Как правильно настроить музыку в машине – Как настроить звук в машине 🚩 настройка акустики в авто 🚩 Запчасти и аксессуары

Содержание

Автозвук: тонкости настройки аудиосистемы с помощью эквалайзера

Специалисты «УралАвтоСаунд» рассказали любителям автозвука о тонкостях настройки аудиосистемы с помощью эквалайзера. Производить настройку рекомендуют на разных треках. Ниже вы увидите шпаргалку, которая пригодится в работе.

Полоса 50 Гц: Глубокий, вибрирующий бас. Старайтесь не усиливать этот диапазон, если в системе нет сабвуфера, это может перегрузить динамики акустических систем. А вот в системе с сабвуфером легкое поднятие может придать звучанию глубины.

Полоса 80 Гц: С этим ползунком тоже нужно быть осторожнее, поскольку здесь обычно находится стык зон ответственности сабвуфера и основных акустических систем. Полоса отвечает за плотность и насыщенность баса.

Полоса 125 Гц: Ударность баса, панч. Ослабление этого диапазона сделает звучание скучным, потеряется ощущение ритмичности музыки. Чрезмерное усиление может сделать бас слишком жестким.

Полосы 200 и 315 Гц: На этих частотах часто возникают проблемы, вызванные резонансами салона. Подвигайте ползунок, чтобы выставить наиболее комфортное и естественное для вас звучание — достаточно насыщенное, но без гулкости.

Полосы 500, 800 Гц и 1,25 кГц: Наиболее информативные для нашего слуха частоты. Их удобно настраивать, ориентируясь на музыку с вокалом. Наш слух тонко отлавливает неестественность звучания голоса, и потому такие записи лучше всего подходят для настройки этих частот. Регулируя эти диапазоны, добейтесь наиболее естественного звучания голоса. Чрезмерное приглушение этих частот может привести к глухому звучанию, а чрезмерное усиление — к «телефонному» звуку.

Полосы 2 и 3,15 кГц:

Этот диапазон ответственен за разборчивость вокала и большинства музыкальных инструментов. Сильное ослабление может привести к потере ясности, а чрезмерное усиление — к утомительности звучания.

Полоса 5 кГц: Чистота и ясность звучания. Сильное ослабление делает звук скучным, а усиление сверх меры — слишком ярким и резким.

Полоса 8 кГц: Настраивая этот диапазон, обратите внимание на звучание свистяще-шипящих звуков, особенно в вокале.

Полоса 12,5 кГц: На этих частотах уже нет основных тонов музыкальных инструментов, но есть обертона, которые придают звучанию воздушность. Прибавьте, чтобы придать музыке приятную легкость, но не перестарайтесь, иначе получите свистящее звучание.

Другие автоновости Ростова и мира — на нашем сайте и в соцсетях!

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле — Информация

Грамотная настройка магнитолы позволяет повысить качество воспроизведения музыки в салоне автомобиля. Однако перед использованием регулировок, описанных в данной статье, следует сначала обратить внимание на прочие факторы, которые могут свести на нет все старания. Эти нюансы также подробно рассмотрены ниже.

Какие факторы влияют на звучание автомагнитолы?

В совокупности на качество, громкость и чистоту звучания автомобильной акустики влияют многие факторы:

Качество и мощность магнитолы.
Качество и мощность динамиков.
Правильность подключения динамиков к магнитоле.
Уровень шумоизоляции салона.
Герметичность места установки динамиков.
Напряжение бортовой сети.
Наличие дополнительного усилителя.
Наличие саббуфера.
Режим эксплуатации автомобиля.
Правильность настройки автомагнитолы.

Поскольку последний пункт является основной темой статьи, к нему вернемся позже. А пока хотя бы вкратце пробежимся по остальным факторам, которые на ряду с настройками магнитолы оказывают непосредственное влияние на звучание акустики.

Вряд ли у кого-то вызывает сомнения утверждение, что чем качественнее и мощнее автомобильная магнитола, тем звучать она будет лучше. В отличие от бюджетных моделей, от которых исходит характерный запах Китая, в добротных фирменных приборах устанавливается более мощная микросхема усиления звуковой частоты. Также выполняется более качественная обвязка этой микросхемы, реализуется эффективное охлаждение, фильтры и так далее.

