Тюнинг двигателя 16 клапанов ваз 2112 16 клапанов: ВАЗ 21063: технические характеристики, обзор

Содержание

Валы распределительные ВАЗ 2112 16V «Нуждин Мотор Спорт» 9,80 мм (303°)

Подъём клапана 9,80 мм, ширина фаз 303 градуса ПКВ. 
 Рекомендуемые установочные фазы:
впуск — открытие 43 градуса до ВМТ, закрытие 80 градусов после НМТ, 
выпуск — открытие 80 градусов до НМТ, закрытие 43 градуса после ВМТ. 
 Толкатели стандарт. Требуют регулируемых шкивов. Системы впуска и выпуска тюнинг. Необходима калибровка блока управления двигателем.

 Установка на двигатель по ходу клапана в верхней мёртвой точке (рекомендации):
ход клапанов: впускной — 2,00 мм, выпускной – 1,50 мм. 

 Все замеры произведены по стрелочному индикатору с ценой деления 0,01 мм.

 «Нуждин Мотор Спорт» является крупнейшим производителем распредвалов для тюнинга и спорта с 1988 года.
 ИПК «Колобок» («Нуждин Мотор Спорт») был организован и зарегистрирован Автозаводским исполнительным комитетом города Тольятти в ноябре 1987 года. Создателями кооператива были дизайнеры и журналист, видом деятельности явилось изготовление детской мебели по индивидуальным дизайн проектам. Отсюда его название «Колобок».
 В 1988 году кооператив Нуждина разросся на несколько участков и видов деятельности: мебельный участок, участок двигателей, участок автомобильных люков, участок ремонта автомобилей, участок химической защиты и стал базироваться на ТЭЦ ВАЗа.
 В дальнейшем развитии кооператива участки ремонта автомобилей и мебельный были закрыты из-за низкой рентабельности, а участки химической защиты и автомобильных люков выделились в отдельные предприятия.
 Участок двигателей ИПК «Колобок» был организован в 1988 году и на нем первоначально работали известные в автоспорте люди Нуждин, Рублёв, Мезенцев, Брагин. Участок выполнял заказы по подготовке спортивных двигателей от Бреста до Владивостока и его заказчиками были такие известные спортсмены как Успенский, Черевань и многие другие. Достаточно сказать, что половина экипажей в последнем в истории чемпионате СССР ехали на двигателях подготовленных Нуждиным. На сегодня фирму возглавляет Нуждин Александр Михайлович.

 Справка:
 Александр Нуждин — победитель Кубка дружбы соцстран, дважды чемпион Советского Союза по шоссейно-кольцевым гонкам, дважды серебряный призёр чемпионата Советского Союза, чемпион России, бронзовый и серебряный призёр чемпионата России.
 На спортивных автомобилях с распредвалами «Нуждин Мотор Спорт» выиграно множество чемпионатов России и соревнований по Драг рейсингу.
 Коллектив фирмы «Нуждин Мотор Спорт» составляют высококлассные специалисты, имеющие многолетний опыт проектирования распредвалов для тюнинга и спорта: станочники, мотористы способные выполнить комплекс работ по подготовке спортивных и тюнинговых двигателей российского производства, изготовить распределительные валы на любой двигатель.
 В настоящее время фирма «Нуждин Мотор Спорт» предлагает широкий ассортимент комплектующих для тюнинга двигателей ВАЗ (спорт и тюнинг распредвалы, оригинальные длинноходные коленвалы, 4-х дроссельный впуск и пр.)

 Фамилия известного разработчика распредвалов для спорта и тюнинга и генерального директора фирмы «Нуждин Мотор Спорт» – Александра Михайловича Нуждина, стала одним из известных брендов в России, говорящих специалистам тюнинга о высочайшем качестве, культуре производства и соответствия продукции «Нуждин Мотор Спорт» запросам спортсменов и любителей тюнинга.

Чип-тюнинг ВАЗ 2112: отзывы владельцев и цены

ВАЗ 2112

Привет друзья! Решил написать о прошивке, которую мне залили еще летом, как точно называется не знаю. знаю то что она от фирмы ADACT с частичной поддержкой датчика кислорода. До прошивки меня раздрожало поддергивание при переключении с 1й на 2ю, также чувствовалось что на больших оборотах движке нехватало топлива после 4х крутился уже не охотно, с пауком 4-2-1 конечно стало лучше но не то, нагар на свечах белый вернее его вобще нет явный признак бедной смеси. После чипа все стало иначе- подергивание исчезло, на ХХ мотор стал работать мягче и тише, на резкое нажатие на педаль стал реагировать сразу, а не с провальчиком как сток 16в, на ходу тянет отлично с любых оборотов, на оборотах после 4х тыс. там где ехалось уже в напряг теперь наблюдается приличный подхват, нагар на свечах теперь кирпичного цвета это радует.При запуске прогретого двигателя обороты теперь не подскакивают до 1500, а сразу на ХХ, на ходу мне кажется при движении накатом обороты были 1200 теперь 900.

Расход по трассе при скорости 90-100 5,4-5,5, при скорости 120-130 6,5 . В городе если не крутить выше 3000, примерно 7,5-8, ну в моем стиле получается 10-11, Так что в целом пограммой я доволен, на прошлм авто были прграмы от других производителей иногда встречались косячки, то крутиш незаводится то обороты подвиснут, тут пока все ок будем дальше тестить, интересно посмотреть запуск в мороз и расход с прогревами! Вот и все Всем мира и добра, до встречи!

ВАЗ 2112

Ну что же, вот и пролетели выходные, тестировалась прошивка при повседневной суете и немножко городским покатушкам, а также и по трассе.
Расход 10,2 при хороших оборотах в городском цикле.

Динамики прибавилось, это стало заметно, сейчас больше подрыв начиная от 3 т\об. Отсечка на 6.5
Заметил, что на пятой 2.5 т.об скорость 120, на газульку отвечает взаимностью, теперь чувствуется, есть запас. Правда глушитель стал уже не такой беззвучный))) Ездить стало куда интереснее.
В режиме деда пока не тестировалась на расход, да и зачем?
В скором времени планирую поезду в Коми, отпишусь об ощущениях за сотни километров.

Ездил на выходных в Республику Коми.
Расход был зафиксирован следующий:
— Город 10,2 (при интенсивных покатухах)
— Трасса 7.2 — 7.5. Теперь по трассе нет проблем, захотел-обогнал, не нужно кочегарить её особо. В ближайшее время планируется ещё одна поездочка. Больше описывать по данной прошивке нечего.

— Динамика +
— Расход удовлетворителен
— Запас имеется
— Отзывчивостьулучшилась

ВАЗ 2112

Всем привет. На днях съездил на чип-тюнинг к человеку который работает официально от компании АДАКТ. Сам прошивкой доволен подняли динамику, на педаль реагирует резко без каких либо тормозов, расход упал как на холостом так и в общем)))

Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21124: ремонт и тюнинг

Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и монтировался на автомобили, производимые концерном АВТОВАЗ, моделей 2111, 2112, 2111.

Обновленный ДВС получил увеличенный литраж — 1. 6 л. Увеличенный объем двигателя ваз 21124 достигнут путем увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было — 30,5 мм, стало 37,8 мм). Причем, увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.

Таким образом был достигнут замысел конструкторов — доведение характеристик экологичности до европейского уровня. Рассмотрим его описание более подробно.

Конструктивные особенности

Основная деталь двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается размерами от своего предшественника. Он имеет заводскую окраску синего цвета. Его высота, расстояние от оси коленвала до верхней плоскости, стала составлять 197.1 мм, против 194.8 мм на модели 2112.

Изменились размеры отверстий для болтов крепления головки блока, они с тали с резьбой М10×1.25. Опоры коренных подшипников на 124-ом моторе, со второй по пятую, стали оборудованы каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршня во время работы.

Коленвал устанавливаемый такой же, как и на моделях 21126 и 11194, с отлитой на шестом противовесе маркировки 11183. За счет радиуса кривошипа 37.8 мм, обеспечили ход поршня 75.6 мм. На валу устанавливается шкив зубчатый, для ременного привода ГРМ. На ремне шириной 25.4 мм, имеются 136 зуба, параболической формы. Ресурс ремня -45 000 км пробега.

Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, отличающиеся длиной, в зависимости от оборудования:

  • Если привод только на генератор — длина ремня 742 мм.
  • При наличии гидроусилителя руля — 1115 мм.
  • При наличии ГУРа и кондиционера 1125 мм.

Шкив сконструирован таким образом, что выполняет роль демпфера, снижая крутящие нагрузки, действующие на вал. Еще одна функция — определение положение коленчатого вала, при помощи датчика и зубчатого колеса, вмонтированного в демпфер.

Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с выемками под клапана глубиной 5. 53 мм, чтобы избежать удара клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.

На предыдущих моделях ВАЗ 16v без выемок или с выемками меньшей глубины, в такой ситуации, существовал риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Так что, опасения и часто возникающие вопросы — гнет ли клапана на этом двигателе, снят.

Маслосъемные и компрессионные кольца производятся из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется при помощи пальцев плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной — 60.5 мм, с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны заимствованы от модификации ВАЗ 2110.

Головка блока на 16 клапанный мотор ЛАДА 21124 имеет увеличенную площадку стыковки фланца впускного коллектора. Оба распределительных вала, для выпускных и впускных клапанов, как и сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранились от предыдущей модификации двигателя.

Для того, чтобы избежать путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если на 15, то это впускной вал.

Еще одно отличие — на впускном валу, присутствует необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель ушел от необходимости производить обслуживание клапанов в плане регулировки. Но, они весьма чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали из строя и подлежат замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.

Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапана с одной пружиной и стержнями диаметром — 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр — 8мм). На распредвалы установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112, метки смещены друг относительно друга на 2°.

Так же как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и в маркировке — на впускном, с задней стороны приварена планка, на выпускном она отсутствует. Оба шкива имеют на ступице метки в виде кружочков.

Правильная натяжка ремня производится посредством опорного и натяжного роликов с ребордами (для исключения возможности соскальзывания).

Прокладка ГБЦ производится из материала, не содержащего асбест. Отверстия под цилиндры выполнены с металлическим кантом.

Впускной коллектор объединен с ресивером и выполнен из пластика.

Впервые в автомобилях семейства ВАЗ 2110, установили каталитический нейтрализатор, объединенный с выхлопным коллектором. В зависимости от того под какие требования EURO 4 или 5 предназначен 124 мотор, устанавливается свой тип коллектора.

Обновилась конструкция топливной рампы, её начали производить из нержавеющей стали. Из топливной системы убрали сливную линию, вместо неё, для сброса излишнего давления установили перепускной клапан на насосе. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры, применялись форсунки производства Бош и Сименс.

Катушки зажигания установили на свечи, каждой свече индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода стали не нужны, а управление зажиганием стало осуществляться блоками управления Бош М7.

9.7 или российской Январь 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.

Тюнинг

Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели , особо технические характеристики не изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.

