Замена маслосъемных колец ваз 2107 без снятия двигателя: Замена поршневых колец на ВАЗ 2107

Содержание

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2106 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В самом лучшем случае можно обойтись простой заменой поршневых колец, в худшем — полным капитальным ремонтом двигателя, начиная от проточки цилиндров, заменой поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили поменять кольца самостоятельно, но особых проблем при выполнении этого ремонта, возникнуть не должно. Разумеется, что понадобится немалый список инструментов, чтобы сделать это максимально быстро и удобно. А также, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог на Драйв 2 . упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавненько опускаем автомобиль.

Левая опора мотора оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор. Если не собираетесь поменять вкладыши на новые, не путайте их местами.

Найти степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: употребляют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но поначалу очищаем от нагара высшую часть цилиндра. Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл поменять изношенные кольца номинальными. Непременно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца. Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3.

Замена колец

Откатав два года, и прокачав верх, решил наконец то замерить компрессию. Результат был неутешителен: 10.5 во всех горшках, бядааа при пробеге около 60к. Залили масло результат стал 12.5. Короче колечки потихому приказывали долго жить. Вроде как компрессия 10,5 это полный тухляк, да и набиралась она качка с 4 только…

До этого при замене головы я обратил внимание на интересные потертости на зеркале цилиндров:

К сожалению мобила не очень хорошо передает картинку.

Визульно похожи на риски, на ощупь ногтем они не ощущались, также через них видна сетка хона Была куча мнений по этому поводу, что это следствие перегрева и нужно точить цилиндры в ремонт. Я решил для начала подкинуть кольца. Кольца были куплены SM номинального диаметра 79 мм. Так же была куплена обжимка для поршней и прокладки.

Разборка и замена

Снимаем бошку с коллекторами, откручиваем подушки от балки, подставляем домкрат под колокол коробки и поднимаем движок. Откручиваем поддон, не без ухищрений с карданчиком и удлинителем, и скидываем его. Глазам предстает вот такая картина:

Тут следует отметить что движок обработан супротеком и масло льется мотюль 4100 10w40.

Начинаем разбирать шпг. Выставляем поршни по очереди в вмт, откручиваем крышки шатунов, тут есть такая особенность, что вкладыши могут держаться на масляной пленке на шейках колена, и следует проявить аккуратность, дабы ненароком не обронить их в подвал. Я поначалу не просек фишку и вкладыш благополучно упал вниз) Выбиваем поршни вверх. Я делал поршни по очереди, то есть вынимал первый поршень, менял кольца, вставлял обратно и закручивал. Собственно кольца меняются по мурзилке с соблюдением направления стыков. Все это дело смазывается маслом и вставляется обратно, крышки затягиваются моментом 5кг. Это было самое тяжелое, извернуться подлезть да еще и затянуть)

Вот такое состояние вкладышей и поршней было.

Чтото напрягают меня эти следы перекладок напоршнях…

Ставим поддон на место, закручиваем его по кругу, тут тоже надо извратиться и подлезть с болтами и головкой.

Прикручиваем подушки. Со стороны адсорбера я так и не смог одеть шайбу с гровером, поэтому там она держится только на гайке)

После сборки, я обкатал ее на холостых пол часа, и первую тыщу км не крутил)

На тот момент после небольшой обкатки компрессия поднялась до 12.7 — 13 очков. На данный момент еще не мерил, по идее кольца окончательно должны уже притереться.

А я то думал отчего у меня пропала динамика))))) оказывается дело в компрессии)

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта.

В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

  • Причины ремонта поршневой двигателя
  • Необходимый инструмент
  • Ремонт:
  1. Разборка двигателя
  2. Подготовка новой поршневой
  3. Сборка двигателя

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Необходимый инструмент

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

  • Нутромер (как на фото)
  • Молоток
  • Паяльная лампа
  • Емкость и кисточка для мытья деталей
  • Щуп
  • Оправка для вставки пальца
  • Оправка для поршневых колец
  • А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

04.06.2019, Просмотров: 6604

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

Замена колец lada 2103 (ваз 2103)

Как видно из названия статьи, поговорим о том, как заменить поршневые кольца на ВАЗ 2107. для начала стоит уточнить, как же «поставить диагноз». Многие считают, что для этого необходимо разбирать двигатель. На самом же деле все гораздо проще, можно сказать, прозаичнее.

Это можно сделать довольно просто. Основной признак износа колец — это резкое падение мощности двигателя, так называемой «тягучести». Кроме того, заметно вырастет расход топлива, потому что львиная его доля попросту будет выброшена в атмосферу через выхлопную трубу. Помимо этого возрастет расход и масла тоже, потому что маслосъемные кольца перестанут справляться со своим назначением. Оно будет оставаться на стенках цилиндров, после чего им прямая дорога в камеру сгорания. Здесь надо бы разочаровать читателя: масло не сгорает, оно коксуется на деталях, оставаясь довольно толстым налетом, который резко снижает теплоотдачу. Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на выхлопные газы. Если масло попадает в камеры сгорания, то дым из выхлопной трубы будет неизбежно синим. Конечно, не стоит ожидать конкретно синего цвета, дым будет обычный, только с голубоватым оттенком. Чтобы он был полностью синим необходимо довольно прилично «загнать» шатунно-поршневую группу. Ну вот, признаки износа, в принципе, определены.

Подготовка


Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 требует на выбор 2-х вещей: либо обширного набора инструментов, среди которых обязательно должна быть оправка для их установки, либо неплохой сноровки и ловкости. Честно сказать, установить их можно при помощи двух отверток, но в одиночку это практически нереально. Помимо этого, необходим стол, на который можно установить блок цилиндров, поле его будет необходимо несколько раз переворачивать.

Так же нужно будет много ветоши, потому что масло, несмотря на то, что оно было слито из системы, все равно осталось там. Так же могут пригодиться металлические щетки различной конфигурации, а так же около 5 литров керосина, это пригодится для того, чтобы снять тот самый закоксовавшийся налет на деталях.

Разборка


Прежде чем разбирать двигатель, его необходимо снять. Снятие двигателя ВАЗ 2107 займет около пары часов. Затем следуем по порядку, нам надо снять остальное оборудование, которое еще осталось после снятия. Здесь, надо сказать, кроме распределителя зажигания, ничего откручивать не придется. Так, теперь перед нами остался один двигатель ВАЗ 2107. Теперь с него необходимо снять крышку клапанов, для чего откручиваем гайки по периметру. ВАЖНО! Шайбы имеют специфическую форму, поэтому их надо сохранить, если же потом не хочется покупать их в автомагазине, хотя это и не проблема. Теперь надо снять головку цилиндров. Загвостка в том, что болты ее крепления спрятаны под корпусом распределительного вала, поэтому расслабляем натяжение цепи, откручиваем шестерню привода газораспределительного механизма, а затем снимаем корпус распределительного вала, предварительно открутив его крепежные шпильки. Далее идет очередь крепежных болтов самой головки. Здесь надо быть осторожным, чтобы не повредить ее, все-таки алюминий.

Теперь нашему взору предстал блок цилиндров, с оголенными днищами поршней. Сразу можно определить и состояние. Сверху больше ничего не надо снимать. Идем вниз. Тут нас ждут 19 болтиков крепления поддона картера двигателя. Помимо этого, надо сохранить шайбы, потому что их наличие просто обязательно. Конечно, автомагазин возместит все потери, но все это лишние затраты, которых можно было избежать. При снятии поддона следует быть осторожным, чтобы не обломить заборник масляного насоса. Чтобы этого не сделать, картер следует немного потянуть вперед. Далее необходимо снять и сам насос. С ним тоже надо быть аккуратным, потому что вал привода уходит внутрь, где может быть обломан. На шестерню привода масляного насоса стоит обратить отдельное внимание. Если шлицы «слизаны», вал необходимо заменить. Так же нужно промерять внутренние размеры шестерен насоса, если зазор между ними превышает 0, 14 мм, то их надо заменить. Так же важно измерять зазор между шестернями и корпусом, если он превышает 0, 18 мм, то насос так же подлежит замене. Мы немного отвлеклись от основного процесса. После того, как был снят масляный насос, надо открутить шатуны. Здесь все операции лучше проводить поочередно и не трогать следующий цилиндр, пока не будут завершены все работы с предыдущим. Итак, откручиваем шатунную крышку, которая замыкает нижнюю головку шатуна. После этого аккуратно толкаем поршень вверх и достаем его из цилиндра. Прежде чем делать это, рекомендуется стенки смазать моторным маслом.

Замена колец


Ну вот, теперь у нас в руках и сам шатун с поршнем. Сразу желательно бы оценить его состояние, очистить от нагара и закоксовавшихся отходов. Затем аккуратненько снимаем и сами поршневые кольца. Не надо бояться сломать их — они нам больше не понадобятся.

После всего этого берем новые кольца, начинаем с маслосъемного. Ля начала, устанавливаем расширительное кольцо. Оно может представлять собой либо стержень с пружиной, либо упругую пластину, изогнутую в 8-угольник. Перед установкой надо установить кольцо в цилиндр, затем протолкнуть его вглубь цилиндра и измерять зазор в замке. Если он превышает 0,4 мм, то их надо заменить. Если же зазор меньше 0,25 мм, то замок необходимо подточить до нужной величины. После этого устанавливаем кольца приспособлением, либо подручными средствами и направляем замки следующим образом: верхнее кольцо должно быть обращено замком на лобовую крышку. Последующие разворачиваются на 90 градусов относительно друг друга. Таким образом поршень устанавливается на место. Процедура проделывается со всеми остальными.

Заключение


Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 прошла успешно, как говорится, «без задоринки». Сборка станет гораздо качественнее, если заменить все прокладки, а так же, если очистить внутреннюю часть двигателя от мусора и грязи. Особое внимание стоит обратить на порядок сборки, а именно, на порядок затяжки гаек крепления головки цилиндров и крышки клапанов.

Замена поршневых колец и поршней ваз 2107 производится в тех случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя, а так же увеличивается расход топлива. Как правило износ поршней сопровождается и износом компрессионных колец, а так же возможно потребуется и расточка блока цилиндров. Полный ремонт с расточкой блока необходимо проводить в специализированной мастерской, так как выполнить подобные работы без наличия специальных навыков и опыта невозможно, максимум что можно сделать — это снять и заменить поршня и поршневые кольца.

Для замены поршневых колец и поршней, автомобиль необходимо загнать на яму, вам потребуется стандартный набор инструментов. Порядок ремонтных работ выглядит следующим образом:

  1. Слейте с картера двигателя моторное масло, открутив сливную пробку на поддоне. Так же снимите поддон, отвернув торцовым ключом на десять болты его крепления.
  2. Снимите головку блока цилиндров, предварительно сняв воздушный фильтр, крышку головки блока и отвернув гайки крепления головки снимаем ее с блока.
  3. Снятие поршней производим поочередно, начиная с первого цилиндра. Отворачиваем гайки крепления шатунных крышек, снимаем с крышки сталеаллюминиевый вкладыш и выталкиваем вверх поршень в сборе с шатуном.
  4. Снимаем поршень в сборе с шатуном и крепим его в тисках. Поддев отверткой извлекаем два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (в случае если поршня снимаются для замены колец, если требуется замена самих поршней, то кольца снимать нет необходимости). Подходяшей по диаметру металлической оправкой, выбиваем палец и снимаем поршень.

На этом процесс разборки завершен. Теперь необходимо подобрать новые поршня. Возьмите новый поршень и вставьте его в цилиндр, нормальный поршень должен медленно опускаться под своим собственным весом. Если поршень проваливается или же не идет, то он не подходит. Так же при подборе учитывайте, что внутренний диаметр цилиндра в начале будет несколько меньше, поэтому оценку производите где-то в средней части цилиндра.

Следующим этапом необходимо подобрать кольца. Вставьте кольцо в цилиндр и так же опустите немного вниз, чуть выше средней его части. Зазор между концами должен составлять не более 0.2мм или толщиной в два лезвия.

Далее необходимо подобрать под новый поршень палец. Смажьте палец моторным маслом и вставьте в поршень. Он должен вставиться от простого нажатия большого пальца и при вертикальном положение не должен выпадать. В головку шатуна, палец не должен входить свободно, его придется сажать на горячую.

После того, как все элементы подобраны, можно приступать к сборке. В первую очередь собираем поршень и шатун с пальцем. Для запресовки пальца потребуется специальная оправка и газовая горелка для нагрева головки шатуна. Порядок сборки выглядит следующим образом:

  1. Вставьте стопорное кольцо в бобышку поршня с одной стороны.
  2. Зажмите шатун в тиски, нагрейте его головку до 240°, оденьте поршень и вставьте с помощью оправки палец, который легко войдет в нагретую головку. Палец проталкивайте до тех пор, пока он не упрется в стопорное кольцо. Установите второй стопор.

На завершающем этапе сборки, установите два компрессионных и маслосъемное кольца. Смажьте кольца их конавки и шатун моторным маслом. Протолкникте сверху поршень в цилиндр и закрепите шатун к коленчатому валу. На этом ремонтные работы по снятию и замене поршней и поршневых колец ваз 2107 завершены.

Проверка шатунно-поршневой группы двигателя ВАЗ


Перед проверкой шатунно-поршневой группы снимают с поршня кольца и очищают его от нагара. Удаляют отложения из смазочных каналов. Затем проверяют, нет ли на деталях повреждений. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, шатуне и его крышке недопустимы. В этом случае детали заменяют.

Проверяют посадку поршневого пальца в поршень, вставляя отобранный поршневой палец, предварительно смазанный моторным маслом, в отверстие бобышки поршня Посадка считается нормальной, если поршневой Палец входит в отверстие от простого нажатия большою пальца руки и не выпадает из бобышки, если держать поршень с поршневым пальцем в вертикальном положении. При выпадении пальца из бобышки его заменяют пальцем следующей категории. Если в поршне был палец 3-й категории, то в этом случае заменяют поршень с пальцем.

Зазоры по высоте между канавками и кольцами проверяют набором щупов, устанавливая кольцо в соответствующую канавку.

Зазор в замке колец проверяют, вставляя их в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для этой цели можно использовать калибр А.96137 (для двигателей 2103 и 2101) или 67.8125.9501 (для двигателей 2106 и 21011)

При замене поршней подбирают их по массе, так как поршни одного двигателя не должны отличаться более чем на 2,5 г. В том случае, если нет комплекта поршней одной группы по массе, можно подогнать ее, удаляя металл напильником или фрезой равномерно с двух сторон на нижней наружной стороне бобышек под поршневой палец. Съем металла не должен превышать 4,5 мм по высоте относительно номинальной высоты поршня (59,4 мм), а по ширине ограничиваться диаметром 66,5 мм (70,5 мм для двигателей 2106 и 21011).

