Как закрутить без динамометрического ключа: Как затянуть болт без динамометрического ключа

Содержание

Как закрутить болт без динамометрического ключа – АвтоТоп

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)

Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.


Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,

F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.

1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы8.810.912.9
М6101316
М8253340
М10506680
М1285110140
М14130180210
М16200280330
М18280380460
М20400540650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

ДюймыНмфунт
¼12±39±2
5/1625±618±4,5
3/847±935±7
7/1670±1550±11
½105±2075±15
9/16160±30120±20
5/8215±40160±30
¾370±50275±37
7/8620±80460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомутаНмфунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма7,5±0,565±5
13,5мм — 0,531 дюйма4,5±0,540±5
8мм — 0,312 дюйма0,9±0,28±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм4,5±0,540±5
13,5мм3,0±0,525±5
8мм0,7±0,26±2

Как определить момент затяжки

  • С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

  1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
  2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
  3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
  4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.
  • Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

  • Ключ накидной или рожковый.
  • Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
  • Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

  1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
  2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
  3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Динамометрический ключ своими руками, в домашних условиях

При закручивании гаек и болтов (особенно в процессе ремонта шарниров подвески, впускного коллектора и других узлов автомобиля) необходимо соблюдать строго обозначенный момент затяжки. Подробную информацию о допустимых значениях можно без проблем найти в интернете.


Благодаря соблюдению точного момента затяжки гаек и болтов сопрягаемые поверхности более плотно и равномерно прилегают друг к другу. Именно для затяжки с определенным усилием и используется динамометрический ключ, который бывает механическим и полуавтоматическим.

Стоит такой инструмент недешево, поэтому покупать его, чтобы попользоваться им пару раз — не имеет смысла. Конечно, если есть лишние деньги, то можно и купить динамометрический ключ. Однако если ваша основная цель — сэкономить и обойтись подручными средствами, то в данном случае разумнее сделать почти динамометрический ключ своими руками.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Самодельный динамометрический ключ без шкалы

Данный вариант самодельного ключа не имеет шкалы, как на заводском динамометрическом, но момент затяжки на нём все-таки можно отрегулировать. Этот простой ручной инструмент используется для приложения одинакового усилия при закручивании гаек и болтов. Благодаря системе, которая срабатывает при определённой нагрузке, становится понятно, что достигнут нужный предел. О том, как сделать динамометрический ключ своими руками, читайте ниже.

Этот инструмент очень прост в изготовлении, при этом он может быть гораздо надёжнее заводских ключей, и даёт большой момент при затяжке гаек или болтов, благодаря длине рукоятки. Чтобы сделать самодельный динамометрический ключ без шкалы самому, потребуются очень простые и доступные материалы:

  • отрезок полдюймовой стальной трубы;
  • две пластины толщиной 5 мм с отверстиями диаметром 12 мм;
  • длинный болт с гайкой подходящего диаметра;
  • одна самодельная толстостенная шайба;
  • пружина и металлический шарик от подшипника.

К стальной полдюймовой трубке привариваем «уши», изготовленные из металлической пластины толщиной 5 мм. Между пластинами помещаем толстостенную шайбу и фиксируем ее при помощи стального «пальца».

Внутрь трубки устанавливаем толкатель с шариком от подшипника (в нем предварительно нужно сделать небольшое углубление, равное ½ диаметра шарика). Вслед за толкателем устанавливаем пружину и прижимаем болтом с гайкой, которая приваривается к торцу полдюймовой трубки. Еще одно углубление под шарик необходимо сделать в самой толстостенной шайбе.

На последнем этапе работ к шайбе останется только приварить рычаг — например, из небольшого отрезка трубы. Обратите внимание, чем длиннее будет рычаг, тем меньшее усилие придется прикладывать при закручивании гаек или болтов. К рычагу приваривается ключ под торцевые головки.

Прилагаемое усилие легко регулируется при помощи прижимного болта. Чем больше закручивать болт, тем большее усилие необходимо будет приложить при закручивании. Вот такой практичный самодельный динамометрический ключ без шкалы можно сделать своими руками из подручных и недорогих материалов.

Затяжка с помощью ручных весов

Как вариант, в качестве замены заводского или самодельного динамометрического ключа в виде трещотки можно взять обычный гаечный или накидной ключ. Крепим к нему ручные весы типа «кантер» или «безмен» (или можно, например, взять с цифровым дисплеем), и затягиваем болт или гайку. Тоже вполне себе рабочий вариант в домашних условиях, если под рукой нет вообще ничего.

Для затяжки гаек или болтов с определенным усилием с помощью ручных весов чаще всего будет достаточно «безмена» на 20-30 кг и отрезка стальной трубы длиной 50 см (но можно и меньше) с подходящим внутренним диаметром — не менее 25–30 мм, чтобы можно было надеть на ключ. В том случае, если требуется затяжка больших моментов, нужно подбирать соответствующие весы.

Что понадобится для работы:

  1. ключ гаечный (рожковый или накидной) на который надевается кусок стальной трубы длиной около 40–50 см;
  2. пружинный кантер (ручные весы) с «лимитом» примерно до 20–30 кг. Можно также использовать для изготовления динамометрического устройства электронные весы.

Процесс затяжки

Для начала надо установить накидной или рожковый ключ на болт или гайку, а за другой конец цепляем крючок ручных весов. Заранее рассчитав необходимое усилие, тянем за кольцо весов, выдерживая при этом 90 градусов, до достижения требуемого значения.

Таким образом, даже не имея в гараже или мастерской под рукой динамометрического ключа, можно затянуть гайку и болтовое соединение с необходимым усилием и точным моментом.

Оцените запись

[Голосов: 4 Средняя оценка: 4]Мне нравитсяНе нравится

Как затянуть без динамометрического ключа

Способ затяжки без использования динамометрического ключа (почерпнуто с просторов инета, с небольшой моей редакторской правкой)
Задалась вопросом: «Как затянуть без динамометрического ключа болтовое соединения необходимым моментом, если нет в хозяйстве ключа»?
Это можно сделать, вчера опробовано лично.
Понадобится:
1) ключ рожково-накидной или накидной двусторонний, в моем случае это была сгибающаяся отвёртка для бит с полостью в ручке, куда вставлялся метровый отрезок трубы;

2) пружинный кантер(весы) с пределом до 20 кг. Я взяла электронные, купленные на Али.
Теперь вспоминаем школьные знания.
Момент затяжки это определенное усилие, приложенное к рычагу длиною в 1 метр. К примеру нам нужно затянуть гайку с моментом 2 кгс*м. Для этого нам нужно измерить длину накидного ключа в метрах. К примеру, длина ключа составила 0,25 метра. Делим 1 на 0,25. Получаем цифру 4. Четыре умножаем на требуемое усилие затяжки(2 кгс*м) и получаем цифру 8 кг.
Так как я филолог, а не математик, свои расчеты и прилагаемые усилия я упростила метровым отрезком трубы: девочке и считать легче, и крутить)
Далее устанавливаем отвёртку/ключ на болт или гайку, на другой конец ключа цепляемся крючком пружинных весов и тянем за кольцо весов до достижения требуемых кг.
Тем самым, простым способом без наличия динамометрического ключа затягивается болтовое соединение необходимым моментом. Да, выглядит непрофессионально, когда ты в отвертку вставила трубу, к концу трубы подцепила весы и тянешь, посматривая на циферблат (я бы даже сказала дурковато), но ценник минимум в 2500 р за динамометрический ключ оправдывает минуту позора В=).

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

На многих запчастях для велосипеда и не только часто указывается момент затяжки винтов/ болтов/ гаек и прочего, чтобы не навредить резьбе и не испортить запчасть.
Статья будет полезна тем, кто хочет закручивать гайки по мануалу без траты средств на динамометрические ключи, ибо ст о́ ят они не бюджетно.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без ключа, хотя понятно что погрешность будет в пару ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки закручивать с наименьшей погрешностью.
Итак речь идет о установке заднего переключателя.
Гайка переключателя прикручивается к петуху велосипеда с усилием 10Нм. Делим на 10 и получаем 1 кг*м (килограмм силы на метр).
Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1 кг, подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем сила груза должна действовать перпендикулярно к ключу!
Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

где
L-длина плеча (в см),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т. е. нам нужен ключ на 10 (удобнее всего рожковый-накидной), весы (электронные или механические, не важно).

Итак:
1. Отмеряем линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг.) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12см.
Подставив в формулу я получил: F=10/(0.1*12)=8,33 H , т.е. 8.3 кг.
3. Вешаем весы на сторону, где ключ у нас накидной (крючок весов не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за шнурок/ухо весов и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг, посчитанные ранее по формуле.

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на весах 1 литровую пластиковую бутылку воды и убедиться, что весы показывают ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм).

Возможные погрешности:
1) тянуть идеально под углом 90 градусов,
2) точность измерения длины L
3) погрешность весов.

И да, лучше чуть недокрутить, то есть чтобы погрешность была в меньшую сторону, ибо срыв резьбы на резьбовом соединении – неприятная штука (уже срывал в вилке, с тех пор закручиваю с весами 🙂 )

Как без динамометрического ключа затянуть гбц


Лада Калина Седан 1.4 16кл. Совиньон 650 › Бортжурнал › Что делать, если нет динамометрического ключа

Юрий Касярум 13 фев 2014 в 16:07 (честно стырено с ВК vk.com/topic-44899807_29481533)

А это ссылка на видео процесса:

Ранее этот вопрос был затронут Дмитрием Ермаковым, но думаю полезно будет для всех, кто хочет «затягивать гайки по мануалу».

Сам ключ в наипростейшем китайском исполнении стоит от 700 грн, что не вселяет желания его резко покупать, учитывая что нужен он нам один раз в пару лет так сказать.

