Замена вкладышей коренных и шатунных: Замена вкладышей не снимая двигатель

Содержание

Замена вкладышей не снимая двигатель

Содержание страницы

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

 

Как проводится

замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая  и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

  • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
  • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
  • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
  • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
  • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
  • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

  • После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
  • После второй — полсантиметра.
  • После третьей процедуры — 0. 75
  • Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16

Замена коренных и шатунных вкладышей Т-16. Зазоры в подшипниках проверяют путем измерения диаметров шейки вала и соответствующей ей вкладышей, зажатых крышками в постели картера (или шатуна). Измерения производят в плоскости, перпендикулярной к плоскости разъема подшипников.
При зазоре в шатунных подшипниках 0.4 мм и в коренных 0,35 мм и овальности шеек 0.15 мм перешлифуйте шейки вала и замените коренные и шатунные вкладыши. Для монтажа крышек коренных подшипников рекомендуется использовать рым-болт, который ввернут в картер маховика двигателя.
Шейки коленчатого вала изготовляются двух номиналов, которые приведены в табл. 7. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру первого номинала, специального обозначения не имеют. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру второго номинала, имеют на первой щеке обозначение «2 КШ».
На валах, коренные шейки которых изготовлены по первому номиналу, а шатунные — по второму, нанесено обозначение «2Ш». На валах, коренные шейки которых выполнены по второму номиналу, а шатунные по первому, нанесено обозначение «2К». Номер номинала вкладышей шатунных, и коренных подшипников нанесен на наружной цилиндрической поверхности каждого вкладыша.

На вкладышах первого номинала нанесено обозначение «h2» на вкладышах второго номинала — «Н2»
Устанавливать на вал вкладыши номинала, не соответствующие условному обозначению на валу, запрещается. Нельзя также устанавливать верхний вкладыш вместо нижнего и наоборот.


Таблица 7
Производственные и ремонтные размеры коренных и шатунных шеек коленчатого вала (Д-21А)


При подборе и замене коренных вкладышей обратите внимание на их комплектность. О комплектности вкладышей судят по номерам (кроме номера номинала и марки дизеля), нанесенным на вкладышах. Верхний и нижний вкладыши, поставляемые в запасные части, подбирают на заводе-изготовителе. Нарушение комплектности двух вкладышей недопустимо.
Кроме двух производственных номиналов, существует четыре ремонтных размера шатунных и коренных вкладышей, которые обозначаются следующим образом: вкладыши первого ремонтного размера – Р1, вкладыши второго ремонтного размера – Р2 и т. д. Аналогичная маркировка наносится на боковой поверхности упорных полуколец только ремонтных размеров.


В процессе шлифования строго выдерживайте радиус кривошипа, равный 60±0,9 мм и радиус переходных галтелей 6-0,5, так как при увеличении радиуса кривошипа возможен удар поршня в клапан или головку цилиндра, а при уменьшении радиуса галтели возможны поломки коленчатого вала.
Острые кромки масляных каналов на шейках тщательно закругляйте, а поверхности шеек и переходных галтелей полируйте.
При сборке коренных и шатунных подшипников категорически запрещается: шабрить рабочие поверхности вкладышей; подпиливать крышки коренных подшипников, а также ставить прокладки в стыке вкладышей и между вкладышами и постелями; разукомплектовывать вкладыши подшипников, а также устанавливать их на другую шейку вала; переставлять крышки нижней головки шатуна или переворачивать их; ставить шатунные болты и шпильки с вытянутой или сорванной резьбой; регулировать зазор в подшипниках неполной затяжкой гаек шатунных болтов и гаек шпилек коренных подшипников; стопорить гайки шпилек коренных подшипников пластинами, бывшими в употреблении более двух раз.

Перед сборкой кривошипно-шатунного механизма все маслопроводящие каналы в картере и коленчатом вале, а также полости шатунных шеек следует очистить, промыть дизельным топливом и продуть сжатым воздухом. Постели и наружные поверхности вкладышей следует протереть насухо, а шейки вала смазать тонким слоем моторного масла. Правильно уложенный коленчатый вал должен свободно вращаться в затянутых подшипниках без признаков заедания, а нижние головки шатунов перемещаться вдоль шеек от усилия руки.
Основные показатели и регулировочные параметры кривошипно-шатунного механизма рассматриваемых дизелей приведены в табл. 8.

См. также: картер дизеля. Коленчатый вал дизеля Т-16.

  • < Назад
  • Вперёд >

Проверка и замена вкладышей коренных и шатунных подшипников

При решении вопроса о необходимости замены вкладышей подшипников сле­дует иметь в виду, что диаметральный износ вкладышей и шеек коленчатого вала не всегда служит определяющим критерием.

В процессе работы двигателя в анти­фрикционный слой вкладышей вкрапливается значительное количество твер­дых частиц (продуктов износа деталей, абразивных частиц, засасываемых в цилиндры двигателя с воздухом и т. п.). Поэтому такие вкладыши, имея часто незначительный диаметральный износ, способны вызвать в дальнейшем уско­ренный и усиленный износ шеек колен­чатого вала. Следует также учитывать, что шатунные подшипники работают в более тяжелых условиях, чем коренные. Интенсивность их износа несколько пре­вышает интенсивность износа коренных подшипников. Таким образом, к реше­нию вопроса о замене вкладышей необ­ходим дифференцированный подход в отношении коренных и шатунных под­шипников.

Во всех случаях удовлетворитель­ного состояния поверхности вкладышей коренных подшипников критерием необходимости их замены служит вели­чина диаметрального зазора в подшип­нике. При оценке состояния вкладышей осмотром следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний анти­фрикционного сплава и вдавленных в сплав инородных материалов.