В начало страницы

Источники

Ваз 2106 зазор поршневых колец


Какой зазор должен быть на поршневых кольцах ваз 2106

ГлавнаяВаз 2110Какой зазор должен быть на поршневых кольцах ваз 2106

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
  3. Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Зазор по высоте
1. Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку (1 –- поршневое кольцо, 2 – поршень, 3 – набор щупов).
2. Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго – 0,025–0,06 мм и для маслосъемного – 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Зазор в замке
3. Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.
4. Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе – 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный – замените кольца.
Скачать информацию со страницы

1. Технические данные 1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия 7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть 8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта 13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения 14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

automend.ru

Manual.CountryAuto.ru :: ВАЗ :: 2106 :: Замена поршня

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

…и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее…

…и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо…

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм. Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
  • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

manual.countryauto.ru

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами

Рис. 3—28. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками: 1 — поршневое кольцо; 2 — поршень; 3 — набор щупов

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте как показано на рис. 3—28, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго — 0,025–0,06 мм и для маслосъемного — 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Зазор в замке поршневых колец проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0+_0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.

Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный — замените кольца.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные 2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия 4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза 7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения 11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Проблема после замены колец на ВАЗ 2106

После замены колец поршень очень плохо двигается в цилиндре, Что сделать? Движка ВАЗ 2106 (1. 3) Поршня те же оставил, кольца подбирали спецы! притретсяЖаннаа тепловой зазор оставил?Гудбаймаслицем смазал?, а может пора было точить горшки?Яринакольца поршневые не того размера запихал или сами поршняВасёкпосмотри в кольцах тепловые зазоры о то кольцами врятле обойдёшсяДимасянСтарик! А ты нагар из бороздок удалил, он мешает твоим кольцам на всю глубину утопиться, вот поршень туго и ходит,,, не притрётся, а кольца сломает.ЛадиславМожет не в поршнях дело. Может вкладыши перетянули, вот и не провернуть движок.ЛеаПлохо двигается понятие растяжимое. На новых кольцах он и должен ходить туже. Но если ты поставил новые кольца на старый поршень и не почистил канавки под кольцами от нагара, то им возможно уже пипец когда ты пытался забить пошень в цилиндер, им просто некуда было сожматься. Вытаскивай поршня назад если кольца ещё не поломалдо снимай и чисти нагар, обычно это делают поломанным старым кольцом.Маргозазоры возможно маленькие или маслицем на смазали и поставили на сухую а так притереться потом должно! если всё впорядеМаксиса шо плохо? руками двигаешь? или клинит в работе? потягай без свечей с жидкостями на буксире на 3 передаче=это щадящая притирка, когда сам едешь-с температурой-может клины ловить-плотно подогнали зазоры на кольцахКапитанкак подключить тахометр на ваз 2101? если можно ответ подробный и развёрнутыйлюди у кого есть сылки на то где мультимедия пособие эксплуатация и ремонт ваз 2101Подскажыте как поменять передний сальник коленчатого вала. ВАЗ 2101. Ваз 2101 Можно подобрать какие то очень широкие покрышки на зад, что бы вцепить плужок и перегорать дачу? Что придумать? Двигатель ВАЗ-21011. Когда меняется цепь на ГРМ?

rusauto.org

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

ВАЗ / 2104, 2105, 2107 / ремонт / двигатель / шатунно-поршневая группа / Зазоры между поршневыми канавками и кольцами
Зазоры между поршневыми канавками и кольцами шатунно-поршневая группа, обслуживание и ремонт.
Проверка зазоров в поршневой группе лада 2107, компрессия лада 2105, этапы ремонта шатунно поршневой группы своими руками, диагностика двигателя автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Зазоры между поршневыми канавками и кольцами Устройство поршневой группы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Зазоры между поршневыми канавками и кольцами фото, Поршневая группа двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
Обслуживание двигателя лада 2104. Инструкции по ремонту двигателя и систем: питания, охлаждения и смазки лада 2105. Осмотр и ремонт коленвала и распределительного вала, поршневой группы лада 2107. Инструкции по разборке и сборке головки и блока цилиндров.

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками: 1 — поршневое кольцо; 2 — поршень; 3 — набор щупов

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверяйте, вставляя кольцо в соответствующую канавку.Номинальный (расчетный) зазор для верхнего компрессионного кольца составляет 0,045–0,08 мм, для второго — 0,025–0,06 мм и для маслосъемного — 0,02–0,055 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.Зазор в замке поршневых колец ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проверяйте набором щупов, вставляя кольца в калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском 0+_0,003 мм. Для колец нормального размера можно применять калибр А.96137.Зазор должен быть в пределах 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый зазор при износе — 1 мм. Если зазор недостаточный, запилите стыковые поверхности, а если повышенный — замените кольца.

Размеры шатунно-поршневой группы

Размеры поршня, шатуна, поршневого пальца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Выпрессовка поршневого пальца

Выпрессовка поршневого пальца с шатуна Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Очистка шатунной-поршневой группы

Очистка поршней и шатунов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Подбор поршня к цилиндру двигателя

Подбор поршня к цилиндру Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазор между поршнем и пальцем

Проверка зазора между поршнем и шатунным пальцем Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазоры между поршневыми канавками и кольцами

Проверка зазоров между поршневыми канавками и кольцами Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Зазор между вкладышами и коленчатым валом

Проверка зазора между вкладышами и коленчатым валом Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Масса поршней

Контроль массы поршней Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Сборка шатунно-поршневой группы

Сборка и разборка шатунно-поршневой группы двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Проверка запрессовки пальца

Проверка запрессовки поршневого пальца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Параллельность головки шатуна и поршневого кольца

Проверка параллельности осей нижней головки шатуна и поршневого кольца Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

сборка и разборка двигателя своими руками блок цилиндров, дефектовка шатунно-поршневая группа, обслуживание и ремонт коленчатый вал и маховик, замена и ремонт головка цилиндров, устройство и осмотр распределительный вал, установка и настройка система охлаждения, устройство, фото система смазки, фото инструкции система питания, замена и обслуживание

vazclub.com

ВАЗ 2106 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами | Жигули

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо; 2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106
1 – поршень; 2 – верхнее компрессионное, кольцо; 3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка; 2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра. Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо

Высота, мм

Торцевой установочный зазор, мм

Верхнее компрессионное

1,478 – 1,490

0,045 – 0,077

Нижнее компрессионное

1,978 – 1,990

0,025 – 0,057

Маслосъемное

3,937 – 3,937

0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта

Комплект

Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм

Двигатель ВАЗ–2106–70

Номинальный, стандартный

21011 – 1000100

79

Увеличенный: на 0,4 мм

21011 – 1000100-21

79,4

Увеличенный: на 0,7 мм

21011 – 1000100-22

79,7

Увеличенный: на 1,0 мм

21011 – 1000100-23

80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель. Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом. Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.

Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).

При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

Тепловой зазор поршневых колец ваз 2106

ГлавнаяВаз 2110Тепловой зазор поршневых колец ваз 2106

  1. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет жестко «привязан» к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению зазоров в замках колец.
  2. Заправьте верхнее (№ 1) компрессионное кольцо внутрь первого цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы рабочего хода колец в цилиндре.
  3. Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы допустимого диапазона, прежде чем предпринимать какие-либо действия по исправлению ситуации (см. ниже), еще раз удостоверьтесь, что не перепутали кольца.

Измерение зазора в замке поршневого кольца

  1. Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом, чтобы конец последнего оказался внутри окружности. Медленно тяните кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в случае необходимости повторите процедуру.

Ни в коем случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при этом края замка будут сходиться, и велик риск разрушения металла!

  1. Величина зазора не должна превышать значение 1.02 мм. Еще раз удостоверьтесь, что приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам потребностям двигателя Вашего автомобиля.
  2. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для колец всех прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно «привязан» к своему поршню, на который и должен устанавливаться.
  3. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец, можно приступать к надеванию их на свои поршни.
  4. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю канавку поршня пружинный расширитель. Если расширитель оборудован противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал в ответное сверление в поршневой канавке. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, — просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца, заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается верхняя рабочая секция кольца.
  5. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней и нижней рабочих секций.
  6. Следующим устанавливается второе (нижнее) компрессионное кольцо. Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).

Строго следуйте инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное кольцо с первым (верхним) — они имеют различное поперечное сечение

Верхнее и нижнее компрессионные кольца отличаются друг от друга формой сечения

  1. Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания его на поршень.
  2. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее) компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать верхнее кольцо со вторым.

На некоторых двигателях верхнее компрессионное кольцо не маркируется и может устанавливаться любой стороной вверх.

  1. Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами все оставшиеся поршни.

automn.ru

ВАЗ 2105 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо;

2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106
1 – поршень;

2 – верхнее компрессионное, кольцо;

3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка;

2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра.

Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо

Высота, мм

Торцевой установочный зазор, мм

Верхнее компрессионное

1,478 – 1,490

0,045 – 0,077

Нижнее компрессионное

1,978 – 1,990

0,025 – 0,057

Маслосъемное

3,937 – 3,937

0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта

Комплект

Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм

Двигатель ВАЗ–2106–70

Номинальный, стандартный

21011 – 1000100

79

Увеличенный: на 0,4 мм

21011 – 1000100-21

79,4

Увеличенный: на 0,7 мм

21011 – 1000100-22

79,7

Увеличенный: на 1,0 мм

21011 – 1000100-23

80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель.

Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом.

Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.

Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).

При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Установка поршневых колец

Установка поршневых колец

1. Перед установкой колец на поршни необходимо проверить величину зазоров в их замках. 2. Разложите поршневые сборки и наборы их колец на чистой рабочей поверхности. 3. Заправьте верхнее компрессионное кольцо соответствующего поршня в первый цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните кольцо в нижнюю часть цилиндра (15÷20 мм от нижнего среза).

Обратите внимание, что компрессионные кольца отличаются друг от друга, — второе легко отличить от верхнего по наличию ступеньки с нижней стороны, кроме того, его наружная образующая поверхность имеет заметную конусность.

4. Извлеките поршень, затем щупом лезвийного типа измерьте зазор — требуемой толщины лезвие (см. Спецификации) должно туго проскальзывать между торцевыми поверхностями кольца в его замке.

5. Повторите процедуру, переведя кольцо в верхнее сечение цилиндра (в конце хода поршня), сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если нормативные данные не приведены, обращайтесь за консультацией к специалистам автосервиса.

6. При использовании фирменных новых поршневых колец вероятность того, что зазоры в их замках будут слишком малы, достаточно невелика, — помните, что смыкание замка при тепловом расширении кольца чревато заклиниванием двигателя и необратимым выходом его из строя. В случае необходимости следует скорректировать зазор, путем постепенного стачивания торцов кольца о зажатый в тиски надфиль — плотно наденьте кольцо замком на надфиль и тяните его на себя (ни в коем случае не от себя во избежание риска разрушения кольца при смыкании замка). 7. Если результат измерения превышает допустимое значение (что в случае новых колец весьма маловероятно), прежде чем забраковывать кольцо, удостоверьтесь, что приобрели комплект колец соответствующего двигателю Вашего автомобиля типоразмера. 8. Повторите процедуру для оставшихся колец первого поршня, а также для колец всех остальных поршней. Не забывайте, что теперь каждое из подобранных колец строго привязано к своему конкретному поршню. 9. После завершения проверки и корректировки зазоров в замках всех колец можно приступать к одеванию их на свои поршни.

10. Технология одевания колец на поршень аналогична используемой при их снятии. В первую очередь заправляется в свою канавку на поршне пружинный расширитель нижнего (маслосъемного) кольца, следом устанавливаются обе его боковые секции (замками под 180° к замку расширителя). Заметим, что как расширитель, так и боковые секции маслосъемного кольца могут устанавливаться любой стороной вверх. Следом устанавливается второе компрессионное кольцо, причем обязательно идентификационной меткой в виде надписи “ТОР” вверх, а ступенчатой стороной вниз. Последним одевается верхнее компрессионное кольцо. В заключение следует развернуть компрессионные кольца замками под 120° к замку расширителя маслосъемного кольца. Схема установки поршневых колец 1 — Маслосъемное кольцо 2 — Второе компрессионное кольцо 3 — Верхнее компрессионное кольцо

При установке поршневых колец всегда строго следуйте прилагаемым к комплекту инструкциям изготовителей. Не путайте второе компрессионное кольцо с верхним, — они различаются по сечениям.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Поршни и шатуны

3.2.2.29. Поршни и шатуны

Расстановка поршневых колец (на 4-цилиндровых двигателях)

1 – нижнее компрессионное кольцо

2 – ориентационная метка поршня (направлена вперед)

3 – верхнее компрессионное кольцо

4 – верхний радиальный расширитель маслосъемного кольца

5 – осевой расширитель

6 – нижний радиальный расширитель маслосъемного кольца

Расстановка поршневых колец (на 6-цилиндровых двигателях)

А – стыки маслосъемных колец В – стык нижнего компрессионного кольца С – выемка на поршне D – стыки маслосъемных колец Е – стык верхнего компрессионного кольца

Расстановка поршневых колец (на дизельных двигателях)

1 – метки изготовителя 2 – нижнее компрессионное кольцо 3 – стыки маслосъемных колец

4 – стыки маслосъемных колец 5 – верхнее компрессионное кольцо

Снимать поршни с шатунами рекомендуется только для их замены. Если поршни сняты, то обязательно следует заменить поршневые пальцы. При осмотре поршня обратите внимание на наличие сколов, трещин или следов усиленного износа. Снятые кольца следует хранить так, чтобы при сборке установить на прежние места. Проверьте основные размеры поршня микрометром. При установке колец обратите внимание, чтобы метка NPR или ТОР была обращена вверх. На каждом поршне имеется ориентационная метка, которая нанесена в верхней части отверстия под палец. При сборке эта метка должна быть обращена вперед. Кроме того, на теле и на крышке шатуна выбит номер цилиндра, в котором данный поршень был установлен. Перед снятием шатуна и крышки нанесите на эти детали номер соответствующего цилиндра, чтобы облегчить сборку.

Снятие буртика на цилиндре Предупреждение

Эта процедура легко выполнима когда двигатель снят с автомобиля. Если можно снять поддон без снятия двигателя, то буртика можно снять и без снятия двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите головку цилиндров, всасывающий и выпускной коллекторы, масляный поддон и масляный насос (см. подраздел 3.2.2.7, подраздел 3.2.2.8, подраздел 3.2.2.14.1, подраздел 3.2.2.17 и подраздел 3.2.2.18).
2. Установите двигатель на стенд. Буртик удаляется, чтобы достать поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Отведите поршень в нижнее положение, накройте ветошью и удалите буртик разверткой, не допуская излишнего снятия материала.
3. Снимите крышки шатунных подшипников и подшипники.
4. Оденьте на болты шатунов отрезки резинового шланга.
5. Достаньте поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть блока цилиндров. Предупреждение

Запрещается прилагать усилия при извлечении поршня.

Если буртик не удалить, то при установке новых колец возможна их поломка.

Ориентация поршней

Ориентационная метка на поршне

1 – ориентационная метка, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя.

Метки взаимной ориентации шатуна и крышки шатунного подшипника

Почти на всех поршнях имеются ориентационные выемки или метки. Если метки отсутствуют, то перед снятием поршней их следует нанести. Поршни устанавливаются так, чтобы ориентационные метки были обращены вперед.

