Стеклоткань для ремонта бамперов: Ремонт стекловолокна центр восстановления стеклопластика Promiks

Содержание

Ремонт пластиковых бамперов своими руками

Бампер — одна из наиболее часто повреждаемых деталей автомобильного кузова, что и не удивительно. Паркуетесь ли вы в ограниченном пространстве, не заметили или не рассчитали расстояние до препятствия или сплоховал ваш сосед по дороге — первый удар всегда принимает на себя этот элемент. Но если когда-то бамперы выполняли чисто практическую функцию, то теперь они неотъемлемая составляющая эстетического восприятия автомобиля. Их сложная форма потребовала применения новых, более современных материалов — различных видов пластиков и пластмасс, и отремонтировать их уже не так просто, как изделия из металла.

До ремонта После ремонта

Автомобильные пластиковые бамперы могут быть как окрашенными, так и неокрашенными. Ремонт последних обойдется, конечно, дешевле, но именно на окрашенном бампере легче скрыть следы повреждений (если, конечно, ремонт был проведен качественно).

Способ ремонта нужно выбирать в зависимости от объема повреждения и материала, из которого изготовлен бампер вашего автомобиля. Наименее дорогостоящий ремонт — при помощи сварки — представляет собой заполнение трещины или недостающего фрагмента вашего бампера пластмассой при температуре от 350 до 600 градусов. Надежность фиксации обеспечивается усиленными внутренними швами и вплавленными стальными пластинами. Если же пластик, из которого изготовлен бампер, не плавится, тогда применяется склейка.

Есть также запатентованные способы ремонта локальных повреждений с помощью технологий и материалов, разработанных некоторыми компаниями — производителями автохимии. Например, существует технология известной фирмы 3М, где применяются специальные составы и клеи, армирующие сетки и так далее. Американская же технология Trim-Fix позволяет быстро устранить глубокие царапины, трещины и разломы на бамперах с последующим воссозданием текстуры.

Что касается материала бампера, то “на глаз” его бывает определить достаточно трудно, а потому для некоторых видов пластика применяют специальную маркировку с внутренней стороны изделия. Например, полипропилен обозначается буквами PP, полиуретан — PUR, твердые пластмассы — PAG6, GF15 и 30, ABS, а стеклопластиковые бамперы не маркируются вовсе.

Независимо от материала бампера его ремонт необходимо начинать с очистки, которая предполагает удаление с поверхности грязи, слоев краски и шпатлевки (фото 1). Далее каждому материалу предписан свой “курс лечения”.

Например, стеклопластиковые бамперы, а также изготовленные из твердого и хрупкого пластика, которые разлетаются на множество осколков, особенно зимой, легче склеивать с помощью эпоксидных композиций или специальных быстросохнущих клеев для пластмассы. Затем с внутренней стороны бампера на ремонтируемый участок накладывается несколько слоев стеклоткани, пропитанной полиэфирной смолой (чтобы не портить внешний вид, снаружи стеклоткань не накладывают).

Более мягкие бамперы, изготовленные из полиуретана и полипропилена, а также некоторых твердых пластмасс, как правило, сваривают, а трещины в них заплавляют. Однако нужно помнить, что у полиуретана довольно низкая температура плавления, и потому его нужно сваривать осторожно, не перегревая ремонтируемый участок. По этой же причине полиуретановые изделия нежелательно подвергать горячей сушке после окраски.

Для сварки применяются “электроды”, вырезанные из того же материала, что и ремонтируемый бампер (фото 2). Обычно это полоски шириной 8—10 мм и толщиной 2—3 мм, нарезанные из не подлежащих восстановлению деталей. Кроме того нужен так называемый “сварочный аппарат”.

В качестве последнего используют воздушные фены или термопистолеты со специальными насадками (фото 3), газовые и пропановые горелки, специальные воздушные паяльники, а также обычные паяльники. Каждый из этих инструментов имеет свои плюсы и минусы.

Воздушные термопистолеты достаточно удобны, имеют регулировку температуры воздуха, однако есть у них один существенный недостаток: насадки, позволяющие получить тонкую струю горячего воздуха, значительно снижают срок службы инструмента. Газовые горелки, заправляемые газом для зажигалок, у нас встречаются достаточно редко, и главный их недостаток — открытое пламя. Воздушные паяльники конструктивно напоминают обычные и отличаются лишь наличием в центральном электроде отверстия диаметром 2—3 мм, через которое компрессор прогоняет сжатый воздух. Таким образом воздух нагревается и обеспечивает плавление пластика. Но именно необходимость применения громоздкого и дорогостоящего компрессора не позволяет назвать воздушный паяльник идеальным инструментом. Этого недостатка лишен обычный паяльник, но он годится лишь для небольших трещин и не позволяет заниматься ремонтом крупных повреждений.

