Как проверить переднюю стойку: Страница не найдена —

Содержание

Как правильно оценить работоспособность стоек амортизаторов

Амортизаторы являются настолько привычным элементом нашего автомобиля, что мы не всегда задумываемся об их значении. Основная задача стоек — демпфирование ударов и вибраций от неподрессоренных элементов подвески и предотвращение раскачки (подпрыгивания) при проезде неровностей. При этом важно обеспечить синхронность характеристик, иначе работа всей системы подвески будет не согласована. Как проверить то, что все механизмы подвески функционируют слаженно?

Стоит ли проверять работоспособность амортизаторов самостоятельно

Однозначный ответ — да! Эта процедура должна быть обязательной наряду с проверкой давления в шинах или уровня масла в двигателе. Поскольку исправность стоек напрямую связана с безопасностью движения, а не только с комфортом, проверка должна осуществляться не реже, чем при проведении каждого ТО. То есть через каждые 10–15 тысяч километров. Это предписано регламентом технического обслуживания.

Однако инструкции разрабатываются для стендовых (идеальных) условий эксплуатации. На реальных отечественных дорогах сроки проверки, а возможно и замены стоек сокращаются. Поэтому при появлении первых признаков износа проведите тщательную диагностику.

Как определить исправность стоек своими руками: признаки

Автомобиль сильно раскачивается из стороны в сторону.
Увеличенный крен при поворотах.
Снижен комфорт в сторону жёсткости.
Автомобиль проявляет склонность к сносам и заносам при нормальных дорожных условиях.
Клевки носом при торможениях, проседание задней части при разгоне.
На рулевом колесе ощущается профиль дороги, стук.
Неравномерный и ускоренный износ покрышек.
Непривычные звуки со стороны подвески.

Конечно, до подобной ситуации дойти не должно, потому как ранняя диагностика обязана предупредить такие опасные казусы

В дополнение можно провести простой тест: резко и сильно нажмите на крыло автомобиля.

Подвеска должна «отработать» в одно движение. Если колебаний несколько — это верный признак неисправности стойки. Данный способ применяется как для задних, так и для передних стоек.

Исправная стойка должна чётко отработать посыл, колебание должно отсутствовать

Визуальный анализ состояния автомобиля

Явное свидетельство неисправности — наличие потёков на штоке.
Порванный пыльник амортизатора говорит о скорой его «кончине».
Следы выработки на штоке.
Вмятины на корпусе.

Коррозия на блестящей поверхности штока.
Трещины на крепёжных проушинах.

Последствия эксплуатации неисправных механизмов

Важно! Эксплуатировать неисправные амортизаторы опасно как для автомобиля (по цепочке ломается вся подвеска), так и для экипажа.

Неисправный амортизатор вызывает неконтролируемый занос автомобиля.
Удлиняется тормозной путь.
В затяжном повороте любая кочка на дороге приведёт к тому, что машина соскочит с траектории.
При проезде луж гарантировано возникает аквапланирование.

Как проверить наиболее точно: диагностика на стенде в СТО

При наличии признаков поломки или износа вы можете принять решение о замене стоек или визите на СТО для детальной диагностики.

Профессиональная проверка амортизаторов производится на вибростенде без демонтажа стоек. Под такой нагрузкой выявляются паразитные люфты, протекания и механические повреждения. Снимаются рабочие характеристики амортизаторов и сравниваются с заводскими параметрами.

Разумеется, можно снять стойки и проверить их на специализированной СТО, которая профессионально работает с подвеской. Вы получите графики характеристик и оплатите высокую стоимость работ. В большинстве случаев владельцу достаточно знать: менять амортизационные стойки или «ещё побегают». Однако некоторые модели стоят так дорого, что можно задуматься о ремонте. Вот тут и возникает потребность диагностировать их на профессиональном оборудовании.

Без демонтажа (с видео)

Существует комплексная стендовая проверка подвески, по результатам которой можно оценить ресурс и состояние амортизаторов. Автомобиль одной осью заезжает на стенд с установленной виброплатформой.

Стенд имитирует движение по неровной дороге

Помост начинает вибрацию в вертикальной плоскости. После достижения максимальной амплитуды платформа останавливается, и с помощью датчиков акселерометров снимается информация. По частоте и амплитуде остаточных колебаний подвески строятся графики характеристик амортизатора.

Пример снятых показаний вибростенда

Особенность данного метода — комплексная проверка подвески. Учитывается не только состояние амортизатора, но и взаимное влияние всех компонентов. Фактически моделируется реальная дорожная обстановка. На видео можно заметить момент максимальной амплитуды:

Предварительно в компьютер вводится информация о стойке амортизатора. В зависимости от его типа — масляный, газовый, газомасляный — программа подбирает режимы работы стенда. Полученные данные сравниваются с эталоном и определяется ресурс стойки в процентах. После чего оператор даст вам рекомендацию о замене амортизатора (если восстановление не имеет смысла). Если есть возможность устранить небольшие неисправности? можно провести ремонт стойки.

Важно! Принципиальной разницы в диагностике по типу амортизатора нет. После получения характеристик вы можете проконсультироваться с мастером по поводу замены амортизаторов на другой вид.

Например, если вы хотите спортивную подвеску, вам предложат установить газовые стойки. Данные со стенда диагностики как раз помогут это определить.

Стендовая проверка со снятой стойкой + пример на видео

Если вибростенд позволяет определить ресурс амортизатора в комплексе с остальными частями подвески, то на отдельном стенде снимаются характеристики более подробно.

Такие проверки проводят в заводских условиях, тестируются партии выпускаемых стоек. В программе стенда заложены параметры практически всех производителей, и вы получаете достаточно точную информацию о своих амортизаторах.

Пример анализа стойки амортизатора на стенде (неразборные задние): сверху эталонные значения, снизу результат действий стенда на снятую стойку

Именно с помощью таких стендов производится тюнинг подвески автомобиля, поскольку точность измерений очень высокая.

Далеко не в каждом сервисе есть такая хитрая система

Важно! Если диагностика показала большое различие между левой и правой стойкой на одной оси, дисбаланс следует устранить. Амортизаторы должны работать одинаково.

Не следует тянуть с диагностикой и ремонтом исходя из принципа «ещё побегает». Неисправность амортизаторов развивается в арифметической прогрессии и может привести к более серьёзным последствиям.

Поэтому регулярно проверяйте состояние стоек хотя бы простой раскачкой, а при появлении признаков неисправности обращайтесь в профильные СТО.

Как определить неисправность стойки амортизатора: стук, мокрая стойка

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию.

Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям.

Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.

Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона).

В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить.

При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

протечка рабочей жидкости;
деформация и повреждение корпуса;
повреждение поршня штока;
несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.

Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера.

Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком.

Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.

Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло.

При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Источник: https://neauto.ru/iz-za-chego-stuchit-amortizator-prichiny/

Стук амортизатора, или почему стучит амортизатор

Стук амортизатора, это еще одна проблема, которая зачастую возникает у наших автомобилистов.

Когда начинает стучать амортизатор, то для многих водителей этот стук ассоциируется со стукам по нервам и порою просто хочется выпрыгнуть из автомобиля буквально на ходу.

Про комфортность поездки в таком случае говорить не приходится. Но это еще только пол беды.

Когда стучит амортизатор, значит он неисправен, а если в автомобиле есть деталь или узел, который не исправен, тем более если это связано с ходовой частью автомобиля, то беда придет очень быстро, поверьте.

Серьезные опасения

Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

Устойчивость вашего автомобиля снизится, если не снизилась уже.
Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.

Поэтому услышав, что начался стук амортизатора, принимайте незамедлительные меры к выяснению причин проблемы и их устранению.

Срок службы амортизатора

Следует понимать, что ничего нет вечного, и к амортизаторам автомобилей это философское понятие тоже имеет прямое отношение.

Как правило, стучать амортизаторы начинают после 50 тыс. км пробега автомобиля, но тут уже все зависит от производителя. Бывает и после пробега в 100 тыс. км амортизаторы ведут себя как новые.

Но не забывайте по каким дорогам мы ездим и цифра 50 000 к нам больше подходит нежели какая-либо другая.

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.
Втулки.
Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.
Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.
Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.
Сайлент-блоки.
Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Вытекло масло.

Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.
В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.
Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.
Качания должны сразу плавно прекратиться.
Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.
Внутренние поломки.

Значит стук амортизатора происходи из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.
Внутренняя течь масла.
Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Стук амортизатора зимой

Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.

Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.

К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.

В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.

Проблемы с новым амортизатором

Установили новый амортизатора, но он все равно стучит, что Вы только не делали.

Как правило, тут все банально просто. Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят именно к данной модели.

Зная принцип работы амортизатора автомобиля Вы с большей вероятностью сможете выявить причину стука в нем.
Установив новый амортизатор на старые изношенные резиновые втулки, да и еще, которые не подходят для купленной модели, ничего кроме стука от амортизатора Вам ожидать не придется.
Желаем Вам, чтобы амортизаторы на ваших автомобилях стучали как можно реже.

Источник: https://AutoTopik.ru/remont/495-stuk-amortizatora-ili-pochemu-stuchit-amortizator.html

Почему стучат амортизаторы и что можно сделать

Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски.

Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего.

Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.

Как устранить стук амортизаторов.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт.

Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах.

Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко.

Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом.

Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся.

Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины.

Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно.

Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает.

Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Основные неисправности амортизаторов

Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:

В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль.

Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен.

Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.

Повреждения поршня – нередкая причина при текущем состоянии отечественных дорог. Это случается, когда колесо на большой скорости в приличную яму, и подвеска испытывает очень большую нагрузку.

При этом поршень доходит до самого дна резервуара и ударяется о его дно – происходит так называемый пробой. От удара поршень и перепускные клапаны повреждаются, что полностью нарушает работу конструкции.

После этого амортизатор стучит даже на мелких кочках и неровностях, так как практически не работает.

Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже.

Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль.

Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:

Бракованные демпферы – редко, но такое встречается.
Ненадёжное крепление.
Бракованные резиновые втулки или использование неподходящих, или вовсе старых.

Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается.

Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон.

То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Источник: https://drivertip.ru/repair/chto-delat-esli-stuchat-amortizatory-avtomobilya.html

Как распознать гибель стоек: признаки износа и неисправности амортизаторов автомобиля

Амортизатор – один из компонентов системы подвески автомобиля необходимый для надежного сцепления колес с дорогой.

Водители нечасто контролируют состояние скрытых механизмов, а о наличии износа узнают по характерным признакам – шуму и стуку внутри салона.

Своевременно распознать неисправность поможет наблюдение за характером движения транспортного средства: гибель стоек сказывается на потере управляемости, увеличении тормозного пути, повышенном износе деталей подвески.

Роль амортизаторов для безопасности движения

Амортизатор подвески – гидравлический механизм, гасящий колебания кузова при проезде препятствий либо маневрировании. Делают его из цилиндрической обечайки (резервуара) и штока. На конце последнего закреплён поршень с клапанами. Свободное пространство внутри заполнено гидравлической жидкостью. Масло при движении поршня перетекает из нижней полости в верхнюю. Клапаны формируют различное протекание рабочей жидкости в зависимости от направления перемещения поршня.

Неработающая стойка приводит к ухудшению управляемости, чрезмерному износу компонентов подвески, снижению комфорта во время езды. Негативные последствия:

Дефектный амортизатор способствует быстрому и неравномерному стиранию покрышки, а также ступичных подшипников.
Изношенная стойка увеличивает тормозной путь: «проседание» автомобиля во время манёвра на передние колёса уменьшает сцепление задних с дорогой. В результате – преждевременное срабатывание системы АБС.
Отсутствие требуемых демпфирующих характеристик, заложенных производителем, приводит к увеличению частоты и амплитуды колебания кузова. В итоге шарнирные соединения подвески работаю с большей цикличностью, что снижает их ресурс в разы.
Неисправные амортизаторы снижают безопасную скорость, с которой автомобиль может совершать поворот либо перестановку. При манёвре кузов заметно кренится, сцепление с дорогой ухудшается.

