корзины и ведомого привода соблюдайте центровку. Иначе стыковать коробку и двигатель не получится, первичный вал не окажется на своем месте.Если центрирующего устройства нет, то можно использовать старый первичный вал, обработанную по размеру заготовку или отрезок трубы подходящего диаметра. Затягивайте болты только после совмещения. После того, как вы сняли выжимной подшипник с первичного вала коробки, установите новый. Теперь можно все собрать. Установка и сборка производятся в порядке, обратном разборке. Обратите внимание на крестовины карданного вала, состояние подшипника подвески. При необходимости замените их.

Совет 9: Как поменять щетки генератора ВАЗ

При осмотре генератора обратите внимание на состояние его щеток, щеткодержателя и контактных колец.Если щетки сильно изношены, их необходимо заменить, что не займет много времени.

Инструкции

1

Посмотрите на вольтметр, который при неисправности щетки должен показывать слишком низкое напряжение в сети. После этого подготовьте набор гаечных ключей и торцевых головок, кардан с удлинителем и плоскогубцы. Щетки на ВАЗ крепятся к генератору одним болтом.

2

Снимите аккумулятор с автомобиля и попытайтесь приблизиться к нужному болту.Для удобства работы плоскогубцами отсоедините от генератора пластиковый разъем, имеющий одну клемму. Также необходимо снять жгут проводов, подключенный к стартеру и генератору. После этого откручиваем болт и вытаскиваем старые щетки.

3

Установите новые щетки и попробуйте завинтить. Если вам этот процесс кажется не под силу, то поднимите машину на подъемник или с помощью домкратов. После этого залезьте под машину и открутите крепления защиты и брызговиков двигателя, затем снимите их.Затем найдите гайку крепления генератора и его кронштейн. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительные шайбы.

4

Теперь «залезьте» сверху в капот и отсоедините ремень и гайку крепления натяжного кронштейна. Затем выньте генератор и отсоедините провода, которые прикреплены к генератору в трех точках. Для этого снимаем крышку и гаечным ключом откручиваем крепление трех толстых проводов, отсоединяем еще один провод, отсоединив пластиковую накладку. Последний провод подключаем непосредственно к контактам щеток.

5

Вверните болт, и новые щетки наконец займут свое место. Затем соберите в обратном порядке. Не забудьте прикрепить провода к своим местам и проверить работоспособность генератора. Теперь вольтметр должен показывать нормальное рабочее напряжение, что говорит о правильности установки.

Видео по теме

Источники:

  • как поменять щетки генератора на ВАЗ 2107

примечание

При работе с герметиком запах этого химического вещества довольно неприятный.Особенно это касается прозрачного автомобильного герметика. Этот факт приобретает особый вес в том случае, если ремонт производится в домашних условиях.

Полезный совет

Вместо отвертки для очистки паза фары от старого герметика подойдет также медицинский скальпель или канцелярский нож.

Источники:

  • как поменять колодки на 2107

Чем именно отличается Нива Урбан от обычной Нивы? Чем именно отличается Нива Урбан от обычной Нивы Нива Урбан у которой двигатель

Автомобиль Lada Urban 4×4, технические характеристики которого мы подробно расскажем в статье, два года назад анонсировал АвтоВАЗ как настоящий новый отечественный внедорожник на базе всем известной Нивы, выпускаемой с далекого 1977 года. .В октябре 2014 года обновленный кроссовер начал выпускаться на дочернем предприятии в Тольятти, ЗАО «ПСА ВИС-АВТО».

Немного истории

При создании новой модели основной для себя задачей инженеры поставили не просто основательно обновить устаревшую «Ниву», но и сделать машину более агрессивной, современной и привлекательной для обычных. житель города. Отсюда и пришло соответствующее европейским стандартам — «Лада Урбан 4х4». Чем отличается обновленная модель от Нивы? Давайте подробнее рассмотрим все изменения.

Габаритные размеры

В связи с тем, что новый внедорожник основан на Ниве, он сохранил его:

  • длина не превышала отметку в 3740 мм;
  • ширина
  • — 1680 мм;
  • высота
  • также осталась на прежнем уровне — 1640 мм;
  • , колесная база — 2200 мм.

Не претерпел изменений и объем багажника, равный 585 литрам. Грузоподъемность 400 кг тоже никого не удивляет.

Изучая общие характеристики автомобиля «Лада Урбан 4х4», изменения заметны в размерах.Теперь клиренс уменьшился примерно на 20 мм. Однако это нововведение можно назвать плюсом, так как благодаря ему машина стала более устойчивой на скорости. Стоит отметить, что даже 200-миллиметрового внедорожника хватит для отличной проходимости и регулярных поездок по бездорожью.

Экстерьер

Что нового дизайнеры добавили в дизайн автомобиля «Лада Урбан 4х4»? это не единственный аспект, который претерпел обновление. В экстерьере появились новые элементы.Это пластиковые бамперы, доработанная решетка радиатора, наружные зеркала заднего вида. Определенный контраст составили дверные ручки, выполненные в черном цвете. Кроме того, внедорожник с завода комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками. С виду это все изменения, но их хватило, чтобы придать и без того классический и скучный образ «Нивы» свежих оттенков и некоторой юношеской искры.

Интерьер автомобиля «Лада Урбан 4х4»

На фото салона хорошо видны все изменения, которые были внесены в рестайлинговую версию автомобиля.Стоит отметить, что именно эта часть автомобиля порадует вас многочисленными новинками. Здесь автолюбители найдут много интересных и полезных функций.

На потолке установлена ​​современная осветительная установка, добавлены штатные резиновые коврики в багажник и салон. Привлекательно смотрятся новые сиденья из качественной и легко моющейся обивки с цветной прострочкой по периметру. В автомобиле «Лада Урбан 4х4» (фото салона см. Ниже), в отличие от аскетичной «Нивы», наконец-то появился кондиционер, а наружные зеркала заднего вида получили не только возможность электронного регулирования, но и обогрева.Нововведения также включают более современное рулевое колесо, электрические стеклоподъемники, головное устройство и лучшую звукоизоляцию, чем у его предшественника.