Для замены изношенных или повреж­денных вкладышей в запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников номинального и трех ремонтных размеров комплектно, в количестве, необходимом на один двигатель.

Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей номинального размера уменьшенным на 0,125; 0,25, 0,5 мм внутренним диаметром. Наруж­ный диаметр всех вкладышей одинаков. Коренные подшипники и вкладыши шатунов ремонтных размеров устанав­ливаются только после перешлифовки коленчатого вала. Коренные подшип­ники рекомендуется менять все одновре­менно, чтобы избежать повышенного прогиба коленчатого вала. При замене коренных подшипников необходимо проследить за правильной установкой вкладышей, совпадением отверстий для подвода смазки и др.

После замены вкладышей как с одно­временной перешлифовкой шеек колен­чатого вала, так и без нее следует обяза­тельно проверить диаметральный зазор в каждом подшипнике. Это позволит проверить правильность выбора вклады­шей и подшипников.

Проверить диаметральный зазор в подшипнике можно измерением шейки коленчатого вала, вкладышей (в паре) данного подшипника и подшипников с последующими несложными расчетами.

Диаметр коренных подшипников и подшипников нижней головки шатуна измеряют при вложенных вкладышах и затянутых с необходимым усилием болтов.

Примечание. Для замера внут­реннего диаметра нижней головки шатуна с вкладышами его необходимо собрать на оправке диаметром мм.

Диаметральные зазоры между шей­ками коленчатого вала и подшипниками должны находиться в пределах 0,040…0,089 мм для коренных подшипни­ков и 0,030…0,076 мм для шатунных.

Тонкостенные вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала изготовлены с высокой точностью. Требуемая величина диаметрального зазора в подшипнике обеспечивается только надлежащими диаметрами шеек коленчатого вала. Поэтому вкладыши при ремонте двигателя меняют без каких-либо подгоночных операций и только попарно. Замена одного вклады­ша из пары не допускается.

Из сказанного также следует,, что для получения тре­буемого диаметрального зазора в под­шипнике запрещается спиливать или пришабривать стыки вкладышей или крышек подшипников, а также устанав­ливать прокладки между вкладышем и его посадочным местом.

Невыполнение этих указаний приво­дит к нарушению правильности геомет­рической формы подшипников, ухудшению теплоотвода от них и ускорен­ному отказу вкладышей в работе.

Похожие статьи:

  1. Вкладыши коренных подшипников
  2. Проверка коленчатого вала
  3. Коренные и шатунные шейки
  4. Коленчатый вал и маховик-проверка технического состояния и ремонт
  5. Коленчатый вал двигателя

Замена вкладышей коренных и шатунных подшипников

Коленчитые валы двигателей ЯМЗ обладают высокой износостойкостью После 80-100 тыс км пробега рекомендуется профилактическая замена вкладышей, что позволяет продлить срок службы коленчатого вала до перешлифовки. Для замены вкладышей коренных и шатунных подшипников двигатель снимают с автомобиля. Их необходимо заменять в условиях, исключающих попадание грязи на подшипники и шейки коленчатого вала. Новые вкладыши должны иметь номинальные размеры.

Вкладыши шатунных подшипников заменяют, начиная с первого цилиндра. Их тщательно осматривают. При наличии повреждений, не характерных для естественного износа, определяют их причину. Масляные каналы коленчатого вала очищают от отложений, протирают шейку мягкой чистой ветошью (шейка должна быть гладкой, без глубоких рисок, заусенцев и наволакивания металла).

Перед установкой подшипников на вал его шейку и вкладыши смазывают дизельным маслом. Болты крепления шатунных подшипников затягивают с приложением момента 196-216 Н-м (20-22 кгс-м).

Вкладыши коренных подшипников можно заменять с помощью штифта, не снимая коленчатый вал. Штифт представляет собой стальной стержень длиной 25 мм и диаметром 6 мм с головкой диаметром 15 мм и высотой 3 мм. Для снятия верхнего вкладыша коренного подшипника штифт вставляют в отверстие масляного канала коренной шейки и вращают коленчатый вал. Для установки вкладыша в постель его накладывают на шейку и вручную частично вводят в зазор между шейкой и постелью. Затем штифт вставляют в отверстие масляного канала и, проворачивая вал, ставят вкладыш на место. Вертикальные болты крепления крышек коренных подшипников затягивают с приложением момента 420-460 Н-м (43-47 кгс-м), а горизонтальные — 98-118 Н-м (10-12 кгс-м).

Необходимость замены вкладышей определяется величиной износа по толщине и диаметрального зазора в сопряжении. Если они превышают соответственно 0,05 и 0,23 мм, вкладыши заменяют новыми. Толщина вкладыша измеряется в его середине, а величина зазора устанавливается по диаметру шейки коленчатого вала и внутреннему диаметру подшипника (после затяжки болтов крепления крышки).

При повторной установке вкладышей их помещают только в те постели, из которых они были изъяты. Верхний и нижний вкладыши подшипника коленчатого вала невзаимозаменяемы, так как в верхних вкладышах имеются отверстия для подвода масла и канавки для его распределения. Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

Для ремонта коленчатого вала предусмотрены шесть ремонтных размеров вкладышей. Клеймо такого размера нанесено на тыльной стороне вкладыша, недалеко от стыка.

Номера ремонтного размера вкладыша и шейки коленчатого вала должны быть соразмерными. Вкладыши подшипников коленчатого вала следует заменять полностью на всем двигателе.

