Ремонт стоек ваз 2110 своими руками задних: Замена стоек ваз 2110 своими руками

Содержание

замена задних стоек сделать самому своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится в случае механических повреждений узла либо при значительном превышении срока службы. Обязательно нужно менять амортизаторы парами. Если установить один новый, а второй не трогать, то это скажется на езде. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять – это обязательное условие. Аналогичным образом меняются и пружины.

Поиск неисправностей

Чтобы выявить поломку амортизационных стоек и их элементов, нужно выполнить следующие действия:

  1. Обратить внимание на плавность хода при езде, особенно по неровной дороге.
  2. Присмотритесь, имеется ли перекос кузова с задней стороны.
  3. Просмотрите витки пружин – имеются ли на них следы от ударов. Если есть, то пружины потребуется заменить. Ведь в случае их поломки амортизатор тоже не сможет работать нормально.
  4. Надавите на левую и правую стороны кузова, после чего резко отпустите. Максимум три раза должен качнуться кузов. Если больше, то стойка пришла в негодность и ее нужно заменить.
  5. Если нет признаков поломок, внимательно осмотрите состояние пыльников. На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае все равно придется снимать стойки и заменять пыльники.

Старайтесь своевременно производить замену всех компонентов подвески, которые пришли в негодность. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнет вести в сторону, при езде по кочкам будет ощущаться дискомфорт.

Какие нужны инструменты для ремонта?

При работе вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  1. Устройство для стяжки пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также ключи накидные с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Вороток с трещоткой.
  6. Приспособление для выкручивания гайки со штока амортизационной стойки.

Обязательно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно высокая влажность. К тому же туда проникает грязь, пыль, поэтому резьба загрязняется, и гайки сложно выкрутить. Поэтому заблаговременно очистите все элементы и обработайте их проникающей смазкой.

Подготовка к проведению ремонта

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт пройдет максимально быстро. Задние стойки менять намного проще, нежели передние – нет рулевых наконечников, не нужно проводить настройку углов развала колес и схождения.

Подготовка автомобиля:

  1. Устанавливаете автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Под передними колесами устанавливаете противооткатные башмаки.
  3. Ослабляете болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднимаете одну сторону, полностью выкручиваете болты, под кузов ставите надежную опору. Затем так же делаете и на второй стороне.
  5. В итоге подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на нагруженной подвеске — это опасно.

Нельзя ставить опоры под балку – в этом случае подвеска будет нагружена. Если необходима только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно только выкрутить нижнее крепление. Полностью снимать узел не нужно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь в том, что все резьбовые соединения обработаны смазкой, автомобиль установлен надежно и не упадет при ремонте. Пошагово ремонт выглядит так:

  1. Снимите щиток, расположенный в багажном отделении, который защищает верхнее крепление амортизационной стойки.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия не нужно делать, если необходима только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Выкрутите гайку, которой произведено крепление амортизатора к задней балке.
  4. При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Немного утопите шток амортизатора.
  7. Снимите пружину и защитный чехол, крышку, отбойник.
  8. Полностью снимите амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, то она должна быть в верхней части чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 нужно устанавливать новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина – это очень долговечный элемент, но при длительной эксплуатации она может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшается упругость и длина. Диагностика состояния выполняется очень просто:

  1. Визуально осматриваете пружины на предмет наличия трещин и деформаций. Если они имеют место, то пружины подлежат замене.
  2. Приложите нагрузку в 325 кг*с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобиля при этом длина будет 182 мм. У тех, которые выпускались для отечественного рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружина подлежит замене.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и В. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно ставьте новые пружины с одинаковым классом.

Сборка узла

После приобретения всех новых комплектующих вам останется сделать только несколько простых действий:

  1. Сжать при помощи съемника пружину. Устанавливать его нужно таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. На пружину установить резиновые подушки, зафиксировать можно скотчем или изолентой.
  3. На шток наденьте отбойник и поверх пыльник.
  4. Установите шток в отверстие в кузове, наживите гайку.
  5. Нижнюю часть амортизатора закрепите на задней балке, для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверьте затяжку всех резьбовых соединений. После пробега в 50-100 км рекомендуется заново протянуть все гайки. Используйте при замене задних стоек ВАЗ-2115 гайки с пластиковыми втулками – они намного надежнее.

Ремонт стоек амортизатора своими руками, фото и видео

Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

Как производится ремонт своими руками?

Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

Диагностика амортизационных стоек

Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили:

Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно.

К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

Неразборные амортизационные стойки

Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т.к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

Процесс ремонта

Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

  • Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
  • Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
  • Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

Инструменты для ремонта амортизационных стоек

Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать.

Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

  1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
  2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
  3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
  4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
  5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
  6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
  7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
  8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

Ремонт амортизационных стоек

Замена: когда ремонт произвести нельзя

Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

Средства для обработки авто от коррозии

Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

Реставрация амортизаторов (видео)

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Задние стойки ВАЗ. Как заменить амортизатор задний ВАЗ своими руками

В данном материале будет подробно описана процедура замены задних стоек на переднеприводных ВАЗах (ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115, Гранта, Калина и т.д). Напомним, что замена заднего амортизатора должна выполняться одновременно с обеих сторон автомобиля, в противном случае новая задняя стойка ВАЗ может быстро выйти из строя.


Как заменить амортизатор задний ВАЗ

  1. Перед началом демонтажа заднего амортизатора на автомобиле ВАЗ, когда автомобиль находится еще на колесах, необходимо в салоне автомобиля в стакане задней стойки вынуть пластиковую заглушку и открутит гайку крепления штока при этом необходимо использовать специальный ключ, который одновременно будет фиксировать шток и в тоже время откручивать гайку.
  2. После того, как гайка была откручена и вынута шайба с резиновой подушкой поддомкрачиваем автомобиль и снимаем заднее колесо, чтобы добраться до нижнего крепления задней стойки.
  3. Предварительно смазав нижний болт крепления заднего амортизатора проникающей смазкой, используя рожковый ключ на 19, удерживаем им гайку, а с помощью головки 19 откручиваем сам болт.
  4. Открутив болт и вынув его из проушины, аккуратно вынимаем задний амортизатор со своего посадочного места. При выполнении этой операции, используя большую плоскую отвертку, поддеваем его нижнюю часть отводим корпус стойки в сторону и придерживая опускаем вниз и вынимаем амортизатор.
  5. Обратите внимание! После снятия задней стойки во внутренней части стакана, как правило, остается резиновая прокладка, которую также необходимо извлечь, используя при этом ту же плоскую отвертку.
  6. Со снятого нерабочего амортизатора снимаем пружину, резиновую втулку, чашку, кожух, отбойник и в обратной последовательности устанавливаем все запчасти на новую стойку.
  7. Обратите внимание! Во время установки пружины последний виток должен разместиться в нижней чашке заднего амортизатора, таким образом, чтобы конец пружины не выступал за пределы чашки, а после установки стойки на автомобиль он должен смотреть на колесо. Также перед началом установки амортизатора, желательно сразу надеть верхнюю резинку и чтобы она не соскочила, с помощью изоленты примотать ее к виткам пружины.
  8. После полной сборки производим установку задней стойки на автомобиль в обратной последовательности и закручиваем верхнюю гайку и нижний болт ее крепления.

Видео. Как меняются задние стойки ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115 Гранта, Калина и т.д

Как лучше произвести замену задних стоек ВАЗ 2110

Каждый автолюбитель в курсе, что замена задних стоек происходит в результате постоянной езды по дорогам с ямами и рытвинами. Работа по установке задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться максимально профессионально, с использованием нужного оборудования.

Назначение задней стойки

Задние стойки «десятки», как, впрочем, и других легковых автомобилей, предназначены для гашения колебаний, которые передаются с подвески на кузовное оперение при езде по дорогам с плохим состоянием поверхности. При дорогах плохого качества нагрузка на эти элементы конструкции подвески возрастает вдвое. Предельному давлению подвергаются задние опоры стоек ВАЗ 2110, которые, фактически принимают на себя основные нагрузки.

Корректная эксплуатация этих компонентов задней подвески позволяет сохранить комфорт при движении автотранспортного средства с соблюдением требований по безопасной езде в автомобиле.

Задние стойки также предназначены для оптимизации степени износа этого ходового узла автомобиля. Вкупе с амортизаторами они минимизируют вертикальные движения транспортного средства при движении. Ведь в момент отрыва колес от трассы они выключаются из процесса торможения, на них не действуют функции механизмов и физических законов движения. Все это значительно влияет на безопасность управления ТС.

Также сложно обеспечить комфорт участникам движения без хороших амортизационных качеств подвески. Каждая неровность на дороге, резкое торможение без компенсационного воздействия задней стойки транслируется в салон в полной мере, создавая предпосылки к аварийным ситуациям.

Зачем ставят проставки на задние стойки?

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для увеличения клиренса и решения этой проблемы автолюбителями монтируются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые размещаются между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

При увеличении заднего клиренса происходят изменения следующих характеристик автомашины:

• позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;
• вектор направления света передней оптики;
• кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота передней колесной пары в продольном сечении).

Если две первых позиции подлежат самостоятельной регулировки, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Застучала задняя стойка на ваз 2110

Когда после пробега в 30 000 км стучит задняя стойка ВАЗ 2110, крайне сложно навскидку назвать, что является основанием для этого. Причин может быть несколько:
1. Если при эксплуатации авто по ухабистой дороге раздается стук, то в большинстве случаев так функционируют амортизаторы с дефектом, требующие обновления.
2. Если при осмотре замечен дефект (износ) втулок рычагов задней подвески, то необходимо произвести замену рычагов.
3. При «просевшей» пружине требуется демонтаж и установка новой детали.
4. Стук — следствие некачественной затяжки крепежа амортизатора или износа его втулок из резины, смонтированных в проушинах.
5. Стук может являться следствием частых действий по перегрузке задней подвески или при ее дефекте – деструкции буферного элемента хода сжатия.
6. Он появляется при дефектах пружин этого узла, а также при нарушении коаксиальности задней оси авто по причине деформации рычажных втулок.

При прослушивании скрежета, исходящего от рычагов, они подлежат замене. Одним из методов определения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Приняв решение о замене этой детали, следует знать, что стоимость задней стойки на «десятку» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что данный узел — агрегат зависимого действия с пружинами и амортизаторами-телескопами двусторонней формы использования. Кормовая стойка «десятки» крепится на ведомую несущую конструкцию, которая представляет собой комплект рычагов, кронштейны с посадочными местами (проушинами), сайлент-блоки, соединительные элементы и другое вспомогательное оснащение.

Собственно замена задней стойки:

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо проделать ряд технологических действий, а также раздобыть слесарный инструмент и спец ключ для демонтирования стоек.

Для того чтобы демонтировать заднюю стойку ваз 2110, необходимо:

1. Подготовить багажник автомобиля к разборке, проводим демонтаж элементов в зоне арок кормового крепления.
2. Готовим к снятию заднее сиденье салона, отделяем пристяжные ремни и фиксирующие кронштейны.
3. Отворачиваем крепеж штока стойки спец ключом.
4. Поднимаем ТС на подъемнике.
5. Демонтируем нижний крепеж.
6. Отделяем стойку от посадочного гнезда.

На этой стадии снятие задней стойки ВАЗ 2110 закончено, по окончанию смены необходимых элементов, в т.ч. и таких, как пыльник задней стойки, переходим к операции по сборке детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней стойки, необходимо смонтировать буферный механизм хода сжатия, распорную втулку, защиту с наружной крышкой, амортизационную подушку, пружину и опорную шайбу.

Порядок выполнения замены:

1. Устанавливаем шток амортизатора в позицию сверху.
2. С помощью подручных рычагов подтягиваем балку.
3. Вставляем донное крепление стойки в балку.
4. Устанавливаем крепеж стойки.
5. Ставим заднюю пару колес.
6. Снимаем авто с подъемника.

Вся процедура займет не больше нескольких часов, зато после ее осуществления любой водитель почувствует, как его автомобиль станет заметно тише на дороге.

Смотрите видео:

  • < Правильная замена задней балки ВАЗ 2110 своими руками
  • Правильная замена ремня грм Форд Фокус своими руками >

Ремонт неразборных стоек ваз 2110 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт неразборных стоек ваз 2110 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка
  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха. Пример штуцера-нагнетателя
  • Съёмник стопорных колец.
  • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
  • Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока. Для удобства работа проводится в тисках
  2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки. Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
  3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы. Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
  2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально. Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
  3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор. Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру). Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.
Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  • Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор. Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
  • Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет. Все детали должны быть тщательно отдефектованы
  • После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку. Сальник рекомендуется к замене
  • После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы. После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
  • После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.
  • При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

    Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

    Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

    Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

    Диагностика амортизационных стоек

    Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили: Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

    Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно. К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

    В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

    Неразборные амортизационные стойки

    Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т.к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

    Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

    • Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
    • Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
    • Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

    Инструменты для ремонта амортизационных стоек

    Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать. Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

    1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
    2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
    3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
    4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
    5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
    6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
    7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
    8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

    Ремонт амортизационных стоек

    Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

    Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

    Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

    Средства для обработки авто от коррозии

    Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

    да не за что )))))вот предстоит замена аммортизаторов лазию в интернете смотрю полезные ролики)))))ну вот решил поделится может кому полезно будет)))))как дела с машиной?

    ждет небольшого потепления) нужно снять с машины с вазкулаков суппорта, взять свои зазкулаки на балкое и отправить Зкулак+суппорта в зп рейсеру, на запил и подгонку)

    понятно))удачки))))тоже тоже жду потерления чтобы инсталировать купленные запчасти)))))

    Подробная пошаговая инструкция с фото сопровождением по ремонту и замене телескопической стойки на автомобиле ВАЗ 2110.

    Как правило, при ремонте стойки амортизации не всегда удаётся получить нужный результат. Поэтому в случае необходимости амортизаторную стойку рекомендуется менять на новую.

    1. Прежде всего, читайте как снять телескопическую стойку с автомобиля ВАЗ 2110.

    2. Стойку зажать в тисках, а потом сжать пружину при помощи специальных стяжек. Затем при помощи приспособления открутите верхнюю гайку опоры стойки и шток амортизатора, при этом последний нужно удерживать от проворачивания.

    3. Демонтируйте на стойке автомобиля верхнюю опору.