  • Наиболее простой и распространенный тюнинг двигателя 21124- установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким способом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить установка более легкой поршневой. Это, заодно, снизит расход топлива ваз 21124.
  • Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами раскрытия клапанов.
  • Примерно такой же эффект кажет установка компрессора, он устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
  • Стабильную работу двигателя на любых оборотах обеспечивает установка четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту, наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект из самих дросселей, переходный коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предельные, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распределительные валы. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьёзный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что движок легко и часто раскручивается до 9 000 об/мин.

Неисправности и ремонт

Наиболее распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда троит двигатель 21124.Выражается это в нестабильной работе мотора, перебои в работе, усиленная вибрация, шум и расход бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой предстоит ремонт двигателя ВАЗ 21124.

Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленвал) и произвести ремонт ВАЗ 124, хоть даже и своими руками.

  • Зажигание — поочередно со свеч снимаются провода. Если при отсоединении провода троение усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяются свеча и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, и если проблема не решится, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Его также можно попробовать заменить на работающий или тестируется его схема мультиметром.
  • Причиной перебоев может быть топливо плохого качества. В таком случае надо сменить его, а также произвести промывку форсунок.
  • Поршневая и клапанная группы тестируются вместе. Для начала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, значит проблема скрыта в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо замерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно, свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана. Сбои работы моторамогут возникать из-за зажатых или наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят опасностью производить самый сложный и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
  • Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленвала. Его снимают, пометив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме, он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.

Других особых проблем двигатель 124не вызывает. Ранее была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующей необходимостью производить ремонт ВАЗ предыдущих модификаций. Но, 124-ый двигатель от этой проблемы избавлен, за счет выемок в днище поршней.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2112, как увеличить рабочий объём двигателя ваз 2112?, чип-тюнинг ваз, установка турбонаддува

Автомобиль ВАЗ 2112 довольно популярен. Очень и очень многие владельцы этих автомобилей дорабатывают своих «железных коней», то есть производят тюнинг. Одним из самых важных этапов доработки любой машины является тюнинг двигателя.

Двигатель ВАЗ 2112 нельзя назвать самым лучшим, однако есть несколько способов, при помощи которых можно значительно улучшить его характеристики.

Как увеличить рабочий объём двигателя ВАЗ 2112?


Зачем производят увеличение объёма двигателя ВАЗ 2112? Это делается для того, чтобы увеличить крутящий момент силового агрегата, не производя в то же время каких-либо изменений в стиле вождения. Сделать же это можно за счёт расточки цилиндров или же увеличения хода поршня.

Наиболее простым способом является расточка цилиндров – дело в том, что, как правило, стенки цилиндров обладают некоторым запасом толщины. Соответственно, цилиндры можно расточить, то есть сточить их стенки, тем самым увеличив объём. В этом случае увеличение объёма, пусть и незначительное, цилиндров позволит им сжигать больше топлива, следовательно, повысится и мощность двигателя ВАЗ 2112. Важно помнить, что расточку цилиндров можно проводить только на специальном оборудовании.

Чтобы увеличить ход поршня, вам потребуется произвести установку коленчатого вала с большим эксцентриситетом, при этом придётся подобрать под новый коленчатый вал и шатуны с поршнями. Обычно шатуны выбирают по массе, а ставят — облегчённые варианты. Вообще поршень является ключевой деталью в любом моторе, именно поэтому после замены поршневой группы повышаются КПД с мощностью двигателя. Также следует установить облегчённый маховик.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2112


Наиболее современным способом доработки мотора является чип-тюнинг двигателя ВАЗ 2112. При данном способе тюнинга производится перенастройка блока управления мотором – это позволяет изменить стандартные, заводские характеристики мотора, не боясь того, что после изменений придётся заниматься ремонтом силового агрегата.

Обычно владельцы автомобилей заменяют стандартную программу обеспечения на спортивную. Так, неплохо подойдёт ПО, которое было разработано под двигатель ВАЗ 2112 с 16 клапанами. Для начала необходимо при помощи датчиков произвести считывание с блока управления программы-контроллера. Только после этого можно будет изменить программу, учитывая все характеристики и резервы мотора. После перенастройки программы-контроллера, её записывают в блок управления.

Для того чтобы всё это проделать, нужны определённые знания, а также инженерные навыки, поэтому лучше всего обращаться в специализированные компании, обладающие подходящими кадрами и оборудованием.

Данный способ изменения мощности двигателя имеет только один недостаток – он несколько снижает экологичность выхлопов.

Установка турбонаддува


Наиболее часто владельцы автомобилей прибегают к установке турбонаддува для увеличения мощности мотора. Дело в том, что мощность мотора сильно зависит от количества топлива с воздухом, которые поступают в цилиндры, где и воспламеняются. Если в цилиндры будет поступать большее количество смеси топлива и воздуха, то и мощность двигателя станет больше. И именно для этого нужна установка турбины – благодаря такой доработке в цилиндры начинает поступать больше воздуха, что, в свою очередь, приводит к сжиганию большего количества топлива.

Важно помнить, что при установке турбонаддува обычно требуется дорабатывать и систему охлаждения.

Способов для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2112 существует достаточно много. Самое важное – относиться к этому делу профессионально и максимально внимательно. Так как далеко не все автомобилисты хорошо разбираются в устройстве двигателей, то лучше всего доверить своего «железного коня» профессионалам. Такое решение сэкономить вам и время, и деньги, и нервы.

КВТ ГАРАЖ — Статьи

На разных сайтах по тюнингу двигателей имеется много статей, посвященных вопросу увеличения мощности. При этом, на первом месте среди способов достижения этой задачи стоит «увеличение рабочего объема двигателя».

Вазовский 16-ти клапанник не плох, с доработками ГБЦ, тюнинговыми распредвалами, выпуском и настройкой, он едет неплохо. Но хорошая отдача от мотора, а значит ускорение, достигается на высоких оборотах двигателя в диапазоне от 4000 до 8000 оборотов. Максимальный крутящий момент у мотора 21126 1,6 л. (Приора) составляет 145 Н.м. при 4000 об.мин. Такой же двигатель, но с рабочим объемом, увеличенным до 1,8 л., имеет крутящий момент более 160 Н.м. уже на 2000 об.мин., а при доработке ГБЦ максимальное значение крутящего момента переваливает за 200 Н.м. в районе 5000 об.мин. При этом внешне двигатели идентичны. Провести увеличение объема можно как на 16-ти так и на 8-ми клапанном двигателях ВАЗ. 

В линейке Автоваза существует двигатель 21128 объемом 1,8 л., собираемый мелкосерийно на ООО «СуперАвто». При его сборке используются комплектующие несоответствующего качества (поршни АВИТИ или Автрамат, поршневые кольца Приора), поэтому данный мотор имеет много нареканий по поводу повышенного расхода масла. При этом в коментариях многие пользователи пишут, что за то как данный мотор едет они готовы простить масложор.

Итак. Для сборки двигателя 1,8 на базе 1,6 необходимо преобрести следующие детали:

1. Коленвал с ходом 84 мм.

2. Шатуны 129 мм.

3. Поршневые пальцы 19Х59.

4. Кованые поршни СТИ 218.08 (в данном случае для 16-ти клапанного мотора).

5. Вкладыши шатунные под шейку 41,5 мм, вкладыши коренные стандарт.

6. Кольца стопорные поршневых пальцев 19 мм.

7. Кольца поршневые с маслосъемным кольцом наборной конструкции (Мале, НПР Европа).

8. Форсунки топливные для Волги (ЗМЗ Дека, Бош 107)

9. Форсунки масляного охлаждения поршней.

10. Сальники и прокладки.

Коленвал 84 мм (вверху) и 75,6 мм.

Шатуны 129 мм.

Пальцы поршневые 19Х59 мм.

Поршни кованые СТИ 218.08. Вместе с поршневыми кольцами с наборным маслосъемным кольцом сводят потребление масла мотором практически к нулю. Глубокие цековки под клапана обеспечивают «безвтык» при обрыве ремня ГРМ.

Шатунно-поршневая группа в сборе. Справа ШПГ Приора.

Для сборки мотора 1,8 л. неоходимо расточить цилиндры в 82,5 мм или 83 мм. Пи этом необходимо обеспечить зазор поршень-цилиндр 0,06 мм и провести платохонингование (микропрофиль RkK≤ 0,3 мкм, Rk=0,2…..0,8; Rvk=0,8…..0,2). И установить маслофорсунки охлаждения поршней (при расточке старые форсунки выбиваются и приходят в негодность). Производитель кованых поршей указывает о необходимости их масляного охлаждения.

В остальном двигатель собирается как обычно.

После сборки неспешно обкатываем. Потом меняем топливные форсунки и настраиваемся в онлайн. 

Примерные цены на комплектующие:

1. Коленвал 84 мм. — 7000 р.

2. Шатуны 129 мм. — 7700 р.

3. Палец поршневой 19Х59 — 2000 р.

4. Вкладыши шатунные 41,5 мм. — 800 р.

5. Поршни СТИ 218.08 — 7200 р.

6. Кольца стопорные 19 мм. — 300 р.

7. Кольца поршневые с наборным маслосъемным — 1600 — 3200 р.

Конфигурация мотора: 84-129-82,5-197,1

Рабочий объем — 1796,13 куб.см.

RS — 1,54

Степень сжатия — 10,25.

Получившийся мотор радует великолепным ускорением, экономичностью и не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ. Бюджет данной переделки составляет примено 28000 р. на все детали, 8000 р. работы «под ключ» и 3000 р. настройка ЭБУ онлайн. Итого 39000 р.

В следующем году Автоваз «грозится» удивить нас конвеерным двигаелем объемом 1,8 литра, с изменяемой длиной впускного тракта и фазовращателем на впускном распредвале.

В настоящее время появилась возможность относительно недорого и качественно увеличить рабочий объем двигателей ВАЗ с 1,4 до 1,5 (11194) и с 1,6 до 1,7 (21116, 21126). При незначительном износе поршней и цилиндров двигателя полный бюджет переделки составит 27000 р. 

Увелчение объема самого распространенного двигателя 21083 (2111, 2112) объемом 1,5 л. до 1,6 л. является самым бюджетным вариантом тюнинга. Для этого замене подлежат коленвал и поршни, при необходимости возможно придется заменить и шатуны (если в двигателе стояли шатуны под запрессовку пальца). В этом варианте затраты составят 20000 р. Недостаток данного способа — тяжелая ШПГ. Для тюнингового мотора лучше собрать «крутильный» низ 1,6 на 131 шатуне и гранто поршнях. Бюджет 24000 р.

Возможно увеличение объема ВАЗовской «полтлрашки» до 1,7 л. Для этого наряду с новым коленвалом и шатунами придется использовать кованые поршни. Прибавка 200 куб.см. обойдется в 36000 р. При этом получится объемный мотор с легкой шатунно-поршневой группой, который можно крутить в высокие обороты.

Можно на основе 1,5 л. собрать 1,8. Обойдется это примерно в 39000 р.

              *цены посчитаны с учетом цены новых деталей и кит-комплектов, использование б/у деталей может                           здорово сократить бюджет.