Замена коренных и шатунных вкладышей

Замена коренных и шатунных вкладышей

Page 1 of 2

      Зазоры в подшипниках проверяйте путем измере­ния диаметров шейки вала и соответствующих ей вкла­дышей, зажатых крышками в постели картера (или ша­туна).
Измерения производите в плоскости, перпендику­лярной  к плоскости  разъема подшипников.
      При зазоре в шатунных 0,4 мм и в коренных под­шипниках 0,35 мм и овальности шеек 0,15 мм перешли­фуйте шейки вала и замените вкладыши.Качественная разработка сайтов харьков. Разработка корпоративного сайта харьков, web-студия!
      Шейки коленчатого вала изготавливаются двух стан­дартов   (номиналов), которые приведены в таблице 6.

Таблица 6

Обозначение стандарта или ремонтного размера шеек коленчатого вала, вкладышей и упорных полуколец

Диаметр шейки коленвала, мм

Ширина третьей коренной шейки, мм

Толщина упорных полуколец 3-й коренной шейки, мм

коренной

шатунной

Производ-ственные

70,25 -0,065

         -0,085

65,25 -0,060

          -0,080

46+0,1

4,5 -0,050

      -0,075

70 -0,065

     -0,085

65 -0,060

     -0,080

46 +0,1

4,5 -0,050

      -0,075

Ремонтные

Р1

69,5 -0,065

        -0,085

64,5 -0,060

        -0,080

46,2+0,1

4,6 -0,050

      -0,075

Р2

69 -0,065

     -0,085

64 -0,060

     -0,080

46,4+0,1

4,7 -0,050

      -0,075

Р3

68,5 -0,065

        -0,085

63,5 -0,060

        -0,080

46,6+0,1

4,8 -0,050

      -0,075

Р4

68 -0,065

     -0,085

63 -0,060

     -0,080

46,8+0,1

4,9 -0,050

      -0,075

 

      Валы, коренные и шатунные шейки которых изготов­лены по размеру первого стандарта, специального обоз­начения не имеют. Валы, коренные и шатунные шейки которых изготовлены по размеру второго стандарта, имеют на  восьмой  щеке обозначение «2КШ».


      На валах, коренные шейки которых изготовлены по первому стандарту, а шатунные — по второму, нанесе­но обозначение «2Ш». На валах, коренные шейки ко­торых выполнены по второму стандарту, а шатунные — по первому, нанесено обозначение «2К.». Номер стан­дарта вкладышей шатунных и коренных подшипников нанесен на наружной цилиндрической поверхности каж­дой   половинки вкладыша.
      На вкладышах первого стандарта нанесено обозна­чение «1Н», на вкладышах второго стандарта — «2Н». Устанавливать на данный вал вкладыши иного стандарта, не     соответствующего условному обозначению на валу, запре­щается. Нельзя также устанавливать верхний вкладыш вместо нижнего и на­оборот.
      При подборе коренных вкладышей обратите внима­ние на их комплектность. О комплектности вкладышей судят по номерам (кроме номера стандарта и марки двигателя), нанесенным   на вкладышах.
В таблице 7 приведены номера вкладышей коренных подшипников.

Таблица  7

 

№ коренного вкладыша

 

Наименование вкладыша

 

15В

Верхняя половинка вкладыша первого и пятого подшипников

1245Н

Нижняя половинка вкладыша первого, второго, четвертого и пятого подшипников

24В

Верхняя половинка вкладыша второго и четвертого подшипников

Верхняя половинка вкладыша третьего подшипника (установочного)

Нижняя половинка вкладыша третьего подшипника (установочного)

 

      Верхнюю и нижнюю половинки вкладышей, постав­ляемых в запасные части, подбирают на заводе-изго­товителе.-0,5 мм, так как при увеличении радиуса кривошипа возможен удар поршня в клапан или головку цилиндра, а при уменьшении радиуса галтели вероятны поломки коленчатого вала. Острые кромки масляных каналов на шейках следует тщательно закруглять, а поверхности шеек и пере­ходных  галтелей — полировать.

Вкладыши коренные для разных автомобилей: замена, ремонт, установка

Проворот вкладышей коленчатого вала относится к наиболее распространенным серьезным поломкам двигателя. Это не приводит к выходу его из строя, но сказывается на производительности. Далее рассмотрены особенности и принципы функционирования вкладышей, а также замена коренных вкладышей.

Определение

Коренные вкладыши — это элементы двигателя, представленные подшипниками скольжения, служащие для ограничения от осевых перемещений коленчатого вала и обеспечения вращения коренных шеек в блоке цилиндров.

Принцип функционирования

В конструкции автомобилей применено множество вращающихся элементов. Легкость их вращения обеспечивают путем применения подшипников. Наиболее нагруженной вращающейся деталью двигателя является коленчатый вал. Поэтому его также устанавливают на подшипники, причем наиболее часто применяют подшипники скольжения. Современные детали такого типа представлены стальными листами с антифрикционным покрытием. Это вкладыши коренные.

Типы вкладышей

Помимо коренных существуют шатунные вкладыши. Необходимо различать их.

За исключением среднего вкладыши имеют кольцевые канавки. Детали средней опоры шире прочих. Всего таких вкладышей 10: 4 с канавкой и 6 без. В корпус блока цилиндров монтируют вкладыши коренные с канавками и один без на третье место. Оставшиеся монтируют в коренные крышки.

Шатунные вкладыши по диаметру меньше. Они одинаковы по размеру, поэтому взаимозаменяемы, и не имеют кольцевых канавок. В шатуне монтируют вкладыш с отверстием, а в крышке без.

