Замена подшипника ваз 2109: Замена и выбор переднего ступичного подшипника Ваз 2109 своими руками

Содержание

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену переднего ступичного подшипника на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 21088. Показан будет метод, применимый в «полевых» условиях, когда нет пресса и в последующем нет необходимости проводить сход-развал.

При помощи большой головки на 30, срываем ступичную гайку:

Демонтируем колесо. На этой машине недавно делали сход-развал, с ним всё в порядке, чтобы лишний раз не платить деньги за эту процедуру, мы снимем кулак вместе со стойкой. Откручиваем два болта крепления суппорта:

Снимаем и кладём его на какую нибудь подставку, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Пассатижами расшплинтовываем рулевой наконечник и откручиваем его:

Выщёлкиваем его при помощи универсального съёмника:

Откручиваем два болта шаровой опоры:

Открываем капот и откручиваем 3 болта крепления стойки:

Снимаем стойку в сборе.

Откручиваем крепления тормозного диска:

Производим выпрессовку старой ступицы, одну часть стойки закрепляем на деревянный пенёк, подкладываем подходящую по размерам оправку и наносим по ней удары с тыльной стороны:

Демонтируем старые стопорные кольца, делать это удобно круглогубцами:

С лицевой и тыльной стороны. Снова подкладываем оправку, выпрессовываем подшипник:

Плоской отвёрткой очищаем канавки под стопорные кольца. Ставим одно стопорное кольцо. Смазываем посадочное место и сам корпус ступичного подшипника. Запрессовываем при помощи медной проставки:

Внимание! Если у вас есть в гараже пресс или хотя бы тиски, то лучше воспользоваться ими, так будет гораздо надёжнее. Мы показываем как можно сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов.

Устанавливаем второе стопорное кольцо на место. На ступице у нас осталось обойма, можно сделать надрез болгаркой и затем сбить зубилом. Но этот способ не самый гуманный, очень часто после него остаются следы на ступице. Поэтому мы убираем обойму при помощи небольшой монтажки, прикладываем её и наносим удары молотком:

Тут тоже важно не повредить посадочное место ступичного подшипника, если взять толстое зубило, заклёпываем одна и частей и потом обойма идёт на перекос. Смазываем ступицу и ступичный подшипник литолом, производим запрессовку аналогичным способом:

После этого сборку производим в обратной последовательности.

Видео замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Резервное видео как заменить передний ступичный подшипник в ВАЗ 2109, ВАЗ 21099:

Прочитано раз: 764; За сегодня: 1

Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

Для замены подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 необходимо снять поворотный кулак с автомобиля. Как это сделать описано в статье: Замена передней ступицы ВАЗ 2109. После приступаем к замене переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, для этого выполняем следующий порядок действий.

Выпрессовываем ступицу из внутренней обоймы подшипника с помощью выколотки. В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовываем ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Если наружная часть внутреннего кольца подшипника осталась на ступице, спрессовываем ее съемником. Для удобства демонтажа на ступице имеются специальные выемки.

Снимаем стопорные кольца с обеих сторон поворотного кулака.

С помощью оправки выпрессовываем подшипник из поворотного кулака.

Устанавливаем наружное стопорное кольцо, перед этим тщательно очистив.

Запрессовываем с помощью оправки новый подшипник в поворотный кулак. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

Запрессовывать подшипник и ступицу только с помощью пресса или в тисках.

Забивать подшипник молотком нельзя – это приведет к его разрушению.

При запрессовке подшипника надо прикладывать усилие только к его наружному кольцу, иначе можно повредить подшипник.

Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.

Запрессовываем с помощью оправки ступицу во внутреннее кольцо подшипника.

После замены подшипника устанавливаем на место поворотный кулак. Как это сделать описано в статье по ссылке выше.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2110 2109: Видео

Подшипник ступицы — основной элемент колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него приходятся очень высокие нагрузки и как любая деталь он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля но и он имеет ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы Ваз 2109

  •  Звук похожий на хруст при прямолинейном движении. Его будет слышно как на улице так и в салоне.
  •  Вибрация на руль. Этот признак появляется когда подшипник сильно изношен. Очень большая вероятнасть клина колеса, что может привести к аварии.
  •  Авто тянет в сторону. Подшипник какбы затармашивает колесо
  •  Если появился люфт при раскачке колеса руками. Так же будут слышны щелчки.

Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110, при этих симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1. Снимите колпак ступицы.

2. Зубилом расправьте вмятый бортик гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и подставьте под колеса упоры.

4. Головкой или накидным изогнутым ключом «на 30» ослабьте гайку подшипника. Она затянута очень сильно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться или переломиться. Используйте длинный рычаг для ослабления гайки (кусок трубы).

5. Ослабьте болты колеса.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Так же возможно и поднять лишь колесо, на котором будет производиться ремонт. В этом случае, для отжатия элементов подвески, используйте монтировку. Поставьте под автомобиль страховочную опору рядом с домкратам (пенек или что то подобное). При ремонте будут прилагаться порой немалые усилия и если домкрат сорвется, опора удержит автомобиль.

7. Снимите колесо, направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.

8. Подвяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не повисли на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отверните окончательно гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной примерно 135мм и с резьбой М12 x1,25мм. Подойдут болты крепления, головки которые стоят на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Верните эти болты в отверстия ступицы (друг напротив друга) на всю ее толщину
12. Резко водя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударяйте им по головкам болтов и тем самым вы снимите ступицу.


13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и выводите ШРУС (гранату) из отверстия подшипника.

14. Щипцами снимите стопорное кольцо.

15. Съемником выпрессуйте подшипник в чашку, которая находиться снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Съемник с подшипником

16. Если нет съемника, то можно со ступицы снять обойму подшипника (см с п. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но уже другого вида, еще сложнее) и вставив ее в отверстие, где находится подшипник, узкой частью бить через что-то металлическое.

17. Как правило, после выпрессовке ступицы, на ней обычно остается кольцо подшипника (обойма). Чтобы его снять, понадобиться съемник. Если его нет, то подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо…
          
18…зубилом сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимите кольцо, то задиры от зубила зачистите надфилем.


20. Установите грязезащитное кольцо и заверните его на ступице.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Съемником запрессуйте новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника должна опираться изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие лишь через наружное кольцо.


Поставьте стопорное кольцо.
23. Съемником запрессуйте ступицу в подшипник, предварительно смажьте отверстие маслом или WD-40. Сейчас шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если нет съемника, то забейте немного ступицу и выведите конец ШРУСа так, чтобы можно было наживить гайку ступицы. Вращая гайку вы будете притягивать ШРУСом ступицу, как съемником. Придерживайте подшипник с внутренней стороны поворотного кулака.

Дальше собираем в обратном порядке

Затяните гайку ступицы до конца только когда колесо будет уже на земле. Не забудьте загнуть буртик на гайку. Замена подшипника передней ступицы Ваз 2109 2110 окончена

Похожие статьи

Замена заднего ступичного подшипника на ваз 2110

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 пользуются огромно популярностью. И хоть их производство закончилось ещё очень давно, но эти авто даже сейчас отличаются хорошим состоянием и своей живучестью. Они идеально подходят для тех автомобилистов, кто только начинает обучаться вождению. Это просто идеальный вариант для плохих дорог постсоветского пространства. Но даже у таких выносливых автомобилей могут случаться поломки. Сегодня мы расскажем, как заменить подшипник в ВАЗ 2110.

Причины поломки

Главной причиной неисправности подшипника может послужить элементарный износ. Если вы передвигаетесь на автомобиле достаточно часто, то он может быстро сломаться. В среднем, ресурс подшипника составляет 60 тысяч километров. Но это при идеальных условиях. Если у вас в городе плохие дороги, то ресурс значительно уменьшится. Также уменьшиться и при агрессивной манере вождения.
Но есть и другие, неконтролируемые факторы. К примеру, температура, подвеска, профиль шин и множество других факторов. В любом случае, при возникновении проблемы нужно делать замену подшипника в автомобиле ВАЗ 2110.

Демонтаж подшипника

Когда вы приобрели новый подшипник и подготовились к его замене, данное изделие сначала придется достать. Достать его будет не сложно, но придется потратить немного времени.

  1. Для начала нужно ослабить болты, при помощи которых крепится колесо.
  2. После их ослабления потребуется поднять автомобиль на домкрат. Без этого заменить подшипник не получится.
  3. Когда автомобиль был поднят, нужно полностью открутить болты и гайки, которыми крепится колесо. Его нужно снять. Стоит отметить, что это получится сделать только после поднятия автомобиля домкратом.
  4. На колесе можно найти специальный декоративный колпак. Его также потребуется снять.
  5. Когда вы сняли колесо и декоративный колпак, можно увидеть барабан. Он держится при помощи штифтов. Эти штифты потребуется открутить. Для этого используйте шестигранник. Снимать барабан не нужно, откручиваются только штифты.
  6. Найдите ступичную гайку, и открутите её. При помощи удлинения ключа необходимо убрать шайбу. Учтите, что до подъема автомобиля эту процедуру будет сделать гораздо легче. Если вы не имеете опыта в замене подшипника ВАЗ 2110, то лучше сделать именно так.
  7. Далее при помощи съемного устройства нужно снять ступицу. С этим не должно возникнуть никаких трудностей.
  8. Используя упор этого же съемника, потребуется установить устройство на ось.
  9. Найдите ступичную деталь, и зацепитесь за неё. Для этого нужно использовать лапки съемного устройства.
  10. После установки обязательно проверьте качество установки лапок. Если они устойчиво держаться, то можно затянуть резьбовое соединение. Это можно сделать ключом.
  11. После всех этих манипуляций можно, наконец, снять ступицу. Это несложно сделать. За ступицей вы обнаружите наружное кольцо подшипника. В нем будут шарики и сепаратор.
  12. На оси вы найдете колечко подшипника.
  13. Прикрепите съемное устройство. Его потребуется прикрепить за тыльный торец. Стоит отметить, что здесь съемнику будет намного сложнее, потому могут потребоваться лапки с более острыми концами. Вы можете заменить лапки, или использовать другое съемное устройство, для упрощения работы.
  14. Теперь нужно снять внутреннее кольцо. Оно снимается с полуоси при помощи съемного устройства. Извлекайте кольцо только при помощи съемника, так намного легче и безопаснее.
  15. Остается только ступица. Из неё необходимо выпрессовать старые детали. Для этого понадобятся круглогубцы. Ими снимите стопорный элемент, после чего вы сможете снять защитный кожух.
  16. Чтобы снять кожух потребуются тиски. Тисками прижмите ступицу, чтобы сбить крышку. Сбивать крышку нужно очень аккуратно, чтобы ничего не повредить.
  17. Демонтаж почти заканчивается. Осталось только выпрессовать наружную обойму. Чтобы это сделать, для начала придется подобрать головку нужного диаметра. Ещё нужны специальные приставки. При их помощи подшипник выйдет с другой стороны.
  18. Просто зажмите получившуюся конструкцию, и крутите её. Будет достаточно сложно, но в конечном итоге подшипник будет демонтирован. После этого необходимо переходить к части замены подшипника.