Увеличение рабочего объема на 100 куб. см. достаточно эффективно улучшает показатели мотора. Так, двигатель 21126 с распредвалами 9,8 мм 281 град. в стандартной ГБЦ и тюнинговым выпуском имеет мощность 137 л.с. и крутящий момент 189 Н.м. Проведя работы по увеличению рабочего объема данного мотора до 1,7 л. получаем мощность 156 л.с. и крутящий момент 205 Н.м.

Имеется возможность подготовить «заряженный» двигатель объемом 1,7 л. с хорошим R/S соотношением на длинном шатуне, что позволяет эффективно раскручивать мотор до 8800 об. (на гидротолкателях). При этом надо использовать кованые поршни СТИ, 128 ресивер, тюнинговые распредвалы, доработать ГБЦ, систему впуска и выпуска. Данная конфигурация мотора позволяет снять мощность 189 л.с. и 198 Н.м. крутящего момента. Автомобиль Приора с данным двигателем и КПП с самоблокирующимся дифференциалом, рядом 111 и ГП 3,9 разгоняется до 100 км.ч. за 7,5 сек.

Двигатель ваз 2112 прогревается на холостых.

Почему двигатель сильно греется? Система охлаждения автомобиля

Аварийный сигнал перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащены термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время движения срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка указателя температуры переходит в раскаленную зону), температура охлаждающей жидкости составляет от 120°C до 126°C. Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии, что система охлаждения и уплотнение охлаждающей жидкости находятся в хорошем состоянии).Если загорается сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите обогреватель салона. Это поможет быстрее отводить лишнее тепло от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 2 Если возможно, выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3 Никогда не пытайтесь снять уплотнение радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4 Если включена сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Шаг 5 Если двигатель не полыхает теплом и явно не перегрет, то возможно проблема связана с неисправностью датчика температуры или указателя температуры. Далее можно продолжать движение, но для перестраховки необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, нет ли признаков перегрева двигателя и нет ли признаков утечки охлаждающей жидкости.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забитый, грязный или забитый радиатор.

Неисправна муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильно установлен угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправна крышка радиатора.

Заедание тормоза.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец пожаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только при движении на высокой скорости по трассе. Автомобиль был оснащен двигателем, безотказно работавшим при движении в городском цикле.

Механик промыл систему охлаждения и заменил прокладку радиатора и водяной насос, полагая, что причиной перегрева стало уменьшение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки было выявлено, что при прокручивании двигателя стартером с выкрученными свечами зажигания из одного из цилиндров брызнула охлаждающая жидкость. Проблема решилась заменой прокладки ГБЦ. Очевидно, что утечка, вызванная дефектом прокладки, была недостаточно велика, чтобы вызвать неисправность двигателя — лишь бы частота вращения и нагрузка на двигатель не возросли настолько, чтобы вызванное ими увеличение утечек охлаждающей жидкости и тепловыделения не привело к быстрое повышение температуры.

Механик также заменил кислородный (0 2) датчик, так как охлаждающая жидкость содержит кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Этому сбою могла способствовать деградация сенсора.


Рис. 7.42. В середине 1980-х годов многие производители стали использовать поликлиновые ремни (ремень с V-образными продольными ребрами вместо поперечных зубьев). Более старые водяные насосы подходят к двигателю, но они могут вращаться в противоположном направлении.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить не тот тип вентилятора, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать необходимому для создания необходимого потока воздуха через радиатор

Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор переменного тока, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом.При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерьте натяжение ремня измерителем натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал греться. Если вы посмотрите на индикатор приборной панели, стрелка стремится в красную зону, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что в системе охлаждения есть неисправность.

Стрелка указателя температуры вошла в красную зону, что означает, что двигатель находится в состоянии перегрева

Многие автолюбители помнят причины эффекта на старых Жигулях.На 16-клапанных двигателях причины этого эффекта практически те же. Рассмотрим, какие причины могут служить тому, что основной силовой агрегат начинает греться сверх нормы:

  • Загрязнение системы.
  • Заклинил термостат.
  • Повреждение насоса. Замените насос. .
  • Радиатор.
  • Неисправность датчика охлаждения.
  • Вентилятор охлаждения не работает (см. «)».

Все эти проблемы могут привести к перегреву двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причин перегрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит последовательно проверять каждый узел. После выявления проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и трубы

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к трещинам в патрубках и пробою радиатора, что приведет к вытекать.

При недостатке охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее нагреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти непрерывно.

Радиатор и патрубки системы охлаждения

Метод решения проблемы довольно прост — демонтаж радиатора из системы и его очистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом будет проверка форсунок на наличие утечек и замена изношенных изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты устанавливают комплекты Kit (тюнинговый вариант) радиатора и трубок для продления срока службы системы охлаждения.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева является появление люфта водяного насоса . Определить эту неисправность довольно легко, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что из вала насоса начинает течь жидкость. Проблема легко решается заменой водяного насоса.

Водяной насос, установленный на двигателе

Термостат

В первую очередь нужно искать неисправность в термостате.

Да, при заклинивании термостата по малому кругу двигатель греется чаще обычного, даже при езде по трассе, где встречного потока воздуха достаточно для того, чтобы система остыла.

Термостат снят с двигателя

Есть один нюанс, когда не стоит менять термостат — это если он выходит из строя зимой. Затем обеспечивается дополнительное охлаждение за счет минусовых температур. Конечно, если термостат выходит из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо заменить как можно скорее.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная неисправность, которая может привести к тому, что индикатор на панели приборов будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает о перегреве двигателя, пока он не закипит в пути.

Обычно данная неисправность сопровождается множеством случайных факторов, поэтому пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы только одно – замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, является вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом указан стрелкой.

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель перегреется, и.

В этом случае последствия могут быть самыми разнообразными, ну что нужно проверить на исправность вентилятора, а так же датчик его включения — это точно. Эта деталь выходит из строя достаточно редко, а потому причиной выхода из строя может быть элементарный предохранитель или неисправность проводки, исправить которые несложно.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают последствия перегрева двигателя и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частым перегревом.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 стадии, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

Если двигатель перегревается до 10 минут, последствия могут быть незначительными. Так, в патрубках системы охлаждения появятся трещины, расплавятся сальники клапанов и распредвала.Также прогорят клапана, и масло попадет в камеры сгорания, что будет отмечено выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогар клапана

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб ГБЦ. Для устранения этих последствий потребуется демонтировать головку блока цилиндров и придать ей поверхностный паз.Таким образом получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Сильный перегрев

При сильном перегреве деформируются и прогорают стенки блока цилиндров, при этом оплавляется поршневая группа, деформируются шатуны или даже ломается коленвал. Таким образом, ремонту двигатель не подлежит, так как обычно стенки силового агрегата разрушились и восстановлению не подлежат.

выводы

Установлены и рассмотрены методы устранения причин нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя.Так, несвоевременный ремонт этого агрегата может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и потребуется его замена. Поэтому при появлении первых признаков того, что система охлаждения вышла из строя, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет значительно дороже.

Он положил начало целому семейству автомобилей. Некоторые из них производятся и по сей день. Этому модельному ряду присущи высокая надежность и относительная простота исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля.В то же время условно-длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одним из них является система охлаждения.

Прекрасно работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, в его работе появляются сбои. В итоге они выглядят одинаково. Стрелка прибора, указывающая температуру, неизменно ползет вверх. Причин, почему греется двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большому и малому кругу. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью термостата. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной эксплуатации на пониженных передачах в автомобиле установлен вентилятор, который включается автоматически при достижении температуры определенного значения.Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

  • неисправность термостата;
  • не работает вентилятор;
  • шлюзовая камера;
  • низкий уровень охлаждающей жидкости;
  • грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может привести к перегреву двигателя. В результате машина потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправности термостата и вентилятора

Признаком неисправности термостата является резкое повышение температуры без видимой причины.То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, не было длительного стояния в пробках и движения на первой передаче, а стрелка прибора была близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат заклинивает в закрытом положении.

Жидкость в этом случае продолжает циркулировать вокруг радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Определить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90°С.Теперь следует оценить температуру патрубка, который идет к радиатору. Если он холодный, термостат необходимо заменить.

В отличие от предыдущего случая, перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах. В этом режиме радиатору ВАЗ 2110 не хватает притока воздуха, и при достижении температуры 95°С срабатывает датчик, включающий вентилятор. Если этого не происходит, перегрев двигателя неизбежен. Такое повреждение осложняется тем, что неисправности, помимо самого вентилятора, могут возникать в цепи его питания.

В качестве особого случая следует упомянуть перегоревший предохранитель. Кроме того, сам датчик может выйти из строя. Именно поэтому так важно правильно определить неисправный узел. Это можно сделать следующим образом. Нужно замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. При выполнении этой операции необходимо соблюдать осторожность. Двигатель должен быть выключен, а зажигание включено.

Если двигатель вентилятора начинает вращаться при замыкании контактов, датчик неисправен. Если нет, то, вероятно, причина в предохранителе, и его необходимо проверить. Если он в исправном состоянии, дальнейший ремонт требует навыков и наличия специального приспособления, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить перегрев двигателя;
— почему греется двигатель вообще и в определенных ситуациях;
— что делать если двигатель перегревается.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения опытного автомеханика.

Как определить, не перегрелся ли двигатель

На первый взгляд кажется очень просто — по показаниям прибора температуры двигателя, или — датчик. Это так, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что смотрят на панель приборов только в одном случае – сколько осталось топлива.Автомобилисты со стажем, наоборот, из-за самоуверенности тоже не смотрят на приборную панель автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые пределы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев является одной из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом позже.
Но есть способ, который не даст упустить момент перегрева.В пробке это проблематично, и не всегда явно присутствует, но об этом следует знать:

Как только температура двигателя превысит допустимый предел, при резком нажатии на педаль газа, или при разгоне автомобиля, пусть даже немного, отчетливо слышны звуки детонации , которые в простонародье называются «стук пальцев». Это неверно, но это определение известно всем.
Если вы слышите такой звук, то с вероятностью 99% двигатель перегрелся и необходимо принять меры.

Детонационный стук — звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стучать пальцами», лично я не знаю. Но истинная причина таких стуков – нарушение процесса сгорания. То, что вы слышите, это не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя процесс горения контролируется, как только нарушается один из рабочих параметров, процесс выходит из-под контроля, и горение переходит во взрыв.Отсюда и понятие — детонация (от слова detonate — взрывать) валит. Когда двигатель перегревается, это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определим, что является нормальной температурой, а что перегревом. Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия работает.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это означает, что допускается кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов.Он кратковременный — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия является перегревом, необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните наружную поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, а теплоотдача в окружающую среду плохая. Отсюда и перегрев.Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, и в процессе работы жидкость испаряется – не забывайте регулярно проверять ее уровень. Ну и конечно же следить за состоянием радиатора и патрубков – протечки недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Из выхлопной трубы вода не бежит, но постоянное падение уровня жидкости без видимых утечек – повод насторожиться и обратиться к специалисту.Вода, скопившаяся в цилиндрах, в момент пуска двигателя может привести к гидроудару – это может буквально разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Зазоры между ячейками радиатора совсем небольшие, и постепенно могут загрязняться представителями мира насекомых. Это не шутка, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) приводило к постоянному перегреву автомобиля.Держите радиатор в чистоте и хотя бы изредка продуйте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установлен угол зажигания. При нарушении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры горения, и снижение мощности. Мощность упала, а нужды нет. Что мы делаем? Правильно — сильнее нажать на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) расходуется больше топлива.Отсюда и перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после вашего вмешательства в тонко настроенный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная — имейте в виду.