Особенности установки

Комплект коренных вкладышей устанавливают в фиксированное положение в специальные места, называемые постелями. Необходимость фиксированной установки объясняется двумя факторами. Во-первых, некоторые вкладыши имеют отверстия для масла, и их необходимо совместить с аналогичными каналами в постелях. Во-вторых, это позволяет обеспечить трение деталей по подготовленным для этого поверхностям.

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

  • Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
  • Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Размеры

Габаритные параметры необходимо знать, чтобы, обеспечив натяг, грамотно установить коренные вкладыши. Размеры данных элементов выбирают на основе диаметра постели. По данному параметру вкладыши подразделяют на размерные группы, обозначение которых содержится в маркировке.

По размеру коренные вкладыши коленвала подразделяют на номинальные и ремонтные. Существует четыре ремонтных размера с разницей в 0,25 мм. Их применяют, если замена осуществляется для шлифованного коленвала в соответствии с его размерами.

Причины износа

Как было упомянуто выше, при работе двигателя на каждый коренной вкладыш двигателя постоянно воздействует сила трения, стремящаяся сместить его с исходного места. В исходном состоянии в исправном двигателе прочность деталей рассчитана с запасом, для того чтобы выдерживать такие нагрузки. Для силовых агрегатов мощностью до 200 л. с. напряжения на вкладыш составляют от 0,1 до 1 кгс. Величина силы его пропорциональна нагрузке при постоянном коэффициенте трения.

К тому же вкладыши коренные защищены тем, что функционируют в режиме жидкостного трения. Это обеспечивается применением масла, которое создает пленку между шейкой вала и рабочей поверхностью вкладыша. Таким образом рассматриваемые детали предохраняются от прямого соприкосновения, и достигается минимальная сила трения. Образование масляной пленки определяется скоростью взаимного перемещения трущихся деталей. С ее возрастанием увеличивается гидродинамический режим трения. Под данным термином понимают возрастание эффективности затягивания пленки в зазор и увеличение ее толщины вследствие этого. Однако с возрастанием скорости деталей также увеличивается количество выделяемого при трении тепла, и, следовательно, температура масла возрастает. Это приводит к его разжижению, в результате чего толщина пленки снижается. Поэтому для оптимального режима работы необходимо достижение баланса между рассмотренными процессами.

В случае нарушения целостности масляной пленки коэффициент трения возрастает. Вследствие этого проворачивающий момент, создаваемый коленчатым валом, увеличивается даже при постоянной нагрузке.

Однако иногда встречается обратная ситуация, когда повышенные по каким-либо причинам нагрузки приводят к уменьшению толщины масляной пленки. Также в результате этого возрастает температура, особенно в зоне трения. Вследствие этого смазка разжижается, еще больше сокращая толщину.

Данные процессы могут быть взаимосвязаны и проявляться совместно. То есть один из них может являться следствием другого.

Следовательно, на проворачивающий момент значительно влияет вязкость масла. Связь между данными факторами прямо пропорциональна, то есть чем она выше, тем больше сила трения. К тому же при большой вязкости увеличивается масляный клин. Однако при чрезмерной вязкости масло не поступает в достаточных объемах в зону трения, вследствие чего толщина масляного клина снижается. Вследствие этого влияние вязкости масла на проворачивание вкладышей невозможно определить однозначно. Поэтому в учет принимают другое свойство данного материала: смазывающую способность, под которой понимают прочность его сцепления с рабочей поверхностью.

Коэффициент трения определяется шероховатостью и точностью геометрии соприкасающихся поверхностей, а также наличием в смазочном материале посторонних частиц. В случае присутствия частиц в смазке либо неровностей поверхности пленка нарушается, вследствие чего на некоторых зонах проявляется режим полусухого трения. Причем данные факторы наиболее интенсивно проявляются в начале эксплуатации автомобиля, когда происходит приработка деталей, поэтому трущиеся детали в этот период особо чувствительны к перегрузкам.

Помимо этого, коренные вкладыши коленвала проворачиваются по причине недостаточного усилия, удерживающего их в постели. Оно может быть обусловлено неграмотной установкой либо являться следствием износа в результате воздействия проворачивающего момента.

Проворот вкладышей

Нередко происходит смещение коренных вкладышей с мест установки коленвалом (проворот). Это может быть вызвано снижением натяга, удерживающего рассматриваемые детали в постелях, под воздействием названных выше факторов, а одних усиков недостаточно для удержания.

Срыв коренных вкладышей с постелей можно определить по таким факторам, как глухие металлические стуки при работе двигателя и падение давления в системе смазки.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

  • Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
  • С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
  • Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
  • После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
  • Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
  • Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
  • Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
  • Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
  • Данные операции повторяют для всех шатунов.
  • По завершении крышки сдвигают вверх.
  • Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
  • Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
  • Сначала демонтируют крышку последнего из них.
  • Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
  • Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
  • Затем его вынимают из картера.
  • Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
  • Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
  • Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
  • При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
  • Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
  • Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
  • В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
  • Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
  • Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
  • Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
  • На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
  • Потом монтируют поддон масляного картера.
  • После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
  • Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
  • В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Провернуло шатунный вкладыш: решение проблемы

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя.  Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

Содержание статьи

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

  • недостаточная фиксация вкладыша;
  • сильное трение по поверхности вкладыша;

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала  возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.

Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки.  Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.

По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

Провернуло шатунный вкладыш: последствия и ремонт

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый  шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Читайте также

Замена подшипников двигателя — Узнайте, как заменить подшипники двигателя.

Замена подшипников двигателя — Узнайте, как заменить подшипники двигателя.

Замена подшипника двигателя, это не так сложно, как кажется.

Итак, если у вас вышел из строя подшипник, научившись заменять подшипники двигателя, вы сэкономите кучу денег.