В принципе, при наличии большого опыта кручения гаек и умении перевести в уме Ньютоно-метры в «усилие на руку», можно обходится без него, хотя понятно что погрешность будет в пару. ньютоно-метров, но сейчас поговорим о том, как все-таки «закрутить по феншую».

Итак речь идет о регулировке зазора клапанов.

Контргайки там закручиваются с усилием 14Нм. Делим на 10 и получаем 1,4кгсм (килограм-сила-метр).

Это означает, что максимальное рекомендуемое усилие при затягивании гайки должно быть равно силе, с которой действует груз весом в 1,4 кг. подвешенный к ключу длиной 1 метр, причем не просто висящим там, а действующим перпендикулярно в ключу!

Понятно, что искать метровый ключ, крайне неблагодарное занятие, но есть выход!

Общая формула:
М=0.1*F*L. где
L-длина плеча (в см.),
M-момент силы,
F- сила воздействия (вес в кг)

Т.е. нам нужен ключ на 10 (например рожковый-рожковый, но удобней все-таки рожковый-накидной), обычный кантер (электронный или механический не важно)

Начали (см. рисунок в HD-качестве):

1. Отмеряли линейкой длину ключа, согласно рисунка.
2. По формуле посчитали F (в нашем случае=вес в кг. ) F=M/(0.1*L).
Пример: у меня был ключ рожковый-накидной и длина его согласно рисунка получилась 12,3см.
Подставив в формулу я получил: F=14/(0.1*12,3)=11,38H, т.е. 11.4кг.

3. Вешаем кантер на сторону, где ключ у нас накидной (крючок кантера не будет соскальзывать, вот почему такой ключ немного удобней чем рожковый с обеих сторон ) .Тянем за кантер и смотрим на шкалу, чтобы не превысить наши xx кг., посчитанные ранее по формуле…

P.S. Не забываем перед всеми этими манипуляциями, взвесить на кантере 1л. пластик. бутылку воды и убеждаемся что он показывает ровно 1 кг (с погрешностью +-30 грамм.).

P.P.S. Для тех, кто физику не доучил в школе и считает что это возможно неточная наука и надо все-таки идти и покупать ключ за 800 грн, поскольку этот метод может быт неточным! Почему неточным? Да вот может и все тут! )))
Я специально, ради интереса, откручивал контргайку клапана, также этим способом. Так вот гайка резко «сорвалась» в сторону откручивания, только при достижении кантером усилия в 11,7кг.
А это как мы понимаем, означает, что поскольку она была закручена тем таки динамометрическим ключем (на заводе, или уже у дилера в Украине), то конечно же усилием в 14Нм. Не сошлось в нашем случае (в идеале должно бы при усилии в 11,4кг. открутиться) как раз из-за небольой погрешности метода, поскольку тянуть идеально под углом 90 градусов не получится, также точность измерения длины L и погрешность кантера, играют свою роль. Но итоговая погрешность (в моем случае 0,3-0,4Нм) вполне вписывается в начальное наше условие: «закрутить как в мануале написано, без динамометрического ключа «.

www.drive2.ru

Максимальный момент затяжки болтов динамометрическим ключом. — DRIVE2

Всем привет любителям ремонта легкового автотранспорта. Искал на форуме информацию по Динамометрическим ключам, сервисному обслуживанию, ремонту динамометрических ключей, калибровку динамометрических ключей и конечно же правильность использования Динамометрических ключей во время работы ими. Поэтому решил создать блог по ремонту и сервисному обслуживанию динамометрических ключей всех крупных производителей которые присутствуют на нашем рынке в России, и конечно же пользуются автолюбители в гаражах. Но для начала необходимо понять, что такое крутящий момент, какими единицами СИ он измеряется? Что происходит с болтом во время затягивания? Сейчас попробуем разобраться во всём по порядку.

1.Что такое крутящий момент?

Дадим определение крутящему моменту – это приложенная физическая величина (усилие), равная произведению модуля силы, приложенной к рычагу, на расстоянии от точки приложения силы до оси вращения рычага.

Динамометрический ключ . Рис 1.


Рассмотрим рис.1 выше. Предположим, что мы затягиваем болт, используя головку на 19 мм присоединённую к рычагу, длинной 1 метр. При этом перпендикулярно стержню прикладывается усилие равное 100Нм, то на оси болта образуется крутящий момент в 100 Нм.
В международной системе СИ сила выражается в Ньютонах (Н), а не в кгс. Хотя на динамометрических ключах в зависимости от производителя. Пишут две шкалы.

Двойная шкала динамометрического ключа.

Рис.2

Одна шкала идёт в Международной системе СИ, а вторая в местной системе измерений. Для примера могут быть фунты. Ниже приведена таблица для перевода крутящего момента с разных единиц измерений в единицы СИ.

Таблица перевода момента в разные единицы.

Рис.3

Теперь необходимо разобрать с каким максимальным моментом можно затягивать болты, шпильки, гайки. Если взять болт в руки на нём будут стоять цифры 3,6: 4,6: 5,6: 5,8: 6,8: 8,8: 9,8: 10,9: 12,9

Класс прочности 8.8

Рис.4

Класс прочности 10.9

Рис.5

Класс прочности 12.9

Рис.6

Это цифры класса прочности болта. Класс прочности гаек, винтов, болтов и шпилек определен их механическими свойствами. По ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78) . Правила расшифровки класса прочности болтов достаточно просты. Если первую цифру обозначения умножить на 100, то можно узнать номинальное временное сопротивление или предел прочности материала на растяжение (Н/мм2), которому соответствует изделие. К примеру, болт класса прочности 10.9 будет иметь прочность на растяжение 10/0,01 = 1000 Н/мм2.
Умножив второе число, стоящее после точки, на 10, можно определить, как соотносится предел текучести (такое напряжение, при котором у материала начинается пластическая деформация) к временному сопротивлению или к пределу прочности на растяжение (выражается в процентах). Например, у болта класса 9.8 минимальный предел текучести составляет 8 × 10 = 80%.

Предел текучести – это такое значение нагрузки, при превышении которой в материале начинаются не подлежащие восстановлению деформации. При расчете нагрузок, которые будут воздействовать на резьбовой крепеж, закладывается двух — или даже трехкратный запас от предела текучести.

Значения максимального момента затяжки динамометрическим ключом.

Рис.7

Выше в таблице приведены примеры всех болтов по классу прочности и на какой максимальный момент можно затягивать работая динамометрическим ключом.
Надеюсь данная статья поможет работать правильно Динамометрическими ключами и затягивать болты с правильным моментом. Всем удачи в ремонтах автотранспорта.

www.drive2.ru

Как нормально протянуть головку блока без динамометрического ключа? Как контролировать момент затяжки?

сначало все болты вкручиваешь от руки (тобишь притягиваешь) , потом закручиваешь в 3 захода. и того каждый болт тебе нужно прокрутить 3 раза по 90градусов.

безменом можно замерить усилие

лучше купить ключ

Начинай с Середины…. И расходись в разные стороны крест на крест…. После сборки как проедешь километров 100…Сними крышку и ещё раз протяни…

Ключ стоит копейки. Если опыта нет, лучше не рисковать.

обычно с середины крест на крест начинают и с неполной силы если ключ длинный в сторну

Это очень просто. Взять вороток и на нём сделать метки, которые и будут обозначать предельные моменты затяжки, которые вы сможете сделать одной рукой без рывков. Чем дальше метка-тем длиннее рычаг, и тем больше момент. А метки надо делать путём сравнения с динамометрическим ключом.

я два года назад корню на жигуляторе тянул наченая с краев и к центру, тянул почти до упора до скрипа 50000км полет нармальный. на волге тоже самое…. удачи….

Чувствовать усилие надо и тянуть без рывков.

Формула М=0.1*F*L Где М момент F сила взаимодействия L длинна плеча Сила взаимодействия = безмен в кг

touch. otvet.mail.ru

Opel Vectra Волшебный › Бортжурнал › Замена прокладки крышки ГБЦ или кулибины и богатыри русские…

Доброго времени суток. Недавно приобрели Opel Vectra A 1991. По паспорту — с16nz.
На эти выходные запланировал замену прокладки крышки ГБЦ, а то двигатель весь в масле. Хотя уровень масла не падает. До этого перерыл форумы на предмет что еще можно сделать сняв крышку. Собирался чистить вентиляцию картерных газов, но никак не мог взять в толк где и что надо чистить. и вот почему:

1. Вот он родной, на месте моновпрыска:

2. Соответственно крышка другая

3. Номера на крышке и голове:

Что означают сии символы? Опелевские номера по каталогам? На Екзисте таких нету.

4. А это я так понимаю катализатор:

Почему он может быть такой красивый?
Это к словам о кулибиных.

А теперь про богатырей:

1. Вот така прокладка отвалилась от крышки ГБЦ, когда я ее подцепил отверткой:

была посажена на герметик и расплющена насмерть…

2. А вот така крышка ГБЦ:

Когда собрал — завел. Особой перемены не заметил, хотя почистил сеточку (славабогуонатамбыла). На заведенной машине открыл маслозаливную крышку — оттуда несильно идет выхлоп. Тоже самое из-под щупа — сизый плевок и несильно бьет выхлоп.

Так выглядит двиг со снятой крышкой:

Динамометрического ключа у меня нет, поэтому работал малым воротком и затягивал на интуицию… Вот так встала новая прокладка

Цена вопроса: 54 ₽ Пробег: 190 км

www.drive2.ru

Затяжка по МОМЕНТУ и УГЛУ (предел текучести) — DRIVE2

Все что тут написано, взято с доступных источников сети, может быть по желанию найдено, опровергнуто или подтверждено любым, кто умеет пользоваться поисковиком. Далее будет изложен мой взгляд на некоторые вещи, с которыми сталкиваются некоторые владельца авто, которые чинят свои моторы. В частности — ланосоводы 🙂

Когда я чинил свой мотор, менял ГБЦ… я столкнулся с тем, что ГБЦ затягивается не только по моменту, но и по углам. Сперва затягивает 25 Н*м, а потом углами. Так во всяком случае с ланосом.
Где-то в сети вычитал, что углы — это затяжка связанная с пределом текучести… растяжением болта. И это дало повод задуматься… Именно, по этому болты со временем могут стать растянутыми, как и пружинка, если она годами будет висеть в растянутом виде, и эти болты рекомендуется выбрасывать при каждом сьеме бошки.

