Ваз 2107 замена амортизаторов: Замена амортизаторов ВАЗ 2107 — порядок работы

Содержание

Замена амортизаторов ВАЗ 2107 — порядок работы


Дата публикации Сен 15, 2014, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Замена амортизаторов ВАЗ 2107 должна проводиться регулярно, по истечении рабочего ресурса демпфирующих элементов подвески, конечно, когда поломка не произошла преждевременно. Сроки рабочего ресурса демпфирующих элементов автомобилей ВАЗ указаны в технической документации на машину. Специалисты утверждают, что полную замену агрегатов необходимо выполнять после пробега автомобилем очередных 40 тыс., невзирая на их состояние и внешний вид. В противном случае, в транспортном средстве повысится путь при торможении, наступят сложности с управлением, а иногда, подобное промедление может привести к серьезной аварии.

Для того, чтобы замена амортизаторов ВАЗ 2107 прошла успешно, например, передних, потребуется “вывесить” автомобиль и удалить с него колеса. Обязательно надежно зафиксируйте машину. Затем, смотрим под капот, и находим гайку штока агрегата (сверху). Удерживаем шток, чтобы он не вращался, и откручиваем ее. Под крылом кузова раскрепляем еще две, соединяющие механизм с кронштейном, и, опустив его вниз, вынимаем полностью (с кронштейном). Далее, отсоединяем демпфирующий элемент ВАЗ от кронштейна. Монтаж нового переднего демпфирующего элемента, после обязательной прокачки, производим в обратном порядке.

Работы с амортизаторами автомобилей ВАЗ 2107 лучше всего выполнять в специализированном боксе. Амортизатор задний. Удаляем колесо. Затем, при помощи домкрата, потребуется немного сжать агрегат. Отпускаем контрольную гайку, которая внизу крепится к проушине агрегата. Извлекаем болт, в сборе с шайбами и втулкой. Точно также отпускаем верхнюю контрольную гайку и извлекаем ее. Удаляем задний агрегат, в сборе с втулками.

Установка новых задних амортизаторов ВАЗ производится в обратном порядке. Остается добавить, что производить замену демпфирующих элементов автомобиля, как переднего моста, так и заднего, необходимо только парно, невзирая на техническое состояние агрегатов. Для улучшения устойчивости и динамики автомобиля ВАЗ, можно установить более дорогие амортизаторы, например, от известных и популярных производителей Kayaba, Koni.

Related posts:

  1. Амортизаторы на ВАЗ 2106
  2. Замена помпы ВАЗ 2107
  3. Замена порогов ВАЗ 2106
  4. Замена тосола ВАЗ 2107
  5. Замена крана отопителя ВАЗ 2107
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Замена передних амортизаторов ваз 2107 своими руками


ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.


Важными элементами передней подвески являются пружины и амортизаторы

ТАБЛИЦА: ПАРАМЕТРЫ ШТАТНЫХ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2107
АртикулДиаметр штока, ммДиаметр корпуса, ммВысота корпуса (без учёта штока), ммХод штока, мм
21012905004, 210129054021241215112

УСТРОЙСТВО

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.


Конструкция амортизаторов передней и задней подвесок: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

  • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковый и торцевой ключи на 17;
  • Рожковый или накидной ключ на 13;
  • WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

НЕИСПРАВНОСТИ АМОРТИЗАТОРА

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

ПОДТЕКАНИЕ МАСЛА

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.


Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

РАСКАЧКА КУЗОВА

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.


Для проверки амортизаторов необходимо раскачать кузов за крыло или бампер

КРЕНЫ КУЗОВА

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

ШУМЫ В ПОДВЕСКЕ

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЛИ ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ПОКРЫШЕК

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.


При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

КЛЕВКИ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

ОБРЫВ КРЕПЛЕНИЯ

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

  • установка некачественной детали;
  • внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.


При обрыве стакана верхнего крепления амортизатора появляется стук в подвеске

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

ПРОВЕРКА АМОРТИЗАТОРОВ НА СТЕНДЕ

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

ВИДЕО: ДИАГНОСТИКА ДЕМПФЕРОВ АВТОМОБИЛЯ НА СТЕНДЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ:

  • поднимаем автомобиль ВАЗ 2107 домкратом со стороны замены (вывешиваем заднее колесо), не забывая затянуть ручной тормоз;
  • распыляем WD-40 на резьбу крепления и идем пить чай. Через 15 минут тефлоновая смазка проникает внутрь, что облегчает откручивание.
  • Начинаем откручивать нижний болт, придерживая с одной стороны, и действуя трещоткой с другой, а затем выбиваем молотком болт, через пластмассовую пластинку, чтобы не повредить резьбу.
  • Нижний край теперь свободно «болтается»
  • Теперь спокойно отворачиваем ключом болт верхнего крепления, и, поддев монтировкой в сторону цилиндр, снимаем его.

Теперь переставляем домкрат на вторую половину и повторяем те же действия . Можете ставить какие хотите – масляные или газовые, но обязательно одинаковые в паре. Так производится замена задних амортизаторов.
Замена передних амортизаторов производится при таких же признаках: стуке и «пробоях» при попадании переднего колеса в яму, замасливании передней подвески.

Инструмент, который нужен – это ключи на 6, 13, 17.

Recommendations

Comments 18

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Сколько людей, столько и мнений. Как по мне, масло хорошее. На машине непонятно нихрена. По основным способам проверки жив, но жестковата. Амморты Нивские масло. Машина вела себя стабильно, никуда не болталась, только громыхала иногда. После второй поездки полез проверять, увидел что уши болтает на резинках нижние. Ну и поменял сразу.

вскрывали пару моторов на лукойловском масле… постель, голова… всё в ровном 3-4 мм слое сажи. грязь просто оседает в моторе… потому… нивоаморты многие говорят сами по себе пожестче классических, хотя я не знаю… не пользовал… в любом случае, если они работают по-разному, я бы рекомендовал поменять… может скорости были небольшие, раз не замечал…

дрянное масло… аморт проверяется на машине, а не вручную. хотя по симптомам левый — труп. и потом, аморты масляные или газомасляные? плюс как правило всё же работоспособность не главный критерий, главный критерий — наличие масла в аморте… сайленты вообще нет смысла мазать маслом, они не должны вообще вращаться будучи на своем месте. как и металлическая втулка в резинке… вообще глядя на резину, возникает вопрос. как ты ездил? с такими сайлентами мост как говно проруби болтается, машину дергает из стороны в сторону при педалировании акселератором.

Кстати по маслу, лил Мобил ультра, который вы льёте. Полный шлак оказалось. Через 3 тысячи слил черную жижу, пришлось промывать двигатель. Так что, тут как повезет. В Луке я хотя бы уверен, что это заводское масло, а не в подвале хачами разбитая бадяга.

Читать также: Какие лампочки в габаритах форд фьюжн

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Автомобильные амортизаторы только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Когда нужно менять передние амортизаторы?

Они подлежат замене, при:

  • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
  • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Чтобы должным образом убедиться в том работают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ СПЕРЕДИ:

Точно так же вывешиваем колесо спереди, после этого открываем капот. Там находится доступ к штоку передних амортизаторов ВАЗ 2107.

  • Отворачиваем гайку, используя ключ на 17 и придерживая ключом на 6.
  • Затем снизу, под автомобилем, выворачиваем кронштейн с помощью рожкового ключа на 13 и выворачиваем его, а затем снимаем его вместе с амортизатором:

  • Теперь повторяем все действия с другой стороны, снимаем второй амортизатор, а затем в обратной последовательности, только ставим новые. Некоторым автовладельцам, наоборот, проще поменять сначала с одной стороны, чтобы не домкратить ВАЗ 2107 четыре раза.

Замена в идеале должна проводиться сразу спереди и сзади, чтобы обеспечить максимальную плавность хода, но некоторые «прижимистые» любители утверждают, что такая замена более накладна.

Источники

  • vaz.ru/remont/zamena-amortizatorov.html
  • bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/peredniy-amortizator-vaz-2107.html
  • zen.yandex.ru/media/uremont/zamena-perednih-amortizatorov-vaz2107–kak-zamenit-svoimi-rukami-5dfce19598fe7900ad9390b2?utm_source=serp
  • drive2.ru/l/4951825/
  • zen.yandex.ru/media/vaganov/zamena-perednih-amortizatorov-vaz2107-svoimi-rukami-5caa553a78ee6d00af774091

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Автомобильные амортизаторы – только от них зависит то, как автомобиль будет вести себя в дальнейшем на ровной и неровной дороге. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность, и в связи с чем их необходимо заменять. В этой статье мы подробно написали инструкцию, по которой вы сможете заменить передние амортизаторы на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!
Для замены вам будут нужны следующие инструменты: Сперва обязательно запаситесь набором основных гаечных ключей и новыми амортизаторами. А так же если у вас есть то возьмите с собой специальный ключ для снятия амортизаторов, для наглядности он изображен на рисунке ниже:

Вопрос?
Каким амортизаторам вы больше отдаете предпочтение: «Газомасленным» амортизаторам или же обычным «Гидравлическим»? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

  • Замена передних амортизаторов
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять передние амортизаторы?
Они подлежат замене, при:

  • Потере своих свойств, то есть при потере эффективности в гашениях колебаний.
  • А так же его обязательно нужно заменить на новый, если он начал течь и вследствие чего был замаслен.

Примечание!
Чтобы должным образом убедиться в томработают амортизаторы или же нет, вы сможете прочесть в статье под названием: «Проверка амортизаторов на работоспособность»!

Как заменить передние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Оба амортизатора заменяются аналогично, поэтому их замену мы будет показывать лишь на примере одного амортизатора!

Снятие:
1) Сперва загоните автомобиль на смотровую яму, или же подвесьте его при помощи подъемника.

2) Теперь откройте капот и возьмите в руки специальный ключ (Если его нет, тогда используйте маленькие плоскогубцы). Далее накиньте специальный ключ на шток амортизатора который указан цифрой «1» на фото, тем самым снизив вероятность проворачивания штока по оси.

Сразу же после этого гаечным ключом под цифрой «2», отверните и вследствие чего снимите гайку, после гайки снимите пружинную шайбу, а так же шайбу подушки и саму верхнюю подушку крепления амортизатора.

