Как поменять задний подшипник ступицы – замена заднего ступичного подшипника | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Замена подшипника задней ступицы: инструменты, порядок работ

Диагностика и ремонт23 ноября 2019

Крутящий момент от оси или коленчатого вала к колесу передается с помощью ступичного узла, фиксирующего конструкцию на подвеске. После пробега более 80-100 тыс. км на большинстве автомобилей требуется замена подшипника задней ступицы, который под высокими нагрузками и усталостью металла выходит из строя. Также со временем свойства смазки ухудшаются. В результате происходят нагрев и разрушение подшипника.

Виды конструкций узла подшипника

Исходя из конструктивных особенностей выделяют следующие виды одно- и двухрядных подшипников:

• шариковые радиально-упорные;
• конические роликовые.

По мере совершенствования технологий подшипники ступичного узла (Hub Unit Bearings, сокращенно HUB) бывают нулевого поколения и с первого по пятое.

Детали класса 0 в иномарках уже не встречаются, поскольку их нужно регулировать и смазывать. Некоторые отечественные производители продолжают выпускать автомобили с такими подшипниками.

HUB-1 состоит из двух рядов шариковых или роликовых узлов. Основными его элементами являются 1 внешнее кольцо, 2 внутренних, шарики или ролики с зазорами. На автомобилях с ABS устанавливаются датчики. Углы контактов оптимизируются под нагрузки в зависимости от модели транспортного средства. HUB-1 снабжается уплотнениями и заполняется смазкой на весь период эксплуатации. Его можно менять отдельно от ступицы.

HUB-2 разработан на основе первого поколения и отличается оснащением наружной обоймы фланцами с крепежом для фиксации с подвеской. Используется на неведущих осях.

В узлах с гальваническим покрытием HUB-3 внутреннее и внешние кольца имеют фланцы. В целях распределения нагрузки внутренне кольцо соединено с полуосью с помощью шлица, а внешнее – крепится на ступице. Данная конструкция хорошо уменьшает вибрацию при торможении за счет низкого радиального биения.

HUB-4 объединяются с шарнирами равных угловых скоростей, а поколения 5 – с тормозными дисками. Но пока данные конструкции не находят широкого применения и эксплуатируются в опытно-промышленном режиме.

Как определить, что элемент пора менять?

Основными признаками неисправности ступичного подшипника являются металлический гул и(или) люфт колеса в процессе движения. Последний критерий самому сложно заметить. Может помочь видео, сделанное из идущего сзади автомобиля.

Для того чтобы водителю определить, где находится неисправность, нужно на скорости до 15 км/ч резко повернуть. Если шум исчезнет, сломался элемент с противоположной стороны. Для проверки рекомендуется сделать аналогичный поворот в другую сторону.

Когда слышатся скрежет и хруст, шоферу рекомендуется остановиться. Это признак полного разрушения подшипника, в результате чего может отлететь колесо.

В стационарных условиях неисправность определяется после установки автомобиля на подъемник. Отклонения на ведущих осях проверяются путем набора скорости до 70 км/ч и прослушивания гула возле каждого из колес. Если колесо не ведущее, его крутят руками и раскачивают. Люфт будет ощущаться.

Варианты замены подшипника

Существует несколько вариантов замены подшипника ступицы заднего колеса. Во всех случаях работу нужно производить на ровном твердом покрытии. Автомобили с механической коробкой передачи ставятся на первую скорость. Определившись в ходе диагностики, с какой стороны необходимо менять деталь, ослабляют гайки ключом для автомобиля на диске колеса. Затем поднимают машину домкратом на максимальную высоту. Под заднюю часть подкладывается опора, на которую домкратом опускается корпус. Спереди устанавливается упор, после чего колесо снимается.

Инструкция по стандартной замене

После снятия колеса откручиваются крепящие тормозной диск винты или штифты. На иномарках еще нужно снять суппорт (устройство, прижимающее колодки к тормозному диску), отвинтив 2 болта на нем. Заодно можно поменять колодки при необходимости. Затем снимается тормозной барабан.

Далее откручивают центральную ступичную гайку ключом на 30 или другого размера в зависимости от модели машины. Для приложения меньших усилий увеличивают рычаг на ключ в виде трубы. Предварительно зубилом и отверткой снимается колпачок, а пассатижами удаляется шплинт. После гайки отсоединяется прижимная шайба. С помощью постукивания молотком выбивается с цапфы сама ступица с подшипником. Для это могут потребоваться зубило и монтировка.