    4. Верхнюю чашку пружины снять.

    5. Снять саму пружину телескопической стойки.

    7. Если корпус стойки, чашка пружины, находящаяся внизу, а также поворотный рычаг и кронштейн подверглись деформации и разрушению, дали трещины, то данное состояние говорит о необходимости замены амортизаторной стойки. Производить на ней какую-либо сварку запрещено, вследствие этого нарушится её работоспособность.

    8. Далее амортизаторную стойку нужно зафиксировать в вертикальном положении и пару раз до упора поднять и опустить амортизаторный шток. Делается это для того, чтобы понять, нет ли по ходу его движения заеданий, стуков и провалов. Если таковые обнаружены, телескопическая стойка требует замены и ремонту не подлежит. Причинами замены может быть также вышедшая из строя резьба в верхней части штока либо подтекания жидкости (допустимо лишь незначительное отпотевание).

    Для того, чтобы перебрать амортизаторную стойку, лучше всего обратиться к услугам специализированной мастерской, поскольку для её ремонта обязателен специальный инструмент и, что немаловажно, навык.

    9. Помимо обычных гидравлических амортизаторов существуют ещё амортизаторы в так называемом патроне (цельном неразборном корпусе). Если в автомобиле такого рода механизм, то для замены нужно сбить опору буфера сжатия, при помощи специального ключа открутить гайку корпуса стойки, извлечь старый патрон и произвести установку нового. Если патрон нужно установить вместо простого гидравлического амортизатора, то шток с рабочим цилиндром необходимо высвободить из корпуса, чтобы слить жидкость. Затем корпус следует промыть внутри и, руководствуясь инструкцией производителя, произвести установку нового патрона.

    10. Также нужно обратить внимание на состояние защитного кожуха и буфера хода сжатия. В случае повреждения последнего, его нужно обязательно менять. Если на защитном кожухе произошло отслоение резины от металлической арматуры, а также, если кожух имеет трещины, порванные участки, не обладает необходимой упругостью, значит пришло время замены.

    11. Подшипник требует замены в случае присутствия осевого передвижения в корпусе опоры; замечено, что из-под защитных колец подтекает смазка; в ходе поворачивания подшипник заедает; а также по причине коррозии. Возможно придётся заменить корпус верхней опоры, если на нём появились трещины. Или можно заменить опору в сборе. Резьба шпилек также может быть изношена и, само собой разумеется, они подлежат замене.

    12. Деформация витков пружины, трещины на ней также сигнализируют о необходимости менять деталь. Чтобы проверить осадку пружины, нужно её три раза прижать так, чтобы витки соприкоснулись. Затем дайте пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Под таким давлением пружина должна иметь длину не меньше 201 мм (182 мм — экспортные авто).

    Процесс сжатия пружины проводится по её оси: требуется, чтобы опорные поверхности были в соответствии с поверхностями опорных чашек, которые находятся на телескопической стойке. Пружины, имеющие жёлтую (в экспортном варианте — белую) маркировку (класс А) могут иметь длину менее 207 мм (188 — подлежащие экспортной отправке), тогда следует произвести замену на пружину, где маркировка зелёная (голубая — экспортные авто) (класс В). Лучше всего менять и одну, и другую пружину в передней подвеске (они должны принадлежать к одной группе). Также замените вышедшую из строя верхнюю чашку пружины.

    13. Произведите замену болтов крепления телескопической стойки с изношенной резьбой.

    14. Теперь нужно начать сборку телескопической стойки с конца, отталкиваясь от последнего процесса (в обратном порядке). Защитный кожух требуется надеть на кольцевую канавку, которая находится на буфере хода сжатия.

    15. Установленная пружина должна располагаться так, чтобы её конец был до упора прижат к выступу нижней чашки. Таким же образом нужно установить на пружину верхнюю чашку.

    16. Только тогда, когда ваш автомобиль уже стоит на земле, окончательно затягивайте гайку штока амортизатора.

    Как вы думаете, какая часть автомобиля страдает больше всего на наших дорогах? Разумеется, это ходовая часть. Износ её элементов происходит быстрее, чем хотелось бы. И одна из самых распространенных проблем – это выход из строя амортизирующих стоек. Иногда дело можно исправить при помощи своевременного ремонта, а иногда требуется полная замена стойки амортизаторов. Разберемся мы и с первым случаем, и со вторым. Но для начала нужно определиться, что собой этот элемент представляет

    Из-за того, что стойки амортизатора являются самым «нежным» элементом этой системы, мы обратим все внимание на них. Выполняются амортизаторные стойки передней (иногда и задней) по принципу амортизатора двойного действия, работающего на гидравлике. Задняя стойка амортизатора чаще всего изготавливается по стандартной двухтрубной схеме. Углубляться в строение этих элементов не стоит, но вот знать основные различия между ними все-таки нужно.

    Итак, главное различие в амортизационных стойках заключается в том, что передние стойки в первую очередь влияют на управляемость автомобиля, в то время как задние служат для повышения комфорта. Мысль понятна – передние стойки должны быть в рабочем состоянии, но и про задние забывать не стоит, ведь исправное состояние подвески – это безаварийное и комфортное движение машины.

    Диагностика амортизационных стоек

    Но как же проверить состояние? Диагностику провести может владелец ТС, при этом сам процесс не составляет особого труда. Чем современнее автомобиль, тем проще проводить осмотр и оценку. Но есть общие признаки, которые распространяются на все автомобили: Если вы заметили подтеки жидкости в районе подвески или слышите постоянный стук во время езды, то с вероятностью в 95% стойки нуждаются в ремонте. Причем ремонт стоек может быть проведен своими руками.

    Итак, мы выявили неисправность – требуется ремонт. Конечно, можно поехать сразу в автосервис, где вам проведут замену или ремонт, но нужно сказать сразу – стоит это достаточно дорого. Другой вариант – выполнение работы своими руками. Если в вашем автомобиле установлены разборные стойки, то проблем с ремонтом быть не должно. К сожалению, в современных иномарках чаще всего стоят цельные стойки, а вот в отечественных и старых авто стойки разборные. Почему так? В Европе уже довольно давно ремонт — это замена. И это правильно.

    В холодное время года стоит разогревать амортизаторы по той же схеме, что и покрышки: после ночи простоя автомобиля нужно прокатить его минут пять на маленькой скорости. Это делается для того, чтобы масло спокойно разогрелось. Если сразу втопить газу, застывшее масло может сломать тарельчатые клапаны.

    Неразборные амортизационные стойки

    Если вы владелец машины, где установлены неразборные стойки, то здесь своими руками справиться не получится – для их обслуживания требуется специальное оборудование, поэтому выход только один – ехать в автосервис. Почти каждое СТО предлагает услуги по обслуживанию неразборных стоек. Здесь лучше выбирать проверенный и зарекомендованный автосервис, т.к. ремонт таких стоек – это внесение конструктивных изменений. Есть шанс, что они снова выйдут из строя после ремонта, даже если его будут проводить опытные механики, поэтому замена будет выгоднее и надежнее.

    Перед тем, как начать ремонт стоек, стоит определиться с инструментами:

    • Ремонт и замена стоек своими руками представляют собой смену основной части стойки – патрона, поэтому вам нужно приобрести его. При покупке нужно назвать модель своего автомобиля.
    • Вам понадобится стоечный ключ для переднеприводных авто (понадобится для пружин и стяжки) и классический.
    • Под авто нужно ставить козлы, категорически запрещается работать с домкратом, т.к. это угрожает безопасности человека, который проводит ремонт.

    Инструменты для ремонта амортизационных стоек

    Итак, вы сможете самостоятельно оценить, какой тип стоек установлен в вашем амортизаторе. Чтобы сделать это, вам хватит простого осмотра. Если есть крепежи, различные гайки, болты, то значит, стойку можно разобрать. Если же она представляет собой цельное изделие, то решение проблемы своими силами отменяется. Ну а теперь переходим к пошаговой инструкции:

    1. Запомните: ремонт амортизаторных стоек может быть только парным.
    2. Приготовьте инструменты, много вам их не понадобится. Также принесите тазик с водой и ветошь, т.к. нам нужно будет протирать потеки масла.
    3. Теперь нужно установить автомобиль на домкрат.
    4. На классике демонтаж стойки выполняется достаточно легко, а вот с переднеприводными автомобилями вам придется повозиться: пружину нужно равномерно сжать стяжками с двух сторон. Сжатую пружину потом нужно будет переставить на новую стойку, но перед этим провести визуальную дефектовку.
    5. Начинается работа со стойкой: проводим демонтаж, затем сливаем все масло. После этого нужно вынуть «начинку» в утиль и поставить новый патрон на её место.
    6. Основной процесс завершен, теперь можно собирать систему в обратном порядке: пружина, затем опорный подшипник и сама стойка на машину.
    7. После завершения ремонта обязательно нужно провести сход-развал. С этой операцией лучше будет обратиться на СТО.
    8. Задняя стойка ремонтируется по такой же схеме. Не забудьте, что нужно проводить ремонт исключительно в паре.

    Ремонт амортизационных стоек

    Конечно, отремонтировать амортизаторы будет гораздо дешевле, чем заменить их, но иногда приходится делать и это. Опять же, вы можете провести диагностику и выявить, смогут ли они ещё протянуть после ремонта. Если вы не уверены в своей проницательности, то диагностику можно провести в автосервисе. Если вы будете менять амортизаторы, то этот процесс тоже стоит проводить только в паре. Для замены понадобятся те же инструменты: стоечный ключ для классики и стяжки с пружинами для переднеприводных автомобилей.

    Не стоит испытывать на плохой дороге прочность ваших амортизаторов – это может вам сохранить их в хорошем состоянии долгое время. Высокая скорость тоже отрицательно влияет на них, поэтому если и гонять, то по качественному дорожному покрытию. Подъем подвески тоже вредит всей амортизаторной системе: шток начинает функционировать в области перемещения, а это влечет за собой быстрый выход из строя.

    Если замена стойки амортизатора может быть выполнена своими руками, то замена всего амортизатора чаще всего производится в автосервисе, т.к. это чересчур ответственное мероприятие. Мы бы хотели дать напоследок несколько рекомендаций по уходу за новыми амортизаторами. Первым делом нужно провести антикоррозийную обработку днища авто. Это поможет справляться с неблагоприятными погодными условиями.

    Средства для обработки авто от коррозии

    Опять же, для наших реалий это необходимо, т.к. плохая погода длится примерно полгода, да и редко можно заметить водостоки на наших дороги. Поэтому, когда вы перемещаетесь по сплошным лужам, просто необходимо, чтобы днище автомобиля было защищено от коррозии. В дополнение рекомендуем при ремонте амортизаторов обратить внимание на редуктор заднего моста, а также на другие элементы подвески автомобиля.

    Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

    Снимаем и разбираем амортизаторную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или установка в нее нового амортизаторного картриджа.

    Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой.

    Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй – быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту.

    В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт, привод и шаровую опору.

    Снимаем (для обоих вариантов) резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом, позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки, …

    Действуя по первому варианту, отсоединяем рулевую тягу (см. Снятие и замена рулевой тяги и наконечников Ваз-2110), снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск, вынимаем наружный ШРУС из ступицы (см. Замена подшипника передней ступицы).

    Ключом «на 13″ отворачиваем три гайки крепления верхней опоры к кузову…

    …и снимаем амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком.

    Для снятия амортизаторной стойки вторым способом отсоединяем рулевую тягу.

    Краской помечаем расположение регулировочного болта. Этот способ не позволяет при сборке добиться точной установки угла развала колеса, но отклонение от первоначального значения будет небольшим.

    Головкой и ключом «на 19″ отворачиваем гайку верхнего болта и выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

    Так выглядят болт и шайба для регулировки развала

    Аналогично снимаем нижний болт.

    Отводим поворотный кулак от стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.

    Отвернув гайки крепления верхней опоры, снимаем амортизаторную стойку.

    Устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они зацепляли пять витков пружины, равномерно вращая винты, сжимаем пружину.

    После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, отворачиваем специальным ключом гайку штока и снимаем с телескопической стойки верхнюю опору, верхнюю опорную чашку, пружину со стяжками, буфер хода сжатия и защитный чехол.

    Зубилом сбиваем опору буфера сжатия.

    …отворачиваем гайку корпуса стойки.

    Снимаем ее и вынимаем шток с рабочим цилиндром.

    Сливаем амортизаторную жидкость.
    Промыв полость корпуса, устанавливаем в него неразборный масляный либо газовый амортизаторный картридж.
    Гайки корпуса стойки часто продаются в комплекте с картриджем, поэтому отворачивать штатные можно и зубилом.

    Собираем стойку в обратной последовательности, работая со сжатой пружиной максимально осторожно.

    Внимание! Ремонт стойки обычно не приводит в желаемым результатам. При необходимости стойку лучше заменить.

    2. Зажимаем стойку в тисках. Сжимаем пружину специальными стяжками. Откручиваем гайку штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

    3. Снимаем верхнюю опору стойки.

    4. Снимаем верхнюю чашу пружины.

    6. Снимаем защитный кожух с буфером хода сжатия.

    7. Осмотрите стойку. Если на корпусе стойки, поворотном рычаге, кронштейне или нижней чашке пружины видны деформации, трещины и повреждения, то нужно заменить стойку. Сварочные работы на стойке могут ее повредить окончательно.

    8. Поставьте стойку вертикально и несколько раз качните шток амортизатора. При этом следите за плавностью хода штока. Если он перемещается с провалами, заеданиями и стуками, то нужно заменить стойку. Также следует заменить стойку, если на ней видны следы подтекания жидкости или при повреждении резьбы в верхней части штока.

    9. Также на машине могут быть установлены амортизаторы с неразборным корпусом(патроном). Для того, чтобы заменить патрон, сбейте опору буфера сжатия, открутите гайку корпуса стойки, достаньте патрон и поставьте на его место новый. При замене обычного гидравлического амортизатора на патрон нужно вынуть из корпуса шток с рабочим цилиндром и слить жидкость. Установите патрон в корпус по инструкции завода-изготовителя.

    10 Если буфер хода сжатия и защитный кожух повреждены, то замените их.