Примечание!
Если вы работаете на подъемнике, то эту операцию выполняйте на автомобиле стоящем на земле!

3) Затем подлезьте под машину, и уже там отверните две гайки которые крепят кронштейн к рычагу.

Примечание!
Гайки выворачивайте аккуратно, потому что над ними находятся пружинные шайбы которые надо будет тоже аккуратно снять. В том случае если обе нижние гайки у вас закисли, тогда нанесите на них смазку «WD-40» тем самым обеспечив их лёгкое отворачивание!

4) Когда обе гайка которые крепят кронштейн к рычагу будут откручены, потяните вниз за амортизатор и в связи с чем снимите его с автомобиля.

5) Когда амортизатор будет снят, снимите с его штока нижнюю подушку.

6) Далее удерживая одним ключом болт от проворачивания, другим отверните гайку которая крепит кронштейн к амортизатору и после чего извлеките болт тем самым сняв небольшую шайбу и сам кронштейн.

Примечание!
Снятый кронштейн вы можете установить на новый амортизатор, если он на нём отсутствует!

Установка:
Установка нового автомобильного переднего амортизатора, осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!
Перед тем как установить новый амортизатор, вытяните до конца его шток. После чего для удобства можно будет на шток надеть сперва шайбу, затем подушку и после чего навинтить сверху гайку!

Если вы всю работу проводите на подъемнике, то в таком случае опустите машину до такого состояния чтобы она касалась земли, проще говоря чтобы её подвеска была нагружена под весом самого автомобиля!

В том случае если сверху у вас шток амортизатора вышел но не до конца, тогда наденьте на него сперва шайбу подушки и после чего сверху навинтите гайку. Когда гайка будет навинчена, по принципу рычага отвёрткой или же гаечным ключом вытяните шток на верх до самого упора!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было легче понять процедуру замены амортизаторов, тогда просмотрите чуть ниже подготовленный специально для вас видео-ролик, в котором всё подробно описывается и объясняется.

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107. Чем официалы, лучше сам!

Цвета

Мне приятель сказал с передним амортизатором на ваз до сих пор все норм ))) После восстановления опоры на дороге перестало кидать машину?

Янко

Лёша,как ты одевал на стопорное кольцо обжимную обойму-ради этого просмотрел до конца и ещё втулки меднографитовые не сыскать днём с огнём-какие ты ставил,медяху?

Бат

Прокачивать стойки в полной амплитуде нельзя. Не нужно опускать в самый низ. Можно ушатать новый амортизатор таким образом. Пару см нужно снизу оставлять.

Algoma

Неплохо, если более обстоятельно по переднему амортизатору на вазике объяснил бы 😉 здравствуйте.у меня Хонда Цивик 2003.появился скрип при малых поворотах руля, увеличивается, когда ставлю на D,либо на малой скорости,под нагрузкой, короче.если можете,что подсказать,буду очень благодарен.

Дмитриенков Ерканат

Леха как всегда нас радует)??

Нариман

так получается крыло надо снимать?

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2107 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Bryant

У моего друга с передним амортизатором на 2107 до сих пор все зашибись >) Алексей на свежий лак керамику наносили???

Антей Косцелецкий

тяги в идеальном состоянии. Специально снимал пыльники шаровые соединения там как с завода

Саврова Трэйси

Я с передним амортизатором так все и не соберусь поковыряться… Нормально! Нормально!

Берест

как с вами можно связаться? почта или скайп бы, есть пара вопросов, хотелось бы узнать как у специалиста с опытом…

Салвадор Абадзиде

Забей в поиске БНВ… Про ‘барское от Ситроена’… тебя остудит…

Джет Корсеева

Подскажите последние два дня звук бздынь происходит каждое утро при первом запуске двигателя где то слева под капотом. Потом глушишь и хоть ещё сто раз заводи такого звука нет! Именно с утра. Думал на холодную, потому что, заглушу и через 10 секунд завожу и нету больше звука. Приехал на работу, простояла под дождиком, часов 6. Думал остыла сейчас будет звук, нет завелась прекрасно! Раньше такого не было! Последние 2 дня и только 1 раз с утра и всё! Что это такое может быть? Уж очень этот звук напрягает! Новый автомобиль. Такое ощущение что железо об железо бьётся что ли.Что можете подсказать по этому поводу? Мне приятель сказал и без переднего амортизатора на 2107 много чего поломалось Ж))

Берко

По сути правильно и понятно… А он постоянно предупреждает что он ВЫНУЖДЕН так доходчиво обьяснять

Аполлон

стяжка вообще не надёжно,на жаре пересыхают,на мороз лопаются,на таких агрегатах ни кто не применяет стяжки )) Хотелось бы, чтобы подробнее по переднему амортизатору на вазе рассказал бы ))

Мохаммад

Щастья,здоровья благополучия.Уважуха .

Зуй Симбург

Здравствуйте.Могли бы вы мне помочь в такой вот проблеме. Купил ситроен с 4 2006 г.в. двигатель 1.6.Горит чек по клапану апсорбера, заказал клапан и начал искать где он стоит, но оказалось что его там вовсе нет,трубки закольцевали, а разъем по ходу вообще отрезали. Могли бы вы помочь? показать… Откуда выходит этот разъем, с какого жгута и как правильно должен стоять клапан апсорбера… Огромное спасибо…

Лоик

Спасибо Товарищ. По переднему амортизатору много информации в интернете 😉

Генрих Плессеин

Спасибо Вам, все понятно объяснили. Буду менять сама.

Зат

Приветствую у меня соната 2011 года при проезде по лежачим полицейским отчетливо слышен булькающий стук в подвеске спереди справа,диагностика ничего не выдала подскажите куда копать еще? Геморрои с передним амортизатором уже напрягают )))

замена, ремонт, тюнинг, дизайн и цена

Сразу надо сказать, что передняя подвеска у ВАЗ-2107 двухрычажная, как и у большинства заднеприводных автомобилей. Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как от этого зависит нормальная управляемость автомобиля, комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене элементов подвески вы легко можете сделать самостоятельно.Впрочем, для диагностики, например, если в гараже или эстакаде есть смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет дефектовки. Во-первых, внимательно посмотрите на шины. Ношение их должно быть равномерным. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги.Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Нужно взяться за руль, а точнее за верхнюю часть, а затем резко дернуть его. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники.У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, потребуется его замена.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Проверка амортизаторов

При повреждении переднего левого амортизатора требуется замена. При наличии масляных пятен или деформации на корпусе необходимо установить новый. Обратите внимание, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 работает некорректно. Перед началом ремонта следует тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправностях.Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно аккуратно, стараясь не повредить крыло, давить на переднюю часть автомобиля.

При полной исправности амортизаторов кузов сразу вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, меняйте их парами. Стоит отметить, что устанавливать новый необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера.В этом случае будет ремонтироваться только передняя подвеска ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, Отвинтите гайку крепления штока к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимите шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что вал заслонки необходимо удерживать с помощью ключа на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми производится крепление рычагов. Амортизатор снимается вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что на ровной поверхности снять его не получится, даже если шток будет полностью погружен в воду. Вам нужно поднять весь бок автомобиля, на котором производился ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового глушителя

Далее приступаем к установке новой подвески.На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала поставил на сток нижнюю подушку, сделанную из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать его в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно. Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех гвозди. В нижней части затяните гайку кронштейна нижнего рычага.После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно сделать и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: при наличии на нем механических повреждений. Снимать его нужно также и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы вам понадобятся на 13 и 22 и съемник для работы с сайлентблоком.Сначала снимите колесо, затем открутите болт, с помощью которого крепится кронштейн автомобильного бампера. Верхний шаровой шарнир должен быть отсоединен от рычага.

Все три гайки, которыми производится крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднять верхний рычаг, затем отвернуть ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Во-вторых, этот же ключ необходимо держать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко высверливаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107.Для снятия втулок нужно весь рычаг зажать в тисках и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выпрессовывается резиновый шарнир. Аналогичным образом демонтируется и вторая втулка. После этого можно починить руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на вывешенном колесе.Сначала нужно поставить на место болт, с помощью которого осуществляется крепление бампера, а затем нагрузить подвеску.

Если вы хотите тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Потом поставил под нижний рычаг проставку и поставил машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выпрессовывается палец из ступицы колеса, необходимо также заменить гайку на ней.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что он производится путем крепления поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимо иметь головки на 22 и 19, также понадобится съемник для пружин. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором.Нижний шар отделяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа на 22 откручиваем две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

С помощью ключа 19 Отверните гайки крепления поперечной тяги к рычагу управления. Только после этого необходимо, установив лопасти, сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал.Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Вам нужно установить, чтобы иметь новую гайку. С помощью съемника шкива в новый рычаг запрессовываются втулки. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.

Замена рулевой ваз 2107, как заменить неисправную тягу своими руками. Замена рулевого управления ВАЗ 2107

Рано или поздно вам придется столкнуться с заменой рулевого управления. Такая операция на ВАЗ 2107 основана на диагностике состояния передней подвески автомобиля.С точки зрения безопасности пассажиров и водителя этот узел отвечает, поэтому в случае его выхода из строя необходимо сразу ставить новые. О том, как заменить рулевую ВАЗ 2107 и пойдет речь в сегодняшней статье.

Рулевые тяги, наконечники рулевых, где расположены, какие функции выполняют

Рулевые тяги расположены в самом низу вашего автомобиля, но вы только посмотрите на них, потому что они смыкаются с передними колесами машины, чтобы не было увода колес в сторону.Чтобы их частично увидеть, снимите руль до упора, и вы увидите, как одна из тяг соединяется с поворотным кулаком.

Несмотря на различные конструктивные особенности рулевого привода на разных моделях автомобиля, сущность актуатора выступает таковой. Основная функция заключается в том, что при любом повороте руля, во время движения автомобиля усилие передается на колеса, задавая автомобилю либо прямолинейное движение, либо повороты, влево, вправо. Если говорить иначе, управляемые колеса должны поворачивать повороты под разными углами.Реальным это стало благодаря трапециевидному рулевому управлению, которое состоит из: левого и правого руля, а также среднего и колес.