4. Качество топлива. Неправильное октановое число приводит к снижению мощности, увеличению температурного режима сгорания топлива. Выход один — заправляться в одном месте, так вероятность получить плохой бензин ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и воды. Еще немного подробностей. С точки зрения физики лучше использовать воду, так как вода имеет лучшую теплопроводность, чем антифриз на спиртовой основе. Но — в воде есть соли (это можно наблюдать на стенках чайника) — бывает и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и перегревается двигатель.Если заливаете воду в расширительный бачок — лейте дистиллированную воду, она без солей. И лучше всего использовать специальный антифриз. Поверьте — полностью удалить накипь с двигателя невозможно. И еще одна «прелесть воды»: если после воды, например, к зиме заливаете антифриз — будьте готовы к потекам (течь может где угодно: радиатор, трубы) — это факт. Если постоянно ездить «на тосоле», ничего не будет, а вот после воды антифриз потечет на 99%.

6.Износ двигателя. К этому можно отнести много моментов, но в большинстве случаев это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля изнашиваются поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (вспомним формулу) и перегреву автомобиля.

Как-то это было слишком сложно. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление — около 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть ее картошкой и дунуть внутрь, то внутри создастся давление, которое называется компрессией. Сила, с которой вы дуете, будет представлять собой силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит в движение коленчатый вал. Кольца служат для подгонки поршня ближе к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если вставить кусочек картофелины, свободно прикрепленный, и подуть — воздух будет проходить мимо картофелины-поршня.

Вот что происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а компрессия (оптимальное давление в камере сгорания) снижается, что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Выход один – обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях автомобилей такой причины не было, так как вентилятор приводился прямо от коленчатого вала через ремень.Теперь вентиляторы электрические и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, а вентилятор может не включаться. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть — возможно окисление контактов соединения двигателя.

8. Образуются воздушные пробки при заливке жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышения температуры. Как избавиться от пробок — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор отключается), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор). Определить можно пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а машина перегрета, меняйте термостат.

10. Насос. Насос — это насос, который принудительно перегоняет воду для улучшения циркуляции.По большому счету с насосом может случиться две беды: он просто потечет – вот увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки насоса. При износе крыльчатки насос медленно перекачивает жидкость, в результате жидкость в двигателе нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды). Определить можно по неравномерному нагреву — радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание — такие же симптомы при неисправности термостата и наличии воздушной пробки.

Могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». Например, не до конца открученный стояночный тормоз, что приводит к замедлению автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель, перегреву. Трос ручника может клинить — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару хватает.

И немного грешу на включенный кондиционер. По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это учитывалось при разработке.Если двигатель совсем плохой — полный износ, то такое может случиться. Что делать — выключать чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом мы остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, это перегрев в пробке. Никто не застрахован от этого.

Что делать, если машина перегрелась в пробке

При длительной езде автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе приводит к перегреву. Добавьте к этому отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, но если вы видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно! Не глушите двигатель без крайней необходимости. Именно — без экстрима. Заглушенный, перегретый двигатель – это почти 100% гарантия ремонта. В таком случае довольно долго описывать происходящее в двигателе (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при следующем запуске двигателя — наименьшая из возможных неприятностей), просто примите на веру.

Важно — не пытайтесь залить двигатель водой или залить холодную воду в радиатор. В итоге ремонт. Причем можно так постараться, что без замены блока и ГБЦ не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды – микротрещины внутри блока. Его будет очень и очень трудно, если вообще возможно, найти и устранить.

Автомобиль перегрелся — попробуйте съехать на обочину. Не получится — не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих — вам важно сохранить двигатель.

Остановился на холостом ходу, включи печку на полную и жди. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится, глушите двигатель.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть поставить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина немедленно заглушить двигатель — это клубы пара из-под капота. Скорее всего лопнул патрубок охлаждения и дальнейшая работа двигателя только усугубит ситуацию.

Вот он, перегрев двигателя, если присмотреться. Теперь вы знаете, почему греется двигатель и как с этим бороться.

ВАЗ-2112 (16 клапанов). Ремонт и обслуживание, отзывы владельцев

ВАЗ-2112 был последним в линейке 10-й модели. Это современная и динамичная машина, у которой значительно улучшены эксплуатационные и внешние показатели. Стоит сказать, что это самый продаваемый автомобиль. Покупателей привлекают низкие цены, отличная ремонтопригодность, а также высокая практичность.

История модели

Десятое семейство переднеприводных моделей Волжского завода началось в 1995 году с модели 2110 с кузовом седан. Затем, в 1998 году, завод приступил к сборке универсала — 2111. В 99-м завод стал выпускать хэтчбеки.

В первые годы производства для ВАЗ 2110 использовался 1,5-литровый шестнадцатиклапанный двигатель. На тот момент это была максимальная мощность завода.


В 2000 году завод представил новую версию хэтчбека — ВАЗ-2112, 16 клапанов.По сравнению с обычной восьмиклапанной версией машина обладала большей мощностью и динамичностью. Модель сразу покорила автомобилистов, ее внешность была спортивной.

Опции

Автомобиль выпускался и предлагается в комплектациях «Люкс» и «Норма». «Норма» отличается от люксовой версии только отсутствием маршрутного компьютера, противотуманных фар, комплекта легкосплавных дисков и системы очистки фар.


«Норма» оборудована электростеклоподъемниками всех четырех окон, центральным замком, приводом дистанционного открывания багажника, рулевой колонкой с возможностью регулировки по высоте, иммобилайзером.

Что самое интересное, ни в одной из комплектаций (какими бы дорогими они не были) нет кондиционера. По нынешним меркам это довольно большой минус, из-за которого водители все чаще смотрят в сторону подержанных иномарок.



Внешний вид и кузов

Что касается габаритов, то ВАЗ-2112 (16 клапанов) уменьшился в длину на 93 мм. Это изменение произошло в районе заднего свеса. Но при этом размер колесной базы не трансформировался.Длина кузова составляла 4170 мм. А высота 1676 мм и ширина 1430 мм остались традиционными для «десятого» семейства. Линия верха на этом кузове очень плавно переходит в достаточно короткий задний свес и большое антикрыло. Такая конструкция позволила разработчикам сделать автомобиль более управляемым.

Если сравнивать этот хэтчбек с более классическими моделями ВАЗ, то стоит отметить, что у «двенашки» лучшие аэродинамические характеристики и современный вид. Модель очень популярна среди любителей тюнинга.


Полностью оцинкованный кузов «десятки», ставший в свое время очень популярным, тем не менее подвергается коррозии. Многие владельцы новых автомобилей не считали нужным проводить антикоррозийную обработку. Днище проржавело очень быстро до дыр.

Салон и салон

В интерьере ВАЗ-2112 (16 клапанов) — все самое лучшее от двух братьев. Он сочетает в себе лучшие черты универсала. Спинки задних сидений разделены на две части. Каждую из них можно сложить.Это значительно увеличивает объем багажника. И это единственная добродетель. Внутри все скромнее, чем в любых иномарках тех же классов и тех же годов.


Владельцы говорят что мало света как в салоне так и на приборной панели. Все панели, казалось бы, идеально собраны, но все равно где-то что-то скрипит. Центральный тоннель рядом с ручником оснащен кнопками управления стеклоподъемниками — считается, что пользоваться этим не очень удобно.Для пассажиров сзади таких опций нет — в базовой комплектации даже механических ручек не предусмотрено.

Еще один минус, по мнению владельцев автомобиля ВАЗ-2112 (16 клапанов), это полное отсутствие хоть какой-то шумоизоляции. При езде с включенной музыкой отчетливо слышно, как работает двигатель и гидроусилитель руля.

Большая беда — невероятно тугая педальная колодка.


От края тормоза до консоли — чуть более 10 см.Многие жалуются на это очень узкое отверстие. Для того, чтобы работать с педалью газа, приходится поворачивать ногу вбок. А если не выключать, то при удерживании педали акселератора нога ловит тормоз. В 2110 с этим все в порядке. Может быть, причина здесь в том, что подушечка шарфа сделана более выпуклой? Может быть.

И передние сиденья удачные. Они дополнительно оснащены боковой поддержкой. Но тут все не так однозначно. Многие жалуются на неудобные регулировки.Зато крупные люди прекрасно помещаются в салоне и на водительском месте — это преимущество, так как места не так много.

Еще одним положительным моментом является небольшая высота полки багажника. Стоит открыть пятую дверь, и ничего не мешает загрузиться.

Автомобиль имеет хорошую обзорность. А вот зеркалом в салоне пользоваться не очень удобно из-за больших стоек и наклона стекла. Задние пассажиры также отмечают отличные характеристики в этом плане. Но места над головами сзади мало.

Шасси и рулевое управление

Основная претензия к шасси — чрезмерная мягкость. Это все благодаря переработанной системе подвески. Но многим водителям не хватает обратной связи. И при этом машина отлично управляется. Немного поверните руль, и вы сразу почувствуете результат. По инерции этот хэтчбек во много раз превосходит седан и универсал. А вот крутить руль на малых скоростях довольно тяжело. Вина за это полностью лежит на гидроусилителе руля. Это снижает усилие, но послушнее машина от этого не становится.

Ходовые качества довольно уверенные. По льду машина едет. АБС тут точно нет. Вакуумные тормоза и диски спереди и барабанные тормоза сзади. Притормози — и хорошо.



Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов)

В качестве силового агрегата инженеры использовали нечто новое. Агрегат создавался не заново, а на базе мотора 21083. Он сохранил все геометрические характеристики 83-го, но совершенно отличался от него как по мощности, так и по другим характеристикам.В его разработке принимали участие именитые автомобильные бренды. Двигатель отличается высокой эффективностью. Среди минусов — низкий крутящий момент на малых оборотах. Также владельцы пишут в отзывах о слабом ременном приводе при обрыве ремня ГРМ.

ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет объем двигателя 1,5 л. Мощность, которую он может выдать, составляет 93 л. от. Крутящий момент составляет 133 Нм при 3300 об/мин. Что касается экологических норм, то двигатель рассчитан на Евро-3. На цилиндр приходится 2 клапана. Один на вход, второй на выход.

Особенности конструкции

Четырехтактный двигатель автомобиля ВАЗ-2112 (инжекторный 16 клапанов) характеризуется рядным расположением цилиндро-поршневой группы. Коленчатый вал в этом агрегате общий для двух распределительных валов. Жидкостная система охлаждения закрытого типа. Циркуляция охлаждающей жидкости принудительного типа. Комбинированная система смазки.