И так, более подходящие и ключевые определения по данному вопросу:
Момент затяжки
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Стоит обратить на формулировку «усилие к резьбовому соединению». Ведь именно оно стягивает надежно две детали — головку и блок.
Если затягивать только по моменту, то часто в литературе можно встретить упоминание о повторных протяжках ГБЦ, т.к. паразитные трения между головкой болта, шайбой и самой ГБЦ, могут не дать достичь именно нужного момента в самом главном месте — резьбовое соединение. Так же присутствует усадка прокладки и идет послабление резьбового соединения.

Предел текучести (углы)
Предел текучести при растяжении указывает на то, при каком значении напряжения предел прочности при растяжении остается постоянным или уменьшается, несмотря на рост удлинения. Иными словами, предел текучести наступает тогда, когда происходит переход из области упругой в область пластической деформации материала. Предел текучести также можно определить только путем тестирования стержня болта.

Когда мы затягиваем болт, он тоже растягивается, но если не достигнуть предела текучести, болт на подобии пружинки возвращается в исходные размеры — результат упругой деформации.
В результате, когда затягивают болты ГБЦ по пределу текучести, углы от производителя подобраны на столько, что бы компенсировать все возможные усадки прокладки, обеспечить сильный и надежный прижим ГБЦ на столько долго, на сколько это возможно, и болт при этом находится в зоне упругой деформации. Т.е. прокладка уселась — болты, как мощные пружинки, ее поджали. При этом игнорируются все паразитные трения.

Полный размер

Дешевый угломер. Для самостоятельного ремонта в гараж пойдет. Но нужно уметь им пользоваться из-за его возможности болтаться.

Итог
В итоге, что я вижу на прокладках ГБЦ, где указаны момент и углы… когда мы затягивает болты, они должны быть все в равных начальных условиях. И что бы их к этому подвести, в случае с ланосом, их затягивают с силой 25Н*м, когда паразитные места трений достаточно малы, что бы они на что-то влияли.

Полный размер

Момент и углы. Daewoo Lanos 1.6


Полный размер

Рекомендации… не очень уж и сложные для понимания


А потом уже затяжка углами, которая не потребует дальнейшей протяжки из-за усадки материалов ГБЦ. Которая рассчитана самим производителем под их болты и данный конструктив.

PS: По этому, когда мне говорят про таблички где углы переведены в Н*м, то для меня… да прикольная инфографика, но не более. И от таких мастеров я лучше откажусь. Ух… а если они используют б/у болты гбц… В общем, то не мои проблемы и это всего лишь мое мнение 🙂 Я диванный эксперт и все такое 😉 Удачи!

www.drive2.ru

Динамометрический ключ! — Статьи — Официальный дистрибьютор. Профессиональный слесарный инструмент Kamasa Tools

Динамометрический ключ

 

            Эcли Вы никогда не работали с динамометрическим ключом, и не знаете что это и зачем он нужен. То эта статья именно для Вас.  В первую очередь, зачем нужен такой ключ?  Необходим он для закручивания резьбовых соединений  с определенным  усилием, так называемым моментом силы или моментом затяжки.  Единицей измерения для момента силы является ньютон-метр, рус. Нм,  англ. Nm.
            Так вот в технических данных по обслуживанию автомобиля  или другого технического агрегата, предоставляются данные, с какой силой должно затягиваться то или иное резьбовое соединение, даже колеса у автомобиля должны быть затянуты под определенным усилием.  И чтобы гайки были затянуты правильно, и не было недотяжек и перетяжек, не срывалась резьба, и не было разболтанных, негерметичных соединений,  а автомобиль работал исправно, необходимо соблюдать все рекомендации по облуживанию техники.  И в решении данной задачи надежным помощником станет динамометрический ключ.
            Динамометрический ключ внешне похож на трещотку, с основным отличием –  это наличие у него шкалы,  по которой определяется прикладываемое ключом усилие  на гайку.
            Шкала может быть со стрелкой в виде манометра, в цифровом исполнение с цифровым экраном, или же шкала может быть  высеченной на ключе, а индикатором достижения нужного усилия будет служить “щелчок”. Последний вариант один из самых распространенных и не дорогостоящих. Поэтому такой ключ мы и рассмотрим более детально.
            Ключ в своем основание имеет вращающуюся рукоятку, на которой высечена вспомогательная шкала от 0 до 14 и нанесенную на недвижимой части ключа основную шкалу.  Динамометрические ключи охватывают, ограниченный  диапазон  усилий.  Например от 5 до 25 Нм.,  от  70 до 350 Нм. и т.д.  Вот эта основная шкала и отображает, в каком диапазоне работает ключ.
            Например, необходимо закрутить гайку с усилием в 100 Nm, берем ключ, который работает в диапазоне от 40 до 210 ньютон-метр,  и накручиваем в основание ключа  движимую рукоятку, которая при закручивании будет двигаться по недвижимой шкале ключа. Когда движимая рукоятка дойдет до отметки  98 на основной шкале ключа, останавливаемся. Но это будет только 98 Nm, что бы достигнуть 100нм, ориентируемся на дополнительную шкалу на вращающейся ручке, нужно будет прокрутить ручку еще до отметки 2 на второй дополнительной шкале.  В суме 98+2 получим 100Нм.


            Дальше на ключ нужно надеть торцевую головку необходимого размера, и начать закручивать гайку. При достижении усилия в 100 Nm,  Ваш ключ издаст характерный щелчок,  он будет даже больше прочувствован Вашей рукой, нежели воспринят на слух. Это будет означать, что необходимое усилие достигнуто, и затягивание нужно остановить. Если кого-то интересует, что же будет происходить с ключом дальше, если не остановиться, отвечу, ничего, он будет щелкать каждый раз при затяжке и работать как обычный вороток, продолжая закручивать  вашу гайку все сильней и сильней. Но зачем тогда покупать динамометрический ключ?  
            Не используйте динамометрический ключ как обычный вороток, если хотите, что бы он прослужил долго, ведь износ инструмента никто не отменял. И самое главное после работы всегда откручивайте ручку назад  в нулевое положение. Так как внутри ключа есть пружина, которая сжимается при затяжке, и если оставить ее на долгое время в сжатом статическом положении то она будет терять свои свойства, что приведет к увеличению погрешности при работе.  К слову о погрешности, рекомендуется периодически проводить поверку ключей, ведь нужно быть уверенным, что ключ фиксирует именно то усилие, которое Вам необходимо.  Предупреждаю что количество предприятий производящих такую поверку ограничено, а у государственных служб, такой сервис  дорогостоящий. 
            Размер динамометрических ключей в зависимости от диапазона, в котором они работают, может варьироваться от не больших с посадочным квадратом в ¼ до огромных с посадочным квадратом в ¾ . Но бывают ситуации когда усилие с которым нужно затянуть резьбовое соединение превышает  максимально допустимое значение затяжки самого мощного ключа доступного в продаже! Тогда Вам может пригодиться инструмент – мультипликатор. Эторедуктор-усилитель, который с помощью систем шестеренок увеличивает усилие ровно в три раза. Если в мультипликатор вы вставите ключ и выставите усилие в 800 Нм, то при щелчке ключа мультипликатор будет уже выдавать 2400 Нм. 

Динамометрические ключи бывают нескольких типов :

1)      стрелочные ( характеризуются невысокой ценой и наибольшей погрешностью в измерениях, порядка 6 %– 8 %, за исключением профессиональных моделей индикаторного типа). Подходят для работ не требующих высокой точности при затяжке резьбовых соединений.

2)      Предельного типа (щелчковые) — находятся в среднем ценовом диапазоне, имеют небольшую погрешность (около 4%), большинство из них проходит тарировку на заводе и имеют вложенный сертификат калибровки. Динамометрические ключи предельного типа являются самыми универсальными и часто используемыми как профессиональными работниками СТО, так и любителями.

3)      Динамометрические ключи с цифровой индикацией момента затяжки, являются самыми дорогими, но при этом и самыми точными. Чаще всего используются либо на производстве, либо на СТО. Погрешность составляет около 1%. Имеют функцию выгрузки данных в Excel, функцию программирования последовательности задач и многие другие.  

СТРЕЛОЧНЫЙ

Самый недорогой вариант. Внешне похож на трещотку. К телу ключа прикреплена шкала (1)и стрелка (2) . При затягивании стрелка остается на месте, а шкала смещается. 

Индикаторного типа – менее удобны в применении (за исключением профессиональных моделей).

Динамометрический ключ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА

Данные динамометрические ключи имеют ограниченный диапазон действия, разные размеры и разные посадочные квадраты под головки.  Соответственно при выборе ключа придется это учитывать. Приблизительные значения выглядят так:

от 0,5 кг/м до 2,5 кг/м — квадрат 1/4»  

от 1,9 кг/м до 11 кг/м — квадрат 3/8»

от 4,2 кг/м до 21 кг/м — квадрат 1/2»

от 7 кг/м до 35 кг/м — квадрат 1/2»

от 8 кг/м до 40 кг/м — квадрат 3/4»

от 10 кг/м до 70 кг/м — квадрат 3/4»

от 14 кг/м до 200 кг/м — квадрат 1»

Чаще всего усилие на шкале ключа указывается в Ньтонометрах Nm

10 Nm приблизительно = 1 кг/м. Приблизительные моменты затяжки для резьбовых соединений вы можете посмотреть здесь.  Не желательно использовать ключ на крайних значениях рабочего диапазона. 