Как часто нужно менять рулевые тяги и наконечники

Выполнять такую ​​непростую операцию приходится нечасто. Вы сами почувствуете, когда рулевая тяга или наконечники «поют», требуя замены, будут присутствовать: руль рулевого управления, люфт руля, т.е. характерные изменения в поведении автомобиля.

Признаки износа рулевых наконечников

Наиболее уязвимым элементом рулевой тяги является наконечник.Средним временем его эксплуатации считается пробег около 40 тысяч километров. Средняя цифра выбрана в связи с тем, что на износ наконечника влияет несколько факторов: стиль вождения и дорожные условия. Также причиной может быть некачественный пыльник, установленный вместе с контрафактным наконечником, он легко может лопнуть или сломаться.

Достиг критической точки. Неисправность жала сразу становится понятной — сразу начинает ощущаться люфт.Ремонтировать наконечники не выйдет, они меняют сборку.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Первое, что всплывает в голове, хватит ли у вас инструментов для самостоятельной замены, или вам придется покупать новые вещи, которые не влекут за собой не малых отходов.

Итак, для замены рулевой рейки ВАЗ 2107 вам понадобится:

домкрат
  • ;
  • пассатиа;
  • ключ
  • на 22;
  • отвертка
  • ;
  • молоток
  • ;
  • тиснение шаровых петель.

Запчасти для ремонта и замены рулевого управления

В первую очередь нужно убедиться, что проблема именно в рулевой тяге. Посетите специалиста за сто или проведите диагностику самостоятельно, если у вас достаточно навыков или под рукой много информации.

Если проблема такая же в рулевой тяге, то нужно купить заготовку:

  • защитные чехлы;
  • рулевое управление грузовика;
  • Гайки
  • с коронкой и стопорным штифтом.

Выбор рабочего места

В первую очередь стоит позаботиться о месте работы. В этом случае нам понадобится смотровая яма. Для демонтажа и установки используется съемник, удлинитель и торцевой ключ.

Разборка рулевого управления ВАЗ 2107, этапы

Разборка рулевого управления ВАЗ 2107 производится следующим образом:

  • с помощью кисточки удалить загрязнения узла;
  • наносим на резьбовые соединения проникающий состав;
  • фиксирующие клеи при снятии пассатов;
  • открутить гайку на палец с помощью ключа на «22» или накидки;
  • с помощью специального съемника отогнав рулевую тягу от поворотного кулака;
  • с помощью болта отожмите палец от глазка.

Изношенную рулевую тягу менять сразу комплектом, это рекомендуется делать производителем ВАЗ 2107.

Полезные советы по демонтажу

Перед разборкой бокового руля необходимо измерить и записать его длину. Это необходимо для того, чтобы при сборке не изменилась существующая величина колес на вашем автомобиле ВАЗ 2107.

Для ускорения процесса монтажа можно предварительно промазать соединение бронзовой или медной краской.

Установка рулевых нагрузок Регулировочные работы (деталь)

Установка рулевого управления ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

  • берем стальную линейку высокой точности и с ее помощью измеряем длину старой сборки;
  • с помощью резьбового соединения подгоняем новый узел до нужного размера;
  • стопорный узел
  • ввести палец в посадочное гнездо;
  • гайки.

Советы проф.

Самая частая поломка рулевого привода — естественный износ, а также ветхость рулевого наконечника. Даже сегодня есть люди, которые восстанавливают рулевую тягу.

Упоры имеют свойство деформироваться от завала на препятствия или от сильного удара по молоту. Берегите свою машину, будьте осторожны, и если удар по молоту уже был идеальным, стоит проверить тягу, а также исправность шара.

Выбирая рулевую тягу, в первую очередь необходимо опираться на требования производителя.

После замены рулевых наконечников нужно сразу ехать на стенд для регулировки развала схождения колес.

Во избежание аварийных ситуаций и серьезных неприятностей целесообразно заменить неисправные узлы рулевого механизма ВАЗ 2107.

Задний стабилизатор ВАЗ 2107 установка. Знаки замены втулок стабилизатора

Классическая «семерка»

Если у вас есть потребность в значительном повышении устойчивости машины, то тюнинг вашего железного коня необходим.Для достижения желаемого результата необходимо установить задний стабилизатор поперечной устойчивости, подходящий для вашего автомобиля.

Задний стабилизатор на ВАЗ имеет 2 назначения. Во-первых, это дает вам полный контроль над наклоном шасси без лишнего увеличения развала. Кроме того, задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ обеспечивает баланс наклона подвески между осями автомобиля. Таким образом достигается более высокий баланс контроля над машиной.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости повышает устойчивость автомобиля при прохождении поворотов на высоких скоростях.Это улучшение обойдется в незначительную сумму, но порадует владельцев «семерки» своими полезными качествами.

Необходимые компоненты для установки заднего стабилизатора

  1. Стабилизатор ВАЗ 2110 (передний).
  2. 2 шпильки длиной 25 см и диаметром 12 мм. Также подойдут болты одинаковой длины.
  3. Труба диаметром 57 мм, которая нужна при изготовлении хомутов, которые в свою очередь крепятся к мосту.
  4. Антигравий из синтетических смол, который защитит как внешние, так и внутренние части кузова от физических повреждений.
  5. Изделия из металла: болты, гайки, винты, заклепки, шайбы.
  6. Реактивная тяга от ВАЗ 2110 — 1 шт. (короткая).
  7. Уголок стальной, используемый для заглушек и хомутов для крепления к мосту.
  8. 2 резинки переднего стабилизатора ВАЗ 2110.
  9. 2 хомута крепления переднего стабилизатора ВАЗ 2110 (одеть на резинки).
  10. 2 стойки стабилизатора ВАЗ 2110, обычно называемые «яйца» (обозначены в каталоге ВАЗ под № 1).21110-2

    0).
  11. Краска, которая придаст органичности общему виду после завершения работ.

Материалы и инструменты, которые понадобятся для работы

  1. Болгарский.
  2. Ключи и головки.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Растворитель.
  5. Электродрель.
  6. Наждачная бумага.
  7. Насадка для электродрели для очистки поверхностей.
  8. Шлифовальные круги.
  9. Паяльная лампа.
  10. Хорошо затянутые тиски.

Все детали можно легко найти в любом магазине автозапчастей. А набор инструментов можно найти практически у каждого автолюбителя в гараже. Стоит найти только сварочный аппарат на время проведения работ.

Подготовительные работы перед установкой

Деталь, устанавливаемая на автомобиль

Всю работу можно сделать в одиночку, но это очень трудоемко. Легче найти кого-то, кто поможет вам. Экономьте время и усилия. Конечно, необходимо соблюдать меры предосторожности.Не забывайте обращаться с шлифовальной машиной и сверлом с большой осторожностью.

Обратите внимание: передний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 имеет небольшое отклонение дуги — около 5 см, по этой причине необходимо отогнуть левую сторону стабилизатора чуть более 90°.

Чтобы починить машину, нужно поставить пару опор под передние колеса. Затем поднимите заднюю часть с помощью домкрата и убедитесь, что она надежно закреплена. Перед началом работы необходимо снять задние колеса.

Первый акт

Важнейшим этапом изготовления стабилизатора ВАЗ 2107 является подготовка хомутов, которые будут служить креплениями к мосту.Необходимо разрезать трубу диаметром 57 мм на небольшие куски шириной около 30-40 мм. При изготовлении хомутов мы используем сварку. Готовые детали зачищают специальной насадкой-дрелью. Используйте растворитель, чтобы обезжирить их и покрасить антигравием.

Второе действие

Задний стабилизатор поперечной устойчивости укорочен с краев примерно на 5-6 см. Затем его зачищают болгаркой, чтобы защитить себя и сохранить в целости резинки для стоек стабилизатора. После этого необходимо нагреть его паяльной лампой до ярко-красного цвета и согнуть на 90° с помощью водогазовой трубы.Не охлаждайте изогнутый задний стабилизатор, погружая его в холодную воду. Подождите, пока он сам остынет. Как и в первом шаге, обезжирьте и закрасьте стабилизатор.

Третье действие

Необходимо создать насадку для крепления заднего стабилизатора к подвеске. Осуществляется отсечка короткой реактивной тяги. Обе детали должны быть одинаковыми, они привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ 2107. Как и прежде, производится очистка, обезжиривание и антигравийное покрытие. Все необходимое готово, после чего идет сборка.

Для повышения устойчивости автомобиля, такого как ВАЗ 2107 или более известный по прозвищу «семерка», вам потребуется сделать небольшой тюнинг. Все владельцы этого автомобиля знают, что ему не хватает устойчивости на дороге, но это легко исправить, если установить задний стабилизатор на ВАЗ 2107. И для этого не нужно ехать на СТО и просить мастеров реализовать идея, можно все сделать своими руками, а как — подробно описано в материале.

Для повышения устойчивости требуется модификация штатной подвески, а точнее ее дополнение.Основным препятствием для повышения устойчивости является крен автомобиля. Проблема с курсовой устойчивостью известна не только владельцам семерок, но и всему модельному ряду, начиная с ВАЗ 2101.

Если поставить на автомобиль задний стабилизатор поперечной устойчивости, результатом будет уменьшение бокового зацепления на с одной стороны автомобиля, а также увеличение тяги с другой. Установка заднего стабилизатора на ВАЗ 2107 повлечет за собой следующие преимущества:

  • Равномерное распределение нагрузки между элементами подвески.
  • На поворотах стабилизатор улучшает управляемость.
  • Выравнивание автомобиля по отношению к поверхности дороги.

Если вы не знаете, стоит ли устанавливать рассматриваемую деталь, то лучше поинтересуйтесь об этом у знакомых, кто ездит или ездил на семерке. Обязательно стоит установить стабилизатор, который не только улучшит сцепление автомобиля с дорогой, но и снизит возникновение кренов, заносов и даже опрокидывания автомобиля.Стабилизаторы на семерках не устанавливаются с завода, поэтому на ВАЗ 2107 их вообще не нужно будет заменять, а нужно будет установить новый элемент подвески.