Также ступица снимается винтовым съемником, представляющим собой длинный стержень с резьбой, на который накручены захваты.

Процедура со съемником

На шпильки ступицы устанавливается ударный молоток, и после нескольких ударов полуось выводится из отверстия кулака. Из гнезда достается стопорное кольцо подшипника.

Винтовой съемник состоит из длинного болта, шайбы и металлического блина (пластины), который упирается в отверстие кулака. На другой конец съемника насаживается пластина диаметром наружной обоймы. Болт закручивается и сдвигает подшипник вперед.

Чтобы снять ступичный узел полностью, необходимо отсоединить датчик ABS, открутить болты тяг, рычагов и амортизаторов, закрепленных на цапфах кулака, освободить трос ручного тормоза.

Вариант с использованием прессовочного станка

Возможно использование прессовочного станка для демонтажа подшипника. Для этого предварительно снимается стопорное кольцо. Затем с помощью пресса производится давление на подшипник. Он должен выскочить, после чего новая деталь запрессовывается в ступицу.

Сборка всех узлов производится в обратном порядке.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации

Продлить срок эксплуатации подшипника ступицы позволяет аккуратная езда. Не следует на высокой скорости преодолевать ямы и другие препятствия. Также не рекомендуется резкий набор скорости без необходимости и установка колесных дисков с диаметром, отличающимся от заводского исполнения. Оптимальные размеры шин пишутся на двери водителя внизу.

Когда автомобиль эксплуатируется на плохих дорогах, необходимо чаще диагностировать ходовую часть на станциях технического обслуживания. Специалисты выявят и устранят проблему, что предотвратит возможную аварию.

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Во время движения автомобиля может возникать специфический гул, изменяющий тональность низкую при небольших оборотах либо шум с возможным скрежетом на большой скорости. Такие неприятности может создавать подшипник ступицы. Эксплуатационные характеристики, закладываемые заводом изготовителем, должны позволять водителю долго не думать об этом элементе колеса.

Однако, дорожные реалии вносят свою коррекцию. Основной причиной, по которой требуется замена подшипника задней ступицы, является не физический износ, а механическая деформация. Не все ямы водитель успевает заметить на дороге, а для выхода из строя уязвимых деталей достаточно попасть лишь в одну из них.

Определение необходимости замены

Постоянный гул от задних колес должен настораживать водителя, при этом необходимо в ближайшем месте остановиться и проверить работоспособность подшипника. Срок его качественной работы обычно составляет около 100 тыс. км пробега. Во время приближения к такому параметру, нужно заняться диагностикой их состояния.

Для этой работы потребуется выполнить такие действия:

• потребуется застопорить колеса, расположенные по диагонали к диагностируемым, ведь проверять нужно на обеих сторонах, так как в салоне не всегда четко можно понять, откуда идет шум;
• поддомкраченное колесо максимально раскручиваем руками до тех пор, пока знакомый гул не станет слышен, обычно характерный проблемный звук заметен практически сразу, ведь качественный подшипник работает без скрежета, хруста и гудения;
• на сомнительном колесе,
  стоит проконтролировать поперечный люфт с помощью простой процедуры, взявшись за колесо, надо покачать его от себя и к себе, а наличие заметного перемещения, является показанием к замене подшипника.

Нужно знать, что большинство автомагазинов предлагает ступицу в сборе с подшипником, но если посадочный диаметр не имеет износа или деформаций, то можно не менять ступицу, а купить отдельный ремонтный подшипник.

Процедура замены

Перед тем как поменять задний подшипник ступицы, блокируем автомобиль с помощью противооткатных башмаков. Ослабляем крепеж на диагностируемом колесе. Также, избавившись от центрального колпачка, отпускаем на 1-2 оборота центральную гайку. Теперь можно поднять домкратом эту сторону.

Устанавливаем под корпусом страховочные стойки и снимаем колесо. Посадочное место тормозного барабана можно залить WD-40 для облегчения демонтажа. В некоторых случаях используют тормозную жидкость или дизтопливо. Перед отвинчиванием направляющих болтов их обычно обстукивают медным молотком, чтобы «прикипевшая» резьба «поддалась».