    11. Если подшипник имеет осевое перемещение в корпусе опоры, есть следы подтекания смазки, заедание подшипника при проворачивании и коррозия, замените его. Если имеются трещины на корпусе верхней опоры, замените ее. Шпильки с поврежденной резьбой тоже подлежат замене.

    12.Если на пружине есть трещины или деформации, то замените ее. Проверьте осадку пружины. Приложите к пружине нагрузку 3187Н (325кгс). Длина пружины под нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с желтой (белой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее на пружину с зеленой маркировкой (голубой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Рекомендуется заменять обе пружины передней подвески, при этом пружины должны быть одной группы. Замените поврежденную верхнюю чашку пружины.
    13. Все болты крепления стойки с поврежденной резьбой тоже нужно заменить.

    14. Соберите стойку в обратном порядке. Защитный кожух при этом надевается на кольцевую канавку буфера хода сжатия.

    15. Пружину устанавливайте так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки. Также установите верхнюю чашку.

    16. Окончательно затягивайте гайки после того, как автомобиль будет стоять на земле.

    Видео по ремонту телескопической стойки:

    Автор статьи: Артем Кондратьев

    Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.8 проголосовавших: 64

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 своими руками

    Замок зажигания — играет важную роль в «жизни» автомобиля, неисправный замок зажигания не даст запустить двигатель, поэтому на таком автомобиле далеко уехать вряд ли получится . Кроме всего прочего, замок зажигания играет роль защиты автомобиля, как и любой замок, он слушается только того, у кого есть ключ, но в наше время даже изощренные противоугонные системы не останавливают угонщиков, что уж говорить о каком-то простом зажигании . замок ваз 2110 о котором сегодня, собственно, и пойдет речь.

    Собственно, замок зажигания не что иное, как прерыватель, размыкающий или замыкающий группы контактов, необходимых для работы двигателя, неисправность этого узла повысит шансы на угон вашего автомобиля, а также создаст множество неприятности для вас в самый неподходящий момент.

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 производится по следующим причинам:

    1. После ;
    2. Когда владелец автомобиля потерял ключ;
    3. В случае выхода из строя контактной группы.

    Автомобиль может не заводиться из-за плохого контакта, что можно проверить достаточно легко. Для этого достаточно отключить минусовую клемму на , и снять нижний кожух на рулевой колонке. Затем нужно разъединить контакты и проверить с помощью омметра. Проверяемые контакты должны иметь нулевое сопротивление, но если это не так, то необходимо.

    Замена замка зажигания ВАЗ — личинка или контактная группа

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110 на новый необходима только в случае его полного выхода из строя или наличия серьезных механических повреждений; в остальных случаях можно попробовать заменить вышедшие из строя детали замка.Если вам просто необходимо восстановить замок зажигания , например, после попытки угона автомобиля или в случае, когда ключ стал плохо проворачиваться в замочной скважине, то, скорее всего, можно будет ограничиться только частичным ремонтом , то есть замена личинки замка зажигания. Замена вышедших из строя элементов достаточно проста, и с ней справится каждый автолюбитель с минимальными навыками.

    Из инструмента потребуются:

    1. Молоток;
    2. Отвертка;
    3. Долото;
    4. Ключ на «10».

    Замена замка зажигания ваз 2110 пошаговая инструкция

    Первое что необходимо перед заменой замка зажигания ваз 2110 это отключить питание автомобиля. Для этого отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи, затем снимите кожух рулевой колонки. Для того, чтобы облегчить процедуру замены цилиндра, необходимо снять замок зажигания, затем заменить неисправный рабочий цилиндр и поставить замок обратно.

    Если говорить с финансовой точки зрения, то можно сказать, что замена контактной группы наиболее выгодна.Принцип разборки чем-то похож на предыдущий, так же придется снять крышку и замок. Во избежание неприятных моментов советую отключить контактную группу и пометить все снятые провода, это позволит избежать путаницы и сэкономит ваше время. В некоторых автомобилях в контактной колодке есть стопорное кольцо, для снятия которого понадобится шило. После замены контактной группы не забудьте вернуть стопорное кольцо на место.

    Замена замка зажигания ВАЗ 2110

    Для замены замка зажигания ВАЗ 2110 также не требуется никаких дополнительных умений, однако, если не знать некоторых нюансов, можно много возиться и мучиться.

    Замок зажигания заменяется таким образом:

    1. При замене используйте специальные болты со срывающимися головками, которые некоторые автомобилисты советуют заменять на двадцатимиллиметровые болты М6, мотивируя это тем, что такие болты легче выкрутить в случае необходимости повторного ремонта замка зажигания … Конечно это так, но есть и другая сторона медали, облегчая разборку замка зажигания, вы лично снижаете уровень безопасности и анти- защита от угона вашего автомобиля.2. Для того, чтобы ослабить затяжку болтов, вам понадобится зубило, используя его нужно быть предельно осторожным, чтобы случайно не сколоть головку болта;

    3. Перед заменить замок зажигания ВАЗ 2110 , вставить в него ключ и повернуть в положение «I», это необходимо для того, чтобы защелка механизма блокировки рулевого вала вошла в корпус замка.

    4. После этого можно поставить замок зажигания на рулевую колонку, и зафиксировать скобой, затянуть новыми крепежными болтами.

    5. После извлечения ключа из замочной скважины обязательно убедитесь в исправности механизма блокировки рулевого вала. При выходе из строя замка вала после полного поворота рулевого колеса необходимо будет отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке до тех пор, пока защелка замка не войдет в паз на рулевом валу. 6. По окончании регулировки, при работающем запорном механизме, накидным ключом «на 10» аккуратно затяните болты до отрыва их головок.

    На этом у меня все, теперь можно с уверенностью сказать что замена замка зажигания ВАЗ 2110 — завершена!

    Как снять коробку на двенадцати. Убрать контрольно-пропускной пункт. Как полностью снять коробку

    Современный автомобиль Включает в себя множество сложных устройств, устройств и узлов. В процессе эксплуатации они изнашиваются и требуют время от времени либо ремонта, либо замены. В статье разобраны случаи, когда нужно снять коробку передач и инструкция по снятию ВАЗ 2110 с автомобиля.

    [Скрыть]

    В каких случаях снимать редуктор?

    Перед снятием коробки передач следует убедиться, что неисправности связаны с ней, а не вызваны, например, недостаточным уровнем масла, ослаблением крепления коробки передач, дефектами привода выключения сцепления.

    Необходимость снятия коробки передач возникает при следующих неисправностях:

    • коробка передач самопроизвольно отключается;
    • нечеткая передача;
    • повышенный шум, появление посторонних звуков;
    • при обгоне пропадает сцепление;
    • передачи переключаются жестко;
    • утечки масла.

    Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

    • при замене сцепления;
    • при замене старого редуктора на новый;
    • при необходимости устранения;
    • при замене переднего уплотнения КПП;
    • при замене выжимного подшипника;
    • при замене маховика;
    • при замене втулки;
    • в тех случаях, когда коробка мешает проведению каких-либо ремонтных работ.

    Вес коробки без масла примерно 30 кг, поэтому процедуру снятия рекомендуется проводить с помощником.Желательно, чтобы у него был опыт работы по ремонту автомобилей.


    PPP Инструкции по снятию

    Процедура снятия коробки передач трудоемка и занимает много времени. Замену на ВАЗ 2110 проще сделать, посетив автосервис, но можно справиться и своими руками.

    Инструменты

    Для проведения процедуры вам понадобится набор инструментов, состоящий из:

    • набор гаечных ключей, концевых или рожковых ключей;
    • комплект головок с удлинителями;
    • плоская отвертка
    • ;
    • крепление;
    • пассатижей;
    • домкрат;
    • чистая тряпка.

    Дополнительно необходимо подготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковую 5-литровую бутыль.

    Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они находились рядом во время работы.

    Последовательность

    Чтобы снять коробку передач, нужен доступ к днищу автомобиля, поэтому ее нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать машину на багажник или смотровую канавку.

    Так как работа по снятию достаточно сложная, понадобится помощник.

    Следующее видео демонстрирует замену сцепления, первым этапом которого является снятие КПП.

    Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности действий:

    1. Сначала необходимо демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
    2. Далее демонтируем экран моторного отсека справа.
    3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла рекомендуется перед сливом прогреть двигатель, дав ему поработать несколько минут. Далее под сливное отверстие необходимо подставить подготовленную бутылку или другую емкость и открутить сливную пробку.
    4. При полном ходе масла очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем затяните пробку обратно.
    5. После слива масла необходимо отключить питание, отключив клемму с минусом аккумуляторной батареи.
    6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подачи воздуха и датчика расхода воздуха. Корпус воздушного потока снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
    7. Затем нужно демонтировать стартер вместе с автомобилем. Сначала необходимо открутить гайку, которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющий стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее нужно снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить управляющий провод реле управления, открутить гайки крепления и снять стартер.
    8. На следующем этапе отсоедините от кронштейна коробки передач и муфты замыкания трос передачи сцепления. Для этого Б. моторного отсека Вам необходимо вытащить штекерный рычаг с тросиком сцепления. Затем следует ослабить крепление оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытащить наконечник троса из скобы.
    9. Теперь нужно отсоединить разъем провода от датчика скорости, а так же от датчика заднего хода.
    10. Далее отключите реактивную тягу.Он крепится к буферу двумя гайками. Раскрыв гайки, снимаем скобу. Теперь тягу можно разобрать.
    11. Теперь отсоедините механизм переключения передач от шарнира.
    12. Затем огибаем болты крепления крышки картера сцепления и демонтируем крышку.
    13. Теперь снимите приводы колес. На один диск следует установить деревянную заглушку, чтобы никаких проблем при ее установке не возникло.

      Потом снять правый руль, а можно просто отвести в сторону и не стрелять.

    14. Для упрощения процедуры снятия необходимо ослабить болты крепления шаровой опоры.
    15. Перезарядив болты крепления, нужно снять нижнюю крышку картера.
    16. Затем нужно открутить нижний болт крепления коробки передач к двигателю.
    17. Далее вешаем блок питания с помощью подготовленного фокуса. В качестве упора можно использовать доску. Перезагрузив гайку крепления, снимите левую опору двигателя.
    18. Открутив гайки, которыми задняя часть мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживающие гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
    19. Чтобы снять коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует удерживать так, чтобы она не давила на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружины она может деформироваться, что приведет к выходу из строя узла.
    20. Шокируя блокпост, отодвигаем его максимально и демонтируем.

    После демонтажа можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

    Освоив процедуру трансмиссии коробки передач самостоятельно, вы сможете сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

    Снятие и установка коробки передач

    Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять с автомобиля механическую коробку передач:

    Повышенный (по сравнению с обычным) шум;

    Затрудненное переключение передач;

    Самопроизвольное отключение или нечеткая передача;

    Течь масла через сальники и прокладки.

    Кроме того, коробка передач снимается для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

    АКПП снимается практически по тем же причинам, по которым снимается механическая коробка, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в данном случае отсутствуют.

    Прием и установка МКПП и АКПП практически одинаковы, описаны на примере. механическая коробка передач.Отличие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и штатной коробки передач Шестерни гидравлических шлангов, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

    Полезный совет

    Работы по снятию и установке коробки передач очень трудоемки, поэтому предварительно обязательно убедиться, что ее неисправности не вызваны другими причинами (недостаточный уровень масла, привод отключения сцепления, ослабление крепления коробки и т.п.) .

    Редуктор довольно тяжелый и имеет неудобную для удержания форму, поэтому рекомендуем снимать его с помощником.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, проход. Работы выполняются на подъемнике.

    1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

    2. Извлеките аккумулятор (см. «Извлечение и установка аккумуляторов»).

    3. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

    4. Снимите полку аккумуляторной батареи (см. ).

    5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

    6. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя» ).

    7. Слейте воду из коробки передач, если вы снимаете сменную коробку.

    8. Отсоедините передние колеса от коробки передач (см. «Снятие и установка приводов передних колес»).

    9. Проходя отвертку, снимите пружинный фиксатор колодок проводов датчика скорости…

    10. … Отсоедините колодку от датчика.

    11. Отсоедините жгут проводов от выключателя фонарей заднего хода.

    12. Усиление отвертки…

    13. …Снять держатель жгута двигателя с кронштейна на коробке передач…

    14. … и отведите жгут в сторону.

    15. Отверните болт крепления к коробке передач трубки выключения сцепления.

    16. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к муфте.

    17. …и снимите рабочий цилиндр, не отсоединяя от него гидропровод выключения сцепления.

    18. Отверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач…

    19. … Четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя …

    20. …и снимите усилитель.

    21. Отверните два болта крепления переднего нижнего картера фрикциона…

    22. …и снимите крышку.

    23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора»).

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Необходимо снять дополнительный нейтрализатор, так как его приемная трубка мешает установке опоры двигателя при отключении силового агрегата и снятии коробки передач.При блокировке двигателя в вывешенном положении траверсой, установленной в моторном отсеке, дополнительный нейтрализатор не требуется.

    24. Вынуть накладки крепления переключения и выбора передач из отверстий механизма переключения передач механизма …

    25. … Снять плоские шайбы …

    26. … и отсоедините тросы от рычагов.

    27. Отверните два болта крепления к кронштейну опорного троса коробки передач …

    28…. и убираем тросы вместе с кронштейном в сторону.

    29. Отверните болты крепления и снимите стартер с картера сцепления, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера»). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

    30. Установите надежную опору для двигателя или вывесьте ее с помощью подъемного механизма.

    31. Аналогичная опора для коробки передач.

    32. Отсоедините переднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач и снимите защитную планку в сборе с опорой (см.«Замена передней опоры силового агрегата и защитной планки»).

    33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув болт ее крепления к кронштейну и подав болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к совокупности сил»).

    34. Снимите заднюю опору, отсоединив ее от кузова (см.

    Провод «массы» фиксируется левым верхним болтом крепления коробки передач.При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

    37. … потом налево…

    38. …и правый нижний болт.

    39. Придерживая ящик, снимите опору.

    Немного опустить заднюю часть коробки передач так, чтобы ее шпильки вышли из отверстий левой стойки силового агрегата. Одновременно сдвиньте коробку передач (первичный вал должен выходить из сцепления) и вытащите коробку из-под автомобиля.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    При снятии редуктора не дорабатывайте конец первичного вала около лепестков диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

    40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в обратном порядке.