Семерка может комплектоваться двумя типами стабилизатора — двойным и штатным. Разница между ними не только в конструкции, но и в применении. Двойной тип агрегата подходит для тех случаев, когда автомобиль больше используется для ровных дорог, а одинарный или обычный для случаев, когда ВАЗ 2107 ездит по неровному сельскому бездорожью.Одиночные устройства мягче сглаживают распределение нагрузки, поэтому в материале рассмотрим процесс установки обычного стабилизатора на семерку.

В настоящее время можно купить готовый вариант заглушки, что гораздо проще, чем делать самому. Его цена начинается от 1500 рублей. Но далее мы рассмотрим более сложный вариант – самостоятельное изготовление.

Установочные материалы и инструменты

Для установки заднего стабилизатора поперечной устойчивости необходимо запастись необходимым инструментом и материалом.Для начала разберемся, что нужно из инструментов, чтобы поставить конструкцию в подвеску автомобиля ВАЗ 2107.
Инструменты, необходимые для модернизации задней подвески:

  1. Электроинструменты — УШМ, сварочный аппарат, дрель.
  2. Ручные инструменты — гаечные ключи, головки и трещотка.
  3. Расходные материалы — Абразивный круг для шлифмашины, насадка дрель для шлифовки.
  4. Дополнительные инструменты — наждачная бумага, растворитель, краска.

Кроме того, вам также понадобится паяльная лампа (или газовая горелка) и тиски, чтобы закрепить устройство во время его обработки.Прежде чем разобраться, как устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2107, нужно разобраться, какой дополнительный. Необходимые материалы:

  • Стабилизатор от автомобиля ВАЗ 2110.
  • Зажимы диаметром 57 мм.
  • Шпильки 2 шт., длина которых 25 см. Диаметр шпилек должен быть 12 мм. Вместо шпилек можно использовать болты соответствующих параметров.
  • Одной реактивной тяги от «десятки» мало.
  • Резинки для крепления заглушки в количестве 2 шт.
  • Расходные материалы в виде болтов, гаек, заклепок.
  • Антигравий, который предназначен для защиты кузова автомобиля от коррозионного воздействия.
  • Стойки стабилизатора от ВАЗ-2110.

Когда все инструменты и материалы готовы, можно приступать к реализации самого процесса. Все остальные материалы и инструменты всегда есть в гараже настоящего водителя.

Процесс установки

Для проведения работ по модернизации заднего моста ВАЗ 2107 также потребуется помощник.Также лучше работать на яме или эстакаде, так как лежа под машиной работать затруднительно. Установка заднего стабилизатора на автомобиль начинается с того, что стабилизатор нужно согнуть с десяток. Стандартная конструкция устройства имеет отклонение 5-7 см. Для устранения отклонения нужно согнуть левую сторону на 90-110 градусов.

Алгоритм выполнения задания заключается в выполнении таких простых действий:

  1. Машина ставится на ровную поверхность над ямой, после чего на нее крепится стояночный тормоз и стойки для передних колес.Задняя часть поднимается, после чего демонтируются задние колеса.
  2. Процесс гибки осуществляется с помощью паяльной лампы и тисков. Обеспечивает параллельное положение ветвей стабилизатора.
  3. Стабилизатор поставляется со шпильками, которые не подходят для установки устройства. Вместо стандартных нужно использовать любые шпильки или болты длиной 25 см.
  4. Готовятся хомуты
  5. , за счет которых устройство будет крепиться к задней оси. Хомуты можно сделать из трубы диаметром 57 см.Для этого трубу необходимо нарезать болгаркой на куски по 3-4 см. Если этого не сделать, то вскоре самодельные хомуты заржавеют и выйдут из строя.
  6. Укоротить прибор на 5-6 см, после чего его нужно нагреть паяльной лампой, и согнуть на 90 градусов, используя кусок трубы. Не охлаждайте деталь водой, так как это негативно скажется на ее параметрах.
  7. Изготавливается крепежный элемент, с помощью которого устройство крепится к подвесу. Реактивные тяги нарезаются, после чего привариваются к стойке стабилизатора ВАЗ-2107.По окончании работы нужно не забыть провести процесс шлифовки, очистки и обезжиривания.
  8. На финальном этапе нужно только установить устройство на машину. Хомуты изначально крепятся к оси, стараясь не повредить тормозные шланги.
  9. Резинки креплений должны быть закреплены на стабилизаторе, а поверх резинок установлены хомуты.
  10. Теперь можно прикрепить устройство к подготовленным зажимам.
  11. Штатные тяги демонтируются, после чего требуется надеть две стойки на конец заднего стабилизатора вместе с предварительно приваренными 2-мя частями реактивной тяги.
  12. Установлена ​​стандартная навеска, а модернизированная версия закреплена в районе заднего колеса.
  13. Стяжка выполнена со шпильками из прочных материалов.

На этом этапе можно считать, что процесс завершен, осталось только проверить качество крепления всех деталей и установить колеса. После сборки автомобиля можно выехать и испытать стабилизатор в действии, испытывая серьезные изменения при прохождении поворотов и при резком торможении.

Наша задача — создать двойной задний стабилизатор для классических ВАЗ — 2101, — 6, — 7. Задний стабилизатор для классических ВАЗ-2107 значительно повысит устойчивость автомобиля на дороге при скоростном прохождении поворотов. Такой тюнинг классики не потребует больших материальных вложений, а эффект от него несказанно порадует любого владельца классической модели Жигулей.

Итак, приступим к тюнингу заднего стабилизатора на «семерку» (ВАЗ — 2107).
Для создания двойного заднего стабилизатора поперечной устойчивости нам потребуется:

1.Стабилизатор передний от десятки (ВАЗ — 2110).
2. Короткая реактивная тяга (ВАЗ — 2110) — 1 шт.
3. Антигравий — специальный состав для гидроизоляции и защиты от механических повреждений внутренних и внешних частей кузова автомобиля, созданный на основе смеси синтетических смол и каучука.
4. Краска (для придания эстетической красоты нашему произведению искусства).
5. Шпилька L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.
6. Труба d=57 мм – предназначена для изготовления хомутов, крепящихся к мосту.
7. Оборудование.
8. Уголок стальной (в принципе подойдет стальная полоса 50х5) — для изготовления хомутов для моста.
9. Стойка стабилизатора ВАЗ 2110 (Кат.№ ВАЗ 21110-2

0) — в простонародье так называемые «яйца» — 2 шт.
10. Резинки для крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.
11. Хомут крепления к переднему стабилизатору (ВАЗ-2110) — 2 шт.

Список необходимых инструментов:
1. Болгарка.
2. Набор ключей и головок.
3. Сварочный аппарат.
4. Щетка.
5. Отрезные круги для болгарки.
6. Дрель.
7. Насадка-дрель для очистки металлических поверхностей.
8. Наждачная бумага.
9. Паяльная лампа.
10. Верстак с хорошо закрепленными тисками.

Весь приведенный выше перечень деталей можно приобрести практически на любом «авторазборе».
Список инструментов тоже не должен вас удивлять — это стандартный гаражный набор любого автослесаря ​​(ну, конечно, не считая сварки).

Подготовительный этап .
Этот вид работ лучше всего выполнять вдвоем с напарником (при желании с этим может справиться и один человек).
Сразу оговоримся: не забывайте о технике безопасности — жизнь дороже! Работайте с электроинструментами и электроинструментами с осторожностью и вниманием, чтобы избежать травм или травм.

Важный момент: на переднем стабилизаторе «десятки» (ВАЗ-2110) есть небольшое смещение полуокружности — около 50 мм, поэтому левый край стабилизатора загибаем чуть больше 90°.

Простреливаем оба задних колеса, предварительно надежно поддомкратив машину. Не забудьте поставить противооткатные упоры под передние колеса!

Этап 1.

Начинаем производство хомутов для крепления к мосту. Наверное, это критический этап нашей монтажной эпопеи. Трубу d=57 мм разрезаем на куски, шириной примерно 35-45 мм. Для изготовления хомутов используем сварочный аппарат. Зачищаем изделия дрелью и насадкой, обезжириваем и покрываем антигравием.Готовый!

Этап 2.

Откиньте назад задний стабилизатор. Отрежьте 50-60 мм от краев стабилизатора (ВАЗ-2110), зачистите болгаркой, чтобы не порезать руки и резинки стоек стабилизатора. Далее нагреваем стабилизатор паяльной лампой (нагреваем металл до появления красного свечения) и сгибаем его на 90°, используя для этого трубу ВГП.

Обязательно запомните! Ни в коем случае нельзя быстро охлаждать металл, погружая его в воду. Дайте стабилизатору остыть самостоятельно!

Этап 3.

Крепим стабилизатор к кузову автомобиля. Короткую реактивную тягу разрезаем на две равные части и привариваем к ней стойку стабилизатора следующим образом. Далее — очистка, обезжиривание и покраска.

Все узлы готовы, впереди сборка!

Этап 4.

Сборка стабилизатора.

1. Закрепляем собранные нами хомуты (из трубы d=57 мм) на ось автомобиля.

2. На стабилизатор надеваются резинки, затем на них наши хомуты.При необходимости немного приподнимите выхлопную трубу.

3. Крепим стабилизатор к задней оси нашего автомобиля. Для этого нам понадобится набор ключей.

4. Демонтируйте штатные реактивные тяги (необходим набор ключей и прямые руки).

5. Надеваем (полученные на этапе №3) сваренные половинки реактивной тяги и стойки стабилизатора на торец стабилизатора.

6. Фиксируем стоковую реактивную тягу на место, новую — со стороны колеса. Крепим его шпильками (L=250 мм, d=12 мм — 2 шт.) И железо. Шпильки должны быть проверены!

7. Еще раз осматриваем возведенную нами конструкцию и протягиваем все болтовые соединения.

Готово! Ставим колеса, снимаем противооткатные упоры, заводим машину и наслаждаемся!

Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 служит для уменьшения крена автомобиля при маневрировании и прохождении поворотов. Он имеет четыре точки крепления: две на лонжеронах и по одной на каждом нижнем рычаге передней подвески. Крепление выполнено в виде скобы с резиновой втулкой.Втулки подвержены износу под действием нагрузок. Особенно это заметно по внешнему, закрепленному на рычагах. Именно они принимают на себя большую часть нагрузки от ударов о дорожное полотно.