Демонтируем тормозной барабан. В проблемных случаях используется спецсъемник для такой операции, а для более легких ситуаций ввинчиваются болты в предназначенную для них резьбу, с их помощью создается натяг для снятия.

Снимаем центральную гайку и протягиваем по оси всю ступицу. Иногда на валу остается обойма от подшипника, тогда с помощью съемника или зубила демонтируют ее отдельно после ступицы. Операцию проводим так, чтобы не повредить посадочную поверхность.

Проводим осмотр оси для выявления проворотов обоймы подшипника. Если таковые следы имеются (наличие борозд на посадочном диаметре), то ступицу также придется менять.

Нужно знать, что формирование засечек с помощью зубила или пробоя на изношенной поверхности для более жесткой посадки обоймы подшипника категорически недопустимо! Необходимо менять изношенную ступицу полностью в такой ситуации!

Текущая замена заднего ступичного подшипника может проводиться с сопутствующей диагностикой остальных элементов. Стоит одновременно проверить тормозной цилиндр на предмет протечек, а тормозные колодки контролируются на степень износа.

С помощью съемного приспособления достаем стопорное кольцо, а при необходимости под него заливаем очистительную спецжидкость, чтобы легче выпрессовывался подшипник. Принято использовать один из трех популярных методов демонтажа наружной обоймы из ступицы:

1. с помощью гидравлического пресса, который найдется не в каждом гараже;
2. многоразовым съемником, стоимость его доступна, а использовать агрегат можно и в будущем;
3. при помощи молотка или кувалды 2-3 кг, для этого метода обязательно применяется специальная проставка соответствующего диаметра.

Ступицу устанавливаем на жесткую поверхность и молотком наносим пару ударов по подготовленной оправке. Делается это аккуратно, чтобы не повредить посадочную поверхность оправкой или остальные части тяжелым молотком.

Освобожденную от обоймы поверхность можно зачистить мелкой наждачной бумагой от возможных пятен коррозии и смазать затем маслом (допускается использовать отработку). Оно облегчит монтаж нового подшипника, который предварительно необходимо скомпоновать при помощи двух шайбочек и болта. Наружный диаметр шайб должен быть на 2-3 мм меньше диаметра подшипника.

Перед сборкой можно добавить смазки в двухрядный сепаратор. При помощи молотка, желательно с медным или бронзовым окончанием, легким постукиванием по противоположным сторонам «сажаем» подшипник.

Нужно знать, что подшипники производят из высоколегированной стали, которая при сильных динамических нагрузках (резких ударах) способна крошиться, поэтому рекомендуется использовать «мягкую» медную или бронзовую проставку, чтобы не повредить обоймы.

Если на начальном этапе заход получается тугой, то вероятно присутствует перекос, поэтому стоит легкими ударами выровнять, а не применять ненужное усилие. Когда новая обойма зайдет на половину, то старую можно использовать в качестве проставки. Продолжаем до тех пор, пока не покажется паз для стопорного кольца. Фиксируем подшипник кольцом.

Монтаж ступицы

Избавляемся от стягивающего приспособления из болта и двух шайб. Теперь можно возвращать на свое место ступицу. Устанавливаем обязательно новую центральную гайку, предварительно смазав резьбу «литолом» или другой смазкой.

Устанавливаем тормозной барабан на крепеж. Ставим колесо и фиксируем его крепежными болтами. Проворачиваем колесо «от руки» и прислушиваемся к посторонним шумам. Отсутствие гула или скрежета, а также свободное вращение свидетельствует о правильности сборки.

Домкратом опускаем колесо, а лишь после этого проводим окончательный затяг центральной гайки. Рекомендуется использовать для данной операции динамометрический ключ. Значение натяга должно быть близким к 20 кг/м. Это значение достаточно большое, поэтому без спецключа потребуется наращивать длину ключа. Теперь гаку можно закернить и затягивать крепежные болты на колесе до требуемого усилия.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как заменить подшипник задней ступицы

Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.

В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.

А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.

Признаки износа подшипника

Содержание статьи

Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.

В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.

Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.

Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.

Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.

Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.

В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.

Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.

Замена подшипника на примере ВАЗ-2110

Задняя ступица с подшипником ВАЗ-2110

Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Торцевой ключ на «30» или головка с воротком того же размера;
• Пассатижи для удаления стопорных колец;
• Ключ на 12;
• Специальный съемник для выпрессовки подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.

Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.

Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.

Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.