    Полезный совет

    Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность затвора сцепления сцепления сцепления тонким слоем тугоплавкой смазки.

    Проверить центровку ведомого диска сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления»).

    Перед подсоединением передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.В противном случае существует вероятность отключения приводов от коробки передач во время движения.

    41. Залейте масло в редуктор.

    Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой плоской отверткой. Автомобиль на подъемнике или смотровой яме. Закрепите капюшон. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.

    Далее по пунктам:
    1. Трос привода сцепления отсоединить от вилки и снять с кронштейна.
    2. Отгибаю замок и отсоединяю башмак жгута от датчика скорости.
    3. Ключом на «10» отверните болты крепления передней крышки картера.
    4. Снимите крышку картера.
    5. Двигатель поставить на надежную опору или стойку.
    6. Задняя опора силового агрегата снята.
    7. Отсоединяем колодку проводки выключателя света сзади, отжимая фиксатор.
    8. Ключом «на 10» отвернуть болт, фиксирующий корпус шарнира привода переключения на тяге.
    9. отсоединяю выбор от стержня вместе с шарниром.
    10. Ключ на «17» отворачивает болты крепления кронштейна реактивной тяги.
    11. Ведущие колеса снять. Права нельзя полностью удалить. Просто отсоедините его от коробки и отведите в сторону, но только предварительно сняв картер сцепления. Оба диска не отключаются сразу, если у вас есть, то поставьте первый штекер на место.
    12. Под ящик ставим надежную опору.
    13. Ключ на «19» выворачивает два болта крепления коробки к двигателю.
    14. Этим же ключом выворачивается гайка правого нижнего крепления коробки к двигателю.
    15. Этим же ключом отворачивается болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
    16. Максимально двигаем коробку. Первичный вал должен выйти из сцепления. Снимаем опору, удерживающую коробку, и вынимаем ее. Не ставьте вал на лепестки нажимных пружин во избежание их повреждения.
    17. Собираем в обратном порядке.
    18. При необходимости восстановить первоначальную установку привода выключения сцепления и отрегулировать привод управления переключением передач.
    19. Залить масло в редуктор.

    Выполнить демонтаж коробки передач требуется, может потребоваться выполнить ремонтные работы с приводами и для приводов и для. Ничего сложного в выполнении таких процедур нет, но выполнять их следует на подъемнике, или на яме, и лучше всего в компании с помощником.

    Подготовительные работы

    Ручник + башмаки для задних колес = прежде всего безопасность

    Прежде чем приступить к демонтажу коробки передач, обеспечьте ровное и устойчивое положение автомобиля, позаботьтесь о том, чтобы под задними колесами были установлены антикоррозионные упоры.Поднять максимально вверх.

    Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

    1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумуляторной батареи.
    2. Далее снимаем с вилки трос сцепления, выводя его из места фиксации на самой коробке передач.

      Демонтаж троса сцепления

      Вытяните кабель из кронштейна

    3. Отключить колодку от датчика скорости.

      Датчик скорости на месте посадки.

    4. Следующим этапом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробочное отверстие и подготавливаем заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Вспомни что.

      Сливается старое масло с КПП.

      Требуемая емкость не менее 5 литров.

    5. Затем откручиваем болт, который фиксирует, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
    6. Отключите разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
    7. Вытяните два болта крепления реактивной тяги.

      Порванные болты убрать в сторону.

    8. Далее, ослабляя момент затяжки хомута, фиксирующего тягу тяги рычага переключения передач, затем ее необходимо сдвинуть назад к шарниру выбора передачи.

      Ослабленный рычаг назначается по схеме.

    9. Далее необходим (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом учтите, что на место левого винта нужно вставить заглушку, во избежание проворота привода, а правую петлю полностью не снять, достаточно убрать ее в сторону и просто повесить веревка.

      Почти готово. Слс уже на драйве.

    10. Для дальнейших работ по демонтажу КПП необходимо.

      Отвинтить крепления и снять шаровую опору с кулака

    11. Далее откручиваем гайку, которая крепит нижний правый боковой переключатель коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальная скоба, которую также необходимо снять с места крепления.
    12. Если есть необходимость, гайка, (указана красной стрелкой — прим.) Ты можешь расслабиться.
    13. Не затянуты 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

      Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

    14. Затем демонтируйте болт крепления кппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкрат или другое опорное устройство.
    15. Немного приподнять двигатель, очень удобно в этом случае при работах на смотровой яме Используйте второй домкрат.
    16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. При этом осмотрите его состояние и, если вам нужна замена, внимательно прочитайте эту статью.
    17. Далее откручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к задней ее опоре.

      Демонтаж задней подушки

    18. О том, как легко снять все подушки двигателя,.
    19. При демонтаже этой опоры, закручивая гайку и болт, следует фиксировать их двумя ключами, во избежание проворачивания фак.
    20. Когда все болты откручены, а КПП прочно закреплена на фиксирующем устройстве или домкрате, вставьте нагар с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
    21. Сдвигать ящик, пока он не сойдет с направляющих рукавов, и обязательно с помощью помощника придержать его от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

      Когда ящик ничего не держит, убираем его в сторону.

    Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

    Установка и сборка

    Установку и сборку КПП производить в аналогичном порядке.

    Видео по снятию и замене коробки передач на ВАЗ-2112

    На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства Лада Самара устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной раздаточной.Коробка от ВАЗ 2114 в принципе ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, а разгон будет на ней.

    Потребуется снять для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

    Как снять коробку передач?

    Для снятия коробки передач нам понадобится:

    • набор ключей;
    • демпинг;
    • помощник;
    • ВД-40;
    • доска
    • или другое подвесное оборудование.

    Прежде всего снимите клеммы с аккумулятора и выньте его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер (). В процессе работы, если не удастся открутить какое-либо крепление, болт, то не забудьте использовать WD-40.

    1. Ставим машину на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
    2. Далее нам нужно снять трос сцепления с поворотной вилки сцепления. Затем вытащите его из кронштейна на коробке.
    3. Для полного понимания читателем, слайды относятся к пунктам 3-19 по порядку кроме 14 пунктов, где нужно подписать двигатель.

    4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Башмак фиксируется пружиной, поэтому для снятия сожмите пружину.
    5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болт под номером 2 и 3 показан на рисунке.
    6. Лезем под машину и находим колодку проводов датчика заднего хода.Отключите его.
    7. Затем отворачиваем 2 болта крепления кронштейна реактивной тяги к коробке.
    8. Ослабление хомута переключения передач. Снимаем тягу с хинкера штока выбора передач, отодвигая его назад.
    9. Снимите приводы колес. Включенную вместо одного из приводов вилку привяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Правый руль можно совсем не снимать. Отсоединяем его от коробки и вешаем в корпус, отведя половину в сторону.
    10. Для того, чтобы снять коробку без дополнительных трудностей, отверните два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
    11. Откручиваем правое нижнее крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под цифрой 2 на рисунке) нужен из шпильки.
    12. При необходимости достаточно просто ослабить затяжку кронштейна крепления.
    13. Отворачиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
    14. Откручиваем левый нижний болт коробки передач.
    15. Вывешиваем двигатель щитом или другим приспособлением.
    16. Откручиваем гайку крепления левой стойки силового агрегата (снизу автомобиля).
    17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
    18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая второй ключ от проворачивания, и снимаем опору.
    19. Вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров, вытащите коробку передач из направляющих втулок.При этом обязательно держите его.
    20. Одновременно сдвиньте коробку передач, пропуская заднюю крышку коробки над растяжкой передней подвески (первичный вал должен выходить из сцепления). Если первичный вал не выходит из сцепления, отожмите двигатель в сторону. Опустив передний конец коробки, извлеките ее из-под автомобиля.

    Как установить коробку передач?

    Устанавливать коробку передач необходимо строго в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать сцепление () и рычаг, залить трансмиссионное масло.

    Центральный замок не закрывает двери ваз 2110. Установка и ремонт центрального замка на ваз десятой модели

    Почти подключил сигнализацию
    возникла проблема с подключением центрального замка.
    На штатном блоке центрального замка ВАЗ-2110 есть свободные 6 и 8 контакты. Есть ли контроль и какой полярностью он управляется?

    не подскажите где это?
    Установил сигналку — искал блок центрального замка, все облазил, но не нашел.Я вышел из положения, обнаружив в жгуте провода от центрального замка. Контроль — отрицательная полярность (по крайней мере у меня)

    29-04-2002 11:05

    Re: подскажите где это?
    Блок центрального замка находится рядом с блоком управления двигателем, чуть выше, ближе к магнитоле. Также рядом есть штатный иммобилайзер.

    29.04.2002 12:43

    Re: Управление центральным замком ВАЗ-2110?
    На мой взгляд нужно подключить сигнализацию к коричневому и белому проводам.Какой из них отвечает за открытие, а какой за закрытие не помню. CH относится к трехпроводной системе с отрицательной полярностью.

    29.04.2002 12:40

    Слушай сюда
    Центральный замок расположен под центральной консолью. Добираться до него лучше, открутив левый (водительский) щиток у ног водителя. Но его все равно не видно (мне не удалось). И только наощупь, увидев подходящий жгут проводов — дотянулся до блока рукой и с большим трудом отсоединил от него разъем (советские разъемы отсоединяются труднее всего — дергал и качал минут десять)
    Уверенно советую доверить управление замками не этому блоку, а самой сигналке.Дело в том, что были случаи, что этот блок глючит и не отключает механизмы в дверях — в результате горят все 4 замка вместе. (Когда недавно проходил ТО1, сам был свидетелем, как все 4 замка и этот блок поменяли мужику на 10-ке. По словам мужика начали делать в 11 часов, я выехал с ТО в 18 часов часы, а конца и края работы крестьянин не видел — электрики не могли разделить вину с сигнальными приборами).Так что вытащите этот разъем и подключите к нему сигнальные провода. И все будет в порядке.
    С уважением, Евгений

    Центральный замок — система устройств, предназначенная для отпирания или запирания дверей автомобиля. Как правило, отпирание и запирание происходит с помощью брелка, который помимо запирания дверей имеет функцию открывания багажника.

    Кроме того, если пульт дистанционного управления перестал работать, вы можете вставить ключ в личинку замка и повернуть его по часовой стрелке. После этого действия, когда одна дверь будет заперта, все остальные закроются, что облегчит работу водителя.

    Если автомобиль по какой-либо причине попадет в аварию, то замки автоматически откроются, тем самым облегчив выход из машины, и создав доступ в салон для спасателей.

    Схема и принцип работы центрального замка


    В конструкции центрального замка имеются специальные датчики, которые являются основой системы запирания. Это очень маленькие выключатели и концевые выключатели, а также приводы и главный блок управления. Концевые выключатели предназначены для удержания двери и дальнейшей передачи информации на блок управления.Переключатели, с другой стороны, контролируют положение части, которая должна запирать замок.

    Для блокировки передних дверей используйте кулачковые устройства, которые управляются двумя переключателями. Первый для открытия двери, второй для запирания.

    Похожая система используется для задних дверей, но есть и пятый переключатель. Он закрывается, когда дверь открыта, и отключает центральный замок.

    Блок управления получает информацию от панели и дверных выключателей, обрабатывает ее и подает сигнал на исполнение выключателям, которые в дальнейшем замыкают цепи управления замками.

    Видео — Причины неисправности центрального замка ВАЗ

    Как и любая техника, центральный замок может выйти из строя. Чаще всего сами водители пагубно влияют на работу центрального замка автомобиля. Примером этого может быть долгое нажатие на кнопку пульта дистанционного управления. Ведь при замыкании цепи запирания или отпирания срабатывает электродвигатель, коллектор которого сильно нагревается и выводит из строя весь привод исполнительного механизма. При этом дверь никак не реагирует на нажатие кнопок пульта.Устранить такую ​​неисправность можно заменой активатора на новый.

    Если вдруг пропало питание всего замка, то поиск неисправности начинается с предохранителя. Его расположение может варьироваться от блока предохранителей до пола автомобиля. В случае с полом, если он расположен под ковриком, то причиной его выгорания может стать влага, скапливающаяся в процессе эксплуатации автомобиля зимой, весной и при использовании линолеума в качестве напольного покрытия. В этом случае причина неисправности устраняется и предохранитель подлежит замене.

    Помимо электрических неисправностей, встречаются и механические неисправности в работе центрального замка. К ним относятся повреждение шестерен всего модульного блока привода блокировки и износ соленоида. Модульный блок подлежит полной замене, но можно обойтись и простой заменой шестерни. Соленоид, в свою очередь, также подлежит замене, так как его ресурса обычно хватает на 10 тысяч операций закрытия и открытия.

    Отказ механических частей также может произойти из-за отсутствия смазки в движущихся частях.Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние металлических деталей и наличие на них смазки.


    Перед началом установки необходимо снять клемму аккумулятора, демонтировать обшивку двери и найти место для установки. Следует учитывать, что механизм перемещения стекол имеет свои особенности. Поэтому перед установкой замка в выбранном месте убедитесь, что оба механизма не будут мешать друг другу.Обычно на заводе предусмотрены специальные точки крепления таких замков, а в исключительных случаях и уже закрепленные электрические компоненты. Крепление покупных элементов осуществляется с помощью саморезов и болтов с гайками.

    Протянуть проводку вверх к блоку управления бортовым компьютером. Находится прямо под шахтой печки в машине. Так как существуют определенные стандарты подключения центральных замков, вам не составит труда правильно подключить всю проводку.Кроме того, в состав таких элементов обычно входят электрические цепи. Проводку замков задних дверей рекомендуется прокладывать вдоль порогов автомобиля.

    После соединения всех элементов необходимо проверить процесс запирания. Закройте все двери и оставайтесь внутри автомобиля. Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления и убедитесь, что все двери заперты. Попробуйте опустить окна автомобиля. Если окна опустились без проблем, и это не повлияло на работу центрального замка, то это значит, что замок установлен правильно.Наконец, проверьте, не мешают ли штоки приводных замков открывать дверь штатными ручками.

    Если все элементы работают правильно, то установка замка прошла успешно. Все металлические детали центрального замка подлежат обязательной смазке, и только после этого допускается установка карт обшивки дверей.