Замена подшипника ступицы заднего колеса ВАЗ-2110

1. Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы.
2. Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах.

3. Головкой на 30 отворачиваем гайку.

4. Снимаем гайку и упорную шайбу.

5. Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником. Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят болты крепления головки блока двигателя).

Заворачиваем винты в два противоположных отверстия крепления колеса и упираемся их концами в головки болтов крепления оси ступицы к балке задней подвески.

6. Равномерно затягивая винты, выпрессовываем ступицу (колодки сняты для наглядности).

В большинстве случаев внутреннее кольцо подшипника остается на оси ступицы.

7. Зацепляем кольцо съемником

8. …и снимаем его

9. При отсутствии съемника необходимо демонтировать тормозные колодки и зубилом стронуть кольцо с оси.

10. Дальше сдвигаем кольцо двумя монтажными лопатками.

11. После работы зубилом на оси ступицы появляются забоины, которые устраняем надфилем.

12. Щипцами снимаем стопорное кольцо.

13. Через отрезок подходящей трубы выбиваем подшипник, опираясь на внутреннее кольцо

14. …или выпрессовываем его съемником ступичных подшипников.

15. Новый подшипник в очищенную и смазанную ступицу запрессовываем съемником или в тисках, причем усилие запрессовки прикладываем к наружному кольцу (это удобно делать через наружное кольцо старого подшипника).

Устанавливаем стопорное кольцо.

16. Осторожно, легкими ударами по внутреннему кольцу напрессовываем подшипник на ось ступицы до глубины, позволяющей наживить гайку

Окончательную запрессовку проводим гайкой при затяжке моментом 186,3–225,6 Нм (19–23 кгс∙м)

Вминаем буртик гайки в два паза оси ступицы.

Установка и замена

  1. Для начала наживите новый подшипник, который вы собираетесь устанавливать. Убедитесь, что он был наживлен без каких-либо перекосов, иначе можно испортить подшипник.
  2. Далее зажмите его в тиски и спрессуйте до торца. Для замены можно использовать старую обойму, если она это позволяет сделать.
  3. Когда мы запрессовали подшипник, его нужно собрать и установить обратно. Для начала нужно установить стопорящее кольцо, после защитный кожух. Это сборка подшипника.
  4. После замены подшипника установите его. Для этого поставьте на место ступицу и затяните её. Учтите, что нужно контрить буртик контргайки.
  5. Полностью установите барабан, закрутите его и поставьте колесо. Дальше делаем всё тоже, что и при демонтаже, только в обратном порядке.

Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2109

Многие специалисты сходятся во мнении, что на ВАЗ 2109, как и других отечественных авто, задний подшипник ступицы (ЗПС) является слабым местом. Это не связано с низким качеством изделий. Всему виной состояние дорог.


Новые подшипники

Учитывая состояние дорожного покрытия, а также необходимость иметь всегда готовый к поездкам автомобиль, замену неисправного подшипника следует выполнять своевременно. Иначе последствия эксплуатации авто с изношенным подшипом грозит дорогому ремонту и ДТП.

Когда проводят замену

Менять задний ступичный подшипник следует не позже, чем каждые 100 тысяч километров пробега. Но реалии наших дорог и качества изделий таковы, что на самом деле ресурс элемента заметно меньше указанного срока.

Практика показывает, что менять ЗПС требуется каждые 50-60 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях даже чаще. Лучше всего ориентироваться не на пробег, а признаки износа.

Признаки неисправности

Автомобиль вам сам подскажет, что пришло время поменять ЗПС, выдав соответствующие признаки:

  • Появляется шум, сильный гул или стук в задней части автомобиля при движении;
  • В подшипнике обнаруживается люфт.

Проверка состояния

Если один из признаков появился на вашем ВАЗ 2109, требуется обязательно поднять по очереди задние колеса и убедиться, действительно ли проблема в подшипниках. Для этого:

  • Поднимите колеса и раскрутите каждое из них вручную;
  • Прислушивайтесь, появляются ли при раскрутке колеса посторонние звуки;
  • Если услышите характерный гул, это говорит об износе ступичного подшипника;
  • Проверьте узел на предмет люфта. Колеса при этом должны быть вывешены;
  • Крепко возьмитесь за верхнюю часть колеса и подергайте от себя и к себе;
  • Если подшипник исправен, колесо двигаться, то есть люфтить, не будет;
  • Если раскачка есть, тогда придется провести замену ЗПС.

Выбор ЗПС

При выборе заднего ступичного подшипника следует ориентироваться на требуемые характеристики и производителей, которые сегодня выпускают подходящие для ВАЗ 2109 ЗПС.

Начнем с характеристик. Выбор следует делать в пользу подшипников, имеющих следующие параметры.

Характеристика

Показатель

Диаметр шарика подшипника

Количество шариков в подшипнике

Для задней ступицы используется шариковый, радиально-упорный, двухрядный подшипник закрытого типа.

Теперь поговорим о производителях. Их есть несколько, каждый из которых имеет свои особенности.

Производитель подшипника

Особенности

VBF от Волгоградского завода

Автомобилисты считают этот завод подшипников достаточно надежным, проверенным. Важный плюс заключается в том, что подделки Волгоградского производителя на рынке — достаточно большая редкость

Подшипники Саратовского завода — SPZ

Близкий вариант к Волгоградскому заводу, который славится надежностью и имеет внушительную популярность среди владельцев отечественных автомобилей. Подделок немного больше

Это продукция того же Саратовского завода, только для бюджетных потребителей. Достаточно дешевые подшипники характеризуются меньшей долговечностью. В остальном серьезных нареканий на качество нет

20 ГПЗ. Курский завод

Сейчас встретить продукцию этого завода большая редкость, поскольку производило предприятие подшипники еще во времена СССР и некоторое время после прекращения его существования. Сегодня выпуск продукции не осуществляется, но изредка остатки подшипников можно встретить. Качество отменное (СССР, как ни как), однако остановка производства не позволит вам легко найти. Может, их уже и вовсе нигде нет

Замена

Поскольку результаты проверки показали, что старый задний ступичный подшипник уже свое отработал, ему потребуется замена.


Процедура замены

Многие игнорируют шум и гул ЗПС до определенного времени. Но если не сделать своевременный ремонт, это грозит серьезным проблемам, которые могут обернуться следующими последствиями:

  • Первоначально гул и шум будут доставлять дискомфорт из-за своих неприятных звуков. Многие автомобилисты привыкли к комфорту, потому сделают все, чтобы избавиться от шума;
  • Если продолжать игнорировать проблемный подшипник, вам в скором времени придется менять не только его, но и всю заднюю стойку. А это серьезные финансовые потери;
  • Износ подшипника ведет к нарушению работоспособности ходовой системы. Отсюда машина может вести себя самым непредсказуемым образом, повышая вероятность аварии.

Не шутите с проблемным ЗПС, а лучше сразу при обнаружении признаков его неисправности приступайте к ремонту.

  1. После проверки опустите машину на землю, ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов, удерживающих колеса.
  2. Снимите с гайки ступицы декоративный колпачок, после чего расконтрируйте гайку, ослабьте затяжку и торцевой головкой с рычагом для увеличения усилия снимите крепеж. Учтите, затягивают эти гайки с большим моментом, потому придется попотеть.
  3. Ослабьте натяжение колесных болтов.
  4. Приподнимите с помощью домкрата сторону, с которой начнете ремонт. При этом автомобиль должен стоять в положении первой передачи на КПП.
  5. Снимите колесо.
  6. Демонтируйте тормозные колодки и барабаны, что позволит вам полностью открутить ступичную гайку и убрать ее в сторонку вместе с упорной шайбой.
  7. Теперь вы избавились от всего лишнего, потому можно вооружиться специальным съемником, чтобы выпрессовать с оси ступицу.


Снятие элемента

  1. Вам потребуется тиски, чтобы разместить в них демонтированную ступицу. Без них снять подшипник будет достаточно проблематично. Не забудьте перед эти снять стопорное кольцо.
  2. Используя оправку, съемник, выпрессуйте старый подшипник.
  3. Ступицу крайне важно обработать, промыть, удалив всю грязь.
  4. Только после того, как ступица была зачищена, можно запрессовывать новый подшипник, соответствующий требуемым ВАЗ 2109 параметрам.
  5. Верните на место стопорное кольцо. Его лучше также заменить, а не использовать старое кольцо.
  6. Запрессуйте на свое законное место ступицу, используя подходящую по диаметру оправку. Прикладывается усилие обязательно по отношению к внутреннему кольцу нового подшипника, а не к наружному.
  7. Вам остается собрать узел, действуя в обратной последовательности. Серьезных сложностей при этом возникнуть не должно.
  8. Последний этап — это обязательная замена старой крепежной гайки ступицы. Использовать старую гайку нежелательно. Установив крепеж, законтрируйте гайку.
  9. Аналогичную операцию проведите со второй ступицей. Специалисты рекомендуют менять подшипники задней ступицы парой, чтобы их износ был одинаковым и равномерным. К тому же, если вышел из строя один подшипник, вскоре за ним последует и второй. К чему откладывать и без того обязательные мероприятия.

Грамотный подход к замене, правильный выбор подшипника задней ступицы в соответствии с заявленными параметрами являются гарантией успешного ремонта вашего ВАЗ 2109. Не затягивайте с решением такой проблемы, иначе она оберется для вас серьезными финансовыми затратами или, не дай Бог, ДТП.

Цена

, отзывы. Замена помпы ВАЗ-2109 своими руками

Замена помпы ВАЗ 2109 производится каждые 90тыс км пробега. Это его гарантированный ресурс при условии, что он эксплуатируется в штатном режиме, а система охлаждения заправлена ​​антифризом. Все дело в том, что антифриз содержит присадки, он жирный и густой, поэтому помогает смазывать подшипник помпы. Но обо всем по порядку, сначала нужно определиться, как часто нужно производить замену. Ведь вы же понимаете, что для этого требуется полный слив системы.И это занятие не из приятных.

Вопрос на повестке дня: когда менять помпу?