Порядок работы с таким ключом следующий. Отпускаем стопорную гайку(1) На теле ключа нанесена шкала Nm(2), а на вращающейся рукоятке нанесена цифровая шкала(3). При вращении рукоятки нулевая риска шкалы(3) должна совпасть с риской на теле ключа (2), что и будет выставленным предельным моментом затяжки Nm. Далее вращая рукоятку по часовой стрелке вы прибавляете цифровые значения шкалы (3) к первому выставленному значению до следующего совпадения с нулевой риской. Выставив необходимое усилие, зафиксируйте стопорную гайку и начинайте затяжку. При достижении выставленного усилия раздается громкий щелчок. После этого вращение необходимо прекратить.

Динамометрический ключ предельного типа с масштабированным окном

 Немного дороже по цене, но намного удобнее в использовании. Рукоятка вращается намного легче, стопорная гайка фиксируется щелчком, а не закручиванием и выставленное значение вы видите в готовом виде. ( не надо прибавлять значения к нулевому, как в первом варианте.)

Большинство динамометрических ключей, работают только на затяжку резьбовых соединений с правой резьбой (по часовой стрелке), но есть и исключения, например ключ (с проскальзывающим квадратом)

Электронный динамометрический ключ.

При ремонте современного автомобиля, достаточно трудно обойтись без динамометрического ключа от Kamasa Tools, даже затяжка легкосплавного литого диска, требует фиксированной затяжки. ( при привышении усилия, диск может просто треснуть). Мы рассказали Вам об основных видах динамометрических ключей. Выбор остается за Вами. Очень надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.    

 

Размещено: 28.09.2012

Многие водители неправильно затягивают колеса

Зима приближается неумолимо. А это значит, что скоро всем автомобилистам, кто не ставит машину на прикол, придется менять летнюю резину на зимнюю. Для шиномонтажей — самая горячая пора, ведь снег в России выпадает, как всегда, очень неожиданно. Будут очереди, чтобы побыстрее обслужить народ, где-то начнут сильно торопиться. Есть вероятность, что вам неправильно затянут колесо. А как его надо затягивать правильно?

Крепление колеса — серьезное дело. Недотянул или перетянул — и ДТП почти неизбежно. Хорошо, если не на скорости, если вы ни в кого не врежетесь, а то, ведь, и раненные могут быть (про самые тяжелые случаи даже говорить не хочется)… И это — не страшилки на пустом месте. Однажды у меня был случай, когда болты в колесе не просто недовернули, а лишь слегка наживили и забыли про них. Совсем. Хорошо, что прежде чем отлететь, колесо застучало, и у меня была возможность сразу же прижаться к обочине и остановиться. И только тут я заметил, что болты на заднем правом колесе вылезают наружу почти наполовину…

Довернул. Проверил все колеса. И с тех пор проверяю всегда. Ну, хорошо, а если колесо перетянули? Бывали, ведь, и такие моменты, когда для откручивания болтов приходилось применять какое-то дикое усилие. А все потому, что слесарь перестарался. Вернее, сэкономил время, закручивая болты гайковертом. Посредством этой штуки очень хорошо снимать колеса: вжик — и готово! А вот крепить их лучше с помощью динамометрического ключа.

Дело в том, для затяжки всего крепежа в автомобиле очень важное значение имеет момент, усилие, которое применяет слесарь. Или вы (ладно, если руками, а если встанете на баллонный ключ и «довернете» болт всем весом?). Гайковертом усилие это легко можно превысить, что чаще всего и происходит. В результате могут обломиться шпилька или болт — сразу или при следующей смене колес, а то и в движении. Конечно, вряд ли одновременно оторвутся все болты, но все равно неприятно.

Хороший динамометрический ключ недешев. Но вам он не так уж и нужен. Просто, в тот момент, когда после балансировки вам будут ставить колеса, попросите слесаря, чтобы он затягивал их именно этим ключом. Пусть сначала наживит болты гайковертом, но потом — обязательно дотянет их посредством приспособления с заранее выставленным моментом затяжки.


Фото: Интернет-ресурсы

Выбираем динамометрический ключ и зачем он нужен велолюбителю

Если вы когда либо задавались вопросом зачем на деталях велосипеда написаны моменты затяжки, вы на правильном пути. В этой статье мы объясним почему важно их соблюдать, и как выбрать бюджетный динамометрический ключ.

Каждая деталь на велосипеде, которая фиксируется с помощью болта или другого резьбового соединение, должна быть прикреплена с определенным усилием, которое обычно называют моментом. На раме и других компонентах велосипеда вы можете увидеть маркировку с цифрой и Nm (Ньютон-метр)

Что такое момент затяжки?

По сути, момент затяжки – это мера того, насколько сильно вы скрепляете два компонента между собой. Момент затяжки определяет какое усилие нужно применить для надежного скрепления деталей.

Почему важно соблюдать рекомендации производителя?

Простое объяснение состоит в том, что если болты не закручивать до нужного момента, они могут либо расшататься, либо, если вы слишком затяните, повредятся детали, которые скреплены между собой – это может привести к серьезным последствиям.

Сет Эккарт, инженер-конструктор и координатор тестовых испытаний в Trek Bikes, говорит, что момент затяжки стал намного важнее в последние годы из-за более хрупких компонентов.

«Велосипедные компании используют все больше и больше материалов, таких как углеродное волокно, для экономии веса, но в результате компоненты становятся более деликатными», — говорит Эккарт. Поэтому инженеры этих продуктов проводят много времени, экспериментируя, какой момент подходит для каждого отдельного случая.

«Например, какой момент затяжки правильный для карбонового подсидела, чтобы рама не раскололась или сам подсидел не треснул, но вместе с тем все компоненты держались достаточно крепко».

Помимо этого, Джек Ной, советник по техническим вопросам в Canyon, объясняет, как чрезмерная затяжка может повредить детали, даже если вы не замечаете этого вначале.

«Если болт или зажим затянуты слишком сильно, это может легко повредить сам крепеж, зачистить резьбу, либо со временем «растянуть» резьбу и болт».

Зачем вам может понадобиться динамометрический ключ?

Вместо того, чтобы полагаться на «ощущения», самым простым способом определить правильный момент затяжки будет использовать динамометрический ключ.

Если вам необходимо заменить компоненты на велосипеде или вы хотите настроить посадку, отрегулировав высоту сиденья, наклон руля и т. д., тогда динамометрический ключ поможет затянуть все до правильного момента. 

Но даже если вы ничего не меняете, болты все равно нужно проверять время от времени, поскольку со временем они могут расшататься.

Немецкий производитель Canyon  вместе с велосипедом отправляет потребителю простой динамометрический ключ.

Какие бывают динамометрические ключи?

Существует несколько вариантов динамометрических ключей, и у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.

Самый дешевый вариант – это динамометрический ключ стрелочного типа. 

«Я считаю, что для стабильной и точной работы лучше всего подойдёт именно ключ стрелочного типа», — говорит Джек Ной. «Вы видите когда приближаетесь к нужному моменту затяжки, вместо того, чтобы полагаться на щелчок – это уменьшает риск чрезмерного затягивания.»

«Но ключи стрелочного типа должны использоваться правильно, нужно применять силу в правильном направлении и следить за тем, чтобы игла не отрывалась от датчика. Однако ключи такого типа могут быть довольно громоздкими для узких мест на велосипеде».

Динамометрические ключи предельного типа, которые имеют установленный заводской предел момента затяжки подойдут если нужно работать с болтами с одинаковым моментом, обычно это 5nM. 

Ключ предельного типа ATD-1 от Park Tool можно настраивать на нужный вам момент от 4 до 6 nM, а в комплекте идет шестигранник на 3, 4 и 5 мм и 25 битов.

Если ремонт велосипедов для вас не просто хобби, то полноценный регулируемый динамометрического ключ со шкалой даст вам более широкий диапазон моментов затяжки. Пу сути, говорит Эккарт, вам нужно выбирать тот ключ, который удовлетворит все ваши потребности в качестве домашнего механика – для него это ключ предельного типа для быстрых работ и полностью настраиваемый инструмент для серьезного ремонта.

«Регулируемый динамометрический ключ определенно необходим продвинутым веломеханикам, ведь он имеет все необходимые настройки момента затяжки для велосипеда. Моя комбинация – это ключ предельного типа с предустановленными моментами и полностью регулируемый ключ от Giustaforza».

Как правильно использовать динамометрический ключ?

Использование динамометрического ключа это конечно не высшая математика, но есть несколько ключевых моментов на которые стоит обратить внимание.

«Прежде всего, нужно знать как именно ваш ключ достигает нужного момента затяжки,» — говорит Эккарт из компании Trek. «Все динамометрические ключи имеют разный щелчек, и очень важно знать как звучит и чувствуется именно ваш инструмент. Часто бывает, что люди продолжают крутить, когда уже давно пора остановиться.»

Кроме того, не пытайтесь закрутить болт «чуть больше». Доверяйте своему динамометрическому ключу – именно для этого он и нужен.

«Лучше всего начинать с нижнего предела рекомендованного момента», — добавляет Эккарт. «Если что-то плохо держится, то постепенно увеличивайте момент затяжки, но никогда не переходите к максимальной рекомендации».

Разумеется, компоненты крепятся с помощью разного количества болтов. Например, подсидел одним болтом, вынос к вилке двумя болтами, а вынос к рулю – четырьмя. Когда деталь крепится с помощью больше чем одного болта, момент затяжки должен быть разделен между ними.

«Вам нужно понемногу затягивать эти болты», — говорит Эккарт. «Закрепите их так, как если бы вы ставили колесо автомобиля, постепенно затягивая каждый болт крестообразным рисунком. Это поможет распределить нагрузку равномерно».

На что еще стоит обратить внимание?

Джек Ной указывает, что, хотя динамометрический ключ является важным и в целом надежным инструментом, вам также необходимо использовать здравый смысл, особенно в отношении качества и состояния деталей и болтов, которые вы пытаетесь закрутить.