Температура подаваемого термопистолетом воздуха должна быть такой, чтобы “пруток” легко плавился, но при этом не испарялся. Подбирать режим его работы следует в каждом конкретном случае, так как находящиеся в пластмассе различные добавки изменяют температуру плавления материала. Термопистолет для этих целей имеет специальный регулятор, а вот с газовой горелкой дело обстоит сложнее. Температура открытого пламени, естественно, не регулируется, а требуемый эффект достигается изменением расстояния между электродом и языком пламени. При использовании воздушного паяльника температура регулируется путем изменения величины тока.

Начинать восстанавливать бампер лучше всего с внутренней стороны (фото 4). Это позволяет без ущерба для внешности на практике изучить свойства материала и затем провести качественную “сварку” с внешней стороны бампера (фото 5). При необходимости для устранения неровностей применяют либо металлическую пластину, нагревая ее, либо обычный паяльник.

Однако в некоторых случаях отвалившиеся куски или слишком неровные сквозные трещины следует предварительно скрепить тем же клеем, скотчем или с помощью тонкой металлической проволоки, просверлив небольшие отверстия по краям (фото 6) и установив в них скобочки (фото 7). Кроме того, для лучшей адгезии и прочности шва желательно разделать предварительно его края с помощью ножа, напильника или паяльника под углом 45 градусов (фото 8).

Если бампер окрашивается в цвет кузова, то нужно подумать и о восстановлении лакокрасочного покрытия после тщательной шпаклевки и полировки поверхности (фото 9). При выборе материалов (шпаклевки, грунтовки, краски) следует помнить, что они должны быть специальными — для пластиковых изделий.

В зависимости от соотношения их стоимости и размеров кошелька выбирают и способ окраски отремонтированного бампера. Это может быть как полная покраска всей детали, так и локальная, с соответствующим подбором краски и удалением переходов от старого покрытия к новому.

Ремонтный комплект для пластика

                    +7 (495) 787-72-85

111402, г. Москва, ул.Кетчерская д.13 стр.2,эт.2,оф.3А

 

 

ВНИМАНИЕ НОВИНКА!!!!!!!

Новинка от компании RANAL!!!!!!

RUBBER PROTEX PLUS

 

 

Внимание новинка!!! Маркер ретуширующий 2 в 1!!!!

 

 

Компания RANAL расширяет ассортимент. Представляем вашему вниманию высокопрочное полиуретановое защитное покрытие TANK.

 

Акриловый грунт HS 4+1 HIGH BUILD

 

Защитное покрытие Rubber Protex spray

Воск в аэрозоле FAST WAX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание

 REPAIR BOX — набор состоящий из полиэфирной смолы, отвердителя и стекло ткани (также содержит емкость для смешивания). Разработан для ремонта пластиковых деталей. Достаточно эластичен для полужестких пластиков, также для укрепления проржавевших мест кузовов авто, лодок и т.д. Образует устойчивый слой на воздействие воды, бензина, мазута. 

Подготовка поверхности

 Поверхность должна быть очищена и обезжирена.

Голый металл (сталь, алюминий, цинк): обезжирить антисиликоновым очистителем RANAL; обработать абразивом P60-P80.

 Оригинальное лакокрасочное покрытие: обезжирить антисиликоновым очистителем RANAL; обработать абразивом P180. 

Соотношение смешивания

100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 1-2 части (по весу) отвердителя CAT/2 или CAT/5. Пригоден к применению в течении 20-30 минут после смешивания (при температуре 20 ºС).

Применение

 Не применять при температуре ниже 5 ºС. Хорошо смешать с отвердителем сразу после его добавления. Крайне не рекомендуется разжижать продукт. Нанести готовую смесь на обрабатываемую поверхность используя мягкую кисть.  Положить стеклоткань и используя упругую кисть пропитать стеклоткань смолой.  Дать высохнуть. Наносить слои смолы и стеклоткани до достижения необходимого результата. Для последующего устранения неровностей может быть использована шпатлевка RANAL . Время полного высыхания — 60 минут (может варьироваться в зависимости от температуры и толщины наносимого слоя). 

Правила безопасности и охраны труда

 ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению.

 ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика. 

Компания RANAL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.

VOC Информация

 Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 190 гр./литр  

Код продукта

 REPAIR BOX — 0,25 мл. 

Каталог продукции

Чем заменить стеклоткань для ремонта корпуса? — Мотоциклы, скутеры

9 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:

Я даже не знаю как выглядит ваше моноколесо…

В разобраном виде примерно так. 