5 признаков износа и неисправности

Проверка амортизатора – важная привычка опытного водителя. Автовладелец должен регулярно контролировать состояние этих элементов самостоятельно, так как не всегда существует возможность посетить станцию технического обслуживания. Своевременное обнаружение неисправности позволит сохранить целостность других деталей подвески и ходовой части.

Масляные пятна

Самый доступный и простой метод проверки – внешний осмотр. Достаточно заглянуть под крыло либо днище автомобиля, чтобы его выполнить.

На некоторых моделях возможно понадобится поддомкратить корпус, снять колесо или воспользоваться смотровой ямой. Масляные следы на корпусе свидетельствуют об утечках рабочей жидкости.

Однако пятна могут появиться в результате попадания посторонних веществ. Для более точной проверки следует тщательно вытереть масло и повторить осмотр через некоторое время.

Продолжительные колебания

Пустые стойки не могут выполнять демпфирующие функции в подвеске автомобиля. Малейшее воздействие на корпус в вертикальной плоскости приводит к его раскачиванию. Порядок проверки:

Размещают автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Раскачивают корпус около колеса (усилие прикладывают сверху вниз). Продолжительные колебания указывают на неисправность.

Стуки, крен

Действенный метод выявления корректной работы демпфирующего устройства – на ходу. Проверку осуществляют путём обнаружения косвенных признаков неисправности:

При попадании колеса в глубокую выбоину слышны глухие удары в подвеске.
Автомобиль раскачивается на незначительных неровностях.
При вхождении в поворот на большой скорости кузов сильно накреняется.
Управляемость на прямой дороге ухудшается.

Свободный ход штока

Демонтаж устройств позволяет выяснить, какое из четырех пришло в негодность. Проверяют амортизаторы в вертикальном положении:

Упираются ногами в нижний кронштейн крепления стойки к подвеске.
Толкают шток вниз, затем тянут на себя. Перемещение должно вызывать затруднение. Причём движение вниз в несколько раз тяжелей, чем вверх.
Шток газонаполненных амортизаторов из сжатого положения должен самопроизвольно выпрямиться.

Вибрация

При помощи диагностического оборудования можно проверить стойку непосредственно на автомобиле. Последний загоняют на вибростенд, который имитирует дорожные условия (ямы и бугры). Проверке подвергают не только амортизаторы, но и компоненты подвески. Диагностика позволяет выявить малейшие дефекты за короткое время. Кроме того, выявлять неисправности можно и у грузовых автомобилей.

Амортизатор – важный элемент в подвеске автомобиля. Несколько способов проверки неисправности помогут выявить признаки износа стоек и быстро устранить поломку, сделав движение безопасным.

Источник: https://moyidorogi.ru/simptomy-iznosa-i-neispravnosti-amortizatorov-avtomobilya/

Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле

Застучало? значит нужно вовремя найти, по источнику постороннего стука, неисправность в машине.

Источников постороннего стука, от износа деталей, в автомобиле много, и если удастся вовремя определить неисправность и заменить изношенную деталь, ремонт обойдётся гораздо дешевле.

Но для многих новичков это не так то просто, и многие ездят до того момента, пока машина окончательно не встанет. Только вот возни с ремонтом будет уже намного больше и он уже обойдётся намного дороже.

Чтобы не доводить до этого, нужно уметь определять хотя бы основные неисправности ходовой, которые описаны в этой статье.

О посторонних источниках шума в двигателе, я уже писал и желающие могут почитать, кликнув вот по этой ссылке. В этой же статье мы поговорим об основных неисправностях ходовой части автомобиля и стуках, которые издают изношенные детали ходовой.

И попробуем разобраться в причинах стуков, которые могут возникнуть в передней подвеске и рулевом управлении автомобилей, которые имеют подвеску Мак-Ферсон. Это большинство иномарок и наши переднеприводные отечественные машины (ВАЗ 2108; 210,9 ; 2110 и т.п.).

Хотя и заднеприводную классику тоже немного затронем (читайте ниже шаровые опоры).

Кстати, даже для ремонтников автосервиса, поиск настоящей причины стука в передней подвеске типа Мак-Ферсон, не так то прост. И часто грешат на вполне исправную амортизаторную стойку, но истинная причина стука совсем в другом.

Наверное думают, что из-за своего сложного устройства, она ненадёжна и недолговечна.

Но недолговечность ещё можно как то приписать отечественным машинам, но на иномарках эта деталь отрабатывает по полной, и причина стука чаще всего исходит от других элементов ходовой.

Вообще любой появившийся стук в подвеске машины, нужно немедленно найти и устранить, так как он служит тревожным сигналом для более серьёзных неисправностей. Но начнём всё по порядку.

Рулевое управление.

Дополнительно об устройстве и неисправностях рулевого управления, советую почитать вот в этой статье. И начал я именно с рулевого управления потому, что стук рулевой рейки, очень часто путают со стуком стойки типа Мак Ферсон.

И путают потому, что при движении автомобиля по мелким неровностям дороги, стук от рулевой рейки слышен только с одной стороны, то есть так же как и при неисправности амортизаторной стойки, и именно это и вводит в заблуждение многих новичков.

Но ведь тряска ощущается и на самой «баранке» (рулевое колесо).

Основные причины стука в рулевом управлении — это увеличенный зазор в зацеплении рулевой рейки и шестерни, от износа зубьев этих деталей, ну или от износа опорных втулок рейки (часто эти втулки изготавливают не из бронзы, как раньше, а из какого то непонятного дерьма).

Точно проверить, что износилось в этом узле, поможет простой приём: подёргайте рулевые тяги вниз-вверх, наблюдая в этот момент за движениями рейки. Если она неподвижно стоит, то всё хорошо, а если ходит вниз-вверх, то это значит изношенны её втулки. Ну а если рулевая рейка ещё и поворачивается, то это значит имеется увеличенный зазор между зубьями шестерни и рейки.

Но это можно устранить регулировкой. Так же при этой проверке можно выявить и изношенные втулки крепления рулевых тяг к самой рейке.

Источник постороннего стука может исходить и от изношенного рулевого шарнира, и его тоже несложно проверить. Для этого усаживаем помощника за руль, и он должен энергично и без перехвата (не меняя скорости) вращать рулевое колесо вправо-влево.

Вы же в это время должны прощупывать шарниры рулевых тяг, то есть возьмитесь рукой за шарнир так, чтобы держать в руке одновременно и корпус шарнира и его палец, или жёстко соединённые с ним части рулевого управления.

При этой проверке, вы отчётливо почувствуете даже минимальный люфт в рулевом шарнире (конечно если он изношен).

Верхняя опора амортизаторной стойки.

Устройство верхней опоры можно рассмотреть на рисунке 1. Она состоит из резиновой опоры -депфера 2 и подшипника 3. Со временем, из-за потери упругости резины депфера, появляется приглушённый стук, при наезде на средние и крупные неровности дороги.

Чтобы точно убедиться в причине стука, нужно замерить зазор между опорой 2 и ограничителем 1 (на автомобиле ВАЗ 2110 это сделать нельзя, так как инженерам захотелось закрыть этот узел). И если замеры покажут, что зазор превышает 1 сантиметр (10 мм), то резиновую опору (депфер) необходимо заменить.

Следует учесть, что часто зазор бывает не равномерный по кругу (больше с одной стороны и меньше с другой). Значит выбираем среднее значение.

И всё таки от чего возникает этот стук, ведь соприкосновения металлических деталей при пробое не происходит? Но следует учитывать, что гидравлическая система амортизатора, не успевает погасить короткие и резкие перемещения поршня в цилиндре амортизаторной стойки.

Для этого и существует резиновая опора, которая, пока не старая, обладает нужной упругостью. Если же энергоёмкость резины со временем снижается, то удары уже депфируются хуже и жёстче передаются на кузов машины, а металлический кузов на это отвечает гулом или стуком.

Стук от износа подшипника опоры. Этот стук практически так же проявляется, как и при потере упругости опоры -депфера, но он более звонкий и резкий. Но полностью оценить реальное состояние подшипника, можно лишь демонтировав стойку.

И причём подшипник изнашивается неравномерно и в его дорожках качения появляется неравномерная выработка, и именно на том участке, где подшипник больше всего работает, то есть при прямолинейном движении машины.

Исходя из этого, можно выявить неисправность подшипника, то есть если вы заметите, что стук появляется только при прямолинейном движении, а при прохождении поворота исчезает, значит причина стука именно подшипник опоры.

Ещё при проверке можно использовать вот такой приём. Попросите помощника раскачивать кузов машины вниз-вверх, а вы тем временем пощупайте рукой шток амортизаторной стойки.

Стук изношенного подшипника опоры передастся на шток, а значит сравнивая стук при разных углах поворота колёс, можно выявить состояние подшипника (здесь так же — при ровных колёсах стук появится, а при повёрнутых колёсах стук исчезнет).

Так же советую проверить затяжку гайки верхней опоры, иногда она откручивается и появляется похожий стук.

Шаровые опоры.

Это распространённый источник стуков, но он чаще возникает не на переднеприводных машинах, а на классических (заднеприводных). Хотя и на переднеприводных автомобилях тоже встречается, но гораздо реже. При наезде даже на небольшие неровности, изношенный шаровый шарнир издаёт резкий стук.

Самый простой способ диагностики известен многим: нужно потдомкратить машину и подёргать вывешенное переднее колесо (дёргаем в поперечном направлении).

А новичкам, чтобы не спутать люфт в шаровой опоре с люфтом в ступичном подшипнике, советую попросить помощника зафиксировать колесо педалью тормоза, когда вы будете дёргать колесо при проверке. Шаровый шарнир с люфтом подлежит замене.

Если люфта в шаровом шарнире вы не обнаружите, то обратите внимание на его резиновый пыльник. Если он порван, то шарнир с порванным пыльником долго не протянет (ведь пыль и грязь — это абразив).

Амортизаторная стойка.

Напомню ещё раз, что её часто обвиняют в чужих грехах, а ведь стоит она не дёшево. И причиной стуков этот узел бывает редко (примерно 10 — 15 процентов случаев). Но это довольно важная деталь машины и поэтому заслуживает подробного рассмотрения.

Даже не пустая (не вытекшая)амортизаторная стойка, но изрядно изношенная, вызывает хорошо слышимые стуки, или даже удары.

А как это всё получается в поездке? Например колесо вашей машины попадает в яму, а усилие отбоя у изношенной стойки довольно маленькое, и такая стойка уже не может предотвратить (погасить) то, что пружина подвески, резко распрямляясь, выстреливает колесо машины вниз.

А колесо или касается дна ямы, если она не глубокая, или повисает в воздухе и растягивает амортизаторную стойку до конца. В обоих случаях водитель слышит и чувствует сильный удар.

Существует несколько способов диагностики этой неисправности, и самый быстрый и простой — это резко надавить вниз руками на кузов машины. И если кузов при этом плавно поднимется в исходное состояние и остановится, то амортизаторная стойка в порядке.

Очень редко, но всё же бывает, что стойка стучит из-за неисправности внутри амортизатора, например открутилась гайка, которая удерживает поршень. Но обычно при более серьёзных дефектах стойки, появляются не стуки, а другие неисправности, которые можно проверить как описано выше.