Блок цилиндров, шатуны, поршни

Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов) оснащен блоком, отлитым из высокопрочного чугуна.На первый взгляд кажется, что он полностью похож на модель 21083. Но это не так. Основное отличие — диаметр головки болта на 10 мм меньше. Другие приливы для датчиков впрыска и другой техники хонингования.

Шатуны изготовлены из стали методом поковки. Отличаются двутавром. Такие же шатуны можно найти на 2110.

Поршни стальные, полые, плавающие. Палец имеет диаметр 22 мм. Длина — 60,5 мм.

Головка ВАЗ-2112 (16 клапанов)

Это абсолютно новая ГБЦ.Имеет два распределительных вала. Он создан при поддержке специалистов компании Porsche. Итак, два вала работают от зубчатой ​​передачи. Они хорошо защищены от грязи и пыли. В приводе клапанов использовались гидротолкатели, и теперь отпала необходимость в ручной регулировке клапанов.



Клапанная группа

Располагаются в два ряда V-образно. Их конструкция напоминает модель 2110, однако диаметр пластин и стержней уменьшен. Каждый клапан имеет одну пружину.

ВАЗ-21124

Агрегат 21124 также устанавливался на Двенашку.Здесь объем 1,6 литра, а мощность 89 литров. с., крутящий момент – 131 Нм. Система питания также представляет собой распределенный впрыск. Двигатель поддерживает Евро-3 и Евро-4.

Этот двигатель является продолжением линейки 2112. Увеличить объем удалось за счет коленчатого вала с большим радиусом кривошипа при том же диаметре цилиндра. Блок цилиндров здесь также имеет увеличенную высоту.

Здесь смогли решить проблему загиба клапанов, да и характеристики на спортивном уровне.

Система зажигания

Электронный модуль используется как сердце системы. Автовладельцы много пишут о том, что это довольно проблематично. Свечи должны быть тщательно подобраны для него.

Зажигание ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет две катушки. Один на первый и четвертый цилиндры, второй на второй и третий. При проблемах в модуле искра пропадает парами. Сама система не обслуживается и не ремонтируется. Его управление полностью отдано контроллеру.

Система имеет несколько датчиков. Это датчик положения коленчатого вала, который посылает сигнал на ЭБУ, а дальше «электронный разум» рассчитает, как работают катушки. При образовании смеси и зажигании работает привычный многим ДМРВ датчик детонации, охлаждающей жидкости. Другие датчики ВАЗ-2112 (16 клапанов) тоже работают. Например, датчик дроссельной заслонки, кислорода, выхлопных газов.

Типичные неисправности двигателя

Многие автомобилисты, владеющие «железным конем» с двигателем 2112, жаловались на деформацию клапанов при обрыве ГРМ.Это типичная неисправность. Ремонт простой. Нужно просто поменять поршни на те, что на 21124. Там проблема решена, но в качестве платы за это мощность уменьшится. Если нет желания терять по этому показателю, нужно постоянно следить за ремнем. Слушайте звуки. Ролики сначала скрипят, потом шуршат.

Кроме того, двигатель может троить. Как бороться с этим неприятным явлением? Проверить уровень компрессии, модуль зажигания, провода. Если обороты плавают, то можно подозревать дроссельную заслонку, регулятор холостого хода, датчики положения коленвала, ДМРВ.

Замечена другая неисправность. Это может происходить на холостом ходу и в движении. Двигатель иногда глохнет при переключении передач. Очистите дроссельную заслонку или ее датчик.

Если агрегат вообще не заводится, то проверьте стартер и аккумулятор.


Также может испортить систему зажигания или питания.

При правильном уходе за этим двигателем автомобиль ВАЗ-2112 (16 клапанов) в ремонте не нуждается. Просто следуйте инструкциям производителя и регулярно проводите техническое обслуживание. Все инструкции по основным операциям не вызовут затруднений.

Цены

В самом начале за этот хэтчбек просили больше, чем за другие модели. Это считалось довольно дорогим. Возможно, причина этого в электростеклоподъемниках и замке. Однако чуть позже цены упали, а техника и оснащение стали богаче.

На сегодняшний день средняя цена автомобиля ВАЗ-2112 (16 клапанов) составляет от 90 до 250 тысяч рублей в зависимости от комплектации, тюнинга, двигателя. Автомобиль подходит для различных изменений, поэтому владельцы его дорабатывают.

По отзывам пользователей самая оптимальная стоимость около 150 тысяч рублей. Так как на этом уровне ни в коем случае не предлагается трэш.

Итак, мы выяснили какие у автомобиля ВАЗ-2112 характеристики, цена, отзывы и комплектации. Удачных покупок!

Комплекты больших клапанов — впускные клапаны большего размера.

«Резкий подсос воздуха».

Основной задачей головок является смешивание топлива и воздуха и подача его в камеру сгорания.

Любая турбулентность или сопротивление могут ограничить поток воздуха в двигатель, лишив вас мощности.

Итак, эта статья TorqueCars будет посвящена впускным клапанам (в центре изображения поперечного сечения).

Целью тюнинга головки является максимальное количество воздуха и топлива, попадающих в двигатель, и улучшение состава смеси.

У нас есть еще одна статья о портировании и полировке , поэтому мы сосредоточимся на работе клапанов и толкателей.

Впускные каналы
Впускные каналы в большинстве автомобилей расположены под углом 70-90 градусов к камере сгорания, что требует поворота воздуха при входе в камеру сгорания.По практическим причинам впускные каналы не могут располагаться вертикально в двигателе, так как вам придется согласовывать распределительные валы и другие компоненты двигателя.

Чем более пологая кривая, тем выше скорость потока. Таким образом, работа по портированию изменяет размеры и угол потока воздуха через головку в двигатель.

Изношенный распределительный вал может уменьшить подъем клапанов, поэтому всегда проверяйте кулачок на предмет износа.

Расширение каналов, ведущих в головку, также поможет увеличить скорость потока.Как и в случае с выхлопной конструкцией, вам нужно избегать ступеней и резких поворотов. Если вам нужно уменьшить диаметр канала, это должно быть сделано в виде постепенного конуса. Удалите любые заусенцы или металлические швы и максимально отшлифуйте головку.

Клапаны похожи на маленькие трубы, которые открываются, чтобы впускать воздух в двигатель и выходить из него. Продолжительность открытия этих клапанов зависит от распределительного вала, но толкатели решают, насколько широко открываются клапаны. Если клапаны открываются слишком сильно, они могут врезаться в поршень, что, очевидно, нехорошо.Если клапаны подпрыгивают, вы потеряете мощность или пострадаете от повреждения двигателя.

Для увеличения потока воздуха в двигатель с большими впускными отверстиями также потребуются клапаны большего размера. Нет смысла нагнетать больше воздуха в двигатель, если есть ограничение по размеру клапана.

Клапаны должны быть правильно установлены и плотно прилегать к поверхности внутри двигателя, когда они закрыты, иначе вы потеряете мощность. В этом поможет паста для седла клапана.

С помощью сверла и старого клапана с абразивной пастой отшлифуйте седло клапана, чтобы оно стало герметичным, когда клапаны закрываются.Старые двигатели обычно выигрывают от переустановки клапанов, особенно если компрессия падает во всех цилиндрах. В этот момент владелец начнет присматриваться к комплектам для переоборудования больших клапанов.

Вместо клапанов большего размера многие производители увеличили количество клапанов. Сейчас мы видим большинство двигателей с 16 клапанами, которые теоретически направляют почти в два раза больше воздуха, чем 8-клапанные двигатели. Группа VAG даже выпустила двигатель с 20 клапанами, который имеет увеличенный выпускной клапан (из-за теплового расширения из двигателя выходит больше воздуха!)

Размер клапана, который вы выбираете, ограничен объемом пространства у основания головки.Вы не можете перекрывать клапаны, и клапаны не могут открываться, если они царапают стенку цилиндра. Некоторые производители используют клапаны в форме арахиса, что позволяет устанавливать их ближе друг к другу.

Клапаны будут открываться и закрываться с большой скоростью, особенно в мощном двигателе, поэтому необходимо уделять внимание пружинам и фиксаторам, которые могут изнашиваться с угрожающей скоростью. Пружины бывают разных классов и позволяют в некоторой степени контролировать скорость открытия и закрытия клапанов. Прослушивание верхней части двигателя даст вам представление о состоянии клапанов и толкателей.

Часто вместо установки на двигатель больших клапанов у вас может быть возможность установить 16-клапанную головку на 8-клапанный двигатель того же производителя. Но вам нужно проявлять осторожность.

Возьмем в качестве примера головку Rover 1.8 VVC, которая технически подходит к блоку 1.4 при условии, что двигатель 1.4 расточен, чтобы клапаны не касались стенки гильзы.

Некоторые головки взаимозаменяемы, если двигатели имеют одинаковую конструкцию блока, например, головки VW golf 8v и 16v, для этого требуется немногим больше, чем несколько настроек времени/электрических настроек.

Ключ в том, чтобы провести собственное исследование, может показаться, что оно подходит, но на пути может быть целый ряд препятствий.

Проверьте кулачки на износ, потому что некоторые кулачки для автоспорта сделаны из более мягкого материала и быстро изнашиваются. Проведите ногтем под углом 90 градусов по кулачку, чтобы проверить поверхность на предмет износа. Поверхность должна быть гладкой и не проваливаться в центре. Изношенный кулачок резко уменьшит степень открытия клапана.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.Я не беру с вас плату за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars 100 долларов в год — но мы НЕКОММЕРЧЕСКИЕ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья была написана мной, основателем Waynne Smith TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подано в разделе Модификации двигателя, впуск и выпуск, тюнинг. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на нее на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальных сетях.

Обратная связь — Что вы думаете?

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

Помогите нам стать лучше, оставьте предложение или совет

Пожалуйста, посмотрите это видео на нашем новом канале YouTube.

Тюнинг — TODA RACING

Головка блока цилиндров — направляющая клапана
Описание услуг Деталь № Цена Замечания
Замена направляющей клапана
(стандартный размер)
1~7 клапанов 99900-000-380 @1500 В стоимость направляющих клапанов не входит.Клапаны должны быть предоставлены или заказаны у нас. Пожалуйста, не снимайте оригинальные направляющие клапанов самостоятельно. Если вы предоставляете направляющие клапанов, может потребоваться их модификация за дополнительную плату.
Развёртывание не включено. В зависимости от типа двигателя могут потребоваться дополнительные расходы.
8 клапанов 99900-000-381 10 000 иен
12 клапанов 99900-000-382 13 000 иен
16 клапанов 99900-000-383 16 000 иен
20 клапанов 99900-000-384 20 000 иен
24 клапана 99900-000-385 22 000 иен
Обработка направляющей клапана
(внешний диаметр)
1 клапан 99900-000-396 700 иен  
Обработка направляющей клапана
(внутренний диаметр)
1 клапан 99900-000-397 700 иен  
Расширение направляющей клапана 1 клапан 99900-000-398 500 иен  
Направляющая клапана по индивидуальному заказу 1~7 клапанов 99900-000-410 @4500 Стоимость замены направляющей клапана не включена.
8 клапанов 99900-000-411 35 000 иен
12 клапанов 99900-000-412 50 000 иен
16 клапанов 99900-000-413 64 000 иен
20 клапанов 99900-000-414 75 000 иен
24 клапана 99900-000-415 85 000 иен

Тюнинг | My Summer Car Wiki

Это общее руководство по настройке, написанное сообществом, в котором собраны все настраиваемые детали Satsuma и даны советы по наиболее эффективным настройкам

Многие компоненты автомобиля могут быть модифицированы для повышения производительности или экономичности Satsuma.Некоторые работы по настройке могут быть легко выполнены игроком, другие требуют больше терпения и навыков. Кроме того, Fleetari может выполнить некоторые работы по настройке за определенную плату. Будьте осторожны , неправильная настройка вашего Сацума может нанести ущерб вашему достоинству и состоянию ваших компонентов. Как и большинство действий в игре, рекомендуется сделать сохранение, прежде чем вы начнете возиться со своей драгоценной Сацумой.