Признаки замены втулок стабилизатора

Основными признаками износа втулок стабилизатора являются стуки и скрипы при движении машины по неровностям дороги. В этом случае необходимо немедленно заменить их на новые.

Для проверки состояния втулок в гараже необходимо сильно покачать стабилизатор в вертикальном направлении.Выработка втулок обязательно проявится скрипом или стуком, при этом в соединении стабилизатора с лонжеронами и рычагами будет ощущаться люфт. Если втулки в хорошем состоянии, связка «стабилизатор-лонжероны-рычаги» создает впечатление единого целого.

Замена втулок стабилизатора

Для замены наружных втулок снимать стабилизатор поперечной устойчивости не нужно. Достаточно снять кронштейны крепления. Соединения кронштейнов подвержены воздействию воды и грязи.Поэтому помимо набора ключей и монтировки вам понадобится инструмент, облегчающий работу с заржавевшей резьбой. Например, WD-40.

Процедура замены наружных втулок следующая:

  • Обработать резьбу шпилек, удерживающих скобы, ингибитором ржавчины.
  • Отверните гайки и снимите скобы, запомнив их расположение.

Важно: гайки следует откручивать осторожно, чтобы не сломать штифты кронштейнов.В противном случае их придется высверливать и заменять болтами. Чтобы открутить проблемную гайку, необходимо откручивать ее постепенно, двигая ключом вперед-назад.

  • Нажмите на подвес вверх, вставив монтировку между ним и нижним рычагом.

Важно: если автомобиль установлен на неровной поверхности, после откручивания кронштейнов стабилизатор может «выстрелить» и нанести травму.

  • Снимите старые втулки.
  • Осмотрите стабилизатор в местах крепления втулок. Если заметно значительное истощение, замените его новым.
  • Установите новые втулки.
  • Установите кронштейны и затяните гайки. Затягивать лучше плавно, в три приема, постепенно увеличивая усилие.

Для замены внутренних втулок требуется снятие стабилизатора поперечной устойчивости. Для этого придется открутить кронштейны во всех четырех точках крепления.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107

В задней подвеске роль стабилизатора выполняет поперечная тяга ВАЗ 2107.Если требуется дополнительно повысить устойчивость автомобиля, необходимо провести тюнинг, установив задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Задний Стабилизатор ВАЗ 2107 можно сделать из переднего стабилизатора ВАЗ 2110. Также понадобятся шпильки, хомуты (или труба для их изготовления), одна реактивная тяга ВАЗ 2110, две стойки стабилизатора ВАЗ 2110 и резинки стабилизатора с хомутами крепления.

Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, паяльная лампа, дрель, тиски.

Порядок изготовления и установки заднего стабилизатора следующий:

  • Подготовьте хомуты для крепления заднего стабилизатора к оси, вырезав их из трубы диаметром 57 мм.
  • Стабилизатор ВАЗ 2110 укоротить на 5-6 см и отогнуть на 90 градусов, предварительно нагрев паяльной лампой. Он должен охлаждаться на воздухе; использование воды или масла для охлаждения недопустимо.
  • Сделать два крепления стабилизатора к подвеске от реактивной тяги ВАЗ 2110, приварив их к стойке стабилизатора.
  • Соберите конструкцию, установив втулки.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости и ВАЗ 2101-07 или Нива более устойчивы, чем Опель…

Разработка немецких инженеров для обеспечения горизонтальной стабилизации кузова адаптирована для классических Жигулей и достойно зарекомендовала себя на практике как…

Повышение безопасной маневренности автомобиля на скорости;

Сохранение горизонтального положения тела при прохождении поворотов;

Улучшенная обработка льда;

Безопасность при резком изменении направления движения;

Неработоспособность на весь срок эксплуатации автомобиля;

Лучший способ улучшить устойчивость на дороге без изменения конструкции подвески…

Как это было и с чего начиналось

Во время вождения автомобиля ВАЗ 2101 было замечено, что машина явно уступает по устойчивости даже старому Опелю Рекорд 1976 года (почти ровеснику). Двигаясь позади Opel по шоссе, преимущество Opel на поворотах было выражено. Lada сильно кренится, вплоть до отрыва одной из осей от дорожного покрытия. Надо сказать, управлять такой неустойчивой машиной не очень комфортно. Его поведение на дороге напоминает желе, когда его трясут.Пройдя с равной скоростью те же повороты по очереди, сначала на Опеле, потом на Жигулях, хоть Жигули и легче, но местами буксовал и жутко кренился. У Opel более комфортное и безопасное поведение.

На трассе, при скорости 90 км/ч, резкий объезд выбоины — опасное занятие. Лучше будет мчаться прямо, потому что вместо изменения траектории машина кренится в сторону. Смещается не только центр тяжести, но и удар колеса о выбоину.Резко маневрировать однозначно лучше не стоит, безопаснее будет проигнорировать замеченную в последний момент выбоину.

В Opel ситуация обратная. Opel резво меняет направление движения, минимально наклоняясь. В чем дело? Изучая подвеску заднеприводного Опеля, можно однозначно сказать, что задний мост, система его крепления, тяга, все в принципе очень похоже, кроме одного момента. С завода Опель Рекорд оснащается задним стабилизатором поперечной устойчивости.Самое интересное, что задний стабилизатор не имеет ни резины, ни шаровых опор. Задний стабилизатор прочно закреплен. Это исключает потери при передаче усилия с одной оси на другую и предполагает его высокую чувствительность в работе. Кроме того, задний стабилизатор не требует технического обслуживания.

Именно эта система стабилизации тела нас невероятно заинтересовала…

Стояла задача рассчитать и создать аналогичную систему стабилизации кузова для автомобилей ВАЗ 2101-07 и Нива.Преимущество этой системы в том, что задний стабилизатор малозаметен, не занижает дорожный просвет, не обслуживается и очень чувствителен в эксплуатации, т. к. отсутствуют потери на резиновых втулках навесного оборудования (при передаче усилия резиновые втулки сырости, в результате чего в стабилизаторе с креплением через резиновые втулки проявляется потеря передаваемого усилия). Эта система была разработана для классических Жигулей. Был рассчитан диаметр тяги, необходимый для правильного распределения веса передаваемых сил, чтобы при прохождении поворотов задняя ось не подруливала.Принцип работы остался прежним, форма заднего стабилизатора на ВАЗ 2101-07 приобрела совершенно иной вид. Задний стабилизатор такой же незаметный и не привлекает лишнего внимания. Было решено назвать эту конструкцию системой «Вираж». Название говорит само за себя… Концепция Виража чужда стандартной классической машине ВАЗ, поэтому исполнять этот самый Вираж с этим аппаратом будет одно удовольствие…

Проверено в бою…

О проблеме долговечности и неработоспособности системы «Вираж» мы решили не гадать, а проверить… В одном рекламном ролике мы показали текущие испытания фирменных дверных замков и дверных петель. Тест проводился на специальном испытательном оборудовании, которое открывало и закрывало дверь много раз в минуту в течение длительного времени. Подсчитано, что гарантия исправной работы проверенных деталей составляет более 25 лет. Но, конечно, забыли о практике… можно не просто закрыть дверь, а закрыть насквозь с психом, через коробку. Тестируем на практике с полной нагрузкой и бескорыстным желанием правильно задать нагрев тестируемой системе, а также взаимодействующим частям подвески и кузова, чтобы точно обеспечить запас прочности и долговечность всех деталей в целом. Задний стабилизатор «Вираж» испытывался одновременно на автомобилях ВАЗ 2101 и ВАЗ 2104.

ВАЗ 2101 за год прошел с задним стабилизатором Вираж 65 тыс.км.Это с учетом любимого занятия погонять по поворотам. За время испытаний никакого обслуживания задней подвески, кроме замены тормозных колодок, не производилось. Задний стабилизатор «Вираж» абсолютно не влияет на другие детали подвески. Срок их службы не сокращается. В результате дополнительных нагрузок износа и повреждений не обнаружено. А вот с подшипником правой полуоси ситуация изменилась. Обратная реакция увеличилась. Возможно из-за заводского брака.с левой стороны все без изменений, либо задние подшипники не любят боковых нагрузок. А я не стеснялся грузить…

Ваз 2104 это ежедневная доставка различных товаров в точки продаж. Ваз 2104 во время испытаний и даже после них постоянно загружается на полную катушку. Машина постоянно падает от груза. Он редко уходит без груза, в этом его предназначение. Загруженный ВАЗ 2104 прошел более 80 тыс. км с задним стабилизатором Вираж за год. необслуживаемая задняя подвеска.Из практического опыта (1 год и более при завышенных нагрузках) можно сделать следующий вывод: Гарантия! Система Вираж не обслуживаемая, надежная и очень простая!

Автомобиль ВАЗ 2101 оказался просто бойцом

Система горизонтальной стабилизации кузова, которой, кстати, ВАЗ 2101 лишена с завода, изменила поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости. Машина стала сбитой, кузов не гнется и не ломается на кочках.Эффект желе и бугристости исчез. Такое ощущение, что корпус стал монолитным. Удары задней оси ощущаются меньше. Автомобиль стал заметно устойчивее, послушнее и безопаснее. С нашим задним стабилизатором поперечной устойчивости мы составили конкуренцию Opel. Теперь на ВАЗ 2101 мы заметно теснили Опеля в поворотах. Теперь чувствуется явное преимущество. Но оно и понятно, Жигули весят меньше, а значит и действие центробежных сил меньше. Автомобиль ВАЗ 2101 стал комфортнее и безопаснее проходить повороты почти в два раза быстрее.Резкий объезд выбоины в самый последний момент уже не проблема, машина быстро меняет направление. Конечно, это не говорит о том, что нужно дергать руль как ненормальное, а скорее о запасе устойчивости и возможности резкой смены направления движения в текущей экстремальной ситуации. Могу с полной уверенностью сказать, что управлять автомобилем с таким устройством приятно. Автомобиль острее реагирует на поворот руля, ведь он теперь не заваливается на бок, а сразу меняет направление движения как бы приседая.