Очистка и проверка состояния

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите кольца с помощью экспандера.
2. Очистите канавки колец старым сломанным поршневым кольцом.
3. Промойте поршень в растворителе и удалите нагар и смолистые отложения. Запрещается промывать поршни в кислотах, щелочах и чистить их проволочной щеткой.
4. Осмотрите поршень. При обнаружении сильных повреждений поршень замените.
5. Измерьте внутренний диаметр цилиндра в двух направлениях (параллельно и перпендикулярно поршневому пальцу), на расстоянии 64,0 мм от разъемной плоскости с головкой. Затем измерьте диаметр юбки поршня параллельно и перпендикулярно поршневому пальцу.
6. Разность диаметров цилиндра и поршня равна зазору между поршнем и цилиндром. Если зазор соответствует норме, или несколько меньше (после расточки цилиндров), то можно ограничиться только хоннингованием цилиндров.
7. Если же зазор выше нормы, то следует подобрать поршни из нормальной размерной группы, но с диаметром, соответствующим верхнему пределу.
8. Если это невозможно, то поршни надо заменить ремонтными, цилиндры отхоннинговать или расточить.
9. Если конусность превышает 0,127 мм, а овальность – 0,076 мм, то рекомендуется расточить цилиндры под ближайший ремонтный размер, и заменить поршни и кольца соответствующего ремонтного размера.
10. После всех измерений рассортируйте поршни.
Предупреждение

Расточку и хоннингование цилиндров следует выполнять в мастерской автосервиса. При незначительном износе цилиндра допускается выполнить хоннингование прямо на автомобиле, без снятия двигателя, однако, если требуется расточка и хоннингование под ремонтный размер, то двигатель следует снять и полностью разобрать.

Поршневые пальцы

Установка поршневого пальца и стопорного кольца на дизельных двигателях

При полной разборке следует особенно тщательно обращаться с поршнями, отлитыми из мягкого алюминиевого сплава. Запрещается подвергать их ударам и зажимать в тиски. На части двигателей рассматриваемых модификаций палец запрессовывается в поршень, а на шатуне имеет плавающую посадку. Для выпрессовки и запрессовки пальца в таких двигателях требуется специальная оснастка, поэтому эту работу целесообразно выполнять в мастерских автосервиса. Предупреждение

На 4-цилиндровых двигателях всех модификаций ориентационная метка на поршне (которая должна быть обращена вперед по ходу автомобиля) и фирменное клеймо ISUZU на шатуне должны быть обращены в одну сторону.

Методика измерений поршней, снятых с автомобиля

Измерение диаметра юбки поршня

Для измерения конусности поршня измеряется диаметр по оси поршневого пальца и в основании юбки.

Диаметр поршня измеряется на расстоянии 19,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Эти измерения необходимы для проверки зазора между поршнем и цилиндром для определения дальнейшей пригодности поршня.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте внутренний диаметр цилиндра телескопическим нутромером.
2. Измерьте диаметр поршня. Для проверки диаметра поршня и его конусности следует извлечь поршневой палец.
3. Зазор между поршнем и цилиндром определяется как разность диаметров цилиндра и поршня.
4. Сравните зазор с табличными данными.
5. При проверке конусности поршня следует измерить его диаметр в основании юбки.
6. Если зазор не соответствует норме, то цилиндры следует расточить, а поршни заменить ремонтными.

Подбор новых поршней

В запчасти поставляются поршни ремонтного размера, диаметр которых увеличен относительно диаметра стандартного поршня с шагом 0,25 мм (0,25, 0,75, 1,00 и 1,5 мм).

Цилиндр растачивается и хоннингуется по подобранным поршням. На поршни наносится номер соответствующего цилиндра.

Проверка зазора в стыке колец

Проверка зазора в стыке поршневого кольца

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте внутреннюю поверхность цилиндра маслом для двигателя.
2. Протолкните кольцо днищем поршня на глубину 25,0 мм относительно разъемной плоскости под головку цилиндров и измерьте зазор щупом.
3. Если зазор меньше нормы, то кольцо следует подпилить надфилем.
4. Если зазор выше нормы, то кольцо замените.

Установка колец и проверка зазора между стенкой канавки и кольцом

Установка поршня с помощью приспособления для сжатия колец

Проверка зазора между стенкой канавки и кольцом

1 – поршневое кольцо

2 – щуп

3 – канавка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте чистоту масляных каналов в канавках поршня.
2. Установите кольцо и щупом проверьте зазор между стенкой канавки и кольцом. Щуп должен помещаться между кольцом и нижней стенкой канавки.
3. Если зазор выше норм, то поршень замените, так как при установке новых колец возможен их усиленный износ и повышенный расход масла. В запчасти поставляются поршневые кольца только одной толщины.
4. Компрессионные кольца устанавливаются только с помощью экспандера, в противном случае возможна их поломка. Расставьте стыки новых колец в соответствии с иллюстрацией на их упаковке.

automn.ru

ВАЗ 21213 | Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами

Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками

1 – поршневое кольцо;

2 – поршень;

3 – набор щупов

Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106
1 – поршень;

2 – верхнее компрессионное, кольцо;

3 – нижнее компрессионное кольцо;

4 – маслосъемное кольцо

Приспособление для снятия и установки поршневых колец

1 – рукоятка;

2 – выступы;

3 – упоры;

4 – захваты

Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку.

Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра.

Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.

Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец

Поршневое кольцо

Высота, мм

Торцевой установочный зазор, мм

Верхнее компрессионное

1,478 – 1,490

0,045 – 0,077

Нижнее компрессионное

1,978 – 1,990

0,025 – 0,057

Маслосъемное

3,937 – 3,937

0,020 – 0,052

Комплекты поршневых колец

Наименование комплекта

Комплект

Условный диаметр кольца в сжатом состоянии, мм

Двигатель ВАЗ–2106–70

Номинальный, стандартный

21011 – 1000100

79

Увеличенный: на 0,4 мм

21011 – 1000100-21

79,4

Увеличенный: на 0,7 мм

21011 – 1000100-22

79,7

Увеличенный: на 1,0 мм

21011 – 1000100-23

80

В запасные части кольца поставляются комплектом на один двигатель.

Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом.

Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.

Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).

При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.

После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.

automn.ru

8.1.25 Поршневые кольца и шатунные вкладыши — замена

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном  ремонте двигателя. Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем   головку  блока цилиндров (см. с. 41, «Головка блока цилиндров — снятие и установка»).2. Снимаем поддон картера двигателя  (см. с. 44,  «Поддон картера двигателя — снятие, замена прокладки и установка»)3. Снимаем маслозаборник (см. с. 45, «Маслозаборник — снятие и установка»).4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX Е10 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Совет

Кольца тонкие, и, чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полосу длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полосы под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полосу вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосьемное кольцо.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром (см. с 48, «Поршень и шатун — замена»)

Установка

1. Тщательно очищаем поршень от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой  новых колец набором  щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Допустимые зазоры между стенками канавок и  поршневыми кольцами

Таблица 8.1.3

Кольцо  Зазор, мм
 Верхнее компрессионное кольцо  0,04-0,075
 Нижнее компрессионное кольцо  0,03-0,065
 Маслосъемное кольцо

 0.02-0,055

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 8.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для полбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских щупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — / мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо…

 …и ком п pec с ионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъе много кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5.  Поворачиваем  их замки так, чтобы  они располагались под углом  120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на   180° относительно замка кольца.

 6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра…

 …и наружную поверхность поршня.

7.   Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически   слегка   постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовленны специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке и устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при  этом контролируем за продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12.  Устанавливаем  на шатун крышку  и  затягиваем  болты моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,46 кгс-м).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично. После  установки  всех поршней собираем  двигатель   в последовательности, обратной его разборке.

autodoki.com

Поршневые кольца ваз 2106: Замена, Установка, Как подобрать

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Оглавление

Замена Установка Как подобрать

Замена

Лично я проводил эту процедуру на снятом моторе, так как машина была практически полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее всего ремонт проводить на яме или подъемнике.

Итак, после того, как крышка поддона снята, можно взять головку на 14 с воротком и открутить две гайки крепления крышки шатуна. Более наглядно это показано ниже:

Когда обе гайки откручены, можно рукой снимать крышку, она обычно без всяких проблем легко вынимается:

Затем с определенным усилием необходимо надавить на болт шатуна рукой или даже ручкой молотка:

До того момента, пока поршень не выйдет с обратной стороны цилиндра наружу. Примерно это будет выглядеть следующим образом:

Делать это стоит довольно аккуратно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

Далее можно приступать к снятию и замене поршневых колец, если цилиндры еще без выработки. Для этого аккуратно поддеваем ногтем или пальцем край кольца и выводим его из канавки поршня:

И аккуратно проворачиваем кольцо до тех пор, пока оно полностью на освободится из канавки:

После того, как все кольца, как компрессионные, так и маслосъемные сняты, можно измерить зазор, вставив их в цилиндр, и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Номинальным зазором колец является диапазон значений от 0,25 до 0,45 мм. Максимально допустимый зазор, при котором необходимо срочно менять кольца, является 1,0 мм.

Если значения превышают номинальные, производим замену колец на новые. После чего можно устанавливать все детали, в обратном снятию порядке. Стоит обратить особе внимание, что при установке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для большей герметичности цилиндра.

Установка

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в их стыках.

Подразумевается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует нормам.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в стыке.

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните днищем поршня внутрь, так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра, в положении, соответствующем нижней мертвой точке.

Зазор в стыке поршневого кольца измеряется щупом. Сравните результат с установленным значением.

Если зазор больше или меньше установленного, то повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя произойдет смыкание торцов кольца, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в стыке поршневого кольца можно увеличить осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для каждого из колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в стыке колец и его корректировки, кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Это кольцо состоит из трех деталей.

Установите в канавку разделитель/ расширитель.

Установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих пользоваться приспособлением для одевания колец нельзя, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня, между разделителем и горизонтальной площадкой канавки, и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца. Точно также установите вторую направляющую.

После установки всех деталей маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте стыки маслосъемного кольца в соответствии с рисунком.

Следующим устаналивается среднее кольцо (номер 2). На этом кольце отштампована метка «R», которая должна быть обращена в сторону днища поршня.

Как подобрать

Берёшь кольцо, вставляешь в цилиндр и смотришь какой тепловой зазор у тебя остаётся. 0.2-0.3 мм это норма.

Зазор в поршневых канавках для верхнего 0,04-0,07, для нижнего 0,03-0,06 ; если зазор между цилиндром и поршнем более 0,15 то следует подбирать иную поршневую группу.

Как выбрать поршневые кольца | Новости автомира

Все автолюбители знают, что одним из основных элементов ДВС является поршень. Однако не все принимают во внимание тот факт, что без специальных колец поршни не могут нормально выполнять свои функции. Маслосъемные и компрессионные кольца являются важными деталями двигателя внутреннего сгорания, так как от них зависит разгонная динамика авто, расход масла и топлива, токсичность выхлопа и пусковые свойства агрегата. Эксперты Авто.про решили разобраться с тем, как устроены поршневые кольцами и с какими проблема могут столкнуться водители, владеющие автомобилей с изношенными кольцами.

Назначение и конструкция

Для начала стоит определиться с тем, какими бывают поршневые кольца. Это понятие охватывает кольца двух типов и одного промежуточного подтипа. На первый взгляд подобные изделия практически одинаковы – незамкнутые кольца, которые при установке утапливаются в канавки поршней. Однако различия в их конструкции все же есть:

  1. Компрессионные кольца. Они предотвращают попадание горячих газов в картер двигателя из камер сгорания. Наружный диаметр таких колец несколько больше внутреннего диаметра цилиндров, так они имеют вырез, называемый замком;
  2. Маслосъемные кольца. Предотвращают попадание масла уже из картера двигателя в камеры сгорания. Как следует из названия, кольца снимают масло со стенок цилиндров. Имеют сквозные прорези, чем отличаются от компрессионных колец, а устанавливаются ниже последних;
  3. Компрессионно-маслосъемные. Ближе к компрессионным, однако имеют специфическую геометрию, благодаря которой они способны как удалять излишки масла, так и герметизировать камеру сгорания.

Стоит отметить, что некоторые автоконцерны проектируют двигатели из расчета на то, что они будут иметь повышенный расход масла. Как ни странно, обусловлено это специфической конструкцией поршневых колец. Несмотря на очевидную парадоксальность такого решения, в нем есть смысл. Во-первых, в таких двигателях потери на трения ниже, чем в тех, что экономнее расходуют масло. Во-вторых, цилиндро-поршневая группа подобных агрегатов изнашивается медленнее. Поршни подавляющего большинства двигателей оснащены тремся кольцами:

  • Верхним компрессионным;
  • Средним компрессионно-маслосъемным;
  • Нижним маслосъемным.

Верхнее кольцо герметизирует камеру сгорания. Как правило, изнашивается быстрее остальных двух колец, так как воспринимает сильные нагрузки: высокие температуры, давление, контакт с химически агрессивными отработавшими газами. Повышенный расход масла в большинстве случаев обусловлен износом именно этих колец. Обычно их изготавливают из чугуна, легированного хромом, молибденом и никелем или же из легированных сталей с дополнительным износостойким покрытием.

Компрессионно-маслосъемные кольца берут на себя сразу несколько функций. Первая: дополнительная герметизация камер сгорания. Вторая: предотвращение излишнего расхода масла. По факту, кольцо одновременно и перекрывает доступ к камере сгорания, и снимает излишки масла по ходу движения поршня от верхней точки к нижней. Такие кольца имеют более сложную форму, нежели обычные компрессионные. В подавляющем большинстве случаев на изготовление таких колец идет легированный чугун с пластинчатым графитом – материал менее прочный, нежели, например, чугун, легированный молибденом.

Нижние маслосъемные кольца, как несложно догадаться по их названию, берут на себя задачу снятия масла со стенок цилиндров и дальнейшего его отведения в картер двигателя через специальные пазы или отверстия. Маслосъемные кольца бывают двух видов:

  1. Наборные, включающие в себя пару колец и двухфункциональный расширитель;
  2. Коробчатые с эспандерной пружиной.

Основное требования к маслосъемным поршневым кольцам: способность быстро и качественно прирабатываться к стенкам цилиндра. Проще говоря, кольцо должно по максимуму заполнять свободное пространство, так как это увеличивает эффективность снятия масла. На изготовление маслосъемных колец идет углеродистая сталь или же серый легированный чугун. Если гильзы цилиндров выполнены из чугуна, то маслосъемные кольца поршня должны быть хромированными.

Почему поршневые кольца выходят из строя

Читателю может показаться, что в силу простой конструкции и использования износостойких материалов поршневые кольца должны иметь огромный, практически неисчерпаемый эксплуатационный ресурс. Практика успела показать, что кольца даже самых надежных двигателей изредка нуждаются в замене, хотя и случаи, когда мотор эксплуатировался в течение многих лет без замены основных комплектующих, встречаются. Стоит понимать, что поршневые кольца, а в особенности верхние компрессионные, страдают от:

  • Перепадов давления;
  • Влияния химически агрессивной среды;
  • Перепадов температур;
  • Сухого трения.