Конечно, разговор сейчас не пойдет об экстренной замене. Случаи разные, может корпус помпы дал трещину, или сальник при заводской неисправности зацепил или перетянул ремень ГРМ, в результате чего подшипник развалился. Теперь это будет нормальная, стандартная ситуация. Своевременное обслуживание, качественные запчасти, эксплуатация не жесткая. При этом замену водяного насоса ВАЗ 2109 следует проводить каждые 90 тыс. км.

Теперь обратите внимание на то, что ремень ГРМ подлежит замене каждые 60 тысяч. Но это при условии, что автомобиль имеет возраст менее семи лет. К сожалению, таких молодых девяток нет, их сняли с производства. Поэтому рекомендуется сократить пробег до 45-50 тысяч. Следовательно, помпа должна меняться через один ремень.

Замена антифриза

Теперь об антифризе стоит сказать несколько слов. Его присадки улетучиваются или приходят в негодность примерно через два года эксплуатации автомобиля в среднем режиме.А за год машина в среднем проезжает 35-40 тысяч. При условии ежедневного использования транспорта. Это значит, что на 80 тысячах необходимо заменить антифриз. Часто ли вы следуете этой схеме? Поэтому рекомендуется при каждой замене помпы заливать свежий антифриз. А в лучшем случае — промывка всей системы и продувание сжатым воздухом. Для мытья используйте чистую воду и специальную жидкость. Его можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Возможно повреждение помпы

Итак, что может случиться с жидкостной помпой, почему необходима замена помпы ВАЗ 2109? Если посмотреть отзывы водителей, то окажется, что трещины на корпусе появляются, но не очень часто.Это такая поломка, которая бывает только при первоначальном заводском браке. Чтобы не попасть на него, внимательно осмотрите насос перед покупкой. Дело в том, что многие магазины не принимают деталь обратно, даже если вы не пытались ее доставить.

Чаще всего разрушается подшипник помпы. Он смазывается антифризом, поэтому при эксплуатации автомобиля с залитой в систему водой начинается сильный износ шариков и обойм. Также подшипник разрушается в случае сильного натяжения ремня.Ведь насос перенесен от него. Часто изнашивается сальник, препятствующий выходу антифриза из системы через ротор помпы. Разрушение крыльчатки происходит крайне редко. Это механизм, который нереально повредить.

Чего ожидать от поломки насоса?

Что может произойти в случае неисправности жидкостного насоса? Во-первых, при любом практически сломанном насосе будет происходить утечка жидкости. Сначала он начнет медленно капать, но по мере износа напор будет увеличиваться.Но не стоит по этому поводу грустить, замена помпы ВАЗ 2109, цена которой 700-900 рублей, исправит ситуацию. В комплект также входит прокладка и три крепежных болта.

А вот при разрушении подшипника, например, течи может и не появиться, но вы сможете наблюдать другое явление, которое поставит вас в тупик. Ремень ГРМ начнет стираться снаружи. И будет тонкая грань. Это связано с тем, что шкив помпы начинает смещаться в сторону, ремень скользит за ним.Последний начинает тереться о натяжной ролик, что постепенно его разрушает.

Как снять насос

Перед началом работы обязательно дайте двигателю остыть. Во-первых, легче слить жидкость из системы. Во-вторых, удобнее работать в двигателе. Если, конечно, ремонт производится в лютый мороз, можно не охлаждать мотор. Затем слейте жидкость в емкость. Два сливных отверстия — на блоке двигателя и в самой нижней части радиатора.Не исключено, что часть антифриза выльется, поэтому необходимо иметь небольшой запас топлива для заправки. Постарайтесь заранее запастись всем необходимым материалом, чтобы замена помпы ВАЗ 2109 прошла быстрее. Инжектор или карбюратор в основе системы впрыска значения не имеет, жидкостный насос в обоих случаях один и тот же.

Теперь нужно открутить три болта, которые держат крепеж пластиковой защитной крышки. И откроется симпатичный вид на привод ГРМ. Без жалости откручиваем натяжной ролик и снимаем ремешок.Вот и все, теперь можно запускать насос. Фиксируется тремя болтами с ключом на 10 под ключ. При необходимости сначала очистите поверхность. Открутив болты, корпус насоса можно не снимать сразу. Используйте плоскую отвертку, чтобы выдавить его из блока цилиндров. он достаточно плотно сидит в пазу.

Установка нового насоса

Перед установкой тщательно очистите поверхность на блоке, которая соприкасается с насосом. Избавьтесь от остатков старой прокладки.Теперь, чтобы сделать ремонт максимально качественным, берем герметик и наносим тонким слоем на поверхность прокладки. Не кладите сразу, подождите 1-2 минуты. После этого установите прокладку на насос, совместив отверстия. Вот и все, теперь монтируйте корпус насоса, при необходимости постучите по нему молотком через деревянную проставку.

Готово, теперь можно делать болты и вручную их закручивать. Затягивать лучше минут через 15-20, чтобы герметик начал схватываться. Вот и весь ремонт, осталось только проверить состояние всех патрубков системы, при необходимости заменить их.И можно смело заливать жидкость в расширительный бачок. Также следует отметить, что замена сальника помпы ВАЗ 2109 может не принести желаемого результата. Да, течь будет устранена, но вскоре может сломаться подшипник. Чтобы не делать двойную работу, проще сразу поставить новую помпу.

Почему сбивается ремень грм на ваз 2109. Почему сбивается ремень грм на ваз. Оригинальное решение

В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы с проскальзыванием ремня ГРМ ВАЗ 2109.Как известно, все детали автомобиля со временем имеют свойство изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцы ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 8-клапанным двигателем объемом 1,5 литра, после очередной замены ремня ГРМ (ремня ГРМ) часто сталкиваются с одной проблемой. Новый ремень ГРМ, установленный взамен бывшего в употреблении, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распределительного вала к ее краю, что приводит к въеданию края ремня приводными частями.Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости повторной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению, и капитальный ремонт двигателя вам, скорее всего, не грозит. Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
В процессе решения этой проблемы (да, она не прошла мимо меня) автор поменял 3 ремня, прежде чем решил ее, перепробовав множество способов.Именно этими способами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому я думаю что основная причина проскальзывания ремня это некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, вытягиваться в разных местах по-разному, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев. Чтобы определить, не перекручен ли вновь установленный ремень, можно перевернуть его на приводе и проверить работу в таком положении.Если тянет в другую сторону, виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в простонародье именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — узел под замену, долго она не проживет.

Следующей деталью газораспределительного механизма ВАЗ 2109 является натяжитель ремня.Это высокоточное устройство, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик искривлен, он будет направлять ленту в сторону от прямолинейного движения и тем самым изнашивать край ленты своим бортиком.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые. Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах в 100 000 км и более, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1- видео старого образца

2 — новый образец видео

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет бортик другой формы и сделан из металла (у нового бортик пластиковый), что вызывает меньшее трение в месте где борт встречается с ремнем и подъедание ремня проявляется не так заметно, как в случае с роликом нового образца.

Можно попробовать подтянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе с шестерни распредвала на ролик. При стандартном способе его натяжки ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпой, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и распорным кольцом ролика.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет разную толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно полностью исключить проскальзывание ремня ГРМ.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден». Эффект скольжения возникает в результате несоосности между шкивами деталей, из которых состоит ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик.В технической документации, которая прилагается производителем к каждой марке автомобиля, есть свои моменты затяжки резьбовых соединений. Для болта крепления натяжного ролика это значение составляет 4,2 Н*м. Но таков российский менталитет, мало кто смотрит техдокументацию. Большинство даже не знает, что это такое. Даже ремонт двигателя для наших умельцев постепенно превратился в «случайную» подтяжку с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Объясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика.Как известно, он крепится на резьбовом стержне. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом необходимо затянуть болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда подтягиваемся изо всех сил. Это не правильно. Если приложено слишком большое усилие, штифт слегка изгибается в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места.Кстати, этот способ единственный для фиксации шпильки, которая выгибается так, что ремень подъедает почти полностью. Вариант, который мы описываем ниже, больше не будет работать для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаться в старом мусоре или пойти в магазин и купить банку кока-колы. Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Выкраиваем 2 – 3 шайбы под диаметр шпильки, а точнее их половину. Ставим их под правую часть натяжного ролика.Внимание! Ставьте шайбы только на проставочное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно установки двух полушайб достаточно, чтобы ремень ГРМ не скользил по направлению к двигателю.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте ремень на проскальзывание. Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, замените его другой шайбой. Если с накладкой омывателя ничего исправить не удалось, то причина уже не в натяжном ролике.Или просто шпилька натяжителя настолько криво стоит, что проблему можно устранить только ее заменой.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема устройства времени

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно его ремня, то он подлежит замене по окончании срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при такой неисправности может возникнуть такая неисправность, как соскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к заеданию (износу — прим.) края ремня, что в дальнейшем будет только способствовать его износу, поломке и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ поршни с клапанами не встречаются и последний не гнется , что безусловно благотворно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.

Это происходит независимо от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие ему элементы и механизмы. Для того, чтобы решить такую ​​проблему, необходимо использовать методы, описанные ниже.

Ремень ГРМ

В современное время на рынке автозапчастей все чаще встречаются случаи подделок и некачественной продукции.

Вверху оригинальный ремень ГРМ, а внизу подделка

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способность слишком сильно растягиваться — прим.), а также наличие значительных перепадов между двумя ребрами (перекос — прим.).

Определить степень прямолинейности вновь установленного ремня можно только на смонтированном механизме.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже незначительные отклонения, то причина в ремне.

Ремень одет и натянут

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (насос — прим.). , достаточно просто взять его рукой по рабочей поверхности шестерни, и при малейшем люфте узел подлежит замене. В таком случае читайте материал: «»

Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что помпа вышла из строя.

Натяжной ролик

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.

Хотя это, казалось бы, простая деталь, отклонения от ее производительности могут существенно повлиять на ее общую производительность.Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить ленте прямолинейное движение , изнашивая и уводя его в сторону.

Схема четкая и понятная.

Еще одним поводом для обсуждения на популярных форумах увода ремня в сторону является установка роликов разных образцов, т.к. аналог имеет другую, немного измененную конструкцию.

Разница между роликами

Отличие этих двух деталей в том, что старая сторона имеет другую форму, выполнена из металла, а новая — из пластика.

Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны штатной и правильной работы ремня ГРМ, натяжной ролик должен находиться ровно посередине шестерен помпы и распредвала. Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, сильнее фиксируют на своем месте.

Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не хитрый способ отрегулировать ремень

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении необходимо заранее изготовить заготовку в виде полушайбы из алюминия (хорошо подойдет алюминиевая банка — прим.), которую необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Вы можете измерить его самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая шестерня распредвала

Также, судя по многочисленным отзывам о «наших клубнях», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

После любой работы

После проведения работ с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за его состоянием, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом необходимо снять пластиковую защиту!