Это само мотор-колесо со стойками педалей:

 

К нижнему выступу крепятся педали, на которых стоишь.  Поверх этого одевается пластиковых корпус (из 2х половинок), получается так:

Вот сам корпус лучше видно:

 

Тут видно как раз место крепления к стойке. Тут оно целое.  Но при движении, особенно на поворотах или если ехать на одной ноге, то получается что весь вес человека оказывает выламывающее усилие на этот узел ((колено упирается в верхнюю часть корпуса)

16 минут назад, Grey78 сказал:

Если плавится то сетка любая металл из ближайшего магазина и ее расклепав жало паяльника вплавить.

Да, это вариант, но  боюсь держать будет слабо, лучше сверху чем-то езе заармировать.. Про бамперы посмотрю, но все-таки бампер держит только сам себя, на нем не предполагается стоять всем весом.

Про малярную сетку спасибо, надо будет зайти в леруа, думаю она так не сыпется как стекло ткань, можно попробовать

13 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:

Помнится мне что к не липнет она .. как бы куском не отвалилась.

На счет этого тоже есть опасения…  зашкурить и надеяться на лучшее)) Вообще я думал наклеить с двух сторон, а затем просверлить отверстий и стянуть на гайках с шайбами (M3 — M4), а свеху уже финишный слой поклеить, так не отвалится точно. 

Бампер из стекловолокна своими руками

Мужские руки не для скуки, особенно у автомобилистов. Им всегда хочется улучшить, сделать красивее и презентабельнее свою «ласточку». Что же, если руки на месте, то почему бы не заняться усовершенствованием своего автомобиля. А к тому же, если не дай бог был поврежден бампер, в неравной борьбе с нашими дорогами или другой машиной. Тогда ему точно прямой путь в гараж, где ему вернут прежний вид или даже сделают красивый тюнинг.  
 Наша статья будет посвящена тому, как сделать бампер из стеклоткани (стекловолокна) своими руками.  Процесс это сложный и длительный, поэтому тот, кто хочет сделать это быстро пусть оставит надежды, так как технологический процесс и аккуратность потребуют своего. В противном случае, лучше вообще отказаться от затеи сделать бампер из стеклоткани своими руками. Благо в крупных городах имеются автоателье, которые могут взяться за такую работу, сделать все по вашему вкусу.

Итак, у нас имеется бампер, который нам предстоит заменить на стеклопластиковый, с некоторыми доработками.  

Бампер, в итоге, должен стать вот таким.  Так скажем это скетч, эскиз, дизайнерский проект. Именно такой проект должен возникнуть у каждого в начале работы над бампером.

Все работы будут проводиться в гараже. Снимаем наш бампер с машины.  Заводской (штатный) бампер послужит хорошей основой для дальнейшей модернизации.

«Болгаркой» срезаются пришедшие в негодность проемы для «противотуманок» и нижняя поврежденная кромка бампера.
  Вся поверхность бампера оклеивается малярным скотчем, в который втирается теплый пластилин.

Затем вываливается масса холодного пластилина, который приминается руками или шпателем, или другим приспособлением, и выравнивается.  Иногда для получения матрицы используют и монтажную пену. Ее наносят на бампер, а затем обрабатывают, срезая лишнее. Но по нашему мнению, с пеной работать сложнее.  

Пластилином накрывается те области, которые в дальнейшем подвергнуться изменениям. Верхняя часть бампера обклеивается скотчем. Далее на нем мы произведем маркировку линий и сверку форм бампера.
 Затем бампер переворачивается «вверх ногами» и вылепливается нижний фланец формы. То есть, наша задача восстановить все то, что было, а также  привнести немного своего, чего бы нам хотелось увидеть в нашем новом бампере из стеклоткани.  

Малярным скотчем делается шаблон этой же формы и переноситься на другой край бампера.  

Далее идет окончательная доводка лицевой части бампера, подгоняются пропорции и линии бампера. Уточняется кривизна поверхностей, и контур всей поверхности. Углы сопряжения должны быть четкими и острыми.  

Затем на скотче маркируются линии, расположенными на расстоянии 10-15 см. Это делается для того, чтобы форма готовой стороны бампера была в точности перенесена на другую его сторону. Конфигурация сечений делается с помощью специальных линеек с подвижными спицами, или простым картоном -лекалами.  

Полученный профиль переноситься на другую сторону бампера, и выравнивается в соответствии с ним (на фото видно, что появились корректирующие канавки, в соответствии с размерами противоположной стороны бампера. По ним будет выведен новый профиль формы бампера. Снят слой лишнего пластилина.)

Здесь необходимо терпение и точность.  
 Далее, с помощью малярного скотча, снимается шаблон нижнего края бампера, с готовой стороны, и прикладываем к другой стороне, точно сопрягая по нижнему краю бампера.  

Используя шаблон вылепливаются отверстия под противотуманки. Поставив бампер в правильное положения оцениваете точность расположения отверстий и общую симметричность бампера.