    Это, пожалуй, все, что вам нужно знать об установке центрального замка ВАЗ 2110. Однако не забывайте, что установить замок можно не только самостоятельно, но и обратиться в любую СТО с помощью Автосервиса, где эту работу легко и качественно выполнить.

    Несмотря на то, что центральные замки (ЦЗ) сейчас практически повсеместно устанавливаются на все автомобили, некоторые автомобили не оснащены данной системой защиты. Хотя системой это назвать сложно, так как единственное препятствие, которое обеспечивает центральный замок для злоумышленника – это закрытые двери автомобиля. Подробнее о том, как поставить на автомобиль ВАЗ 2110, читайте в этой статье.

    Принцип центрального замка

    На ВАЗ 2110 центральный замок – это система, предназначенная для открывания и закрывания дверей автомобиля.Для более удобного управления центральным замком на ВАЗ 2110, да и на других автомобилях, уже давно используется пульт дистанционного управления. При необходимости центральный замок можно настроить так, чтобы он включался автоматически через определенный промежуток времени. В зависимости от системы также можно управлять дверью с помощью брелока багажного отделения, моторного отсека, а иногда центральный замок даже позволяет открывать и закрывать стекло. В случае аварии центральный замок может сработать автоматически, открыв все двери автомобиля.

    Центральный замок ВАЗ включает в свою конструкцию датчики – это дверные выключатели, соленоиды, а также блок управления. Ограничитель предназначен для фиксации положения дверей, а эти данные, в свою очередь, передаются на ВАЗ 2110. Назначение выключателей – крепление конструктивных элементов дверного замка.

    Блокировка самой системы осуществляется с помощью одного переключателя, а функцию разблокировки выполняет другой датчик.В конструкцию включены еще два переключателя для обеспечения нормальной работы запорного механизма. Другой — пятый переключатель — установлен на рычажном механизме привода, его назначение — определять положение двери. Если дверь автомобиля открыта, то контакты элементов замыкаются, соответственно вся система деактивируется. Для выполнения той или иной функции блок управления подает импульс на определенные устройства управления, тем самым приводя в действие привод.

    Возможные неисправности системы блокировки

    Если вам нужно узнать, как найти главный блок управления своими руками, то в первую очередь необходимо ознакомиться с сервисной книжкой — в ней должно быть указано, где находится механизм.Как правило, под центральной консолью находится блок, иногда он может быть спрятан в самой двери. Ни для кого не секрет, что любое устройство не может работать вечно и со временем, сбои могут появиться и в работе центрального замка. На практике устройство часто может перестать функционировать из-за того, что водитель через пульт дистанционного управления передает продолжительный или частый сигнал на открытие или закрытие дверей.

    Если по этой причине перестал работать центральный замок, то в первую очередь нужно проверить активаторы.При подаче длинного сигнала будет нагреваться моторный коллектор системы, что может привести к расплавлению щеткодержателя. Последний может заклинить. ВАЗ 2110 в этом случае будет заключаться в замене этого элемента.

    Предохранительное устройство, расположенное в салоне автомобиля, предназначено для защиты проводки. автомобиль, прямо за блоком. Если у вас есть схема центрального замка ВАЗ 2110, то вы без труда найдете этот элемент. В том случае, если центральный замок не функционирует, нужно проверить этот компонент.Также потребуется ремонт центрального замка, если окислился штекер с проводкой, который обычно находится у ног водителя.

    Как показывает практика, иногда причиной поломки является модульный блок центрального замка. Его диагностика заключается в подаче напряжения на штырек разъема напрямую от аккумуляторной батареи. В шестеренчатых активаторах шестерни изготовлены из пластика, соответственно, со временем они подвержены износу, поэтому их тоже нужно будет менять. Но самое слабое место систем — это соленоиды — они ломаются чаще всего.

    Инструкции по установке

    В вашем автомобиле осуществляется таким образом:

    1. Для начала необходимо отключить аккумулятор и демонтировать обшивку двери автомобиля и демонтировать стеклоподъёмники. Сделав это, нужно выбрать место для крепления активатора. Установка этого элемента осуществляется в любом положении; важно, чтобы было много места для работы устройства, чтобы тяга могла свободно проходить. Также следует учитывать, что тяга должна подключаться наиболее удобным способом.
    2. Активатор нужно закрепить на максимально ровной поверхности. Если допустить даже незначительный перекос, который может возникнуть в результате фиксации устройства на неровной поверхности, это может вызвать затруднения в работе валов шестерен. При установке устройства необходимо будет использовать шайбы или втулки, это обеспечит выравнивание поверхности. В случае попадания элемента в отверстие в металле двери, в комплекте с активатором должна быть специальная пластина, используйте ее.
    3. Так как конструкция у дверей «десятки» своеобразная, сам шток перед установкой нужно правильно согнуть. Сам угол сгиба должен быть минимальным и желательно максимально точным. В том случае, если угол будет близок к самой дуге или расстояние от тяги до держателя элемента будет слишком велико, возникнут проблемы в работе ЦЗ. Система не будет увеличивать мощность для перемещения тяги, а даст эту силу для преодоления изгиба дуги.
    4. При установке данного элемента провода прокладываются от каждой двери до места, где будет установлен блок управления. Провода должны быть проложены в нижней части дверей, чтобы предотвратить их задевание окнами и другими движущимися частями кузова. В местах подключения провода должны быть хорошо изолированы, иначе влага может спровоцировать короткое замыкание в системе. Для прокладки проводки между дверьми и кузовом есть специальные резиновые гофры – провода нужно пропускать через них.P При прокладке проводов в двери следите за тем, чтобы они не порвались при закрывании.
    5. Следующим шагом будет установка блока. Как правило, блок размещают либо за центральной консолью, либо в двери автомобиля. Следует учитывать, что агрегат должен располагаться в труднодоступном для злоумышленника месте, но в то же время это место должно быть сухим и защищенным от влаги. Поэтому, если вы решили поставить центральный замок в дверь, то ни в коем случае не ставьте его под ней, так как здесь обычно скапливается влага и грязь.Через некоторое время эксплуатации эти факторы приведут к тому, что агрегат не сможет нормально работать. Также при установке блока обратите внимание на то, что стеклоподъемники не должны мешать его работе, а сам блок не должен им мешать.
    6. После установки блока подключается проводка, для этого используется схема подключения центрального замка ВАЗ 2110, которая должна идти в комплекте с системой. После подключения проверьте правильность работы центрального замка.Если соленоиду не хватает усилия для размыкания штоков, нужно найти причину и избавиться от неисправности (автор видео — канал ПРОСТОЕ ШТУКИ).

    Особенности ремонта

    Как правило, при неработоспособности центрального замка опытные электрики в первую очередь проверяют состояние датчиков. Если центральный замок связан с противоугонной системой, то в первую очередь проверяется именно она. Как было сказано выше, чаще всего выходят из строя активаторы, поэтому их также следует проверять.

    В случае, если какая-то дверь отказывается работать, причина должна крыться в ней. Это может быть как сам соленоид, так и провода. При эксплуатации автомобиля и частом открывании и закрывании дверей в цепи проводки может возникнуть обрыв из-за перегиба и механического обрыва самого провода. Если это так, то провод необходимо заменить или оторванные части снова соединить, а затем заизолировать.

    Автомобили 21 века очень технологичны и продуманы с точки зрения безопасности.Они включают в себя множество устройств для защиты и комфорта владельца транспортного средства. Отечественный автопром старается не отставать в меру своих возможностей – и в автомобилях ВАЗ 2109 и 2110 появился центральный замок.

    Дополнительная опция — стоит ли заказывать?

    Наличие центрального замка в автомобиле ВАЗ относится к дополнительным опциям, да и то, если говорить об автомобилях, выпущенных после 2000 года. Однако в модели ВАЗ 2109, лишенные этого достоинства, установить его несложно.

    Основное назначение центрального замка ВАЗ 2109 — автоматическое открытие и закрытие всех дверей автомобиля одновременно. Центральным замком можно управлять с помощью пульта сигнализации, взаимодействующего с системой, а также с помощью ключа. Механизм центрального замка состоит из нескольких датчиков, расположенных в дверных коробках, и автоматических выключателей. Вся эта система взаимосвязана и замкнута на источник питания автомобиля.

    Установка центрального замка — модернизация автомобиля

    Если вам интересно такое устройство, вы можете установить его самостоятельно дома.Купить центральный замок на ВАЗ 2109 можно практически в любом автосалоне. По типу конструкции они одинаковые, поэтому подойдет и замок от других автомобилей ВАЗ. Для установки помимо замка вам понадобится несколько отверток и ключей, а также желание и терпение.

    Перед началом работы необходимо отсоединить клеммы от автомобильного аккумулятора, так как установка замка требует действий с подключением питания. После этого можно приступать к снятию карт со скином.В процессе снятия защелки, на которых они держатся, могут сломаться, поэтому заранее подготовьте новые.


    Далее нужно правильно выбрать место для . Стоит учитывать особенность движения стеклянного механизма. В редких случаях может потребоваться приобретение дополнительных креплений для автомобильного конверта. Центральный замок крепится на винты и болты с гайками. В основном на заводе предусмотрено место для установки замка, также есть специальные электрические микросхемы для его подключения.

    Если в конверте вашего ВАЗ 2109 таких фишек нет, то вам нужно будет протянуть проводку к блоку управления бортовым компьютером. Находится в салоне автомобиля под шахтой печки. Вам не составит труда правильно подключить блок питания, ведь все микросхемы универсальны. Такую же процедуру установки необходимо проделать с остальными автомобильными картами. Лучше всего провести проводку от замков задних дверей по порогам автомобиля.


    После установки центрального замка проверьте исправность всех дверей. Очень важно, чтобы тяги замка двигались свободно и не мешали открытию ручки основного замка, а также опусканию окна автомобиля. Все металлические соединения должны быть смазаны во время установки. И только после этого приступайте к обратной сборке карт со скином.

    Сломался центральный замок — отремонтируем сами!

    Довольно часто случается, что система дает сбой — если вы владелец отечественного автомобиля, поломки вам не чужды.Это может быть частичная поломка, которая в некоторых случаях требует очистки механизма от пыли или более точной центровки стержней крепления замка, или мелкие сбои в системе электропитания. Иногда происходит полный выход из строя всего устройства, что требует замены некоторых элементов механизма.

    Датчики центрального замка часто выходят из строя и их легко заменить. Так как замок напрямую связан с автосигнализацией, то и начинать проверку в нашем случае необходимо именно с нее.Попробуйте открыть и закрыть замок водительской двери ключом. Если центральный замок работает, то проблема именно в сигнализации. Если в вашем автомобиле нет сигнализации, то приступайте сразу к проверке системы всего замка.

    Основной причиной поломки центрального замка является устройство, называемое активатором.


    Устанавливается в передние двери автомобиля. Его основное действие состоит в том, чтобы послать электрический сигнал другим дверям, чтобы открыть или закрыть их.При срабатывании активаторов сигнал поступает на центральный щит, на котором есть предохранители. Хотя они выходят из строя довольно редко, их тоже нужно проверять.

    Дополнительные предохранители расположены в самом корпусе автомобиля, возле каждого механизма со стержнем. Если замок на одной двери не работает, то проблема именно в ней. Чтобы его починить, нужен новый предохранитель и набор инструментов. Очень часто владельцы ВАЗ 2109 приходят к другому решению и подключают провода напрямую, однако делать это не рекомендуется, так как в дальнейшем может полностью выйти из строя вся система центрального замка.

    Механизм центрального замка устроен таким образом, что при поломке активатора в конверте водительской двери остальные тоже не сработают. Если у вас возникла проблема с кнопкой ручного открывания дверей, то ищите причины в нарушении фиксации крепления штока активатора.


    При подключении электрической цепи лучше всего заставить ВАЗ 2110 работать при повороте ключа в замке зажигания. Это обезопасит вас во время путешествия.Чтобы осуществить данный вид подключения, нужно внимательно прочитать инструкцию по установке. При необходимости следует вызвать на помощь электрика или произвести установку в специализированном автосервисе.

    Центральный замок, или как его коротко называют «ЦЗ» — нужная и необходимая вещь для любого автомобиля, позволяющая владельцу одним движением руки открывать и закрывать любую дверь в автомобиле. Однако бывает, что эта система перестает функционировать полностью, или некоторые ее части работают неправильно.

    Существуют причины, по которым та или иная часть центрального замка может выйти из строя, и каждую мы подробно опишем ниже.

    Центральный замок не работает: признаки неисправности и их причины

    Так получилось, что при закрытии центрального замка, расположенного на водительской двери, никаких действий на остальные двери не происходит. Однако стоит ему немного сдвинуться, как двери тут же закрываются. Сразу понятно, что дело тут в наличии неисправностей в центральном замке и этому способствуют некоторые причины.

    Среди всех возможных причин неисправностей можно выделить все самые основные.

    Нет контакта в приводе

    При такой неисправности не замыкаются вовремя контакты внутри управляющего привода требуемые контакты. Это происходит по нескольким причинам:

    При возникновении таких проблем в работе центрального замка первым делом нужно убедиться, что кнопка нажата до самого конца. Если по каким-то причинам этого не происходит, сначала осмотрите кожух на наличие задиров, а затем осмотрите тягу на ее ровное и точное положение.

    Перегорел предохранитель

    Если манипуляции с тягой центрального замка не приносят результатов, и они никак не реагируют ни на открытие, ни на запирание, то в первую очередь необходимо проверить его электрическую цепь, а конкретно предохранитель. Потому что у центрального замка он может выйти из строя не только при возникновении короткого замыкания в цепи, но и от малейшей перегрузки.


    Предохранитель центрального замка обозначен маркером.

    Перегрузка возникает чаще всего от недостаточного положения тяг, а также смазки в них при зимней эксплуатации автомобиля.

    Тросы центрального замка оборваны

    Обрыв проводов не основная, а одна из причин выхода из строя центрального замка. Основной причиной этого является именно обрыв проводов в тех местах, где на них приходится наибольшая нагрузка. Это место, несомненно, проход гофры со стороны стойки и водительской двери. А так как в любом автомобиле чаще всего открывается именно водительская дверь, то именно на нее приходится большая часть нагрузки.