Потому что именно так можно вовремя заметить появляющиеся дефекты, факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, благотворно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. Это приведет к трению края о воротник натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка.Если структура будет неоднородной, то она тоже начнет двигаться по зубчатым колесам. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он движется в одном направлении, а после своего поворота начинает ехать в противоположном направлении, то он явно просит замены.

Ремень также может двигаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов. В большинстве коммерческих роликов используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика приобретает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в сторону наклона.Коническая или овальная рабочая поверхность ролика, корпус которого отлит из пластика, также способствует скольжению. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работа двигателя.Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Имея в виду последствия неправильной установки насоса.

Если направляющий штифт не полностью затянут в головку блока, это может привести к смещению и износу ремня ГРМ. К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настраивая его реакцию на усилие 42 Нм.

Двигатели с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерни, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда из-за изношенной шестерни КВ (коленвала) ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров, бывает даже, что кромка стирает головку расположенного рядом болта крепления масляного насоса. При указанном пробеге нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены.Вы должны быть готовы к ним.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему жрет ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на поставленный выше вопрос только один — перекос ремня. А это, в свою очередь, может произойти по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это сэкономит деньги, а сами ремонтные работы не займут много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при затяжке с моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема встречается чаще всего.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автолюбители придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Способы устранения поломки

Теперь перечислим способы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня … Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, его также можно найти в интернете) . Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо снять. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приборами.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Плохой ремень … Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Вы можете проверить это, заменив его на правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват именно ремень. Выход один, и заключается он в покупке и установке новых, более качественных деталей.
  3. Износ подшипника насоса … Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частицы старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то, скорее всего, вы поймете это по течи, появившейся после заливки антифриза и запуска двигателя.При установке нового насоса (или даже старого, если он исправен) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самом насосе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
  5. Проблемы с фильмом … Надо пересмотреть видео. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если его количество мало, его следует добавить. Если видео плохого качества, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник практически невозможно, не говоря уже о поверхности ролика.
  6. Повреждена резьба шпилек … Для исправления этой ситуации возможны два варианта. Проще всего использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашки для натачивания аналогичной резьбы на шпильке.Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы. Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

    Установка шайб под ролик

  7. Роликовая шпилька Гибка … Механически закрепить шпильку практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной.Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным. Однако в большинстве случаев используются прокладки. Рассмотрим этот момент отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если он подъедает ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых банок из-под пива, из-под кофе, или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, установленное между блоком и эксцентриком натяжного ролика.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

    1 — если ремень соскальзывает к двигателю, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

    Другой способ — изготовить серповидные шайбы своими руками. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона штифта и валика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Шайба должна быть установлена ​​согласно схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень движется от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При установке шайб рекомендуется использовать такие, которые будут препятствовать их скольжению в сторону с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратном направлении при работающем двигателе, противоположном тому, в котором он скользил раньше. Главное, чтобы лента шла равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Шайбы установлены

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его подъедания может быть вызвана не одной, а несколькими из описанных причин над.Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем с этими деталями в будущем.

ваз — Перевод на английский — примеры русский

Эти примеры могут содержать нецензурные слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова на основе вашего поиска.

Karşılığında, diğer aileyi aramaktan vaz geçeceksiniz.

А взамен вы остановите поиск другой семьи.

Önce, at görünmekten gibi vaz geçmelisiniz.

Для начала вы должны остановить , похожего на лошадь.

Bir kaç başarısız denemenin ardından Avusturyalı goçmen Джек Вернер фильм секторю hayalinden vaz geçti.

После нескольких неудачных попыток австрийский иммигрант Джек Вернер отказывается от своей мечты заняться кинобизнесом.

Öğretilerini yaymaktan vaz mı geçeceğini sordu.

Он спросил, следует ли ему прекратить распространение своего учения.

Daha soğuk davranırsam belki ugramaktan vaz geçer.

Возможно, если я больше… негостеприимный, он остановится .

Ama gerçekleşmeyeceğini umut etmekten vaz geçemiyor.

Но он не может остановить , надеясь, что этого не произойдет.

Onunla konuşmaktan ve onu dinlemekten vaz geçmeyin.

Не останавливай просьб Его слушать и говорить с тобой.

Dedektif Gunther bu kapıdan tekrar geçtiğinde avukat hakkından vaz geçeceksin.

В следующий раз, когда детектив Гюнтер войдет в эту дверь, вы откажетесь от своего права на адвоката.

Gary, ona inanmaktan vaz geçmiştim.

Гэри, я бы перестал верить в него.

Ailem beni bulamadı ve hâliyle sonunda vaz geçtiler.

Моя семья не могла найти меня, и в конце концов они отказались от .

Eğer vaz geçmeyecek olursan onu beyaz madencileri öldürmekle suçlayacaklar.

Если не выдашь его , ему предъявят обвинение в убийстве белых горняков.

Nelerden vaz geçtiğinizin farkında değilsiniz, Doktor.

Вы не представляете, кем бы вы стали , отказавшись от , Доктор.

Eğer buraya beni vaz geçirmeye geldiysen, ilgilenmiyorum.

Если вы здесь, чтобы поговорить со мной из об этом, мне это не интересно.

Bu yüzden senden vaz geçemiyorum tatlım.

Вот почему держит рядом с собой , детка.

Bazen vaz geçmen gereken zamanı bilmelisin.

Иногда нужно знать, когда отпустить .

Bizden asla vaz geçmeyeceğim, Габриэль.

Я никогда не откажусь от нас, , Габриель.

Ben öldüğüm güne kadar vaz geçmeyeceğim.

Davacı taraf suçlamalardan vaz geçmediği müddetçe.

Если только истец не решит снять обвинения.

Бен де денемеден Jamie’den vaz geçmeyeceğim.

Nerede oldukları söyle yoksa nazik olmaktan vaz geçeceğim.

Скажи мне, где она, или я сделал быть милым.

Не заряжается аккумулятор ВАЗ.Почему нет зарядки аккумулятора

Перед тем, как написать об основных причинах, по которым может пропасть зарядка аккумулятора на ВАЗ 2109-2108, хочу предупредить всех читателей, что приведенный мною список не является полным и основан только на личном опыте. Итак, за свой недолгий 10-летний водительский стаж мне пришлось эксплуатировать много автомобилей и проблем с зарядкой аккумулятора было не мало, и я постараюсь написать здесь об основных.

Ни для кого не секрет, что основным устройством, которое отвечает за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор.Именно из-за выхода из строя какой-то его части зарядка может пропасть совсем, либо же стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на аккумуляторе:

  • Изношенные щетки генератора. Это очень распространенная и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропадать постепенно, а потом и вовсе пропасть. Для решения этой проблемы нужно просто заменить щетки на новые и все.
  • Выход из строя диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на автомобилях ВАЗ 2109-2108 с завода. И они самые километры! Это уже проверено не только мной, и это подтвердит любой автоэлектрик со стажем. Если перегорел один из диодов, либо сгорел весь выпрямительный блок, то его тоже необходимо заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особых трудностей не доставляет. Чуть ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
  • Более сложный отказ генератора, например, обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, это редкость, но иногда бывает. Стоимость этих деталей довольно низкая, поэтому лучше купить их новыми и установить сгоревшими вместе, чем покупать новый генератор.
  • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Особенно это становится заметно в сырую или дождливую погоду, или при попадании воды на ремень. Он начинает свистеть, тем самым скользя по шкиву, тем самым не давая генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.

Если у вас возникли проблемы с автомобилями, описанными выше, то вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь:. Там все довольно подробно описано и даже новичкам информация будет очень полезна, да и разобраться с ней не составит труда.

Конечно, причины пропадания зарядки все же могут быть, а у кого из читателей есть что добавить, просьба отписываться в комментариях, думаю, что информация будет полезна всем!

В любом автомобиле генератор и аккумулятор работают в паре.Аккумулятор помогает при запуске двигателя и позволяет использовать некоторые устройства, установленные на машине, когда она стоит.

Но, тем не менее, основным поставщиком электроэнергии, в том числе и для аккумулятора, является генератор. По этой причине только в нем и надо искать неисправность, если аккумулятор быстро садится. Однако в некоторых случаях плохой заряд аккумулятора также связан с его износом.

Если по какой-то причине генератор автомобиля ВАЗ-2109 не заряжает (и инжектор, и карбюратор), ремонт нельзя откладывать, так как один аккумулятор позволит эксплуатировать автомобиль всего за пару часов.

Что вызывает плохую зарядку аккумулятора

Первое о чем сел аккумулятор, говорит зажженная лампочка на панели приборов. Это также указано:

  • показания установленного там вольтметра (при наличии);
  • чрезмерно тусклое освещение салона;
  • медленное вращение коленвала;
  • Диктофон «Затухающий» и др.

Проверить состояние аккумулятора легко — достаточно один раз повернуть ключ зажигания. При этом загораются все лампочки на панели (включая ту, что со значком батареи).Светить нормально последний должен так же ярко, как и все остальные.

Если горит тускло, то это первый признак проблем с аккумулятором. При запуске двигателя, если последний исправен и заряжен, его индикатор гаснет. Но когда он не перестает светиться — на аккумулятор совершенно точно не поступает напряжение от генератора.

Нормальные показатели напряжения (если все исправно) от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного контрольного прибора стоит использовать тестер.Более низкие значения указывают на проблему.

Причины

Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Его отдельные элементы со временем изнашиваются, в результате чего возникают следующие неисправности:

  • истирание щеток;
  • пробой обмоток как статора, так и ротора;
  • ослабление или разрыв приводного ремня;
  • перегоревший диодный мост.

Причиной того, что генератор плохо заряжает аккумулятор, также зачастую является банальный обрыв проводки или плохой контакт в местах подключения.

Если машина давно эксплуатируется, то в первую очередь необходимо осмотреть графитовые щетки. Они всегда терпят неудачу первыми. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В этом случае требуется заменить вышедший из строя элемент на новый. Цена на щетки невысока, и они продаются практически в любом специализированном торговом заведении.

Поломка моста довольно часто происходит на фоне неполной потери контакта с обмоткой статора.В результате увеличивается сопротивление, нагреваются проводники и перегорают диоды. Узел меняется полностью.

Обрыв или чрезмерное растяжение приводного ремня также способствует снижению производительности генератора. Со временем он теряет свою эластичность и провисает. Вместо испорченного установить новый. Проверить степень натяжения легко — достаточно нажать на него рукой в ​​центральной части.

Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов.Поэтому в случае обрыва обмоток ротора или статора их заменяют новыми.

Проверка генератора

Убедившись, что напряжение в сети при работающем двигателе от 13,5 до 14 вольт, поджимают газ. Скорость нарастания не может быть выше 0,5 вольта. Преодоление этого порога указывает на неисправность. Скорее всего причина в реле напряжения.

Для проверки обмоток сделайте следующее:

  • запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
  • нажатие на педаль газа увеличивает скорость до 3000;
  • включает дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла двери багажника.

В норме напряжение немного падает до 13,2 вольта.

Как известно, генератор ВАЗ 2112 является достаточно надежным устройством, выдерживающим вибрации двигателя, высокие температуры, воздействие окружающей среды и т. д. В ВАЗ 2112 неисправности генератора возникают из-за длительной работы этого устройства, коротких замыканий или других причин.
  В ВАЗ 2112 неисправности по генератору могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

Техническое обслуживание генератора с целью предотвращения


Сначала рассмотрим, как обслуживается генератор:

  • Прежде всего, это очистка внешних поверхностей.
  • Техническое обслуживание генератора также заключается в проверке крепления устройства к двигателю.
  • В ходе тщательной проверки надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
  • Также необходимо проверить привод, так как в случае низкого напряжения устройство не будет нормально работать. Эту же проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров.
  • Также необходимо проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть трещин и расслоений.

  • Проверяется состояние подшипников (см.) данного устройства. Этот тест включает в себя демонтаж ремня и вращение ротора вручную.
     Если в процессе работы появятся заедания или люфты, а также щелчки или шум, подшипники придется заменить.

Неисправности генератора, которым следует уделить первоочередное внимание

Вот и все вышеперечисленные методы проверки состояния генератора Ваз 2112, проводимые в целях профилактики. Теперь перейдем к более подробному разбору неисправностей генератора и выясним, как их устранить.

Натяжение ремня генератора


Один из самых распространенных типов неисправностей. В идеале этот ремень на ВАЗ 2112 должен прогибаться всего на 10-15 мм, если речь идет об усилии в 100 Н.

Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не является проблемой. Также можно использовать бытовые безмены — гири, применяемые в хозяйстве. Проверка натяжения ремня самостоятельно

Итак:

  • Откройте капот автомобиля.
  • Внимательно осмотрите ремень, так как проблема может скрываться не в натяжении, а в обрыве ремня.
  • Нажмите пальцем на середину ответвления, которое находится между коленчатым валом и генератором. Как было сказано выше, вы можете тянуть ветвь ремня с помощью крюка так, чтобы усилие составляло 100 H.

Примечание. При проверке натяжения ремня необходимо учитывать марку ремня, а также модель автомобиля.
 Для ВАЗ 2112 есть отдельная рекомендация завода.Как было сказано выше, при усилии 100 Н ремень должен прогибаться всего на 8-10 мм.

  • Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которую кладут сверху на шкивы коленчатого вала и генератора.
  • Если в процессе проверки выяснилось, что ремень генератора ослаблен и не соответствует нормам, его натяжение регулируется.

  • Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, расположенных над и под генератором.
  • Ключ берется и с его помощью коленвал проворачивается всего на два оборота.
  • После этого снова проверяется натяжение ремня. А если ниже нормы, то коленвал проворачивается еще на пару оборотов.

Когда генератор не дает зарядный ток или дает слабо

Это также распространенная проблема по нескольким причинам:

  • Общий обрыв цепи.
  • Проскальзывающий приводной ремень.
  • Повесить
  • Ротор касается полюсов статора.
  • Разрыв цепи возбуждения.


Когда генератор дает ток, но не обеспечивается нормальный заряд аккумулятора, то в этом случае наблюдаются следующие явления:

  • Замыкание катушки или опять же обрыв цепи от фаз статора.
  • У генератора плохой контакт с регулятором напряжения, а точнее с его массой.
  • Срабатывает реле защиты регулятора напряжения, что вызвано коротким замыканием в цепи генератора.
  • Проблема с зависанием кистей.

Поиск и устранение неисправностей:

  • Если болтаются щетки генератора, поможет устранить проблему демонтаж генератора с последующим снятием щеточного узла. Щеткодержатель и щетки очищаются от грязи и пыли, проверяется усилие пружин щеток.
  • Если контактные кольца обгорают, их необходимо очистить или обработать, в зависимости от стадии.
  • Если есть обрыв, то нужно его найти и устранить.
  • Если ротор касается полюсов статора, необходимо проверить работу подшипников, их посадки. Поврежденные детали, конечно же, нужно будет заменить.
  • Если неисправен регулятор напряжения, его необходимо полностью заменить — ремонт не поможет.
  • При плохом контакте генератора с регулятором проверяется целостность провода, идущего на массу и надежные контакты.
  • Если реле защиты регулятора напряжения сработало из-за короткого замыкания в цепи, то нужно найти месть и устранить неисправность.
  • Если щетки износились, их придется заменить на новые.
  • Если они жирные или грязные, их нужно протереть тканью, смоченной ацетоном.
  • Если неисправен регулятор напряжения, проверьте его и при необходимости замените на новый.
  • Если имеется короткое замыкание обмотки или обрыв в одной из фаз обмотки, то необходимо будет разобрать генератор и проверить состояние обмотки. В случае неисправности обмотки ее полностью заменяют.
  • При износе подшипников их заменяют.
  • При износе посадочного места подшипников крышка генератора заменяется.
  • При межвитковом замыкании обмотки статора производится замена статора.

Контрольная лампа при проверке генератора

Работоспособность генератора также проверяется с помощью контрольной лампы на приборной панели. После включения зажигания загорается лампа двигателя.
  Это позволяет проверить его работоспособность. Естественно после запуска двигателя лампа должна погаснуть и это будет свидетельствовать о нормальной работе генератора.
Неисправности генератора, обозначенные контрольной лампой:

  • Если при работающем двигателе лампа светится в полуканал или ярко горит, то это свидетельствует о неисправности. В частности, речь идет о слабом натяжении ремня или о каком-либо нарушении в цепи заряда.
     Возможен в этом случае и полный выход из строя генератора.

Примечание. Как известно, в нормально работающем генераторе при средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 13.5 и 14,2 В. Значение измеряется вольтметром путем установки проводов на клеммы аккумулятора.

В некоторых случаях горящая контрольная лампа на передней панели не всегда указывает на неисправность внутри генератора. Во многих случаях неисправность тривиальна и лежит на поверхности.
 В решении проблемы поможет вольтметр со шкалой от 15 В и выше.

  • Если напряжение зарядки ниже 12 В, проверяется натяжение ремня.
  • Если затянут нормально, то нужно убедиться, что предохранитель №2 в порядке.Если ремень недостаточно натянут, то подтягиваем и натяжение должно прийти в норму.
  • Если предохранитель №2 исправен, то измерить напряжение на выходе. Оно должно быть равно напряжению аккумулятора. Если предохранитель №2 неисправен, то нужно его заменить и тогда напряжение придет в норму.
  • Если напряжение на выходе в норме, придется разбирать генератор — неисправность точно в нем или в реле-регуляторе. Если напряжение не в норме, то вина кроется в сопротивлении приборной панели.В данном случае это либо обрыв мест пайки, либо обрыв провода, идущего на выход. Есть неисправность и устраняется.
  • После снятия генератора, в случае нормального напряжения на выходе, в первую очередь снимается реле-регулятор и проверяется на исправность.
  • Если реле неисправно, его заменяют новым. Если он исправен, то проверяют обмотку ротора с помощью тестера в режиме омметра.
  • Если сопротивление обмотки меньше 4.5 Ом, то заменяется вся обмотка.
  • Если значение выше 4,5 Ом, контактные кольца очищаются. Если значение равно 4,5 Ом, то измеряется сопротивление между выводом «30» и корпусом генератора.
  • Если тестер не показывает обрыв цепи, замыкание на массу на выводе 30 устранено.
  • Если тестер показывает обрыв цепи, блок выпрямителя проверяется на исправность.
  • Если блок выпрямителя неисправен, его заменяют или ремонтируют.Если агрегат исправен, проверяют обмотку статора.

Выше были представлены основные неисправности, которые можно наблюдать в генераторе. Инструкцию по снятию и разбору генератора своими руками можно посмотреть на этом же сайте в отдельной статье.
 В процессе разбора генератора желателен просмотр фото и видео материалов. Цена на генератор хорошего качества не такая уж и низкая, поэтому правильнее будет отремонтировать его и устранить неполадки.

Как поменять замок двери на ваз 2109. Ремонт замков автомобиля

ВАЗ 2109 «Спутник», именуемый в народе «девяткой» — это пятидверный автомобиль, разработанный в конце 80-х годов прошлого века и серийно выпускаемый более 20 лет. Его недостаток: почти все время задняя часть автомобиля остается загрязненной пылью, песком и грязью. Разного рода мусор, обнаруженный на дорожном покрытии, может попасть как на сам автомобиль, так и в некоторые его части. Часто от этого страдает замок багажника – пятой двери ВАЗ.

Все, кто сталкивался с этой некритичной, но довольно неприятной поломкой замка багажника ВАЗ 2109, пытались как-то ее решить. Сегодня есть несколько выходов из этой неприятной ситуации. Первый, достаточно простой и логичный, это купить новый и установить его на место предыдущего аналогично тому, как механизм был установлен на заводе.

Но этот вариант не решает всех проблем, так как новый замок со временем тоже придет в негодность и потребует замены.Кроме того, сам замок невозможно отремонтировать, потому что это неразборный механизм. В данном случае умельцы приспособились ставить электрозамок Лада «Калина» на ВАЗ 2109. Между всеми этими способами есть существенные отличия, каждый из них имеет недостатки и преимущества.

Замена личинки замка двери багажника

Купить новый замок багажника автомобиля и личинку достаточно легко в любом автомагазине, торгующем устройствами запирания дверей автомобиля.Сразу вынимать ключ из отверстия личинки не нужно, так как после этого собрать механизм обратно практически невозможно. Снять обшивку и открыть доступ к замку багажника можно легко, сняв несколько заклепок. После этой манипуляции нужно открутить две гайки, не касаясь клемм, расположенных на их болтах. Следующий шаг – это собственно замена старого механизма и самой личинки на новые детали. Личинка и замок должны быть прикручены заводскими болтами и закрыты кожухом.

О плохо работающем замке «девятки» можно забыть надолго, попробовав заменить его на автоматический электрозамок «Калина». Необходимо обратить внимание на то, что использовать замок следует от Жигулей с кузовом типа седан, а не хэтчбек – по своей конструкции они отличаются друг от друга. Следующий элемент новой конструкции, который придется установить вместо старого замка, — это ответная часть, которую также можно взять от замка Лады «Калина». Он легко устанавливается на багажник автомобиля ВАЗ 2109 и не требует значительных переделок.