  И заключительный этап – это скругление острых углов, которые использовались для сопряжения поверхностей.

  Модель готова для формования матрицы бампера из стеклопластика. Матрицу изготавливают для того, чтобы по ней сделать бампер.  Если мы изготовим бампер сразу, используя данный доработанный бампер, то наверняка не угадаем с посадочными местами, так как стеклоткань будущего бампера будет несколько отличаться от оригинала, будет незначительно больше. В итоге, наш бампер не встанет на место, и мы не добьемся желаемого результата. Итак, вначале делаем матрицу, а затем в нее закладываем наш будущий бампер из стеклопластика, но обо всем по порядку.

Изготовление матрицы для бампера из стеклопластика (стекловолокна, стеклоткани)

При изготовлении матрицы одной из главных технологических поверхностей является фланец.  Фланец является своеобразной съемной деталью, применяемой для облегчения закладки и выемки стеклопластикового бампера из матрицы. Для изготовления фланца, выполняется дополнительный скос на концах бампера, шириной 5-7 см. Он является продолжением бампера на его концах и расположен под углом порядка 30 градусов наружу относительно формы матрицы. 

 На матрицу наносят три слоя тефлоновой полироли. Она предотвратит прилипание бампера к матрице. Можно применить также и воск. Далее первым слоем при формировании формы применяют матричный гелькоут с алюминиевой пудрой, который по своему составу фактически является смолой, но как правило при затвердевании получается более равномерным, чем смола. Также он имеет глянцевый вид. Для последующих слоев берут полиэфирную смолу. Эта смесь доводится до состояния густой сметаны, наносится тонкими слоями. Сверху укладывают еще и стеклоткань.

  Используется стекломат марки 300. Укладывают первый слой стекломата (стеклоткани).  
Воздушные пузыри на стекловолокне аккуратно прокалываются, воздух выпускается, форма выкладывается по бамперу. Можно попробовать выдавить воздух в края стеклоткани. Далее ждем пока состав затвердеет. Шкуркой обрабатывают всю поверхность стекломата, чтобы убрать торчащие иглы стекловолокна. После этого по той же технологии, в два слоя, накладывается стекломат марки 600, а также полоски из этого же материала по периметру матрицы, для укрепления кромок.

  Бампер переворачиваем, убираем бруски из пластилина, фланцы промываются керосином и покрываются разделителем (воском) в три слоя. Сделать это надо аккуратно. После укладываются полоски по краям бампера. Эти полоски будут съемные и вместе с матрицей будут формировать наш будущий бампер из стеклопластика.

Стеклопластик и бампер может деформироваться под нагрузкой и «плыть» от температур и низкой жесткости. Поэтому, чтобы сохранить форму матрицы с стеклотканью, используют конструкции из металла или дерева. Такая конструкция выполняет роль подставки во время затвердевания состава.

В данном случае нарезано четыре доски и собраны так, чтобы матрица стояла на месте. Дерево пропитывается смолой и приформовывается к матрице полосками стекловолокна. Так она стоит несколько дней.  
Перед съемкой матрицы намечаются точки соединения ее фрагментов. В нашем случае имеются съемные полоски по краям матрицы бампера.

Обычно во фланцах сверлятся отверстия под болты М8, а можно и под саморезы. А затем края ровняют болгаркой, при этом соединение матрицы и планок разрезается, детали разъединятся. Очень неприятная операция, поскольку стеклоткань может попасть туда куда не надо (глаза, кожа). Обязательно используйте СИЗ. 
 О качестве нанесения разделительного слоя можно судить по тому, как детали матрицы отделяются от модели. Намазанный без пропусков тефлоновый автовоск дает отличные результаты. Наформованный вокруг модели стеклопластик утягивается и поэтому снимать модель очень трудно. Помогает только пластилин, который не жалко ковырять.  

Пластилин и куски автовоска снимаются с матрицы керосином, уайт-спиритом, после оставшийся пластилин разогреваем феном и вытираем тряпкой. Лицевую часть (внутри) слегка обрабатываем наждачкой, только небольшие недоработки. Матрица для бампера из стеклопластика готова.  

Изготовление бампера из стеклопластика своими руками

И вот только теперь мы приступаем непосредственно к изготовлению бампера из стеклопластика своими руками.  Матрица получилась хорошая, теперь необходимо доделать ниши для противотуманных фар.
  Для начала подбирается оптика. Отверстие для фар переносится на картон.

Конус ниши и размер отверстия должен соответствовать размерам противотуманных фар. Для этого лепится пластилиновый холмик с картонным шаблоном сверху. Шаблон с одной стороны переносим на другую и выравниваем.  