Если вы вдруг не знаете, что такое характерный запах Китая, возьмите любой провод в изоляции, и подержите его немного над зажженной зажигалкой. Тот запах, который вы ощутите – и есть он. Дешевая же аппаратура пахнет практически так же. А происходит это потому, что на начинке очень экономили (там проводки потоньше, там радиатор поменьше, там дешевые конденсаторы, там некоторых деталей и вовсе нет на плате, хотя отверстия и дорожки под них предусмотрены), и в результате все перегревается и воняет.

С качеством динамиков все то же самое, потому и расписывать смысла особого нет. При подборе динамиков следует учитывать их номинальную мощность, и сопоставлять ее с мощностью магнитолы. При этом не спешите радоваться, если на коробке написано, что динамики за три копейки могут выдать от трехсот до бесконечности ватт. Это классическая маркетинговая уловка. Динамики может и могут выдать такую мощность, но кратковременно. А потому она называется пиковой. Подбирать же динамики надо по номинальной мощности и по сопротивлению. Общая мощность всех динамиков должна быть не ниже, чем мощность магнитолы.

Магнитолам, кстати, хитрые китайцы тоже приписывают ватты, которых там и в помине быть не может. Хотите убедиться? Вскройте аккуратно корпус автомагнитолы, и посмотрите на модель микросхемы усилителя звука (она, как правило, самая большая, на радиаторе, и называется буквами TDA). Вбейте модель в поиск, и посмотрите, на какую мощность она способна при напряжении 14 вольт.

Очень важным моментом является правильность подключения динамиков к магнитоле. Если они подсоединены как попало – настраивать что-либо практически бесполезно.

Чем лучше шумоизоляция салона, тем звук акустики чище, громче и сочнее. Даже простая шумоизоляция передних дверей способна заметно улучшить качество звука.

Герметичность. Чтобы понять, о чем речь, нужен для примера автомобиль с откидывающимися задними сидениями, в котором задние динамики установлен в полку, и тыльной стороной смотрят в багажное отделение. Включите на таком авто музыку, а потом откиньте задние сидения, чтобы разгерметизировать багажник. Звук не просто изменится. Он станет никакой – ни баса, ни громкости, ни глубины.

А происходит это потому, что динамик «толкает» звук и вперед, и назад. И когда переднее пространство не изолировано от тыльного, одинаковые звуковые частоты встречаются, и гасят друг друга. Потому, динамики должны быть установлены так, чтобы пространство за их тыльной стороной было как можно лучше изолировано от пространства перед ними.

Мощность и качество звучания автомагнитолы напрямую зависит от напряжения бортовой сети. Если оно заниженное или проседает при нагрузках – звук будет ухудшаться, могут появляться искажения, хрипы, клиппинг и так далее.

Дополнительный усилитель в разы улучшает акустическую систему автомобиля. Один известный на сегодня автомобильный блогер даже как-то доказал, что лучше купить недорогой усилитель на флэшке, чем не самую дешевую магнитолу. В паре они работать будут еще лучше (если все остальные факторы этому способствуют).

Саббуфер позволяет усилить звуки низких частот, то есть, басы. Однако следует понимать, что для его работы потребуется дополнительный усилитель, фильтр низких частот и достаточное напряжение бортовой сети без просадок.

На звучание магнитолы сильно влияет режим эксплуатации автомобиля. Сейчас перечислим их в том порядке, в котором они делают звук все хуже и хуже. Лучше же всего акустика звучит на стоящем автомобиле, при заглушенном двигателе, с закрытыми окнами, и без людей в салоне.

Ухудшается звук из-за:

Работающего двигателя.
Шумящих на ходу шин и подвески.
Открытых окон.
Людей в салоне, поглощающих звуковые волны (чем больше пассажиров, тем хуже звучит).

Если все описанные факторы способствуют качественному звучанию акустики в машине, то остается только правильно настроить магнитолу. Этим и займемся дальше.