Satsuma можно специально настроить в соответствии с предпочитаемым стилем вождения игрока.Хотя автомобиль, настроенный для дрэг-рейсинга, не будет хорошо работать в ралли, а автомобиль, настроенный для ралли, не будет хорошо работать на общей скорости.

Следуя приведенным ниже инструкциям, вы достигнете, по крайней мере, того же уровня настройки, что и Fleetari, предоставляющий свои услуги по «настройке двигателя» для деталей, которые он настраивает. Каждый настраиваемый компонент представлен внутренней переменной, имеющей верхний и нижний пределы, и константой, которая вычитается или прибавляется к этой переменной на каждом «шаге» настройки. Из-за того, что игра выполняет внутреннюю арифметику с плавающей запятой, вы фактически получите несколько разные результаты для каждой «позиции» мелодии в зависимости от того, с какого внутреннего значения мелодии вы начали выполнять «шаги» настройки.Как правило, если вы стремитесь к более высокому внутреннему значению настройки для данной «позиции» настройки, вы должны сначала достичь нижнего предела для переменной настройки, чтобы это было вашим начальным значением настройки. Соответственно, начните с верхнего предела переменной настройки, если вы стремитесь к наименьшему значению настройки для данной «позиции» настройки. Эта особенность игровой механики учтена в приведенных ниже руководствах.

Настраиваемые и модифицируемые компоненты[]

  • Рулевые тяги
  • Раллийные стойки и амортизаторы
  • Все три карбюратора, стандартный, двойной и гоночный
  • Ремень генератора
  • Дистрибьютор
  • Распределительный вал
  • Вал коромысел
  • Тахометр
  • Передаточное число
  • Комплект N2O

Ремень генератора должен быть отрегулирован правильно, в противном случае он может ослабнуть или порваться, что заставит вас купить новый ремень в магазине Теймо.Ремень можно отрегулировать, ослабив винт регулировочной планки с помощью плоской отвертки и переместив генератор с колесиком прокрутки в ручном режиме: прокрутите вниз, чтобы переместить генератор влево (ослабление ремня), и прокрутите вверх, чтобы переместить его вправо (натяжение ремня). Если ремень слишком ослаблен, он будет издавать ужасный «жужжащий» писк. Ремень должен быть максимально свободным, без «жужжания». Чтобы настроить его таким образом, сначала при выключенном двигателе ослабьте винт и переместите генератор в крайнее правое положение.Затем включите двигатель и переместите генератор влево, чтобы началось «жужжание». Затем, медленно, тик за тиком, перемещайте генератор вправо, пока «жужжание» не перестанет быть слышно. После этого затяните генератор обратно с помощью винта.

Еще один быстрый и грязный способ (вам даже не нужно включать двигатель) — переместить генератор в крайнее правое положение, а затем на два деления влево. Это ослабляет ремень настолько, насколько это возможно без жужжания.

Натяжение ремня на самом деле не влияет на производительность, но наилучшее натяжение достигается сразу после того, как вы перестанете слышать жужжание, так как это продлевает срок службы ремня.Ремень все равно порвется, но этого не избежать.

И штатный, и сдвоенный карбюраторы настраиваются одинаково. Рекомендуется использовать датчик соотношения воздух-топливо (AFR), который можно купить в каталоге запчастей, так как это значительно упростит настройку. Затяните или ослабьте винт холостого хода отверткой с плоской головкой, чтобы отрегулировать AFR. Ослабление винта холостого хода (прокручивание вниз) делает топливовоздушную смесь богаче — снижается АЧХ, меньше воздуха в смеси. Закручивание винта (прокрутка вверх) делает топливовоздушную смесь более бедной — AFR повышается, в смеси больше воздуха.Слишком высоко или слишком низко, и ваша машина может в конечном итоге заглохнуть. Ваш выхлопной дым будет темного цвета с частицами сажи, если AFR слишком богат, а выхлопной дым будет белого цвета, будет хлопать и трещать, если он слишком обедненный.

13,1, как правило, является наилучшим согласованным значением для абсолютной производительности , так как оно обеспечивает лучший крутящий момент на низких оборотах и ​​сглаживает кривую производительности без слишком сильного снижения крутящего момента на высоких оборотах. Где-то между 14,0 и 14,5 лучше всего подходит для обычного вождения, разница в производительности заметна, но автомобиль будет потреблять меньше топлива, а детали могут служить дольше.Любое значение выше 14,8 снижает производительность, хотя AFR ~16 можно считать наиболее экономичным. Fleetar I установит AFR на 14,7 при выборе услуги «регулировка двигателя» и на 13,0 при выборе «настройка двигателя».

Перед регулировкой AFR автомобиль должен быть прогрет до оптимальной температуры, так как при прогреве автомобиля соотношение будет сильно отличаться. Эта оптимальная температура находится прямо посередине указателя температуры двигателя, хотя имейте в виду, что езда на полном газу повысит температуру и, таким образом, изменит AFR.Пока двигатель работает на холостом ходу на нейтральной передаче, AFR, отображаемый на приборе, будет постоянно прыгать туда-сюда, и будет трудно сказать, каково фактическое текущее значение AFR. Лучший способ определить AFR с помощью манометра — немного поездить на машине на 3-й или 4-й передаче. Когда вы дросселируете двигатель во время движения, и цифра на манометре перестает прыгать, это и есть ваше AFR.

Для более продвинутой настройки производительности это можно комбинировать с впрыском закиси азота 950 фунтов на квадратный дюйм и очень асимметричным распределением времени, что позволяет автомобилю достичь максимальной производительности с AFR примерно 12.Однако это значительно сократит срок службы деталей двигателя и, следовательно, потребует гораздо больше усилий для обслуживания. Небольшие изменения температуры могут сильно повлиять на эту богатую настройку, и вы начнете замечать потерю производительности почти сразу после температуры бездействия.

Для настройки без датчика передаточного отношения см. здесь.

Теоретически они настраиваются так же, как карбюраторы Stock и Twin, сначала прочтите раздел выше. Теперь нужно настроить четыре винта вместо одного, который изначально очень сложно сбалансировать.Самый простой способ настройки — затянуть все четыре винта холостого хода не менее 44 раз, а затем ослабить их примерно 10 раз (но чтобы все винты были одинаковыми) — таким образом у вас будут все четыре винта в одном положении с AFR около 14,0-14,5 (это нужно делать при выключенном двигателе). Холостой винт не имеет визуального предела вращения, но, совершив много вращений в одном направлении, вы в конечном итоге достигнете верхнего или нижнего предела внутренней переменной настройки. Затем можно приступить к настройке карбюратора Race так же, как карбюратор Stock и Twin, но убедившись, что все винты повернуты одинаковое количество раз и в одном и том же направлении во время регулировки, чтобы они всегда находились в одном и том же положении.

Это один из самых важных компонентов, который необходимо отрегулировать для правильной работы автомобиля. Вы заметите две маленькие выемки или метки, вырезанные на шестерне и компоненте внизу справа. Эти пазы необходимо совместить, используя гаечный ключ на 10 мм на болте шестерни после того, как он будет должным образом затянут. Прокрутка вверх (как дальнейшее затягивание болта) будет вращать шестерню по часовой стрелке, а прокрутка вниз просто ослабит болт.

Единственная «оптимальная» настройка — чтобы обе выемки были обращены друг к другу.Все, что выходит за рамки этого, приведет к грязному, нескоординированному движку.

Общее руководство по настройке оси коромысел можно найти здесь. Это трудоемкая работа, но необходимая для правильного управления автомобилем. Вал коромысла настраивается путем регулировки зазора клапана каждого коромысла (зазор между коромыслом и наконечником клапана). Каждый цилиндр имеет два коромысла, впускной и выпускной коромысла, что составляет в общей сложности восемь настраиваемых элементов, которые должны быть очень точно согласованы. Для регулировки клапанного зазора конкретного коромысла используйте плоскую отвертку на его регулировочном винте: затягивание винта (прокрутка вверх) уменьшает зазор, ослабление винта (прокручивание вниз) увеличивает его.Можно услышать металлический щелчок, если клапаны слишком ослаблены (чрезмерный зазор клапана) или слишком затянуты (недостаточный зазор клапана), хотя нет никакой разницы в звуке между одним или восемью ненастроенными клапанами. Обратите внимание, что в игре нет визуальной индикации зазора клапанов — в процессе настройки будет двигаться только сам регулировочный винт.

Наилучшие рабочие характеристики достигаются при максимально возможном ослаблении клапанов, т. е. максимально возможном увеличении зазора клапана, поскольку это увеличивает объем цилиндра для сгорания.Чтобы выровнять все коромысла на одинаковое значение, затяните каждый регулировочный винт коромысла не менее 20 раз, а затем ослабьте его примерно 10 раз (но держите его одинаковым для всех винтов) — это гарантирует, что коромысла, по крайней мере, не слишком ослаблены или затянуты, чтобы они не будут все щелкать одновременно после запуска двигателя. Регулировочный винт не имеет визуального предела вращения, но, сделав много вращений в одном направлении, вы в конечном итоге достигнете верхнего или нижнего предела внутренней переменной настройки. Теперь заведите автомобиль и ослабьте один из регулировочных винтов до щелчка.Затем медленно, тик за тиком, затяните этот винт до тех пор, пока не прекратится щелчок. Повторите эту процедуру для каждого регулировочного винта, и вы получите идеально подобранные и максимально свободные клапаны.

Дистрибьютор — это возможность улучшить характеристики вашего автомобиля, которую легко упустить. Тюнинговый трамблер регулирует угол опережения зажигания, опережая или запаздывая его. Для регулировки ослабьте прижимной винт распределителя плоской отверткой и колесиком прокрутки в ручном режиме поверните распределитель по часовой стрелке или против часовой стрелки.Вращение распределителя по часовой стрелке (прокрутка вниз) ускоряет синхронизацию. Вращение распределителя против часовой стрелки (прокрутка вверх) замедляет синхронизацию. Двигатель будет издавать высокий чирикающий звук (отличный от плохой настройки коромысла, звук пинга), если распределитель слишком продвинут.