Матрица намазывается воском, а затем гелькоутом, состоящего из полиэфирной смолы и алюминиевой пудры. 

Первый слой гелькоута самый важный. Затем идет формирование первого слоя стеклопластика. Опять используется стекломат 300. Острые углы матрицы обмазываются стеклянной пудрой. Здесь главное добиться отсутствия воздушных пузырей. Выдавливаем их или прокалываем ткань, чтобы выпустить воздух.
  Второй и третий слои наносятся из стекломата марки 600, с помощью валиков.

 На следующие утро удаляем саморезы из матрицы. Отделяем планки на концах бампера  

Вытаскиваем стеклопластиковый бампер из матрицы. Отделение деталей довольно кропотливый процесс. Торопиться здесь нет необходимости. В щели между деталью и матрицей пойдут в дело деревянные клинышки и щепочки.  

В какой-то момент бампер отделится от матрицы. Затем можно заформовать и второй экземпляр, на всякий случай. Матрицу тщательно намазываем разделителем и сушим. Вся технология повторяется.  
Бампер зашкуривают и подрезают. Рядом готов и второй экземпляр.

Затем бампер шпаклюют и выравнивают, готовя к покраске.  

Бампер сначала подгоняют под место на автомобиле, примеряют, а затем красят.

Ну, и совсем прекрасно выглядит уже покрашенный бампер. О том как покрасить бампер можно узнать из статьи «Покраска кузова автомобиля»

Вот так нелегко, но верно, можно изготовить стеклопластиковый бампер своими руками.

Полезная информация для изготовления стеклопластика

Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

Материалы для изготовления стеклопластика.

Смола

Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

Материалы из стекловолокна

Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

Ровинг

Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

Стекломат

Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

Стеклоткань

Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

Гелькоут (gelcoat)

Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

Макет и матрица

Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

Технологии

Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

Кузовной ремонт эпоксидной смолой и стеклотканью


Одним из самых трудоемких и кропотливых видов авторемонта по праву можно считать кузовной ремонт. Если при проведении технических операций по ремонту ходовой или подкапотной части допустимы те или иные отклонения, предусмотренные самой конструкцией автомобиля, то при осуществлении ремонта кузова работа должна выполняться строго в соответствии с выбранной технологией. Иначе проведение ремонта кузова будет попросту нецелесообразно.

Сегодня кузовной ремонт эпоксидкой смолой и стеклотканью делают, в основном, гаражные умельцы или сами автовладельцы, желающие немного сэкономить на услугах специалиста. Эпоксидная смола и стекловолокно (стеклоткань) стоят дешево, поэтому использование этих материалов при самостоятельном проведении кузовного ремонта может значительно сэкономить бюджет семьи. К тому же (что тоже немаловажно) эта работа под силу даже неопытному человеку, так как отличается особой простотой.

Однако надо отметить, что восстановление кузова с применением эпоксидки и стеклоткани возможно только при наличии мелких, локальных, повреждений. Если кузов поврежден сильно, то восстановить его с помощью стекловолокна будет невозможно.

Иногда данная процедура может отличаться выбором состава смолы. В нее для придания особых свойств добавляют асбест, тальк, стальной порошок. Так же активно используются и эпоксидные композиции — составы на основе эпоксидной смолы, пластификатора и наполнителя, которые считаются наиболее долговечными.

Специфика использования эпоксидной смолы и стеклоткани позволяет устранить практически все виды повреждений кузова — как вмятины, так и рахрывы или глубокие царапины.


  Кузовной ремонт стеклотканью


Кузовной ремонт стеклотканью с использованием эпоксидной смолы ( или смесей на ее основе) должен осуществляться по особой технологии:
  • подготовительный этап должен быть проведен со всей тщательностью: участок кузова, подлежащий ремонту, очищается от старого лакокрасочного покрытия и коррозии, далее осуществляется зачистка при помощи шлифовальной машинки или шкурки до придания металлу блеска; 
  • после этого всю поверхность участка необходимо промазать эпоксидной смолой с ответвителем в пропорциях, согласно инструкции на упаковке; 
  • как только состав начнет застывать, необходимо приступить к выравниванию поверхности участка кузова. Заделка неровностей или вмятин происходит стеклотканью и смолой; 
  • наложение каждого куска стеклоткани сопровождается смазкой эпоксидной смолой; 
  • для того, чтобы ремонт кузова стекловолокном прошел успешно, нужно добиться максимальной гладкости и ровности поверхности; 
  • после этого наносится шпаклевка; 
  • далее, после застывания, необходимо провести лакокрасочные работы. 
 
Таким образом, использование эпоксидной смолы и стеклоткани при самостоятельном проведении кузовного ремонта не вызывает каких-либо трудностей. Самое главное — соблюдать рекомендованные пропорции, указанные на банках со смолой, иначе состав может полимеризироваться слишком быстро или, наоборот, очень медленно, что в итоге может сказаться на качестве проведенного ремонта.