У нас в городе есть участок дороги с несколькими интересными зигзагами. Перед одним из поворотов, пересаживаясь на ВАЗ 2101, я обогнал ВАЗ 2106, который воспламенил молодую кровь пилота ВАЗ 2106. Автомобиль ВАЗ 2106 двигался как минимум вдвое меньшей скорости. Я прошел первый поворот. Второй поворот около 100 метров. Ваз 2106 начал обгонять. Второй поворот около 150 градусов и обычное движение в этом повороте максимум 30-40 км/ч. Я двигался на четвертой передаче со скоростью 70 км/ч.После прохождения поворота следует ровный участок дороги протяженностью 350 — 400 метров, затем коварный поворот на 90 градусов. Ваз 2106 отставала на втором повороте. Я любитель езды на средней скорости и не люблю переключать передачи. Я ехал со скоростью 80 км/ч, ВАЗ 2106 начал обгон посреди участка, но встречное препятствие помешало мне совершить обгон. Еще одна попытка, но нехватка сил или инстинкт самосохранения сработали. Обгон перед поворотом был отменен.Ваз 2106 движется сзади с равной скоростью, в поворот входим со скоростью 80 км/ч. Я, так сказать, нырнул в поворот, свободно удерживая машину в своей полосе. То, что происходило позади, было смехом и грехом. Автомобиль ВАЗ 2106 всколыхнуло, перевернуло, накренило влево и оторвало правую ось от дорожного покрытия, после чего Ваз 2106 выбросило на встречную полосу и даже сзади, что подняло клубную пыль.

Да, я немного завысил скорость прохождения поворотов, самому было немного страшно, но машина вела себя в повороте отлично, что я еще успел посмотреть на пилота скоростного автомобиля ВАЗ 2106 в зеркало заднего вида.минимальные крены кузова, но и уверенно держат машину в своей полосе. Кстати, использую исключительно односторонние амортизаторы…

Все как один говорят, что машина какая-то «Сбитая» и едет уверенно.

Однажды по дороге в соседний город меня остановил мужчина и попросил рассказать, как туда добраться… мы были в пути. Он ехал за мной на ВАЗ 2110. Сворачивая с трассы Харьков-Ростов, впереди был зигзаг. Обычно этот участок проезжается со скоростью 40 км/ч.На 60 км/ч автомобиль сильно кренится, на 70 – 75 км/ч шины начинают визжать.
Автомобиль ВАЗ 2101, оборудованный задним стабилизатором, проходит этот поворот со скоростью 80 км/ч без визга резины, по своей полосе, что я и продемонстрировал. ВАЗ 2110 заметно отстал, но на ровном участке дороги быстро догнал.
Через километр снова зигзаг, но более плавный, чем предыдущий. Обычно скорость движения по этому зигзагу в сухую погоду составляет 80-90 км/ч.Моя скорость по трассе была 120 км/ч. Не сбавляя скорости, уверенно прошел два поворота, ВАЗ 2110 отстал.
Мы добрались до места. Он сразу задал мне вопрос: «Почему твоя машина не кренится на поворотах?» У меня перед десяткой была копейка, и я знаю, что копье в поворотах — кирпич неуправляемый по сравнению с десяткой. Но ведь на десятке я не мог дотянуться до тебя в поворотах с равной скоростью! Машину накренило, пришлось бросить…

Отвез знакомого в соседний район.Мы проехали буквально метров 200, после чего он сказал: «У вас такая заезженная машина, кушает хорошо…». Проехав пару поворотов, сказал: «Классика так не едет, в повороте как вкопанная. Почему? Что ты делал? В чем секрет?»

Знакомый попросил отвезти его в автосервис за машиной. Пришлось ехать в соседний город. У него тоже есть ВАЗ 2101. Не проехав и пяти минут, он заметил необычное поведение машины и сказал: «У вас какая-то сбитая тачка.Он не был в курсе нового устройства. По пути были повороты, на которых я решил не сваливать, как обычно делаю. Подъезжая к повороту (обычное движение которого 30 км/ч) со скоростью 60 -70 км/ч, он схватился за ручку, нервно говоря: «Куда ты идешь б…дх!». Но каково же было его удивление, когда машина послушно прошла поворот, не нарушив сплошной, двигаясь по своей полосе без малейшего намека на небезопасное экстремальное движение в углу. «На моем мы бы так не смогли!» — сказал он…

Да, действительно, задний стабилизатор поперечной устойчивости превращает классическую Жигули в очень управляемую машину. Раньше моя машина Ваз 2101 болталась «Желеем» на дороге, впрочем, как и любая другая модель классических Жигулей, а резкий маневр чреват хорошим наклоном корпуса, вместо резкой смены направления.
Теперь, благодаря необслуживаемому заднему стабилизатору поперечной устойчивости, на Жигулях можно комфортно совершать обгоны, не сбавляя скорость для прохождения поворотов, что на такой скорости привело бы к потере управляемости и потере полосы движения.Благодаря превосходной маневренности теперь вы можете легко выходить из крутых поворотов, не теряя полосы движения и не срезая угол. Автомобиль менее склонен к заносу при резких объездах и маневрах. Зимой на льду наблюдается повышение устойчивости автомобиля. Автомобиль меньше склонен к заносу.

Как работает система в трех словах…

Стабилизатор задний «Вираж» представляет собой стальной стержень из специальной пружинистой стали. Его цель — обеспечить связь между левой и правой осями относительно кузова.При движении одной из осей, например, левой оси вверх (в этот момент левая пружина сжата), стабилизатор поперечной устойчивости, закручиваясь, воздействует на правую ось, поднимая ее вслед за левой (в данном примере вверх ) относительно тела. Это стабилизирует горизонтальное положение тела.

Прохождение поворотов без заднего стабилизатора поперечной устойчивости

Попробуйте повернуть направо. При входе в поворот возникающая центробежная сила заставляет кузов автомобиля наклоняться наружу поворота, кузов наклоняется влево.Центр тяжести смещен к левой оси. Левая ось приподнята по отношению к кузову, левая пружина сжата.
Правая ось разгружена, пружина расправлена, ось идет вниз (относительно кузова). При дальнейшем крене кузова отрыв правой оси от дорожного покрытия неизбежен. Даже если ось не отрывается от дорожного покрытия, сцепление с дорожным покрытием минимальное, что уже небезопасно, особенно в гололед.
В левом повороте условия те же, левая ось разгружена и теряет сцепление с дорожным покрытием.

Прохождение поворотов с задним стабилизатором поперечной устойчивости.

Поворот направо. В момент поворота вправо возникающая центробежная сила стремится наклонить тело влево. Левая ось нагружена и идет вверх (пружина сжата). Правая сторона, наоборот, стремится к разгрузке (пружина разжата). Поскольку стабилизатор поперечной устойчивости жестко связан с обеими осями, то он начинает крутиться. Задний стабилизатор «Кривая» передаёт создаваемое усилие (левая сторона) «вверх» на правую ось, поднимая её вверх или, другими словами, нагружая.Итак, стабилизатор нагружает ненагруженную ось по отношению к кузову. Чем сильнее действие центробежных сил на одну из осей (при правом повороте это левая ось, при левом повороте — правая ось), тем сильнее нагрузка, передаваемая на противоположную ось (в данном примере на правую). оси). При таких обстоятельствах автомобиль начинает как бы приседать в повороте. Нагружая ненагруженную ось, автомобиль снижает дорожный просвет, понижает центр тяжести, что очень благоприятно сказывается на устойчивости автомобиля.Автомобиль выходит из поворота с кузовом в максимально горизонтальном положении, а жесткость подвески значения не имеет. Автомобиль с односторонними амортизаторами будет изумительно управляться и изумительно держать дорогу, особенно на Аккордеоне, сохраняя комфорт при езде .

Устанавливается за пять минут, работает всю жизнь …


Задний стабилизатор Virage устанавливается над задней осью. Благодаря такому расположению его не видно сзади автомобиля и он не занижает дорожный просвет, что очень важно при движении по трассе.


На изображении слева показано расположение и крепление заднего стабилизатора на левой оси.

Стабилизатор задний Вираж жестко крепится к коротким тягам заднего моста.


Задний стабилизатор крепится к тягам специальными швартовочными хомутами.


Каждый хомут рассчитан на разрывное усилие 500 кг.Фактор безопасности на первом месте!


Задний стабилизатор проходит между осью и механизмом регулятора давления, расположенным на задней оси. Дроссельный механизм не мешает заднему стабилизатору во всем диапазоне подвески. Места для стабилизатора более чем достаточно.


Изображение слева показывает правую сторону. С правой стороны крепление стабилизатора идентично левому.Труба глушителя проходит над задним стабилизатором поперечной устойчивости. При полностью сложенной задней подвеске труба глушителя не касается стабилизатора.


На этом изображении показана правая сторона, вид сзади. Для установки заднего стабилизатора Вираж его необходимо надеть на точки крепления поперек оси, сзади. Просто перекинув через мост, наденьте на короткие стержни и закрепите. Это занимает не более пяти минут.




Стабилизатор задний ВАЗ

2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, Нива «Вираж»


Изготовлен из специальной пружинистой стали.

Диаметр стержня 21 мм.

Крепления заднего стабилизатора рассчитаны на разрывное усилие 500 кг каждое.

Задний стабилизатор не окрашен! Подвес находится в мягком пластиковом чехле.

Оболочка пластиковая предназначена для работы в температурном режиме от -50 до +80 о С. В отличие от краски не трескается и не скалывается.


Что именно даст установка заднего стабилизатора

«Гибка» на автомобиль ВАЗ 2101-07, Нива?

Кузов автомобиля перестанет так сильно крениться на поворотах

Значительно улучшится маневренность автомобиля

Машиной станет удобнее управлять

Повышенная стабильность на высоких скоростях

Повышенная устойчивость при движении по льду

Автомобиль будет более резко реагировать на поворот руля.

При резком маневре одна из осей не отрывается от дорожного покрытия

При прохождении поворотов, на большой скорости автомобиль будет снижать центр тяжести, приседая

Перестанет крутить и ломать и без того хлипкий корпус на поворотах и ​​кочках

Исчезнет тряска и вялость автомобиля при езде

Автомобиль станет сбитым, управляемым и более предсказуемым

Будет возможен обгон на повороте по внешнему радиусу

Для любителей спокойной езды это дополнительный комфорт и запас маневренности.