Следовательно, замена подшипников двигателя своими руками может быть очень приятной и даст вам хорошее чувство выполненного долга.

Таким образом, проблемы с подшипниками двигателя обычно приводят к стуку, исходящему от вашего двигателя. Следовательно, тип стука, который вы слышите; обычно дает вам хорошее представление о том, какой подшипник двигателя неисправен или нуждается в замене.

Плохой звук главного подшипника:
  • Если вы слышите стук при запуске двигателя.
  • Этот звук продолжается при работающем двигателе.
  • Звук сопровождается предупреждениями о низком давлении масла.
Плохой звук подшипника шатуна:
  • Если стук двигателя больше похож на удары о кусок жести или алюминия.
  • Если стук усиливается при ускорении.
Коленчатый вал

Замена подшипника двигателя (шаг за шагом)

1. Особенно актуально перед разборкой. Пронумеруйте каждый шатун и соответствующую крышку в соответствии с расположением цилиндра. И каждую крышку коренных подшипников в зависимости от ее расположения в блоке.

2. Ослабьте винты с головкой и поднимите крышки коренных подшипников до тех пор, пока они не выйдут из блока. Используйте винты с головкой в ​​качестве рычага, чтобы освободить неподатливые крышки.

3. Измерьте размеры отверстия в корпусе с помощью нутромера или нутрометра.

Измерение отверстия корпуса шатуна

4. С помощью микрометра измерьте размер, округлость и конусность коленчатого вала. Это жизненно важно при замене подшипников двигателя.

Измерение шейки коленчатого вала

5. Одним из способов проверки чистоты поверхности коленчатого вала является протирание монеты в один цент; несколько раз по поверхности вала.Если стержень набирает медь с монеты, стержень слишком шероховатый и нуждается в восстановлении.

6. Также необходимо удалить любые заусенцы, обнаруженные на смазочных отверстиях коленчатого вала, с помощью камня, напильника или скребка.

7. Все масляные каналы должны быть чистыми. Очистите эти проходы щеткой и растворителем. Вы также можете использовать чистый, сухой, сжатый воздух.

8. Выберите правильный номер детали и подшипник меньшего размера в соответствии с заменой подшипников двигателя.

9.Используя чистую безворсовую ткань, протрите заднюю поверхность подшипника и поверхность отверстия. Прежде всего, они должны быть чистыми и сухими. Кроме того, никогда не помещайте ничего между задней частью подшипника и поверхностью отверстия.

10. Кроме того, смазочное отверстие в блоке должно совпадать с отверстием или прорезью в подшипнике, чтобы обеспечить надлежащий поток масла.

11. Все резиновые уплотнения коленчатого вала должны быть установлены так, чтобы уплотнительная кромка была направлена ​​внутрь двигателя.

Уплотнение заднего коренного подшипника

12. Всегда используйте хороший запас смазки на всех поверхностях подшипника и кромке уплотнения во время замены подшипника двигателя.

13. Аккуратно и ровно установите коленчатый вал на коренные подшипники. Установите главные крышки в правильное положение.

14. Все резьбы должны быть чистыми и слегка смазанными для получения точных показаний крутящего момента . Наконец, затяните все болты и болты с помощью динамометрического ключа до требуемого крутящего момента. Не пытайтесь угадать момент затяжки.

Динамометрический ключ

15. Кроме того, с щупом соответствующей толщины; проверьте зазор между упорным диском коленчатого вала и поверхностью фланца подшипника.

16. Перед установкой узла поршня и штока закройте резьбу болтов штока подходящими протекторами; для предотвращения задиров коленчатого вала при замене подшипников двигателя. Для этой цели подойдет короткий кусок резинового шланга.

17. Установите колпачок с соответствующим номером на шатун. Наконец, затяните болты стержня в соответствии со спецификацией.

18. Наиболее важно прокачать двигатель. Следовательно, это необходимо для предотвращения сухого пуска и преждевременного повреждения поверхностей подшипников.

Изношенные подшипники двигателя

Заключение

Прежде всего, самым важным фактором является смазка.Таким образом, пока есть стабильный поток чистого масла, подшипники, как правило, будут нормально двигаться. Но если масло грязное или подача масла перекрыта, тогда начинаются проблемы с нижним диапазоном. Наконец, в этот момент вам нужно решить, является ли замена подшипника двигателя вашим лучшим выбором.

Спасибо!

Подшипник шатуна [Что это такое, как его заменить и стоимость замены]

Хотите знать, что такое шатунный подшипник ? Мы собираемся рассказать вам все о шатунном подшипнике, , и мы уверены, что это будет вам очень полезно.

Что такое шатунный подшипник?

A Подшипник стержня состоит из небольших кусочков гладкого металла (один сверху и один снизу). Если говорить о версиях карданного вала, то верхняя часть будет представлять собой полукруг, который заходит на ходовую часть автомобиля.

С другой стороны, нижняя часть крепится болтами к верхней половине, пока карданный вал находится на месте. Сквозь верхнюю половину шатунного подшипника должно проходить небольшое отверстие, чтобы смазка могла попасть внутрь компонентов.Это позволит валу вращаться внутри, в то время как подшипник не выделяет слишком много тепла.

Зачем беспокоиться о проблемах с шатунными подшипниками?

Важно знать типичные симптомы этой проблемы, которые включают внезапный стук во время движения, дребезжащий шум, возникающий во время движения автомобиля, и наличие горящей контрольной лампы двигателя.

Шатунные подшипники

помогают предотвратить повреждение поршня в результате износа от контакта со стенками цилиндра и другими поверхностями.Если эти подшипники не работают должным образом, они могут нанести серьезный ущерб вашему двигателю.