Классический набор настроек автомобильной магнитолы

Даже в самых дешевых автомагнитолах сегодня присутствует минимальный набор следующих настроек:

усиление;
баланс;
фейдер;
низкие частоты;
высокие частоты;
эквалайзер с предустановками.

В средних и топовых моделях этот список гораздо длиннее, да и работают настройки гораздо лучше. А вот в недорогих вариантах встречается такое, что как ты эти регулировки не крути, звук все равно никакой.

Но не всегда. Нередко умелое использование этих настроек позволяет компенсировать некоторые из описанных выше факторов, и заметно улучшить качество звучания автомобильной акустики.

Пройдемся по каждой настройке из классического набора – за что отвечает, как работает, как настраивать и проверять.

Усиление

Эта настройка называется, как правило, «LOUD», что с английского языка переводится, как громко, кричать. В автомагнитолах это функция усиления звука по всем частотам. После ее включения становится более глубоким бас, а музыка звучит ощутимо громче на том же уровне громкости, что был установлен до этого.

Найти и включить «LOAD» не на всех магнитолах просто. Настройка редко выносится на отдельную кнопку, подписанную соответствующим образом. Чаще она спарена с какой-то другой кнопкой (включается, например, если зажать на пару секунд «MUTE», либо находится где-то в глубинке меню, рядом с описанными ниже настройками.

Если включить на магнитоле такое усиление, то следует быть готовым к тому, что на высоких уровнях громкости будут появляться разного рода искажения звука. Также могут быть проблемы, если в машине установлен саббуфер или в настройках был чрезмерно накручен бас.

Независимо от вида настройки магнитолы не забывайте проверять результат в разных режимах. Например, включили тот же «LOAD» — послушайте, как звучит на малой громкости, затем на средней и высокой. Потом все то же самое, но с запущенным двигателем и, наконец, на ходу. Если звук не устраивает, не спешите выключать усиление. Возможно, ситуацию можно кардинально исправить с помощью других настроек.

Баланс

Данная настройка (обозначается обычно буквами «BAL» перераспределяет мощность автомагнитолы между динамиками правой и левой стороны. При этом, синхронно происходит смещение фронтальных и задних динамиков. Как правило, эту настройку никто и никогда не трогает, оставляя ее на нуле. Однако, если вы едете в машине без пассажиров (и находитесь, соответственно, не в центре салона), то с балансом поиграться, все же, стоит.

Обычно, чтобы уравновесить звук для водителя, необходимо на 2-3 пункта сместить баланс вправо. При этих действиях передняя и задняя правые динамики заиграют немного громче, а противоположные (левые) – тише. А вы сразу ощутите, что звуковое давление со сторон стало более равномерным. Смещать баланс в данном случае следует до того момента, пока вы перестанете ощущать, с какой стороны – слева или справа – звук громче. Музыка при правильном балансе будет исходить, как бы, ниоткуда.

Фейдер

Эта настройка «FAD» работает перпендикулярно балансу, то есть, перераспределяет мощность магнитолы между передними и задними динамиками. При этом, левая и правая стороны смещаются по громкости синхронно. Как и баланс, этой регулировкой редко кто пользуется. Однако она бывает весьма полезной, так как позволяет добиться эффекта «звук ниоткуда», смещая условный центр звука к слушателю.

Если в автомобиле есть пассажиры, то что баланс, что фейдер – являются почти бесполезными настройками. Кроме того, следует понимать, что такое перераспределение мощности магнитолы увеличивает нагрузку на один канал за счет гашения второго, из-за чего на высоких громкостях могут появляться искажения. Модели с плохим охлаждением попутно будут еще и перегреваться.

Низкие частоты

В настройках обозначается, как «BASS». При добавлении значения в салоне становятся более ощутимые низкие частоты. Происходит это за счет их усиления электронным фильтром. В некоторых случаях помогает в разы улучшить качество звучания акустики.

Однако с настройкой баса следует быть осторожным. Во-первых, она плохо работает совместно с включенным режимом «LOUD». Во-вторых, может вызывать искажения на высоких громкостях. Поэтому ее необходимо обязательно проверять на разных режимах, как описано выше.