Последний пункт стоит разобрать подробнее. Когда поршень приближается к критической точке, в месте расположения компрессионного кольца количество смазка быстро уменьшается. При этом возрастает давление и температура. Как только поршень останавливается, масляная пленка разрывается. Дальнейший путь до нижней точки компрессионное кольцо может и вовсе пройти в условиях сухого трения, что приводит к его быстрому износу. По этой причине именно верхние кольца проверяют самыми первыми – они изнашиваются быстрее остальных. Компрессионно-маслосъемные кольца испытывают намного меньшие нагрузки, так что и выходят из строя они намного реже обычных компрессионных. Так как кольца берут на себя сразу две функции, они имеют особую форму: коническую с небольшим углом наклона. На их эксплуатационном ресурсе это практически не сказывается.

По факту самыми живучими являются маслосъемные кольца – они испытывают небольшие нагрузки, так как отвечают лишь за отвод излишков масла. В предыдущем разделе уже было указано, что такие кольца имеют более сложную форму, чем компрессионные: два пояса, собирающие остатки масла, а также специальная кромка для отвода смазочного материала. Усложнение конструкции негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе изделия, но в силу малых нагрузок, оно редко нуждается в замене.

Признаки неисправности

Первое, на чем читателю стоит заострить свое внимание, так это на величине зазора поршневых колец. Принимая форму канавок поршня, кольца образуют зазор в 0.15-0.50 мм. В технической документации двигателя указана точная величина зазора, однако в среднем она попадает в указанный диапазон. При значительном увеличении зазора будут наблюдаться проблемы с двигателем. К основным признакам неисправности поршневых колец обычно относят:

  1. Падение мощности силового агрегата, обусловленное снижением компрессии;
  2. Повышение расхода горючего;
  3. Серьезное увеличение расхода масла.

Пробег недорогих поршневых колец обычно не превышает 150 тыс. км. Более дорогие аналоги от известных производитель могут «отходить» порядка 300 тыс. км, хотя известно немало случаев, когда пробег колец превышал отметку в 500 тыс. км. Неисправность поршневых колец бывает сложно выявить без непосредственного осмотра поршней. Однако определить степень их износа можно по неявным признакам. К ним относят:

  1. Появление черного дыма. Причина кроется в том, что часть газов из камер сгорания проходит через компрессионные кольца с попадает в картер двигателя. При этом падает давление в цилиндрах и, соответственно, мощность двигателя;
  2. Появление голубого дыма, имеющего сизый оттенок. Указывает на факт попадание смазочного материала в камеры сгорания;
  3. Появление выхлопа белого цвета. Обычно появление белого выхлопа обусловлено наличием влаги. Если цвет выхлопа не изменился после продолжительного прогрева двигателя, имеет смысл проверит маслосъемные кольца;
  4. Изменение состава топливно-воздушной смеси. Зачастую смесь переобогащается, на что указывает едкий черный дым и хлопки в системе выхлопа.

Даже если автолюбитель наблюдает что-то из вышеуказанного, не стоит сразу приступать к частичной разборке двигателя и осмотру поршневых колец. Для начала стоит проверить свечи зажигания. Если они покрыты масляном нагаром и свежей смазкой, вероятнее всего, целостность поршневых колец нарушена. Также имеет смысл проверить воздушный фильтр и воздушную гофру – на них не должно быть следов масла.

Существует одна достаточно надежная проверка: запустите двигатель и оставьте его поработать на холостом ходу, прислушиваясь. Переключите передачу. Если двигатель нестабилен, трясется, то давление в его цилиндрах неравномерно – это указывает на износ первых двух поршневых колец. Хорошо слышимые стуки могут указывать на недостаток смазки. Ответственными за эту неисправность узлами могут быть как маслосъемные кольца, так и, например, масляный насос. В этом случае требуется осмотр и диагностика на СТО.

Выбор новых колец

Подобрать новые поршневые кольца несложно. Мы живем в век развития цифровых технологий, так что поиск нужных запчастей сильно упрощают интернет-магазины. Они помогут найти как оригинальные поршневые кольца, так и более дешевые аналоги. Сразу отметим, что кольца являются ответственным элементом поршневой группы, так ни экономить на их покупки, ни тем более надеяться на взаимозаменяемость деталей разных моделей не стоит. Вести поиски можно по:

  • VIN-коду автомобиля;
  • Кодам имеющихся колец;
  • Параметрам двигателя.

Все чаще автолюбители ведут поиски по параметрам своего транспортного средства и техническим параметрам двигателя. Это достаточно надежный способ поиска, однако его надежность сильно падает, если поиски ведутся в интернет-магазинах с сомнительной репутацией. Хорошие ресурсы имеют продвинутую кросс-базу, которая позволяет найти не только оригинальные поршневые кольца, но и сразу подбирает подходящие аналоги. Аналогам стоит уделить особое внимание. На вторичном рынке можно найти кольца из таких материалов:

  • Чугун;
  • Легированная сталь.

Кроме того, кольца из указанных выше материалов могут иметь особое защитное покрытие. Например, молибденовое или хромое. Кольца с защитными покрытиями обходятся дороже более «простых» моделей, но зато имеют больший эксплуатационный ресурс. На высокофорсированные двигатели имеет смысл ставить стальные кольца с защитным покрытием, тем временем как маломощные двигатели поддержанных городских автомобилей можно оснастить более доступными чугунными кольцами.

При выборе автолюбитель также может столкнуться с изделиями стандартной ширины и с тонкими кольцами. Практика успела показать, что тонкие кольца являются самыми дорогими, а их изготовлением занимается ограниченное число производителей. В первую очередь они предназначены для установки на двигатели с оборотами свыше 6000 в минуту. При этом важно понимать, что нестандартные кольца служат несколько меньше стандартных, так что и менять их придется чаще.

Экскурс по производителям

В силу кажущейся простоты изготовлены поршневых колец сегодня из выпускает большое число фирм. Многие фирмы работают исключительно на рынок своей страны, однако усилиями мелких поставщиков их продукция получает некоторое распространение в мире. Вторичный рынок стран Восточной Европы богат товарами от разных брендов и… подделками. О подделках мы поговорим чуть позже, а пока выделим несколько брендов, под именами которых автолюбитель сможет найти действительно качественные поршневые кольца:

Продукцию именно этих компаний с высокой вероятностью удастся найти и у фирм-упаковщиков. Указанные выше производители также являются поставщиками на конвейеры автомобильных концернов, что говорит о стабильно высоком качестве выпускаемых ими изделий. К несчастью, именно их продукцию часто подделывают. Больше всего подделок под Victor Reinz и Goetze. При выборе поршневых колец обращайте внимание на:

  1. Упаковку. К примеру, на упаковках поддельных колец Mahle отсутствует защитная полоска и другие защитные элементы. Также обращайте внимание на качество полиграфии;
  2. Общее качество изделия. Многие подделки отлично имитируют фирменный продукт, но в некоторых случаях визуальный осмотр позволяет выявить контрафакт. Особое внимание уделите маркировке.

Как показывает практика, выявить поддельные поршневые кольца проще всего именно по упаковке. Настоятельно рекомендуем узнать о защитных признаках продукции всех вышеуказанных компаний и сопоставлять полученные данные с реальным положением дел – если упаковка предложенного вам кольца отличается от фирменной, перед вами точно подделка.

Существует и продвинутый способ выявления подделок, который, впрочем, подойдет не всем автолюбителям. Дело в том, что твердость поршневых колец должна соответствовать определенным нормам. В случае компрессионных колец из чугуна марок СМ или ВЧ (самые распространенные на вторичном рынке) твердость должна составлять 96-112НВ и 100-112НВ соответственно. Если у вас есть возможность проверить соответствие колец стандартам, проблем с подделками не будет – вы сможете их выявить и вернуть продавцу.

Вывод

Поршневые кольца являются важным элементом поршней двигателя. От качества их исполнения и соответствия определенной концерном геометрии буде зависеть работоспособность силового агрегата, его топливная экономичность, мощностные показатели, расход горючего и экологичность. Автолюбители редко сталкиваются с необходимостью замены поршневых колец, так как даже относительно недорогие имеют значительный эксплуатационный ресурс. К несчастью, поршневые кольца известных фирм часто подделывают. Советуем покупать запчасти в проверенных местах и тщательно изучать каждое изделие – так вы серьезно уменьшите вероятность того, что покупаемые поршневые кольца окажутся поддельными.

Маслосъемные колпачки 2107 замена

Маслосъемные колпачки (иначе сальники клапанов) имеются практически на всех современных автомобилях. Выход их из строя, пусть даже не всех, гарантирует массу неприятностей для владельца авто. Это не только повышенный расход масла, но и вред поршневой.

Маслосъемные колпачки установлены в головке блока цилиндров на направляющих втулках клапанов. Сделаны они из специальной маслостойкой резины, к тому же выдерживающие высокую температуру двигателя. Сальники представляют собой металлическое основание в виде цилиндра покрытого специальным каучуком. На рабочей кромке, для улучшения характеристик есть пружина, для более плотного прилегания к клапану.

Лучше всего если материал из которого выполнены колпачки акрилатный или вторичный каучук. Покупка некачественных колпачков приведет к быстрому выходу их из строя и повторному ремонту. Если замена маслосъемных колпачков ваз 2107 своими руками вполне возможна, то на более современных и импортных автомобилях, к тому же имеющим 16 клапанов, это более сложная операция и лучше сразу покупать качественный товар, чтобы не переделывать.

Масло, под давлением смазывает распредвал в ГБЦ и затем стекает вниз на головку, а также по клапанам. Под действием температуры оно становится текучим и образует взвесь. При изношенных маслосъемных колпачках масло будет засасываться в камеру сгорания, а это в свою очередь приводит к его расходу и нагару на поршнях и свечах.

В конечном итоге это может привести к расходу масла до 1 литра на 100 км, что сравнимо с расходом на бензин, а это ударит по кошельку.

Симптомы выхода из строя маслосъемных колпачков

Признаки необходимости замены маслосъемных колпачков, это:

  1. увеличенный расход масла;
  2. дым и сажа из выхлопной трубы;
  3. нагар на свечах.

Конечно, такие симптомы могут указывать и на другие неисправности, например, сильный износ поршневой или залегание колец, а также неверно выставленное зажигание (у карбюраторных моделей). Но все это определяется экспериментальным путем. Оценить износ поршневой может, например, помочь измерение компрессии в цилиндрах.

В книге по ремонту и эксплуатации автомобиля, рекомендуется менять маслосъемные колпачки через 30000 км.

Инструменты для ремонта

Для проведения ремонта понадобятся инструменты:


Замена маслоотражательных колпачков

Перед тем как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ-е (инжектор) необходимо:

Начинаем с первого цилиндра, так как он находится в верхней мертвой точке.

Порядок работы цилиндров на ВАЗ 2107 1й-3й-4й-2й, проворачивая, следите за цепью со звездочкой распредвала.

К счастью, такой процесс, как замена маслосъемных колпачков ВАЗ-2107, – это далеко не самое сложное, с чем вы можете столкнуться в ремонте своего автомобиля. Главное в этом деле быть – быть максимально аккуратным, и тогда замена маслосъемных колпачков пройдет быстро и успешно. Вся процедура не отличается в зависимости от того, что находится под вашим капотом, инжектор или карбюратор, за исключением того, что карбюратор нужно будет снять перед началом работ. Важно делать замену без снятия головки – это легкий и простой способ, с которым сможет справиться большинство автолюбителей.

Когда пора менять колпачки

Опытные водители автомобилей могут с легкостью понять, когда необходимо проводить замену. Причем это легко сделать своими руками, не прибегая к помощи специалистов из мастерской. Если увидите следующие признаки, то значит, пора менять колпачки.

  1. Появился черный нагар на свечах зажигания. Важно понять, что речь не о саже, а именно о нагаре. Сажа может свидетельствовать о других проблемах.
  2. Наличие голубого дыма. Причина ему – сильный масляный налет.
  3. Очень большой расход масла. Довести двигатель до подобного состояния трудно, и это считается серьезной проблемой. Когда сальник в двигателе слишком уж износился, он будет «пить» масло с такой жаждой, что оно просто будет вылетать через выхлопную. Поэтому не стоит удивляться, когда проехав всего пару сотен километров, вы обнаружите, что у вас совсем не осталось масла, а ведь залито оно было недавно.

Что нужно для замены

Дабы правильно провести замену, нам будет необходим обязательный перечень инструментов. Важно иметь под рукой:

  • съемник колпачков;
  • рожковый ключ на 13, а также торцовые ключи на 10, 13 и 17;
  • восемь колпачков, которые вы приобрели врассыпную или полным комплектом;
  • отвертка с плоским жалом;
  • прокладка.

Замена колпачков

Перед тем как начать работать с карбюратором, его необходимо снять. А перед этим предстоит отключить минусовую клемму аккумулятора.


Не забудьте также снять воздушный фильтр, после чего следуйте дальнейшей схеме:

  1. Снять крышку клапанов и тщательно сложить все гайки и шайбы в отдельную тару.
  2. Затем необходимо приступить к проворачиванию коленчатого вала. Очень важно получить положение, когда поршни четвертого и первого цилиндра будут находиться оба в верхней мертвой точке. Только в таком случае оба клапана совершенно свободны.
  3. После снимаем натяжитель цепи, откручивая гайки, которые его крепят.
  4. Теперь можно приступать к откручиванию гаек крепления корпуса. После того как гайки были откручены, его необходимо снять прямо с распределительным валом.
  5. В свечное отверстие важно засунуть оловянный прут, после следует подпереть с помощью него днище клапана.
  6. Затем нужно взять инструмент для рассухаривания и закрепить его на шпильке. Рассухаривать мы будем первый и четвертый клапаны, и главное, сделать это резко.
  7. На следующем этапе следует быть предельно аккуратным, ведь пришло время достать тарелки, сухари и пружины.
  8. Как только все это мы достали, важно надеть съемник и снять колпачки. После вставляем новый колпачок.
  9. Затем обратно возвращаем тарелки, сухари и пружины.
  10. После того как операция с первым и четвертым цилиндром закончена, проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем то же самое с остальными цилиндрами.
  11. Затем собираем все в обратном порядке.

На этом этапе мы успешно заменили маслосъемные колпачки. Теперь вы можете не беспокоиться за то, что ваш автомобиль будет терять масло быстрее, чем его получать. Всегда следите за состоянием своего двигателя и уровнем масла, ведь это положительно скажется на сроке эксплуатации автомобиля.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107 без снятия головки проводится довольно легко. Единственное условие – это аккуратность. В статье дается полная инструкция с нюансами.