Дальше все зависит от того, как сошла ступица с оси. Дело в том, что при сильном износе, внутренняя обойма подшипника может остаться на оси, а внешняя, вместе с шариками – в ступице.

При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.

Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.

А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.

После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.

Замена подшипника задней ступицы на примере Daewoo Lanos

На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:

• Домкрат;
• Опоры для авто;
• Ключ баллонный;
• Ключ рожковый на «24-27»;
• Пассатижи;
• Отвертка;
• Съемник для подшипника;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;

Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.

Видео: Ланос, меняем подшипники задней ступицы и задние колодки

Далее при помощи молотка и отвертки сбивается защитный колпачок ступицы. Чтобы выкрутить гайку, предварительно пассатижами извлекается стопорный шплинт.

Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.

Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.

После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.

Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.

Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.

После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.

Замена подшипника задней ступицы – диагностика и ход работы + видео » АвтоНоватор

К сожалению, иногда наши автомобили ломаются и нуждаются в ремонте, необходимо менять разные детали, оптику, а в некоторых случаях нужна замена подшипника задней ступицы, правда, как показывает статистика, такое случается довольно редко.

Как распознать неполадки в ступице?

Дело в том, что ступица является важнейшим элементом любого вращающегося механизма, в том числе и автомобильного колеса. Она представляет собой центральную часть вращающихся деталей с отверстием для возможности насадки ее на ось либо вал. Таким образом, ее главная задача – обеспечение вращательного движения. Для того чтобы вращение на оси не было свободным, в отверстие ступицы запрессовывают подшипники качения либо же специальные заглушки. Кроме того, именно благодаря подшипникам ступица, а также колесо может вращаться.

Заметить, что срочно необходима замена подшипника ступицы, довольно легко, в этом случае возникает характерный стук в задней нижней части кузова, чаще всего, он усиливается при движении по неровной дороге или же при наезде на ямы, а также бугры. Во время же движения по относительно ровному дорожному покрытию может возникнуть гул. Кроме этого, очень сильно нагревается тормозной барабан.

Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Прежде всего, причиной подобной поломки служат плохие неровные дороги, тем более что в некоторых случаях наше дорожное покрытие вообще сложно назвать дорогой. Второй же причиной, по которой подшипник может прийти в негодность, является некачественный материал, из которого он был изготовлен. Замена подшипника ступицы заднего колеса – не очень сложный процесс, поэтому его довольно легко можно осуществить и самостоятельно в домашних условиях.

Однако, прежде чем приступать непосредственно к действиям, следует выяснить действительно ли дело в нем. Для этого необходимо вывесить то колесо, со стороны которого слышен гул, и, раскачивая его руками, проверить люфт. Если же при осуществлении данных действий люфт будет обнаружен, и при этом возникнут глухие стуки, то медлить с заменой нельзя. Развалившийся по дороге подшипник вызовет повреждения других деталей ступичной системы.

Залогом быстрой и качественной работы служит правильно подобранный инструмент и высококачественные материалы, в данном случае подшипник. Поэтому не старайтесь экономить на нем, приобретайте варианты только лишь от хороших производителей, ведь от этого во многом зависит и срок службы.

Замена подшипника задней ступицы – ваши действия шаг за шагом

Из инструмента вам потребуется отвертка, домкрат, баллонный ключ, литол, съемник для гайки ступицы, иногда зубила и монтировка. Далее, подготовив все необходимое, действуем следующим образом. Ставим авто на первую передачу, предварительно подложив под передние колеса «башмаки». Поднимаем автомобиль с помощью домкрата и демонтируем нужное колесо. Открутив направляющие штифты, нужно снять тормозной барабан, чаще всего его сбивают. Теперь специальным съемником откручивается гайка ступицы и сбивается с цапфы сама ступица. Она должна сойти вместе с кольцом подшипника, в противном же случае его необходимо снять с помощью монтировки и зубила.

Для того чтобы впрессовать сам подшипник, необходимо специальными щипцами снять стопорное кольцо и сбить металлический пыльник. Дальше надо смазать посадочное место и с помощью специального съемника запрессовать обратно новые подшипники. При этом учтите, что забивать их крайне не желательно. Теперь обратно устанавливают пыльник и стопорное кольцо. Ударяя по внутреннему кольцу подшипника, надеваем ступицу обратно на цапфу. Далее нужно затянуть цапфу и как можно лучше замять ее бортики. Процесс почти закончен, на прежние места устанавливаются колодки, тормозной барабан и, конечно же, колесо.