«Как правило, крепеж можно затянуть на 10% ниже «максимального рекомендуемого» значения и по-прежнему обеспечить надежную защиту. Если диапазон задан, 12-14 nM, затяните до среднего значения – 13nM.»

«Вам нужно обратить внимание на то в каком состоянии находится болт и деталь. Если резьба покрыта жесткой старой уплотнительной смазкой или коррозией, то значение момента затяжки на динамометрическом ключе будет неточным из-за избыточного трения на резьбе».

Также, важно убедиться, что резьба и другие контактные точки чистые и в хорошем состоянии.

«Небольшое количество смазки под «головкой» болта предотвращает ложные показания динамометрического ключа из-за избыточного трения даже на двух чистых поверхностях и должно препятствовать «скрипу» при использовании», добавляет Ной. «Я заметил, что довольно часто покупателям приходилось превышать максимальные настройки момента затяжки, чтобы закрепить деталь (ставя под угрозу целостность самой детали) из-за слишком большого трения от образовавшейся грязи или коррозии».

Что нужно знать при сборке велосипеда?

Джек Ной лучше всех сможет ответить на этот вопрос, именно потому, что велосипеды Canyon доставляют напрямую к потребителю с завода, исключая веломагазин как посредника, который мог бы собрать велосипед вместо вас. В то время как основные детали прикручиваются на заводе, есть более мелкие детали, такие как седло и руль, которые нужно устанавливать самостоятельно. Здесь у него есть золотой совет для любого механика на дому.

«Помимо закручивания болта до правильного момента, другой частой причиной проскальзывания компонентов является отсутствие трения», — говорит он. «Например, каждый раз, когда карбоновую деталь прикручивают — даже к алюминиевой раме – следует использовать фрикционную пасту, чтобы добавить трения, – это поможет зафиксировать деталь на месте.»

«В некоторых случаях я вижу, что максимальная установка крутящего момента превышена из-за проскальзывания компонентов, и этого можно легко избежать, если очистить карбоновые детали и нанести свежую фрикционную смазку. Главное никогда не превышать максимальный рекомендованный момент затяжки»

 

Обслуживание

— Зачем мне нужен динамометрический ключ для велосипеда?

Динамометрический ключ нужен в основном для легких деталей велосипеда, особенно дорогих.

Есть несколько связанных причин:

  • Из легких деталей производитель сбрил все, что не является абсолютно необходимым. Нет лишних сил для перетягивания.

  • вещи сейчас сделаны очень точно. Вместо того, чтобы выдержать гориллу весом 250 кг, легкий велосипед может выдержать человека весом 120 кг.И вместо того, чтобы вас обслуживать горилла, вам нужен настоящий велосипедный механик. Это частично для экономии веса, а частично для сокращения расходов. Зачем использовать 1 кг титана вместо 500 г?

  • Большинство людей делают что-то до тех пор, пока не почувствуют изменение сопротивления. Этот небольшой выход стали неразрушающим и может повторяться тысячи, если не миллионы раз. В алюминии вам нужно быть более чувствительным, потому что предел текучести более резкий, но с композитами и легкими металлами, такими как титан и магний, изменения настолько быстрые, что их вполне может не быть.Пределы крутящего момента, вероятно, будут жесткими и точными.

  • Для экономии веса на дорогие детали нарезается больше резьбы. Корпус велосипеда / вилки / колеса имеет резьбу, а не полувыпадающую гайку. Снять его — значит заменить что-нибудь дорогое.

Это означает, что традиционный стальной болт в стальном велосипеде будет хорошо работать с усилием (скажем) 15-50 Нм, используемым для его затяжки. На 15 Нм он только плотно, при 50 Нм, вероятно, врезается в раму и вот-вот разорвется.Но (полый!) Титановый болт в стержне из углепластика / эпоксидной смолы будет иметь диапазон крутящего момента 5,5-6,4 Нм, и режимом отказа на верхнем конце будет выход стержня из строя — либо он сорвет резьбу, либо зажим сломается. . И болт изготовлен таким образом, чтобы соответствовать — зачем вставлять болт, который потребует 10 Нм затяжки, когда шток выйдет из строя при 7 Нм?

Есть и другие конструктивные изменения, чтобы соответствовать этим — четыре болта крепления руля на выносах теперь стали обычным явлением, тогда как раньше был один болт, и вы просто согнули зажим, а затем протолкнули (изогнутый) руль через него.Алюминиевый хомут так не согнешь, он выйдет из строя. И шлицевым кривошипам требуется намного больше точности, чем коническим, но эта точность также позволяет им быть легче и проще в обслуживании. Время снятия резьбы извлечения в шатунах (надеюсь) прошло.

Как затянуть гайки без динамометрического ключа

Возможно, этот сценарий покажется вам знакомым. Надеюсь, что нет, но представьте себе следующее:

Вы одалживаете машину друга (или он одолжил вашу).У машины спустило колесо. Ничего особенного, правда? Вы можете просто поменять шину самостоятельно. Вы открываете багажник и … динамометрического ключа нет. Какого черта?! Теперь что ты делаешь?

Нет смысла паниковать, если в багажнике нет ничего, что можно было бы использовать (ни гаечного ключа, ни бруска, ни каких-либо инструментов). Если вы оказались в таком затруднительном положении, позвоните в службу буксировки или к другу, у которого есть подходящий инструмент.

Вы можете беспокоиться о том, что вы чрезмерно затянете гайки и сорвете шпильку, или вы можете задаться вопросом, достаточно ли затянуты гайки.Честно говоря, никто не хочет тратиться на замену шпилек или, что еще хуже, смотреть в зеркало и видеть, как шина улетает сама по себе.

Итак, что вы МОЖЕТЕ сделать, если окажетесь в такой ситуации? Это не так ужасно, как вы думаете.

Используйте то, что у вас есть под рукой

Если при осмотре багажника обнаруживается только один из старинных гаечных ключей с перекладиной, его придется делать.

Будем надеяться, что гайки еще не затянуты настолько, что вы не сможете их снять.Вы можете оставить колесо на земле и включить стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.

Наденьте головку нужного размера на гайку проушины и обеими руками поверните ее против часовой стрелки. Если зажимная гайка не двигается, вы можете попробовать встать (да, вы правильно прочитали: стойте на нем!) С левой стороны гаечного ключа, чтобы ослабить зажимную гайку. Вы можете попробовать наступить на него, но не промахивайтесь, иначе у вас будет неприятная царапина сбоку на ноге (да, это разговоры на собственном опыте).

Для тех, кто мало весит, стоять с левой стороны перекладины и при необходимости подпрыгивать вверх и вниз — это старая практика, но в большинстве случаев она работает.

Как только гайки сняты с колеса, вы можете поднять автомобиль и заменить шину. Установите гайки на колесо, но затягивайте их только от руки. Опустите машину и снова приготовьте старую перекладину.

Вернув шину на землю, обеими руками затяните зажимные гайки в правильном порядке. Не затягивайте каждую из них так сильно, как вы можете, старайтесь регулировать каждую гайку понемногу за раз, пока они не будут как можно плотнее, двумя руками и как можно сильнее потянув за перекладину.

The Tricky Part

Здесь вам нужно проявить здравый смысл. Если вы, скажем, 60-летняя женщина, которой трудно открыть банку с майонезом, вам нужно будет сделать больше, чем просто затянуть эти гайки вручную.

Если вы 30-летний тяжелоатлет, вам, вероятно, хорошо идти.

Для тех, кто знает (и будет честен с собой здесь), что у вас просто нет силы руки, чтобы правильно затянуть гайки, приготовьтесь еще раз выполнить упражнение стоя.

Вы не хотите снимать гайки с проушин, но хотите, чтобы они были плотно затянуты.

Установите перекладину обратно на гайку проушины и на этот раз встаньте с правой стороны гайки так, чтобы она поворачивалась по часовой стрелке. В большинстве случаев достаточно просто встать на этот инструмент и один раз повернуть гайку.

Однако, если гайка болтается на ощупь или она очень легко поворачивается, когда вы наступаете на перекладину, вам нужно будет повторить эту процедуру наступления на правую сторону перекладины до тех пор, пока гайка не станет очень трудно повернуть.

Разумеется, как можно скорее приложите динамометрический ключ к зажимным гайкам, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом.

Использование выдвижного отбойного стержня

В некоторых старых моделях автомобилей использовался выдвижной или выдвижной отбойный стержень. Это не так точно, как динамометрический ключ, но обычно он справляется со своей задачей.

Хорошим примером выдвижных отбойных стержней является выдвижная отбойная балка Olsa.

Для правильного использования выдвижной перемычки ее следует полностью выдвинуть на всю длину при снятии зажимных гаек.Это даст вам большее усилие при снятии гаек.

Когда вы будете готовы заменить их, сократите перемычку до минимальной длины. Вы по-прежнему будете затягивать гайки как можно сильнее, но более короткая длина прерывателя не позволит вам перетянуть гайки и сорвать резьбу на шпильках.

AS с поперечиной, вам нужно как можно скорее дважды проверить момент затяжки гаек, чтобы убедиться, что они не слишком затянуты и не слишком ослаблены.

Математический метод

Предполагая, что вы помните эту формулу, вы можете использовать прямой выключатель для затягивания гаек.

Вы можете стоять на штанге гидромолота, придерживаясь правильного расстояния от зажимной гайки, чтобы ваш вес, умноженный на расстояние, равнялся правильному крутящему моменту.

Например, если зажимные гайки должны быть затянуты с усилием 150 футов на фунт, а ваш вес составляет 200 фунтов, вы встанете на 9 дюймов вдоль стержня выключателя. Девять дюймов — это одного фута.Формула выглядит так: 0,075 X 200 = 150 футов фунтов.