    • Выявить такую ​​неисправность достаточно легко, нужно лишь освободить один из концов гофры, в которой провода проходят через дверь и потянуть за один из пяти проводов центрального замка. Как правило, они связаны в одну обвязку, либо идут рядом друг с другом.
    • После проведения таких манипуляций порванный или перебитый провод легко поддастся среди общей кучи.
    • Если вы уверены в неисправности той или иной цепи, ее не составит труда заменить, вставив нужный провод и дополнительно изолировав изолентой.
    • При обрыве или оборвании проводов в других местах неисправность можно найти только прозвонив цепь мультиметром.

    Выгоревший блок

    Еще одной причиной возможного выхода из строя центрального замка является прогорание блока центрального замка. И чтобы его диагностировать, необходимо воспользоваться вышеупомянутым мультиметром и определить наличие напряжения на контактах блока.


    Так выглядит блок иммобилайзера и центрального замка за приборной панелью.

    Обратите внимание, что при диагностике необходимо воздействовать на замок в двери водителя, чтобы с него шли импульсы на основной блок.

    Привод центрального замка неисправен

    И последней причиной, по которой центральный замок отказывается работать, будет выход из строя активатора на центральном приводе. Он может выйти из строя как по механическим причинам, из-за износа трущихся деталей, так и из-за воздействия на него внешних факторов влаги и коррозии.

    В случае поломки самого активатора требуется замена электропривода на новый и замена.Обратите внимание на то, что привод должен иметь пять проводов разного цвета.

    Принцип работы центрального замка на ВАЗ-2112

    Центральный замок, работающий от привода двери водителя ВАЗ-2112, работает следующим образом:

    При закрытии замка шток на двери водителя опускается вниз, тем самым замыкая определенные контакты на электроприводе. От этих действий блок центрального замка получает сигналы, и передает команды на приводы всех остальных дверных замков.Их открытие происходит таким же образом.

    особенности ремонта / Paulturner-Mitchell.com

    Перед заменой задних стоек ВАЗ-2115 необходимо ознакомиться с требованиями. Также необходимо обзавестись определенным инструментом и приспособлениями. Самостоятельно сделать ремонт можно за пару часов. Перед началом работы необходимо купить новые амортизаторы, желательно к их выбору подойти ответственно.

    Ведь при выборе некачественных стоек или их подвеска не сможет работать в штатном режиме.Колебания кузова не будут гаситься при движении по неровной дороге. Также возможно появление трещин на заднем стекле, пластиковых элементах обшивки. Значительно хуже управляемость автомобиля, безопасность и комфорт.

    Какие стойки установлены на автомобиль?

    Обязательно ознакомьтесь с подборкой элементов,перед заменой задних стоек ВАЗ-2115. Фото амортизаторов указаны в статье. Производителей на рынке можно найти очень много, стоимость у них разная, а качество напрямую зависит от цены.На заднюю подвеску автомобилей монтируются только телескопического типа.

    Если установить амортизаторы, то можно улучшить характеристики автомобиля, но они не будут идеальными. Стоимость стоковых деталей небольшая, срок службы приличный, а подделки на рынке встретить вряд ли получится. Но в продаже есть более качественные элементы следующих производителей:

    1. SS20. Высокое качество продукции, отличные характеристики, при использовании таких амортизаторов автомобиль намного лучше управляется.Если вы решите установить эти телескопические стойки, вам обязательно потребуется приобрести и опоры, стандартные использовать нельзя. Пожалуй, это единственный недостаток этих элементов.
    2. Неплохие характеристики для амортизационных стоек производства Kayaba. Всего несколько вариантов, которые можно подобрать под любую манеру вождения водителя. Сделать подвеску жестче можно, установив спортивные стойки. А если вы установите стойку типа «Комфорт», вы улучшите плавность хода машины.
    3. Стойки производства Plaza также бывают нескольких модификаций – «Спорт», «Суперспорт», «Комфорт».Высокий ресурс, отличная производительность, но на морозе амортизаторы работают ощутимо хуже. Это единственный недостаток стеллажей этого производителя.

    Когда менять?

    Если вы никогда не устанавливали новинки, то необходимо заменить задние стойки на ВАЗ-2115. Фото этих элементов приведено ниже. Симптомы, по которым можно определить неисправность задних амортизаторов:

    1. Течь масла из корпуса амортизатора.Если стойки исправны, то на корпусе не должно быть следов жидкости.
    2. Если машина наезжает на мелкие неровности, то она подпрыгивает. Это говорит о том, что стойки подвески работают в неправильном режиме.
    3. Наличие глухих, но сильных ударов по подвеске. И они ощущаются при езде по мелким ухабам и ямкам.
    4. Если на автомобиле полностью исправны амортизационные стойки, то он сразу принимает исходное положение на неровностях дорожного покрытия. В том же случае, если эти элементы подвески неисправны, колебания кузова будут продолжаться.

    Чтобы убедиться в неисправности, нужно нажать на бок автомобиля, чтобы кузов был как можно ближе к поверхности дороги. После этого дайте ему уйти достаточно резко. Если машина сразу поднимается и останавливается, амортизатор неисправен. Если он продолжает раскачиваться, то это говорит о том, что подвеска работает только на одних пружинах.

    Подготовка к замене

    Перед началом ремонта необходимо подготовить автомобиль. Для этого вам потребуется:

    1. Поставить автомобиль на эстакаду или смотровую яму.Только в этом случае вы получите максимальный обзор всех элементов подвески.
    2. Под передние колеса необходимо разместить противооткатные упоры.
    3. Далее нужно вывесить всю заднюю часть автомобиля, для этого ослабить стяжные болты колес.
    4. Поднимите попеременно левую и правую сторону, снимите колеса. Установите надежные опоры под обе стороны.

    На этом подготовка окончена. Обратите внимание на то, что нельзя ставить домкрат под заднюю балку.Под него также нельзя ставить опоры. В этом случае пружина на стойке будет сжата, что приведет к неудобствам при ремонте.

    Снятие амортизаторов

    Перед заменой задней стойки ВАЗ-2115 обязательно обработайте все резьбовые соединения. Инструкция по ремонту следующая:

    1. Снимите заглушки, которые находятся в багажнике. В этих нишах находятся гайки, которыми фиксируется шток амортизатора.
    2. Гайку на штоке амортизатора желательно откручивать специальным ключом.Но если такого нет, то можно зажать шток снизу с помощью пассатижей, а сверху трубчатым ключом открутить гайку.
    3. Затем необходимо открутить нижний болт, с помощью которого задняя стойка крепится к балке. Обязательно держите второй ключ, чтобы болт не проворачивался.
    4. После этого можно вытащить стойку в сборе.

    Особенности замены

    Иногда требуется замена пружины. На старых автомобилях, особенно на тех, которые испытывали большие нагрузки на подвеску, пружина становится короче.Это приводит к тому, что уменьшается ход амортизатора, ухудшается работа всей подвески. Также менять пружину необходимо в том случае, если на ней есть трещины или другие повреждения. Если вы серьезно занимаетесь тюнингом своего автомобиля, то лучше всего установить в багажное отделение качественные задние амортизаторы, пружины, а также распорку.

    Стойка устанавливается в обратном порядке. Обязательно меняются все резиновые элементы — пыльники, отбойники, уплотнительные кольца, сайлентблоки.Перед установкой желательно немного сжать пружину, а также закрепить на ней резиновые подушки. Болты можно установить старые, а вот гайки лучше использовать под новые. Рекомендуется использовать такие гайки, на которые внутри устанавливаются пластмассовые фиксаторы резьбы.

    меняем сетку бензонасоса своими руками

    Главная→Отопление→ Как поменять бензонасос на гранте. Лада Калина: меняем сетку бензонасоса своими руками

    Думаю не стоит лишний раз объяснять, что устройство бензонасоса на автомобилях Калин и Гранта совсем не отличается.Именно поэтому весь процесс замены компонентов бензонасоса на вышеуказанных автомобилях будет одинаковым. Также стоит отметить, что если сравнивать с моделями 10-го семейства ВАЗ, то есть некоторые моменты, имеющие отличия.

    Причины засорения сетчатого фильтра на Гранте

    Сетку менять так часто не придется, так как при заправке нормальным топливом она легко может пройти более 100 000 км. Но могут появиться симптомы, указывающие на забитую сетку бензонасоса:

    • плохой запуск двигателя
    • недостаточное давление в топливной системе
    • провалы при нажатии на педаль газа
    • двигатель начал медленно набирать обороты

    Если вы стали замечать описанные выше проблемы, то первым делом нужно посмотреть сетчатый фильтр и при необходимости заменить его.

    Порядок замены сетки бензонасоса на Лада Гранта

    Так как топливный фильтр на автомобиле Лада Гранта находится непосредственно в баке, его необходимо оттуда вынуть. Для этого откидывается одна половина заднего сиденья, после чего откручиваются два винта крепления люка. Внизу топливный насос. Чтобы извлечь его, выполните следующие действия:

    1. Сброс давления в топливной системе автомобиля
    2. Отключить колодку с силовыми проводами
    3. Отсоедините два топливопровода от крышки топливного насоса.
    4. Сдвиньте стопорное кольцо, фиксирующее насос в баке
    5. Вытащите весь модуль в сборе

    После этого уже можно без проблем приступить к снятию сетчатого фильтра.

    Немного отставляем три фиксатора — защелки, которые хорошо видны на фото ниже.

    Теперь передвигаем нижний контейнер, чтобы разделить модуль как бы на две части, сначала отсоединяем трубку, которая показана на фото.


    Теперь полностью разделяем две части модуля.


    Теперь у нас есть полный доступ к сетке, и достаточно поддеть ее отверткой, чтобы она отошла от своего посадочного места. Возможно, вам придется приложить чуть больше силы, чем ожидалось, но вы без проблем сможете ее удалить.


    В итоге получаем снятый сетчатый фильтр, который, как видите, достаточно сильно загрязнен, хотя в данном примере мы рассматриваем автомобиль с пробегом всего 65 000 км.


    Теперь берем новый меш и устанавливаем его на место в обратном порядке.


    На фото выше показана черная резиновая заглушка. Разумеется, что его нужно вытащить перед установкой. Также тщательно промойте контейнер насоса внутри и снаружи, чтобы убедиться, что в нем нет частиц грязи и другого мусора!


    Для этого лучше всего использовать специальный очиститель карбюратора или инжектора, такой как показанный выше. Затем уже можно собирать всю конструкцию и устанавливать ее в газгольдер.

    Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо несколько раз прокачать топливо, не запуская двигатель: обычно достаточно двух-трех впрысков.Теперь можно запустить двигатель и проверить результат проделанной работы. Сетку следует регулярно заменять, так как на этом примере видно, что даже при небольшом пробеге она уже достаточно загрязняется.

    Цена новой сеточки бензонасоса на Гранту около 50-70 руб.

    На легковом автомобиле Lada Granta (ВАЗ-2190) после включения зажигания водитель должен слышать звук работающего топливного насоса в течение 2-3 секунд, что должно поднять давление в топливной рампе перед запуском двигателя.Если этого не произошло, то придется искать причину, по которой отказывается работать электробензонасос Лады Гранты.

    В первую очередь необходимо проверить состояние предохранителя F21 (15А, синий), который защищает эту электрическую цепь. Он находится в монтажном блоке, расположенном на передней панели слева от рулевой колонки. Возможно, этот предохранитель перегорел или контакты монтажного блока, куда он вставляется, ослабли и окислились.

    Если с предохранителем F21 все в порядке, то необходимо проверить реле включения электробензонасоса К12, через контакты которого на его клеммы подается питание.Он находится в том же монтажном блоке, что и предохранитель. Это можно сделать следующим образом: вытаскиваем это реле из гнезда и в нем с помощью перемычки замыкаем контакты 30 и 87, после чего включаем зажигание. Если топливный насос исправен, то он начнет работать.

    Чтобы убедиться, что виновником отказа топливного насоса было реле К12, необходимо провести еще одну проверку с помощью контрольной лампы, которую необходимо подключить к клеммам 85 и 86 гнезда реле К12, также при включенном зажигании .Если контрольная лампа загорается, значит, виновником выхода из строя топливного насоса является реле К12, а если контрольная лампа не загорается, то придется проверить состояние датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) , так как именно по его команде после того, как стартер начинает вращение коленчатого вала, электронный блок управления (ЭБУ) подает напряжение на контакт 85 гнезда реле бензонасоса.

    Но, при проверке состояния реле К12 может оказаться, что после замыкания контактов 30 и 87 бензонасос работать не будет.В этом случае поднимите подушку заднего сиденья и снимите крышку люка, чтобы получить доступ к топливному насосу и отсоедините от него колодку с проводами. Затем на клеммы бензонасоса с помощью пары проводов подаем напряжение напрямую от аккумулятора. Если топливный насос работает, то неисправность придется искать в проводах и колодках, идущих от монтажного блока к топливному насосу, а если не работает, то неисправность в самом топливном насосе.

    Бензиновый фильтр является важнейшим элементом топливной системы любого современного автомобиля.Его несвоевременная замена может привести к печальным последствиям. Особенно это касается инжекторных двигателей, которые устанавливаются на автомобили семейства Лада Гранта.

    Назначение и типы топливных фильтров

    Автомобиль Lada Granta создан на базе Lada Kalina. От предшественника ему досталась система подачи топлива с двумя фильтрами. Перед попаданием в основной топливный фильтр бензин проходит через сетчатый фильтр топливного насоса. Такая двухступенчатая схема очистки в топливных системах инжекторных двигателей является классической.

    Сетка топливного насоса выполняет роль фильтра грубой очистки. Предотвращает попадание в систему подачи топлива крупных частиц грязи, которые могут полностью или частично заблокировать топливопровод и повлиять на работу топливного насоса.

    Сетка топливного насоса — фильтр грубой очистки

    Сетчатые фильтры автомобилей Лада Гранта и Лада Калина полностью идентичны. Внешне их можно определить по косому срезу сетки. Несмотря на невысокую стоимость (около 100 рублей), сетка выполняет важнейшие функции и предотвращает серьезные повреждения.Перебои с подачей топлива из-за забитого сетчатого фильтра – это самые безобидные возможные проблемы, которые может создать некачественное топливо.