Вы получите ряд преимуществ в устойчивости, маневренности и т.д. без обслуживания.

Ваш мягкий и комфортный автомобиль будет еще и устойчивым и маневренным

Автомобильная система Virage внешне незаметна, ничем не отличается от других автомобилей аналогичного класса, преимущество будет за вами

Не создает препятствий при движении по трассе

Не уменьшает дорожный просвет

Вы будете чувствовать себя увереннее на дороге

При продаже автомобиля отличные ходовые качества сыграют положительную роль.

Вираж заднего стабилизатора — самый верный способ быстро, не
дорого и с минимальными усилиями улучшить плавность хода
качество автомобиля!

Сделать автомобиль ВАЗ 2101 — 07 более устойчивым и маневренным можно и другими способами. Пружины можно заменить на более жесткие. Конечно, стоимость четырех пружин будет уже не маленькой. Затраты времени на их замену или стоимость замены пружин, что уже выльется в определенную сумму.И результат?

На практике получается следующее. В итоге у нас получилась жесткая машина, неплохо управляющаяся в поворотах, но стоит попасть на гармошку или неважно отремонтированное дорожное покрытие, как она явно проигрывает мягкой подвеске, незаметно проглатывающей неровности. Проблемы начинаются с жесткой подвески. Автомобиль хуже держит дорогу на неровностях. Попу тянет в сторону. В повороте с неровностями дорожного покрытия его заносит. Сокращается срок службы деталей подвески и кузова.Для перевозки картофеля с дачи это идеальный вариант.

Замена амортизаторов на двухсторонние. Стоимость четырех двухсторонних амортизаторов – круглая сумма. За эту сумму получаем следующее поведение автомобиля на дороге. Автомобиль становится заметно маневреннее, но на длинных поворотах машина по-прежнему заваливается на бок. В этом случае центробежные силы работают плохо. На кочках комфорт уже теряется. В поворотах возможен занос на гармошке, потому что двухсторонние амортизаторы не дают колесу моментально реагировать на неровности в виде волны.Колеса зависают, в определенные моменты теряется сцепление с дорогой, машину тянет в сторону.

Не хочу сказать, что два популярных сейчас варианта полны недостатков, кого-то этот вариант вполне устраивает. Но зачем тратить зубные пломбы и вышибать себе мозги, когда есть более человеческие способы добиться лучших ходовых качеств? Система стабилизации кузова «Вираж» — яркое тому подтверждение. Подвеска автомобиля остается комфортной. И кинуть уже будет не реально, только с дуру…Установил за пять минут. Сохраняет горизонтальную устойчивость автомобиля при маневрировании, прохождении поворотов, резком объезде неровностей и т.п. Мягкая подвеска уже меньше подвержена пробоям, поскольку передаваемая сила с одной стороны на другую гасит удар за счет перераспределения усилия на две оси (в случае, когда удар приходится на одно колесо).

Сколько стоит задний стабилизатор Вираж и как
Осуществляется ли оплата/доставка?

Стабилизатор задний Вираж стоит 620 грн. (чтобы узнать цену в другой валюте начните оформление заказа)

За эти деньги вы покупаете деталь, которую не нужно обслуживать. Один раз установил и забыл. Никаких скрипов резинок. Никаких усложнений задней подвески. Простое дополнение, за которым вам не нужно следить.

Оплата через банк .

Для оплаты заказов из других стран. С помощью межбанковских систем быстрых денежных переводов MoneyGram, Анелик, Аллюр, Мигом, Контакт, WesternUnion, Юнистрим .Оплатить заказ можно моментально в кассе ближайшего банка. За перевод средств взимается комиссия в размере 1%. На данный момент этот метод является наиболее приоритетным среди жителей России, Белоруссии, Казахстана и др.

Оплатить заказ можно в отделении ПриватБанка, терминалах самообслуживания и через интернет-банкинг Приват24.

С помощью данной системы Вы можете оплатить заказ пластиковой картой Visa, MasterCard онлайн, не выходя из дома.Для этого оформите заказ, выберите раздел Liqpay на странице оплаты и пройдите процедуру оплаты

Wallet One — многофункциональный сервис приема платежей. Здесь вы можете оплатить свой заказ как по безналичному расчету из России и Украины, так и с помощью платежных терминалов, электронными деньгами, пластиковыми картами Visa и т.д.

Интеркасса — многофункциональный сервис приема платежей.Здесь вы можете оплатить заказ через: Visa, Mastercard USD, UAH, RUR, EUR, WMZ, WMU, WMR, WME, WMG, WMB, LiqPay USD, UAH, RUR, EUR, Единый кошелек RUR, USD, UAH, EUR, Приват24 USD, UAH, EUR, НСМЭП UAH, MoneyMail RUR, USD, EUR, RBK Money , RUR Уникарта USD, Liberty Reserve USD, EUR, 90 PerfectMoney USD, EUR, WebCreds RUR, Z-платеж RUB, Ukash USD, WMnote WMZ, WME, LVL, MoneXy UAH, PIN-CODE 9099 UAH, Украинский банк Сбербанк РФ руб., Банк России руб., Почта руб., Безналичный расчет USD, Альфа-Банк (Альфаклик) руб., ВТБ 24 (Телебанк) руб., Терминалы России 8,9039 Украины грн.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Яндекс.Деньги. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Яндекс.Деньги и пройдите процедуру оплаты. Оплатить этим способом можно только из кошелька Яндекс.Деньги.

Вы можете оплатить заказ с помощью системы Webmoney. Для этого оформите заказ, выберите на странице оплаты раздел Webmoney и пройдите процедуру оплаты.Очень удобный сервис для опытного пользователя.

Оплата при получении.

Если у вас нет опыта покупок в интернете, или вы не решаетесь оплатить заказ заранее, то есть
возможность оформить заказ с оплатой при доставке. Перед оплатой заказа вам будет предоставлена ​​возможность его осмотреть и потрогать. После осмотра, убедившись в правильности товара, вы можете его оплатить.Для оформления данного способа на странице оплаты выберите раздел «Укрпошта» (КОД ОПЛАТЫ)
и пройдите процедуру оформления заказа. Делая заказ, обязательно указывайте номер своего мобильного телефона. С вами свяжется представитель для подтверждения заказа и уточнения службы доставки.

Для Украины

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения).Доставка заказа осуществляется до склада «Новая Почта» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной можно отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте перевозчикаНовая Почта использует СМС для информирования клиентов о доставке и получении посылок. На ваш мобильный телефон придет СМС-сообщение от «Новой почты». В письме будет указан адрес представительства, где вы сможете забрать свой заказ.Рекомендуем доставку Новой Почтой. Новая Почта — быстро, удобно, современно, надежно и качественно!

Доставка вашего заказа по Украине занимает 1-2 дня (в зависимости от города назначения). Доставка заказа осуществляется на склад «Интайм» в вашем городе. После отправки заказа менеджер сообщит вам номер накладной и дату прибытия заказа в ваш город. По номеру накладной вы можете отследить прибытие вашей посылки на официальном сайте транспортной компании.В правом верхнем углу «отследить груз» введите номер, который вам скажет менеджер. Транспортная компания Интайм не использует SMS-информирование. Приход заказа необходимо контролировать самостоятельно… Для получения заказа необходимо иметь при себе паспорт и

Срок доставки УкрПочтой 2-7 рабочих дней с момента отправки. После отправки заказа менеджер сообщит вам все актуальные данные для получения вашего заказа. Когда посылка прибудет в ваше почтовое отделение, на ваш почтовый ящик придет уведомление (за доставку уведомлений отвечают сотрудники УкрПочты).Этот вариант доставки больше подходит для доставки за границу.

Для России и других стран.

Отправка вашего заказа возможна в любую страну мира. Желательно с использованием государственной почтовой службы. Заказы в Россию и другие страны отправляются Укрпочтой. Посылка с заказом приходит в указанное почтовое отделение, например, для России это «Почта России». Срок доставки зависит от удаленности конечного пункта назначения и варьируется в пределах 7-14 дней с момента отправки.В связи с тем, что Государственная Почта не предоставляет услугу «Наложенный платеж» для посылок, отправленных из Украины в другие страны, мы вынуждены отправить Ваш заказ только после 100% предоплаты. В предоплату входит указанное количество товара и стоимость доставки до вас. Стоимость доставки варьируется в зависимости от удаленности конечного пункта назначения. Стоимость доставки рассчитывается автоматически при оформлении заказа. После отправки посылки с заказом, на вашу электронную почту (E-mail) мы сообщаем номер посылки, а так же высылаем скин квитанции об оплате посылки.По номеру посылки вы можете отследить прибытие вашей посылки в ваш город.

При оформлении заказа в Россию и другие страны указывайте способ доставки>!

Как только вы оформите заказ, на указанный вами E-mail система сайта отправит письмо с номером заказа, наименованием товара и выбранным способом оплаты. Если вы выбрали наложенный платеж, с вами свяжутся для подтверждения заказа и способа доставки (только для жителей Украины).В случае предоплаченного способа оплаты вы оплачиваете свой заказ в соответствии с выбранным способом оплаты. Как только средства будут зачислены (от одной минуты до трех дней, в зависимости от способа оплаты), система сайта переведет номер вашего заказа в статус «оплаченный» и сообщит вам об оплате заказа. Ваш заказ будет отправлен в кратчайшие сроки (1-2 дня). После отправки посылки на Ваш E-mail придет письмо с номером посылки. По этому номеру вы можете отследить прибытие посылки в конечный пункт назначения и забрать свой заказ.При оплате наложенным платежом — номер коносамента. По номеру можно отследить прибытие вашего заказа (при получении обязательно иметь при себе паспорт или водительское удостоверение и знать номер коносамента)

П.С. В течение 14 дней с момента получения товара вы можете смело тестировать задний стабилизатор VIRAGE на своем автомобиле. Вы имеете право вернуть товар, если он вам не понравился. Итак, наше отличие заключается в том, что мы даем вам возможность протестировать деталь на своем автомобиле и сделать свой выбор.