Как заменить шатунные подшипники

Для корректной замены необходимо:

1. Снимите шатуны

Снимите шатуны с коленчатого вала и поршни, если они уже не на месте. Имейте в виду, что больший конец стержней прикручен к трещине с помощью дополнительных болтов , удерживающих крышку на месте.

С другой стороны, маленькую головку необходимо держать на поршневой палец, который удерживается на поршне двумя стопорными кольцами. Снимите каждый зажим, а затем вытащите поршневой палец из поршня на конце каждого штока. Сделав это, стержень будет освобожден.

2. Снимите предыдущие подшипники

Возьмите отвертку и молоток. Затем постучите по краю каждого стержня в том месте, где он стыкуется с концом колпачка. Старайтесь не постукивать по подшипникам сбоку.

3.Очистите поверхность

После первых действий необходимо очистить поверхность подшипника с помощью безворсовой ветоши. Внимательно осмотрите поверхности, чтобы убедиться, что на них нет грязи. Это может вызвать проблемы с подшипниками и даже сократить срок службы двигателя. Также не забудьте почистить подшипники перед их установкой.

4. Сдвиньте подшипники

Вставьте один из подшипников в конец шатуна. Затем вставьте подшипник в торцевую крышку. Образуется круг, и он пойдет вокруг коленчатого вала после того, как все будет правильно прикручено.

5. Обратите внимание на подшипник

Необходимо выпрессовать подшипник, расположенный на маленьком конце штока. Если у вас нет пресса, попробуйте сделать процедуру с розеткой. Выбейте подшипник и запрессуйте новый.

6. Установите тяги

В последнюю очередь необходимо установить шатуны на кривошип. Используйте Plastigage, чтобы соединить стержни с кривошипом. Затяните стержни в соответствии с указаниями производителя. Выньте стержень и проверьте Plastigage, чтобы убедиться, что допуски находятся в идеальных условиях.

Некоторые основные рекомендации по техническому обслуживанию шатунных подшипников вашего автомобиля

Эти рекомендации помогут вам обслуживать шатунные подшипники вашего автомобиля, чтобы избежать серьезного ремонта в будущем.

Техническое обслуживание шатунных подшипников может быть очень простым благодаря следующим рекомендациям:

  • Проверьте уровень жидкости и при необходимости измените его.
  • Убедитесь, что все болты затянуты, и замените поврежденные.
  • Смажьте внутреннюю поверхность каждого подшипника перед их установкой.
  • Убедитесь, что между внешним краем каждого подшипника и любыми другими частями, соприкасающимися с ним, достаточно места, чтобы они могли свободно двигаться без каких-либо помех.

Стоимость замены шатунного подшипника

Стоимость замены шатунных подшипников зависит от компании, предлагающей эти услуги. Например, если вы нанимаете профессионалов, которые выполняют работы по запчастям и работам, то вам придется заплатить не менее 2000 долларов.

Вообще говоря, ремонт или замена шатунов включает в себя дополнительные услуги, такие как:

  • Замена прокладки.
  • Замена болтов цилиндра и головки.
  • Промывка линий охладителя.

Заключительные мысли — шатунный подшипник

При эксплуатации шатунного подшипника профилактическое обслуживание абсолютно необходимо. Подшипники шатунов должны содержаться в хорошем состоянии для правильной работы.

Крайне важно понимать, как правильно обслуживать шатунный подшипник, независимо от того, покупаете ли вы новый или старый для своего автомобиля.Стоимость замены подшипника может быть важным аспектом, который следует учитывать.

Однако в некоторых случаях затраты на замену могут оказаться неоправданными.
Короче говоря, если ваш автомобиль все еще находится на гарантии и гарантия распространяется на замену подшипника, будет более выгодно обратиться к вашему дилеру для замены, чем покупать его самостоятельно.

Если, с другой стороны, гарантия вашего автомобиля не распространяется на подшипник, вам следует подумать о покупке нового, что сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА In Situ, MGA или MGB

MGA With An Attitude
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА In Situ — CS-106B
Относится к MGA или MGB

15 сентября 2011 г. Пол Хэнли из Мэриленда, США, написал:
«Можно ли поменять питание, когда двигатель находится в машине»?

Да, все подшипники коленчатого вала можно заменить снизу автомобиля, не снимая двигатель.Поднимите автомобиль и поддержите должным образом для доступа снизу и слейте масло из поддона. Удалите два нижних болта из колокола, так как они мешают опустить задний конец масляного поддона. Снимите все болты поддона. Пятерка впереди представляет собой некоторую проблему над поперечиной передней подвески, но с этим можно справиться. См. ОФ-106. Вы можете снять масляный насос и сетку поддона для облегчения доступа.

Замена подшипника шатуна достаточно проста. Делайте по одному и всегда держите крышки подшипников совмещенными с оригинальными шатунами.Поверните коленчатый вал, чтобы болты шатуна опустились вниз. Отогните фиксаторы замка, снимите болты, постучите сбоку по крышке штока, чтобы освободить ее, и снимите ее. Нижняя половина вкладыша может выйти вместе с крышкой или может прилипнуть к масляной пленке на шейке кривошипа. Снимите также нижнюю половину оболочки. Нажмите на шатун, чтобы переместить поршень вверх в цилиндре. Вы можете немного повернуть коленчатый вал и переместить шатун в сторону для лучшего доступа. Снимите верхнюю половину кожуха и установите новый, ОЧЕНЬ осторожно, чтобы грязь не попала под кожух.Подшипники коленчатого вала имеют зазор для масляной пленки толщиной всего около 0,001 дюйма, поэтому даже человеческий волос за вкладышем может привести к заклиниванию подшипника на шейке при затяжке на месте. Смажьте подшипник и/или шейку и потяните поршень вниз, чтобы привести большой конец, чтобы совместить с шейкой. Установите новую полувкладыш в крышку подшипника (поддерживайте чистоту), смажьте ее маслом и установите крышку на шатун (обратите внимание на правильную ориентацию). Установите стопорный язычок и болты или гайки, затяните с указанным крутящим моментом При затягивании креплений крышек подшипников время от времени проворачивайте коленчатый вал, чтобы убедиться, что подшипник не заедает на шейке.Если он заедает, вам нужно разобрать его и переделать, чтобы убедиться, что за вкладышами подшипников нет грязи. Вы должны быть в состоянии провернуть коленчатый вал вручную после того, как крышка подшипника будет затянута. Затем загните стопорные язычки и повторите для всех шатунов.