Передняя панель и торпеда выглядят старомодно, даже «приборная панель», позаимствованная у ВАЗ-2115, не спасает. Вентиляцией и отоплением можно управлять с помощью архаичных ползунков. Пластик дешевый и жесткий, много скрипов и сверчков, а ключ зажигания расположен слева, как в послевоенном Москвиче.

«Лада Урбан 4х4»: технические характеристики

По ходовым качествам Лада 4х4 Урбан получила системы ABS и BAS, но двигатель остался без изменений — привычный и устаревший 1.7 литровый двигатель мощностью 83 л.с. из. и крутящий момент 129 Нм. Естественно, для городского цикла и активной езды такой агрегат малопригоден. Согласно внутренним тестам АвтоВАЗа, модель Urban могла развивать максимальную скорость 142 км / ч. Кстати, дизельные версии двигателей по сей день не производятся.

Остался без изменений и по-прежнему полный привод. Бордюры, ямы и сугробы во дворе не страшны водителю на автомобиле Lada Urban 4×4. Технические характеристики коробки передач стандартные (5-ступенчатая).Его позаимствовали у ВАЗ-2121. Эта полноприводная трансмиссия распределяет крутящий момент между осями, улучшая проходимость. осталась возможность принудительной блокировки. В планах производителя было лишить Urban пониженной передачи, которая не пользовалась популярностью у владельцев обычной Нивы. Но по сути рестайлинговая версия осталась с тремя рычагами (КПП, раздатка и «нижняя»).

Расход топлива

По заверениям производителя, расход топлива Lada Urban в смешанном цикле составляет почти 10 литров на сотню пробега.Правда, по словам владельцев, аппетит у внедорожника гораздо больше: слабый двигатель, устаревшая по всем параметрам трансмиссия и приличный вес машины сказываются на расходе не в меньшей степени.

Продажи 2016 г.

Производство Lada Urban продолжается и в 2016 г., а цены колеблются от 479 000 до 516 700 рублей в зависимости от комплектации и оснащения. Покупателям внедорожника предлагается широкий выбор расцветок, в которых может быть представлена ​​машина: «яшма», «кориандр», «Одиссей», «портвейн», «космос», а также стандартные — белый и черный.

Подводя итоги

Учитывая долгую историю развития модели Lada 4×4, «Урбан» ни в коем случае нельзя считать новым поколением. Это всего лишь модификация, небольшое обновление, которое коснулось «Нивы» в плане дизайна интерьера и экстерьера, также добавлено несколько полезных функций. С выпуском автомобиля Lada Urban 4×4 интерьер стал немного привлекательнее, но чтобы по праву называться бестселлером на рынке внедорожников, АвтоВАЗу все же придется немало потрудиться.

Lada 4 × 4 Urban — это модернизированная версия легендарной Lada 2121, которую в народе до сих пор называют NIVA. Основные отличия от классической модели — наличие пластиковых бамперов, модернизированная подвеска, кондиционер и полный электропакет, в том числе электрические зеркала заднего вида и электрические стеклоподъемники. Хотя этот автомобиль выпускается не так давно, в настоящее время можно выделить несколько проблемных мест, о которых нужно знать, прежде чем покупать эту машину будущим владельцам.

Слабые стороны Нива Урбан

  • Трансмиссия;
  • Раздаточная коробка;
  • Сальники и крестовина кардана.

А теперь подробнее….

Поскольку Lada 4 × 4 Urban — это городской вариант классической НИВА, многие проблемы этих автомобилей совпадают:

Крылья передние.

Этот автомобиль не отличается высокой коррозионной стойкостью, и через пару лет на передних крыльях, возле фар, может появиться довольно серьезная коррозия.Чтобы проверить состояние крыльев, нужно взять с собой фонарик и хорошенько осмотреть их внутреннюю поверхность. Конечно, вы можете прикоснуться к металлу рукой.
Если на машине свежие подкрылки, то, скорее всего, таким нехитрым способом пытались закрыть очаги ржавчины.

Коробка передач.

Одно из самых слабых мест этого внедорожника. Коробка передач проверяется во время движения автомобиля. Если включаются скорости со скрипом и дребезжанием, либо слышны другие неприятные звуки, то, вероятно, коробка передач чрезмерно изношена из-за несвоевременного обслуживания, а это, в свою очередь, потребует дорогостоящего ремонта.

Раздаточная коробка.

Обязательно проверьте, насколько легко срабатывает блокировка дифференциала. Если при движении с включенной блокировкой возникает сильная вибрация или скрежет, автомобиль требует срочного ремонта. Но если во время движения слышен вой, то для этих автомобилей это вполне естественно.

Сальники карданного вала и кардана.

Не забываем, что Lada 4 × 4 Urban обладает внушительным внедорожным потенциалом, поэтому сальники и ШРУСы никуда не делись.Не ждите, что они будут идеально чистыми. Главное, чтобы сальники были физически целыми, без трещин и протечек. Крестовина карданного вала также должна быть целой, без видимых повреждений. Все это можно проверить, загнав машину в простейшую гаражную яму.

Также стоит упомянуть, что вам следует избегать покупки надземных автомобилей или автомобилей с установленными силовыми бамперами. Подобные конструктивные изменения серьезно сокращают ресурс автомобиля и не оставляют сомнений в том, что НИВА использовалась в тяжелых условиях бездорожья.

Основные недостатки LADA 4 × 4 Urban

  1. Слабая изоляция;
  2. Эргономические просчеты;
  3. В некоторых автомобилях переключение на пониженную передачу затруднено;
  4. Дешевый пластик для авто по этой цене;
  5. Некачественные пластиковые элементы автомобиля;
  6. Объем багажника небольшой.

Заключение.

Как и в практичном отечественном автомобиле с качеством отделки салона и эргономикой у Lada Urban не все так хорошо.Но если выбор пал именно на эту машину, то в любом случае необходимо с помощью специалистов и необходимого оборудования провести диагностику всех систем, узлов и агрегатов на предмет дефектов. Если такой возможности нет, то хотя бы визуально и во время пробного запуска обратите внимание на работоспособность всех элементов станка.

Отзыв о Лада Урбан

P.S: Уважаемые нынешние и будущие владельцы автомобилей Niva Urban! Пишите в комментариях о слабых местах, болезнях и недостатках вашего автомобиля, выявленных в процессе эксплуатации.Заранее спасибо.