Высокие частоты

Настройка усиливает высокие частоты, и в меню чаще всего называется «TREBLE» или «TRE». Это самая простая в использовании регулировка, так как при добавлении высоких частот магнитола не испытывает больших дополнительных нагрузок, а потому не искажает звук на большой громкости.

Осторожность с этой настройкой следует проявлять разве что лишь тогда, когда в машине установлены многополосные динамики или отдельные пищалки. Чрезмерное накручивание «высоких» может вывести из строя такие динамики.

Эквалайзер с предустановками

Как правило, эта настройка обозначена в меню, как «EQ». Содержит в памяти несколько предустановок, которые подписываются в соответствии с жанрами музыки. В том числе, предустановки бывают для рока, попсы, джаза и классики. К сожалению, чаще всего включение готовой настройки эквалайзера по жанру музыки, которая в данный момент прослушивается, не очень улучшает ее восприятие. Скорее, наоборот.

Однако с эквалайзером стоит поэкспериментировать. Например, если вы не любите обилие высоких частот в музыке, то попробуйте установить «POP». Эта предустановка срезает высокие и часть низких, делая акцент на средних (в этом диапазоне звучит голос певцов). Настройка «ROCK» заметно подрезает басы, но зато усиливает средние и высокие (диапазон звучания электрогитары). Настройка под джазовую музыку срезает средние, но заметно добавляет высокие и низкие частоты. И так далее.

Если вы до включения предустановки эквалайзера настраивали бас и высокие частоты вручную, то при ее включении эти настройки «замораживаются». То есть, не действуют, и подкорректировать предустановку эквалайзера путем добавки или убавки баса или высоких – не получится. Это распространяется на большинство автомагнитол. Хотя в более дорогих моделях возможности гораздо шире.

Итоги

Правильная настройка магнитолы позволяет значительно улучшить качество звучания музыки в автомобиле. Однако эти регулировки помогают мало, если есть факторы, изначально не способствующие качественному звучанию акустики. Потому, перед настройкой магнитолы желательно проверить правильность подключения динамиков и другие моменты, описанные в статье.

Автозвук своими руками — Как грамотно настроить автомобильную аудиосистему

Правильно настроить музыку в автомобиле, это занятие не из легких, очень много нюансов, особенностей и сложностей. Каждая система уникальна и должна настраиваться индивидуально.

Чтобы понять насколько важно и сложно настраивать автомобильную аудиосистему, приведу свой пример. Моя система далеко не идеал и уж точно не пример для подражания, тем не менее, даже на ней можно получить приятное звучание.

Состав системы:

ГУ (магнитола) — Pioneer DEH-3200u
Фронт — Morel Tempo 6
Тыл — какие то овалы от шмистери (выполняют роль фри-аир сабвуфера)
Усилитель — Blaupunkt GTA 475

Для того, что бы это правильно настроить, необходимо еще и правильно подключить! Если все подключить, как полагается, по инструкции — уже не чего хорошего не выйдет, учтите, что это касается только данного случая! Проблема заключается в следующем – если фронтальные и тыловые колонки подключены правильно, плюс к плюсу, минус к минусу, они играют в одной фазе и это приводит к проседанию баса, особенно это заметно в районе среза мидбаса. Поэтому мне пришлось на задних колонках перевернуть фазу, подключил плюс к минусу, минус к плюсу, на обеих колонках.

А теперь о том, почему колонки выполняют роль фри-аир сабвуфера, а не играют как обычные колонка, воспроизводя весь звуковой диапазон — дело в том, что если колонки играют всю звуковую полосу, они перетягивают звук на одну сторону и не о какой звуковой сцене и речи быть не может. Проще говоря, весь звук слышится либо с правой двери, либо с левой. Поэтому было принято решение – срезать задние колонки LPF фильтром усилителя, как режут сабвуферы, подгоняя их под фронтальные мидбасы.