Болты или гайки подвергаются несколько переменному крутящему моменту при использовании стопорных лепестков. Крутящий момент не особо критичен для стандартного уличного двигателя, так что фиксаторы работают хорошо. Для точно настроенного гоночного двигателя люди могут не использовать стопорные язычки для большей точности затяжки крепежа и использовать клей для фиксации резьбы.

Коренные подшипники немного сложнее, особенно вытягивание крышек подшипников. Для передней главной крышки вам нужно удалить два нижних винта в крышке ГРМ, так как они входят в крышку подшипника. Кроме того, передняя основная крышка находится над поперечиной подвески, поэтому скользящий молоток использовать нельзя. Здесь вы можете вкрутить болт с плоской шайбой и использовать монтировку и деревянный брусок против коленчатого вала, чтобы снять крышку подшипника. Опять же, нижняя половина вкладыша может поставляться с крышкой подшипника или может прилипать к коленчатому валу.Половинку также снимите. Чтобы извлечь верхнюю половину вкладыша, постучите по концу вкладыша без выступа, чтобы он освободился и начал вращаться вокруг шейки коленчатого вала. При этом не царапайте шатунную шейку. Затем прижмите конец кожуха с выступом к шейке и поверните коленчатый вал, чтобы повернуть кожух. Когда половинка корпуса окажется внизу, ее можно снять. Установка новой половинки по существу обратна снятию. Сначала очистите вкладыш, затем смажьте опорную сторону вкладыша, поместите его напротив шатунной шейки и поверните коленчатый вал назад, чтобы повернуть половину вкладыша в положение в блоке.

Центральный коренной подшипник также имеет упорные шайбы коленчатого вала. Верхние полушайбы можно поворачивать наружу и внутрь подобно половинкам кожухов, но это должно быть намного проще. Поверхность с белым металлом и прорезями упирается в вращающийся фланец коленчатого вала, а плоская стальная поверхность упорной шайбы упирается в неподвижную поверхность блока и крышки. В Руководстве по ремонту MGA была ошибка в инструкции, которая должна была быть исправлена ​​в более позднем издании (но, возможно, так и не была исправлена).Шпоночные нижние полушайбы должны удерживаться на месте по бокам крышки подшипника во время ее установки.

Для передней и задней крышек коренных двигателей перед установкой можно нанести немного герметика на ту сторону, которая соприкасается с торцевой пластиной двигателя. Установите вторую половину вкладыша (почистите, пожалуйста) в крышку подшипника, добавьте немного масла, вдавите крышку на место и затяните крепежные детали. Время от времени проворачивайте коленчатый вал, затягивая крепления, чтобы убедиться, что подшипник не заедает на шейке.Если это схватит, вы можете сделать это снова и снова. Когда крышки подшипников установлены на место, передняя и задняя крышки нуждаются в установке прямоугольного пробкового уплотнения. Нажмите это в слот. Когда пробковая полоска полностью встанет на место, используйте острый нож, чтобы обрезать ее заподлицо с нижней частью блока. Позже, перед установкой масляного поддона, нанесите немного герметика на нижнюю часть пробковой планки. Крышки промежуточного и заднего коренных подшипников имеют достаточный доступ, чтобы можно было использовать ударный молоток для снятия крышек. По-прежнему делайте это по одной и всегда держите крышки подшипников в исходных местах.

Надежно затянув все крышки подшипников и свободно вращая коленчатый вал, установите на место масляный насос с сетчатым фильтром поддона. Налейте немного масла внутрь насоса, чтобы убедиться, что он самовсасывается. Если вы суеверный тип, вы можете заполнить масляный насос вазелином (вазелин). ПОЖАЛУЙСТА, используйте ПРАВИЛЬНУЮ ПРОКЛАДКУ. Тогда пришло время застегнуть его. Установите два нижних винта в крышку ГРМ. Очистите и выровняйте фланец на масляном поддоне, затем приклейте новую прокладку к поддону легким мазком вашего любимого липкого герметика (с верхней стороны герметик не требуется).Нанесите немного герметика на пробковые полоски на передней и задней крышках коренных подшипников. Установите поддон на место на двигателе и закрутите все винты, не затягивая их. Аккуратно затяните винты, пока не увидите, что герметик выдавливает край прокладки со всех сторон. Я рекомендую вам остановиться на этом и терпеливо подождать несколько часов, пока герметик не затвердеет. Затем затяните винты до указанного крутящего момента. Закончите переустановкой двух нижних болтов колокола, и самое время установить новый масляный фильтр. Залейте моторное масло и проверните двигатель с вывернутыми свечами зажигания, пока не увидите давление масла на манометре.Затем установите свечи зажигания на место, долейте масло до верхней отметки на щупе и запустите двигатель.