Слабые стороны и основные недостатки Lada 4 × 4 Urban Последнее обновление: 29 марта 2019 года Администратором

Как ни ругают автолюбители отечественный автопром, он хоть и не слишком быстро, но качественно реагирует на изменения и свежие тенденции на этом рынке. Итак, в 2012 году АвтоВАЗ начал понимать, что необходимо срочно совершенствовать ВАЗ-2121, или просто «Ниву».

За три десятилетия существования эта модель много раз менялась.Эта машина отлично зарекомендовала себя на Крайнем Севере.

Lada 4×4 Urban — обновленная «Нива Урбан»

На АвтоВАЗе проведены масштабные статистические исследования. И только после этой работы конструкторы и инженеры приступили к модернизации легендарного отечественного вездехода.

Началось с опросов автомобилистов, а точнее владельцев внедорожников ВАЗ-2121. Далее завод учел все отзывы. Так появилась новая или обновленная Lada Urban. Автомобиль был доставлен на конвейер в октябре 2014 года.

Внешние изменения

Внешний вид немного изменился. В этом нетрудно убедиться. Автомобиль получил полностью новую рамку решетки радиатора. Теперь он также покрывает основные фары. Рама сделана из особо прочного и износостойкого пластика. Боковые окна тоже обрамлены пластиком. Бампер окрашен в цвет кузова и оснащен пластиковыми накладками.

Боковые зеркала заднего вида также увеличились, а ручки дверей теперь немного изменились по форме. Инженеры немного увеличили колесные арки.

В остальном новая «Нива Урбан» не получила особых изменений во внешности, а ее кузов практически такой же, как и у обычной «Нивы». Его геометрия совершенно не изменилась.

При этом сам автомобиль воспринимается лучше. АвтоВАЗ понял, чего не хватает этой машине, чтобы завоевать большую популярность.

В салоне

Продолжим наш обзор (Lada 4×4 Urban) и посмотрим на салон автомобиля. Есть внутренние изменения. Их немного, но это лучше, чем ничего.Итак, самое первое — руль. Он уменьшился в диаметре и стал немного толще. Что касается отзывов, автолюбители в один голос утверждают, что теперь руль намного лучше лежит в руке.

Еще одно изменение — туннель в полу. Есть два подстаканника для стаканов разного размера, а также пепельница. Кроме того, в этом блоке находятся клавиши управления стеклоподъемниками и регулировкой боковых зеркал. Также силовой агрегат включает подогрев сидений.

Производитель представил стулья как совершенно новые. Они прошиты оранжевой строчкой, но есть одно но. Опытные водители заметят, что это кресла от «Самары». И не только внешний вид будет напоминать вам об этом. Об этом кричат ​​ощущения приземления в этот стул. Перекладина по-прежнему одержимо давит на поясницу. Но из-за другого материала обивки и измененного профиля посадка кажется более удобной.

Что говорят отзывы владельцев? Лада 4х4 Урбан (Нива) стала комфортнее.В дальних поездках и в городе спина от сидения в кресле не устает, хотя посадка непривычная. Автолюбители говорят, что это больше похоже на сидение на стуле, чем на лежании на диване. Сидеть сзади будет комфортно только детям.

Багажник вмещает 265 литров при стандартном положении заднего сиденья. Если сложить спинку, то объем увеличится вдвое.

Новая «Нива Урбан» — теперь с кондиционером

Самая главная и практически незаметная внутри новинки, которая есть в машине, — это кнопка включения кондиционера.Кондиционер в этой машине был нужен давно. И, по словам владельцев этой машины, работает довольно неплохо.

В анонсах специалисты АвтоВАЗа сообщили, что он не получился бы слишком шумным, а на работе не съел бы динамику двигателя. И это плюс, так как силовой агрегат не особо мощный.

Кондиционер очень и очень хорош, но отзывы владельцев о «Лада Нива Урбан» говорят о том, что не каждый может регулировать потоки воздуха, их направление, а также объемы с помощью старых ползунков.

Что под капотом?

Здесь все так же, всем знакомо и знакомо. Под капотом этого автомобиля находится бензиновый двигатель объемом 1,7 литра. Агрегат рядный, четырехцилиндровый, выдает 83 л. из. Это, конечно, небольшая цифра, но высокий крутящий момент в 129 Нм способен компенсировать недостаток мощности. Двигатель разгоняет машину до 100 км / ч всего за 17 секунд.

Трансмиссия

На этапе создания для производителей внедорожника Niva 4×4 Urban отзывы владельцев имели решающее значение.На первый взгляд на рычаги трансмиссии кажется, что интерьер совсем не изменился. Это одна из особенностей, которые присущи только «Ниве».

Странно то, что в этой модификации пришлось снимать и отдавать блокировку дифференциала электронике. В результате должен был быть только один рычаг переключения передач, что значительно снизило вибрацию и шум трансмиссии.

Но пока машина оснащена обычной для серийной модели трансмиссией.Возможно, в 2015 году выйдет новая «Нива Урбан». Отзывы владельцев буквально умоляют разработчиков убрать эти рычаги.

По словам Стива Маттина, такая система будет реализована, если она будет хорошо работать на тестовых автомобилях.

Геометрия

Колеса остались прежними, а клиренс не изменился. Хотя руководитель этого проекта неоднократно заявлял, что автомобиль будет на 20 мм ниже. Это немного снизит центр тяжести автомобиля Нива Урбан. По отзывам владельцев этой модели, геометрия осталась прежней — ничего не изменилось.

Подвеска и ходовые качества

Подвеска — главное и главное достоинство старушки Нивы (после высокой проходимости). По пресловутым российским дорогам действительно можно промчаться. Однако как только вы выезжаете на хороший асфальт, машина сразу «гаснет». «Лошадей» мало.

Что говорят автовладельцы?

Многие думают, что машина отлично подойдет для поездок по городу, а также для рыбалки или дачи. Благодаря конструкции подвески «Нива» подходит для езды по грунтовым дорогам.Однако большинство владельцев уверены, что технологии давно устарели — около 15 лет рекламных роликов. Многие покупали Ниву только из-за доступной цены и полного отсутствия аналогов.

О недостатках автомобиля Нива Урбан можно говорить долго. Однако отзывы владельцев тоже очень восторженные. Например, многие из них утверждают, что это отличный отечественный внедорожник, с автомобилистами, которые считают, что автомобиль не уступает некоторым моделям вездеходов.«Нива» оснащена нормальным двигателем, трансмиссией, имеет надежные тормоза. Сиденья мягкие, дизайн тоже хороший. Но бампер мог быть и покрепче. Радует и автолюбителей небольшой расход топлива. К тому же в российском автопроме больше нет машин, которые тоже могут ездить по болотам. В общем — не машина, а сказка.

Однако есть и другие отзывы. Итак, некоторые владельцы считают, что машина — гость из прошлого. Маленький багажник, маленькие задние сиденья, удобные только для детей.Архаичный характер большинства решений и технологий. Низкое качество комплектующих, а также низкий уровень безопасности. Не может быть преобразован в новый только по дизайну Маттина.

Да, Urban — это не современный комфортный кроссовер. Тем не менее, у него брутальный вид, а содержание достаточно серьезное. Каждый, кто ездил на Ниве, навсегда запомнит вибрации, шум ветра, звук коробки.

Поездка по городу — это что-то вроде романтики. Многие автовладельцы смотрят на машину под этим углом, не обращая внимания на мелкие неудобства, досадные поломки, скрип панелей.Это то, что она собой представляет, «Нива Урбан». Отзывы хозяйки, как уже понятно, о ней весьма неоднозначны.

Однако грамотный автомобилист получает в руки транспортное средство, которое позволяет ему открыть четвертое измерение на дороге. Машина хорошо едет по снегу, грязи, гравию.

Кто купит Urban?

Новые бамперы, кондиционер и название не внесли принципиальных изменений. Многие запомнят «Ниву» как средство передвижения для рыбалки или охоты. Данная модификация представляет интерес для тех, кто ранее ездил на автомобиле Lada 4х4.Это настоящие фанаты данной модели. Автомобиль не подойдет тем, на кого рассчитывали маркетологи АвтоВАЗа.

Цены и комплектация

Сколько стоит внедорожник Lada 4×4 Urban? Характеристики модели разные, но цена начинается от 438000 рублей за версию с кондиционером, электрическими зеркалами и электростеклоподъемниками.

Скоро в продажу поступит Нива с 16-клапанным двигателем мощностью 90 л.с. из. Здесь цена будет выше (пока она не будет регулироваться), но эта модель стоит того.

Что дальше?

В 2016 году можно ожидать мощного обновления интерьера. Здесь автомобилистов ждет новая климатическая система. Кроме того, статистические службы производителя все еще проводят опросы о том, чего еще не хватает в автомобиле.

Некоторые изменения также возможны в самое ближайшее время. Помимо оптимизированной для города трансмиссии обещаны новые диски и крепления на фаркоп.

В заключение

На этом можно закончить обзор Lada 4×4 Urban.Больше об этой машине сказать сложно. И вывод такой: модернизация не смогла сделать Ниву городской машиной, как это видно с импортными аналогами, такими как Киа, Хюндай, Фольксваген и так далее. Но также он проходимый и имеет другие завидные характеристики.

Машина борется с бездорожьем, надежна, вынослива. Стоит поверить, что Urban — не последняя модель в этой линейке. АвтоВАЗ постоянно анализирует полученную от владельцев информацию и делает все, чтобы удовлетворить все запросы.Городской внедорожник — очень удачная попытка. Этот полноприводный автомобиль считается лучшим, что случалось с «Нивой» за последние 30 лет.

Итак, мы выяснили, какая «Нива Урбан» имеет отзывы владельцев, дизайн, интерьер и начальную стоимость.

»и получайте потрясающие призы!

1 октября 2014 года на дочернем предприятии АВТОВАЗа ПСА ВИС-Авто начнется сборка новой версии модели LADA 4×4 — «ветеран» Волжского автозавода обзаведется модификацией Urban, которую можно назвать модификацией. Самое глобальное обновление внедорожника, который всегда оставался, по сути, «автомобилем для рыбаков и охотников» ВАЗ-2121 «Нива».Мы собрали все факты о LADA 4×4 Urban в одной публикации.

Родословная

О постройке вездехода на ВАЗе задумывались практически с момента первого пуска конвейера, а все основные решения по автомобилю принимались в начале 1970-х годов, а потому Нива, вышедшая на конвейер в 1976 году, была ряд компромиссов в его конструкции, не очень согласуемый с автомобильной теорией. Все известные каждому «нивоводу» «болячки», а в основном шумы и вибрации, связаны с тем, что в 70-е годы нельзя было вмешиваться в технологии, полученные от Fiat.Тем не менее машина оказалась удачной — покупатели ее сразу оценили.

В конце 1990-х автомобиль получил инжекторный двигатель объемом 1,7 литра (вместо карбюратора объемом 1,6 литра), а также обновленный салон и заднюю часть кузова. А в 2003 году внедорожник сменил название на LADA 4×4 — название «Нива» вместе с готовым автомобилем второго поколения перешло на GM-AVTOVAZ … Спустя 10 лет АВТОВАЗ снова задумался о модернизации LADA 4×4, и основные моменты Из этой модернизации были перечислены ШРУСы в трансмиссии, более мощный двигатель и кондиционер в салоне.И вот, в 2013 году компанию возглавил Бу Андерссон, и в планах по обновлению модели также появилась версия Urban, то есть «городская».

Трансмиссия

Это ключевой момент, который отличает «городскую» версию от обычной. На выставочном экземпляре, который показали журналистам в июне 2014 года, трансмиссия осталась прежней — постоянный полный привод, принудительная блокировка межосевого дифференциала и понижающий ряд в коробке передач. Но вскоре после презентации создатели «городской» версии заявили, что в планах исключить понижающую передачу и сделать блокировку дифференциала электронной, то есть кнопочной.В результате вместо трех архаичных рычагов вместо трех архаичных рычагов останется один на центральном тоннеле, как на обычном автомобиле, и его расположение изменится на более удобное.

Утверждается, что эти нововведения позволят значительно снизить уровень шума и вибрации в салоне. И это похоже на правду. При этом у машины будет постоянный полный привод и энергоемкая подвеска, но внедорожные качества снизятся из-за отсутствия «занижения» — если бы «правильная Нива» имела возможность месить заливая капот грязь, пробивать снежные кочки по пояс и штурмовать не крутые подъемы, тогда «Урбан» в таких упражнениях будет ограничен — для городского варианта тишина в салоне важнее гипотетической возможности покорения непроходимые дебри.

Двигатель

Получит ли LADA 4×4 новый двигатель? Вопрос назрел давно: 1,7-литровый инжекторный двигатель — прямой потомок 1,6-литрового карбюратора от ВАЗ-2106, который, в свою очередь, является прародителем 1,3-литрового ВАЗ-2101. И если экологичность «Нивовского» двигателя удалось загнать в действующие нормы, то мощность 83 л.с. его катастрофически не хватает, а огромный расход топлива не укладывается ни в какие современные рамки.

Последняя информация по этому поводу вселила в поклонников автомобиля надежду — возможно, в 2015 году мощность LADA 4×4 будет снижена до 90 л.с. и двигатель с оптимизированным крутящим моментом от Priora, который предполагается установить продольно на подрамнике, одновременно заменив рулевую рейку. Было бы вполне логично предположить, что эти изменения будут внесены в версию Urban. Но у представленной журналистам машины был такой же двигатель, и конкретных новостей на эту тему пока нет. А вот более мощный силовой агрегат не помешает — тем более, если учесть следующий момент.

Комплектация и цена

LADA 4×4 Urban, как было заявлено на официальном уровне, не является новым автомобилем, а всего лишь модификацией существующей модели. Следует отметить, что такой подход АВТОВАЗа, безусловно, очень впечатлил публику — всем надоели «совершенно новые» автомобили, которые отличаются от предыдущих светодиодами в фарах. Да и «Урбан» действительно не нов — в частности, в автосалоне было всего четыре значимых детали: рулевое колесо уменьшенного диаметра (380 мм), трехкомпонентная обивка сидений, головное устройство Alpine и кнопка кондиционера.

Остановимся на кондиционере — опции, которую покупатели «Нивы» ждали много лет. В начале 2013 года, рассказывая о грядущих обновлениях LADA 4×4, руководитель проекта Анатолий Москалюк сообщил, что кондиционер находится в плане модернизации и появится в завершающей фазе — в 2015 году. LADA 4×4 будет оснащаться кондиционером. со спиральным компрессором он прочнее, тише, экономичнее и компактнее поршневых компрессоров, которые устанавливаются на других моделях АВТОВАЗ.Показательно, что заявленные сроки не только выполнены, но даже немного опережают график: уже объявлена ​​цена на «обычную» LADA 4×4 с кондиционером — от 385 000 рублей. Цена на версию LADA 4×4 Urban, по первым прогнозам, составит от 415 000 до 435 000 рублей. Из приятных мелочей, помимо кондиционера, версия Urban будет включать в себя: дополнительную вибро- и шумоизоляцию салона, электрообогрев и электрорегулировку зеркал, а также опциональное (и стандартное для версии «Люкс») переднее сиденье. подогрев, система АБС, центральный замок, а в перспективе и парктроник.

Дизайн

Главный конструктор АВТОВАЗа Стив Маттин, рассказывая о LADA 4×4 Urban, несколько раз подчеркивал, что для России «Нива» — поистине культовый автомобиль. Он действительно так считает — работая в 2011 году над концептом LADA XRAY, он черпал вдохновение в «Ниве». А в городской версии важно было по максимуму сохранить узнаваемость. При этом, однако, Маттин поясняет, что его команда видела свою главную задачу в работе над Urban, чтобы привлечь к LADA 4×4 новую аудиторию — молодую, живущую в городах.

Именно поэтому у автомобиля появились точечные, но очень заметные изменения внешнего вида — 16-дюймовые колесные диски вместо 15-дюймовых, «цельные» бамперы (что интересно, после их установки габаритная длина автомобиля уменьшилась на 100 мм), обновленная решетка радиатора. Но все это не так важно по сравнению с тем, что внедорожник в «городской» версии уменьшился …

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Дорожный просвет

Православные «нивоводы» наверняка испытали наибольший шок от слов Стива Маттина, когда он сказал, что Урбан стал ниже — клиренс действительно немного уменьшился, хотя точных цифр пока никто не назвал, есть только приблизительное значение 20 мм.Делает ли это автомобиль более современным? В сочетании с более крупными колесными дисками и обвесом — конечно. Но оправдано ли такое решение по поводу брутального «проходимца», которого все привыкли считать «Нивой»? На форумах фанатов Нивы по этой теме сломано не одно копье.

Здесь ситуация явно напоминает ту, которая сложилась вокруг трансмиссии этого автомобиля. Посмотрите на фото: городской версии «за глаза» хватит дорожного просвета, оставшегося после «посадки».Но центр тяжести понизится, поведение в быстрых поворотах стабилизируется (чем короткая колесная база и высокая «Нива» никогда не отличалась), а внешний вид станет более компактным и динамичным.

Будет ли спрос?

Итак, готова ли российская публика к LADA 4×4 Urban? Автомобиль, которому в этом году исполняется 38 лет, в России принято воспринимать как исключительно утилитарный автомобиль. С другой стороны, он когда-то подарил миру целый класс «компактных внедорожников» с монококовым универсальным кузовом, полным приводом и повышенным по тем временам комфортом.Это был «противовес» классическим тяжелым внедорожникам вроде УАЗ-469 или Land Rover Defender. Так, может быть, Urban — это не что-то необычное, а всего лишь эволюция идеи? Эволюция под влиянием меняющихся внешних условий, современного рынка, требований потребителей? Конечно, Urban вряд ли станет массовым продуктом — он пока недорогой, но АВТОВАЗу нужен честный внедорожник в модельном ряду, у него слишком много поклонников.

«Привлечение новой аудитории», о котором говорит Маттин, скорее маркетинговое, чем глобальное и быстрое увеличение покупателей «Нивы», но никто не говорит, что на версию Urban будут огромные очереди, производственная программа на 2014 год такова. всего 1000 шт.Но было важно создать вокруг «ветерана», который продержится в производстве до появления нового поколения в 2018 году, весомый информационный повод, и это было возможно. И тогда рынок покажет. Действительно, в 2015 году на рынок должна выйти фейслифтинг-версия «обычной» LADA 4×4, и вполне вероятно, что фейслифтинг будет выполнен в урбанском духе — по крайней мере, известно, что решетка радиатора точно сдвинется.

Кроме того, как известно, АВТОВАЗ постарался почувствовать настроение публики, изучая общественное мнение на эту тему, как бы это ни дико звучало, моноприводной LADA 4×4.Что, если правда, что все, что нужно нынешнему покупателю отечественного «компактного внедорожника», — это заниженная, модернизированная и моноприводная «Нива» с кондиционером — особенно если цена будет привлекательной? Волжский автомобильный завод не знает точного ответа на этот вопрос. Но LADA 4×4 Urban — первая попытка выяснить это.

Любите внедорожники и настоящие внедорожники? Докажите это! Участвуйте в конкурсе «» и получайте классные призы!

Вряд ли в далекие 70-е годы прошлого века два известных советских конструктора — Владимир Сергеевич Соловьев и Петр Михайлович Прусов — могли представить, что их детище ВАЗ-2121 «Нива» когда-либо будет иметь имя, в котором есть ни одного русского слова.Но на то, что эта машина проживет сорок лет и останется на конвейере, тогда было вполне возможно рассчитывать. Что ж, что это за легендарная модель сегодня: «Нива» как ненужный пережиток прошлого или модернизированная классическая Lada 4×4 Urban, способная дать бой сегодняшним кроссоверам-кроссоверам?

Конечно, никакие пластиковые бамперы, накладки дверей и новые трехмерные эмблемы не скроют от наших глаз кузов нашей дорогой Нивы 1977 года, а точнее 1993 года. Это было в начале 90-х годов с конвейера опытного производства АвтоВАЗа пущена пятидверная версия, растянутая на 500 мм.

Собственно, латинское слово Urban — это не что иное, как название комплектации (доступной для трехдверки), к которой добавлены практически все возможные варианты и немного украшены декором. Но ходили слухи, что «городская» версия, то есть «городская», потеряет внедорожные атрибуты, оставшись в виде кроссовера — только с постоянным полным приводом. Унесено!


По всем габаритам (4140x1680x1640 мм) Lada 4×4 проигрывает тому же Renault Duster, однако оказывается длиннее своего родственного «соседа» по конвейеру Chevrolet Niva.По современной системе классификации все три автомобиля без всяких плюсов можно отнести к внедорожникам субкомпактного класса «В». Кстати, военный УАЗ «Хантер» всего 4100 мм в длину, хотя по ширине и высоте он больше двух метров. УАЗ «Патриот» со своими почти пятью метрами на фоне всего вышеперечисленного — колоссальная

.

Перед тем, как попасть в салон, придется ощутить ностальгию: ключи — ключ от почтового ящика — остались у Нивы с советских времен, в которых, как вы понимаете, не было центральных замков.А потому, открыв водительскую дверь, пассажирам придется по одному пропустить в салон по давно забытому подтаскиванию замка «грибы». И, конечно же, под рукой должна быть банка силикона: в самые первые морозы личинка водителя замерзла, а после прогрева перестала плотно закрываться. В общем, сигнализация с функцией центрального замка для всех дверей может быть добавлена ​​к стоимости сразу — еще и потому, что иногда вы просто забываете закрыть все четыре двери.


За исключением руля, панели приборов и сидений — внутри 1977, а точнее — снова 1993. Вместе с появлением пятидверной версии был проведен и первый рестайлинг (!) За 16 лет. Салон классической «шестерки» получил модернизацию, которая сейчас на фото. Интерьер, конечно, вызывает снисходительную улыбку, но как оценить его по современным меркам — вопрос непростой.

Начнем с того, что в Lada 4×4 Urban 5D язык сломается! — то есть, блин, в «Ниве» просторно.Несмотря на откровенно скромные габариты, внутри ничего и никто не мешает, поскольку внутренняя отделка — это, по сути, просто прямоугольный кузов, обтянутый изнутри пластиком.

Накрывается, по большому счету, удобно, так как все необходимое на виду. Однако до громкого слова «эргономика» еще далеко: переключатель ближнего света находится на печке, вентилятор печки — рядом с кнопкой заднего дворника, которая находится рядом с неработающей кнопкой обогрева заднего стекла. Кнопки стеклоподъемника — рядом с ручником.И это не считая старых-добрых тонких советских рычагов слева от руля, которыми вместо поворотника исправно включаешь дальний.


Главное нововведение «Нивы» наряду с АБС, ГУР и подогревом сидений — конечно же, кондиционер! Но магнитолы нет — прибавьте к стоимости вместе с динамиками.

К плотным сиденьям с обозначенным профилем привыкаешь, как и к посадке. Довольно приятный по толщине и сцеплению руль, увы, не регулируется, само кресло стоит в двух направлениях, и это специфично: салазки откинуты назад, а сиденье наоборот — вниз.При этом настраиваться придется не только на руле и педалях, но и на рычаге КПП, до которого нужно дотянуться. В целом люди среднего роста смогут найти компромисс, да и то не все. А вот в задней части в целом полный порядок: места хватит даже на троих, так как пол почти ровный.


В «Ниве» еще есть место приятным дополнительным преимуществам. Карманы в дверях, подстаканники спереди, стакан для пепельницы, своеобразная площадка для телефона рядом с рычагами выдачи, полочка под бардачком, карманы в спинках передних сидений, сетчатые держатели. для замков ремня и даже креплений Isofix.Прогресс!


Багажник тоже не подводит: 420 литров полезного объема больше, чем у «Дастера». Причем задний диван складывается — увы, только целиком. Наследие из прошлого — отдельный бачок омывателя заднего стекла, из настоящего — розетка на 12 вольт

Под капотом родной, с рождения накрытый «запаской», двигатель ВАЗ 1.7, «прокачанный» до норм ЕВРО-5 и 83 лошадиные силы. Вместе с ним — все та же «семерка», 5-ступенчатая механика, понижающая передача и возможность блокировки межосевого дифференциала системы постоянного полного привода — главная гордость автомобиля.

Как все будет развиваться в 2016 году? Для начала в Ниве было внесено множество различных технических доработок, начиная с калибровки жесткости педалей или настройки мотора и заканчивая установкой такого же гидроусилителя руля. Так что, если вы возьмете Ниву начала 90-х и сегодняшний Urban, даже без современных опций, шаг в комфорте вождения будет огромным. Однако, как мы выяснили в ходе длительного тестирования, в зависимости от того, что еще можно улучшить, можно написать более одного кандидата.

Самое главное в отличие от большинства современных автомобилей Нива живая. Абсолютно все механизмы, которые могут издавать хоть какие-то звуки — они все издают. Двигатель безрассудно гудит, коробка воет (жаль, все время в одной тональности, а то можно было бы играть на ступенях мелодии), какие-то ролики свистят, как соловей в сырости, тормоза скрипят. Даже стоя на светофоре, «Нива» тихонько булькает чем-то в глубине двигателя и периодически вздрагивает — хочется просто спросить: «Все нормально, родная?» Все нормально! Потому что это русская женщина… то есть машина. За три недели и почти 10 000 км общего пробега — ни единого вопроса, ни одной лампочки, ни одной серьезной поломки.

Недостатки сборки: практически сразу отвалились шайба регулятора фар, фиксатор сиденья и колесо регулировки наклона, одним движением снимается расшатанная эмблема на руле. Мелочи, на скорость не влияет.

«Нива» не едет — по звукам и ощущениям несется вперед.И, надо сказать, неплохо справляется. Во-первых, несмотря на заявленные почти 20 секунд (!) До 100 км / ч, динамика до 50-60 км / ч, то есть городская, вполне конкурентоспособна: машина не отстает по расходу, просто успевает заправить шестерни. Последние включаются четко, но стремительно: для пятой нужно оторваться от спинки стула и при этом бить соседа по колену. Но иногда можно выключить рычаг из пазов только легким ударом ладони, а также воткнуть сзади — самый неинформативный шаг.

Нива с длинной колесной базой обладает хорошими тормозами и отличной курсовой устойчивостью. Никаких рысканий и отклонений от курса на любой дороге и, главное, скорость — даже на пределе 140 км / ч можно спокойно управлять внедорожником одной рукой. В этом, в том числе, заслуга универсальных всесезонных внедорожных шин К-156-1 Кировского завода, которые, что удивительно, несмотря на свою узость, справляются даже с мокрой дорогой.

Но при экстремальных нагрузках в поворотах не очень: слишком мягко.В крутом повороте покрышки 185/75 / R16 ломаются практически до диска с угрозой поломки и разборки. При этом сама машина кренится не слабо, хотя за рулем это не чувствуется: Нива не имеет склонности к заносу, а занос корректируется падением скорости. О подвеске и сказать нечего — во время теста мы разучились тормозить перед лежачими полицейскими. По энергоемкости амортизаторы не уступают Duster, а по плавности даже превосходят их.Правда, сколько издевательств выдержат стойки — вопрос.



Выезд с асфальта для «Нивы» и ее водителя — праздник: оба могут резвиться в полную силу практически без ограничений. Собственно, внедорожные качества при компактных размерах и привлекательной цене — это то, что люди любят и покупают для «Нивы».


Дорожный просвет, ход подвески, углы въезда / съезда и пересечение осей, центральный «блок», «опускание» и шины — полный арсенал практически для любой задачи, которую действительно нужно уметь использовать.Например, Нива борется с диагональным подвешиванием только блокировкой. Любая грязь или движение в гору в натяжении — только на пониженной передаче: из-за маломощного мотора приходится сжечь сцепление. Ну и самое главное — длиннобазная версия имеет большие шансы попасть на «пузо».

Что в итоге?

Мы говорим так, как есть: если бы машина вышла с таким же количеством модификаций и опций еще в начале 90-х, она была бы компактным аналогом какого-нибудь Mitsubishi Pajero того времени — не меньше! Однако в современных условиях мегаполиса жить с Lada 4×4 Urban непросто.Если общие ходовые параметры автомобиля и сегодня не вызывают особых проблем, то эксплуатационные и ездовые мелочи, накопившиеся у всего вагона, утомляли за три недели.

«Нива», как и прежде, каждую минуту держит водителя в тонусе. Во-первых, это, конечно, непрекращающийся гул и свист всего вокруг, к которому со временем даже не привыкаешь, а просто смиряешься с этим. Во-вторых, в пробках мотор нагревается, из-за чего постоянно контролируется датчик температуры.Одно из колес отравляет, так что качать придется каждые два дня. У печки всего два режима — либо жаришь, либо замораживаешь, и мы не смогли приспособиться к управлению системой микроклимата, чтобы получить что-то среднее. Подогрев заднего стекла больше не работает. Из-за очень малого угла поворота колес Нива не вписывается в разворот даже на трехполосной дороге, не говоря уже о маневрах в людных дворах. Плюс все особенности эргономики сорокалетней давности.

Если бы я был настоящим владельцем этой машины, в ближайшем ВАЗе меня наверняка уже проклинали бы, учитывая, что за 10 тысяч километров с машиной не было ни одной поломки.Мы бы просто устранили и улучшили все, что попросту не доработано и упущено из виду в новой «Ниве», даже если придется делать это за свой счет.

Покупать Ниву для города даже с еженедельными поездками на дачу бессмысленно — только если дача находится в непроходимых болотах.

Отсюда вывод. Для жителя современного мегаполиса «Нива» — своего рода игрушка. Очевидно, не единственная машина в семье, которая выступает исключительно в виде тюнингового проекта для серьезных внедорожных приключений — охоты, рыбалки или даже участия в трофи-рейдах.Учитывая, сколько подготовленных Нивов я видел на различных внедорожных соревнованиях, спрос в этом сегменте хороший: от серьезных внедорожников просто нет ничего дешевле.

Ну а второе приложение, по сути, массовое: «Нива» — самый доступный, простой и, с учетом всех штрихов, относительно комфортный внедорожник для деревни, который тоже не будет открытым «железом». по трассе или в городе. Даже отсутствие поблизости фирменного сервиса вряд ли станет проблемой, так как наши люди сами отремонтируют свою Ниву из дешевых запчастей.Учитывая, что сегодня Lada 4×4 с сорокалетним бэкграундом входит в топ-20 самых продаваемых автомобилей в России, посылать легенду на покой пока рано.

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя, самый простой способ!

Взрыв нижнего блока — ужасное занятие, когда за это нужно платить! Особенно, если у вас нет гарантии. Таким образом, периодическая замена смазки редуктора может помочь предотвратить это, но что делать, если протекают уплотнения карданного вала?

Как заменить сальники карданного вала подвесного двигателя? Уплотнения карданного вала заменяются путем вытягивания держателя подшипника и выталкивания старых уплотнений.Затем вдавите новые уплотнения и переустановите держатель. Вы также можете вытащить уплотнения, не вытягивая держатель, чтобы заменить их.

Вот пошаговое руководство по их изменению, а также несколько советов и приемов, как заставить их запечатать, если у вас возникнут проблемы!

Какой тип нижнего блока у вас есть?

Замена уплотнений карданного вала зависит от марки нижнего блока. В некоторых коробках передач вы сможете заменить карданный вал, не вынимая опору подшипника.

Но есть и другие коробки передач, в которых вам придется вытащить опору подшипника, чтобы заменить уплотнения.

Важно сначала понять, нужно ли их менять или нет. Первый ключ к разгадке того, нужно ли их менять или нет. Это цвет трансмиссионной смазки! (Вот написанная нами статья, в которой объясняются все различные цвета, которые вы могли видеть, и их значение!)

Если вы обнаружили утечку. Затем вам нужно будет испытать коробку передач под давлением.Это скажет вам, где утечка.

Существует три основных источника утечки в корпусе редуктора. Это вал переключения передач, карданный вал и карданный вал.

Снятие уплотнений без снятия держателя

Для снятия уплотнений без снятия держателя. Мы можем использовать два разных метода снятия уплотнений.

Первый метод — это распространенный метод, в котором используется шуруп для гипсокартона или саморез. А также небольшое сверло.

Вы можете просверлить отверстие с каждой стороны уплотнения снаружи.Затем возьмите винт и вкрутите его в уплотнение так, чтобы винт был с обеих сторон уплотнения.

После того, как винты вставлены, мы возьмемся за рычаги и равномерно приподнимем два винта, чтобы вытащить уплотнение вверх и наружу!

Здесь будьте предельно осторожны, ведь вы можете поцарапать карданный вал винтом и разрушить его!

Следующий метод — взять отвертку с плоской головкой и загнуть внешнюю часть уплотнения в четырех местах вокруг уплотнения. После того, как стороны загнутся.Вы сможете взять съемник уплотнения и обработать уплотнение с боков.

Этот метод, вероятно, более безопасен, но все же может привести к повреждению. Важно соблюдать осторожность при использовании обоих этих двигателей! Итак, вас предупредили 😉 Вот видео, демонстрирующее использование обоих этих методов:

Mercury

Коробки передач Mercury Marine имеют смешанное соотношение нижних единиц. Некоторые из них требуют, чтобы вы вытащили опору подшипника, чтобы заменить уплотнения карданного вала.Затем вторую половину их можно менять, не вытаскивая переноску.

Для коробок передач, на которые необходимо тянуть водило. Вам нужно будет отодвинуть стопорный язычок вниз от гаечной гайки на корпусе редуктора. Затем вам нужно будет снять гаечную гайку. Иногда это может быть сложно, и вам может потребоваться просверлить отверстие в гайке.

Тогда разбейте его на части! После того, как он будет отключен, необходимо будет использовать инструмент для отрыва, чтобы вытащить водило из коробки передач.

Как только это выйдет.Вы просто пробиваете уплотнения в держателе, а затем устанавливаете новые уплотнения изнутри держателя. Вот сделанное нами видео, которое демонстрирует этот процесс с повторным запечатыванием коробки передач:

В противном случае мы будем использовать те же методы, что описаны ранее!

Yamaha

Коробки передач Yamaha, наверное, самые простые в обслуживании!

Эти редукторы можно обслуживать одинаково. Yamaha не вносила каких-либо серьезных изменений в конструкцию коробок передач в течение многих-многих лет.

Это отличная коробка передач, а сальники карданного вала можно заменить, потянув за опору подшипника. Или используя быстрый способ, как мы описали ранее.

Вот видео, демонстрирующее процедуру обслуживания этих коробок передач:

Johnson / Evinrude

Большинство уплотнений карданного вала нижнего блока Johnson Evinrude снимаются снаружи. Это означает, что их легко вытащить одним из двух способов.

Но вот в этих пломбах дело.Разве что у них более толстый металлический каркас. Так их сложнее согнуть отверткой.

Но метод гипсокартона или шурупов действительно хорошо работает.

Очень важно предварительно просверлить отверстия в уплотнении.

В отличие от некоторых других случаев, когда вы можете вкрутить винт прямо в уплотнение, а затем вытащить его. Для этих уплотнений действительно важно просверлить отверстие и вкрутить винт в отверстие.

Поможет предотвратить соскальзывание сальника и царапины на карданном валу.

Suzuki и Honda

И Suzuki, и Honda имеют возможность заменять уплотнения карданного вала без вытягивания держателя.

Такие же предупреждения идут и с этими нижними уплотнениями агрегата. Будьте очень осторожны, если используете винтовой метод!

Для этих коробок передач, вероятно, лучше использовать съемник уплотнений. Если вам не очень нравится весь процесс, то он будет намного безопаснее, чем винтовой метод.

Также важно помнить, что ВСЕ производители рекомендуют снимать опору подшипника.Для замены сальников карданного вала.

Два метода, о которых мы говорили сегодня. Это способ выполнить свою работу, но в то же время есть риск.

Мы рекомендуем тянуть переноску, если вам это не очень удобно. Любой из этих двух способов, которые мы показали вам здесь сегодня!

Теперь, когда вы знаете, как менять уплотнения карданного вала. Вот еще несколько замечательных статей, которые будут вам чрезвычайно полезны!

У ВАШЕЙ лодки подходящий гребной винт? И как проверить!

Как привязать лодку! Не просыпайтесь под водой!

Если у вас есть вопросы или комментарии, дайте нам знать, подписавшись на наш канал на YouTube!

И если вы хотите поддержать нас, чтобы мы продолжали предоставлять вам отличный контент, нажмите на ссылку ниже на Amazon, где мы получим комиссию от всего, что вы уже собираетесь купить!

И вы также можете сделать пожертвование, нажав кнопку пожертвования здесь или в правой части экрана!

Это действительно помогает нам, и мы благодарим вас за вашу поддержку!

Спасибо за чтение, мы с нетерпением ждем ваших ответов и комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*