Признаки для ремонта маслосъемных колпачков

Однако это не панацея, есть несколько признаков того, что пора менять маслосъемные колпачки:

  • Повышенный расход масла. Конечно, не стоит доводить до такого состояния двигатель, но все равно такая ситуация может возникнуть. Так вот, при сильном износе сальник становится заливной горловиной, которая приводит только к еще большему расходу. Если такая ситуация сложилась, то прощай масло через пару сотен километров. В это трудно поверить, но оно прямо вылетает из выхлопной трубы;
  • Голубой дым из выхлопной трубы. Он сопровождается масляным налетом на конце патрубка;
  • Черный нагар на свечах зажигания. Причем, он должен быть именно нагаром, а не сажей.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков ВАЗ



Для того, чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2107, необходимы несколько специальных вещей, которые есть в этом списке:
  • Головки или торцовые ключи на 10, 13 и 17. Может понадобиться на 14. Зависит от года выпуска. Рожковый ключ на 13 для карбюраторных автомобилей;
  • Отвертка с плоским жалом;
  • Специальный ключ для коленвала, потому что на инжекторных авто нет храповика;
  • Рассухарка – так именуется в народе приспособление для рассухаривания клапанов;
  • Сами колпачки, продаются комплектом, но можно встретить и россыпью, надо 8 штук;
  • Прокладка под крышку клапанов;
  • Свинцовый пруток диаметром 8-10 мм;
  • Съемник колпачков, пинцет.

Пришло время приступить непосредственно к замене. Прежде всего, как и перед началом любых других работ, необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. На карбюраторных автомобилях так же нужно снять воздушный фильтр и карбюратор. Затем действия не отличаются друг от друга.

  • Снимаем крышку клапанов. Заранее следует запастись тарой для шайб и гаек, потому что шайбы здесь специфические. Конечно, их без труда можно найти в любом автомагазине, но откладывать сборку ради этого не хочется;
  • После этого проворачиваем коленчатый вал так, чтобы получить такое положение, в котором поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Это можно проверить при помощи метки на шкиве, либо щупом: в таком положении оба клапана вышеуказанных цилиндров будут свободны;
  • Затем откручиваем две гайки крепления натяжителя цепи и вынимаем его. В этот момент важно не потерять прокладку.


  • После того, как сняли натяжитель, отгибаем фиксатор болта шестерни. По идее, отметка на шестерне должна совпасть с отливом на корпусе, но бывает иначе. Если это не так, делаем метки, чтобы установить как было. Есть еще один вариант. Просто откручиваем шестерню, после чего, не снимая цепи, наматываем на нее какой-нибудь шнур так, чтобы затянуть шестерню в цепи и не допустить выскальзывания. Тогда после завершения процедуры достаточно будет просто подогнать положение распредвала.


  • Далее откручиваем гайки крепления корпуса и снимаем его вместе с распределительным валом;
  • Теперь вставляем оловянный пруток в свечное отверстие и подпираем им днище клапана. Таким образом, он не упадет в камеру сгорания, а при рассухаривании не пробьет днище поршня;
  • Берем приспособление для рассухаривания, крепим его на шпильку, рассухариваем клапана первого и четвертого цилиндров. Делать это нужно резким движением. Иногда с первого раза не получается, тогда нужно надавить резку пару раз.


  • Теперь пинцетом вытаскиваем сухари, тарелки и пружины. На этом моменте желательно быть аккуратными;
  • Далее надеваем съемник и снимаем колпачки. Потом вставляем новый колпачок в оправку и аккуратно напрессовываем его на направляющую втулку;
  • Ставим на место тарелки, пружины, сдавливаем их и вставляем сухари. Важно, чтобы они попали в паз. Для этого нужно пару раз легонько стукнуть молотком, но не сильно, иначе есть риск повредить поршень;
  • Далее проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и проделываем операции для второго и третьего цилиндров.


  • Собираем все в обратном порядке, устанавливаем корпус с распредвалом, затяжку производим в порядке, указанном на картинке;
  • Ставим на место шестерню, не забываем про метки. Собираем все в обратном порядке.
Ну вот и все, замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ окончена.

Видео: замена маслосъемных колпачков на классическом двигателе ВАЗ:

Со временем маслосъемные колпачки ВАЗ 2107 теряют эластичность и изнашиваются, масло попадает в направляющие клапанов и цилиндры. Признаками такой неисправности являются грязные свечи, повышенный расход масла и дым из выхлопной трубы. В таком случае маслосъемные колпачки (сальники клапанов) нуждаются в замене.

Инструменты и приспособления

Для замены маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 понадобятся:

  • стандартный набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • приспособление для снятия клапанов (рассухариватель).

Подготовительный работы

Перед началом работ необходимо вымыть моторный отсек машины. Делать это надо аккуратно, чтобы не намочить датчики, колодки, элементы системы зажигания. Перед мойкой моторного отсека необходимо отключить провод «массы» от аккумулятора.

Работы желательно проводить в гараже – это поможет избежать попадания пыли на детали ГРМ при сборке. Также необходимо зафиксировать машину ручным тормозом и включить нейтральную скорость, чтобы была возможность провернуть коленвал в процессе работы.

Демонтаж маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 начинается с разборки части газораспределительного механизма и снятия старых колпачков. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

  • выкрутить свечи зажигания, используя специальный ключ;

Примечание: после снятия свечей следует проверить их состояние и при необходимости заменить.

  • выкрутить болты крышки ГРМ;
  • снять крышку;
  • выставить положение распредвала по меткам;
  • отогнуть лепестки стопорной шайбы, предотвращающей откручивание болта крепления звездочки распредвала;
  • выкрутить болт;

Совет: чтобы предотвратить проворачивание распредвала, необходимо включить первую скорость КПП.

  • открутить крепление натяжителя цепи;
  • снять натяжитель;
  • снять звездочку;

Совет: чтобы не пришлось заново выставлять положение цепи на зубьях звездочки, надо привязать цепь к звездочке проволокой и положить на блок цилиндров.

Для снятия маслосъемных колпачков проделать следующие операции с каждым из впускных и выпускных клапанов:

Примечание: замена клапанов ВАЗ 2107 также производится с помощью рассухаривателя. Но перед операцией необходимо снять головку двигателя, чтобы обеспечить возможность снятия и установки клапанов.

Установка маслосъемных колпачков

При установке новых колпачков желательно использовать специальную втулку, которая надевается на стержень клапана для избегания повреждений рабочей кромки. С этой же целью внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка перед установкой смазывают моторным маслом.

Для упрощения работ лучше надевать новый колпачок на направляющую клапана сразу после снятия старого, пока клапан подперт оловянным прутком. Сразу же необходимо надеть пружину с тарелкой и зафиксировать их сухарями.

Порядок установки маслосъемных колпачков на направляющую клапана и пружин таков:

  • Надеть на стержень клапана вспомогательную втулку;
  • надеть колпачок до упора;
  • снять вспомогательную втулку;
  • напрессовать колпачок на направляющую втулку, используя специальную оправку или трубку подходящего диаметра;
  • установить на клапан опорную шайбу, пружины и тарелку;
  • закрепить рассухариватель, чтобы он мог давить на тарелку клапана;
  • надавить на тарелку и вставить в проточку стержня сухари;
  • отпустить рассухариватель.
  • установить коромысла (рокера) клапанов;
  • установить распредвал с крышкой на шпильки головки двигателя;
  • равномерно затянуть гайки крепления крышки распредвала, динамометрическим ключом контролируя момент затяжки;
  • установить натяжитель цепи, предварительно максимально сжав его пружину и зафиксировав положение затяжкой гайки;
  • отвязать проволоку со звездочки и аккуратно установить ее на распредвал так, чтобы не изменилось положение звеньев на зубьях;
  • установить стопорную шайбу и затянуть болт крепления звездочки распредвала;
  • загнуть лепестки шайбы, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание болта;
  • открутить гайку натяжителя и провернуть коленвал, чтобы цепь натянулась;
  • затянуть гайку натяжителя цепи;
  • проверить правильность установки цепи, ориентируясь по меткам на двигателе и звездочках распредвала и коленвала;
  • отрегулировать зазоры между распредвалом и коромыслами клапанов;
  • установить крышку головки двигателя и затянуть ее.

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях. Наиболее ответственная операция – установка зазора между кулачками распредвала и коромыслами (рокерами) клапанов. Для операции необходим микрометр или щуп. Если зазор будет слишком большим, то во время работы двигателя распредвал будет громко стучать об коромысло, а клапан не будет открываться полностью, что ухудшит работу двигателя и может привести к прогоранию выпускных клапанов. Если зазора нет, то клапан не будет полностью закрываться. Приоткрытый клапан ухудшит компрессию двигателя и со временем прогорит. Поэтому при замене клапанов ВАЗ 2107 или маслосъемных колпачков, после снятия/установки распредвала необходимо обязательно произвести регулировку зазоров. Но это уже тема отдельной статьи.

Нередко за автомобилем, причем он необязательно должен быть российского производства, можно увидеть клубы дыма. В зимнее время оправданием может послужить низкая температура окружающего воздуха, следовательно, эти клубы являются просто паром. Но нередко можно определить неисправность двигателя именно по цвету выхлопных газов.

Как же узнать причину по цвету?

Если из выхлопной трубы выходят клубы черного дыма, то верное решение данной проблемы – диагностика двигателя, если он инжекторный, либо регулировка карбюратора. Вся проблема заключается в том, что горючая смесь переобогащена бензином, а значит и токсичность отработавших газов будет выше нормы.

Если же за автомобилем наблюдаются клубы голубого дыма, особенно во время нагрузок (разгон, троганье с места), то стоит обратить внимание на маслосъемные колпачки, которые пропускают масло в камеры сгорания. Они со временем стареют, поэтому причины, как таковой, в принципе нет. Единственной профилактикой для такого вида неисправности является более редкая замена масла и промывание двигателя. Но такие меры чреваты другими последствиями. Как правило, износ маслосъемных колпачков сопровождается повышенным расходом масла, что нетрудно заметить в условиях повседневной эксплуатации.

Набор инструментов

Такая операция, как замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2107, требует определенной сноровки и внимательности, но без соответствующего набора инструментов просто не обойтись. К примеру, очень кстати будет съемник клапанов, который в народе имеет название «рассухарка», поскольку применяется для рассухаривания, но об этом несколько позже. Кроме того, не стоит забывать, что повторное использование прокладки ГБЦ категорически запрещено. Так же необходим динамометрический ключ.

Начало работы

Прежде всего, надо уяснить, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 проводится исключительно на снятой ГБЦ, поэтому последняя операция просто необходима. Начнем.

Перво-наперво, стоит слить немного тосола, чтобы он не попал во впускные каналы. Примерно 2 литра будет предостаточно. После этого снимаем карбюратор или топливную рампу, после чего отсоединяем от головки цилиндров впускной и выпускной коллекторы.

В некоторых местах они крепятся одной шпилькой на оба, так что о сохранности шайб и гаек желательно позаботиться предварительно, перед началом работ.

Снятие распределительного вала

Ну вот, теперь нашему виду открылся практически голый двигатель, на котором можно выполнять нужные нам работы. Прежде чем снять сам распределительный вал, нужно демонтировать крышку клапанов. Здесь есть одно маленькое примечание: шайбы, которые подложены под фиксирующие гайки, имеют специфическую форму, поэтому потерять их нежелательно. Если же это произошло, то их легко найти в любом автомагазине. Теперь нашему взору открылась и сама цель: распредвал.

Для его снятия необходимо открутить 9 гаек и 2 болта, которые крепят упорный фланец. Прежде чем делать это, нужно совместить метку на шкиве коленчатого вала с третьей меткой на лобовой крышке. Теперь метка на шестерне привода распределительного вала совместится с отливом на корпусе.

Затем необходимо открутить гайку натяжителя цепи приблизительно на пол-оборота. После этого нужно освободить ведомую шестерню и отсоединить ее от вала. На этом этапе надо следить, чтобы цепь не обвалилась в картер, иначе ее доставание будет весьма неприятным занятием, которое может затянуться на весь день.

Снятие головки блока цилиндров

После того, как будет снята шестерня, головка блока цилиндров будет держаться только при помощи 10 болтов и двух патрубков. Теперь отсоединяем последние и отвинчиваем первые. Ну вот, снимаем головку блока цилиндров. Надо сказать, операции, которые будут описаны ниже, можно выполнять и на собранном двигателе, но это чревато тем, что клапан провалится в цилиндр.

Рассухаривание клапанов

Теперь желательно закрепить ГБЦ на столе, поскольку пружины клапанов имеют довольно большое усилие, которое не так-то просто преодолеть. Перед тем, как закрепить ее, под седла клапанов в камере сгорания нужно подложить брусочки, толщиной 2-4 см.

Ну вот, приступим к рассухариванию. Для проведения данной операции нам потребуется приспособление «рассухарка». Устанавливаем ее поочередно на каждый клапан и освобождаем сухари небольшим рывком. Заранее желательно позаботиться о месте. Куда будут сложены пружины, причем устанавливать их нужно на «родное» место.

Замена колпачков

Во избежание повреждений стержней клапанов вытаскиваем их, опять-таки, запоминая их место. Ну вот, теперь можно приступить к снятию самих маслосъемных колпачков. Вообще, есть специальный инерционный съемник, который позволяет сделать это без особых усилий. Если же его нет ни в наличии, ни в продаже, тогда реально воспользоваться обычными пассатижами, но делать это нужно очень аккуратно. Чтобы не сломать направляющие втулки клапанов, поскольку они изготовлены из очень хрупкого металла.

После того, как маслосъемные колпачки сняты, необходимо одень на место новые. Здесь можно применить оправку и насадить их легкими ударами молотка. Если же имеется вышеуказанный съемник, то напрессовка производится его обратной стороной.

Сборка

После того, как наша цель достигнута, устанавливаем все детали в обратном порядке. Особое внимание нужно уделить порядку затяжки головки блока цилиндров и корпуса распределительного вала. При затяжке первой она проводится от середины. Вторая же проводится, согласно порядку, указанному на фото.

Теперь совмещаем метки и устанавливаем шестерню привода. Стоит вспомнить, что цепь привода ГРМ ослаблена. Самое время ее натянуть. Для этого необходимо провернуть коленчатый вал на 2 оборота, после чего затянуть гайку натяжителя цепи.

Ну вот и все, теперь устанавливаем оставшиеся детали согласно обратному порядку. При затяжке крышки клапанов начинать следует от середины. В таком случае утечка масла сводится к нулю.

Заключение

В заключение стоит сказать, что замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2107 не даст больших результатов в одниочку. Дело в том, что такие операции необходимо производить совместно с другими, такими, как замена поршневых колец, и вкладышей коленчатого вала. Естественно, фильтры при этом тоже меняются, и расходники тоже.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные классические модели, способны пройти без капитального ремонта до 300 км. Конечно, не каждый владелец способен следить за своим автомобилем так, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но часто многие ремонтируют свои моторы гораздо раньше. Это связано с преждевременным износом поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных.Компрессия в такой ситуации обычно резко падает и падает ниже 10 атмосфер, конечно же надо ремонтировать двигатель. В данном руководстве описана процедура замены поршневых колец. Но сначала нужно выполнить подготовительные действия:

[colorbl style=»green-bl»] Имейте в виду, что для большего удобства данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можете даже убрать двигатель из-под капота.[/colorbl]

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к работе. В первую очередь откручиваем две гайки крепления крышек шатунов, а для этого нам понадобится вороток с головкой на 14. Так как гайки вкручиваются с большим моментом, может потребоваться наращивание рычага с трубка.