Замена подшипника задней ступицы Ваз 2110

Приветствую. Расскажем о замене подшипника задней ступицы на Ваз 2110.

Для того чтобы определить в каком состоянии задний подшипник нужно поддомкратить и пошатать колесо руками в разные стороны. Если будет малейший люфт, подшипник под замену. Так же можно крутануть колесо руками и послушать. Если исходит сильный шум, хруст, подшипник пора менять.

Инструменты:

• плоская отвертка
• головка на тридцать
• глубокая головка на семь
• мощный вороток
• ключ для колесных болтов
• домкрат
• молоток
• двухлапый съемник среднего размера
• съемник стопорных колец
• тиски
• зубило
• динамометрический ключ

Артикул:

• качественный подшипник от SKF — VKBA1307

Пошаговая инструкция

1. С помощью плоской отвертки снимаем колпачок ступичной гайки.

2. Отпускаем ступичную гайку с помощью головки на тридцать. Гайка затянута с большим усилием, поэтому на вороток можно одеть трубу чтобы тянуть через больший рычаг.

3. Отпускаем колесные болты и поддомкрачиваем машину.

4. Выкручиваем полностью колесные болты и снимаем колесо.

5. Теперь необходимо снять тормозной барабан. Для этого выкручиваем шпильки барабана с помощью глубокой головки на семь. Далее вкручиваем шпильки барабана только в другие отверстия. Делать это нужно равномерно, закручивая по чуть-чуть каждую шпильку. В процессе закручивания вы увидите, как барабан отходит.

После того как закрутили полностью шпильки, выкручиваем их и снимаем барабан руками. Если не идет, можно ударить киянкой с обратной стороны.

Если кому трудно представить как это сделать, смотрите видео.

6. После снятия барабана выкручиваем полностью ступичную гайку и снимаем шайбу.

7. Одеваем съемник и стягиваем ступицу с вала. Она сидит не сильно.

8. Снимаем стопорное кольцо подшипника.

9. Снимаем кольцо на ступице. Зажимаем ступицу в тиски и тупым зубилом сбиваем.

Кольцо нужно снять для последующей выпресовки подшипника.

10. Подбираем головку по размеру подшипника, вкладываем ее в ступицу, зажимаем все в тиски и сжатием выпресовываем подшипник. Он дойдет до губки тисков и упрется. Ставим проставки к примеру как на фото ниже и выпресовываем полностью.

А вообще если у вас есть под рукой СТО, то лучше отнести ступицу на замену подшипника. На прессе ребята сделают за 5 минут.

11. Очищаем посадочное место подшипника от грязи и ржавчины.

12. Смазываем маслом место посадки подшипника.

13. Ставим подшипник в ступицу, зажимаем в тиски и запресовываем заподлицо со ступицей. Следите чтобы в начале подшипник пошел без перекоса.

Далее подставляем старый подшипник как обойму и запресовываем до упора.

14. Устанавливаем стопорное кольцо.

15. Устанавливаем кольцо. Через проставку бьем молотком чтобы оно село на свое место.

16. Одеваем ступицу на вал и наживляем ступичную гайку.

17. Затягиваем ступичную гайку с моментом 185–225 Нм. Если динамометрического ключа нет, то затягиваем рычагом 1 метр усилием в 2 раза превышающим затяжку колесных болтов.

Следите чтобы машина не упала с домкрата, лучше подставить упор.

18. После затяжки гайки, закерниваем чтобы не открутилась.

19. Дальше сборку делаем в обратном порядке:

• устанавливаем барабан
• ставим колесо
• закрываем колпачком гайку

На работу уходит около часа времени.

Видео урок

Как заменить задний ступичный подшипник

Потребность в периодической замене задних ступичных подшипников (ЗСП) возникает у любого автовладельца. В зависимости от марки автомобиля, алгоритм работ может отличаться, однако общая последовательность выполняемых операций сохраняется.

Поэтому рассмотрим последовательность замены ЗСП на примере автомобиля Лада «Ларгус».

Внешние проявления неисправности и её первичная диагностика

Сделать вывод о неисправности можно по посторонним шумам, стукам, сухому хрусту, появившимся в задней части автомобиля, вибрации, ощущаемой в салоне в процессе движения, увод транспортного средства в сторону при движении.