    Отличительной особенностью сетчатого фильтра Лада Гранта является косой срез

    Мелкие частицы грязи (менее 10 микрон) мало вредят форсункам, поршням и цилиндрам. Более крупные частицы задерживаются фильтром тонкой очистки топлива.

    Впервые такие фильтры появились на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем и до сих пор почти не изменились.Отличие только в том, что вместо штуцеров и проушин с резьбовым соединением стали использовать зажимные скобы. Именно такими клипсами с гладкими штуцерами диаметром 8 мм для крепления клипсами комплектуется Lada Granta. Резьбовые фильтры тоже можно использовать, но только после замены шланговых наконечников, что, в свою очередь, не имеет никакого смысла.


    Автомобиль «Лада Гранта» имеет топливный фильтр с гладкими штуцерами диаметром 8 мм для крепления на клипсах

    В продаже есть топливные фильтры различных производителей стоимостью от 150 до 500 рублей.Разница существенная. Стоит ли переплачивать?

    Топливные фильтры

    имеют два основных параметра — тонкость фильтрации и производительность или пропускную способность. Дополнительным параметром, на который автовладельцы иногда обращают внимание, но игнорируют российские стандарты, является площадь поверхности фильтрующего элемента.

    По мнению экспертов журнала «За рулем», на рынке легальных запчастей нет фильтров, непригодных для эксплуатации. Все фильтры улавливают частицы размером более 10 микрон, обеспечивая подачу 2 литров топлива в секунду.Поэтому переплачивать не стоит.

    11 мая 2011 г. Владимир Путин принял участие в испытаниях автомобиля в Тольятти. Специально подготовленная машина завелась только с пятой попытки. Путин ответил, что просто не знал об «электронной педали газа» и назвал Granta будущим «народным автомобилем». Особенно понравилось, что в багажник легко помещаются два мешка картошки.

    Аргументы в пользу дорогих фильтров следующие:

    • Высшая степень очистки топлива.Мелкость отсева стандартного фильтра — 10 мкм. Однако на рынке можно найти фильтры, задерживающие частицы размером до 5 мкм;
    • большая площадь поверхности фильтра. Чем больше площадь, тем больше грязи останется на фильтре, и тем дольше он прослужит.

    Практическая ценность этих аргументов вызывает вопросы. Стоит ли улавливать слишком мелкие частицы, если разработчики двигателей не считают это необходимым? Стоит ли откладывать замену топливного фильтра, когда он может полностью забиться уже после одной неудачной заправки?

    Тем не менее, в случаях, когда высокая степень очистки или большой пробег без замены фильтров не прихоть, а необходимость, следует обратить внимание на технические параметры фильтров, значения которых можно найти в каталоги производителей.

    Фотогалерея: топливные фильтры для автомобиля «Лада Гранта» различных производителей

    MANN – ведущий поставщик фильтров для европейских автопроизводителей Фильтры SCT – сочетание достойного качества и доступной цены BIG FILTER – крупнейший производитель топливных фильтров в России

    Видео: устройство топливного фильтра

    Расположение топливных фильтров на автомобиле «Лада Гранта»

    На автомобиле Лада Гранта топливные фильтры устанавливаются в тех же местах, что и на Лада Калина.Топливный фильтр фиксируется пластиковым хомутом на уровне порога с правой стороны бензобака. Доступ к нему возможен только на смотровой яме или эстакаде. При крайней необходимости можно приподнять заднюю правую часть кузова с помощью домкрата, хотя в целях безопасности не рекомендуется использовать домкрат при замене фильтра.


    Топливный фильтр крепится пластиковой стяжкой к правой стороне бензобака.

    Сетчатый фильтр, топливный насос, регулятор давления и датчик уровня образуют топливный модуль, установленный в баке.Люк, дающий доступ к топливному модулю, расположен в салоне под задним сиденьем.


    Люк, обеспечивающий доступ к топливному модулю и сетчатому фильтру, расположен в салоне под задним сиденьем

    Granta — первый автомобиль «ВАЗ», на который в стандартной комплектации устанавливается автоматическая коробка передач. Автомобиль получил современную версию проверенного временем автомата Jatco, который производится в Японии с конца 80-х годов. Такие автоматы устанавливаются не только на отечественные автомобили, но и на автомобили с мировым именем.Примером этого является Nissan Note.

    Замена топливных фильтров

    Периодичность и последовательность замены топливных фильтров на автомобиле Лада Гранта не зависит от типа кузова или модификации двигателя. Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею от кузова автомобиля.

    Частота замены

    В последнее время большинство производителей автомобилей с бензиновыми двигателями стремятся максимально увеличить срок службы своих топливных фильтров. В автомобиле «Лада Гранта» используются «вечные» фильтры грубой очистки.То есть сетчатый фильтр не подлежит обслуживанию в течение всего срока службы топливного насоса и заменяется вместе с ним.

    Однако для строгого соблюдения рекомендаций производителя требуется заправлять автомобиль чистым качественным топливом. На практике в бак часто попадают различные примеси, значительно снижающие пропускную способность фильтра. Поэтому сетку следует проверять, очищать или заменять каждый раз при извлечении топливного модуля из бака и при диагностике причин нестабильной работы двигателя.

    Фильтр тонкой очистки топлива является расходным материалом. Руководство по эксплуатации автомобиля Лада Гранта рекомендует менять его каждые 30 тысяч километров. На самом деле состояние фильтра зависит от чистоты бензина. Обычно автомобилисты меняют его намного чаще – каждые 15 тысяч километров или раз в год.

    Симптомы

    Заметно снижается пропускная способность грязного топливного фильтра. Это проявляется в снижении давления в топливной рампе инжекторного двигателя.Его нормальное значение, измеренное манометром, подсоединенным к штуцеру рейки, составляет 3,8–4 кгс/см². Так как фильтр не накапливает грязь сразу, давление тоже снижается постепенно, и это какое-то время остается незамеченным.

    Качество топливно-воздушной смеси, поступающей в цилиндры, зависит от давления. Из-за отсутствия бензина смесь обедняется, что, в свою очередь, сказывается на работе двигателя.

    Двигатель реагирует на засорение топливных фильтров следующим образом:

    • нестабильная работа;
    • самопроизвольных остановок на холостом ходу;
    • нестабильный, высокий и низкий холостой ход;
    • малая мощность и вялая динамика;
    • рывков и провалов.

    При появлении этих симптомов следует измерить давление в топливной рампе. Если она ниже рекомендуемых значений (3,8–4 кгс/см²), топливные фильтры подлежат замене. Фильтр тонкой очистки проще поменять, поэтому лучше начать с него. Если после замены давление не увеличилось, проверяют состояние сетки топливного насоса.

    Грязная сетка негативно влияет на работу насоса. Топливный насос получает мало топлива. Пытаясь компенсировать нехватку бензина, он увеличивает скорость, нерационально расходуя свой ограниченный ресурс.Ситуация усугубляется тем, что топливо используется в качестве охлаждающей жидкости и смазки топливных насосов. Последний при этом перегружается, одновременно теряя смазку и охлаждение. Громкий шум, исходящий от насоса, является результатом грязного сетчатого фильтра.

    Изначально автомобиль имел рабочее название Low Cаost, но по ряду причин оно не подходило для конечного продукта, как не подходил и другой безликий индекс. АвтоВАЗ объявил конкурс на лучшее название для будущего народного автомобиля.В 2010 году победителю вручили Lada Kalina.

    Снижение давления топлива

    В рабочем состоянии давление топлива в системе намного выше атмосферного. Для предотвращения неконтролируемого разлива бензина все работы, связанные с разгерметизацией системы, проводят при сброшенном давлении. Чтобы сбросить давление, сначала отключите топливный насос, отсоединив разъем питания топливного модуля или удалив предохранитель. Затем запускается двигатель и вырабатывается остаток топлива.Без дополнительных действий давление падает само по себе через 2-3 часа после выключения зажигания.

    Для работы вам понадобится плоская и крестовая отвертки. Процедура сброса давления следующая.

    Замена фильтра тонкой очистки топлива

    Для замены топливного фильтра нужна только емкость для сбора топлива из снятого фильтра. Алгоритм замены следующий.

    Видео: замена топливного фильтра

    Замена сетчатого фильтра топливного насоса

    Для замены сетки потребуются крестовая и плоская отвертки, молоток и пробойник.Замена производится в следующем порядке.

    1. Снять (откинуть) заднее сиденье, поднять щиток обивки, открутить крепления и снять крышку люка топливного модуля.


      Снимается заднее сиденье, поднимается клапан кожуха, откручиваются крепления и снимается крышка люка топливного модуля

    2. Очистите крышку модуля от пыли.
    3. Нажав на пружину защелки, отсоедините разъем питания.


      Нажмите на пружину защелки и снимите разъем питания

    4. Сбросьте давление топлива.
    5. Отсоедините аккумуляторную батарею от кузова автомобиля.
    6. Нажав на защелку, последовательно отсоедините две трубки топливопроводов. Если нет возможности освободить защелку руками, нажмите отверткой на ее кнопку, а второй отверткой подцепите и снимите наконечник топливопровода.


      При нажатии на защелку последовательно отсоединяются топливные трубки

    7. Подденьте отверткой и сдвиньте против часовой стрелки стопорное кольцо топливного модуля.Если не получается, вставьте выколотку в выступ кольца и сдвиньте его легкими ударами молотка.


      Стопорное кольцо топливного модуля движется против часовой стрелки

    8. Снимите стопорное кольцо.
    9. Снимите топливный модуль с бака. Слейте бензин из стакана (впускной камеры) модуля.


      Топливный модуль снимается с бензобака

    10. Отсоедините дренажную трубку от стекла.


      Сливная трубка отсоединяется от стакана

    11. Нажмите на четыре защелки и отсоедините топливный насос от стакана вместе с крышкой.


      Топливный насос вместе с крышкой отсоединяется от стакана

    12. Подденьте отверткой и снимите сетчатый фильтр топливного насоса.
    13. Установите новый фильтр.


      Установка нового сетчатого фильтра

    14. Соберите топливный модуль в обратном порядке.
    15. Снимите и осмотрите уплотнительное кольцо фланца бака. Затвердевшее или поврежденное кольцо необходимо заменить.
    16. Установите топливный модуль, направив стрелку на его крышке в сторону багажника автомобиля.
    17. Затяните стопорную пластину легкими ударами молотка.

    Неисправности в топливной системе приводят к проблемам с запуском двигателя, рывкам при движении и нестабильной работе двигателя. Кроме того, следствием неисправности топливного насоса и топливного фильтра является невозможность запуска двигателя и падение мощности при перерасходе топлива.

    В данной статье речь пойдет о Как самостоятельно поменять топливный фильтр и ремонте бензонасоса Калины.

    1. Для начала необходимо приобрести новый топливный фильтр и новый топливный насос.Узнать, какая марка нужна, можно в инструкции по эксплуатации автомобиля или в технической документации. Вы также можете получить консультацию у автодилера.
    2. Снимите черную резинку.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт топливного насоса: замена сетки

    1. Снять задние сиденья, вывернуть 4 крепежных винта, обеспечить доступ к крышке, под которой находится топливный насос.


    Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Удалите грязь с помощью пылесоса или влажной ткани.
    2. На фото видно место где нужно демонтировать топливные шланги.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Чтобы снять топливные шланги топливного насоса, нажмите отверткой на защелку с одной стороны. С другой стороны нужно поддеть топливный шланг, ориентируясь по направлению стрелки.Его нужно снимать осторожно, чтобы не повредить.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Протрите насос.
    2. Снимаем стопорное кольцо, имеющее золотистый цвет. На фото видно направление, в котором нужно его откручивать. Чтобы кольцо начало двигаться, скорее всего, придется использовать молоток и отвертку.


    Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Осторожно снимите топливный насос. Лучше подстелить любую тряпку, чтобы пролитый бензин не попал в салон. Насос покроется характерным желтым налетом.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    Стоит проверить:

    Как разобрать бензонасос Лада Калина

    1. Снимите провода, которые подключены к насосу, а затем снимите датчик уровня топлива.
    2. Поддеть впускной патрубок, скинуть. Не отсоединяйте топливные гофрированные шланги.
    3. Согните 4 пластиковых зажима, нижнее стекло. Удалите пыль с него и других частей топливного насоса.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт топливного насоса: замена сетки

    Смотрите также

    1. На фото видно, что фильтр грубой очистки (сетка) тоже сильно загрязнен.


    Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Снимите сетку с помощью отвертки.

    На фото сетка через 50 тыс км.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Соберите насос, установите его на место.


    Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки

    Как заменить топливный фильтр Лада Калина

    Фильтр тонкой очистки расположен в районе правого заднего колеса непосредственно возле домкратной чашки.


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. На фото б/у фильтр тонкой очистки в разобранном виде .


    Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки

    1. Обязательно заменить топливный насос если заменяется топливный фильтр.
    2. Очистите датчик уровня топлива растворителем.
    3. Заменить топливный насос, топливный фильтр и одновременно промыть бензобак.

    Замена сетки бензонасоса на Гранте

    Думаю не стоит лишний раз объяснять, что устройство бензонасоса на автомобилях Калин и Гранта совсем не отличается. Именно поэтому весь процесс замены компонентов бензонасоса на вышеуказанных автомобилях будет одинаковым. Также стоит отметить, что если сравнивать с моделями 10-го семейства ВАЗ, то есть некоторые моменты, имеющие отличия.

    Причины засорения сетчатого фильтра на Гранте

    Сетку менять так часто не придется, так как при заправке нормальным топливом она легко может пройти более 100 000 км. Но могут появиться симптомы, указывающие на забитую сетку бензонасоса:

    • плохой запуск двигателя
    • недостаточное давление в топливной системе
    • провалы при нажатии на педаль газа
    • двигатель начал медленно набирать обороты

    Если вы стали замечать описанные выше проблемы, то первым делом нужно посмотреть сетчатый фильтр и при необходимости заменить его.