Установка замка от «Калины» подразумевает, что его открытие будет осуществляться с помощью электропривода или механически рычагом изнутри машины. Поэтому стоит приобрести специальный комплект для центрального замка. Для проводки потребуется установка кнопки, реле и предохранителя (8 или 16 А). Помимо этих элементов конструкции вам понадобятся еще две пластмассовые или резиновые заглушки, а также скоба – небольшой уголок с размерами сторон 30 мм и толщиной 1-2 мм.

Инструменты, которыми будет заменено устройство:

  • Угловая шлифовальная машина;
  • ключи на 8 и 10;
  • дрель.

Стоимость нового устройства обязательно окупится за год, так что не стоит переживать о своих вложениях. Кроме того, все материалы, необходимые для нового механизма, достаточно дешевы. Замена замка – очень ответственное дело, которое можно сделать самому или доверить специалистам по ремонту.

Снятие старого устройства закрытия багажника и установка нового замка

Самая простая часть процесса замены – это демонтаж неисправного механизма.

Замок от Лады «Калина» не совсем аналогичен устройству закрывания двери багажника ВАЗ 2109, поэтому его необходимо немного доработать. Ремонт не требует особых навыков, так как нужно только срезать верхнюю выступающую часть металла и немного укоротить рычаг. Аналог конструкции от «Калины» выполнен в виде П-образной формы, поэтому его можно легко установить на остаток предыдущего запорного устройства и его личинку, которая осталась без своего рабочего механизма.

Электропривод можно установить в нужном вам месте, не забывая при этом, что обязательным условием является возможность регулирования и его жесткая связь непосредственно с рычагом открывания. Проводку можно провести прямо внутри задней двери, ведущей в салон. В салоне его можно положить под кожу, а сзади багажник уложить. Снизу его можно спрятать под шумоизоляцией и ковриками. Кнопку следует разместить в салоне ВАЗ 2109 в удобном месте, чтобы она не мешала и до нее было легко дотянуться.Кнопку нужно подключить через реле. Он подаст «плюс» на его обмотку, а она перенаправит его непосредственно на мотор-редуктор, который соединен со штоком замыкающего устройства.

Нельзя забывать, что клеммы, которые используются при подключении кнопки к новому механизму, должны быть тщательно заизолированы и обжаты. Ремонт необходимо проводить, будучи уверенным в своих возможностях и с пониманием того, как работает не только механическая, но и электрическая часть нового замка.Замена механического замка на электропривод может занять от часа до трех, в зависимости от навыков и опыта.

Новый электрозамок прослужит долго, так как менее подвержен тем механическим воздействиям, чем заводской механизм ВАЗ 2109.

Конструкция замков на автомобилях ВАЗ 2109-2108 такова, что отремонтировать их невозможно. То есть в случае неисправности замка его нужно будет заменить на новый.Чтобы сделать это самостоятельно, вам понадобится следующий инструмент:

  • Плоская и крестовая отвертки (ударные)
  • Головка 8
  • Расширение
  • Кривошипная или храповая рукоятка

На фото только ударная отвертка и ключ к ней. Итак, первое, что необходимо. После этого снимите защитную пленку, которая находится внутри и крепится металлическими защелками. Затем отсоединяем тяги управления наружной рукоятки и выключатель замка. Стержни обычно крепятся пластиковыми петлями, поэтому их можно просто выдернуть плоской отверткой.

Теперь самый простой шаг — отвинтить дверной замок. Не используйте обычные отвертки, так как вы можете сбить края болта, и тогда вам придется их высверливать. Для этого удобно использовать ударную или силовую отвертку под ключ. Ниже все показано на практике:

Тогда замок снимается без труда:


При необходимости покупаем новые замки, цены на которые около 100 рублей и устанавливаем.Чтобы снять внутренний замок, нужно открутить болты крепления ручки открывания двери, как показано на фото ниже.

Проблема ВАЗ-2109 в том, что со временем разбалтывается дверь и нарушается работа замков. В большинстве случаев приходится регулировать и регулировать замок. Ситуация усложняется, когда замок просто заедает. Часто это происходит со стороны водителя. В этом случае стоит заменить замок, но не выбивать его баллонным ключом. В качестве временной меры можно заменить личинку замка двери на автомобиле ВАЗ-2109.

Потеря ключей или заклинивший замок – неприятная ситуация для любого автолюбителя. Не ломайте дверь или запорный механизм. Открывайте дверь осторожно, чтобы не повредить тяги и корпус запорного механизма. После этого приступайте к остальным работам. Инструкция по снятию и замене личинки европейца следующая:

  1. Снимите обшивку с двери. Эта работа не займет у вас много труда, но постарайтесь не повредить материал.
  2. Снятие стержней — одна из самых сложных работ по сборке деталей.Нижний поддеваем пассатижами и снимаем с рукояти. Потом легко вставить обратно. Для того, чтобы снять верхний, упереться отверткой в ​​ручку, продеть ненужный провод через стержень и резко потянуть. Без отвертки звено будет гнуться.
  3. Ключом на 8 открутить ручку.
  4. Перед дальнейшей работой запомните положение замка. Вытащите штифт сбоку и снимите звено.
  5. Снимите пружину и вытащите личинку.
  6. Смажьте паз, где была личинка, WD-40.
  7. Новая личинка поставляется с ключом. Не вытягивайте его до установки замка. Новую деталь иногда нужно тщательно доработать напильником. Такое бывает, если он произведен в Китае или просто некачественный.
  8. Если штифт не входит в отверстие свободно, то нужно немного отпилить место для него.

Сборка происходит в обратном порядке. Не забудьте подключить тяги и проверить работу замка, прежде чем запирать автомобиль в первый раз.Эта работа займет у вас не более часа. Кожух всегда ставится последним после регулировки запирающего механизма.

Регулировочные работы заключаются в том, что необходимо изменить высоту тяг. Стержни крепятся с помощью пластиковых проушин с шариковым подшипником внутри. Правильная регулировка дверного замка осуществляется вытягиванием паза. Далее нужно будет немного покрутить против или по часовой стрелке. Замок регулируется методом подбора идеальной длины.Пожалуйста, будьте терпеливы.

Почему на вазах съезжает ремень грм. Проскальзывание ремня ГРМ к двигателю Проскальзывание ремня ГРМ ВАЗ 2114

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на восьмиклапанных моторах в переднеприводных автомобилях, на первый взгляд, не представляет никаких сложностей. Однако очень часто новый ремень начинает соскальзывать с шестерни распредвала. При этом кромка стирается о буртик натяжного ролика. Как и любой другой ремонт автомобилей ВАЗ, эти проблемы можно решить в гараже, без помощи сотни.

Первая причина того, что ремень доходит до блока, это его перетяжка. Если структура не однородная, то она тоже начнет смещаться по шестерням ГРМ. Легко проверить, виновато ли качество продукта. Если он выезжает в одну сторону, а после своего поворота начинает ехать в другую, то явно просит замены.

Ремень также может смещаться из-за некачественного натяжного ролика, что может привести к стуку клапанов.В большинстве роликов на рынке используется однорядный подшипник. При малейшем люфте в нем рабочая поверхность ролика получает определенный наклон относительно оси вращения, и он скользит в направлении наклона. Скольжению способствует и коническая или овальная рабочая поверхность валика, корпус которого отлит из пластика. Поэтому при покупке натяжного ролика нужно выбирать их с металлическим корпусом, либо с двухрядным подшипником от известного производителя.

Установка водяного насоса с перекосом относительно блока цилиндров из-за большого количества герметика под его прокладкой и неравномерной затяжки болтов крепления, а также большого люфта в подшипниках насоса также приводят к смещению ремня ГРМ при работе двигателя операция. Если водяной насос заменяется одновременно, работа должна выполняться осторожно. Помните о последствиях неправильной установки насоса.

Шпилька натяжного ролика, которая не полностью затянута в головку блока, может привести к смещению и износу ремня ГРМ.К таким же последствиям приводит стянутая резьба шпильки в корпусе ГБЦ (ГБЦ). При замене нужно обратить внимание на эти моменты. Для затяжки гайки натяжного ролика необходимо использовать динамометрический ключ, настроив его работу на усилие 42 Н.м.

Для двигателей с пробегом около 100 000 км. и еще, как правило изнашивается шестерня ГРМ на коленвале. Износ шестерен, в свою очередь, снова приводит к смещению ГРМ. Когда ремень начинает стягиваться к блоку цилиндров из-за изношенной шестерни ВЧ (коленвала), бывает даже, что кромка стирается с головки расположенного рядом болта крепления масляного насоса.При вышеуказанных пробегах нужно быть готовым к замене шестерни вместе с ремнем.

Такие трудности можно ожидать при выполнении такой простой операции замены. Вы должны быть готовы к ним.

В этой статье рассмотрим варианты решения проблемы проскальзывания ремня ГРМ ВАЗ 2109. Как известно, все детали автомобиля со временем имеют свойство изнашиваться, и рано или поздно возникает необходимость замены той или иной изношенной детали на новую. Владельцы ВАЗ 2109, а также других переднеприводных автомобилей ВАЗ, оснащенных 1.5-литровый 8-клапанный двигатель, часто сталкиваюсь с одной проблемой после очередной замены ремня ГРМ. Новый ремень ГРМ, установленный взамен изношенного, начинает с неизвестной силой тянуть из своего нормального положения в середине ведущей шестерни распредвала к ее краю, что приводит к тому, что детали привода подъедают край ремня. Это приводит к быстрому износу и истончению ремня ГРМ, и, как следствие, его быстрому обрыву и необходимости очередной замены ремня. Хорошо, что на этих двигателях при обрыве ремня ГРМ рассинхронизация движения клапанов и поршней не приводит к их взаимному столкновению и капитальный ремонт двигателя вам скорее всего не грозит.Ремень можно тянуть как от двигателя, так и в обратном направлении.
Автор в процессе решения этой проблемы (да она меня тоже не миновала) поменял 3 ремня до ее решения, перепробовав множество способов. Этими методами я поделюсь с вами в этой статье.

В последнее время качество запчастей оставляет желать лучшего, поэтому основной причиной проскальзывания ремня считаю некачественные запчасти, в данном случае сам ремень ГРМ. Он может иметь неравномерную структуру, по-разному тянуться в разных местах, быть перекошенным в случае даже незаметной разницы диаметров двух его краев.Определить, перекручен ли вновь установленный ремень, можно, перевернув его на приводе и проверив работу в этом положении. Если тянет в другую сторону виноват сам ремень.