Для большинства людей вы либо не помните формулу, либо не знаете, сколько вы весите в данный момент. Однако для тех, кто склонен к математике, это еще один хороший выбор.

Don’t Sweat It

Конечно, вы всегда можете просто позвонить кому-нибудь и дождаться помощи, если вы не доверяете себе достаточно затянуть гайки, но правда в том, что люди меняли шины без динамометрический ключ с тех пор, как были изобретены автомобили.

Да, были несчастные случаи из-за незакрепленных гаек, но их очень мало. Мы знаем многих людей, которые проехали 10 или 15 миль после выхода из ремонтной мастерской только для того, чтобы обнаружить, что странная вибрация на их рулевом колесе заключалась в том, что гайки на одной или нескольких шинах были затянуты только вручную.

Если человек смог проехать так далеко, не заметив НАСТОЯЩИХ ослабленных гаек, наверняка затяните их как можно туже (для тех из нас, кто болеет за 98 фунтов), это сработает до тех пор, пока вы не проверите машину. должным образом.Несмотря на то, что должен уметь проехать небольшое расстояние, убедитесь, что вы понимаете риск для вашего автомобиля и себя, делая это.

Затяжка болта без динамометрического ключа

Итак, вы только что открыли коробку и вытащили свою новенькую сверхлегкую карбоновую раму или нет, и вы хотите установить свой велосипед самостоятельно. Справедливо. Но с какой силой закручивать винты?

Введение и меры предосторожности

Для удобства я разделю винты на две большие категории: легкие и прочные.Легкими я называю винты с резьбой менее 5 мм, а прочными — не менее 5 мм.

В легком наборе винтов я имею в виду очень хрупкие или применяемые к хрупкой части, например, припайку переднего переключателя на винте, или 4 винта руля, заменять которые вам будет очень неудобно. сломайте одну перед тем, как сесть на велосипед. . .

Для набора фонарей я в основном рекомендую затяжку вручную, контролируемую динамометрическим ключом, если он у вас есть.
Помните, что по конструкции динамометрический ключ может застрять и не сработать при установленном крутящем моменте. Это случилось пару раз с моим, и вы могли легко сломать винт (лучший сценарий) или необратимо повредить раму (худший сценарий). Вот почему, когда вы используете динамометрический ключ, вы всегда должны начинать работу с рекомендованным крутящим моментом и следить за тем, чтобы ваш гаечный ключ сработал. Затем вы постепенно увеличиваете момент отключения. Если через несколько оборотов он не сработает и вы начнете слышать звуки напряжения в материале, вам лучше остановиться и подумать дважды.Вот почему, если вы хотите установить крутящий момент только примерно на 6 Нм, вам не следует использовать динамометрический ключ, которому вы не доверяете на 100%, а лучше старый добрый ручной шестигранный ключ.

Набор прочный

Что касается крепкого набора, я имею в виду болт сиденья, педали, нижний кронштейн и винты кассеты. Дело не в том, что эти винты хрупкие, а в том, что ваша «личная оценка» или ваша дополнительная оценка объективно ваш динамометрический ключ может не достигать, например, 35 Нм. Можно только «затянуть достаточно хорошо» со всей его субъективностью.. .
Вашим первым рефлексом должно быть прочтение любых возможных спецификаций непосредственно на той части, которую нужно установить, или на целевой части, которая ее получает. В качестве альтернативы вы можете обратиться к документации, прилагаемой к вашей детали или раме. Ваше последнее средство — проверить веб-сайт производителя.

Как насчет того, чтобы измерить крутящий момент, который вы прикладываете, если вы знаете, какой крутящий момент должен быть достигнут?
Скажем, в сценарии с высоким крутящим моментом, например, кассета (набор звездочек задних колес велосипеда).

3 правила
а) не прикладывайте собственную силу рукой, так как вы не можете ее измерить.Прикрепите хорошо известный груз к рукоятке гаечного ключа.

b) Определите расстояние, на котором необходимо приложить вес, чтобы соответствующий крутящий момент соответствовал значению, которого вы хотите достичь.

c) Для простоты убедитесь, что гаечный ключ расположен горизонтально.

Какой вес какому крутящему моменту соответствует?
По определению, крутящий момент определяется по этой формуле:
Т = F. р где F — сила, действующая на гаечный ключ на полезном расстоянии r от его центра O.Здесь сила — это вес, поэтому она строго вертикальна.
r — это не всегда длина гаечного ключа. Мы говорили о полезном расстоянии . Это если сила приложена под прямым углом к ​​гаечному ключу (α = 0), иначе вычислить сложнее, мы увидим этот общий случай ниже.

Крутящий момент всегда выражается в единице силы, умноженной на единицу расстояния, например, ньютон-метр (Нм или для краткости Нм) в Международной системе (IS), используемой в этой статье.Другие единицы существуют. Внимание, здесь не ньютонов на метров, а умножение: ньютон на метр. . .

ньютон — единица силы в IS. Это примерно эквивалентно горизонтальному усилию сверху вниз, выполняемому на Земле статической массой в 100 граммов.

В нашем случае, если статическая масса P воздействует на заданную точку, эта сила равна: F = P. грамм Где P — это масса в килограммах (на английском языке мы говорим вес , но это немного неверно, на самом деле это масса ), а г — сила тяжести.Рассмотрим g = 9,81 мс -2 . Когда основные принципы излагаются, давайте применим их к практическому случаю бесплатного хаба.

Пример
Вы хотите затянуть кассету с моментом 40 Нм, как указано на ее винте. Сначала скажем, что вы прикладываете 20 кг веса спортзала, используя старый клинчер (вы увидите, насколько это удобно), на кончик кассетного ключа (ну, он вам действительно нужен …).
Предположим, длина ключа составляет 21 см от оси до середины места установки клинчера.Теперь вы можете сделать вывод о крутящем моменте, прилагаемом при подъеме набора, чтобы груз больше не касался земли, а гаечный ключ находился горизонтально: Т = F. r = 20 x 9,81 x 0,21 = 41,2 Нм 21 см преобразуется в метры, поскольку на детали используется единица измерения Нм.

Как видите, 41 Нм действительно близко к рекомендуемым 40 Нм, так что я могу ничего не менять. Однако, если вам нужно быть более точным, вы можете подумать о том, чтобы переместить резиновый ремень немного ближе к оси, чтобы уменьшить крутящий момент.
Тогда правильное расстояние для использования:
r = T / F = 40 / (20 * 9,81) = 0,204 м = 20,4 см

Для пуристов
Если вы действительно хотите быть точными, вы должны добавить собственный вес шины клинчера к весу, который вы используете в качестве балласта, а также вклад самого гаечного ключа, как если бы его вес добавлял крутящий момент, приложенный примерно на половину длины его ручка! Учитывая предполагаемый вес, вклад шины и гаечного ключа в физику называется «членами второго порядка», следовательно, им можно пренебречь перед основным вкладом: весом балласта.

Помните, что , чтобы использовать формулу крутящего момента, используйте соответствующие единицы. Сила должна быть выражена в ньютонах, а расстояние — в метрах.

Для получения дополнительной информации, общая ситуация, когда гаечный ключ образует угол α с горизонталью, приводит к: Т = F. р . cos (α) Напоминание: cos (α) = 1 для α = 0, что является замечательным случаем, который мы использовали ранее, калькулятор не нужен.

Как затянуть гайки без динамометрического ключа • ThreeTwoHome

Старые и новые автомобили претерпевают ряд изменений и периодов технического обслуживания в течение срока службы.Один из наиболее частых видов технического обслуживания и ремонта автомобилей — это установка колес на автомобиль, например, при ремонте спущенной шины, а также снятие и повторная установка колес для выполнения других видов ремонта.

Что такое гайки с проушинами?

это накидная гайка.

Прежде чем приступить к затяжке гаек без динамометрического ключа, важно понять, что они собой представляют и что они делают на самом деле.

Важно понимать, как они используются, чтобы избежать проблем, когда вы в дороге.

Гайки

— это тип крепежа, предназначенный для надежного крепления колес и шин к автомобилю.

Они могут быть закругленными или коническими, они фиксируют колесо на месте и должным образом центрируют его на оси. Гайки проушины устанавливаются прямо над шпилькой колеса, где гнездо (коническое, радиусное и плоское) выступа соприкасается со ступицей.

Они в основном изготавливаются из хромированной стали из-за превосходных свойств коррозионной стойкости этого материала, но также могут изготавливаться из титана или анодированного алюминия.

Гайки-проушины не следует путать с болтами-проушинами, в основном из-за разницы в резьбе между ними, но обе они выполняют схожие функции при закреплении колеса на месте.

Что такое динамометрический ключ?

Это динамометрический ключ. Прямо над ручкой вы можете увидеть величину прилагаемого крутящего момента при затяжке гайки.

Вкратце поясним, что динамометрический ключ — это инструмент, который используется для приложения определенного уровня крутящего момента к болту, гайке или другому типу крепежа.

Этот инструмент чаще всего используется для промышленного обслуживания, операций по замене шин и т. Д., и это не то же самое, что и обычный гаечный ключ, учитывая, что динамометрические ключи через иглу, калибр, электронное окно или, как правило, щелкающий звук указывает на величину силы, приложенной к его рукоятке.

Эта ключевая особенность чрезвычайно важна в определенных ситуациях, особенно при затяжке болтов на автомобилях, поскольку предположение, что она «достаточно тугая», может нанести ущерб безопасности автомобиля.

Некоторые из этих проблем включают преждевременный износ тормозов, деформацию тормозного ротора, менее эффективную остановку или, в худших случаях, ослабление и / или падение колес.

Можно ли затянуть гайки без динамометрического ключа?

Да, есть несколько способов затяжки гаек без динамометрического ключа, в первую очередь:

Гаечный ключ.

Гаечный ключ можно использовать для затяжки гаек, но его не следует использовать в качестве альтернативы динамометрическому ключу.