Настройка аудио системы – первоначально я настраивал систему исключительно на слух, с помощью синусов (звуковые файлы одной частоты: 25,26,27……100Гц) определил от скольки Гц играют фронтальные мидбасы, играли они уверенно от 60Гц и поэтому на усилителе фильтром HPF было срезано все, что ниже, иными словами регулятор HPF стоял в положении 60Гц. Состыковывая задние колонки с передними, выставив LPF фильтр тоже на 60Гц, это не привело к желаемому результату, пришлось постепенно подкручивать до 80Гц. Подкорректировал эквалайзер магнитолы под себя, но все равно чего-то не хватало. На протяжении долгого времени постоянно крутил настройки то так, то сяк. В общем, я уже смирился с этим и думал, что лучше уже не будет, что это максимум, что можно выжать из данной системы.

Но в один прекрасный момент, я стал обладателем USB RTA Meter – а, который мне понадобился для более точных расчетов сабвуферных корпусов, но не об этом сейчас речь. Этот прибор позволяет увидеть, как звучит музыка! Приступил к знакомству с прибором, его возможностями и программным обеспечением, а за одно и проверил насколько хорошо у меня настроена музыка, сделав первый замер АЧХ (Амплитудно – Частотных Характеристик) аудиосистемы, я был поражен – насколько был ужасно неровным график. Теперь мне сразу стало все понятно, почему мне чего-то не хватало. У меня был большой горб на 35Гц-ах, потом шел провал в районе 60Гц, на 80 подъем и снова провал и т.д., а это я вам скажу очень ответственное места звукового диапазона, провалы и подъемы в середине и на верхах, мало кто почувствует, а вот неравномерность в басовом диапазоне, не почувствует разве, что человек с отдавленными медведем ушами. Иными словами, половины баса я не слышал, так как на фоне пиков, диапазон частот в провалах, практически не слышен.

График АЧХ сделанный в процессе настройки, первый график был куда хуже.

Почему же все так плохо? Срезы вроде настроены правильно, состыковка тыла к фронту тоже вроде как неплохая, а виной тому – сам автомобиль. Анализируя график АЧХ, я понял, что у меня основная проблема связана с резонансом дверей, динамики обрезаны на 60Гц, а двери все равно пели аж с 35Гц, давая большой горб в районе 40Гц. Бороться с резонансом тяжело, и я схитрил — приподнял мидбасы выше 60Гц, тем самым сгладил резонанс двери с реально воспроизводимым диапазоном и уменьшив неравномерность графика выше по диапазону, а затем подогнал тыл и подкорректировал параметры эквалайзера на магнитоле.

Окончательная настройка производилась точным подгоном срезов обоих фильтров (фронта и тыла) относительно друг друга и подстройкой Гейна, делая снятие АЧХ после каждого изменения. Для меня настройка системы оказалась настолько не логична, что на слух я уж точно не когда так не настроил, настолько важна точность, молейщее изменение, ведет к непредсказуемому изменению графика!

Предпоследний график АЧХ, на последнем был практический идеальный спад в басовом диапазоне, в плоть до 150Гц. К сожалению не успел сделать скрин, сел ноутбук.

Настройка заняла гораздо больше времени, чем настройка на слух, но и результат превзошел все мои ожидания. По ощущениям – как будто, апгрейдил систему более качественными – дорогими компонентами и сабом (нет, давления сумасшедшего конечно нет, но играют колонки очень приятно и очень похоже на систему с сабвуфером в ЗЯ). Вечером пришел друг и сел оценить результат, я его с трудом вытащил из машины пить пиво.

Я бы мог настроить систему еще лучше, экспериментируя уже с оформлением и расположением динамиков, но у меня другие планы, самое главное я понял – точность в автозвуке очень важна и без измерительного оборудования добиться успеха практически не возможно.

USB RTA Meter – незаменимый прибор! Им можно мерить как систему в общем, так и компоненты по отдельности, он сразу покажет слабые места и позволит их устранить, если конечно имеется физическая и техническая возможность. Даже не имея опыта по настройке, с прибором, можно настроить систему в лучшем виде.

И хочу вам дать один маленький совет – устанавливайте усилители в места, где они будут меньше всего подвержены вибрации, не каких полок и сабвуферов. У меня через день сбились настройка. А чтобы настроить я потратил полдня!