 

Теперь вы можете легко снять крышку и убрать ее в сторону. Но имейте в виду, что при установке нужно все расставить по своим местам, то есть не перепутать крышки разных поршней!

 

Когда это будет сделано, можно попытаться выдавить поршень наружу, нажав на шатунные болты.Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть чтобы шатун находился в прямом положении. Для этого может потребоваться слегка провернуть коленчатый вал за шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень с помощью деревянного бруска, уперев его в шатунный болт. После этого он должен легко выйти и вынимаем его руками до конца, как показано на фото ниже:

Действуя с особой осторожностью окончательно снимаем поршневой узел с шатунов наружу:

Далее приступаем непосредственно к замене колец, если это необходимо.Для этого слегка подденьте край верхнего компрессионного кольца и выведите его из зацепления с канавкой, как показано ниже:

 

круг:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самый нижний — маслосъемный, скорее всего разборный, так что имейте это в виду. Далее необходимо измерить зазор между торцами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть более 1 мм.А оптимальный рабочий зазор 0,25-0,45 мм. Если после замеров выяснилось, что значения не разрешены к использованию, кольца необходимо срочно заменить.

Перед установкой на поршни его канавки необходимо полностью очистить от нагара. Лучше сделать это старым кольцом, оно подходит для этого идеально. Затем можно поставить новые кольца на место. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, обязательно смажьте все моторным маслом, не жалея его.

Цены на хорошие кольца с пробегом более 50 000 км могут стоить не менее 000 000 руб.В обязательном порядке после сборки двигателя ВАЗ 1000 необходимо провести его обкатку, хотя бы первые 2107 км для эксплуатации автомобиля в щадящем режиме.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Какое масло лучше для ваз 2105. Какое масло лить в двигатель, кпп и мосты на зиму в ваз

Здравствуйте, сегодня мы вам покажем как самостоятельно заменить масляный фильтр и масло в двигателе на ВАЗ 2105, 2107. Масло в двигателе меняется в среднем каждые 10000 км и меняется вместе с фильтром, иначе толку от нового будет мало масло.Максимум можно проехать без замены масла 15 000 км, но это уже предел, если ехать дольше, двигатель начнет «умирать». Для чего нужно масло в двигатель можно прочитать Масло нужно менять на горячем заглушенном двигателе.

Сначала снимите крышку маслозаливной горловины, это нужно для того, чтобы масло не «булькало» при стекании

Теперь отверните с помощью большого шестигранника сливную пробку на картере двигателя и слейте масло в заранее подготовленную емкость

Ждем, пока стечет, как можно больше масла, минут 5-10 и закручиваем сливную пробку на место.Теперь нужно поменять масляный фильтр. Сначала попробуй открутить масляный фильтр руками, если не получится, то воспользуешься специальным съемником, а если съемника нет, то можно пробить фильтр отверткой в ​​основании и за него открутить

Далее закручиваем новый масляный фильтр, закручивать лучше руками, чтобы не переборщить и не сорвать резьбу. Через маслозаливную горловину заливаем новое моторное масло, параллельно проверяем его уровень в двигателе с помощью щупа.После того, как вы залили масло до максимальной отметки на щупе, запустите двигатель на несколько секунд и, подождав 5 минут, снова проверьте уровень масла, так как масло распределяется по всему двигателю и заполняется масляный фильтр, возможно, его необходимо доливать.

Одним из основных видов работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, независимо от модели и года выпуска, является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масла. Причем замену смазочных материалов следует проводить во всех составных частях автомобиля, где используется смазка.Прежде всего, это детали двигателя и трансмиссии.

Так как в наших широтах наблюдается сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель ВАЗ зимой, ведь смена времени года влияет и на свойства смазки. И в этом вопросе следует как-то разобраться.

Вязкость

Начнем с того, что одним из основных параметров смазки, предназначенной для заливки в силовые установки, является ее вязкость.Эта характеристика определяет текучесть масла в различных условиях эксплуатации. Она должна быть текучей на холоде (для обеспечения легкости запуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности, после нагрева. Именно вязкость масла является одним из основных критериев выбора. Для обозначения смазочных материалов по вязкости введена целая классификация — SAE.

По ней все масла делятся на:

  • Лето;
  • Зимний;
  • Всесезонный;

Первые два варианта относительно редко встречаются в нашей стране, они больше предназначены для эксплуатации в условиях круглогодично стабильных температурных показателей…Для летнего варианта основным критерием является сохранение вязкости при высоких температурах, а текучесть при низких температурах практически не учитывается. А у зимнего варианта все с точностью до наоборот.

Так как у нас большие сезонные перепады температур, использовать отдельно летнее и зимнее масла просто нецелесообразно. Поэтому рациональнее использовать всесезонные смазки. Тем более, что они еще и по вязкости разные, поэтому тоже следует правильно подобрать моторное масло на зиму на ВАЗ.

Для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации SAE используется индекс, состоящий из цифр и букв. Примерами такой маркировки являются 5W-40, 0W-30, 10W-50 и т. д. Первая часть маркировки указывает на вязкость при низких температурах. Фактически этот показатель указывает, при каком минимальном температурном пороге смазка будет оставаться достаточно текучей чтобы масляный насос мне удалось «протолкнуть» его через систему. И в этом случае, чем меньше номер первой части маркировки, тем больший мороз выдержит смазка.Так, масло с индексом 5W будет оставаться жидким при температуре до -30 градусов, а вот для 15W максимальный температурный порог уже -20 градусов С.

Вторая часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь все наоборот, чем больше цифра, тем выше вязкость после нагрева.

Чтобы подобрать вязкость моторного масла на зиму на ВАЗ-2114 или любую другую модель, нужно всего лишь определиться с температурой в разные сезоны.Так вот, для северных широт ориентироваться нужно в первую очередь на низкотемпературную вязкость, то есть на первую часть индекса SAE. Если зимой температура опускается до -30 градусов. Сверху и ниже лучше использовать масла 0W или хотя бы 5W. Использование смазки с более высоким индексом приведет к тому, что при сильных морозах масло будет настолько густым, что стартер не сможет провернуть коленвал… А вот для южных широт следует ориентироваться больше на вторую часть индексом, то есть по высокотемпературной вязкости.

Для широт с умеренным климатом масло на зиму на ВАЗ-2106 (вообще не важно какая модель) придется искать компромисс, чтобы зимой смазка оставалась жидкой, а летом вязкой. Оптимальным для этого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Это рассматривалось какое масло лить в ВАЗ 2110 зимой по вязкости.

Но вы также должны учитывать тип смазки. Их три:

  • Минерал;
  • Синтетика;
  • Полусинтетика;

Минеральное масло на зиму ВАЗ-2109 — самый худший случай… Такая смазка, изготовленная путем переработки нефтепродуктов, не имеет хороших эксплуатационных показателей, особенно низкотемпературной вязкости. То есть порог загустевания у нее значительно выше, чем у других видов масел. Но тут стоит отметить, что такое масло для использования в качестве смазки практически не встречается. Но зато его часто используют как основу для промывочных жидкостей.

Синтетическое масло — один из самых оптимальных вариантов для силовых установок современных автомобилей… Получается путем синтеза, в ходе которого задаются определенные параметры смазки, в том числе вязкость. Поэтому, решая, какое масло лить в ВАЗ-2114 зимой, следует отдать предпочтение синтетическому.

Полисинтетическое Представляет собой смесь минерального и синтетического масел. По эксплуатационным показателям уступает «синтетике» (но по более низкой цене), но превосходит «минералку». Поэтому использование такого масла в двигателе ВАЗ-21083 или в моделях классического семейства – вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия – вязкость и тип следует учитывать при определении того, какое масло заливать на зиму в ВАЗ-2115 или любую другую модель.

Естественно, стоит обратить внимание и на производителя. Не стоит покупать смазку в сомнительных точках продаж, малоизвестных производителей. При выборе масла лучше не экономить.

Наконец, давайте пройдемся по передаче. В классических моделях ВАЗ смазка заливается в редуктор и редуктор, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше — только в редуктор (у них нет редуктора).Причем в этих узлах используется специальное масло-трансмиссионное. Эту смазку не нужно менять так часто, как смазку для силовой установки, да и общие требования к ней значительно ниже.

Выбирая трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, особо учитывать нюансы не нужно. В элементах трансмиссии используются масла с классификационным индексом SAE 75W-85, 80W-90 и т.д. Он залит как в редуктор, так и в редуктор.

Видео — Какое масло в машину выбрать на зиму?

В этой статье вы узнаете как поменять масло и что с этим связано.Это продлит жизнь транспортному средству и поможет исправить работу. Всю работу можно разделить на несколько этапов, о которых речь пойдет ниже.

Когда менять масло

Когда придет время ВАЗ 2105, необходимо следовать инструкции производителя.
Итак:

  • Если автомобиль новый, то можно следовать рекомендациям производителя.
  • Если автомобиль имеет значительный пробег, то вам необходимо научиться самостоятельно определять эти сроки.
  • В новом автомобиле производитель рекомендует менять масло через 15 000 км. Но если автомобиль уже не новый, то этот срок следует сократить до 10 000 км или даже до 7500 км.

Внимание: В любом случае при измерении уровня масла в картере обращайте внимание на прозрачность масла и его вязкость. Если масло потемнело или даже почернело, а вязкость на ощупь не та, то лучше заменить это масло раньше времени.

Состояние, качество бензина, которым вы ездите, и качество самого масла имеют большое влияние на сроки замены масла. Если у вас замена масла, двигатель ВАЗ 2105, следуйте приведенной ниже инструкции.

Необходимый инструмент

Для замены масла в двигателе необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • шестигранный ключ на 12;
  • Ключ-звездочка 14 x 17;
  • специальный ключ для откручивания масляного фильтра;
  • трубка Ø 12 мм;
  • емкость 5 литров для слива отработанного масла;
  • приобрести 4 литра соответствующего масла;
  • новый масляный фильтр.

Делаем замену

Перед сливом отработанного масла запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, то есть до 90°С.
Итак:

  • Затем загоняем машину на яму или эстакаду, чтобы под ней было удобнее работать.
  • Глушим двигатель и ждем 10 минут. За это время все масло из системы стечет в картер двигателя.

  • Затем под сливную пробку на картере подставляем емкость для отработанного масла.Открутите сливную пробку шестигранным ключом.

Внимание: осторожно откручивайте пробку, так как масло горячее. Чтобы не обжечь руки, лучше работать в перчатках.

  • Для того, чтобы масло стекало быстрее, необходимо снять заливную пробку на клапанной крышке.

  • Пока масло сливается, можно открутить. Это можно сделать руками в перчатках.
    Если фильтр невозможно открутить вручную, то необходимо использовать специальный ключ, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
  • Берем новый фильтр, заливаем в него около 250 грамм чистого масла той же марки, что собираетесь заливать в двигатель. Проверка резиновой прокладки.
    Если на нем нет видимых дефектов, то смазываем маслом и закручиваем фильтр на место руками, стараясь сильно не напрягаться. Лучше тогда, после прогрева масла, отжать его.
  • Если все масло стекло, заверните сливную пробку на место, предварительно проверив прокладку на наличие дефектов.

  • Теперь можно заливать свежее масло.

Делается это через заливную горловину на клапанной крышке двигателя. Для удобства и чтобы масло не пролилось, срезанный верх пятилитровой пластиковой тары можно приспособить в виде воронки.
Итак:

  • При заливке в двигатель масла необходимо проверять его уровень по щупу. Перед измерением необходимо дать время маслу стечь в картер.
    Уровень масла на щупе должен быть на 2/3 между минимальной отметкой и максимальной.

  • После замены масла в двигателе ВАЗ 2105 необходимо закрыть заливную горловину пробкой и запустить двигатель.

После запуска необходимо внимательно следить за давлением масла контрольной лампы. Если он не погаснет в течение 3-4 секунд, следует срочно заглушить двигатель.
После короткой остановки снова запустите двигатель. Если свет не погаснет в течение 3-4 секунд, то снова остановитесь и запустите двигатель.

Внимание: Ни в коем случае нельзя запускать двигатель более 4–5 секунд при не погашенной контрольной лампе и тем более резко не увеличивать обороты.
Это может привести к серьезной аварии. Если лампа продолжает гореть, проверьте датчик давления масла.

Итак:

  • После того, как вы запустили двигатель и погасла контрольная лампа, дайте двигателю поработать, прогрейте масло до рабочих температур. Осмотрите двигатель на наличие утечек масла.
    При необходимости подтяните масляный фильтр.
  • Остановите двигатель и проверьте уровень моторного масла через 5 минут после остановки. Если уровень масла ниже середины между метками, долейте масло до уровня 2/3 расстояния между метками min и max.
  • Очередная замена масла двигателя ВАЗ 2105 производится через 10 000 км пробега вашего автомобиля.

Примечание: Для контроля пробега автомобиля от замены масла до замены масла записывайте показания спидометра и сохраняйте записи. Вы будете точно знать, сколько километров проехал автомобиль после замены масла, и сколько осталось проехать до следующей замены.

Это важно знать, если вы планируете дальнюю дорогу, и чтобы эта процедура не застала вас в пути.
Замена масла в двигателе ВАЗ 2105И проводится так же, как и в двигателе ВАЗ 2105. Таким образом, замену масла можно произвести, следуя инструкциям, изложенным выше.
Комплексная замена масла в двигателе ВАЗ 2105, включая промывку картера, ручную смазку замков и петель на СТО обойдется вам примерно в 1350 рублей.

Какими показателями руководствуются современные автолюбители при выборе моторных масел? В первую очередь речь идет об эксплуатационных свойствах и вязкости.Также для владельцев «классики» очень важна стойкость состава и то, как это масло повлияет на расход топлива.

Все современные масла, которые выпускают современные производители, делятся сразу на несколько групп – всесезонные, зимние, а также летние. Впрочем, это будет не так уж и голословно – уже давно понятно, что найти специализированные летние или зимние масла на современном рынке практически невозможно – их используют крайне редко, заливая баки вездеходов в Сахаре или в Арктика.О выборе лучшего моторного масла на зиму

Для нашей страны наиболее актуальными являются всесезонные масла, которые в широчайшем температурном диапазоне обеспечивают работу двигателя. Для обозначения всесезонных масел принято использовать аббревиатуру, например, SAE 5w-30.

О чем мы говорим?

Выше указано обозначение и прежде чем разбирать конкретные сорта масла, разберемся с его расшифровкой. Цифра перед буквой W будет обозначать минимальную температуру, при которой это масло позволит запустить двигатель.Определить его достаточно просто – отнимаем от этой цифры четное число 35. Так, если в двигатель залито масло SAE 5w-30, то он крутится при температуре -30 градусов.

У этого обозначения есть и вторая цифра – она будет определять вязкость масла (высокие температуры). Напрямую расшифровать такой показатель просто невозможно — он определяется максимальной и минимальной вязкостью масла (опять же при рабочих температурах). Однако вам будет достаточно знать, что чем выше цифра, тем выше вязкость масла даже при высоких температурах.