Гаечный ключ, также называемый утюгом для шин, — это тип торцевого ключа, который считается обязательным и самым простым инструментом в вашем арсенале.

В некоторых странах, таких как Австралия и Соединенное Королевство, иногда называемые колесными скобами, гаечные ключи с проушинами чаще всего доступны в L-образной или X-образной форме и выполняют ту же функцию, что и динамометрический ключ, т.е.е. ослабление и затяжка гаек и болтов.

Однако он не затягивает гайки с нужным крутящим моментом, как это делает динамометрический ключ.

Вы можете использовать гаечный ключ для временного затягивания гаек, но в идеале их следует затягивать с помощью динамометрического ключа, потому что, как упоминалось ранее, гаечный ключ не может измерять прилагаемое усилие.

Установка колеса с помощью гаечного ключа требует некоторых догадок относительно правильной степени затяжки.

Неправильная затяжка гаечным ключом может привести к очень сильной затяжке гаек (или невозможности их снятия), или чрезмерное усилие может привести к обрыву резьбы.

Большинство легковых и грузовых автомобилей поставляются с маленьким гаечным ключом, который аккуратно спрятан в наборе инструментов вашего автомобиля, обычно расположенном в багажнике вашего автомобиля.

Как использовать гаечный ключ (также известный как шинное железо)?

Затянуть или ослабить зажимные гайки с помощью утюга для шин довольно просто. Начните с:

  1. Припаркуйтесь в безопасном месте.
  2. Извлеките из автомобиля запасное колесо, домкрат и гаечный ключ.
  3. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль.
  4. Снимите шину с помощью утюга.
  5. Установите запчасть, опустите автомобиль с помощью домкрата и, наконец, затяните гайки с помощью шиномонтажа.

Один из наиболее частых вопросов, который возникает среди пользователей:

Следует ли использовать динамометрический ключ после утюга для затягивания гаек?

Что ж, ответ — да, но не обязательно, потому что, если использование динамометрического ключа было важным, производители автомобилей включили бы в свои автомобили динамометрический ключ для замены шин, а не шинный утюг.

Однако по возможности рекомендуется использовать динамометрический ключ, чтобы убедиться, что они затянуты должным образом, чтобы предотвратить повреждение и повысить общую безопасность автомобиля на дороге.

В большинстве случаев достаточно хорошо затянуть гайки с помощью прилагаемого железа для шин, но, опять же, разумно отнести свой автомобиль в профессиональную ремонтную мастерскую, чтобы убедиться, что все в хорошем рабочем состоянии.

Можно ли затянуть гайки вручную?

Предупреждение : Это потенциально может привести к опасным ситуациям, и это ни в коем случае не рекомендуется для автомобиля, который едет по дороге общего пользования, не говоря уже о любом автомобиле.Есть очень веская причина, по которой вы всегда должны использовать подходящие инструменты для работы. Этот метод подходит только для ситуаций, когда вам нужно завести машину за угол на низких скоростях, но НЕ для реальной езды по любой дороге.

Все может стать немного сложнее и потребовать немного больше усилий. Однако хорошие новости заключаются в том, что вы можете выполнить эту работу «временно», используя свои руки, но вам нужно будет как следует затянуть ее, как только у вас будет доступ к нужным инструментам — динамометрическому ключу или шинам.

  1. Для начала установите колесо и шину на шпильки.
  2. Затем вручную затяните каждую зажимную гайку крест-накрест.
  3. Покачивайте шину, чтобы определить, нужно ли еще немного затянуть гайки.
  4. Если колесо все еще покачивается, вам придется еще немного затянуть, пока оно не будет надежно зафиксировано на месте.

Не рекомендуется затягивать гайки проушин руками, потому что очень трудно заставить гайки надежно оставаться на месте. А если они закреплены ненадежно, то движение автомобиля со скоростью выше 10 миль в час опасно, поэтому оставайтесь на месте и обратитесь за профессиональной помощью.

Последние мысли

Затяжку гаек с проушинами следует производить динамометрическим ключом, чтобы обеспечить их правильную затяжку.

Однако могут быть случаи, когда этот инструмент недоступен, для чего вы можете использовать шинный утюг, который идет в комплекте с вашим автомобилем, или руки, если вы просто поворачиваете машину за угол.

Но повторюсь, затягивание гаек руками может привести к расшатыванию шин, поэтому, если у вас нет динамометрического ключа или шиномонтажа, лучше всего вызвать помощь на дороге, чтобы благополучно добраться домой.

Динамометрический ключ используется для затяжки болта. Когда?

Динамометрический ключ: все, что вам нужно знать об этом

Вы не знаете, что такое динамометрические ключи и для чего они используются? Что ж, на этом ваш поиск заканчивается. Узнайте о различных динамометрических ключах, о том, как их можно использовать, и сможете ответить на вопрос «динамометрические ключи, используемые для затягивания болтов, когда…». Теперь перейдем к делу.

Что такое динамометрические ключи

Динамометрические ключи — это инструменты, предназначенные для точной затяжки болтов и гаек с разной степенью точности.Затяжка — это все, для чего он может использоваться, и он хорошо работает на велосипедах и автомобилях. В отличие от других инструментов и оборудования, динамометрический ключ не требует особых знаний для эффективного использования.

Еще одно преимущество: когда гайку на болте затягивают динамометрическим ключом, не возникает риска чрезмерной затяжки. Вы можете найти динамометрические ключи разных типов и конструкций. Хорошим выбором будет хороший дешевый динамометрический ключ, особенно если вы планируете использовать его только дома. Хороший бюджетный динамометрический ключ не должно быть так сложно найти, его всегда можно купить в ближайших магазинах.Преимущество заключается в том, что когда для затягивания гайки на болте используется динамометрический ключ, вы не рискуете чрезмерно затянуть.

Когда использовать динамометрический ключ

Вопрос «Могу ли я использовать динамометрический ключ для ослабления болтов?» это вопрос, который возникает часто. Если у вас возник этот вопрос, ответ — нет. Динамометрический ключ используется для затягивания болта, когда он ослаблен, и не иначе, он не предназначен для ослабления гаек или болтов. Основное применение динамометрического ключа — затягивать болты, не затягивая их слишком сильно, поэтому всегда обращайте внимание на звуки щелчка, которые он издает.

Что нужно знать о динамометрических ключах

Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при использовании динамометрического ключа:

Используется только для затяжки
Динамометрические ключи

— это чувствительные инструменты, предназначенные только для затяжки. Использование их для ослабления болтов или гаек может привести к необратимому повреждению гаечного ключа.

Проводите частое техническое обслуживание

Динамометрический ключ — это инструмент с высокой точностью, поэтому его необходимо регулярно обслуживать.Это обслуживание включает в себя повторную калибровку и обслуживание, особенно если он был несколько раз поврежден или несколько раз падал.

Не останавливает перетягивание

Динамометрический ключ предназначен для предотвращения чрезмерного затягивания, но при этом существует риск чрезмерного затягивания. Инструмент создан для активации системы управления после достижения необходимого крутящего момента. Как только это произойдет, вы услышите щелчок, означающий, что вы перестали затягивать. Если вы слышите щелчок еще до затяжки, это означает, что он уже затянут слишком сильно.Лучше всего перед тем, как затягивать гайку или болт, сначала ослабить их с помощью другого инструмента, а затем затянуть.

Избегайте использования удлинителей на ручке

Использование удлинителей приведет к повреждению установленного значения и затруднит правильную сигнализацию гаечного ключа.

Обращайтесь осторожно

Из-за его чувствительности обращайтесь с динамометрическим ключом осторожно и защищайте его от любого потенциального удара. Хранить его в ящике для хранения, когда он не используется, — хорошая идея.

Всегда сбрасывать при хранении

После того, как вы закончите использовать динамометрический ключ, убедитесь, что вы всегда сбрасываете его до минимально возможного значения. Это помогает ослабить давление, оказываемое на струну.

Только для использования одной рукой

Большинство динамометрических ключей предназначены для использования только одной рукой, и на большинстве из них нанесена отметка. Знак указывает, куда следует приложить давление, чтобы вы не использовали его неправильно.

Как использовать динамометрический ключ

Знание того, как пользоваться динамометрическим ключом, предполагает знакомство с тем, как его регулировать, как правильно затягивать болты и гайки и как правильно обслуживать ключ.Вот как пользоваться динамометрическим ключом:

Регулировка динамометрического ключа

  • Во-первых, ослабьте натяжитель на конце рукоятки.
  • Определите размеры на вашем гаечном ключе.
  • Поверните шкалу, чтобы изменить настройку измерения на вашем гаечном ключе. Вы можете увеличить или уменьшить настройку.
  • Внесите незначительные изменения, повернув диск на ручке.
  • Чтобы определить общий крутящий момент, прибавьте старшую цифру решетки к младшей цифре на ручке.
  • Зафиксируйте гаечный ключ, закрепив натяжитель на конце гаечного ключа

Затягивание гаек и болтов

  • Закрепите головку на головке динамометрического ключа
  • Поверните гайку или болт, которые вы хотите затянуть, до фиксации на резьбе
  • Закрепите головку на верхней части болта или гайки, которые вы хотите затянуть
  • Переместите руки по часовой стрелке, чтобы затянуть болт или гайку.
  • Убедитесь, что вы прекратили затягивание сразу, вы услышите щелчки или не можете переместить его снова, чтобы избежать чрезмерного затягивания.

Техническое обслуживание гаечного ключа

  • Убедитесь, что вы всегда сбрасываете динамометрический ключ на ноль после его использования. Это помогает поддерживать точность калибровки в течение долгого времени.
  • Всегда очищайте ржавые или грязные болты и гайки перед откручиванием, чтобы не повредить гаечный ключ из-за грязи и ржавчины.
  • Не забывайте всегда калибровать гаечный ключ не реже одного раза в год. Стоимость калибровки составляет от 25 до 75 долларов США.

Заключение

Динамометрический ключ используется для затягивания болта при фиксации предметов на месте, от автомобильных колес до болтов цилиндров.Динамометрические ключи хороши и надежны при затяжке болтов и гаек, но могут быть очень хрупкими. Поэтому, сколько бы вы его ни использовали, всегда старайтесь поддерживать его должным образом и принимайте необходимые меры предосторожности. Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете пользоваться динамометрическим ключом как можно дольше. наслаждайтесь удобством и легкостью с этим удобным инструментом.

3 способа использования динамометрического ключа

Об этой статье

Соавтором этой статьи является наша обученная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее точность и полноту.Команда управления контентом wikiHow внимательно следит за работой редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена достоверными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества. Эта статья была просмотрена 147 397 раз (а).

Соавторы: 9

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 147,397

Резюме статьиX

Динамометрический ключ — это уникальный инструмент, который можно отрегулировать для затяжки гаек и болтов до определенного уровня крутящего момента, который измеряется в фут-фунтах или метрах на килограмм.Чтобы отрегулировать динамометрический ключ, ослабьте колпачок в нижней части ручки, повернув его против часовой стрелки. Когда он ослабнет, сдвиньте ручку ключа вверх или вниз до тех пор, пока кончик ручки не коснется горизонтальной решетки, ближайшей к желаемой настройке. Горизонтальные метки на ключе кратны 10 и используются для измерения больших изменений крутящего момента. Затем внесите незначительные изменения, повернув ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить крутящий момент, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить крутящий момент. Вертикальные метки решетки на самой ручке помечены одиночными цифрами и используются для внесения незначительных изменений.Например, чтобы достичь 202 футов фунта (2660 метров на килограмм), сдвиньте ручку до отметки 200, затем поверните саму ручку, пока 2 не совпадут с метками на ручке. Закрутите колпачок в нижней части ручки по часовой стрелке, чтобы затянуть ее и зафиксировать настройку крутящего момента на текущем уровне. Имейте в виду, что динамометрический ключ можно использовать только для затяжки гаек или болтов. Вам нужно будет использовать другой инструмент, чтобы ослабить их в будущем. Чтобы узнать, как пользоваться динамометрическим ключом со шкалой, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить письмо от фаната авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 147 397 раз.

Нужно ли затягивать свечи зажигания? (Механика взлома) — Rustyautos.com

Нет ничего лучше, чем ремонт собственного автомобиля, при затратах 140 долларов в час вы сэкономите тонну, просто делая простые вещи. В конце концов, как сложно заменить свечи зажигания, верно!

Свечи зажигания должны быть затянуты в соответствии со спецификациями производителя. Однако можно удовлетворительно затянуть заглушки и без динамометрического ключа.

Затяните новые или повторно использованные прокладки свечей зажигания следующим образом:

  1. Затяните свечу зажигания вручную до упора.
  2. Используя головку свечи зажигания и трещотку, поверните новые свечи зажигания (размер резьбы 18 мм и 14 мм) на пол-оборота (180 °) по часовой стрелке, чтобы затянуть.
  3. Затяните использованные заглушки на 30 °.

Затяните конические новые или повторно использованные свечи зажигания, как показано ниже. :

  1. Затяните свечу вручную до упора.
  2. Используя головку свечи зажигания и трещотку, поверните как новую, так и бывшую в употреблении коническую свечу на 22,5 ° по часовой стрелке для затяжки.

Я механик уже двадцать лет, и вы совершенно правильно делаете свое собственное обслуживание, это несложно, но важно сделать это правильно. Неполадки могут вызвать серьезные проблемы. Но к концу этого поста вы узнаете, как затягивать свечи зажигания без динамометрического ключа.

Важность правильно затянутых свечей зажигания

Свечи зажигания — это то, что нужно для вашего двигателя. Циклы сжатия, сгорания, нагрева и охлаждения двигателя могут привести к расшатыванию свечей, если они не затянуты правильно.

Заглушки слишком ослаблены

Важно, чтобы они были плотно прилегающими, поскольку заглушки закрывают камеру сгорания. Когда заглушка откручивается, сжатие цилиндра теряется, и цилиндр вдыхает кислород через незакрепленную заглушку при ходе вниз. Избыток кислорода внутри цилиндра и недостаточная компрессия приводят к пропускам зажигания в двигателе и потере мощности.

Ослабленная свеча и обедненный цилиндр нагреваются сильнее, и это может вызвать другие проблемы: преждевременное зажигание; Повреждение поршня и цилиндра; Повреждение клапана; Повреждение прокладки головки блока цилиндров; Повреждение электрода вилки; Повреждена резьба ГБЦ; Пропуски зажигания; Коды бережливого производства; Свет двигателя горит.

Свеча зажигания может быть затянута в соответствии со спецификацией и все равно открутиться, если это произойдет, есть подозрение на повреждение резьбы головки блока цилиндров, повреждение резьбы свечи или неправильную длину свечи или диапазон нагрева.

Слишком плотная затяжка пробок

Чрезмерная затяжка пробок вызывает некоторые трудности с устранением повреждений головки блока цилиндров. Заедание пробок, поперечная резьба, заедание.

Слишком большой крутящий момент может также повредить свечу. Чрезмерная затяжка может легко вызвать растяжение, которое может привести к разрыву резьбы, затрудняющему извлечение. Внутреннее искровое растрескивание изолятора.

Типы штекеров

Как вы знаете, существует множество штекеров разных типов. Длина, диаметр, тип резьбы, радиус действия резьбы и диапазон нагрева. Но два основных типа, которые важны, когда дело доходит до спецификации крутящего момента, — это свечи зажигания с прокладками и свечи зажигания с конусом.

Заглушка с прокладкой

Заглушки с прокладками довольно очевидны, они имеют незакрепленную, но прикрепленную шайбу к концу резьбы. Шайба известна как дробильная шайба, и когда заглушка затягивается, шайба деформируется, принимая форму головки цилиндра, создавая идеальное газовое уплотнение.

Коническая заглушка

Коническая заглушка хорошо коническая. Поскольку у заглушки нет шайбы, которую можно раздавить, для ее затяжки требуется меньший крутящий момент, имеет смысл?

Затяжка пробок

Затяжка пробок, как вы знаете, может быть успешно выполнена без динамометрического ключа. У механиков, как вы знаете, есть откалиброванный большой палец, которым они регулярно пользуются. Обычно вы не увидите, чтобы механик использовал динамометрический ключ, если только рассматриваемая работа не слишком чувствительна к характеристикам, таким как колеса, большие передние крышки из сплава, масляные поддоны из сплава, головки цилиндров и т. Д.

Затянуть свечу зажигания нужно с опытом, а перетягивание немного.

Mechanics Hack

Все производители будут рекомендовать спецификации свечей зажигания для своих автомобилей и в идеальном мире с отличным двигателем на стенде. Но поверните двигатель боком, поместите его в коробку из-под обуви и попробуйте использовать динамометрический ключ. Во многих случаях это невозможно и в этом нет необходимости.

Ответ механики — затяните на ощупь, когда вы делаете это достаточно раз, у вас разовьется чутье.Но практическое правило для начинающего механика звучит примерно так:

  • Вверните прокладку (с шайбой) заглушки в холодный двигатель вручную, пока они не встанут на место, затем, используя трещотку и головку, затяните заглушки на пол-оборота. ок.
  • Для конических заглушек , затяните вручную, пока они не встанут на место, затем с помощью торцевого ключа и трещотки затяните на четверть оборота примерно на .

Затяжка с помощью динамометрического ключа

Требования к крутящему моменту указаны не просто так, поэтому по возможности мы будем их уважать.Как указывалось ранее, в некоторых случаях получение даже немного неправильных характеристик крутящего момента может привести к дорогостоящим сбоям, поэтому важно знать, что вы можете, а что не можете затянуть на ощупь.

Колесо всегда следует затягивать согласно спецификации. Посмотрите этот пост о моем динамометрическом ключе «Динамометрический ключ 1/2 или 3/8».

Общие характеристики крутящего момента для новых и повторно используемых заглушек с шайбой и конусом:

с шайбой
  • Новые и повторно использованные заглушки диаметром 18 мм и 14 мм с резьбой 35 Нм (26 футов.фунтов)
Конический
  • Новое и повторно использованное коническое седло 10 Нм (7 фунт-футов)

Инструменты для установки свечей зажигания

Установка свечи зажигания не сложная работа, но некоторые двигатели будут Более сложные, чем другие, V6 и 8 могут быть сложными, поскольку недвижимость обычно тесна, когда двигатель устанавливается на седан.

Я импровизирую с вакуумным шлангом, прикрепленным к концу пробки, это помогает попасть в эти неудобные задние цилиндры.Я использую магнит или коготь, чтобы вытащить пробку из цилиндра, резиновое уплотнение внутри розетки отлично справляется со своей работой, когда она новая, но мои инструменты были вокруг блока, если вы понимаете, о чем я.

Если вы предпочитаете затягивать свечи зажигания, вам понадобится приводной динамометрический ключ на 3/8 дюйма с диапазоном крутящего момента в районе 5 плюс фут-фунт. В любом случае, вот несколько инструментов, которые помогут сделать работу максимально безболезненно. Вы найдете ссылки на инструменты, которые я использую, в том числе на динамометрический ключ 3/8 дюйма, здесь, на странице инструментов для механики.

  • Съемник заглушки
  • Розетка
  • Удлинитель
  • Трещотка
  • Вертлюг
  • Магнит
  • Шланг
  • Инструмент для зазора пробки
  • Диэлектрическая смазка
  • Динамометрический ключ
  • Противозадирный (опция)

Связанные вопросы

Следует ли смазывать резьбу свечей зажигания? Не следует смазывать резьбу свечей зажигания, так как это приведет к чрезмерному затягиванию свечи зажигания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*