То есть усилие сопротивления действию пружины подвески падает, и кузов во время проверки (описанной выше), или при движении машины раскачивается. Неприятности очевидны: ухудшается устойчивость машины, нарушается надёжный контакт колёс с дорогой, ухудшается плавность хода и управляемость.

В таком случае стойку необходимо заменить, или отремонтировать.

Очень часто выход из строя амортизатора происходит из-за небрежной эксплуатации автомобиля. Я имею в виду не гонки по плохим дорогам, которых у нас полно. Сбавлять скорость на неровностях — это и так понятно, речь о другом.

Не следует забывать, что масло находится не только в таких важных агрегатах, как двигатель, коробка передач и задний мост.

Оно есть ещё и в амортизаторах, и для нормальной работы амортизаторной стойки, масло должно иметь определённую вязкость, зависящую от температуры.

А какая температура бывает в морозное утро? И часто водители рвут с места, забывая о том, что в холодное время масло в амортизаторах имеет температуру окружающей среды, а при понижении температуры, вязкость его увеличивается.

И в цилиндре амортизатора масло стоит колом, превратившись при минус 20 градусах мороза в гель.

А теперь представьте какие нагрузки испытает амортизатор на плохой дороге, наполненный не жидкостью, а густой субстанцией, непрокачиваемой через отверстия или клапан поршня.

При запредельных нагрузках, которые во много раз превышают нормальные, в первую очередь ломаются самые тоненькие и хрупкие детали — дисковые пластинки клапанов амортизатора.

Ну а чтобы не допустить этого, от водителя требуется всего лишь первые минуты ехать аккуратно, объезжая ямы и избегая резких ударов и толчков (особенно в сильный мороз).

При постепенном прогреве масла, от работы поршня в амортизаторе (это можно почувствовать, ведь подвеска заработает мягче), можно смело прибавлять газ.

Учтите также и то, что если придётся ремонтировать аммортизатор, не вздумайте заливать более густое масло (якобы у более густого масла, меньше вероятность утечки через уплотнения).

Результат может быть такой — поломка пластинчатых клапанов, так же как и при поездке по ямам с загустевшим от мороза масле (как описано выше).

Да и с более густым маслом ухудшится управляемость и устойчивость машины.

Ведь более жёсткий амортизатор не гарантирует хорошей работы при больших нагрузках. К тому же возрастает усилие сжатия подвески, и соответственно увеличивается усилие на кузов машины, а это чревато появлению трещин на кузове, в районе крепления стойки. От более вязкого масла возрастает и усилие отбоя, что тоже не есть хорошо.

К более вязкому маслу, которое некоторые «кулибины» заливают в свои амортизаторы, стоит добавить морозик примерно градусов 20, больше не надо, и можно представить, как будет вести себя машина и что будет с подвеской.

Не спорю, устанавливают жёсткие амортизаторы на спортивные машины, но они жёсткие не от масла, а изначально от своей конструкции, которая разрабатывается на специальном стенде, определяющем характеристики амортизаторов и предназначены они для спортивных машин, с усиленной подвеской и элементами кузова.

Некоторые современные амортизаторные стойки, в том числе и для наших современных ВАЗов, изготавливают с гидравлическим буфером отбоя, показанным на рисунке 2 (их производит Скопинский автоагрегатный завод) . Гидравлический буфер отбоя начинает работать, когда, например колесо вашей машины, резко съезжая с бордюрного камня вывешивается на доли секунды, а пружина подвески резко выстреливает стойку до предела.

А фишка гидравлического буфера такова, что сопротивление отбоя резко увеличивается, при подходе штока стойки к максимально выдвинутому положению и тем самым предотвращается удар внутри стойки. Проще говоря гидравлический буфер принимает на себя энергию выстреливания пружины подвески, и не допускает повреждений деталей амортизаторной стойки.

Самое интересное, что на стойках зарубежных производителей, всё намного примитивнее и гидробуфер заменён обычным резиновым кольцом. Энергоёмкость такой конструкции конечно же значительно ниже, зато она проста.

Да и большинство иномарок, особенно современных, рассчитано на европейские дороги, (кроме рамных джипов конечно), поэтому на наших дорогах детали подвески (которые начали делать из лёгких и хрупких сплавов) являются расходниками номер 1. И им противопоказаны бугры,ямы, выступающие люки.

Особенно на новых автомобилях, с не просевшими пружинами, на которых запас хода колеса достаточно велик.

Кстати, стуки могут быть от банального износа амортизаторов, а как их проверить я подробно описал вот в этой статье.

Иные источники стуков ходовой.

Источник стука может быть из-за поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь представляет собой два сайлентблока (резинометаллических шарнира), которые развёрнуты относительно друг-друга на опредеённый градус и связаны между собой тягой из прутка или трубки.

При эксплуатации по нашим дорогам, бывает даже, что эта деталь ломается в месте сварки шарнира к тяге. При этом отчётливо слышны стуки при движении по неровностям и в повороте. Выявить неисправность можно визуально, а если нет возможности увидеть, то следует просто подёргать рукой за конец тяги стабилизатора (удобнее это делать при вывернутых до конца передних колёсах).

Если сварка цела, то советую так же проверить сами сайлентблоки (не разбиты ли резинометалические шарниры).

Стук от разбитых опор двигателя (подушек), проявляется при резкой подаче газа, резком торможении или просто при проезде сильных неровностей.

Двигатель в такие моменты стучит по кузову, касаясь его поддоном картера, генератором или другой частью (в зависимости от конструкции автомобиля). Часто об этом источнике стука, многие новички не догадываются.

Проверка проста: нужно открыть капот и надавив всем телом, подёргать двигатель руками.

Так же советую почитать статью — подвеска и её неисправности, статья находится вот тут. Там тоже описаны некоторые неисправности, от которых появляются стуки и посторонние шумы, исходящие из ходовой. А о ремонте подвески можно почитать вот здесь.

В заключении статьи, хочу сказать, что источников шума в автомобиле достаточно много, и порой причины бывают очень незначительные и просто банальные. Например может в движении открутиться крепление расширительного бачка или бачка омывателя.

И он болтается и стучит под капотом, ударяясь об кузов. Причин стука может быть много, и все не перечислить в одной статье. Но вот сразу отреагировать на стук и найти этот источник стука — это обязанность любого водителя.

И я надеюсь эта статья поможет в этом, особенно новичкам; удачи всем!

Источник: http://suvorov-castom.ru/opredelenie-neispravnosti-istochnika-postoronnego-stuka-v-avtomobile/

Амортизаторы: исправны или нет?

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу.

Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней.

Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться.

Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта.

Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы.

Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры.

При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов.

Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности.

Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески.

А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально.

Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т. д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/522844-amortizatory_ispravny_ili_net/

Как проверить стойки на ваз 2110

Меняем передние стойки на ВАЗ-2110 – какие артикулы подходят?

Стойки являются одним из самых важных элементов подвески любого автомобиля. Именно они отвечают не только за комфорт передвижения, но и гасят все колебания кузова. Естественно, что от состояния стоек напрямую зависит комфорт передвижения автомобиля по дорогам различного типа.

Особенности амортизационных стоек на ВАЗ-2110

Где тот там в тени колеса спрятана амортизационная стойка!

В зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества этого узла подвески, стойки нуждаются в замене. Процедура замены этой детали подвески знакома большинству владельцев ВАЗ-2110. Стандартный срок, который выхаживают амортизаторы «десятки» — около 35 000 км пробега. Это зависит от аккуратности водителя, производителя детали и условий эксплуатации. В сельской местности интервал замены значительно короче.

Как определить, что стойки пора менять? Признаки износа

Потёки масла на корпусе стойки.

Так как разбирать подвеску автомобиля довольно трудоёмкая задача, прежде чем взяться за ремонт, нужно определить, действительно ли дело в стойке. Для этого нужно ориентироваться на следующие косвенные признаки:

На руле автомобиля ощущается сильное биение.
Значительно увеличивается вибрация кузова. Особенно сильная вибрация идёт со стороны неисправной стойки.
Автомобиль начинает хуже останавливаться при торможении.
В поворотах машину начинает заносить.
Если на ровной дороге отпустить руль, автомобиль будет сильно сносить в сторону.
На амортизаторе даже при визуальном осмотре можно заметить подтёки масла.
Если попросить кого-нибудь медленно проехать, а самому прислушаться, можно услышать непонятные стуки и шумы в амортизаторе, который находится под подозрением.

Проверка стоек

Проверка стоек в диагностическом центре.

Понятно, что данные проблемы не всегда указывают именно на неисправность стоек, поэтому для того, чтобы удостовериться, можно поступить следующим образом.

Вибростенд

Самый простой способ – это загнать автомобиль на СТО, где состояние амортизаторов проверят на стенде. Автовладелец должен знать, что вибростенд может показывать даже на совершенно новых амортизаторах 75% ресурса. А вот при показателе менее 50%, стоит заняться ликвидацией проблемы.

Диагностика на станции технического обслуживания стоит недорого, поэтому многие рекомендуют делать диагностику именно там, а потом устранять последствия своими руками.

Своими руками

Начало подтекания амортизатора стойки можно увидеть, если заглянуть под пыльник.

Так как на СТО за диагностику возьмут деньги, многие владельцы обходятся более популярным способом проверки.

Этот способ состоит в самостоятельной раскачке автомобиля вручную. «Десятку» нужно сильно раскачать, а потом резко убрать руки. Если качание кузова остановится не сразу, то скорее всего они отработали свой ресурс.

Опасность изношенных стоек

Некоторые автовладельцы считают, что выход из строя передних амортизаторов – это не проблема, тем более, если машина даже не заваливается на одну сторону. На самом деле, неполадки в передней подвеске могут привести к следующим неприятностям:

Развалятся опорные подшипники, что может привести к аварии.
Шины начнут изнашиваться неравномерно, про развал схождение можно будет забыть. Кроме того, на шинах могут появиться так называемые «Булки».
Ступичные подшипники тоже долго не продержатся.
Работа тормозов станет неудовлетворительной, так как износ колодок будет неравномерным.

Получается, что одна вовремя не устранённая проблема может привести к серьёзным поломкам автомобиля.

Какие выбрать (артикулы)

Оригинальная стойка ВАЗ-2110.

В случае с запасными частями для ВАЗ-2110, оригинальные расходники – не всегда самый лучший выбор. Что касается наиболее популярных амортизаторов, то они имеют следующие артикулы:

Передний левый амортизатор на ВАЗ-2110 имеет артикул 21100-2905403-30;
Правый – артикул 21100-2905402-30.

Артикул набивается на корпусе стойки.

Заводские аналоги можно посоветовать тем водителям, для которых важны показатели жёсткости. Именно оригинальные передние стойки прекрасно справляются с перевозкой грузов, хотя для комфортного передвижения в условиях города они явно проигрывают более мягким аналогам.

Некоторые водители устанавливают спортивные стойки, которые значительно превосходят по жёсткости даже заводские детали. Таким образом, они пытаются увеличить срок службы этого узла подвески. В любом случае, не рекомендуется устанавливать спортивные запчасти, так как они рассчитаны на совершенно другие условия эксплуатации.

Некоторые хвалят самарские запчасти, которые известны под названием SS-20. Они могут быть как масляными, так и газовыми. Масляные амортизаторы значительно дешевле, зато газовые могут работать в более широком температурном диапазоне. Например, зимой жёсткость более дешёвых деталей значительно увеличится, хотя для некоторых автовладельцев это не играет роли.

Передние стойки SS-20 серии «Комфорт» в сборе.

Аналоги

Кроме отечественных деталей, можно установить передние стойки от других производителей, которые обойдутся значительно дороже:

Sachs;
Monroe;
Brillstein;
Kayaba;
KONI.