  Кузовной ремонт стекловолокном


Стекловолокно активно применяется при заделывании небольших сквозных отверстий в элементах кузова автомобиля. Так же и ремонт бамперов редко может обойтись без применения этого материала.

Сегодня кузовной ремонт стекловолокном считается доступным методом восстановления кузова автомобиля практически для каждого автовладельца. Находит этот материал применение и в специализированных сервисных центрах, так как отличается не только низкой ценой, но и качеством проведенного ремонта. Однако не всё зависит от стекловолокна — порой малейшая ошибка в подборе эпоксидной смолы или пластификатора может отразиться на качестве кузовного ремонта.

Поэтому, если у автовладельца есть какие-либо сомнения в том, что он может не справиться с ремонтом, целесообразнее обратиться в специализированную организацию. Сегодня ремонт кузова автомобиля стекловолокном — вполне распространенная процедура, которю проводят практически в каждом сервисном центре. Поэтому выбор подходящего исполнителя не составит труда. Однако, чтобы уточнить информацию о компании, лучше всего предварительно поговорить с друзьями и коллегами, почитать рекомендации в интернете, чтобы обратиться в действительно профессиональную организацию. Стоимость работы специалиста обычно соответствует разумным и адекватным ценам, при этом ряд компаний к тому же выдает автовладельцам гарантии на осуществленный ремонт. Это говорит о серьезном подходе к работам по кузовному ремонту и заинтересованности в большом потоке клиентов.


Вернуться назад

Быстрый ответ: сколько стоит ремонт стеклопластикового бампера

Замена бампера может стоить от 500 до 700 долларов за работу и от 385 до 925 долларов за запчасти в автомастерской. Стоимость обычно зависит от года выпуска, марки и модели автомобиля, а также от стоимости рабочей силы кузовного цеха.

Можно ли отремонтировать автомобильный бампер из стеклопластика?

Для ремонта бампера вам понадобится смола из стекловолокна, полоски матирования из стекловолокна и жидкий отвердитель, а также пластиковые или деревянные палочки для смешивания смолы и кисть или другой аппликатор для нанесения на бампер.Вы можете приобрести их отдельно или в предварительно упакованных ремонтных комплектах из стекловолокна.

Сколько стоит ремонт бампера?

Стоимость ремонта или замены бампера зависит от степени повреждения, методов ремонта и типа автомобиля, которым вы управляете. Таким образом, замена бампера может стоить от 800 до 2000 долларов, а ремонт бампера может стоить от 100 до 1000 долларов.

Сколько стоит ремонт пластикового бампера?

Средняя стоимость ремонта пластиковых бамперов колеблется от 150 до 450 долларов.Однако стоимость замены бампера в случае значительного повреждения может составлять от 800 до 1300 долларов.

Как заделать трещину в стеклопластиковом бампере?

Покрывает ли страховка ремонт бампера?

Да, вы должны подать страховой иск о повреждении бампера, если стоимость ремонта значительно превышает вашу франшизу или виноват другой водитель. Если повреждение бампера незначительное и ответственность лежит на вас, вы можете оплатить ремонт из своего кармана, не предъявляя претензий.

Пластиковые бамперы ремонтопригодны?

Многие пластиковые детали бампера можно отремонтировать, особенно крышки бампера, которые обычно повреждаются на автомобиле. Кроме того, ремонт пластикового бампера может быть надежно выполнен, будь то бампер из термопласта или термореактивного пластика, что будет зависеть от вашего автомобиля.

Можно ли починить треснувший бампер, не заменяя его?

Небольшие трещины в бампере легко ремонтируются. Не нужно менять бампер, если у вас появилась трещина на нижней губе.Отнесите свою машину в автомастерскую, и там вам починят бампер, не заменяя его. Если ваш бампер треснул в нескольких местах, вы можете заменить бампер.

Сколько стоит покраска бампера?

Кузовные механики и малярные мастерские могут подобрать цвет бампера к остальной части автомобиля. Однако, если ваш бампер имеет обширные или глубокие повреждения краски, вы можете в конечном итоге заплатить намного больше, чем вы думали. Вы можете получить менее дорогую одноэтапную покраску, которая подкрашивает все, и этот процесс стоит около 300 долларов.

Сколько стоит устранить небольшую трещину в бампере?

Затем ваш техник отшлифует участок, пока он не станет гладким. После того, как поврежденный участок станет гладким, его закрашивают. Стоимость обычно составляет от 300 до 500 долларов, но может быть выше в зависимости от стоимости краски вашего автомобиля. В среднем за ремонт бампера придется заплатить от 200 до 700 долларов.