Подтвердить или опровергнуть данный вывод позволяет выполнение простейших диагностических операций:

• Выставить авто на ровной горизонтальной поверхности;
• Попытаться двумя руками раскачать колесо слева-направо и наоборот. Если ЗСП неисправен, будут слышны щелчки и проявится явно ощутимый люфт;
• Вывесить колесо на домкрат и прокрутить максимально быстро. Явно слышимый хруст свидетельствует о поломке.

Есть ещё один вариант, который подходит только для переднеприводных машин (наш случай). Автомобиль вывешивается на подъёмнике, заводится, затем. Включается передача. Задние колёса разгоняются. Появление вибрации и шумов подтверждает необходимость замены подшипника.

Технология замены заднего подшипника

Обращаем внимание владельца автомобиля на бесперспективность и даже вредность попытки устранения подобной неисправности подтяжкой гайки ступицы. Люфт, при этом, не исчезает. Наоборот, наблюдается ускоренный износ подшипника.

Алгоритм выполнения работ следующий

1. Выставить авто на двухстоечном подъёмнике. При невозможности, на смотровой яме, с последующей фиксацией от несанкционированного смещения.
2. Растормозить заднее колесо.
3. Снять защитный колпак с диска.
4. Выпрямить буртик, фиксирующий ступичную гайку от несанкционированного раскручивания.
5. Ослабить и снять гайку.
6. Ослабить болты крепления, удалить их. Затем полностью опустить рукоятку стояночного тормоза, и снять заднее колесо.
7. С использованием зубила снимается защитный колпачок ступичного подшипника.
8. Выкручиваются гайки ступицы.
9. Снимается тормозной барабан.
   

Обращаем внимание на то, что после выполнения данной операции нельзя нажимать на тормозную педаль. В противном случае, поршни из колёсного цилиндра могут выдвинуться полностью.

10. С внешней стороны барабана с использованием специального съёмника удаляется стопорное кольцо, фиксирующее заменяемый подшипник.
11. Неисправный ЗСП выпрессовывается (с использованием чашечного съёмника) из посадочного гнезда, находящегося в барабане.
    

Возможен иной вариант. Подшипник выбивается с использованием оправки нужного диаметра (для удобства работы под барабан рекомендуется предварительно подложить пару одинаковых брусков из дерева.

Перед тем, как приступить к установке нового ЗСП, рекомендуется предварительно очистить все рабочие и посадочные поверхности от грязи и старой смазки, визуально убедиться в их исправности (при выявлении дефектов, поменять неисправные элементы). После чего, выполнить повторное смазывание.

1. Новый подшипник вставляется в посадочное гнездо тормозного барабана.
2. С использованием съёмника он запрессовывается до упора. При необходимости, в качестве оправки можно применять внешнюю обойму демонтированного старого подшипника.
   

При запрессовке приобретённого нового изделия разрешено прикладывать усилия исключительно к торцевой части его внешней обоймы. Механическое воздействие на внутреннюю обойму запрещено (подшипник выйдет из строя).

Опирая чашку используемого съёмника на противоположную сторону барабана, необходимо контролировать (при работах на автомобиле с АВС) чтобы не было повреждено задающее кольцо установленного, в заднем колесе, датчика скорости.

3. В проточку на барабане вставляется стопорное кольцо.
4. Проверяется фактическое состояние цапфы.
   

Если выявлены повреждения посадочной поверхности в месте установки подшипника (вариант, резьбы для гайки), ось ступицы необходимо поменять.

Для этого следует открутить 4-ре винта, которыми она крепится к фланцу балки (задняя подвеска), демонтировать старую деталь и установить новую цапфу.

5. Тормозной барабан устанавливается на цапфу (рекомендованный момент затяжки должен составлять 80Нм). Использовать динамометрический ключ.
6. Гайку подшипника ступицы требуется затянуть моментом, равным 175 Нм.
   

После завершения работ рекомендуется проконтролировать работоспособность собранного узла. При возникновении необходимости, выполнить настройку стояночного тормоза Лады Ларгус.

Затем устанавливается колесо. Несколько раз нажимается тормозная педаль. После чего следует проверить уровень тормозной жидкости (при необходимости, долить).

Проверить работоспособность тормозной системы.

замена заднего ступичного подшипника | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-снимаем шайбу

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Удачи!