Хотя установка дорогих деталей на отечественные автомобили не всегда оправдана экономически, некоторые предпочитают один раз потратить круглую сумму, зато потом несколько лет не беспокоится по поводу замены.

Стойки «Астон» – ещё один аналог отечественного производства.

Процедура замены передних амортизаторов

Перед тем, как начать процедуру ремонта передней подвески, нужно приготовить необходимый набор инструментов. Кроме стандартного набора ключей и отвёрток, понадобится устройство для сжатия пружин на стойках и специальный съёмник для шаровых пальцев. Желательно иметь и жидкость WD-40, так как ржавые и прикоревшие болты обязательно встретятся в процессе ремонта.

Процесс замены будет происходить следующим образом:

Сначала откручиваются гайки, которые соединяют опору с чашкой кузова.

Накидным ключом на 13 отворачиваем гайки крепления верхней опоры.

Освобождаются опоры.
Снимаются наконечники тяг. Для этого желательно использовать специальный съёмник.

Вытаскиваем шплинт.

Отворачиваем гайку.

Выпрессовываем палец.

Отсоединяется нижняя часть стойки от кулака поворотного.

Отворачиваем головкой на 19 гайки болтов, затем выбиваем их.

Стойка извлекается и заменяется новой.

Оттягиваем кулак и снимаем стойку.

Перед тем, как освободить шток, нужно сжать пружину амортизатора. Палец шаровой лучше сразу залить «вэдэшкой», так как извлечь его без специального съёмника будет очень сложно, да и со съёмником ВД-40 не помешает.

Для сжатия пружин используем специальные стяжки.

Пыльники

При проведении ремонта нужно обртьвнимание на состояние пыльника.

Новый пыльник стоит недорого, лучше заменить его в любом случае.

Лучше его сразу заменить, так как резина не предназначена для многолетней эксплуатации. Если данный элемент хорошо сохранился, то при замене нужно стараться его не повредить.

Сход-развал, нужно ли?

Многие владельцы ВАЗ-2110 интересуются, обязательно ли делать развал-схождение после замены передней стойки. Данная процедура является необязательной только при замене задних стоек.

При замене амортизаторов спереди, развал-схождение является обязательной процедурой.

Заменить стойку можно и самостоятельно, а вот для регулировки развала-схождения нужно ехать в сервис.

Выводы

Конечно, работы по ремонту подвески являются довольно сложными и трудозатратными.

Без наличия специального инструмента сделать это непросто. Но отечественные автомобилисты часто обходятся даже стандартным набором ключей, который имеется в каждом гараже. Пружину стойки сжимают с помощью проволоки, а палец шаровой выбивают с помощью различных подручных приспособлений. ВАЗ – это не иномарка, поэтому машина терпит подобное обращение.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как проверить стойки стабилизатора

Стоит отметить, что установка стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиль играет важную роль в его управлении. На стойки и на стабилизатор при езде на машине действуют различные динамические силы. Именно поэтому неисправность “СС” может существенно повлиять на безопасность и комфорт движения вашего авто.

Сама конструкция стойки может быть изготовлена в разных вариантах. Наиболее распространенным видом является тонкий шток, на концах которого находятся два шарнира, что внешним видом напоминает рулевую тягу. Практически на всех машинах иностранного производства установлены стабилизаторы с шарнирами из высокопрочного полимера.

Стойки стабилизатора по своей технологической конструкции выполняются также, как и рулевые наконечники, которые бывают:

Симметричного
Несимметричного типов.

Следовательно, стойки несимметричной конструкции подойдут лишь для своей определенной стороны, а именно правая на правую часть автомобиля, а левая на левую часть машины.

Признаки неисправных стоек стабилизатора

Раскачивание машины при вывороте руля во время движения;
Неустойчивость авто при движении, которая проявляется особенно на крутых поворотах;
На неровных участках дороги при езде присутствует стук в подвеске;
При отпускании рулевого колеса машину начинает уводить в сторону.

Причин выхода поломок стоек несколько. Во-первых, плохое состояние дорог, наезд на преграду и конечно же механическое повреждения в результате ударов. Не стоит забывать про физический износ стоек через определенный километраж. Поэтому желательно проводить замену стоек в среднем через 20 тысяч км.

Неисправные стойки стабилизатора

Если появились сомнения в неисправности тяги стабилизатора, то существует несколько простых способов проверить их.

Как проверить передние стабилизирующие стойки

Выкручиваем колёса (не важно, в какую сторону). После этого беремся за стойку стабилизатора и со значительным усилием руки расшатываем её. Если при этом ощущается небольшой люфт, то элемент следует заменить, так как при езде возрастает нагрузка и люфт будет заметен ещё существенней.
Для второго способа стоит отсоединить стойку стабилизатора от кулака поворотного типа, при этом демонтировать элемент полностью вовсе необязательно. Далее следует повернуть деталь и прочувствовать её на люфт, а также свободное вращение. Значительный износ элемента позволит более легче вращать его. Проверка второй стойки производится путем вертикальной раскачки автомобиля. Если стойка отработала свой ресурс, то будет слышен характерный стук.
Для ещё одного варианта осмотра потребуется яма и помощник. Один человек садится за руль, второй же спускается в яму. Помощнику за рулем необходимо трогаться вперед-назад, а второй в свою очередь прикасается рукой к стойке стабилизатора. При перемещении машины будет слышен удар в руке. Естественно делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не травмироваться.

в чем причина, как определить и исправить

Амортизатор — один из основных элементов подвески автомобиля. Он поглощает колебания, которые возникают при движении по неровностям дорожного полотна. Нагрузки передаются на пружину, которая, в силу своей конструкции, не может мгновенно избавиться от полученной энергии. Чтобы в результате передаваемых нагрузок кузов автомобиля не получал дополнительные колебания и вибрации, устанавливают амортизатор.

Амортизаторам приходится работать в достаточно сложных условиях. Данный элемент подвески выдерживает колоссальные нагрузки, которые могут привести к его выходу из строя. Неисправность амортизатора автомобиля сигнализирует появление стука в подвеске при движении по неровностям. Вышедший из строя амортизатор необходимо срочно починить или заменить, поскольку он может привести к снижению управляемости автомобиля, а также к другим негативным последствиям. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если стучит амортизатор.

Оглавление: 
1. Как определить, что стучит амортизатор
2. Почему стучит амортизатор
3. Почему стучит новый амортизатор

Как определить, что стучит амортизатор

Если водитель автомобиля услышал стук со стороны подвески автомобиля, далеко не факт, что проблема в амортизаторе. Другие элементы подвески, рулевого управления и тормозной системы могут стучать при неисправности. Например, похожим образом стучит тормозной суппорт.

Чтобы убедиться в неисправности амортизатора, нужно его внимательно осмотреть. Наиболее распространенной причиной выхода амортизатора из строя является потеря им рабочей жидкости из-за повреждения или износа уплотнителей. Отсутствие или недостаточное количество рабочей жидкости ведет к тому, что при совершении рабочего движения шток амортизатора касается низа резервуара, поскольку не имеет препятствия. Этот процесс сопровождается сильным шумом.

Осматривая амортизаторы, убедитесь, что на них нет следов подтеканий. Если рабочая жидкость выходит, она будет заметна.

Рекомендуем прочитать:
Можно ли ездить на автомобиле, если потек амортизатор

Обратите внимание: На некоторых современных автомобилях устанавливаются закрытые типы амортизаторов, так называемые амортизационные стойки. При их внешнем осмотре не определить, имеет ли место быть подтекание амортизатора. Чтобы проверить данные элементы подвески, рекомендуется раскачать автомобиль, надавливая на кузов с разных сторон. Если проблем с амортизацией нет, то качение будет практически сразу гаситься.

В ходе диагностике также важно проверить на исправность сайлентблоки, поскольку из-за их выхода из строя также может возникать стук. Сделать это можно, если поднять автомобиль или поставить его на яму. При помощи монтировки элементы подвески автомобиля нужно раскачать, чтобы проверить сайлентблоки.

Также обязательно в ходе диагностики проверяются верхние опоры амортизационной стойки. Если шток колеблется при раскачивании передней части автомобиля, это указывает на то, что с опорой имеются проблемы. Проверить колебания штока можно рукой, просунув ее между витками пружины.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;
Физическая деформация корпуса амортизатора. Причиной данной неисправности является физическое воздействие на корпус. Из-за деформации шток не может двигаться в обычном рабочем режиме по всей высоте, необходимой для амортизации.
Обратите внимание: Если на автомобиле установлены двухтрубные амортизаторы, для них деформация внешнего штока не столь критична.
Дефекты поршня штока — сколы, изгибы, деформация. Повреждение штока может произойти при сильных нагрузках, например, при попадании автомобиля в дорожную яму во время движения на высокой скорости. Поршень старается отработать такую нагрузку, но рабочей жидкости не хватает, чтобы амортизировать его движение, что приводит к столкновению поршня с дном резервуара и его деформации. Также часто дефекты поршня сопровождаются подтеканиями рабочей жидкости;
Низкокачественное масло. От качества масла сильно зависят характеристики амортизатора. При низкой вязкости не будет создано достаточное сопротивление для поршня штока.

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый.

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой.

Почему стучит новый амортизатор

Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

Загрузка…

Как проверить подвеску рено логан самостоятельно видео

В этой статье мы детально расскажем (и покажем:), как можно проверить состояние подвесок на автомобиле Рено Логан (Renault LOGAN)

1. — В первую очередь, пока автомобиль еще не на подъемнике, сделаем предварительную диагностику стоек Рено Логан (Renault LOGAN). Их состояние можно понять по зазору подвесок (смотрите детали в видеоролике к этой статье).

Если зазор больше 1.5 см, то это говорит о том, что пробита опора: скорее всего, она просела, и ее нужно заменить. Причем во время такого визуального осмотра важно, чтобы колеса (руль) авто стояли ровно.

— Предварительную проверку можно сделать таким образом: раскачать (нажать сверху на капот и отпустить) автомобиль и проверить, как работают амортизаторы. Тут две особенности: больших усилий при раскачке не должно быть, и капот не должен «играть», а сразу вставать на место. Если амортизаторы своей функции уже не выполняют, нужно позаботиться о их замене.

— Затем можно перейти к более серьезному осмотру — для этого лучше всего поднять машину с помощью подъемника. Осматриваем сначала переднюю подвеску. Прежде всего, обратим внимание на наличие подтёков масла на амортизаторе. Следует посмотреть и то, в каком состоянии отбойник: если последний порвался, лопнул или вообще отсутствует, то это явно говорит о том, что ваша стойка приказала долго жить. Кроме того, очень важно удостовериться в том, цела ли пружина и «сидит» ли она на своем месте.

— После осмотра амортизатора раскачиваем колеса по горизонтали, чтобы проверить, есть ли люфт. Люфт определяется легко: при раскачке слышится характерный стук. В примере, который демонстрируется на видео, явный люфт в рулевой рейке. Вообще, по наблюдениям экспертов, люфт в рулевой рейке с левой стороны — достаточно частое явление. Стоит проверить и шаровые опоры: для этого раскачиваем соответствующий рычаг вверх-вниз. То же касается рулевого наконечника: вправо-влево «ходить» он должен, вверх-вниз — нет.

— Не забудем и о проверке состояния втулок и стоек стабилизатора. Стойки стабилизатора лучше проверять под нагрузкой (то есть не на подъемнике). При раскачивании надо смотреть, ходить ли верхняя «чашка» относительно рычага. Втулки стабилизатора также можно раскачать рукой — даже когда машина находится на подъемнике. Важно при таком осмотре оценить состояние всех пыльников, и особое внимание уделить пыльнику левого привода: нет ли на нём подтеков масла?

2. Второй этап диагностики намного проще: переходим к осмотру задней подвески.

— Здесь значительно меньше «ходовых» элементов, чем спереди. Прежде всего, нас интересует состояние задних амортизаторов. При этом нужно обязательно обращать внимание на втулку: бывает, что эти элементы либо съезжают, либо вообще выскакивают. Также смотрим подтёки масла на амортизаторе. Что касается задних амортизаторов, то их работоспособность лучше проверять не на подъемнике, а под естественной нагрузкой.

— Остальной осмотр проходит по тому же сценарию: оцениваем состояние пружины, чтобы она прочно сидела на своем месте — и сверху, и снизу. Помимо этого, пока авто на подъемнике, следует покрутить и пораскачивать задние колеса, чтобы проверить «на шумы» (выяснить, как ведут себя подшипники) и наличие люфта.

— Заодно необходимо оценить, как чувствуют себя сайлентблоки задней балки: есть ли надрывы. Правда, сайлентблоки могут выйти из строя и по другой причине: отслаивается внутренняя втулка. Тут надо посмотреть соответствующий зазор: если зазора нет, то, скорее всего, втулка надорвана. В конце не забудьте проверить трос: он должен быть хорошо закреплен.

Темы: Рено Логан, Renault LOGAN, подвеска рено логан, рено логан передний, амортизатор рено логан, передняя подвеска рено логан, рычаг передней подвески рено логан, задняя подвеска рено логан, рено логан задний, рено логан фото, диагностика рено логан

Самостоятельная проверка амортизаторов на своём автомобиле — это просто.

Уважаемые автолюбители! Перед тем, как приступать к рассмотрению столь важной темы проверки амортизаторов или как ещё говорят в народе стойка, давайте вспомним, а заодно и ознакомим тех, кто не знает, что такое амортизаторы и каким важным элементом подвески они являются.

Амортизаторы – представляют собой устройства, предназначенные для гашения колебаний при движении автомобиля (т. е. демпфирования) путем преобразования механической энергии в тепловую. Амортизаторы работают «в команде» с рессорами, пружинами, подушками, торсионными валами и т.п.

Проверку амортизаторов автомобиля необходимо выполнять минимум раз в пол года. Почему? – спросите вы – Ведь ТО пройден и все вроде бы ОК. Увы, но амортизаторы могут выйти из строя между техосмотрами. И чем раньше вы выявите их неисправность, тем меньне вам придется расхлебывать последствия (будем надеяться, что вообще не придется).

Основные последствия неисправных амортизаторов:

1. Неисправный амортизатор вместе с разбалансированными колесами (а вы, надеюсь, понимаете, что идеального баланса колес не бывает) станет причиной быстрого износа шин. А если сюда приплюсовать и стоимость шины и подшипников, то цифра получится внушительная.

2. Поврежденный амортизатор станет причиной выхода из строя других деталей ходовой части, ведь подвеска в целом рассчитана на комплексную работу всех элементов. К примеру, через несколько тыс. км может стать непригодным опорный подшипник стойки.

3. Качество работы амортизатора прямо влияет на длительность эффективной работы тормозной системы, особенно тормозных дисков и колодок. Так что если ремонт тормозных дисков вам не доставляет удовольствие, регулярно диагностируйте амортизаторы.

4. Неполноценный амортизатор является причиной увеличения тормозного пути. И, вполне возможно, что несколько лишних метров могут привести к трагедии, о последствиях которой и говорить не хочется. Для предотвращения всего этого надо постоянно проверять амортизаторы.

Как проверить амортизаторы, не пользуясь диагностическим стендом?

Многие владельцы авто для этого качают углы автомобиля, а другие наблюдают и думают, видимо автовладелец проверяет амортизаторы своего автомобиля. Возможно, ни те, ни другие и не подозревают, что с такой «диагностики» пользы нет. Подобный тест выявит только совсем негодный амортизатор – кузов будет раскачиваться, а если амортизатор лишь немного «дышит», то таким способом вы ничего не выявите.

Более продуктивным будет визуальный осмотр и поиск масляных пятен на стойке, однако сухость не всегда может говорить о полной исправности. На слух можно выявлять стук в подвеске. Если в подвеске у вас сомнений нет, то стучать может только аммортизатор.

Есть несколько субъективный эксперимент: прохождение в движении одного и того же поворота на одинаковой скорости. И если авто на повороте заносит, то пора покупать новый амортизатор. Но для этого эксперимента надо обладать немалым опытом вождения именно конкретного авто.

Несколько советов при диагностике амортизатора на вибростенде.

Поскольку проверка на стенде обойдется вам в некоторую сумму, пусть и небольшую, то стоит для начала определиться:

1) настраивается ли компьютер стенда на модель вашего авто или на такую же подвеску?;

2) как производится учет продолжительности жизни авто?

Ведь с годами жесткость кузова машины меняется, и 10-летний авто явно не будет соответствовать заводским стандартам, что и проявится на стенде.

Перед диагностикой проверьте развал-схождение и давление воздуха в шинах.

Проверка амортизаторов – процедура очень нужная, ведь от исправности этого важного элемента подвески зависит многое, без преувеличений. Прежде всего, исправность авто и безопасность водителя и пасажиров.

Примеры влияния исправности амортизаторов на характеристики авто:

— при скорост 100 км/ч тормозной путь до замены – 51,5, после – 47,5;

— максимальная скорость движения на «эталонном» повороте до замены – 84 км/ч, после – 105 км/ч;

Выводы сделайте сами, моё личное мнение лучше регулярно проверять амортизаторы, и при необходимости выполнять их замену.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Что такое стойки лобового стекла?

В среднем семейном седане обычно есть три вертикальные опорные стойки, известные как стойки A, B и C, расположенные в передней, средней и задней части автомобиля. Более крупные автомобили, такие как универсалы, могут даже иметь четвертую стойку, известную как D-образная стойка.

Основная конструктивная функция этих стоек — обеспечить дополнительное усиление лобового стекла, крыши и заднего стекла, а также улучшить общую структурную целостность автомобиля. Передние стойки, часто называемые стойками ветрового стекла, представляют собой вертикальные стойки, обрамляющие ветровое стекло.Они не только добавляют дополнительную поддержку передней части автомобиля, но и удерживают лобовое стекло на месте.

Как менялись стойки ветрового стекла за последние годы?

По мере того, как современные автомобили становятся все более прочными, чтобы соответствовать более строгим требованиям безопасности, стойки ветрового стекла стали прочнее и шире, чтобы выдерживать дополнительный вес. Возьмем, к примеру, всегда популярный Volkswagen Golf. Ранние модели весили скромные 805 кг, тогда как сегодняшнее седьмое поколение 2.0 литровый TDI — это огромные полторы тонны. Это хорошая новость для водителей, поскольку за последние 20 лет число смертельных случаев резко снизилось.

Вызывают ли стойки ветрового стекла аварии?

В последние несколько лет стойки ветрового стекла стали громкими заголовками в автомобильной прессе, при этом некоторые эксперты обвиняют новые конструкции в недавних дорожно-транспортных происшествиях.

Пока жюри еще не принято, факт остается фактом: расширяющиеся стойки ветрового стекла создали новую, чрезвычайно опасную слепую зону, из-за чего водителям стало труднее видеть других участников дорожного движения на пешеходных переходах, Т-образных перекрестках и перекрестках с круговым движением.И некоторые автомобили хуже, чем другие, с фургонами и полноприводными автомобилями часто главными виновниками. Одно исследование, проведенное MIRA (исследовательская ассоциация автомобильной промышленности), обнаружило, что у Ford Transit было огромное 6,4-метровое слепое пятно, созданное его передними стойками — достаточно большое, чтобы скрыть два мотоцикла.

Но виноваты не только большие мальчики. Стойки лобового стекла Ford Fiesta почти вдвое больше, чем 20 лет назад, и недавнее правительственное исследование показало, что отдельные аварии с участием Ford Ka, Vauxhall Corsa и Renault Clio могут быть отнесены к слепым пятнам, вызванным большие рамы автомобилей.

Где слепое пятно, создаваемое стойками лобового стекла?

Итак, где же это слепое пятно и как оно может повлиять на то, как мы водим автомобиль?

Слепые зоны на передней стойке могут скрывать объекты, приближающиеся по диагонали с любой стороны вашего автомобиля, причем проблема часто усугубляется со стороны водителя, особенно когда вы поворачиваете направо. Пешеходные переходы, перекрестки с круговым движением и Т-образные перекрестки могут быть особенно опасными, и, поскольку слепая зона влияет на относительно узкое поле зрения, она, как правило, менее заметна для участников дорожного движения, таких как велосипедисты и мотоциклисты, которым грозит опасность.Фактически, в крайних случаях, на изогнутой дороге или кольцевой дороге мотоцикл, движущийся с такой же скоростью, может быть скрыт вашей передней стойкой на значительном расстоянии, и вы этого даже не заметите, вплоть до точки удара.

Как я могу избежать несчастного случая?

Короткий ответ: будьте бдительны. Причиной номер один аварий на наших дорогах является ошибка водителя или его реакция — фактор в колоссальных 65% случаев, расследованных полицией Великобритании. И вверху списка обвинений: «неправильный внешний вид».Поэтому неудивительно, что лишние слепые зоны на современных автомобилях должны приводить к большему количеству инцидентов. Имея это в виду, вот несколько простых советов, чтобы избежать немыслимого:

Ознакомьтесь со стойками лобового стекла. В следующий раз, когда вы воспользуетесь транспортным средством, выделите несколько минут, чтобы как следует осмотреть его, прежде чем отправиться в путь. Проверьте, насколько скрыто ваше окружение, и подумайте, как это может затруднить ваше зрение, когда вы отправитесь в путь.
Притормозите и не торопитесь.Приближение к перекресткам чуть медленнее дает вам больше времени, чтобы осмотреть окрестности и обнаружить потенциальные опасности, такие как встречные автомобили и людей.
Всегда смотрите дважды. Когда вы приближаетесь к пешеходному переходу, кольцевой развязке или находитесь на Т-образном перекрестке, обязательно посмотрите хотя бы дважды, прежде чем съехать, чтобы быть уверенным, что вы ничего не пропустили.
Посмотрите в обе стороны и посмотрите еще раз. Вам может мешать не только правая стойка ветрового стекла, поэтому перед тем, как нажать на акселератор, убедитесь, что сторона вашего пассажира тоже свободна.
Посмотрите вокруг своих столбов. Наклонитесь вперед в кресле, вытяните шею и осмотритесь вокруг оконных столбов, чтобы убедиться, что берег чист.
Думайте мелко. Водители небольшого роста часто страдают больше, чем большинство из них, поскольку их водительская позиция, вероятно, будет ближе к лобовому стеклу, что затрудняет обзор вокруг стоек. Так что, если вы невысокого роста, будьте особенно бдительны.
Держите лобовое стекло в чистоте. Слепые пятна могут быть усугублены повреждением или загрязнением стекла и ослеплением от солнца, поэтому убедитесь, что на вашем лобовом стекле нет трещин и сколов, и используйте качественную мойку для стекол.

Что ждет в будущем стойки лобового стекла?

В последние годы был достигнут некоторый прогресс в достижении баланса между безопасностью водителя и улучшенным полем зрения, но, пожалуй, самое большое изменение касается осведомленности общественности. Простое знание того, что существует слепая зона, — огромный шаг вперед, и, помимо большей огласки, которую этот вопрос получил в прессе, слепые зоны на передней стойке теперь являются частью экзамена по теории вождения, и все новое поколение водителей обучается чтобы лучше понимать свое окружение.

Возможно даже, что в ближайшие несколько лет слепые зоны на стойках лобового стекла уйдут в прошлое, и большинство крупных производителей автомобилей будут работать над высокотехнологичным решением.

В 2014 году Jaguar Land Rover объявил о планах ввести невидимые стойки в стандартную комплектацию для всей линейки автомобилей, раз и навсегда устраняя слепые зоны, предоставляя водителям беспрепятственный обзор на 360˚. В этом так называемом умном ветровом стекле используются камеры, встроенные в стойки, чтобы водитель в реальном времени видел, что происходит за пределами автомобиля, выделяя такие потенциальные опасности, как пешеходы, велосипедисты и приближающиеся транспортные средства.

Совсем недавно Toyota бросила свою шляпу, объявив о совершенно новой инициативе с использованием запатентованного маскирующего устройства. И хотя это звучит как что-то из плохого научно-фантастического романа, на самом деле процесс относительно прост: используется ряд стратегически расположенных зеркал, чтобы передние стойки выглядели прозрачными.

Несмотря на то, что большая часть этой технологии еще не реализована, с увеличением количества автомобильных технологий и постоянным внедрением новых технологий производителями, несомненно, не пройдет много времени, прежде чем слепые зоны на стойках лобового стекла исчезнут навсегда.

Компания Prestone стремится помочь вам и вашему автомобилю отличаться на дороге. Посетите домашнюю страницу, чтобы узнать больше и просмотреть полный ассортимент нашей продукции сегодня.

Надежный подход к ремонту передней стойки

Назначение конструктивных элементов часто продиктовано конструкцией автомобиля. Некоторые из этих частей предназначены для сжатия с контролируемой скоростью, в то время как другие предназначены для сопротивления разрушению и передачи силы столкновения, когда транспортное средство участвует в столкновении.Столбы спроектированы таким образом, чтобы не разрушаться, поскольку их целостность влияет на многие ключевые области безопасности пассажиров.

Структурные опоры транспортного средства просто названы в алфавитном порядке. Самая передняя стойка, которую обычно называют стойкой ветрового стекла или стойкой петель передней двери, является передней стойкой. Стойки, в том числе передняя, могут иметь несколько конструктивных исполнений.

Верхний и нижний как один

Говоря о передних стойках, многие забывают, что передние стойки включают не только верхнюю часть (или стойку лобового стекла), но и нижнюю часть, которая включает в себя расположение петель передней двери. Для большинства автомобилей все они являются частью одной панели. Методы ремонта и варианты ремонта часто будут отличаться в зависимости от места повреждения этой опоры.

Самая простая конструкция верхней стойки A состоит из двух частей, внутренней и внешней, которые также могут включать в себя усиление в определенных местах для увеличения прочности. Эти места обычно находятся на верхнем и нижнем концах лобового стекла. Для ремонта это самый простой вид конструкции, которую можно отремонтировать, разрезать или заменить.Часто верхние передние стойки могут состоять из трех и более частей, чтобы увеличить прочность и в то же время усложнить необходимый ремонт. Мы рассмотрим эти предметы позже.

Нижняя часть передней стойки обычно имеет несколько усилителей для расположения дверных петель и может иметь другие панели передней конструкции или капота, которые накладываются друг на друга. Это тоже требует тщательного планирования при ремонте, разрезании или замене этой панели.

Производственные переменные

Передняя стойка, как и другие стойки, может изготавливаться и собираться индивидуально и / или обслуживаться как единое целое, называемое «унифицированной». «Иногда запасные части могут иметь несколько вариантов на выбор. Эти варианты могут включать только внешнюю стойку, внешнюю и внутреннюю панели как единое целое, внешнюю панель с полной или частичной единой стороной или внутреннюю и внешнюю панели с полной или частичная uniside.

Если опоры обслуживаются отдельно, Межотраслевая конференция по автоматическому ремонту после столкновений (I-CAR) называет эти сменные панели конструкцией из нескольких частей. Этот тип доступности становится все менее распространенным и заменяется методом одинарной конструкции, который предлагает некоторые ключевые преимущества по сравнению с конструкцией из нескольких частей.Эти преимущества включают в себя:

Более жесткие допуски для лучшего прилегания окружающих панелей, поскольку они могут быть штампованы как одно целое.
Более быстрое производство автомобилей по сравнению со сборкой и сборкой отдельных частей.
Меньше складских запасов запасных частей, чем складирование отдельных частей.
Меньше швов и трещин для меньшего сопротивления ветра, шума и коррозии.

Одним из возможных предполагаемых недостатков является то, что при обслуживании детали с заменой только uniside, большая часть панели может не понадобиться.Стоимость uniside будет больше, чем индивидуальная замена панели.

Прочие конструкции и материалы

По большей части передние стойки обычно изготавливаются из штампованных низкоуглеродистых или высокопрочных сталей (HSS), но есть конструкции, в которых используется гидроформованная сталь и экструдированный алюминий с литой арматурой. Последний является примером Corvette Z06 2006 года, который включает полностью алюминиевую конструкцию пространственной рамы с приклеенной на болтах алюминиевой рамой проема ветрового стекла.Для любого из них важно проверить информацию о ремонте, предоставленную производителем, на предмет надлежащих процедур.

Как и в случае любого ремонта конструкции, вам следует проверить, доступна ли конкретная процедура у производителя или другой исследовательской организации. Поскольку эта стойка имеет решающее значение для безопасности пассажиров при лобовых ударах, ударах при опрокидывании и боковых ударах, вы всегда должны тщательно соблюдать рекомендованные и проверенные процедуры, если таковые имеются. Ресурс, который я считаю очень полезным, — это www.toolsfortechs.орг. Они действительно изучат для вас подходящую процедуру.

I-CAR также предоставляет общие рекомендации по ремонту, разделению или замене передних стоек в рамках Программы по производству стальных конструкций (SPS02). Некоторые из ключевых моментов включают:

Определение надлежащего места для замены и разделения на секции.
Соображения и ограничения для ремонта по сравнению с заменой.
Инструменты и методы удаления.
Работа с двух- и составными конструкциями.
Вкладыши и прочие сварные соединения.
Сварочные технологии.
Ступени защиты от коррозии.
Прочие соображения, например, пена, грунтовка и замена лобового стекла.

Программа SPS02 является частью серии программ для металлоконструкций, которые должны быть стандартными для всех в этой отрасли, которые должны быть выполнены перед оценкой или фактическим выполнением ремонта конструкций.Эта статья не предназначена для замены всего того, что описано в курсе SPS02, но есть несколько важных моментов, которые нельзя переоценить:

Insert Role and Design
Места для резки и сварки
Рассмотрение лобового стекла
Защита от коррозии

Многие из них вступают в игру во время секционирования. Как правило, внутри передней стойки в центре проема ветрового стекла может быть меньше усилителей, чем с обоих концов.Таким образом, эта область часто является предпочтительным местом для разделения верхней стойки A как для многоэлементной, так и для однослойной конструкции.

Кроме того, область у основания нижней стойки A часто будет иметь дополнительное усиление, пенопласт и несколько панелей, прикрепленных к ней. Часто передняя стойка, которая является частью uniside, будет разрезана посередине дверного проема, где, вероятно, также будет меньше усилителей внутри. Что касается многоэлементной конструкции, то нижнюю стойку часто заменяют по заводским швам.

Роль и дизайн вставки

Одним из важных соображений по поводу вставки является то, что она должна полностью входить как в исходную деталь автомобиля, так и в сторону сменной панели. Часто вставки «заедают» в панель, и надлежащая сварка вставки не может быть выполнена из-за зазоров во вставке. Это также создает возможность коррозии и ослабления соединения.

Для обеспечения надлежащего соединения вставка, если она сделана из избытка оригинальной поврежденной детали или новой заменяемой детали, должна быть разрезана на несколько участков, чтобы обеспечить ее правильную посадку.Когда вставка правильно установлена и сваривается, соединение обычно будет прочнее, чем исходная область, поскольку он включает дополнительный слой стали. Это нормально, поскольку передняя стойка не предназначена для разрушения.

Даже если верхняя стойка A имеет несколько внутренних слоев, существует несколько производителей и общие рекомендации для этих конструкций. Они будут включать в себя вырезание большей внешней крышки панели, которая позволяет разрезать каждую внутреннюю панель. Эти методы часто также используют вставки для каждого слоя.

И последнее примечание по вставкам: Toyota не рекомендует использовать вставки при разрезании панелей. Они рекомендуют открытое стыковое соединение.

Места для резки и сварки

Как упоминалось ранее, середина отверстий часто является предпочтительным местом, чтобы избежать внутреннего усиления.

Кроме того, линия разреза должна проходить между исходными точечными сварными швами, а не сквозь них. Количество заменяемых сварных швов должно равняться исходному количеству и местоположению сварных швов, если сварка газовой металлической дугой (GMA) выполняется с использованием рекомендованного производителем размера сварного шва, который обычно составляет 8 мм или 5/16 дюйма.Однако, если утвержденный сварщик использует стойкую сварку сжатием (STRW) и в соответствии с рекомендациями производителя, места сварки должны быть смещены относительно их исходного положения. Другими словами, для STRW сварные швы не могут быть размещены в том же месте, что и оригинал.

Соображения относительно лобового стекла

При ремонте, разрезании или замене верхней стойки A необходимо учитывать несколько соображений, иначе возникнут некоторые проблемы с безопасностью.Одной из важнейших областей безопасности, о которых следует помнить при ремонте, разрезании или замене верхней стойки A, является установка лобового стекла. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) разрабатывает стандарты безопасности автотранспортных средств (MVSS) для автомобилей, продаваемых в США или импортируемых в страну.

Лобовое стекло и метод его установки (оригинальное производство) должны соответствовать двум стандартам производительности: MVSS 212 и MVSS 216. Эти два теста, даже если они предназначены для производителей автомобилей, становятся стандартом для послепродажного ремонта, поскольку мы по умолчанию заключен договор на восстановление автомобиля до «доаварийного состояния».«

МВСС 212

Обычно называемый тестом на удержание лобового стекла, MVSS 212 требует, чтобы ветровое стекло удерживало пассажиров на передних сиденьях от выхода через лобовое стекло при лобовом столкновении. Испытание проводится на скорости 30 миль в час в неподвижном барьере. Лобовое стекло должно сохранять периметр не менее 75 процентов после того, как непринужденные пассажиры ударились о лобовое стекло. Большинство автопроизводителей также стремятся к стопроцентному удержанию.

МВСС 216

Обычно называемый испытанием на опрокидывание, MVSS 216 требует, чтобы лобовое стекло и область передней стойки выдерживали 1.В 5 раз больше веса транспортного средства направлено вниз на переднюю часть крыши без раздавливания более чем на 5 дюймов во время двухминутного испытания. Поскольку переворачивание сильно различается, это испытание проводится с применением дробящей панели к передней части крыши. Автомобиль должен быть закреплен таким образом, чтобы подвеска не имела значения, а все остальные окна, например люки и двери, были закрыты.

МВСС 208

MVSS 208 — еще один стандарт, косвенно влияющий на замену лобовых стекол.Этот стандарт разработан для срабатывания подушки безопасности пассажира, но в спецификации он признает, что подушки безопасности пассажира, предназначенные для отскока от лобового стекла для правильного позиционирования, будут делать это с силой 300 фунтов. на квадратный дюйм. Следовательно, для правильного размещения подушек безопасности пассажира ветровое стекло должно выдерживать эту силу, не выталкиваясь наружу.

Все металлические рабочие области, на которые будет наноситься клей, должны быть «обработаны под металл». В этих областях нельзя использовать пластиковый наполнитель, поскольку его адгезионные характеристики ниже, чем у уретанового клея.Также во время повторной окраски сварные швы следует загрунтовать соответствующей эпоксидной грунтовкой, а НЕ покрывать или очищать. И снова система окраски может считаться самым слабым звеном.

Если производитель использовал герметик для швов, на который будет наноситься клей для приклеивания стекла, его следует заменить на клей, который будет использоваться для склеивания стекла, а не на наши обычные герметики для швов.

Опять же, эта статья не предназначена для включения надлежащей замены склеенного стекла, но ключевые соображения относительно передних стоек в областях склеивания стекла следующие:

Без пластикового наполнителя
Только эпоксидный грунт
Без верхнего или прозрачного покрытия

Защита от коррозии

Конструкция передней стойки может потребовать тщательного планирования для восстановления защиты от коррозии после ремонта, секционирования или замены.Это также может включать замену пен, клеящих материалов и герметиков швов.

Одно общее правило: «Если защита от коррозии не может быть восстановлена, значит, вы выбрали неправильную область для разреза». Очень важно, чтобы после любого ремонта была завершена защита от коррозии, чтобы гарантировать, что задняя и внутренняя поверхности не выйдут из строя из-за коррозии.

Часть процесса включает нанесение эпоксидной грунтовки на внутреннюю часть панелей, где сварка, правка и ремонт повредили исходное покрытие; нанесите пену там, где это необходимо, после отверждения грунтовки; и нанесение антикоррозионных составов (антикоррозийных средств) после завершения ремонта.Этот процесс, особенно с использованием вставок, часто неправильно понимается и выполняется не полностью.

Другой этап защиты от коррозии может включать нанесение грунтовки на неизолированные участки металла перед сваркой. Есть несколько соображений относительно использования этих обычно называемых грунтовками для сварки швов. Во-первых, они не требуются для сталей с покрытием, включая заводское электронное покрытие, оцинкованные или оцинкованные панели. Кроме того, эти грунтовки не рекомендуются Daimler-Chrysler ни для одного из своих автомобилей, а Ford Motor Company рекомендует использовать PM13A, а не обычные грунтовки для сварки через шов.Многие в отрасли часто неправильно понимают роль этих грунтовок.

Нижняя секция передней стойки

Для нижней части передней стойки производители рекомендуют не прорезать монтажные области петель и углы одинарной панели. Часто, как упоминалось ранее, эти одинарные панели разрезают через середину дверного проема. У некоторых производителей есть места горизонтально между верхними и нижними креплениями дверных петель. В противном случае часто в конструкциях, состоящих из нескольких частей, используются заводские швы в основании стойки на панели коромысла и капоте.

Иногда внутренние панели также требуют ремонта и замены. Это может потребовать удаления дополнительных перекрывающихся панелей. Опять же, продумайте надлежащую защиту от коррозии, пену и герметики швов.

Заключение

Эта статья не может предоставить полные пошаговые инструкции по работе со всеми различными конструкциями передних стоек, однако некоторые общие рекомендации были предоставлены. Подробная информация доступна из многих источников, включая производителей автомобилей и I-CAR.

Самым важным моментом в этой статье является получение актуальной информации перед тем, как приступить к ремонту, разделке или замене конструктивных элементов, в том числе передней стойки. Сегодняшняя информация очень привязана к году выпуска и модели автомобиля, поэтому то, что вы, возможно, слышали или чему вас учили пять-десять лет назад, вполне может полностью измениться. Не позволяйте этому поставить под угрозу безопасность и долговечность автомобилей, которые мы ремонтируем. Это дорогостоящая ошибка, с которой вам не нужно сталкиваться.

Слепые зоны на передней стойке —

Слепые зоны для водителей — это, по сути, препятствия в наблюдаемой зоне вокруг них.Слепые зоны, часто связанные с зеркалами, возникают на других участках, например, на передних стойках.

Прежде чем мы перейдем к передним стойкам и слепым зонам, давайте взглянем на некоторые статистические данные, которые могут помочь вам узнать об опасностях, связанных с нашими перегруженными дорогами.

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий за 2014 год, 3 401 велосипедист получил серьезные травмы и 113 погибло. За тот же год было 5 289 мотоциклистов с тяжелыми травмами и 339 погибших. Мотоциклисты составляют лишь 1% всех дорожно-транспортных происшествий, однако с точки зрения всех дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом мотоциклисты составляют 19%

Мотоциклисты и велосипедисты являются уязвимыми участниками дорожного движения из-за отсутствия защиты, которую водители других транспортных средств, например, легковые автомобили, счастливы иметь.Поэтому неудивительно, что статистика смертности среди уязвимых участников дорожного движения выше.

Однако около двух третей этих аварий происходят на Т-образных перекрестках или вблизи них, часто в результате того, что водители автомобилей (и других транспортных средств) не выглядят должным образом перед выездом на перекресток. Отчасти это связано с тем, что на передних стойках есть слепые зоны.

Что такое автомобильные стойки?

Столбы автомобиля

Столбы автомобиля — это вертикальные столбы вокруг автомобиля, расположенные между стеклами (см. Схему).Как правило, передние стойки расположены в передней части автомобиля по обе стороны от ветрового стекла, средние стойки или центральные стойки расположены сбоку, часто между дверями и задними стойками, по обе стороны от задней части. ветровое стекло. У более длинных «универсалов» стойки D могут быть расположены сзади, а стойки B и C — сбоку.

По сути, стойки обеспечивают структурную поддержку крыши и места крепления дверей. Количество стоек зависит от марки и модели автомобиля, а также от длины и ширины стоек.

Слепые зоны передней стойки

Слепые зоны на передней стойке

Передние стойки, расположенные в передней части автомобиля, представляют собой слепую зону для водителя, и чем шире передние стойки, тем больше слепое пятно. На рисунке показан желтый автомобиль, поворачивающий направо на Т-образном перекрестке, с заштрихованными красными областями, представляющими слепые зоны, образовавшиеся из-за передних стоек.

Как видно, мотоцикл и велосипедист легко скрываются в слепых зонах передней стойки.Небольшую машину можно даже спрятать в слепых зонах. Если выехать из перекрестка без должного осмотра, это может легко привести к столкновению.

Однако реальная проблема заключается в том, сколько времени водители проводят на осмотр перед выездом с перекрестка. Отсутствие достаточного количества времени, чтобы убедиться, что это ясно, в сочетании с такими опасностями, как слепые зоны на передней стойке, приводят к несчастным случаям — как показывает статистика.

Итак, что мы можем сделать?

Статистика показывает, что перекрестки (в том числе Т-образные, левые и правые повороты, перекрестки и кольцевые развязки) являются наиболее опасными местами на дорогах Великобритании.Чтобы процесс был безопаснее, он начинается с подхода.

Притормозить — медленно приближаться к перекрестку. Это позволяет вам получить больше информации, оценить свое окружение и правильно с этим справиться. При медленном приближении это также может позволить вам продолжить движение, не останавливаясь на определенных «открытых» перекрестках, тем самым экономя ваше время.
Эффективное наблюдение — дайте достаточно времени, чтобы посмотреть как минимум дважды в каждом направлении. Некоторые «закрытые» или слепые переходы требуют более внимательного наблюдения.Если вы не можете этого сделать, остановитесь, чтобы подождать больше времени.

Потратив больше времени на наблюдение, вы получите больше информации и позволите скрытым опасностям выйти из слепых зон на передней стойке. Другое преимущество — это, конечно, осознание того, что у вас гораздо меньше шансов убить или серьезно ранить кого-нибудь.

Другие слепые зоны

Слепые зоны можно найти в других областях, например, в зеркалах автомобилей. Для получения дополнительной информации см .:

Советы к экзамену по вождению

14-летний подросток нашел потенциальный способ исправить эти слепые зоны на опорах автомобиля

Стойки по обе стороны от лобового стекла вашего автомобиля со временем стали толще, чтобы ваша машина не рухнула в случае его опрокидывания, но более широкие стойки создали довольно значительные слепые зоны.14-летняя Алена Гасслер предложила возможное решение этой проблемы (через Gizmodo ).

Чтобы заполнить слепые зоны, она разместила веб-камеру снаружи стойки со стороны пассажира и использовала небольшой проектор для отображения прямой трансляции на внутренней стороне стойки. Она напечатала на 3D-принтере компонент проектора, чтобы сделать изображение более четким, и выровняла колонну тем, что звучит как световозвращающая ткань — она только отражает изображение обратно водителю, согласно описанию на видео, демонстрирующем исправление.Результат: непрерывное поле зрения.

«Я хотел найти способ избавиться от них»

Она тестировала прототип вместе с отцом на семейном Jeep Grand Cherokee с большими стойками.

«Я хотел найти способ избавиться от них», — сказал Гасслер Popular Mechanics . «А мой старший брат Картер только начал водить машину, поэтому это было серьезной проблемой для безопасности».

Но технологии еще предстоит пройти долгий путь. На видео выше изображение с камеры шаткое, и проекция не идеально сочетается с видом.В следующем прототипе Гасслера будут использоваться ЖК-экраны для лучшей видимости при дневном свете — проблема, которая возникла при проекции.

И производители автомобилей уже думают в том же направлении. Hyundai и Kia в прошлом году подали заявку на патент на аналогичное решение, включающее камеры и проекторы, и производитель автомобильных запчастей Continental придерживался той же идеи, используя камеры и экраны. В 2017 году Toyota получила патент на «маскирующее устройство», в котором используются зеркала, чтобы сделать переднюю стойку невидимой.В 2014 году Jaguar и Land Rover начали исследовать систему, которая использует видео и экраны, чтобы помочь водителям просматривать все комплекты стоек, а не только те, которые расположены по обе стороны от лобового стекла. Но ни одно из этих решений, похоже, еще не добралось до реальных автомобилей.

Неясно, будет ли идея Гасслера законной. Камеры на приборной панели, которые также снимают и передают видео извне автомобиля, как изобретение Гасслера, регулируются таким образом, что они не закрывают лобовое стекло и не записывают разговоры внутри автомобиля.Ни то, ни другое не кажется проблемой для изобретения Гасслера, но могут быть другие юридические проблемы. Основным препятствием для такого рода технологий является то, что на передних стойках автомобилей часто устанавливаются подушки безопасности, что является важной функцией безопасности. Компания Continental сообщила Wired , что ее экраны могут разделиться, чтобы пропустить подушки безопасности, но на это могут уйти годы.

Но это нововведение пока оказалось успешным для Гасслер, когда она представила ее на конкурсе научных и инженерных наук Broadcom MASTERS (Математика, прикладные науки, технологии и инженерия для восходящих звезд) Общества науки и общественности в конце октября.Решение проблемы слепого пятна позволило ей забрать домой премию Фонда Самуэли, главный приз конкурса, а также 25000 долларов.

Как исправить и восстановить автомобильные средние стойки

Вы когда-нибудь подходили к своей машине в солнечный день и замечали, что обшивка средней стойки между передним и задним стеклами кажется сильно закрученной?

Это обычная горячая точка, и в этой статье я расскажу, как исправить и восстановить средние стойки автомобиля. Я расскажу о том, что можно полировать вручную, и о преимуществах использования станка для помощи в работе.Мы также познакомимся с пластиковыми центральными стойками и узнаем, как их восстановить.

Что такое стойки B?

Ваш автомобиль имеет вертикальные стойки, которые соединяют шасси с крышей и обеспечивают защиту от столкновения в случае опрокидывания. Они обозначаются A-C, причем буква A начинается в передней части автомобиля (у более крупных автомобилей будут стойки D сзади).

В большинстве автомобилей центральная стойка расположена посередине, передняя дверь фиксируется на средней стойке, а задняя дверь на петлях крепится к средней стойке.Хотя термин «центральная стойка» технически относится к структурному элементу, в этой статье я буду иметь в виду панель на двери между передним и задним окнами — заднюю панель передней двери и переднюю панель задняя дверь встречается при закрытии.

Центральные стойки вашего автомобиля регулярно изнашиваются. Многие закрывают ими входную дверь, что часто приводит к сильным царапинам. Неправильная стирка также может вызвать появление царапин. Масла с рук, а также воздействие солнца могут вызвать появление пятен.

Продукты, необходимые для исправления B-стоек

Correction

Универсальный продукт, который можно использовать как в машине, так и вручную, Meguiars ‘Ultimate Compound является эффективным и экономичным. Если вы решите наносить вручную, эти аппликаторы для пены отлично подходят для этого продукта.

Meguiar’s Ultimate Compound

УДАЛИТЬ ДЕФЕКТЫ КРАСКИ: идеальный продукт для удаления окисления, царапин, водяных пятен и пятен без царапин
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИНИРОВАНИЙ АВТОМОБИЛЯ: Режет так же быстро, как жесткие абразивные материалы, восстанавливая чистоту поверхности без образования царапин и завихрения

Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30

Иногда полное исправление невозможно, поэтому глазурь — хороший вариант для улучшения внешнего вида ваших средних стоек, для этого я рекомендую Плохо Черная дыра для мальчиков или Черный свет для парней-химиков.

Защита

Для дополнительной защиты после того, как вы отремонтируете средние стойки, лучше всего добавить воск или герметик. Один из наших фаворитов по отличной цене — это воск Bilt Hamber Double Speed.

Bilt Hamber BHDSW250 Double Speed-Wax 250ml

Простая в использовании восковая паста для последней стадии для защиты высококачественных лакокрасочных систем автомобилей.
Используемый карнаубский воск дает глубокую глянцевую, водоотталкивающую и устойчивую к воздействию моющих средств пленку.
Обеспечивает экономичную и превосходную альтернативу дорогостоящим пастообразным воскам, которые по своим характеристикам просто не конкурируют с этим материалом.

Последнее обновление было: 6 июня 2021 г. 4:30

Центральные стойки Piano Black

Производители автомобилей все чаще предпочитали добавлять в свои автомобили пластиковую черную отделку для фортепиано. Черная пластиковая отделка придает автомобилю приятный контраст, но является известным магнитом для царапин. Мягкая прозрачная пластиковая поверхность очень легко скручивается, из-за чего они выглядят довольно некрасиво.

Хотя их легко поцарапать, их также относительно легко восстановить. Полировальная машинка для автомобилей даст наилучшие результаты, однако вполне удовлетворительных результатов можно добиться и вручную.

Это также процесс, которому вы должны следовать, чтобы исправить и восстановить центральные стойки автомобиля.

Ручная работа

Начните с заклейки всех участков, которые вы не хотите полировать. Любые остатки полироли на резиновых уплотнениях бывает трудно удалить, поэтому лучше всего закрыть их малярной лентой.

Затем нанесите небольшое количество состава на аппликатор пены и обработайте обрезок, я считаю, что лучше всего использовать круговые движения.

Как только продукт начнет стекать, остановитесь и удалите остатки салфеткой из микроволокна.

Вы должны увидеть значительное улучшение; На этой фотографии показан уровень коррекции, возможной при ручной полировке.

Удалив остатки лака, нанесите небольшое количество черной дыры на чистый аппликатор и втирайте в поверхность. Оставьте это на несколько минут, чтобы он растушевался и отполировал, чтобы проявился глубокий черный блеск. Poor Boys ’Black Hole также работает с окрашенными поверхностями (они делают отдельную глазурь для белых автомобилей.)

После удаления остатков глазури пора нанести слой защитного воска. Слегка смочите отдельный аппликатор пены и нанесите очень тонкий слой воска. Подождите 5-10 минут, чтобы воск помутнел, и отполируйте все остатки.

Машинный

Вы сможете добиться лучших результатов, если у вас будет доступ к небольшой машинной полировальной машине. Я использую ротационную полировальную машинку ShineMate EP803 более двух лет и считаю ее надежной и надежной. Для средних стоек я предпочитаю использовать мягкую двухдюймовую финишную накладку с тонкой финишной полировкой.

Как и раньше, заклейте липкой лентой те участки, которые не нужно полировать. Нанесите небольшое количество полироли на полировальную подушку и распределите по поверхности на самой низкой скорости машины.

Немного увеличьте скорость машины, но не используйте более половины максимально доступной скорости. Медленно перемещайтесь по поверхности, стараясь поддерживать постоянную скорость, прикладывая постоянное легкое давление, позволяя машине выполнять работу. После нескольких проходов полироль начнет становиться прозрачным, это хороший указатель, чтобы остановиться, стереть любые остатки и проверить результаты.

Если остались некоторые завитки, вы можете перейти к более твердой подушке и более тяжелому составу, следуя той же процедуре, однако вы можете повторить это с чистовой полировкой, чтобы удалить любые голограммы, которые могут появиться.

После полировки выполните описанную выше процедуру, чтобы нанести слой защиты от воска.

Пластиковая облицовка средней стойки

Пластиковая облицовка с матовым покрытием также часто встречается на автомобилях. Они намного более устойчивы к царапинам, чем черный рояль или краска, но со временем они могут потускнеть и обесцветиться.Есть несколько способов вылечить это.

Прежде всего убедитесь, что поверхность чистая. Используйте хороший автомобильный шампунь без восков. Затем, как и прежде, снимите скотчем область, над которой вы будете работать.

Первый продукт, который я рекомендую, — это CarPro Pearl. Эту силиконовую повязку на водной основе можно использовать для различных работ, таких как обработка шин, внутренней отделки и отделки. Помимо улучшения внешнего вида поверхностей, Pearl также обеспечивает защиту от ультрафиолета. Также имеет довольно приятный аромат.

Ознакомьтесь с полным обзором CarPro Perl здесь!

CarPro PERL Coat Защитное средство для пластика и резины 500 мл

Превосходная защита и срок службы до трех месяцев
Высококачественная защита от ультрафиолета сохраняет эластичность и первоначальный цвет обработанных поверхностей. винил, акрил и кожа

Последнее обновление было: 6 июня 2021 г., 4:30

Вы можете нанести небольшое количество продукта на пенный аппликатор и втирать в пластиковую поверхность.Дайте ему впитаться в течение нескольких минут, прежде чем вытереть остатки.

Если вам нужен продукт с более длительным сроком службы, вы можете выбрать керамическое покрытие для отделки. Срок службы перманентного реставратора трима Gtechniq C4 составляет до двух лет. Легко наносится с помощью прилагаемого аппликатора. Нанесите небольшое количество продукта на аппликатор и нанесите на поверхность, затем отполируйте полотенцем из микрофибры.

Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer 30 мл

☑️ В отличие от многих продуктов для обрезки на рынке C4 представляет собой исключительно тонкую (около 30 нм) оптически прозрачную пленку, что означает, что она не добавляет непривлекательной глянцевой пленки на поверхность, а восстанавливает все, кроме самой выцветшей отделки, в новом состоянии.

Последнее обновление было: 6 июня 2021 г., 4:30

Я надеюсь, что это было полезным руководством по восстановлению панелей B-Pillar на вашем автомобиле. После того, как вы потратили время на исправление, важно удалить источник царапин. Вы можете сделать это, приложив усилие к дверной ручке, чтобы закрыть дверь, и убедившись, что вы используете безопасные процедуры мойки.

FAQ

Как полировать стойки дверей автомобиля?

Окрашенным дверным стойкам или стойкам в черный цвет рояля можно восстановить их первоначальный блеск.Можно использовать обычные автомобильные полироли и аппликатор для пены. Ultimate Compound от Meguiars отлично подходит для ручной полировки. Нанесите немного на аппликатор для пены и потрите панель круговыми движениями. Сотрите остатки ткани салфеткой из микрофибры, чтобы получить глубокий блеск.

Как реставрировать пластиковые дверные панели?

Пластиковая обшивка дверей со временем тускнеет. Чтобы восстановить это, сначала используйте чистый автомобильный шампунь для очистки автомобиля. После высыхания нанесите немного CarPro Pearl на дверные панели, чтобы восстановить первоначальный цвет и обеспечить защиту от ультрафиолета.

Как чистить стойки автомобиля?

Автомобильный шампунь лучше всего не содержать никаких добавок. Вы также можете использовать универсальное чистящее средство и щетку для детализации, чтобы тщательно очистить пластиковую отделку.

Столб (автомобиль) | Трактор и строительный завод Wiki

Типичные опорные конструкции седана (три коробки), универсала (две коробки) и хэтчбека (две коробки) из одного модельного ряда.

Типовые конфигурации стоек седана (три коробки) и универсала (две коробки) из одного модельного ряда.

Схема пятидверного хэтчбека (двухсекционного кузова), наложенного на универсал (двухкамерный кузов) из того же модельного ряда — в данном случае оба с D-стойкой.

Столбы — это вертикальные или почти вертикальные опоры оконной зоны автомобиля или теплицы, обозначаемые соответственно как A, B, C или D-стойка , перемещающаяся в профиле спереди назад.

В американском и британском английском столбцы иногда обозначаются как сообщения (A-post, B-post и т. Д.).

Приложения

Последовательное обозначение следующего элемента конструкции крыши является отправной точкой для обсуждения. Например, спасательные команды используют номенклатуру столбов, чтобы облегчить общение при резке транспортных средств, например, челюстями жизни.

Столпы подразумеваются независимо от того, существуют они или нет; если в конструкции теплицы есть разрыв между окнами или дверями без вертикальной опоры в этом месте, несуществующая колонна «пропускается» при назывании других колонн.Таким образом, у 2-дверного купе или седана с трехстворчатым кузовом самая задняя стойка может быть названа задней стойкой даже при отсутствии средней стойки. И наоборот, дополнительные двери создают дополнительные средние стойки, после чего средние стойки нумеруются, B1, B2 и т. Д.

Автомобили без центральной стойки когда-то широко назывались жесткими крышами без опор или жесткими крышами. В начале 1970-х General Motors расширила определение термина «жесткая крыша», включив в нее модели со средней стойкой: «до этого все думали, что жесткая крыша — это автомобиль без центральной стойки».»^[1]

Столпы подразумеваются независимо от того, существуют они или нет; несуществующий столб «пропускается» при именовании других столбов.

В дополнение к номенклатуре стоек, полученной при просмотре автомобиля в профиль, некоторые старые автомобили имеют лобовое стекло, состоящее из двух частей, или заднее стекло, разделенное на две половины стойкой.

См. Также

Список литературы

Внешние ссылки

Столб

| Определение передней стойки по Merriam-Webster

A-pil · лар | \ Ā-ˈpi-lər \ варианты: или реже A-post \ ˈĀ- ˈpōst \

множественное число передних стоек также передние стойки

: либо одна из двух опорных стоек, которые располагаются по обе стороны от лобового стекла транспортного средства и соединяют крышу с кузовом. Замена передних стоек означала, что дополнительные изменения коснутся крыши и лобового стекла, дверей и дверных стекол, крыльев и капота.- Джеймс Шефтер, All Corvettes Are Red , 1998 также : структурная часть транспортного средства, которая простирается от крыши до пола и соединяет лобовое стекло и переднюю дверь с кузовом транспортного средства. Поднимите или опустите дверные петли на передней стойке, пока дверь не достигнет нужной высоты.- Майк Аллен, Popular Mechanics , ноябрь 1998 г.