Можно ли отремонтировать крыло из стеклопластика?

Крылья из стекловолокна могут быть дорогостоящим ремонтом, если вам нужно заказать совершенно новый.Более простой путь – сделать ремонт самостоятельно. Почти все трещины или даже дыры в стекловолокне можно отремонтировать быстрым и относительно простым способом. Стекловолокно бывает разных форм, но для кузовных работ наиболее распространенным является наполнитель.

Сколько стоит установка переднего бампера?

Ремонт переднего бампера может стоить от 50 до 2000 долларов. Все зависит от того, насколько сильно поврежден бампер вашего автомобиля и требуется ли вам быстрое исправление или полная замена.

Что не закрывает бампер к бамперу?

Детали, на которые не распространяется гарантия от нового автомобиля до бампера, в основном являются изнашиваемыми элементами, т.е. части автомобиля, которые изнашиваются в результате постоянного использования. Не покрываются такие детали, как дворники, шины, тормозные колодки, тормозные диски, лампочки и оконные стекла. Гонки или соревнования на автомобиле также аннулируют гарантию.

Сколько времени занимает ремонт бампера?

Условно ремонт бампера занимает не более 3-х дней, а иногда, если ремонт небольшой, то и этот срок может сократиться до суток.

Сколько стоит починить задний бампер?

Точная стоимость ремонта заднего бампера зависит от степени повреждения и типа вашего автомобиля. В целом, большинству людей следует ожидать, что они потратят от 225 до 750 долларов. Но если вам нужно заменить задний бампер, вы можете заплатить до 2000 долларов.

Можно ли вставить бампер обратно?

Пока зажимы не сломаны, да, их можно вставить обратно. Единственный способ проверить, сломаны ли они, — это вытащить и посмотреть, или просто вставить обратно и посмотреть, держится ли.Просто попробуйте вставить его обратно, попытка не помешает. Будет периодически обновляться.

Может ли автомастерская починить треснувший бампер?

Мастерская также перекрашивает или смешивает любые отремонтированные участки на бампере, чтобы убедиться, что он точно соответствует цвету остальной части автомобиля. Замена бампера часто рекомендуется, если есть серьезные повреждения, такие как глубокие трещины и отверстия, или если бампер падает с автомобиля.

Могу ли я использовать клей Gorilla Glue на своем бампере?

Гелевая формула Gorilla 7700104 после высыхания становится прозрачной, ее легко шлифовать и красить.Вы можете использовать этот клей на нескольких материалах в вашем автомобиле, таких как резина, пластик, кожа и металл. Гелевая формула делает этот клей более густым и идеальным для использования на вертикальных поверхностях.

Можно ли ездить с треснутым бампером?

Бампер и крыло Законно ли ездить с поврежденным бампером? Неуместные или сломанные бамперы, зазубренные края и серьезные повреждения необходимо устранить, прежде чем вы снова сможете водить машину.

Сколько стоит обклеить бампер?

Если вы отвезете свой автомобиль в магазин для оклейки бампера, цена будет варьироваться в зависимости от магазина и услуг, которые вы приобретаете, а также от размера вашего бампера и сложности нанесения.Это может стоить до 300 долларов, и вы останетесь без машины, пока проект не будет завершен.

Сколько стоит покрасить некрашеный бампер?

Если средняя стоимость материалов составляет 40 долларов, вы будете платить 6–7 долларов за квадратный фут за покраску бампера своими руками.

Как ремонтировать стеклопластик

Подготовка поверхности

Подготовьте поверхность с помощью Septone Wax & Grease Remover, чтобы удалить всю грязь, смазочные масла и загрязнения.

Дать полностью высохнуть.

Полезный совет: Отрежьте поврежденные участки и оторвавшиеся части.

Отшлифовать поверхность

Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы удалить всю грунтовку, краску, ржавчину или гелькоут. Отшлифуйте 2-5 см за пределы поврежденного участка и до голого металла или стекловолокна.

По возможности следует отремонтировать обе стороны поврежденного участка для повышения прочности. Вдавить или слегка загнуть края внутрь.

Удалите всю пыль, образовавшуюся при шлифовании, сухой тканью или сжатым воздухом, затем повторно очистите поверхность средством для удаления воска и жира Septone.

Разрежьте стекловолокно

Обрежьте мат из стекловолокна до необходимого размера и оставьте дополнительный сантиметр по краям.

На крутых поворотах порвите коврик, чтобы он подходил по размеру, добавляя дополнительные детали, если это необходимо.

Положите коврик на чистую поверхность до готовности к использованию (например, газета).

Правило 30 минут

Смешайте смолы не больше, чем вы можете использовать за 30 минут.