ВАЗ-2107: замена задних амортизаторов. запчасти на ваз 2107

В отличие от переднеприводных моделей, «семерка» имеет четыре амортизатора, расположенных попарно в передней и задней части автомобиля. Помимо обеспечения необходимого уровня комфорта при вождении, на них возложена гораздо более важная задача. От состояния амортизаторов во многом зависит управляемость автомобиля и его устойчивость на дороге. Поэтому любая неисправность этих элементов подвески требует немедленного ремонта.Симптомы и порядок замены задних амортизаторов ВАЗ-2107 рассмотрены ниже.

Назначение и конструкция

Автомобиль ВАЗ-2107, несмотря на амбициозную приставку «Люкс», конструктивно остается обычной тольяттинской классикой. Соответственно, устройство подвески мало чем отличается от первых моделей «Жигулей». Все его элементы аналогичны, включая амортизаторы.

Обязательным условием хорошей управляемости автомобиля является надежное сцепление колес с дорогой.При движении автомобиля оно значительно портится из-за колебаний, вызванных неровностями полотна. Амортизаторы предназначены для их компенсации.

Их конструкция не зависит от производителя и модели автомобиля. Работу амортизаторов обеспечивает большое количество элементов. Но, если не вдаваться в подробности, то можно выделить два ключевых элемента — цилиндр и движущийся в нем поршень. Движение вниз осуществляется под действием массы автомобиля при преодолении им различных неровностей.При этом, сглаживая их, сжимаются и пружины подвески. Стремясь вернуться в исходное положение, они перемещают поршень вверх.

Благодаря конструкции амортизатора этот процесс происходит постепенно. Многое здесь зависит от рабочего вещества. По этому критерию амортизаторы делятся на 2 типа: масляные и газовые.

Поэтому перед заменой заднего амортизатора ВАЗ-2107 необходимо определиться какой купить новый.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и требует более подробного рассмотрения.

Масляные амортизаторы

Масла

являются наиболее распространенным типом. Амортизационные качества достигаются за счет вязкости масла. Она медленно перекачивается из одного цилиндра в другой, что обеспечивает плавный возврат пружины в исходное положение. Основными преимуществами этого типа являются простота конструкции, ремонтопригодность и относительно невысокая стоимость. Цена заднего амортизатора ВАЗ-2107 с масляным наполнением не превышает 600 рублей.

К недостаткам можно отнести большую инерционность. Это значит, что из-за высокой вязкости масла амортизаторы просто не успевают «отрабатывать», если движение быстрое и дорожное полотно плохое. Кроме того, при эксплуатации ВАЗ-2107 зимой рабочая жидкость становится гуще. Давление на сальники амортизатора увеличивается, и они выходят из строя.

Газовые амортизаторы

Этот сорт по сравнению с маслом имеет ряд преимуществ.

  1. Повышенная жесткость, что значительно улучшает управляемость, однако в ущерб комфорту.
  2. Не критичен к низким температурам.
  3. Ресурс работы примерно на 30 процентов выше, чем у масла.

Кроме того, они гораздо быстрее реагируют на неровности дорожного полотна. Замена задних амортизаторов ВАЗ-2107 на газ имеет смысл только в том случае, если владелец предпочитает «агрессивный» и динамичный стиль вождения. При этом желательно, чтобы основная эксплуатация автомобиля приходилась на дороги с твердым покрытием.

Если «семерка» чаще всего передвигается по проселочным дорогам, то использование газовых амортизаторов будет малоэффективным.Кроме того, это приведет к бесполезным тратам. Цена заднего амортизатора ВАЗ-2107 с газовым наполнением может достигать 2000 рублей.

Симптомы

Симптомы выхода из строя задних амортизаторов нельзя путать с другими повреждениями подвески. Во-первых, это раскачивание машины при езде. Чтобы установить это надежно, необходимо сильно нажать на заднюю часть корпуса «семерки» и тут же отпустить ее. При хороших амортизаторах машина должна плавно возвращаться в исходное положение.Раскачивание указывает на их неисправность. В этом случае необходимо заменить задний амортизатор ВАЗ-2107 или отремонтировать его.

Еще одним признаком неисправности является наличие течи масла на корпусе. Это достоверное свидетельство повреждения железы. Чаще всего он просто теряет свою герметичность. В этом случае амортизатор можно отремонтировать, но если нет соответствующего опыта, то лучше поменять на новый.

Последовательность замены

В первую очередь нужно позаботиться о необходимых инструментах.Вам понадобится:

  • ключ на два гаечных ключа 19;
  • молоток среднего размера;
  • WD-40 или эквивалент;
  • новые амортизаторы.

Замена задних амортизаторов ВАЗ-2107 выполняется в следующей последовательности:

  1. Для выполнения работ необходима смотровая яма или эстакада.
  2. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
  3. Отвернуть гайку нижнего крепления заднего амортизатора ВАЗ-2107.Иногда из-за сильной коррозии это может быть очень сложно. При этом соединение необходимо предварительно обработать WD-40.
  4. Теперь нужно вытащить болт из крепления. При длительном использовании он сильно «закисает», поэтому приходится пользоваться молотком.
  5. Снимите распорку и распорные втулки.
  6. Снимите нижний кронштейн с кронштейна.

  7. Ключом на 19 откручиваем верхнюю гайку. Его тоже придется обрабатывать WD-40.
  8. Отверните гайку и снимите амортизатор с верхней шпильки крепления.
  9. Установка производится в обратном порядке. При этом необходимо вставить в проушины задних амортизаторов ВАЗ-2107 втулки. Всего 4 штуки — по две сверху и снизу. Как правило, они идут в комплекте с амортизаторами.

Заключение

Очень часто выходит из строя только один задний амортизатор. Казалось бы, достаточно изменить только его, но это не так. Желательно делать это только вдвоем. Демпферы должны иметь примерно одинаковые свойства, что невозможно, если один из них отработал на автомобиле несколько лет, а второй был недавно заменен.Это неизбежно приведет к ухудшению устойчивости автомобиля.

Нужны ли моему фургону новые амортизаторы?

Легковые автомобили

Джон Пол, автомобильный врач AAA Northeast, отвечает на вопрос читателя, который не уверен в сроке службы амортизаторов своего фургона.

Фото AP/Дэвид Залубовски

В. У меня фургон Nissan NV200 2015 года выпуска. В руководстве по техническому обслуживанию не упоминается о замене амортизатора.Ожидается, что амортизаторы прослужат в течение всего срока службы автомобиля?

A. Рад видеть, что вы читаете руководство по эксплуатации автомобиля. К сожалению, не каждая деталь в автомобиле имеет определенный интервал замены. Амортизаторы, такие как шаровые шарниры, шланги радиатора и приводные ремни, требуют периодической проверки. Амортизаторы могут прослужить всего 20 000 миль и могут даже прослужить всю жизнь автомобиля, в зависимости от того, как и где он эксплуатируется. Периодически следует проверять амортизаторы на наличие утечек масла/уплотнений.Если на амортизаторе есть масло, его необходимо заменить. Старый тест на подпрыгивание автомобиля по-прежнему хорош. Подойдите к одному из углов вашего фургона и сильно надавите. Когда фургон отскакивает, он должен отскочить только один раз, а затем успокоиться. Если он продолжит отскакивать, пришло время для новых потрясений. Амортизаторы всегда следует заменять парами.

В. У меня есть вопрос относительно моего Pontiac GTO 1968 года выпуска, которым я владею почти 20 лет. Он был отреставрирован и представляет собой калифорнийский автомобиль с небольшим пробегом. Моя проблема в том, что машина работает плавно на нормальной скорости до 60 миль в час, но как только вы достигаете скорости от 68 до 70, автомобиль имеет тенденцию трястись, как будто колеса разбалансированы.Недавно я установил комплект дорогих шин Firestone Wide Oval Radial Redline. Когда они были впервые установлены, из-за вибрации я почувствовал, что они не сбалансированы должным образом, поэтому я обратился в другую мастерскую для их перебалансировки. К сожалению, изменений не было. У меня дисковые тормоза спереди и барабаны сзади. Оба были заменены, включая барабаны, в течение последних 1000 миль. Также были заменены большинство компонентов передней части и деталей подвески. Не могли бы вы предложить, какой следующий шаг я должен предпринять, чтобы диагностировать эту проблему?

А. Еще в 60-х, 70-х и 80-х годах мы использовали автомобильный балансировочный станок. Эти балансиры будут балансировать не только колеса и шины, но и ступицы, роторы и барабаны. Проведя небольшое исследование, вы можете найти магазин с одним из этих балансиров. Другая возможность заключается в том, что шины, колеса и ступицы должны быть лучше согласованы друг с другом. Каждая шина, колесо и ступица имеют верхнюю и нижнюю точки. Если верхняя точка колеса установлена ​​на высокой точке ступицы, даже если колесо и шина идеально сбалансированы, вы можете получить вибрацию.На этом этапе потребуется некоторое время с циферблатным индикатором и измерителем биения, чтобы все было настолько близко к совершенству, насколько это возможно механически.

Q. У меня есть Chevy Bolt EUV 2022 года выпуска. У меня вопрос по поводу зарядки системы до максимального пробега. Когда я впервые получил машину, она заряжалась на 296 миль, а теперь только на 241. Повлияет ли холодная погода на то, сколько она заряжает?

A. Конечно, температура, использование аксессуаров и климат-контроль влияют на пробег и запас хода электромобиля.ААА-тестирование электромобилей показало, что в очень холодную погоду запас хода может сократиться на целых 30 процентов, а в очень жаркую погоду — на 15 процентов. Глядя на спецификацию Bolt 2022 года, запас хода в 241 милю все еще выше рекламируемого числа. General Motors отозвала некоторые модели Bolt из-за возможного возгорания аккумулятора. GM посоветовала владельцам установить максимальный уровень заряда на уровне 90 процентов и избегать разрядки аккумулятора на расстоянии менее 70 миль. Они также рекомендуют заряжать чаще и не заряжать аккумулятор ночью в помещении.Последнее, что я читал, у GM было решение проблемы с батареей, но, как и все остальные, они ждут запчастей.

В. В связи с ростом цен на новые и подержанные автомобили и ограниченным ассортиментом из-за нехватки чипов, заметили ли вы рост цен на коллекционные автомобили? Я читаю Hemmings Motor News и некоторые другие издания о старых автомобилях, и мне кажется, что эти автомобили тоже дорожают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*