Для повышения производительности дистрибьютор должен быть как можно более продвинутым без проверки связи. Во-первых, (прокрутите вверх) распределитель до тех пор, пока его больше нельзя будет прокручивать вверх — распределитель визуально перестанет вращаться. Затем продвиньте распределитель (прокрутите вниз), пока не начнется «чириканье».Затем медленно, тик за тиком (прокручивайте вверх), пока «чириканье» не прекратится.

Для абсолютного увеличения производительности 4-цилиндрового японского двигателя , обогатите свой Satsuma закисью азота и задержите свой распределитель на большое количество. Причина замедления работы вашего двигателя связана с резким повышением давления в двигателе во время обогащения (впрыска N2O), что вызывает стук поршней, повреждение поршней и снижение производительности. Повторите ту же процедуру настройки распределителя при работе с форсированным двигателем Satsuma, чтобы настроить распределитель для использования с комплектом N2O.Обратной стороной этого, как вы можете себе представить, является снижение производительности без форсирования из-за задержки зажигания.

Зная Satsuma, мы можем предположить, что добавление дополнительных циферблатов и датчиков повысит производительность. Хотя это не было доказано, это выглядит круче. Гоночный тахометр обеспечивает визуальную индикацию оборотов Satsuma и имеет индикатор переключения передач, который можно настроить так, чтобы он загорался при переключении передач. Это можно настроить в соответствии с вашими личными предпочтениями вождения.

Небольшая ручка с надписью «Shift Adjust» находится спереди справа на циферблате, ее изменение изменит число оборотов в минуту, при которых включается свет. Не существует визуального руководства по тому, на что установлено текущее число оборотов в минуту, вам нужно будет удерживать обороты двигателя там, где это необходимо, и настроить циферблат так, чтобы он включался, когда он достигает нужной отметки.

Для тех, кто жаждет абсолютной производительности (!!), вам также понадобятся дополнительные датчики, так как это приблизит автомобиль к японскому стилю максимальной атаки середины 90-х.Годзилла посмотрит на вас свысока и благосклонно подарит вам несколько лишних волосков на усах и сделает все ваши 1 / 4 мили перетаскивания полосами немного вниз по склону.

Конечное передаточное число[]

Ремонтная мастерская Fleetari имеет возможность изменить передаточное число главной передачи Satsuma. Всего доступно 6 вариантов, включая стандартный.

Соотношение Стиль Примечания
3.700 Ле-Ман Самое медленное ускорение, самая высокая максимальная скорость
3.900 Разбойник Подходит для езды по шоссе
4.110 Тюнер Немного медленнее ускорение, выше максимальная скорость
4,286 По умолчанию Соотношение запасов, достойное во всех отношениях
4,415 Подражатель Заметно более быстрое ускорение, более низкая максимальная скорость
4,625 Ралли/RX Самое быстрое ускорение, самая низкая максимальная скорость

Учитывая размер шин 155/82 R12, ограничение в 8000 об/мин в игре (с гоночными карбюраторами и стальными коллекторами) и коробку передач от Datsun 100A 1974 года, как показано на этой странице, максимальная скорость в каждом передача и падение оборотов после переключения передачи можно увидеть на графиках ниже:

Максимальная скорость на передачу при 8000 об/мин (км/ч)
Соотношение 3.700 3.900 4.110 4,286 4.415 4,625
1-я передача (3,673:1) 62,14 58,96 55,94 53,65 52.08 49,71
2-я передача (2,217:1) 102,96 97,68 92,69 88,88 86,28 82,36
3-я передача (1,448:1) 157.63 149,55 141,91 136,08 132,11 126,11
4-я передача (1.000:1) 228,25 216,55 205,48 197,05 191,29 182,6
Задняя передача (-4,093:1) -55,77 -52,91 -50.20 -46,74 -45,82 -44,61

Примечание: Отрицательная скорость означает, что автомобиль движется назад.Всегда полностью останавливайтесь перед включением задней передачи.

Падение оборотов после переключения передач
Переключение передач Падение оборотов (%) об/мин после замены (8к об/мин) об/мин после замены (3к об/мин)
1-2 40% 4829 об/мин 1811 об/мин
2-3 35% 5225 об/мин 1959 об/мин
3-4 31% 5525 об/мин 2072 об/мин
4-Р 100% (остановлено) 0 об/мин (остановлено) 0 об/мин (остановлено)

Примечание. Раннее переключение на более низкую передачу может привести к серьезному отказу двигателя.Максимальное число оборотов в минуту, которое вы можете включить на пониженной передаче на установленной передаче, — это число оборотов в минуту после переключения передачи. Например: если вы хотите переключиться с 4-й на 3-ю, вы должны иметь максимальную скорость 5525 об/мин на 4-й, иначе поршни и коренные подшипники будут найдены на дороге. Имейте в виду!

Любители ралли предпочтут более высокое передаточное число главной передачи, так как они будут тратить мало времени на прямые, недостаточно времени для достижения максимальной скорости и поэтому предпочитают более быстрое ускорение любой скорости, которую они могут развить. Это незадолго до следующего «предупреждения о правильном повороте 1».

Те, кто предпочитает езду по шоссе, экономию топлива или хочет развить максимально возможную скорость, возможно, будут заинтригованы более низкими передаточными числами главной передачи; они позволяют развивать более высокие скорости, даже если это занимает некоторое время.

Комплект закиси азота предназначен только для тех, кто хочет получить абсолютную производительность и не возражает против значительного увеличения износа деталей и необходимости обслуживания. Комплект N2O , а не , предназначен для ралли или любого другого стиля вождения на выносливость, если только вы не возражаете против безумных температур, ужасного соотношения воздух-топливо, частого ремонта ваших поршней и возможности поломки блока цилиндров.Хотя отчасти это можно смягчить, снизив давление, стреляя только по прямой и при хорошей температуре.

Настройка очень проста. На баке N2O внутри багажника установлен клапан, который позволяет изменять давление (объем) впрыскиваемой закиси азота при наддуве. Общепринятый оптимум составляет 950 фунтов на квадратный дюйм, исходя из реальных значений, хотя, если кто-то хочет тщательно протестировать другие значения, для вашей конкретной настройки может быть найден лучший фунт на квадратный дюйм. Для Satsuma может потребоваться регулировка распределителя и соотношения A/F, если вы увеличиваете или уменьшаете давление; и если бутылка не заполнена, возможно, она не сможет достичь желаемого давления до повторного наполнения.

Повышение резко изменит соотношение воздух/топливо, температуру и требуемое время распределителя. Следует принять во внимание следующие соображения:

  • Для достижения максимальной производительности смесь A/F должна быть очень богатой (низкой); воздух напрямую заменяется N2O во время наддува и гораздо более летучий
  • Рабочая температура значительно возрастет, что со временем приведет к снижению производительности. Повышение продолжительности не способствует повышению производительности или долговечности
  • Время дистрибьютора должно быть сильно отложено; если вы слышите «чириканье» при повышении, то ваш распределитель слишком продвинутый
  • Противодавление увеличится; Стальные коллекторы, гоночный выхлоп и снятие глушителя рекомендуется для максимального увеличения производительности
  • Ваши детали будут изнашиваться быстрее, хотя настройка вашего двигателя на «готовность к N2O» замедлит это

Как раллийные амортизаторы, так и стойки можно настроить для более мягкого или жесткого удара и устойчивости к отскоку.Большинство водителей предпочитают, чтобы их подвеска была более жесткой, чем обычно, хотя другие «наслаждаются» упругими и практически неуправляемыми автомобилями, такими как популярный американский импорт 1970-х годов.

Настройка производится отверткой. Синие винты регулируют удар, или сжатие подвески, а красные винты регулируют отскок, или подвеску снова выдвигают назад. Затяжка (прокрутка вверх) делает удар/отскок более жестким, делая подвеску жесткой. Растягивание (прокрутка вниз) делает обратное: подвеска будет слабой, что в конечном итоге приведет к тому, что автомобиль станет батутом на неровной местности, поскольку кинетическая энергия продолжает накапливаться.

Общая цель всех стилей Satsuma — сделать подвеску как можно более жесткой, но при этом не потерять контакт с землей из-за неровностей. Более жесткая подвеска наиболее заметно улучшает контроль веса, чувствительность к движениям и снижает потери мощности в системе. Даже раллийные гонщики могут извлечь выгоду из более жесткой подвески, поскольку более плотное распределение веса поможет избежать скольжения с трассы, а любое увеличение реакции может сократить время спринта. Однако; у них все еще должно быть достаточно мягкое сжатие и отскок, чтобы шины оставались касающимися земли на протяжении как можно большей части трассы, как только они отрываются от земли, вы теряете контроль и мощность.

Ударное сжатие[]

Bump — это сжатие и поглощение кинетической энергии катушек. Как правило, это будет максимально жестким, избегая при этом автомобиля, подбрасывающего вверх после удара о кочку. Это значение очень субъективно, и каждый водитель должен пройти тест, чтобы соответствовать своему стилю вождения. Легко определить, когда ваша настройка далека от совершенства, так как подвеска больше не будет устанавливаться после того, как вы сойдете с трассы. Однако любители атак на асфальте выиграют от жесткости на неровностях больше, чем Suomi rally pro; из-за высоты комплекта подвески Rally это может привести к отрыву на длинных поворотах, поскольку центр масс находится слишком высоко.Если в какой-то момент вы начнете замечать больше отрыва или времени полета на неровностях; снизить жесткость.

Причина Эффект
Удар слишком мягкий • Перемещение веса происходит медленно и тяжело
• Ухудшается реакция на ускорение и торможение
• Автомобиль становится упругим
Слишком сильный удар • Потеря сцепления на острых неровностях
• Подъем в длинных поворотах

Сжатие отскока[]

Противоположное удару, это выдвижение демпферов обратно в исходное положение по мере вытеснения энергии.Это всегда должно быть выше, чем сжатие задницы, иначе поглощенная энергия заставит колесо неконтролируемо подпрыгивать при высвобождении энергии. Жесткая настройка увеличивает чувствительность к мощности и помогает избежать того, чтобы упругий вес наносил ущерб управляемому импульсу, но использование жесткости и приведет к потере контроля даже над небольшими дорожными неровностями, что повредит ускорению, торможению и резкому снижению способности проходить повороты. Возможно, эта настройка может иметь более резкое влияние и удары для раллийных гонщиков и ухабистого асфальта, такого как город Пераярви.

Причина Эффект
Слишком мягкий отскок • Прыгучий неуправляемый беспорядок
• Непредсказуемая избыточная и недостаточная поворачиваемость
Слишком сильный отскок • Потеря сцепления с дорогой на острых неровностях
• Автомобиль увязает и становится неряшливым при резких изменениях рельефа местности


Посетителям Вики рекомендуется улучшать эту страницу любыми передовыми знаниями по настройке производительности/экономичности. Не все реальные рекомендации по производительности применимы к MSC , поэтому рекомендуется протестировать перед написанием огромного раздела и осознанием его чуши.