Шлам – в чем опасность?

Да, конечно, почти каждому современному водителю встречалось слово «отстой». Большинству из нас известно, что именно шлам повредит двигатель, ведь речь идет о темном густом веществе, которое образовалось в двигателе при жесткой эксплуатации машины. Но какое моторное масло защитит двигатель «классического» двигателя от ВАЗ зимой?

Нужно моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками… Именно это откроет целый ряд преимуществ (по сравнению с использованием стандартных составов).

В экстремально низких условиях использование стандартных моторных масел приведет к загустению жидкости и потере текучести. Именно это ограничивает способность составов циркулировать внутри мотора, увеличивая износ деталей и приводя к образованию шламовых отложений. То же самое и летом.

Mobil 1 как панацея

Всем владельцам русской классики Рекомендуется использовать синтетические масла качества Mobil 1 любого года выпуска, в состав которых входят тщательно подобранные присадки и базовые масла.Собственно, именно они противостоят загустению в самых сложных температурных условиях. Использование таких комплектующих позволяет поддерживать двигатель в первозданной чистоте – вне зависимости от того, едете ли вы по крупному мегаполису и часто стоите в пробках или едете по сельским проселочным дорогам.

Мобил 1 с увеличенным сроком службы 10W-60

Mobil 1 – эталон отличной защиты двигателя и смазывания всех топливных колец. Проведенные не так давно испытания показали, что именно технология этого производителя, воплощенная в моторном масле, позволяет двигаться узлам двигателя ВАЗ , исключая возможность повреждения двигателя шламом.

Не так давно отечественное представительство ExxonMobil подвергло «классику» от ВАЗ лабораторным испытаниям, основной целью которых является проверка эффективности очистки двигателя от шлама.

Этап номер один — здесь мотор работал в режиме, позволяющем привести к интенсивному образованию гари внутри мотора. В результате было смоделировано, что стандартное масло способствует образованию шлама при неправильных условиях эксплуатации.

Для очистки экспериментаторы использовали популярное среди автомобилистов масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 – на нем автомобиль без замены и без вреда для двигателя смог преодолеть 7 тысяч километров.

На самом деле, использование зимнего масла Mobil 1 Extended Life 10W-60 способствует удалению шлама из двигателя и контролю над ним. По результатам испытаний эффективность защиты двигателя подтверждается всеми самыми основными, ключевыми параметрами – чистотой двигателя, высочайшей степенью защиты и минимальным износом деталей автомобиля.

Вероятно, именно по этой причине моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 так популярно среди современных автомобилистов и владельцев автомобилей ВАЗ в частности.

Может Бизол?

Bizol является крупным игроком на рынке, поставляя на рынок масла, ориентированные на различные условия эксплуатации… Если вы стали счастливым обладателем нового ВАЗа и хотите содержать его двигатель в идеальном состоянии — масло Bizol Ultra Longlife 5W-40 для вас. Идеальное синтетическое масло, обеспечивающее максимально эффективную защиту двигателя, а также гарантирующее длительный интервал использования.

Есть еще полусинтетика — Bizol Gold 10W-40, она ориентирована на тяжелые условия эксплуатации большого города с постоянными пробками и заторами.

Масло

Bizol спасло и для автомобилей ВАЗ, двигатели которых имеют колоссальный пробег и, казалось, давно должны были выйти на пенсию.Для двигателей, склонных к повышенному расходу масла, рекомендуется Gold 10W-40. Имеется оптимальное количество добавок, соблюдается критерий цена-качество.

В нашей статье представлены самые интересные автомобильные масла, которые специалисты рекомендуют заливать в отечественные «Жигули». Независимо от того, какое масло вы используете, опасайтесь подделок!

В двигателе ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько инновационных технических решений. Во-первых, здесь не гнется клапан при прерывании передачи, а во-вторых, вращение на распределительный вал ГРМ передается зубчатым ремнем.

ДВС 2105 характеристики

ДВС 2105 четвертой серии спроектирован по аналогии с двигателем Форд Пинто, поэтому получил ременный привод ГРМ и навесного оборудования, и защиту от загиба/заклинивания клапанов в случае поломки во время движения. Улучшенные характеристики выглядят так:

Производитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2105
Годы выпуска 1979 – 1994
Объем 1.3 л (1294 см3)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 94 Нм (3400 об/мин)
Вес 104 кг
Степень сжатия 8,8
Питание Карбюратор ДААЗ-2105 Озон
Тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с ремнем ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладки коллектора (впуск/выпуск) 0.08 мм

прокладка ГБЦ 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 — 2,4 мм, угол 45°
Распределительный вал один верхний внутри ГБЦ, ширина фазы 232°, опережающий выпускной клапан 42°, отставание впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А — 79 — 79.01 мм

класс B — 79,01 — 79,02 мм

класс C — 79,02 — 79,03 мм

класс D — 79,03 — 79,04 мм

класс E — 79,04 — 79,05 мм

Поршни и кольца Поршень из алюминиевого сплава, луженый

Чугунные кольца, хромированные снаружи компрессионные (верхние) и фацетированные (нижние)

Диаметр поршня класс А — 78,94 — 78,95 мм

класс С — 78,96 — 78,97 мм

класс Е — 78,98 — 78.99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра — 0,153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости разреза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее компрессионное кольцо 3,957 — 3,977 мм
Маслосъемное кольцо 2 015 — 2 035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0.03 — 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 — 50,775 мм
Зазор коренной шейки 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники Диаметр шейки вала — 47,814 мм

Толщина вкладыша — 1448 мм

Ширина вкладыша — 28,025 — 28,975 мм

Сальники коленвала передние — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня 66 мм
Топливо АИ-93 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро-1
Расход топлива трасса — 6 л/100 км,

смешанный цикл 8 л/100 км

город — 10 л/100 км

Расход масла максимум 0.7 л/1000 км
Масло моторное для 2105 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Частота замены каждые 55 000 км
Рабочая температура 80 °
Моторесурс заявленный 200 000 км

реальный 500 000 км

Регулировка клапанов Гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-A40
Количество охлаждающей жидкости 9.75 л
водяной насос крыльчатка из полимера, крепление на блок
Зажигание Распределитель АТЭ-2
Свечи на ВАЗ оригинал — А17-ДВ,
Зазор между электродами свечи 0,5 — 0,6 мм
Ремень ГРМ 122 зубца
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и фильтром предварительной очистки, регулировка температуры в зависимости от сезона
Масляный фильтр рекомендован Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0.62 кг

внутренний диаметр отверстия — 25,67 мм

внешний диаметр — 27,75 мм

количество монтажных отверстий — 6 шт.

без смещений

Болты маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм,
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 11 до 14 бар, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80 °C
Температура срабатывания термостата 80–84 °C
Клапан давления внутри пробки радиатора 0.7 — 1 бар
Содержание в выхлопе вредных продуктов CH
Обороты ХХ 700 — 800 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений свеча — 20 Нм

маховик — 60 + 90° Нм

болт сцепления — 20 Нм

крышка подшипника — 65 Нм + 90° (основной) и 30 Нм + 90° (соединительный шток)

ГБЦ — 4 ступени 40 Нм, 60 Нм + 90° + 90°

Полное описание параметров ДВС содержится в официальном руководстве завода производителя.Там указано, что напротив клапанов в поршнях двигателя имеются прорези, обеспечивающие сохранность ДВС в случае обрыва ремня ГРМ – поршень не сможет «встретиться» с клапаном физически. Пользователь просто заменит резиновое изделие, капитальный ремонт не потребуется.

Конструктивные нюансы

Для получения вышеуказанных характеристик двигателя производителем были проведены эксперименты:

  • ход поршня уменьшен до 66 мм;
  • диаметр цилиндра, наоборот, увеличен до 79 мм.

В результате получился оборотистый мощный двигатель с алюминиевой крышкой клапана, поглощающей звук привода. Еще одной особенностью ДВС стало крепление шкива ремня ГРМ – пользователям не нужно откручивать болт на коленчатом валу, в отличие от предыдущих моделей двигателей ВАЗ.

В инструкции по эксплуатации производитель рекомендует какое масло заливать в двигатель — 5W30 — 15W40.

Какие автомобили комплектовались ДВС 2105?

Указанная модернизация не могла не удовлетворить пользователей отечественного автопрома.Основным недостатком был регулярный обрыв ремня ГРМ, руководство АвтоАЗ уменьшило объемы производства, затем сняло с производства двигатель 2105, поэтому двигателем комплектовались только три модификации Жигулей:

    • 2105 седан;
    • 2104 универсал;
    • 21072 седан.

    В настоящее время произвести тюнинг под двигатель этой серии не составляет труда, однако среди эксплуатируемого жигулевского парка «пятерок» с «родным» двигателем очень мало.

    Плюсы и минусы

    При соблюдении режимов обслуживания и эксплуатации капитальный ремонт машин десятилетия не требовался. В умелых руках двигатель 2105 1989 года выпуска эксплуатируется по сей день, а ресурса ремня ГРМ хватает на 40 000 км. Если с расходными материалами проблем нет, то потребность в запчастях удовлетворяется не полностью. Например, ГБЦ всегда в наличии, а впускные коллекторы приварены на место.

    Регламент ТО

    Объект ТО Время или пробег (что наступит раньше)
    Ремень ГРМ замена через 40 000 км
    Аккумулятор 1 год / 20 000
    Клапанный зазор 2 года / 20 000
    Вентиляция картера 2 года / 20 000
    Ремни привода навесного оборудования 2 года / 20 000
    Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
    Моторное масло 1 год / 10000
    Масляный фильтр 1 год / 10000
    Воздушный фильтр 1–2 года / 20 000
    Топливный фильтр 4 года / 20 000
    Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
    Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
    Кислородный датчик
    Свеча зажигания 1–2 года / 20 000
    Выпускной коллектор 2 года

    Зная, какое масло используется в двигателе, и тип жидкости, которой заправлена ​​система охлаждения, вы сможете провести обслуживание ДВС «пятерки» самостоятельно.

    Причины неисправностей и их устранение

    В принципе двигатель 2105 имеет все типичные неисправности карбюраторных рядных ДВС:

    • засорение топливной системы, ТНВД, карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и фильтра;
    • выработка ресурса воздушного фильтра и микровыключателя;
    • выход из строя системы зажигания и залегание клапанов, поршневых колец;
    • пробой прокладок и уплотнений, перекос кулачковых зазоров;
    • производство цилиндров/поршней, вкладышей подшипников;
    • Ослаблены болты маховика и приводные ремни навесного оборудования.

    А вот схема двигателя позволяет избежать капремонта при обрыве ремня ГРМ на 100%.

    Тюнинг двигателя

    По аналогии с предыдущими двигателями внутреннего сгорания производителя, мотор 2105 может увеличить мощность несколькими способами:

    • расточка цилиндров под размер большего поршня;
    • увеличение длины шатуна;

    Изучение причин чрезмерного расхода масла > Prestige Toyota Service

    Это уже не просто F-100 1975 года выпуска с мега-мильометром, выпускающий сизый дым из выхлопной трубы.За последнее десятилетие большое количество двигателей легковых и грузовых автомобилей последних моделей с малым пробегом потребляли чрезмерное количество моторного масла. Механические неисправности различаются, но основная причина, по-видимому, заключается в том, что каждый производитель торопится выполнить требования EPA по экономии топлива и выбросам.

    Да, каждый четырехтактный двигатель обычно потребляет небольшое количество масла.

    Прежде чем мы перейдем к техническим аспектам расхода масла, давайте разберемся, что такое слишком много. Большинство производителей публикуют то, что мы считаем спецификациями «прикрой свою задницу» — обычно одна кварта сжигается каждые 1000 миль, что является нормальным порогом.Теперь давайте подумаем об этом. С рекомендуемыми интервалами замены масла, увеличивающимися со старых верных 3000 миль и приближающимися к 7000, вы можете добавлять 6 или 7 литров масла между обслуживаниями. Допустим, в вашем двигателе 5 литров масла, теперь вы покупаете до 12 литров на обслуживание, и все это лишнее масло сгорает и выбрасывается в атмосферу. Не говоря уже о накоплении углерода в камере сгорания и задней части клапанов, что наносит дополнительный ущерб производительности и сроку службы двигателя.

    Эти характеристики расхода масла кажутся смехотворными, и, к счастью, большинство, но не все, производители и отделы обслуживания дилеров выполнят ремонт до того, как расход масла достигнет этого уровня.

    Типичные точки входа масла в камеру сгорания проходят за поршневыми кольцами и направляющими клапанов. В каждом поршне используются кольца, подпружиненные к стенке цилиндра. Эти поршневые кольца герметизируют высокое давление в камере сгорания от моторного масла, летящего внутри картера.

     

    Фото 2/4   | 02 Потребление масла класса магазина

    Поршневые кольца

    Общие конфигурации включают верхнее компрессионное кольцо и второе компрессионное кольцо, за которыми следуют два гораздо более тонких маслосъемных кольца, разделенных прокладкой. Каждое кольцо свободно перемещается внутри своей специальной кольцевой канавки. Изготовленное из чугуна (или стали) поршневое кольцо не представляет собой полный круг, в нем используется «концевой зазор», обеспечивающий упругое натяжение стенки цилиндра, а также расширение и сжатие при нагревании.

    Зазоры на концах колец во время сборки должны располагаться в шахматном порядке, чтобы они не совпадали друг с другом. Торцевые зазоры непосредственно друг над другом или под ним обеспечивают путь для потери сжатия и поступления избыточного масла в камеру сгорания.

    Готовая стенка цилиндра отшлифована штриховкой крошечных каналов. Это позволяет удерживать очень небольшое количество масла из картера на стенке цилиндра и смазывать поршневые кольца, когда поршень перемещается вверх и вниз в отверстии цилиндра.

    Вот посмотрите на процесс. В такте сжатия поршень перемещается вверх, и впускной и выпускной клапаны закрываются. Два верхних компрессионных кольца обеспечивают уплотнение между стенкой цилиндра и головкой поршня (вверху), и воздушно-топливная смесь сжимается. Искра воспламеняет смесь воздуха и топлива под давлением, вызывая сгорание и расширение в камере сгорания над поршнем. Это расширение толкает поршень вниз во время рабочего такта, где поршень, прикрепленный к шатуну, вращает коленчатый вал.

    Высокое давление сгорания также вдавливает поршневые кольца в соответствующие канавки и прижимает к стенке цилиндра, что еще больше улучшает уплотняющие свойства. Пока все это происходит, маслосъемные кольца (с помощью компрессионного кольца №2) соскребают лишнее масло со стенок цилиндра и не дают большей его части попасть в камеру сгорания. Небольшое количество масла в заштрихованных каналах, смазывающих поршневые кольца, сгорает в камере сгорания (нормально).