Шток двигателя стучит? Стоимость ремонта шатуна двигателя [Руководство]

— Тук-тук —
— Кто там? —
— Двигатель —

Серьезно, если вы слышите стук из-под капота, это точно не повод для шуток.

Почему двигатель издает стук и что с этим делать?

Это может быть стук штока!

Это происходит, когда шейка коленчатого вала (которая соединяет коленчатый вал с шатуном каждого цилиндра) и подшипник сталкиваются, что может вызвать стук.Если его игнорировать, стук штока будет постепенно усиливаться, что приведет к большему ущербу и, следовательно, к более высокому счету за ремонт.

К счастью, в этом руководстве мы расскажем все, что вам нужно знать о стуке штока. Начнем с изучения того, что такое стук штока

.

После этого мы рассмотрим, что вызывает стук штока и сколько вы можете потратить на ремонт, чтобы это исправить.

Начнем прямо сейчас!

Стержень Стук? Что это такое?

Двигатель вырабатывает энергию, производя крошечные взрывы внутри серии цилиндров (подобно стволу оружия).Внутри каждого находится так называемый поршень.

Поршень представляет собой плунжерный компонент, который движется вверх и вниз под действием силы этих взрывов.

Каждый поршень крепится к коленчатому валу через шатун. Коленчатый вал представляет собой вращающийся вал, который преобразует возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение. Когда поршни качаются, коленчатый вал вращается, толкая автомобиль вперед.

Стук шатуна возникает, когда шейка коленчатого вала (которая соединяет коленчатый вал с шатуном каждого цилиндра) и подшипник сталкиваются.

По сути, в точке соединения между ними слишком большой люфт, слишком много места между металлом. Когда происходит это столкновение, издается стук .

Поскольку он стучит при каждом обороте, чем выше обороты вашего двигателя, тем быстрее будет стук.

Что вызывает стук стержня?

Наиболее распространенной причиной стука шатуна является прокручивание подшипника, когда шатунный подшипник практически заедает.

Это приводит к тому, что зазор внутри расширяется, так что каждый раз, когда он проходит, избыточный люфт создает стук.

Что вызывает пробуксовку подшипника? Есть много возможностей, в том числе:

  • Отсутствие смазки
  • Частицы в масле
  • Потеря давления масла
  • Высокие рабочие нагрузки
  • Чрезмерный нагрев

Несколько способов защитить шток двигателя от детонации включают регулярную замену масла и свечей зажигания и заправка только на заправочных станциях Top Tier .

А также, если вы когда-нибудь услышите звон или стук, немедленно сбросить газ.

Сколько стоит ремонт штока двигателя?

Стоимость ремонта стука штока двигателя зависит от нескольких факторов, в том числе:

  • Как долго он стучит
  • Степень повреждения
  • Если это высокопроизводительный двигатель
  • Если двигатель подлежит восстановлению

Последнее, что вы хотите, это узнать, что ваш двигатель нуждается в ремонте , который может стоить от 2500 до 4000 долларов. Или, что еще хуже, полная замена двигателя, которая может достигать 10 000 долларов и более.

Итак, сколько стоит ремонт шатунов двигателя? В среднем рассчитывайте потратить от 2000 до 3000 долларов на обе детали и работу . Обычно работа состоит из замены уплотнений, прокладок, шатунных подшипников, болтов головки блока цилиндров и промывки трубопроводов двигателя и охладителя.

Однако, если повреждение более серьезное, вам может потребоваться замена некоторых дополнительных деталей, таких как поршни, шатуны, подшипники распределительного вала, цепи ГРМ и, возможно, даже коленчатый вал.

Наш совет? Не жди

Чем дольше вы будете ждать, тем хуже будет.

Несмотря ни на что, это дорогостоящий ремонт, как ни крути. Тем не менее, решение проблемы на ранней стадии, а не ожидание, может быстро стать разницей между тем, возможен ли ремонт или вам нужен новый двигатель.

Человек проверяет старый миф о том, что подшипники двигателя можно заменить кусочками кожаного ремня

Вот уже много десятилетий в автомобильном сообществе распространяется миф о том, что в крайнем случае можно использовать кожаный ремень в качестве подшипника шатуна. Чтобы проверить справедливость этого утверждения, наш любимый российский автомобильный ученый с YouTube-канала «Гараж 54» Влад уронил поддон картера своей дрянной Лады Самары, заменил подшипники на кожу и поехал.Вот как это было.

Я слышал этот миф тысячу раз, и, честно говоря, он всегда звучал как бред. для меня — забавная история для рассказа у костра, но в лучшем случае сомнительная, когда ее применяют на практике. Последний раз, когда я слышал о том, что кто-то действительно пробовал это, был Рик Пью в шоу Roadkill; Он натянул кожу на шатунную шейку старого мотора Willys Go-Devil, и результаты были, э-э, довольно плохими.

Так что мои ожидания от этой Лады были не очень высокими.

И это хорошо, потому что Влад здесь не нашел большого успеха в своем начинании. Во-первых, он едва мог завести машину, так как пропитанный маслом кожаный ремень, который он использовал, был немного толстым и действовал как ленточный тормоз на коленчатом валу. Со временем и после нескольких попыток завести машину на передаче, двигатель заработал и зазвучал нормально, но после очень короткой поездки на приборной панели загорелась лампочка давления масла, и двигатель начал громко стучать. На видео автомобиль звучит как ад, и поверьте мне, как человеку, который в настоящее время занимается проблемой с шатунным подшипником, я знаю, на что похож ад.

Демонтаж нижнего торца выявил проблему. В видео Влад упоминает, как при затяжке крышек шатунов кожа протискивалась между этими крышками и самим шатуном, образуя небольшой зазор, которого не должно было быть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*