Как правильно настроить сабвуфер в машине, музыка для настройки

Задача автомобильного сабвуфера — качественное воспроизведение низких частот. Именно эта часть акустической системы отвечает за «качающие» басы. Однако для достижения нужного результата мало купить хороший сабвуфер в машину — надо правильно его настроить, а для этого придётся уделить внимание огромному количеству нюансов.

Зачем нужно настраивать сабвуфер

Прежде всего настройка акустики необходима для усиления требуемых частот и увеличения «драйва» музыки. Теоретически без этого процесса можно обойтись, используя заводские пресеты (т. е. настройки). Однако их качество устраивает далеко не всех. Во-первых, на заводе не учитывают особенности салона вашей машины. Во-вторых, производители аппаратуры совершенно не в курсе ваших музыкальных предпочтений.

Многие владельцы автомобилей считают, что наличие большого и мощного савбуфера гарантирует отличное качество звучания музыки

Готовим технику к регулировке

Сначала надо уделить внимание процессу установки техники в автомобиле. Подходящее место выбирается в зависимости от того, какой сабвуфер используется — активный или пассивный.

Как отрегулировать активный савбуфер

Активный вариант акустики состоит из двух корпусов. В одном располагается усилитель, в другом — основное приспособление. Устанавливать такую технику относительно просто. Основной компонент чаще всего ставят под водительским сиденьем, поскольку эту место расположено недалеко от аккумулятора — не придётся возиться с проводами. Однако это несколько приглушит звучание басов, да и возникающая в некоторых моментах вибрация нравится не всем.

Активный сабвуфер прост в установке, но требует тщательной настройки

Также можно разместить компонент в заднем сиденье или на специальной полке. Это даст возможность лучше распределять звук по салону, но нужно будет использовать несколько проводов. Возьмите два провода: узкий и широкий. Соедините их с клеммами акустической техники. Широкий провод надо прикрепить к клемме «+» на АКБ, а узкий — с магнитолой.

Большинство моделей активной техники оснащается относительно слабым басовым усилителем. Добиться нормального звука можно лишь при прослушивании на небольшой громкости. Её увеличение приводит к появлению хрипов и других искажений. Чтобы этого не было, уделите особое внимание настройке.

Как настроить пассивную акустику

Пассивные сабвуферы не имеют встроенного усилителя, но его можно подключить отдельно. Только следите за тем, чтобы мощность основного компонента была меньше, чем мощность усилителя, иначе он перегреется!

Пассивный сабвуфер популярен у большинства водителей-меломанов

Выбираем музыку для настройки

На этапе подбора подходящих треков можно действовать двумя методами:

купить специальный диск (он продаётся во многих автомагазинах). На него записаны композиции с разными инструментами, с помощью которых можно определить недочёты отдельных компонентов акустической системы;
использовать обычную музыку. Выбирайте композиции, в которых хорошо записан бас. Однако он не должен быть электронным! Нужны только «живые» инструменты — бас-гитара, контрабас и т. д. Проигрывайте композиции на невысокой громкости, чтобы исключить вероятность повреждения техники.

Для правильной настройки савбуфера выбирайте треки с «живой» музыкой, где присутствуют качественные басы

Как правильно регулировать параметры настройки

Важно учесть личные предпочтения водителя. В целом настройки зависят от того, какую музыку вы слушаете.

Поклонникам рэпа, хип-хопа и дабстепа часто нравится «глубокий» бас, который заставляет все тело вибрировать. Чтобы его получить, надо установить звук на уровень около 30–50 Гц. Кстати, эти жанры — пожалуй, единственные, где вообще используются такие низкие звуки.
Если вы предпочитаете инструментальную музыку, то минимальный уровень частот будет составлять 40 Гц. Ниже — просто не нужно. Более того, если настроить басы слишком низко, контрабас и бас-гитара потеряют обертоны, а значит, звук станет «искусственным», словно «электронным».
Поклонникам «клубной» музыки («хаус», «транс») тоже не требуются слишком низкие частоты. Для воспроизведения драм-машин требуется область от 40 до 100 Гц.

Важно согласовать сабвуфер с мидбасом, иначе низкие частоты потеряют эмоциональность. Это вредно и для «живых» инструментов, и для электронной музыки.

С переключателями савбуфера BASS и LPF вам нужно будет экспериментировать

Нюансы настройки акустической системы автомобиля

Итак, приступаем к настройке. Процесс выполняется в несколько этапов:

Включение фильтра нижних частот. Это делается для минимизации высоких и средних частот, чтобы слышались только басы. Для этого в технике имеется частотный фильтр. Он обычно называется «ФНЧ», Low Pass Filter, LPF или LF. Компонент может находиться на магнитоле, усилителе или сразу на обоих местах.
Предварительная настройка частоты и громкости. Найдите регулятор, который отвечает за частоту фильтра. На усилителях он часто имеет округлую форму и снабжается надписью Frequency. Необходимо установить показатель на 80 Гц. Благодаря этому усиливаться будут только нижние частоты, а остальные начнут воспроизводиться в сильно ослабленном виде. Также найдите переключатель чувствительности. Он сопровождается надписью Level или Gain. Установите громкость сабвуфера относительно остальных динамиков. Только не ставьте слишком высокий показатель, иначе бас лишится «естественности» звучания.
Выбор полярности включения. Некоторые считают, что при подключении динамиков надо строго соблюдать полярность. Это не совсем так. От того, как были подключены компоненты, зависит только то, в какую сторону будет двигаться диффузор динамика, что влияет на звучание. Чтобы настроить параметр, включите музыку, в которой низкие частоты обеспечиваются хорошо различимыми инструментами. Выберите вариант подключения, при котором звук из сабвуфера практически не будет отличаться от звучания основных компонентов акустики. Обязательно проверьте, как чувствуется музыка на задних и передних сиденьях. Кстати, все это надо делать с закрытыми дверями! Если вы слышите, что бас доносится только сзади — значит, что-то не так. Если не получается добиться нужного результата, немного уменьшите громкость и попробуйте снова.
Регулировка «сабсоника». «Сабсоник» – это подтональный фильтр, который убирает слишком низкие звуки. Это важно, поскольку чересчур мощный бас может повредить компоненты акустической системы. Оптимальный вариант — настроить «сабсоник» примерно на 20 Гц. Если вы любите слушать бас на максимальной громкости, можно увеличить этот показатель до 40 Гц. Особенно важно уделять внимание этому параметру, если вы используете сабвуфер с фазоинвертором.
Настройка сабвуфера в сочетании с динамиками средних басов. Снова регулируем фильтр нижних частот и громкость. Ориентируемся на свои вкусы. Например, любителям «мягкого» баса рекомендуется уменьшить показатель на фильтре и повысить громкость. Поклонникам «жёсткого» баса понравится увеличение частоты фильтра.

«Cабсоник» отвечает за сохранность ваших динамиков

Видео: подробнее о настройке характеристик звучания

Как не допустить распространённых ошибок

Многие владельцы авто считают, что если диффузор активно движется и чуть ли не «выпрыгивает» из динамика, то это свидетельствует о правильной настройке басов. На самом деле всё совсем не так. Это значит, что у вас имеются проблемы с настройкой фильтра низких частот. Если его отрегулировать, звучание станет намного более чётким и «упругим», пропадёт гудение.

Ещё одна ошибка — расположение овальных динамиков и сабвуфера в задней части машины. В этом вопросе важно не переусердствовать. Овальные динамики и сами по себе издают довольно низкие звуки, так что если расположить их рядом с сабвуфером, вы сильно потеряете в «сочности» басов.

Не настраивайте савбуфер таким образом, что слушать музыку в машине будет вредно для здоровья

Трудно дать универсальную инструкцию по регулировке акустической системы авто — все слишком сильно зависит от личных предпочтений. Однако, следуя вышеизложенным правилам, вы добьётесь хорошего звучания и уже потом сможете настроить акустику своими руками под индивидуальные требования.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как заставить штатную систему звучать лучше? / Stereo.ru

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.