Также проскальзывание ремня может быть вызвано люфтом вала насоса охлаждающей жидкости, в просторечии именуемого помпой. Определить наличие люфта несложно: при снятом ремне ГРМ потрясти рукой шестерню помпы. Если есть хоть малейший люфт — замена узла, жить ей осталось недолго.

Следующей деталью привода ГРМ ВАЗ 2109 является натяжитель ремня. Это высокоточный прибор, и даже небольшие отклонения характеристик его частей от заданных приводят к отклонениям от его правильной работы. Проще говоря, если ролик изогнутый, то он будет направлять ремень в сторону от прямолинейного движения, и тем самым изнашивать край ремня своей стороной.

Некоторые автовладельцы отмечают устранение проскальзывания ремня при замене шестерен привода распредвала и коленвала на новые.Но подобной степени износа эти шестерни могут достигать при пробегах от 100 000 км, поэтому при меньшем пробеге такая замена вряд ли приведет к положительному результату.

Также некоторые автолюбители указывают на решение этой проблемы с ремнем ГРМ установкой натяжного ролика старого образца, который имеет несколько иную конструкцию по сравнению с роликом нового образца.

1 — ролик старого образца

2 — ролик нового образца

Подозреваю, что такая замена не решает проблему проскальзывания, просто ролик старого образца имеет сторону другой формы и сделан из металла (у новой стороны пластиковая сторона), что вызывает меньшее трение при место соприкосновения борта с ремнем и ремнем подъедает не так заметно, как в случае с новым пробным роликом.

Можно попробовать потянуть ролик в другую сторону, ближе к шестерне распредвала. Правда, в этом случае ремень получит больший изгиб в своей верхней части при переходе от шестерни распредвала к ролику. При стандартном способе его натяжения ролик располагается примерно посередине между шестернями распредвала и помпы, что, на мой взгляд, более правильно с точки зрения условий работы ремня.

Существует отличный способ устранить проскальзывание ремня ГРМ, отрегулировав положение натяжного ролика, поместив кусок алюминиевой пивной банки в форме полушайбы между блоком цилиндров и проставкой шкива.Аналогичная необходимость возникает, если дистанционное кольцо имеет другую толщину, ее можно измерить штангенциркулем. Подбором положения этой полушайбы можно добиться полного устранения проскальзывания ремня ГРМ.

Такая проблема, как проскальзывание ремня ГРМ с места фиксации, встречается часто, и чаще всего это связано с некачественными материалами самого ремня и составляющих его элементов. Ниже мы расскажем, как избежать такой ситуации, и как предотвратить возникновение нежелательных последствий такой поломки.

На видео показано как проскальзывает ремень ГРМ на ВАЗ-2114:

Система газораспределения ВАЗ-2114

Ни для кого не будет секретом, что со временем любая деталь изнашивается и требует замены, у одних этот срок измеряется сотнями, у других десятками тысяч километров.

Схема устройства синхронизации

Что касается системы газораспределительного механизма, а конкретно ее ремня, то он подлежит замене по истечении срока службы или при наличии видимых повреждений.

Однако следует отметить, что при , может возникнуть такая проблема, как проскальзывание ремня со своего места, что в свою очередь может привести к съедению (износу — прим.) края ремня, что в дальнейшем будет только способствуют его износу, поломке и последующей замене.

Спешим вас обрадовать

Автомобиль ВАЗ-2114 комплектовался только объемом 1,5 и 1,6 литра, что может свидетельствовать о том, что при обрыве ремня ГРМ не встречаются поршни с клапанами и не происходит загиба последних , что безусловно положительно сказывается не только на последующем ремонте, но и на кошельке автовладельца.

Где проскальзывает ремень и почему?

Внимание! Ремень может скользить как в сторону двигателя, так и в противоположную от него сторону.

Это происходит вне зависимости от того, как именно посередине шестерни он был установлен, так как причиной этому является не только сам ремень, но и сопутствующие его работе элементы и механизмы. Для того, чтобы решить эту проблему, вам необходимо воспользоваться способами, которые описаны ниже.

ремень ГРМ

В современное время на рынке автозапчастей появляется все больше фактов подделок и некачественной продукции.

Сверху оригинальный ремень ГРМ, снизу подделка

Конкретно, касаясь момента с ремнем ГРМ, можно говорить о его неравномерной структуре, повышенной эластичности (способность чрезмерно растягиваться — прим. ).

Степень прямолинейности вновь установленного ремня можно определить только на смонтированном механизме.

И, если после запуска двигателя наблюдаются даже небольшие отклонения, то причина в ремне.

Ремень натянут и затянут

водяной насос

Проскальзывание ремня ГРМ может произойти из-за люфта помпы (помпы — прим.). , достаточно просто взять шестерню рукой за рабочую поверхность, и при наличии хоть малейшего люфта узел необходимо менять. В таком случае читайте материал: «»

Течь на блоке цилиндров со стороны ГРМ означает, что насос вышел из строя

Натяжной ролик

Следующий элемент, который необходимо диагностировать при проскальзывании ремня ГРМ, это натяжной ролик.

Несмотря на то, что, казалось бы, это простая деталь, отклонение от ее ТТХ может существенно повлиять на правильную работу ее в целом. Проще говоря, изогнутый ролик не сможет обеспечить прямолинейное движение ленты , изнашивая и отводя его в сторону.

Схема четкая и понятная.

Еще одна причина дискуссий на популярных форумах о стягивании ремня в сторону — установка роликов разных образцов, т.к. аналог имеет другую, несколько измененную конструкцию.

Разность роликов

Отличие этих двух деталей в том, что на старой стороне другая форма, сделана из металла, а на новой она из пластика.

Поэтому, как показывает теория, запчасть из пластика вызывает значительно меньшее трение, чем аналог из металла.

Есть два типа роликов.

Другие способы регулировки ролика

Если смотреть со стороны штатной и исправной работы ремня ГРМ, то натяжной ролик должен быть ровно посередине шестерен помпы и распредвала.Однако некоторые владельцы ВАЗ-2114 во избежание проскальзывания ремня, таким образом, ремень, получая наибольший изгиб в своей верхней части, крепче фиксируют на своем месте.

Все комплектующие натяжного ролика ВАЗ-2114.

Не хитрый способ отрегулировать ремень

Есть еще один простой способ, помогающий владельцам ВАЗ-2114 избежать проскальзывания ремня за счет регулировки положения натяжного ролика.

Для того, чтобы зафиксировать его в таком положении необходимо заранее изготовить заготовку по форме полушайбы алюминиевые (хорошо работает алюминиевая банка — прим.), который необходимо зафиксировать между проставочным кольцом и блоком цилиндров.

Такая необходимость может возникнуть только тогда, когда дистанционное кольцо имеет различия по толщине. Измерить можно самостоятельно, используя только штангенциркуль.

Распределительный и коленчатый вал

Новая шестерня распредвала

Также, судя по многочисленным отзывам о «наших клубнях», можно исключить факты проскальзывания ремня ГРМ после замены шестерен распредвала и коленвала.

Однако такая процедура может принести результат, если пробег автомобиля на старых запчастях составляет не менее 100 тысяч километров.В противном случае такая замена может не принести желаемого результата.

Ржавчина на шестерне коленчатого вала

Ржавая шестерня коленчатого вала

Такая ситуация возникает из-за отсутствия защиты от грязи. Шестерня ржавеет и начинает работать некорректно.

После любой работы

После работы с ремнем ГРМ многие автолюбители и мастера автосервиса советуют наблюдать за состоянием, в котором он находится, периодически открывая капот и диагностируя его состояние.Но при этом нужно снять пластиковую защиту!

Поскольку именно таким образом появляются дефекты, можно вовремя заметить факты проскальзывания ремня и другие неисправности, что, безусловно, положительно скажется на состоянии газораспределительной системы в целом.

выводы

Как вы сами убедились, причина проскальзывания ремня ГРМ на ВАЗ-2114 решается только его заменой, поэтому при выборе аналогичной запчасти в магазине лучше всего обратить внимание на проверенную производитель, зарекомендовавший себя только с лучшей стороны.

Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема почему ест ремень ГРМ ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ – 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем данная проблема возникает на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — перекос ремня. А оно, в свою очередь, может возникать по ряду причин — неровно установлен насос, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена ​​неподходящая по размеру шайба (или она вообще отсутствует) и некоторые другие.Каждая из этих проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить средства, а само выполнение ремонтных работ не займет много времени и сил.

Причины, почему ест ремень ГРМ

Всего существует семь основных причин, почему ест ремень ГРМ. Для начала мы их просто перечислим и опишем, а в следующем разделе поговорим о том, как можно решить каждую проблему.

Шпилька может погнуться при закручивании с крутящим моментом более 4,2 кгс·м. Данные актуальны для всех переднеприводных ВАЗов, где эта проблема наиболее распространена.

Как показывает практика, чаще всего встречается последняя описанная причина. И автомобилисты придумали универсальный метод, с помощью которого можно исправить ситуацию.

Методы устранения неполадок

Теперь перечислим методы устранения этих причин. Пойдем в том же порядке.

  1. Натяжение ремня .Для начала нужно проверить уровень натяжения и сравнить его с рекомендуемым производителем автомобиля (обычно указывается в технической документации на автомобиль, также можно найти в Интернете). Если это значение выше рекомендуемого, то натяжение необходимо ослабить. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнить эту процедуру «на глаз», но при первой же возможности воспользоваться указанными приспособлениями.Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный гаечный ключ.
  2. Ремень низкого качества . Если на двух краях ремня жесткость разная, то возникнет ситуация, когда ролик ГРМ ест ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно, заменив его правую и левую стороны. Если после замены вторая сторона не изнашивается, то виноват ремень. Выход здесь только один, и заключается он в покупке и установке новой, более качественной детали.
  3. Износ подшипника насоса . Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если есть люфт, то необходимо заменить деталь. Подшипники ремонту не подлежат.
  4. Насос установлен криво . Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене прилегающая поверхность была плохо очищена, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если это произошло, то скорее всего вы поймете это по течи после заливки антифриз и запуск двигателя.При установке новой помпы (или даже старой, если она в исправном состоянии) обязательно тщательно очистите обе поверхности (включая посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя, и установите новую прокладку . В некоторых случаях вместо прокладки под насос подкладывается герметик.
  5. Проблемы с роликами . Видео нужно пересмотреть. Он должен иметь минимальный люфт и ровную рабочую поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим подобным предметом необходимой ширины.Также имеет смысл проверить наличие смазки в подшипнике. Если он маленький, добавьте его. Если ролик некачественный, то его необходимо заменить. Отремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
  6. Повреждение резьбы шпильки . Есть два варианта исправить эту ситуацию. Самый простой — использовать шпатель соответствующего диаметра для натачивания внутренней резьбы и/или плашку для натачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления заданной резьбы.Этот метод используется, если по каким-то причинам невозможно использовать меч.