250 мл смолы покроют примерно 0.25м2 стекловолоконного мата

Тщательно перемешайте смолу

Тщательно перемешайте смолу с катализатором Septone MEKP:

На 50 мл смолы в холодный день используйте 40 капель катализатора.

На 50 мл смолы в жаркий день используйте 20 капель катализатора.

Кисть для смолы

Нанесите слой смешанной смолы на поврежденный участок, выступая на 5-10 см за пределы ремонтируемого участка. Поместите первый слой мата из стекловолокна на смешанную смолу.Используйте кисть, чтобы пропитать мат смешанной смолой. Похлопывающие движения помогут пропитать мат из стекловолокна и удалить все воздушные карманы.

Продолжайте наносить дополнительные слои матирующей и смешанной смолы по мере необходимости, пока первый слой еще липкий и влажный. Если поверхность полностью высохнет и перестанет быть липкой, отшлифуйте ее наждачной бумагой с зернистостью 80 перед нанесением дополнительных слоев смолы и матирующего покрытия.

Выполните ту же процедуру, если ремонтируются обе стороны.

Разрешить лечение области

Дайте участку высохнуть в течение примерно 2 часов при температуре около 23-24 градусов.

При низких температурах отверждение занимает больше времени.

После отверждения отшлифуйте отремонтированный участок сухой наждачной бумагой зернистостью 80.

Очистите поверхность средством для удаления воска и жира Septone

Применить автомобильный наполнитель

Чтобы вернуть контур или сгладить углубления на поверхности, используйте слой Septone Car Filler.Тщательно перемешайте Septone Car Filler с отвердителем и нанесите тонкий слой наполнителя на ремонтируемую поверхность, сильно нажимая на аппликатор, чтобы наполнитель проник во все щели и устранил все воздушные карманы.

Постепенно нанесите оставшийся автомобильный наполнитель, пока он не станет немного выше края ремонта.

Оставить на 30 минут

Подождите 20–30 минут, пока автомобильный наполнитель застынет. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 180.

Убедитесь, что вы растушевываете края.Повторно очистите с помощью средства для удаления воска и жира Septone.

Маска с зоны

Замаскируйте место ремонта перед нанесением грунтовки.

Нанесите на область ремонта тонкий акриловый грунт-наполнитель Septone в 3-4 слоя.

Время высыхания каждого слоя 5 минут.

После нанесения последнего слоя оставьте сохнуть на 4 часа или на ночь.

Удаление малярной ленты

Удалите всю малярную ленту/бумагу и начните шлифовать отремонтированный участок влажной и сухой наждачной бумагой с зернистостью 1200.Растушуйте края и отшлифуйте до гладкости.

Средство для удаления воска и жира

Очистите средство для удаления воска и жира Septone.

Ваш ремонт готов к нанесению цветного базового покрытия.

Выберите цвет базового покрытия, соответствующий коду оригинальной краски вашего автомобиля, и нанесите его, как указано на обратной стороне банки.

Выберите правильное базовое покрытие

При выборе базового слоя обязательно ознакомьтесь с услугами «Смешивание красок ColorSpec», предлагаемыми в магазине, пока вы ждете!

Ремонт кузова автомобиля из стеклопластика в Рио-Ранчо, Нью-Мексико

Ремонт кузова автомобиля из стеклопластика – Рио-Ранчо, Нью-Мексико

Найти мастерскую, которая занимается ремонтом кузова из стеклопластика, может быть проблемой.В то время как большинство мастерских могут выполнить ремонт алюминия, автомобили из стеклопластика и композитных материалов требуют специальных инструментов и обучения, которые вы не найдете повсюду.

West Mesa Auto Craft специализируется на ремонте стеклопластика в дополнение к другим видам услуг по ремонту после столкновений, и вы можете рассчитывать на то, что мы позаботимся о ремонте вашего внедорожника, спортивного автомобиля или другого специального автомобиля.

Автомобильные кузовные панели из стекловолокна

Стекловолокно — это легкий материал, изготовленный путем переплетения стекловолокна и смолы.Он используется в большинстве внедорожников и многих спортивных автомобилях. Он также входит в состав компонентов многих других современных автомобилей, например, из него изготавливаются крышки бамперов.

При повреждении панели из стекловолокна ее нельзя отремонтировать так же, как стальную панель. Вмятины на стеклопластике выдавить невозможно. Вместо этого стекловолокно необходимо тщательно залатать, отполировать, смешать и перекрасить. В ситуациях, когда это невозможно исправить, поврежденные панели должны быть удалены и заменены.

В West Mesa Auto Craft мы следим за тем, чтобы наши специалисты были полностью обучены всем видам обслуживания, включая ремонт стеклопластика для спортивных автомобилей и внедорожников.Мы также тщательно относимся к ремонту, что является обязательным при работе со стекловолокном. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной оценки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*