Тюнинг ГБЦ и ЭБУ

Головка блока цилиндров так же важна, как и блок цилиндров, поэтому для достижения максимальной производительности гоночного двигателя требуется одинаковое внимание и опыт в настройке обоих. Головка блока цилиндров состоит из нескольких сегментов, которые можно настраивать.Это: клапаны и сопутствующие им элементы (седла, направляющие клапанов, пружины клапанов, фиксаторы пружин клапанов и замки), распределительный вал, камера сгорания, впускные и выпускные клапаны. Все это в совокупности сильно влияет на характеристики вновь построенного двигателя.

Как можно настроить блок цилиндров?

 

 

В этом сегменте тюнинга цель состоит в том, чтобы добавить как можно больше воздуха — то, что строго ограничено в серийных двигателях.Добавление воздуха ограничено не только высотой, временем и углом открытия клапанов распределительным валом, но и шириной каналов и клапанов. Поскольку мы знаем, что соотношение топлива и воздуха составляет 1:12 или 1:13 (в зависимости от выбора вашего тюнера), мы начинаем понимать, насколько сложно и насколько требовательно сделать так, чтобы двигатель мог потреблять столько воздуха, сколько необходимо. мы этого хотим. Наш рассказ о тюнинге ГБЦ начинается с расчета максимального диаметра клапана.

 

Клапаны и сопутствующие элементы

Размеры камеры сгорания определяют максимальную ширину впускных и выпускных клапанов, будь то для двух клапанов (один рядом с другим) или для 4 клапанов (одна пара напротив другой пары).Сказав это, ваш тюнер также оставит небольшой зазор между ними, достаточный, чтобы убедиться, что они не соприкасаются. Однако для того, чтобы иметь возможность устанавливать клапаны большего размера, в первую очередь, мы должны расширить седла клапанов. Это означает, что ГБЦ будет обработана на станке в специализированной мастерской, где специалист вытащит существующие седла, расширит их гнезда до максимально возможного диаметра, а затем установит новые седла.

Вышеупомянутые седла также требуют установки клапанов под определенным углом, чтобы обеспечить непрерывное «дыхание» двигателя.У тюнеров есть несколько вариантов для этого, но чаще всего выбирают 45 градусов и 30 градусов. Вы также можете добавить два меньших угла, чтобы смягчить края, созданные обработкой седел клапанов, опять же, чтобы облегчить циркуляцию воздуха. Точно такая же процедура должна быть применена к выпускным клапанам.

Серийный клапан изготавливается в стандарте (качестве), требующем, чтобы головка и шейка клапана были массивными, а стержень клапана должен быть выполнен по размерам и качеству, подходящим для направляющих клапанов .В отличие от серийных клапанов, качественные гоночные клапаны заметно легче, что особенно важно для более легкого и быстрого разгона двигателя. Из-за этого головка гоночного клапана тонкая и элегантная, шейка достаточно дискретная, чтобы соединить головку со стержнем, а стержень утончен, чтобы соответствовать направляющей клапана.

После того, как мы определили клапаны и седла клапанов, приступаем к пружинам клапанов. Пружина предназначена для возврата клапана в исходное положение после того, как вершина распределительного вала закончит нажимать на клапан и открывать канал.Мы знаем, что настроенные двигатели раскручиваются на более высоких оборотах, поэтому теперь серийные клапаны, которые сделаны с определенной твердостью, рассчитанной на более низкие обороты, больше не могут достаточно быстро поднимать клапан, вызывая постоянный удар по клапану. Задача вашего тюнера состоит в том, чтобы определить новую желаемую жесткость клапанных пружин, которая будет плавно поднимать клапаны на определенных оборотах как можно ближе к распределительному валу.

 

Производители, выпускающие распредвалы для гоночных автомобилей, как правило, выпускают и вышеуказанные сопутствующие элементы, которые можно найти в специализированных тюнинговых магазинах.

Каналы головки цилиндров

Попробуйте нажать на одну из ноздрей, чтобы глубоко вдохнуть. А теперь отпустите его и снова вдохните. Надеемся, теперь вы понимаете важность каналов головки блока цилиндров, по которым циркулируют воздух и топливо. Настроенный двигатель должен иметь гораздо более широкие каналы, чем серийный, каналы которого рассчитаны на сохранение топливной экономичности. Конечно, это не то, что вы ожидаете от гоночного двигателя, поэтому вам разрешено устанавливать каналы настолько широко, насколько позволяет расчет.Но как и насколько широко?

Ширина канала рассчитывается по размеру клапанов, которые мы выбрали вместо серийных. Как только ваш настройщик определил угол клапана, он определит размер канала, вычитая угол и поверхность полюса клапана из диаметра клапана.

Многие годы создания и испытаний гоночных двигателей привели тюнеров к выводу, что первоклассные двигатели, используемые в кольцевых гонках, требуют гидродинамики около 120 м/с.Когда дело доходит до ралли и подъема в гору, он может быть несколько медленнее, в зависимости от конструкции двигателя.

Настройщик рассчитает, какая необходимая скорость жидкости должна быть основана на круговой траектории коленчатого вала. Что касается выпускных клапанов, то их диаметр должен быть как можно больше , чтобы выхлопные газы (с расширенным коллектором) покидали головку блока цилиндров, освобождая место для нового цикла забора свежего воздуха и топлива.

Скорость газов, выходящих из камеры сгорания, настолько велика (больше скорости звука), что преодолевает звуковой барьер в выхлопной системе. Чтобы его заглушить, производители устанавливают звукоглушители, иначе шум не будет невыносим для человеческого уха.

Распредвал

Если мы подготовили блок цилиндров со всеми требуемыми допусками и головку блока цилиндров в том смысле, что мы дали ей больше воздуха, мы можем ввести более качественный долговечный распределительный вал в качестве ключевого элемента, который повысит мощность двигателя.

В зависимости от количества цилиндров распределительный вал имеет несколько «бугорков» в форме разрезанного пополам яйца.В отличие от гоночных распредвалов, стандартные имеют гораздо более низкий подъем, что представляет собой разницу между основанием и вершиной (заостренной частью). Дыхание такого двигателя обусловлено небольшим экономическим подъемом (например, 8 или 9 мм).

Гоночные распредвалы имеют гораздо более высокий подъем (11,5 на 13 мм), почти на 40-50% выше стандартного. Почему это важно? Причина кроется в том, что заостренная часть диктует, как долго клапан открыт, то есть длину пути от момента, когда распределительный вал начинает открывать клапан, до момента, когда он снова закрывается.Чем длиннее путь, тем дольше время закрытия клапана и больше всасывается воздушно-топливной смеси.

 

Мы приведем вам один пример. Если у нас есть четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1600 куб. см и распределительный вал, который держит клапан открытым достаточно долго, чтобы всосать объем, близкий к рабочему объему цилиндра, такой двигатель будет очень быстрым, намного быстрее, чем двигатель, который сможет вместить, скажем, 350 куб.см. Распределительный вал позволяет двигателю, головка и блок которого были настроены, дышать полной грудью и вырабатывать силу.

Ситуация несколько иная, когда речь идет о двигателях с турбонаддувом, в том смысле, что всасывание воздуха осуществляется за счет турбины, создающей дополнительное давление. Так вот, если ваш тюнер запрограммирует турбину на давление скажем 1 бар, то производительность такого двигателя будет намного лучше, чем у атмосферника того же объема. Однако двигатели с турбонаддувом требуют дополнительного охлаждения из-за более высоких рабочих температур и дополнительного нагрева головки поршня и выпускного клапана. В некоторых случаях добавляется больше топлива, чем необходимо, из-за того, что холодное топливо охлаждает элементы, которых касается.

Степень сжатия

Степень сжатия — очень важный сегмент в тюнингованных автомобилях. Представляет собой отношение общего объема к объему сжатия цилиндров. Общий объем цилиндров представляет собой сумму объема всех цилиндров, объема уплотнений под головкой цилиндра и объема камеры сгорания, форма которой чаще всего неправильна и требует специальных инструментов для измерения.Этот метод расчета может варьироваться в зависимости от положения по отношению к блоку цилиндров.

Например, если наша математика показывает, что общий объем цилиндров составляет 500 см3, а объем сжатия цилиндров составляет 50 см3, степень сжатия будет 10:1. Ради создания гоночного двигателя ваш тюнер постарается увеличить степень сжатия с 11,5:1 до 13:1, в зависимости от назначения двигателя. Увеличение степени сжатия может быть достигнуто разными способами.Наиболее часто используется замена существующих поршней поршнями с высокой степенью сжатия с приподнятыми головками, что значительно уменьшает пространство сжатия. Большинство производителей поршней указывают степень сжатия, для которой был разработан поршень.

Важно отметить, что более высокие степени сжатия (от 11,5:1 и выше) требуют использования более качественного топлива с октановым числом не ниже 100. Это связано с предотвращением детонации в двигателе; хотя современные электронные системы могут решить эту проблему, используя другие карты двигателя.

 

Вращающиеся массы

Если вы стремитесь к высоким гоночным характеристикам, вы можете выбрать уменьшение и балансировку вращающихся масс, таких как коленчатый вал, маховик, корзина сцепления, поршни и поршневые штоки.

Как мы уже упоминали в предыдущей статье, когда говорили о коленчатом валу, превращение линейного движения в круговое дает нам более мощный двигатель, вращающий растр. Создание гоночных двигателей высокого класса требует значительного снижения веса, что обусловлено весом элементов внутри двигателя, а именно поршней, поршневых штоков и поршневых болтов.Суммарный вес этих элементов определяет минимальный вес коленчатого вала. В качестве противовеса всем этим вращающимся элементам тюнер выберет более легкий маховик, необходимый для работы системы. Опуститься ниже этого можно только в случае чрезвычайно мощного двигателя, на который больше не действуют вращающиеся массы. В случае, если мощность двигателя настолько велика, что не позволяет передать мощность на ведущие колеса, одним из решений является установка двойного сцепления.

Переназначение ЭБУ

Настроив головку блока цилиндров, блок цилиндров и все сопутствующие элементы, ваш тюнер перенастроит ЭБУ так, чтобы он мог управлять подачей топлива в новый двигатель и моментом сгорания. Обычно тюнеры начинают с базовой карты при низких оборотах (2-3000 об/мин), которая отображается на динамометре. Затем число оборотов постепенно увеличивают и регулируют до тех пор, пока параметры не станут почти идеальными. Переназначение блока управления двигателем — это очень сложный процесс, который нельзя доверять новичкам, а только профессионалам, которые либо продают готовые к использованию продукты, либо обладают знаниями и навыками для создания совершенно новых карт на месте.

Важное замечание: все сказанное выше относится к общим принципам настройки.В некоторых конкретных случаях нужно действовать в соответствии с выбранными элементами и электроникой, которую планируют установить.

Тюнинг автомобилей: что нужно знать

 

 

Этим сегментом мы завершили рассказ о тюнинге двигателя. В нашей следующей статье мы поговорим о настройке тюнинга трансмиссии, так что оставайтесь с нами и не стесняйтесь писать по любым вопросам и неизвестным.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*