    Чрезмерный расход масла в конечном итоге будет иметь место в любом двигателе, который достигает определенного плато с большим пробегом, в зависимости от конструкции двигателя, надлежащего обслуживания и условий вождения. Что касается поршневых колец и кольцевых канавок, то они могут быть изношены до такой степени, что адекватная герметизация давления сгорания и/или контроль масла уже невозможны. Чрезмерное накопление углерода в кольцевых канавках может препятствовать свободному движению колец (залипание). Стенки цилиндра с задирами, изношены слишком сильно или перестали быть прямыми (чрезмерная конусность или овальность) также могут препятствовать сжатию и контролю масла, ослабляя уплотняющие свойства поршневых колец.Конечно, неправильная обработка, сборка и некачественные детали сыграют свою роль после ремонта.

    Направляющие клапана

    Внутри головки блока цилиндров находятся впускной и выпускной клапаны, которые обеспечивают поступление воздуха и топлива и выход отработавших газов соответственно. Каждый клапан имеет вал, называемый штоком клапана, который перемещается вверх и вниз внутри направляющей клапана. Направляющая представляет собой просто просверленное отверстие для перемещения штока клапана с заданным зазором между ними. Верхняя часть клапана движется вниз с помощью поворотного коромысла (управляемого вращением распределительного вала), чтобы открывать и закрывать каждый клапан.Коромысло и верхняя часть штока клапана находятся внутри картера и смазываются моторным маслом. Чтобы предотвратить попадание чрезмерного количества масла на шток клапана и направляющую, к верхней части направляющей клапана крепится уплотнение клапана, изготовленное из различных резиновых и синтетических материалов.

    Опять же, нормальный износ в конечном итоге приводит к износу уплотнений клапанов и расширению штока клапана для направления зазора, позволяя избыточному маслу проникать через клапаны в камеру сгорания.

    Дополнительные источники

    Другими причинами чрезмерного расхода масла являются перелив, закупорка системы вентиляции картера или даже чрезмерное количество шлама, блокирующее каналы возврата масла.Масло подается к головке блока цилиндров для смазки компонентов клапанного механизма. Если масло больше не может стекать обратно в масляный поддон (резервуар), направляющие втулки клапанов полностью погружаются в масло, и сальники клапанов не могут до такой степени защитить направляющие.

     

     

    Фото 3/4   | 03 Расход масла в цеху

    Симптомы

    Водителей раздражает необходимость доливать масло между обслуживаниями. Обычно производители рекомендуют проверять уровень масла при каждой заправке топливного бака, но большинство водителей этого не делают.Это приводит к незнанию о низком уровне масла до тех пор, пока он не достигнет предела. Симптомы варьируются от мигания индикатора низкого давления масла (или уровня масла), индикаторной лампы неисправности, шума двигателя и, наконец, повреждения двигателя (заклинивания), если ранние предупреждающие признаки остаются без внимания.

    Почему большой расход на молодых двигателях?

    Одним из не очень важных вопросов является вязкость масла. Более жидкое масло труднее герметизировать, чем более густое (0W20 против 10W40). И производители автомобилей неуклонно снижают рекомендуемую вязкость, чтобы уменьшить трение вращения своих двигателей и, следовательно, повысить экономию топлива.Тем не менее, современные технологии двигателей преодолевают дифференциал смазки.

    Некоторые производители настаивают на том, что добавление литра масла на пробег в 1000 миль является нормальным явлением, особенно в двигателях с особыми характеристиками и двигателях с турбонаддувом. Возможно, это утверждение наполовину необъяснимо, но оно не объясняет проблемы высокого расхода масла в широком диапазоне неэффективных конструкций двигателей без наддува.

    Все это приводит к вращательному трению или силе, необходимой для вращения двигателя на коленчатом валу.Если исключить сжатие из уравнения (свечи зажигания сняты), общее трение двигателя включает в себя везде, где движущаяся часть соприкасается, а также натяжение пружины. Хорошим примером является вращение распределительного вала. Существует трение в подшипниках кулачка, которые смазываются маслом (относительной вязкости), а также усилие, необходимое для открытия клапанов, которые удерживаются в закрытом состоянии пружинами клапана.

    Значительный вклад в трение в двигателе вносят поршневые кольца — более 20 процентов от общего количества. Инженеры изучали этот фактор в течение многих лет, пытаясь найти золотую середину для уменьшения трения поршневых колец, чтобы помочь в экономии топлива, сохраняя при этом их достаточно прочными, чтобы выдерживать нормальный срок службы двигателя в реальных условиях вождения.

    Это личный анализ, основанный на близком опыте и разделяемый многими другими, но, как правило, не разглашаемый производителями. Инженеры просто перестарались, уменьшив трение поршневых колец (натяжение пружины), чтобы улучшить экономию топлива, но конструкция не выдерживает дорожных условий.

    Способность поршневых колец изолировать моторное масло от камеры сгорания достаточна прямо из коробки на динамометрическом стенде, но по мере нормального износа масло проходит. В некоторых случаях расход масла вначале не заметен, но когда избыток масла образует нагар на маслосъемных кольцах (заедает их в канавке), расход масла резко возрастает.

    Еще одним фактором стала технология переменного рабочего объема, которая доступна на некоторых автомобилях. В условиях движения с малой нагрузкой и легким дросселем определенные цилиндры отключаются для повышения экономии топлива. При этом подача топлива отключается, а впускной и выпускной клапаны остаются закрытыми. Отсутствие давления сгорания снижает способность поршневых колец к уплотнению, поэтому, когда этот цилиндр снова загорается, избыточное масло увеличивает нагар на масляном кольце. Имеются также случаи стремления к перекосу зазоров торцов колец на выключенных цилиндрах.Комбинация двух кабин приводит к такому большому объему расхода топлива, что масло в цилиндрах загрязняет свечи зажигания. В этих случаях водители испытывают затруднения из-за пропусков зажигания, диагностического кода неисправности пропусков зажигания и загорания индикатора проверки двигателя.

     

     

    Фото 4/4   | 01 Расход масла в мастерской

    Ответственность

    Consumer Reports опубликовал в июне 2015 года статью, посвященную этой проблеме.В ходе опроса, в котором приняли участие почти 500 000 автомобилей 10–14 модельного года, были проанализированы жалобы на расход масла. Определенные двигатели Audi, BMW и Subaru возглавили список двигателей, сжигающих масло, по мнению клиентов.

    Ремонт двигателя дорого обходится владельцам легковых и грузовых автомобилей и тем более производителям, устраняющим крупные дефекты двигателей. Кроме того, автопроизводители, как известно, борются изо всех сил, чтобы избежать ответственности. Что касается расхода масла, первый этап — объяснить клиентам, что это нормально, и продолжать доливать.Следующим этапом является выполнение послегарантийного ремонта двигателя (гудвилл) в каждом конкретном случае, чтобы удовлетворить клиентов и свести на нет рекламу. Далее предстоит бой с коллективным иском. Последний этап должен быть юридически обязан выдать расширенную гарантию, предусматривающую бесплатный ремонт сверх гарантии на трансмиссию и возмещение ранее оплаченного ремонта.

    Audi, Subaru, Honda и Toyota в настоящее время находятся в процессе коллективных исков по расходу масла определенных моделей/двигателей или договорились и выполняют ремонт в соответствии с расширенной гарантией на трансмиссию.

    Ремонт

    Исправления расширенной гарантии различаются, но большинство из них включают замену поршневых колец, поршней, обновление программного обеспечения модуля управления трансмиссией или все вышеперечисленное. Некоторые из обновлений программного обеспечения включали уменьшение «времени включения» переменного рабочего объема, что действительно влияет на экономию топлива.

    Есть несколько больших вопросов по этому ремонту: они устанавливают адекватно модифицированные детали, чтобы предотвратить повторный расход масла, или этого достаточно, чтобы вывести автомобиль из расширенного гарантийного срока? А как насчет всех оставшихся углеродных отложений?

    Перед покупкой подержанного автомобиля или грузовика узнайте о возможной причастности к коллективному иску о потреблении масла, расширенной гарантии или большому количеству жалоб.Это повлияет на стоимость ремонта и будущую стоимость автомобиля.

    Водители должны , а не заправлять бензином и маслом каждый бак.

     

    Нажмите здесь, чтобы увидеть оригинальную статью
    Автор: Алекс Стил

    Написано в среду, 27 апреля 2016 г. Брайаном
    Постоянная ссылка |

    Сколько стоит замена поршневого кольца

    Eagle’s Garage может получить долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице.Это не требует дополнительных затрат для вас, а все цены и наличие актуальны на момент публикации.

    Уход за двигателем автомобиля и его техническое обслуживание очень важны для долгосрочного здоровья автомобиля. Когда двигатель работает не в идеальных условиях, вы начнете замечать это в виде уменьшения количества моторного масла, пробега и увеличения дымности выхлопных газов или плохой работы.

    Одной из многих деталей, которые изнашиваются при ежедневном использовании, являются поршневые кольца.Со временем поршневое кольцо может начать разрушаться и выходить из строя из-за этого износа. Когда это происходит, возникает состояние, известное как прорыв газов, когда газы могут просачиваться через верхнюю часть поршня в картер. Лучшая услуга для этого — заменить кольца до того, как они станут слишком плохими и нанесут больше вреда вашему двигателю.

    Стоимость замены зависит не только от марки и модели, но и от того, сколько времени это займет. Вы можете рассчитывать заплатить около 1500 долларов за новый набор установленных колец.

    Мы дополнительно рассмотрим, сколько будет стоить замена поршневых колец, и соответствующую информацию, которую следует принять во внимание.

    Что такое поршневые кольца

    Поршневые кольца изготовлены из стали, которая со временем изнашивается. В конце концов, они сломаются достаточно там, где их нужно будет заменить, чтобы двигатель работал правильно. Они отвечают за создание герметичного уплотнения между поршнем и его цилиндром, чтобы предотвратить любую утечку.

    Они работают, прижимаясь к стенке цилиндра давлением сжатого воздуха во время сгорания. Это предотвращает просачивание масла в камеру сгорания, где оно может воспламениться и привести к отказу двигателя.

    Поршневые кольца

    обычно изготавливаются из стали или чугуна, поскольку эти материалы обладают низкой термостойкостью, что необходимо для того, чтобы они не расширялись слишком сильно при воздействии высоких температур в течение продолжительных периодов времени.

    4 Признаки неисправности поршневых колец

    Есть несколько признаков, указывающих на необходимость замены поршневого кольца.Несколько вещей, на которые следует обратить внимание:

    1. Расход моторного масла

    Вы начнете замечать снижение уровня масла в двигателе с течением времени. Это происходит потому, что поршни больше не удерживают все моторное масло внутри двигателя, поэтому оно начинает просачиваться в камеру сгорания.

    2. Чрезмерный белый дым из выхлопных газов

    Из выхлопной трубы вы увидите обильный белый дым. Это вызвано сгоранием моторного масла в камере сгорания.

    3. Низкая степень сжатия

    Автомобиль будет работать плохо, если у него низкая компрессия. Он будет чувствовать себя вялым, когда вы попытаетесь ускорить или обработать лишний вес.

    4. Снижение эффективности использования топлива

    По мере снижения степени сжатия снижается эффективность использования топлива. Вы заметите, что вашему автомобилю требуется больше топлива, чтобы проехать такое же расстояние.

    Стоимость замены поршневых колец

    Короткий ответ: более 1500 долларов, но может быть и больше, в зависимости от автомобиля.Затраты на рабочую силу составляют большую часть того, сколько будут стоить кольца.

    Сами кольца можно приобрести в магазинах автозапчастей примерно за 50-100 долларов. Настоящая стоимость связана с трудозатратами на снятие старых поршневых колец и установку новых.

    Необходимо снять более 30 деталей, прежде чем двигатель можно будет разобрать настолько, чтобы можно было даже приступить к замене колец. Это делается с помощью процесса, называемого «очистка бороскопа», который включает в себя подачу воды под высоким давлением в цилиндры через небольшие отверстия, просверленные над отверстием каждого цилиндра, для удаления любых частиц или оставшегося шлама, поэтому вашему механику не нужно беспокоиться о том, что он застрянет. в вашем двигателе во время сборки.

    Другая стоимость включает в себя удаление других компонентов, чтобы он мог получить доступ к другим цилиндрам, где он заменит кольца. Сюда входит снятие выпускных коллекторов, распределительных валов, болтов головки цилиндров, шкивов и т. д. 

    Таким образом, средний диапазон составляет от 1500 до 3000 долларов.

    Когда следует заменить поршни?

    Когда дело доходит до замены поршней, часто бывает сложно принять решение. Это не то, к чему следует относиться легкомысленно, так как часто это может стоить больших денег.Несколько вещей, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, прежде чем принимать решение:

    • Возраст и состояние вашего автомобиля
    • Сколько миль на двигателе?
    • Насколько серьезны симптомы?
    • Как часто вы проводите регулировку или замену масла

    Если вы не уверены, нужно ли вам менять поршни, всегда лучше отвезти их на проверку. Большинство механиков смогут довольно быстро сказать вам, требует ли это внимания.

    Замена поршня — это дорогая, но необходимая часть технического обслуживания автомобиля, потому что, если вы откладываете ее слишком долго, сломанное поршневое кольцо вызовет больше повреждений, таких как повреждение клапанов, стенок цилиндра или даже более серьезное повреждение двигателя.

    В некоторых случаях владельцы могут решить продать или обменять свой автомобиль, когда стоимость ремонта слишком высока, чтобы оправдать сохранение автомобиля.

    Может ли автомобиль работать с неисправными поршневыми кольцами?

    Вы, должно быть, уже знаете, насколько ужасной может быть для двигателя идея запуска автомобиля с неисправными поршневыми кольцами.Когда любой из этих симптомов начинает проявляться, это плохой знак, и было бы лучше как можно скорее пройти обследование. Однако вам может быть интересно, может ли автомобиль работать с плохими поршневыми кольцами.

    Ответ — да, но работать будет не очень хорошо. Вы заметите снижение производительности, топливной экономичности и увеличение дымности выхлопных газов. Если симптомы ухудшаются, автомобиль может вообще не завестись или, что еще хуже, привести к катастрофическому отказу двигателя, заканчивающемуся заклиниванием двигателя.

    Часто задаваемые вопросы

    Можно ли заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

    К сожалению, нет. Чтобы заменить кольца, вы должны получить доступ почти ко всем частям двигателя, а это значит, что это будет долгий и утомительный процесс. Вот почему большинство механиков посоветуют вам заменить двигатель, а не пытаться его отремонтировать, если есть проблема с поршнями.

    Как звучит неисправное поршневое кольцо?

    Звук будет меняться в зависимости от того, где находится сломанное кольцо.Например, если он расположен вдоль одного края, а не по всей ширине кольца, звук будет больше похож на металлический царапающий звук. Если он на другом конце, вы заметите пропуски зажигания в двигателе, который не достигает своих обычных оборотов.

    Могут ли плохие поршневые кольца вызывать перегрев?

    Очень просто, да. Вы заметите регулярную проблему перегрева, если ваш двигатель работает с плохими поршневыми кольцами. Одна из основных причин этого заключается в том, что масло вокруг двигателя не будет вовремя попадать на все детали, поэтому у него нет возможности должным образом все охладить.

    Заключение

    Короче говоря, поршневые кольца — это кольца, обеспечивающие уплотнение между поршнями и цилиндрами двигателя.