    Установка шайб под ролик

  7. Изгиб штифта ролика . Механически зафиксировать штифт практически невозможно. Иногда (но не во всех случаях, и это зависит от степени кривизны шпильки и места ее искривления) можно попробовать выкрутить шпильку и вкрутить ее обратно, но другой стороной. Если искривление небольшое, то такое решение может оказаться удачным.Однако в большинстве случаев используются регулировочные шайбы. Рассмотрим этот пункт отдельно, так как большинство автомобилистов считают этот способ настоящей панацеей, если ест ремень ГРМ со стороны двигателя или с противоположной стороны.
  8. Использование прокладок при проскальзывании ремня

    Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, кофейных банок, а можно использовать уже готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и проставочное кольцо, которое устанавливается между блоком и эксцентриком натяжителя.Есть два варианта. В первом используются заводские шайбы. Толщина и количество подбираются опытным путем. Применение этого метода неоднозначно, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость контакта ролика останется параллельной той же. Однако некоторым автолюбителям этот способ помог.

    1 — если ремень соскальзывает в сторону двигателя, 2 — если ремень соскальзывает с двигателя

    Другой способ — изготовить полукруглые шайбы самостоятельно. Количество и ширина шайб также подбираются опытным путем.Применение таких шайб более целесообразно, так как с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика так, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

    Установку шайбы необходимо производить по схеме, представленной на рисунке. В частности, если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы следует устанавливать ближе к центру блока. Если ремень отходит от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока.При монтаже рекомендуется использовать шайбы, которые будут удерживать их от соскальзывания в сторону с нагрузкой или без нее.

    Не переусердствуйте, чтобы ремень не «ушел» в обратную сторону при работающем двигателе, противоположную тому, где он проскальзывал раньше. Главное, чтобы лента работала равномерно по всей ширине и не соскальзывала с ролика.

    Установленные шайбы

    Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причина смещения ремня в ту или иную сторону и его поедания может быть вызвана не одной, а несколькими причинами, описанными выше .Как правило, метод использования шиммов универсален, и может спасти положение даже в самых «запущенных» случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы, чтобы выявить недостатки в их работе, и при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от других проблем, связанных с этими частями в будущем.

Если ремень ГРМ проскальзывает в сторону двигателя, то это одна из причин износа ремня ГРМ. Ремень как бы «съеден».Эффект проскальзывания возникает в результате перекоса между шкивами деталей, входящих в состав ГРМ. В подавляющем большинстве случаев виноват натяжной ролик. Техническая документация, которая прилагается производителем к каждой марке ГРМ автомобиля,устанавливает свои моменты затяжки резьбовых соединений.Для болта крепления натяжного ролика это значение 4,2 Н*м.Но таков российский менталитет,мало кто заглядывает в техническую документацию.Большинство даже не знает что это такое .Даже ремонт двигателя у наших мастеров постепенно превратился в затяжку «наугад» с помощью кучи труб-рычагов разной длины.

Поясним, в чем проявляется «неисправность» натяжного ролика. Как известно, он крепится на резьбовой шпильке. Когда владелец автомобиля меняет ремень ГРМ, он даже не задумывается о том, с каким моментом следует затягивать болт его крепления после натяжки ремня. Мы всегда тянем все изо всех сил.Это не правильно. Если приложить слишком большое усилие, шпилька прогнется на небольшое расстояние в сторону блока цилиндров. Но этого достаточно, чтобы ремень ГРМ начал сползать в сторону двигателя. Конечно, можно обойтись заменой шпильки и все встанет на свои места. Кстати, этот метод — единственный способ починить шпильку, которая выгибается так, что ремень сожрал почти полностью. Вариант, который мы опишем ниже, уже не подходит для устранения неполадок с сильно изогнутой шпилькой.

Копаемся в старом мусоре, или идем в магазин и покупаем банку кока-колы.Тот, что сделан из алюминия. Его толщина составляет примерно 0,1 мм. Под диаметр шпильки вырезаем 2 – 3 шайбы, а точнее половину из них. Ставим их под правую часть натяжного ролика. Внимание! Ставьте шайбы только на дистанционное кольцо, иначе вся работа будет напрасной. Обычно достаточно установки двух полушайб, чтобы ремень ГРМ не проскальзывал в сторону двигателя.

Установите фазы газораспределения, натяните ремень и запустите двигатель. Визуально проверьте, не проскальзывает ли ремень.Мы рекомендуем делать это каждые 1000 км после процедуры. Если ремень продолжает проскальзывать, то поставить еще половинку шайбы. Если накладки шайб зафиксировать не удалось, то причина уже не в натяжном ролике. Или просто шпилька натяжителя настолько кривая, что единственный способ решить проблему — заменить ее.

Номер детали P-2109-A, Упорный цилиндрический роликоподшипник типа TP На компании Timken

АФГАНИСТАН Аландские острова АЛБАНИЯ АЛЖИР АМЕРИКАНСКОЕ САМОА АНДОРРА АНГОЛА АНГИЛЬЯ АНТАРКТИДА АНТИГУА И БАРБУДА АРГЕНТИНА АРМЕНИЯ АРУБА АВСТРАЛИЯ АВСТРИЯ АЗЕРБАЙДЖАН БАГАМСКИЕ ОСТРОВА БАХРЕЙН БАНГЛАДЕШ БАРБАДОС БЕЛАРУСЬ БЕЛЬГИЯ БЕЛИЗ БЕНИН БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА БУТАН БОЛИВИЯ БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОТСВАНА ОСТРОВ БУВЕ БРАЗИЛИЯ БРИТАНСКИЙ ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН ТЕР.БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ БОЛГАРИЯ БУРКИНА-ФАСО БУРУНДИ КАМБОДЖА КАМЕРУН КАНАДА КАБО-ВЕРДЕ КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧАД ЧИЛИ КИТАЙ ОСТРОВ РОЖДЕСТВА КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА КОЛУМБИЯ КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КОНГО ОСТРОВА КУКА КОСТА-РИКА БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ ХОРВАТИЯ КИПР ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ДАНИЯ ДЖИБУТИ ДОМИНИКА ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПБЛИКА ЭКВАДОР ЕГИПЕТ САЛЬВАДОР ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ЭРИТРЕЯ ЭСТОНИЯ ЭФИОПИЯ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА КОРМИЛИ.ШТАТЫ МИКРОНЕЗИЯ ФИДЖИ ФИНЛЯНДИЯ ФРАНЦИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ ФРАНЦУЗСКИЙ ЮЖНЫЙ ТЕР.ГАБОН ГАМБИЯ ГРУЗИЯ ГЕРМАНИЯ ГАНА ГИБРАЛТАР ГРЕЦИЯ ГРЕНЛАНДИЯ ГРЕНАДА ГВАДЕЛУПА ГУАМ ГВАТЕМАЛА Гернси ГВИНЕЯ ГВИНЕЯ-БИСАУ ГАЙАНА ГАИТИ СЛУШАЛ И МС ДОНАЛЬД ИСЛ.ГОНДУРАС ГОНКОНГ ВЕНГРИЯ ИСЛАНДИЯ ИНДИЯ ИНДОНЕЗИЯ ИРАК ИРЛАНДИЯ Остров Мэн ИЗРАИЛЬ ИТАЛИЯ ЯМАЙКА ЯПОНИЯ Джерси ИОРДАНИЯ КАЗАХСТАН КЕНИЯ КИРИБАТИ КУВЕЙТ КЫРГЫЗСТАН ЛАОС ЛАТВИЯ ЛИВАН ЛЕСОТО ЛИБЕРИЯ ЛИВИЯ ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ ЛИХТЕНШТЕЙН ЛИТВА ЛЮКСЕМБУРГ МАКАО МАКЕДОНИЯ МАДАГАСКАР МАЛАВИ МАЛАЙЗИЯ МАЛЬДИВЫ МАЛИ МАЛЬТА МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА МАРТИНИКА МАВРИТАНИЯ МАВРИКИЙ МАЙОТТА МЕКСИКА МОЛДОВА МОНАКО МОНГОЛИЯ Черногория МОНТСЕРРАТ МАРОККО МОЗАМБИК МЬЯНМА НАМИБИЯ НАУРУ НЕПАЛ НИДЕРЛАНДЫ НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ НИКАРАГУА НИГЕР НИГЕРИЯ НИУЭ ОСТРОВ НОРФОЛК СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА.НОРВЕГИЯ НЕТ В СПИСОК ОМАН ПАКИСТАН ПАЛАУ Палестинская территория ПАНАМА ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАРАГВАЙ ПЕРУ ФИЛИППИНЫ ПИТКЭРН ПОЛЬША ПОРТУГАЛИЯ ПУЭРТО-РИКО КАТАР РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ МОЛДОВА ВОССОЕДИНЕНИЕ РУМЫНИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РУАНДА Сен-Бартельми СЕНТ-КИТС И НЕВИС СЕНТ-ЛЮСИЯ Сен-Мартен СЕНТ-ВИНСЕНТ И GRNDNS САМОА САН-МАРИНО САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ СЕНЕГАЛ Сербия СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ СИНГАПУР СЛОВАКИЯ СЛОВЕНИЯ ТАК.ГА и СО. SNDWCH ISL. СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА СОМАЛИ ЮЖНАЯ АФРИКА ИСПАНИЯ ШРИ-ЛАНКА СТ.ЕЛЕНА СТ. ПЬЕР И МИКЕЛЬОН СУРИНАМ ШВЕЙЦАРЬ И ОСТРОВ ЯН-МАЙЕН. СВАЗИЛЕНД ШВЕЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ТАЙВАНЬ ТАДЖИКИСТАН ТАНЗАНИЯ ТАИЛАНД Тимор-Лешти ИДТИ ТОКЕЛАУ ТОНГА ТРИНИДАД И ТОБАГО ТУНИС ТУРЦИЯ ТУРКМЕНИСТАН ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС ТУВАЛУ УГАНДА УКРАИНА ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКАТАНЗАНИИ Малые отдаленные острова США СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ УРУГВАЙ УЗБЕКИСТАН ВАНУАТУ ВАТИКАН ВЕНЕСУЭЛА ВЬЕТНАМ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (У.С.А.) ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА ЗАПАДНОЕ СОМОА ЙЕМЕН ЗАИР ЗАМБИЯ ЗИМБАБВЕ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*