    Порядок замены сетки бензонасоса на Лада Гранта

    Так как топливный фильтр на автомобиле Лада Гранта находится непосредственно в баке, его необходимо оттуда вынуть. Для этого откидывается одна половина заднего сиденья, после чего откручиваются два винта крепления люка. Внизу топливный насос. Чтобы извлечь его, выполните следующие действия:

    1. Сброс давления в топливной системе автомобиля
    2. Отключить колодку с силовыми проводами
    3. Отсоедините два топливопровода от крышки топливного насоса.
    4. Сдвиньте стопорное кольцо, фиксирующее насос в баке
    5. Вытащите весь модуль в сборе

    После этого уже можно без проблем приступить к снятию сетчатого фильтра.

    Немного отставляем три фиксатора — защелки, которые хорошо видны на фото ниже.

    Теперь передвигаем нижний контейнер, чтобы разделить модуль как бы на две части, сначала отсоединяем трубку, которая показана на фото.


    Теперь полностью разделяем две части модуля.


    Теперь у нас есть полный доступ к сетке, и достаточно поддеть ее отверткой, чтобы она отошла от своего посадочного места. Возможно, вам придется приложить чуть больше силы, чем ожидалось, но вы без проблем сможете снять ее.


    В итоге получаем снятый сетчатый фильтр, который, как видите, достаточно сильно загрязнен, хотя в данном примере мы рассматриваем автомобиль с пробегом всего 65 000 км.


    Теперь берем новый меш и устанавливаем его на место в обратном порядке.


    На фото выше показана черная резиновая заглушка. Разумеется, что его нужно вытащить перед установкой. Также тщательно промойте контейнер насоса внутри и снаружи, чтобы убедиться, что в нем нет частиц грязи и другого мусора!


    Для этого лучше всего использовать специальный очиститель карбюратора или инжектора, такой как показанный выше. Затем уже можно собирать всю конструкцию и устанавливать ее в газгольдер.

    Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо несколько раз прокачать топливо, не запуская двигатель: обычно достаточно двух-трех впрысков.Теперь можно запустить двигатель и проверить результат проделанной работы. Сетку следует регулярно заменять, так как на этом примере видно, что даже при небольшом пробеге она уже достаточно загрязняется.

    Цена новой сетки бензонасоса на Гранту около 50-70 руб.

    http://zarulemvaz.ru

    подробные инструкции и способы ремонта

    На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно проводится при условии снятия коробки передач. Так проще — работать удобно, ничего не мешает.Но ремонт можно сделать и без снятия коробки передач. Правда, для этого придется постараться — работа ювелира идет. Но прежде чем делать ремонт, обязательно убедитесь, что сцепление вышло из строя. Очень часто происходит поломка самой коробки, и водители грешат на сцепление.

    Симптомы поломки

    Если сцепление ведет, то это явный признак того, что износилась фрикционная накладка на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении оборотов двигателя скорость набирается медленно, как будто не весь трафик передается на колеса.Единственное верное решение – замена сцепления ВАЗ-2115. И сделать это можно самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервисов.

    Инструменты для ремонта

    Вам потребуются следующие инструменты и принадлежности:

    1. Комплект сцепления — диск, выжимной подшипник, корзина, болты. Необходимо менять ведомый диск. Ведущий (корзина) реже меняется, у него гораздо выше ресурс.
    2. Набор карабинов, ключей, головок.
    3. Отвертки, плоскогубцы, стамески.
    4. Емкость для слива масла из коробки. Он потребуется в любом случае, вне зависимости от выбранного вами способа замены.
    5. Желательно два домкрата. Второй при снятии коробки установить под его картер, чтобы держать его на одном уровне и не допустить падения.
    6. Опоры для автомобиля и противооткатные упоры.
    7. Приветствуется наличие эстакады, ямы или подъемника.

    Имея все эти устройства можно приступать к ремонту.Если есть опыт, то вся процедура должна занять час-два. Но если вы делаете это в первый раз, времени потребуется больше.

    Что необходимо сделать перед снятием коробки передач

    Чтобы снять коробку передач для замены сцепления ВАЗ-2115 своими руками потребуется выполнить следующие действия:

    1. Полностью слить масло — это убьет сразу двоих зайцев одним выстрелом. Во-первых, вес коробки будет меньше. Во-вторых, вы не потеряете смазку при работе.Обратите внимание на то, какой пробег машина прошла на масле. Если он исчерпал свой ресурс, то замените его после установки.
    2. Снимите левое колесо, подняв боковую часть на домкрате.
    3. Снимите два болта крепления шаровой опоры.
    4. Выньте шпильку и отверните гайку с наконечника рулевой тяги. Снимите наконечник съемником.
    5. Осторожно извлеките внутренний левый ШРУС из отверстия в коробке. Для этого используйте долото и небольшой молоток.
    6. Правый диск пока оставьте на месте, его нужно снять, когда начнете снимать коробку.
    7. Повесьте левый диск, чтобы он не пачкался и не мешал.
    8. Снимите стартер, предварительно отсоединив отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

    Вот и все, почти все готово к демонтажу коробки передач. Но перед тем, как полностью его удалить, нужно сделать еще несколько действий.

    Окончательная разборка коробки

    В завершение выполните следующие действия:

    1. Снимите гайку крепления провода заземления.
    2. Снимите трос сцепления.Если он порван или поврежден, то обязательно замените трос сцепления ВАЗ-2115.
    3. Снимите болты и гайки, крепящие боковые и задние подушки. При этом желательно под картер установить домкрат или подставку, чтобы коробка сильно не проседала.
    4. Ослабьте хомут крыльев и снимите его.
    5. Теперь осталось только открутить три болта и гайку, которыми стянуты коробка передач и блок двигателя.
    6. Чтобы разъединить двигатель и коробку передач, вам понадобится монтажная лопатка и много усилий.Если узел давно не разбирался, снять первичный вал со шлицов будет проблематично.
    7. Осторожно, стараясь не повредить алюминиевые элементы, сдвиньте ящик в сторону левого колеса. Именно в этот момент, когда она начнет отходить от блока, нужно убрать внутреннюю правую гранату.

    При проведении ремонтных работ желательно подвешивать с помощью троса ящик к поперечине, установленной под капотом. Все резьбовые соединения необходимо обработать смазкой WD-40.Это поможет намного быстрее откручивать болты и гайки.

    Снятие и замена блока сцепления

    Для снятия корзины и диска необходимо открутить болты по кругу. Желательно делать это крест-накрест, это не повредит корзину. Выжимной подшипник расположен на первичном валу коробки и фиксируется пружинной скобой. Нужно его удалить, сразу установить новый. На новый желательно нанести немного смазки на основе графита — это немного продлит срок службы графита.

    Устанавливать в следующем порядке:

    1. Внутрь коленчатого вала установить направляющую — небольшой отрезок трубы или отрезок первичного вала коробки передач.
    2. На него произведите установку диска сцепления и корзины.
    3. Можно прикрутить, но не затягивать.
    4. Убедитесь, что диск и корзина расположены по центру.
    5. Затяните болты крест-накрест.

    На этом замена диска сцепления ВАЗ-2115 закончена, выполнив всю процедуру, снимите направляющую втулку.Теперь все готово для установки коробки на место. Поставить его гораздо сложнее, так как даже при незначительном отклонении центров отверстий в диске и коленчатом валу первое просто не заходит до упора. Приходится все собирать обратно и проводить центровку. Поэтому перед установкой коробки выполните все работы правильно.

    Без снятия коробки — это реально?

    Многие автолюбители задаются вопросом, можно ли заменить сцепление ВАЗ-2115 не снимая коробки.А ответ один: можно, но сделать чуть сложнее. Но это смотря с какой стороны смотреть — если учесть, что тяжелую коробку поднимать не нужно, то задача, конечно, выглядит проще. Для работы вам понадобятся два длинных болта – они будут выполнять роль салазок, на которых коробка будет отходить в сторону. Идеально подходят болты, которые используются для крепления верхних рычагов подвески автомобилей ВАЗ 2101-2107. Вся работа такая же, как и в случае полного снятия трансмиссии, но с одной поправкой: болты смещается влево.Замена диска осуществляется через прорезь между картером трансмиссии и блоком двигателя.

    р>

    Замена задних амортизаторов «Форд Фокус 2» своими руками

    Как известно, у каждой детали есть свой срок службы. И какой бы надежной ни была машина, со временем она требует ремонта и обслуживания. Не исключение и хэтчбек «Форд Фокус 2». Замена задних амортизаторов – процедура, с которой сталкивается каждый «фордовидер». Итак, давайте рассмотрим, что такое амортизаторы, когда и как их менять.

    Характеристика

    Амортизатор является неотъемлемой частью подвески любого автомобиля. Этот механизм служит для уменьшения амплитуды колебаний тела за счет работы упругого элемента. Принцип работы амортизатора основан на гидравлическом сопротивлении.

    И неважно, какой элемент — газовый, масляный или комбинированный. Во всех случаях используется гидравлическая жидкость. Однако в одних амортизаторах их больше, в других — меньше. Гашение колебаний осуществляется за счет перетекания рабочей жидкости из одной полости цилиндра в другую.Масло проходит через специальные клапаны.

    Признаки неисправности

    Определить, что требуется для автомобиля Форд Фокус2″ замена задних амортизаторов достаточно просто. Поскольку элементы выполняют гашение вибрации, в случае неисправности все удары будут производиться непосредственно на подвеску При этом водитель услышит характерный глухой стук в задней части салона, что примечательно, на улице эти удары почти не слышны, а внутри ощущаешь сразу после начала движения.Стук такой громкий, что даже хорошая музыка не может его перебить. Поэтому такой симптом услышит каждый автовладелец.

    Дополнительно может течь амортизатор. Это связано с поломкой клапана в цилиндре. При этом на его внешней стороне хорошо видны масляные потеки. Подобные признаки неисправности амортизатора «Форд Фокус» показаны на фото ниже.

    В этом случае водитель заметит изменение в управлении. Машина на ямах будет вести себя жестко.А на большой скорости «зад» будет неустойчивым. Машина постоянно ищет дорогу, «рыская» из стороны в сторону. Это основной признак неисправности. Машине требуется срочная замена задних амортизаторов. Универсал «Форд Фокус 2» комплектуется теми же элементами, что и хэтчбек. Поэтому разногласий при замене нет.

    Инструменты

    Для успешной замены задних амортизаторов на автомобиле Форд Фокус 2 вам потребуется следующий набор инструментов:

    • Домкрат (механический и гидравлический).
    • Балонник.
    • Разводной ключ.
    • Набор ключей (нужен инструмент «на 10», «на 13» и «на 15»).
    • Щетка для металла.
    • Смазка универсальная «Маннол» или «ВД-40».

    Вам также понадобится новый элемент-заглушка. На автомобилях «Форд Фокус 2» седан замена задних амортизаторов производится попарно. Это значит, что даже если соседний элемент исправен, его тоже нужно заменить. Специалисты не советуют пренебрегать этим правилом.

    Начало работы

    Итак, как происходит самостоятельная замена задних амортизаторов на «Форд Фокус 2» (рестайлинг)? Автомобиль необходимо установить на ровной площадке.В идеале это должна быть смотровая яма – это значительно облегчит нам работу. Но при отсутствии такового вполне возможна замена элемента своими руками.

    Итак, сначала сорвите балонником колесные гайки. Далее поддомкрачиваем кузовную часть автомобиля.

    Наконец, открутите болты и снимите колесный диск. Затем нам нужно поджать пружину на задней подвеске. Для этого подставьте под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного приподнимите элемент в нужное положение.

    Затем с помощью металлической щетки очищаем болт на 15 (с помощью него нижняя часть амортизатора фиксируется на продольном рычаге подвески) от грязи и обрабатываем смазкой в ​​виде спрея . Затем берем в руки соответствующий ключ (рожковый или головочный) и откручиваем этот болт. Как производится замена заднего амортизатора «Форд Фокус 2»?

    Затем нам нужно открутить гайку крепления верхней опоры элемента к арке кузова. Для этого используйте клавишу «10».Трещотка может не подойти, поэтому лучше взять обычный рожковый или накидной ключ.

    Замена опоры

    После проделанных операций у нас будет свободный доступ к амортизатору. Его можно безопасно удалить снаружи. Но это не конец нашей работы. Также потребуется заменить опору заднего амортизатора на «Форд Фокус 2». В комплекте с новым не идет, поэтому разбираем со старого «аморта». Как это сделать?

    Вам понадобится гаечный ключ. Ею удерживаем верхний элемент удилища.Z-образным ключом «на 13» откручиваем фиксирующую гайку. Теперь можно смело снимать опору с буфером и защитным кожухом. Если эти элементы исправны, их можно «перенести» на новый амортизатор вместе с опорой.

    Установка

    Аналогично монтируем отбойник и опору для нового элемента, используя те же инструменты. Так амортизатор будет готов к установке. Но перед тем, как поставить его на место, нужно прокачать цилиндр. Как это сделать?

    Сначала поверните шток амортизатора вниз.Далее медленно и без рывков начинаем ее сжимать. В таком положении зафиксируйте цилиндр на две-три секунды. Проворачиваем амортизатор штоком вверх (сам шток не отпускаем).

    Фиксируем в этом положении элемент на пять-шесть секунд. После этого плавно протолкните шток до упора. Но это еще не все. Затем поместите амортизатор штоком вниз. Снова выдерживаем двухсекундную паузу и еще раз выполняем вышеуказанные действия. Вся процедура повторяется 5-6 раз на каждом новом амортизаторе перед установкой.Дальнейшая установка в обратном порядке.

    Важно установить целый пыльник и неповрежденный буфер. В противном случае вся грязь попадет на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и привести к его поломке.

    Амортизатор устанавливается по схеме «снизу вверх». Сначала фиксируется нижняя часть стержня (важно вытащить ее до упора в арку). Далее на автомобиль устанавливается колесо, и снимается с домкрата. При опускании корпуса верхняя часть элемента соприкасается с опорой.С помощью ключа затягиваем оба болта и переходим к соседнему амортизатору. Дальнейшие операции выполняются аналогично.

    Зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой?

    Многие не придерживаются этого совета. Однако прокачка позволяет увеличить срок службы амортизатора в два-три раза.

    Ведь после проделанных операций поршень будет двигаться плавно и без сбоев. То же самое касается передних стоек. Их также прокачивают перед установкой.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, как заменить задние амортизаторы «Форд Фокус 2». Все операции можно выполнять самостоятельно. Однако перед установкой необходимо тщательно прокачать машину.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *