Снять коробку на ваз 2109: Акпп на ваз 2109. Как снять коробку на ВАЗ-2109 своими руками: подробная инструкция

Содержание

Как снять коробку на двенашке. Снятие и установка коробки передач. Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

При замене сцепления необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно ремонтировать корзину и диски сцепления, а также произвести ремонт На «девятках» можно снять коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Установить ее можно тоже без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно нужно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

  1. Полностью отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее.
  2. Под левую сторону устанавливается домкрат.
  3. Ослабляете болты, которыми закреплены колеса.
  4. Расконтрите гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
  5. Поднимаете левую сторону и полностью снимаете колесо с автомобиля.
  6. Установите под картером коробки передач емкость не менее 5 л.
  7. Слейте масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости впоследствии залейте свежее.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, обязательно нужно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать при сдвигании коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

  1. Ключом на «17» выкручиваете два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
  2. Плоскогубцами необходимо вытянуть шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутить гайку ключом на «19».
  3. Установив съёмник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
  4. Уведите в сторону тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью выкрутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно только лишь извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. А вот правая граната извлекается только после того, как будет сдвинута коробка в сторону. Своими руками снять коробку ВАЗ-2109 несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Затем необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, предварительно отключив от него два провода.
  2. Выкрутите при помощи ключа на «13» минусовой провод, закреплённый на коробке передач.
  3. Ослабьте крепление тросика сцепления и снимите его.
  4. Выкрутите трос привода спидометра.
  5. Установите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат.
  6. Отсоедините от кулисы рычаг.
  7. Полностью снимите подушки, которыми крепится коробка передач к кузову автомобиля.
  8. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то потребуется вывешивать его.

Вот и всё, теперь коробка передач держится только лишь тремя болтами и одной гайкой на катере двигателя.

Как полностью снять коробку?

После завершения всех предыдущих действий вам потребуется выкрутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми крепится коробка передач к катеру двигателя. Не опасайтесь, коробка после выкручивания этих резьбовых соединений не упадёт. Ее придётся отстыковать, используя монтажные лопатки.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвигайте коробку передач от двигателя. Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме, но если таких удобств у вас нет, то достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того как первичный вал сойдёт со шлицов, можно будет опустить КПП на землю. При этом вам открывается полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите от загрязнений картер коробки передач. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять коробку передач, чтобы первичный вал был примерно по центру маховика. Одновременно с этим нужно установить правую гранату в отверстие.
  2. Установить первичный вал в отверстии маховика. При необходимости можно прокрутить его, чтобы он установился на шлицы.
  3. Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы не шла КПП наперекос.
  4. Наживить три болта и гайку крепления коробки передач.
  5. Установить в отверстие.
  6. Поставить на место подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
  7. Установить на свои места тросы сцепления и привода спидометра.

После этого можно собрать левую сторону подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На наденьте рулевой наконечник и закрутите гайку. Зафиксируйте ее при помощи шплинта. Затяжку ступичной гайки необходимо производить только после того, как установите автомобиль на колёса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка — процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

В статье описано, как снять механическую коробку передач (КПП) на базе автомобилей «Жигули» с передним и задним приводом.

Подготовка

Работу выполняйте с использованием смотровой ямы или эстакады. Автомобиль уберите с ручного тормоза. Ручку переключения передач переведите в нейтральное положение. Под задние колеса установите колодки.
Снимите защиту поддона.
Слейте масло с КПП.

С передним приводом

Чтобы снять механическую коробку передач , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Скиньте массовый провод.
Разъедините линию сцепления. Трос выведите из рычага после ослабления гаек наконечника.

Отсоедините провода, идущие на стартер:

  • те, которые с разъемом, выньте из колодки;
  • силовой кабель уберите после откручивания гайки.

Отверните гайки стартера. Вытяните его на себя.

Под автомобилем

Отсоедините тягу переключение передач от наконечника шарнира.
Выньте с разъема провод датчика задней передачи.
Отсоедините трос спидометра после откручивания фиксирующей гайки.

Полуоси

Ослабьте затяжку гаек крепления растяжек к рычагам подвески.
Открутите гайки (болты) соединения кронштейна с растяжками или кузовом.

Растяжки отводятся в стороны.
Расшплинтуйте и открутите гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выпрессуйте палец шарнира из рычага.
Вытолкните обе гранаты из КПП и отведите их назад.

Вставьте заглушки на место снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Вывесите двигатель на тросах. Для этого поставьте перемычку в виде деревянного бруска, опирающегося на крылья кузова.


Можно также подпереть мотор домкратом.
Левую опору демонтируйте, заднюю только открутите.

Снятие КПП от мотора

Выкрутите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Путем раскачивания выведите коробку из шлицов. Отсоедините ее от мотора и опустите на пол.
При выполнении ремонта коробки берите качественные запчасти. Проверенный поставщик – сайт ZAPCHASTI.RIA.COM .
Монтаж производится в обратной последовательности. Самый сложный этап – попасть валом коробки в шлицы маховика. После установки КПП регулируется ход педали сцепления.

С задним приводом

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее будет уделено внимание лишь отличиям, основные из которых следующие:

  1. Отсутствуют гранаты, поэтому не придется вынимать полуоси.
  2. Нужно демонтировать кардан и систему отвода выхлопных газов.

Работу начните с отключения аккумулятора.

В салоне

В районе расположения КПП сдвиньте пыльник вверх. Отожмите корончатую шайбу. Стяните рычаг переключения скоростей со стержня, который поставьте на третью передачу.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручного тормоза;
  • ручки переключения передач.

В подкапотном пространстве

Открутите крепление и извлеките патрубок подачи подогретого воздуха к воздушному фильтру.

Отключите массовый провод.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Демонтируйте стартер.
Открутите крепеж приемной трубы отработанных газов.

Под моторным отсеком

Демонтируйте резонатор, глушитель и приемную трубу.
Отсоедините кардан от коробки, сняв кронштейн безопасности.
Отключите трос спидометра и провод заднего хода.
Открутите и отведите в сторону цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Вывесите мотор или подоприте его снизу.
Скиньте поперечину, поддерживающую коробку передач, которая при этом опустится. Будьте осторожны!

Выверните болты крепления картера сцепления к мотору.


Снимите коробку передач.
Монтируется КПП в обратной последовательности.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого передняя часть автомобиля поднимается на домкратах. В момент извлечения коробки из шлицов можно воспользоваться деревянным упором в пол для поддержки.
Чтобы снять коробку передач впервые, лучше посмотреть видео . Работу выполняйте вдвоем.

Не забудь поделиться с друзьями:

Для начала запаситесь ключами на «10», «13», «17», «19» и большой отверткой с плоским лезвием. Автомобиль на подъемник или смотровую яму. Капот зафиксируйте. Снимите клеммы с аккумулятора и слейте масло из коробки, снимите стартер.

Далее по пунктам:
  1. Трос привода сцепления отсоединяем от вилки включения и вынимаем из кронштейна.
  2. Отгибаем фиксатор и отсоединяем колодку жгута от датчика скорости.
  3. Ключом на «10» выворачиваем болты крепления передней крышки картера.
  4. Снимаем крышку картера.
  5. Двигатель ставим на надежную опору или вывешиваем.
  6. Заднюю опору силового агрегата снимаем.
  7. Отсоединяем колодку жгута проводов выключателя света на заднем ходу, отжав фиксатор.
  8. Ключом на «10» выворачиваем болт, который фиксирует корпус шарнира привода переключения на штоке.
  9. ягу выбора отсоединяем от штока вместе с шарниром.
  10. Ключом на «17» выворачиваем болты крепления кронштейна реактивной тяги.
  11. Приводы колес снимаем. Правый можно полностью не снимать. Просто отсоединяем его от коробки и отводим в сторону, но только после снятия крышки картера сцепления. Оба привода не отсоединяйте сразу, если придется, то ставьте на место первого заглушку.
  12. Под коробку ставим надежную опору.
  13. Ключом на «19» отворачиваем два болта крепления коробки к двигателю.
  14. Тем же ключом отворачиваем гайку правого нижнего крепления коробки к двигателю.
  15. Тем же ключом выворачиваем болт левого нижнего крепления коробки к двигателю.
  16. Сдвигаем коробку максимально назад. Первичный вал должен из сцепления выйти. Убираем опору, придерживая коробку, и вынимаем ее. Не ставьте вал на лепестки нажимной пружины во избежание их повреждения.
  17. Собираем в обратном порядке.
  18. При необходимости восстановите начальную установку троса привода выключения сцепления и отрегулируйте привод управления коробкой передач.
  19. Заливаем масло в коробку передач.

Для исправной работы любого автомобиля необходимо регулярно следить за его техсостоянием. Порой нужно снять коробку передач, например, при капитальном ремонте самой КПП, замене в ней сальников или если она мешает добраться до каких-либо деталей при ремонте машины. В статье описано, как снять коробку на ВАЗ 2109, а также прилагается видео, в котором можно увидеть все этапы процесса.

[ Скрыть ]

Пошаговая инструкция

Водители, которые не хотят возиться со своим автомобилем пользуются услугами СТО. Процедура снятия коробки переключения передач может быть выполнена своими руками. Правда, для ее проведения понадобится помощник.

Что понадобится?

Для проведения работ с КПП автомобиль нужно загнать на смотровую яму, поднять с помощью подъемника или установить на эстакаду. Перед тем как начать процесс снятия КПП с ВАЗ 2109 необходимо слить из нее масло.

Для снятия коробки передач потребуется:

  • набор ключей;
  • монтировка;
  • для слива масла емкость объемом около 5 литров.

Этапы

Процедура снятия коробки переключения передач на ВАЗ 2109 включает следующие этапы:

  1. Перед проведением работ автомобиль нужно обесточить — отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
  2. Далее снимается защита с картера двигателя. Для этого откручиваются винты, с помощью которых она крепится к кузову.
  3. Провод «массы» нужно снять со шпильки путем открутив удерживающий его болт.
  4. Далее освобождаем трос привода сцепления путем ослабления гаек на наконечнике тросика привода сцепления. А затем снимаем его с рычага сцепления.
  5. Следующий этап — отсоединение от стартера колодки, подводящей питающие провода.
  6. Далее следует отвернуть гайку и снять силовой кабель, идущий к аккумулятору, со шпильки.
  7. Для отсоединения стартера от корзины сцепления откручиваются три крепежные гайки.

    Аккуратно потянув стартер на себя, необходимо извлечь его из-под капота.

  8. Для выполнения дальнейших работ нужно переместиться под автомобиль. Отсоединяется тяга привода переключения скоростей от наконечника шарнира путем ослабления затяжки хомута.
  9. Затем отсоединяется датчик заднего хода.
  10. Открутив крепежную гайку, отсоединяют трос от привода спидометра.
  11. Следующий этап — работа с растяжками. Снимать их не нужно, достаточно просто ослабить гайки их крепления к рычагам подвески.
  12. Затем, отворачиваются болты крепления кронштейна к кузову машины или гайка, благодаря которой крепятся растяжки к кронштейну, растяжки нужно развести в стороны, чтобы они не мешали.
  13. Далее вынимается шплинт гайки, с помощью которой крепится шаровая к поворотному рычагу и откручивается крепежная гайка шаровой.
  14. Теперь с помощью съемника выпрессовывают палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.
  15. Затем отсоединяются рулевые наконечники от поворотных кулачков.
  16. На следующем этапе, используя небольшую монтировку в качестве рычага, нужно упереться одним из ее концов в шарнир привода и вытолкнуть гранату из коробки.
  17. Сняв привод, на его место нужно установить техзаглушку, можно воспользоваться старой гранатой. Теперь можно приступать к снятию второго. Если не поставить заглушку и начать снимать второй привод, то могут сместиться шестерни дифференциала, находящиеся внутри коробки, которые потом будет сложно установить из-за того, что хвостовики гранат не смогут попасть на свои места.
  18. Далее откручиваются крепежные болты и снимается щиток.

    После этого следует ослабить винты и гайку, благодаря которым скреплены картер сцепления и блок цилиндров.

  19. На следующем шаге фиксируется двигатель в подвешенном состоянии. Это необходимо сделать, так как при снятии КПП ВАЗ 2109 отворачиваются крепежные болты опор силового агрегата. Для этого на передние крылья устанавливается надежный деревянный брус, на котором будет висеть двигатель. Предварительно на крылья следует настелить материал для защиты лакокрасочного покрытия, а под брус подложить опорные бруски из дерева в районе опор передних стоек.
  20. Далее с помощью прочной веревки или проволоки подвешивается двигатель.

    Подвешиваем двигатель Откручиваем крепеж левой опоры

  21. Отвернув гайку, следует вынуть болт левой опоры двигателя.
  22. Затем отворачивают крепленые гайки мотора к КПП и снимают опору.
  23. Далее необходимо окончательно отвернуть все крепежные элементы с другой стороны коробки передач. Затем следует снять коробку с автомобиля, потянув ее на себя. При этом нужно действовать аккуратно, чтобы не поломать корзину сцепления.

Процедура снятия своими руками завершен. Далее можно продолжать ремонтные работы.

Причин, по которым может возникнуть необходимость снятия коробки передач на автомобиле ваз 2109 может быть достаточно много, это и выполнение непосредственно капитального ремонта самой коробки или . Так же коробку снимают для выполнения другого ремонта при котором ее наличие будет мешать ходу его проведения.

Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду.

  • Обесточьте автомобиль, отсоединив клемму минус от аккумуляторной батареи. Далее снимаем защиту картера двигателя, отвернув его винты крепления к кузову. Отворачиваем гайку крепления провода «масса» и снимаем его со шпильки, расположенной на картере сцепления.

  • Теперь нам необходимо отсоединить тросик привода сцепления. Отверните две гайки его крепления, одна из которых является фиксирующей контргайкой. Снимите наконечник троса с рычага.

  • Отсоедините от стартера колодку с питающими проводами. Далее отвернув гайку, снимите со шпильки силовой кабель аккумуляторной батареи.
  • Теперь можно снять стартер, для этого отворачиваем гайки его крепления к корзине сцепления и аккуратно подав его на себя, извлеките из-под капотного пространства.

  • Далее лезем под автомобиль и отвернув гайку хомута , отсоединяем его от коробки.
  • Тут же снимаем колодку с питающими проводами с датчика включения заднего хода.
  • Отверните и отсоедините тягу привода спидометра.

  • Следующие на очереди у нас растяжки. Их снимать мы не будем. Нам достаточно лишь ослабить гайки их крепления к рычагам подвески, после чего отвернув по три болта крепления кронштейнов к кузову автомобиля, немного отвести их в стороны, чтобы они нам не мешали.

  • Отсоедините рулевые наконечники от поворотных кулаков. Для этого расшплинтовываем гайки их крепления и отворачиваем их. Устанавливаем съемник и спрессовываем шаровый палец из поворотной стойки.

  • Снимаем приводы передних колес. Берем небольшую монтировку и уперев ее одним концом в шарнир привода, работаем ею как рычагом и выталкиваем гранату из коробки. После того, как привод будет снят, на его место необходимо установить технологическую заглушку или старую гранату и только после этого снимать второй. Если не установить заглушку и снять второй привод, то это может привести к смещению шестерен дифференциала внутри коробки, что приведет к сложности их последующей установки, так как хвостовики гранат просто не будут попадать на свои места.

  • Теперь нам необходимо просто ослабить три болта и одну гайку крепления картера сцепления коробки передач к блоку двигателя. Предварительно отворачиваем и снимаем щиток картера сцепления.

  • Следующая наша цель — это фиксация двигателя в подвешенном состояние, так как для снятия коробки придется отворачивать болты крепления опор двигателя. Для фиксации кладем на передние крылья толстый деревянный брусок, предварительно на крылья настелите материал, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Далее подвешиваем прочной веревкой силовой агрегат за рымы.
  • Отворачиваем гайки крепления задней опоры двигателя, левой и три гайки крепления левой опоры к коробке передач.
  • Окончательно выкручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку и подав коробку немного на себя, чтобы не повредить корзину сцепления первичным валом, снимаем ее с автомобиля.

На этом ремонтные работы по завершены. После выполнения необходимого ремонта установку выполните в обратной последовательности.

Как снять коробку передач ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109

Когда-нибудь настанет время, и придётся извлечь коробку передач на модели ВАЗ-2109 и 2108. Важно выполнить такую работу правильно.

Перед работой по снятию коробки передач нужно отсоединить массовый кабель от аккумулятора и вылить всё масло из коробки передач. Лучше проводить это снятие вместе с помощником.

Порядок извлечения коробки передач (КП):

 1.         Снятие защиты картера. Для этого отворачиваются болты её крепления.    

2.         Отсоединение массового кабеля от картера сцепления.   

3.         Ослабление гаек  троса на приводе сцепления.

4.         Отсоединение наконечника троса сцепления, который соединяется с  рычагом.

5.         Отсоединение провода от тягового реле стартера (ТРС).

6.         Отсоединение контактного провода от ТРС.

7.         Извлечение стартера. Для этого отворачиваются три крепёжные гайки.

8.         Отсоединение тяги привода переключения передач.

9.         Отцепление троса привода спидометра.

10.       Отсоединение провода света заднего хода.

11.       Ослабление гайки растяжки.

12.       Отворачивание гайки растяжки и разведение обеих растяжек в стороны.

13.       Извлечение шплинта гайки шарового шарнира (ШШ). 

14.       Отворачивание гайки ШШ.

15.       Выпрессовка пальца ШШ

16.       Отсоединение ШШ от поворотного кулака. Для этого отворачиваются два болта.

17.       Извлечение хвостовика одного внутреннего ШРУСа из КП и его отведение.

18.       Вставка заглушки вместо ШРУСа. Отсоединение другого  ШРУСа.

19.       Отсоединение щитка картера сцепления. Для этого следует отвернуть  болты (три штуки).

20.       Ослабление крепёжных элементов, соединяюших картер сцепления и блок.

21.       Расположение на крыльях около стоек деревянных брусков, на которые затем нужно положить брус, чтобы подвешивать двигатель.    

  22.       Подцепление двигателя к брусу. Осуществляется с помощью болта с крюком, верёвки или проволоки.

23.       Отворачивание гаек заднего крепления двигателя к кузову.   

24.       Отворачивание гайки и извлечение болта левого крепления двигателя.

25.       Отсоединение и снятие левого крепления двигателя к КП.

26.       Полное отворачивание болтов и гаек с противоположной стороны коробки передач.

В процессе снятия КП её нужно сначала отвести от двигателя в горизонтальном положении. Это позволит осторожно извлечь первичный вал из сцепления.

Соблюдайте осторожность, старайтесь не повредить элементы пружины сцепления.

Как снять коробку на ВАЗ-2109 своими руками: подробная инструкция

При замене сцепления необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ-2109. Без этого невозможно ремонтировать корзину и диски сцепления, а также произвести ремонт коробки передач. На «девятках» можно снять коробку, не используя эстакаду или смотровую яму. Установить ее можно тоже без таких удобств. Но потребуется сноровка, так как все работы выполняются в этом случае немного сложнее. Обязательно нужно обзавестись инструментами, желательно иметь под рукой хороший набор ключей.

Подготовительные работы

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, необходимо подготовить автомобиль к демонтажу. Для этого:

  1. Полностью отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее.
  2. Под левую сторону устанавливается домкрат.
  3. Ослабляете болты, которыми закреплены колеса.
  4. Расконтрите гайку крепления внешнего ШРУСа и ослабьте ее затяжку.
  5. Поднимаете левую сторону и полностью снимаете колесо с автомобиля.
  6. Установите под картером коробки передач емкость не менее 5 л.
  7. Слейте масло из коробки передач. Оцените его состояние, при необходимости впоследствии залейте свежее.

На этом подготовительные работы окончены, можно приступать к демонтажу элементов, которые будут мешать снятию коробки передач.

Разборка левого привода

Перед тем как снять коробку на ВАЗ-2109, обязательно нужно разобрать левую часть подвески. Дело в том, что левый привод будет мешать при сдвигании коробки. Поэтому нужно освободить пространство для маневров:

  1. Ключом на «17» выкручиваете два болта, которыми крепится обойма шаровой опоры к поворотному кулаку ступицы.
  2. Плоскогубцами необходимо вытянуть шплинт из отверстия в рулевом наконечнике, после чего выкрутить гайку ключом на «19».
  3. Установив съёмник на наконечник, необходимо извлечь палец из отверстия кулака.
  4. Уведите в сторону тормозной шланг.
  5. После этого нужно полностью выкрутить гайку на внешнем ШРУСе.
  6. Потяните всю стойку на себя, чтобы привод упал на землю.

Шестой пункт можно не делать, достаточно только лишь извлечь внутреннюю гранату из коробки передач. А вот правая граната извлекается только после того, как будет сдвинута коробка в сторону. Своими руками снять коробку ВАЗ-2109 несложно, достаточно соблюдать последовательность всех действий.

Окончательная разборка

Затем необходимо произвести следующие манипуляции:

  1. Снимите стартер, предварительно отключив от него два провода.
  2. Выкрутите при помощи ключа на «13» минусовой провод, закреплённый на коробке передач.
  3. Ослабьте крепление тросика сцепления и снимите его.
  4. Выкрутите трос привода спидометра.
  5. Установите под коробку передач опору, можно использовать обычный домкрат.
  6. Отсоедините от кулисы рычаг.
  7. Полностью снимите подушки, которыми крепится коробка передач к кузову автомобиля.
  8. Если необходимо снять двигатель с коробкой ВАЗ-2109, то потребуется вывешивать его.

Вот и всё, теперь коробка передач держится только лишь тремя болтами и одной гайкой на катере двигателя.

Как полностью снять коробку?

После завершения всех предыдущих действий вам потребуется выкрутить ключами на «19» три болта и одну гайку, которыми крепится коробка передач к катеру двигателя. Не опасайтесь, коробка после выкручивания этих резьбовых соединений не упадёт. Ее придётся отстыковать, используя монтажные лопатки.

Аккуратно, стараясь не повредить элементы картера, отодвигайте коробку передач от двигателя. Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме, но если таких удобств у вас нет, то достаточно вывесить переднюю часть автомобиля. Обязательно вместо одного из внутренних ШРУСов установите в отверстие отрезок трубы. В противном случае может разрушиться механизм дифференциала, придется полностью разбирать и ремонтировать коробку. После того как первичный вал коробки передач сойдёт со шлицов, можно будет опустить КПП на землю. При этом вам открывается полный доступ к механизму сцепления, который установлен на маховике коленчатого вала.

Установка коробки

Процедура установки выполняется в обратном порядке. Обязательно очистите от загрязнений картер коробки передач. Вам необходимо выполнить следующие действия:

  1. Поднять коробку передач, чтобы первичный вал был примерно по центру маховика. Одновременно с этим нужно установить правую гранату в отверстие.
  2. Установить первичный вал в отверстии маховика. При необходимости можно прокрутить его, чтобы он установился на шлицы.
  3. Притянуть картер коробки передач к двигателю как можно ближе. Делайте это как можно равномернее, чтобы не шла КПП наперекос.
  4. Наживить три болта и гайку крепления коробки передач.
  5. Установить левый внутренний ШРУС в отверстие.
  6. Поставить на место подушки, кулису, стартер, подключить все провода.
  7. Установить на свои места тросы сцепления и привода спидометра.

После этого можно собрать левую сторону подвески, установив на место шаровую опору и закрепив ее двумя болтами. На поворотный кулак наденьте рулевой наконечник и закрутите гайку. Зафиксируйте ее при помощи шплинта. Затяжку ступичной гайки необходимо производить только после того, как установите автомобиль на колёса. Вот как снять коробку передач на ВАЗ-2109, процедура несложная, но нужна сноровка – процесс может затянуться на пару дней, если нет опыта.

Читайте также:

Просмотры: 12

ВАЗ 2109 | Снятие и установка двигателя без коробки передач

1. Снять отрицательный провод с аккумулятора.
Предупреждение

На автомобилях с кондиционером, элементы системы кондиционирования воздуха могут затруднять выполнение работ на двигателе, и не всегда возможно отвинтить болты и переместить элементы системы в сторону из-за недостаточной длины их шлангов. В таком случае, система кондиционирования должна быть разряжена дилером Форда или специалистом по кондиционерам.


2. Снять защиту картера и брызговик.
3. Снять решетку радиатора.
4. Отсоединить трос открытия капота от механизма закрывания капота и извлечь из фиксаторов.
5. Снять капот, предварительно отметив положение петель, для облегчения повторной установки и отсоединив трубку омывателя ветрового стекла.
6. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, для чего под сливную пробку радиатора подставить соответствующий контейнер и открыть сливную пробку, расположенную в нижней части радиатора. Для ускорения слива охлаждающей жидкости открыть пробку расширительного бачка. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров отвинтить дренажный болт, расположенный в блоке цилиндров.
7. Для обеспечения дополнительного рабочего места, снять радиатор.
8. Отсоединить шланги охлаждающей жидкости от корпуса водяного насоса с левой стороны двигателя и головки блока цилиндра.
9. Ослабить хомуты и снять патрубки и шланги системы охлаждения:
      – верхний и нижний патрубки радиатора;
      – шланги расширительного бачка;
      – шланги системы отопления салона от головки блока цилиндров и насоса системы охлаждения;
      – корпуса автоматического пускового устройства карбюратора.
10. Слить моторное масло и снять фильтр.
11. Отвинтить четыре болта крепления верхней передней поперечины, два болта с двух сторон вверху и два нижних болта крепления опоры поперечины и снять ее вместе с радиатором.
12. Снять воздушный фильтр.
13. Снять шланг сапуна c крышки головки блока цилиндров и отвинтить болт, крепящий подвеску поддержки шланга к левой передней стороне головки блока цилиндра.
14. Снять с топливного насоса подводящий топливный шланг и заглушить его пробкой.
15. Отсоединить вакуумную трубку усилителя тормозов от впускного коллектора.
16. Отключить электрические провода и снять разъемы со следующих агрегатов и датчиков:
      – генератора;
      – стартера;
      – вентилятора радиатора;
      – датчика оборотов и положения коленчатого вала;
      – датчика температуры;
      – датчика температуры системы управления двигателем;
      – датчика давления масла;
      – распределителя зажигания;
      – катушки зажигания;
      – узлов системы впрыска топлива и топливных форсунок;
      – датчика положения дроссельной заслонки;
      – датчика температуры топлива;
      – подогревателя автоматической воздушной заслонки;
      – термодатчика радиатора.
17. Снять с распределителя зажигания распределитель высокого напряжения вместе с проводами.
18. Отсоединить трос акселератора.
19. Отсоединить от карбюратора топливные и вакуумные шланги, а также электрические провода.
20. Снять клиновой ремень и вспомогательный насос системы рулевого управления (если присутствует в данной версии). Подвесить вспомогательный насос к кузову автомобиля при помощи мягкой проволоки, при этом не отсоединять шланги от насоса.
21. В салоне автомобиля установить брус под педалью сцепления так, чтобы зафиксировать ее в верхнем положении, для исключения срабатывания автоматического регулятора натяжения троса сцепления.
22. Снять трос сцепления.
23. На моделях с кондиционированием воздуха, отвинтить 4 болта крепления компрессора кондиционера (указаны стрелками на рисунке (вид снизу)) от подвески установки и переместить компрессор от двигателя.
24. Проверить, что рулевое колесо установлено в положении движения прямо вперед и краской или маркером отметить положение нижнего хомута промежуточного вала и шестерни рулевой передачи, затем отсоединить промежуточный вал от рулевой передачи (болт крепления указан стрелкой).
25. Отвинтить переднюю приемную трубу от выпускного коллектора.
26. Отвинтить хомуты крепления стабилизатора и снять стабилизатор.
27. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить преобразователь крутящего момента от приводного диска.
28. Установить таль для подъема двигателя и приподнять двигатель настолько, чтобы вес двигателя воспринимался талью, а затем отвинтить держатели двигателя.
29. Отвинтить болты крепления картера сцепления.
30. Отсоединить электрические провода и снять стартер.
31. Отсоединить от двигателя провод массы.
32. Снять держатель, расположенный между двигателем и коробкой передач.
33. Отсоединить трубки тормозной системы от передней подвески.
34. Подпереть коробку передач при помощи соответствующего подъемника и широкой доски и немного приподнять коробку передач.
35. Соблюдая осторожность, грузоподъемным механизмом приподнять двигатель и отделить от него коробку передач.
36. Приподнимая двигатель, одновременно сместить его вперед и, поворачивая его в горизонтальной плоскости, извлечь вверх.

Как снять панель приборов на ВАЗ-2109

Устройство салона ВАЗ-2109 зависит от года выпуска автомобиля. В любом случае демонтаж панели – очень кропотливая работа, на которую отведено достаточно времени. Разберемся, как снять высокую или низкую панель приборов на ВАЗ-2109.

Удаление младшей опции

Низкая панель приборов используется в некоторых автомобилях ВАЗ-2109, а также в модификации Балтика. Если ситуация вынудила вас разобрать эту часть салона, то делайте работу так:

  1. В первую очередь снимаем 3 ручки переключения режимов печки.
  2. Снимите рукоятку управления, дуя чуть-чуть потянув ее на себя.
  3. С обеих сторон лоскута снимите крепление декоративной накладки, затем переместите ее на себя.
  4. Отсоедините колодки с проводами от выключателей противотуманных фар и обогрева заднего стекла. К последнему идет еще один провод, который нужно отсоединить.
  5. Выключатель аварийного освещения De-in и подсветка прикуривателя.
  6. Теперь можно приступать к снятию проводки прикуривателя и декоративной накладки с печки.
  7. На пульте печки вы увидите 4 крепления, которые нужно демонтировать.
  8. Далее снимите 2 крепления с панели приборов.
  9. Снимите козырек приборной панели.
  10. Сожмите пружинные зажимы и снимите корпус с помощью комбинации инструментов.
  11. Отверните крепление спидометра и отсоедините его от троса привода.
  12. На панели приборов найдите колодку с белыми проводами и отключите ее от питания.
  13. Найдите эконометрический штуцер и снимите с него шланг.После этого можно удалить штифт.
  14. Затем отсоединяем от троса спидометр, с помощью которого фиксируются показания прибора за сутки.
  15. Отсоедините красный провод от питания.
  16. Потяните за ручки гидрокорографа и выключателя освещения.
  17. Открутите две гайки крепления, которые находятся у гидрокорографической розетки и рядом с выключателями подсветки приборов.
  18. Снимите рулевое колесо вместе с переключателями, которые находятся под ним.
  19. Снять силовые колодки с замка зажигания можно только при переводе его на ключ в положение 1.
  20. С рулевой колонки снимите 2 крепления и столько же гаек.
  21. Вместе с замком зажигания снимите рулевую колонку.
  22. Потяните ручку всасывания, чтобы снять ее с тяги. Эта тяга удерживает две застежки, которые нужно снять.
  23. С левой стороны и снизу панели приборов отвернуть болты. Сделайте то же самое с правой стороны.
  24. Внутри бардачка находится еще одно крепление, которое нужно открутить.
  25. Снимите последние крепления и аккуратно снимите панель.

Теперь вместо нее можно поставить новую торпеду или провести плановые ремонтные работы.

Как снять высокую панель типа

Если у вас на ВАЗ-2109 установлена ​​модель с высокой панелью, то действовать нужно иначе:

  1. Сначала снимите рулевое колесо, чтобы получить доступ к приборной панели.
  2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите сцену и снимите с нее ручку.
  3. Теперь нужно снять декоративную накладку, она держится на двух шурупах.
  4. Снимите пепельницу и прикуриватель.
  5. Потяните ручку управления вентилятором.
  6. Пэтти отвертку и демонтируйте декоративные ручки управления отопителем салона.
  7. Будьте осторожны, снимая провода силовых проводов, идущих к выключателю печки и к лампочке регулировки отопления.
  8. Снимите рукоятки указателей фар и регулятор освещения панели приборов.
  9. Поверните эти регуляторы до упора и осторожно вставьте их внутрь.
  10. Снимите дефлекторы воздуха, продув левое и правое боковое стекло, а также снимите крепления, которые находились под ними.
  11. Выключатель света в аптеке Подденьте отверткой и потяните за длину провода, отключите его от питания. Верните блок обратно за пластиковой частью.
  12. Снимите магнитолу или штатную магнитолу, а затем открутите центральное крепление декора.
  13. По краям декоративной накладки есть защелки, которые нужно будет отжать, чтобы сдвинуть вверх, чтобы снять декоративную часть торпеды.
  14. Отключить питание от прикуривателя, ламп подсветки, сигнализации.
  15. Снимите декоративную накладку и динамики, отключив их от проводки. После этого обесточить выключатель обогрева заднего стекла и противотуманных фар.
  16. Снимите крепления и снимите панель приборов, выкрутите центральный винт на спидометре и отсоедините его от тросов. Де-ин щит.
  17. Выключите и снимите замок зажигания, отключите питание управления воздушной заслонкой.
  18. Отключить подсветку подсветки отсека под личными вещами. Снимаем оставшиеся крепления слева и справа, снимаем панель.

Прокладка выпускного коллектора ваз 2109. Снятие, замена, установка прокладки выпускного коллектора

Симптомы: подсасывает воздух в цилиндры двигателя, слышен звук подсоса из-под капота; выхлопные газы рвутся под капот.

Возможная причина: износились уплотнения впускного коллектора (коллектора); уплотнение изношенного выпускного коллектора.

Инструменты: набор ключей, набор головок, набор отверток.

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.

3. Отсоедините выпускной коллектор и водосточную трубу выхлопной системы.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля.

5.Отсоедините тягу привода от воздушной заслонки карбюратора, а затем отсоедините от нее дроссельную заслонку привода боковой тяги.

6. Демонтировать аккумулятор . Эта операция необязательна, но рекомендуется для улучшения доступа к другим деталям и крепежным элементам.

7. С помощью торцевого ключа на 13” отверните нижнюю гайку крепления воздухозаборника.

8. Торцовым ключом «на 13» отверните верхнюю гайку крепления воздухозаборника, а затем снимите его с автомобиля.


9. Отверните верхнюю гайку крепления теплозащитного экрана стартера.

10. С помощью торцевого ключа на 13” отвинтите гайку крепления проушины, а затем снимите ее.


11. С помощью торцевого ключа на 13″ отверните гайку крепления провода массы, а затем снимите этот провод со шпильки (для большей наглядности натяжка устройства приводной цепи ГРМ снята).


12. С помощью 10-дюймового гаечного ключа отвинтите две гайки, крепящие впускную трубку охлаждающей жидкости к насосу охлаждающей жидкости, затем отсоедините трубку.Замените эту соединительную прокладку новой прокладкой при повторной установке.


13. С помощью торцевого ключа на 13” с удлинителем отверните семь гаек, крепящих впускной коллектор к выпускному коллектору. Обратите внимание, что под гайки совместного крепления впускного и выпускного коллекторов устанавливаются шайбы, толщина которых немного больше остальных (на приложенном фото показаны места крепления впускного и выпускного коллекторов).


14.Отсоедините впускной коллектор от головки блока цилиндров двигателя, сняв первый со шпилек на втором. Затем отодвиньте коллектор в сторону.


15. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.


Под выпускной коллектор ВАЗ 2109 устанавливается прокладка, состоящая из нескольких слоев. По разным причинам (неравномерная затяжка гаек, старение) выходит из строя и требует замены. Первым признаком перегорания является появление характерного шума.Да можно ездить, если уши не жалко. Но замену лучше производить своевременно, так как возможно возгорание в подкапотном пространстве.

Прокладка изготовлена ​​из прессованного асбеста, армированного стальной нитью. Цена такой прокладки в зависимости от магазина и производителя колеблется в пределах 50-200 рублей. Стоимость замены в автосервисах не менее 1000 руб. И это без учета стоимости прокладок, гаек и других компонентов, которые могут потребовать замены. Поэтому гораздо эффективнее будет сделать ремонт своими руками, сэкономив приличную сумму.


Перед заменой прокладки коллектора необходимо понять, как протекает сам процесс. Вам не нужны специальные инструменты или опыт отличного моториста 80-го уровня. Достаточно стандартного набора инструментов, который имеется в каждом гараже. И не стоит сразу грешить на то, что в прокладке появился прорыв. Попробуйте сначала подтянуть гайки.Возможно, они немного ослабли. Но если избавиться от прохождения газов не удалось, нужно начинать ремонт. Порядок работ можно кратко разделить на несколько этапов:

  • снятие воздушного фильтра;
  • демонтаж корпуса воздушного фильтра;
  • снятие карбюратора;
  • отводной впускной коллектор;
  • замена прокладки коллектора;
  • сборка узлов.

Определился с заказом — приступайте к работе.Самое простое — снять воздушный фильтр и его корпус. Сначала ключом на «10» откручиваем гайку посередине и расстегиваем защелки. Затем, сняв крышку, выньте фильтрующий элемент. Ключом «на 8» отверните гайки со шпилек и отверткой ослабьте хомут патрубка, подходящего к крышке ГБЦ. Затем снимите корпус воздушного фильтра. А теперь о том, как снять коллектор на ВАЗ 2109 своими руками.

Снятие карбюратора и впускного коллектора


Вам нужно иметь такой инструмент под рукой:

  1. Плоская и крестовая отвертки.
  2. Головка на «8» или трубчатый ключ.
  3. Рожковый или накидной ключ на «13».
  4. Трещотка (при необходимости).

Для снятия коллектора ВАЗ 2109 (карбюратора) необходимо предварительно демонтировать систему впрыска. Процесс разборки выглядит так:

  1. Отсоедините шланг, по которому антифриз поступает от системы охлаждения к пусковому устройству карбюратора. Для этого ослабьте хомуты и аккуратно слейте жидкость. Работы необходимо проводить на холодном двигателе.
  2. Снимите переднюю трубу. Для этого отогните фиксирующую пластину и ключом «на 13» отверните гайки. Тем же ключом откручиваем гайки крепления патрубка к кронштейну.
  3. Снимите монтажный кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Снимите пружину и ослабьте гайку, отсоединив трос.
  4. Отключение холостого хода электромагнитного клапана.
  5. Отсоедините вакуумную трубку и шланги обогрева карбюратора.
  6. Демонтировать трубку вентиляции картера.
  7. Отверните все четыре гайки крепления корпуса карбюратора к впускному коллектору.
  8. Осторожно поднимите корпус карбюратора, стараясь не повредить шпильки.

Следующим этапом является демонтаж впускного коллектора. Вам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем шаге. Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Отверните две гайки крепления и отогните площадку под карбюратор обратно.
  2. Снимите шланги, которые соединяются с впускным коллектором.
  3. Откручиваем все гайки (а их 7), которые крепили коллектор.
  4. Снять впускной коллектор ВАЗ 2109, слегка покачав его в стороны.

Снятие выпускного коллектора и замена прокладки


Из инструментов потребуются ключи на «13» всех типов. Процедура вывода состоит из следующих этапов:

  1. Если вы еще не сняли гайки, крепящие штаны, сделайте это.
  2. Отводим передний патрубок в сторону, откручиваем оставшиеся гайки крепления коллектора.
  3. Разбирать осторожно, стараться делать это без рывков. Если шпильки прикипели к гайкам, необходимо использовать предварительно проникающую смазку WD-40.

Бывает и так, что обламываются шпильки. Если одного будет недостаточно, прокладка очень быстро прогорит и вам придется проводить всю работу заново. И не исключено, что на ВАЗ 2109 вам придется установить новый выпускной коллектор, так как старый восстановлению не подлежит.

Ну вот и все, теперь можно снять старую прокладку.Если она подгорела и сильно прилипла к металлу, для демонтажа можно использовать тонкий нож. А еще лучше купить растворитель. С ее помощью удастся безболезненно снять старую прокладку. Старайтесь не повредить металл. При необходимости удалите остатки прокладки наждачной бумагой. Установите новую прокладку и выполните сборку в обратном порядке. Для удобства промазать прокладку перед установкой и шпильки на головке блока цилиндров тонким слоем графитовой смазки. Это улучшит герметичность и избавит от прилипания прокладки к металлу.

Небольшое видео по разборке коллекторов на ВАЗ 2109

Вас заинтересует:

Выхлопная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем особой сложности не представляет, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может и денег (если выполнять работы на СТО ), чтобы привести его в норму. Сегодня разберемся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужно заменить и снять выпускной коллектор на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, из-за которой он снимается. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, выдерживает высокие температуры (до 800-900 градусов) , тем не менее, это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или треснуть.

Коллектор выпускной ВАЗ-2114

Его основной задачей является сбор выхлопных газов и их распределение в выхлопную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходим в таких случаях:

  1. Механическое повреждение коллектора.
  2. Коробление и потеря герметичности в месте соединения с головкой блока цилиндров.
  3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  4. Треск из-за перегрева двигателя.
  5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированное к более жесткому режиму работы.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных гонках на приз начальника областного ГАИ, в ряде случаев может понадобиться замена или демонтаж коллектора.

Инструменты и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно подготовить для снятия выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в моторном отсеке , двигатель издает характерный сильный шум на любых режимах работы;
  • прорыв дымовых газов в моторный отсек и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения выпускных отверстий в головке блока и в коллекторе.

Многие решают заменить штатный коллектор на «тюнинговый» из нержавейки и имеющий другую комплектацию, тем самым желая увеличить мощность двигателя, уменьшить сопротивление, которое оказывает штатный коллектор выхлопным газам. Как правило, самая частая причина разборки блока, прогорание прокладки .


Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 изготовлена ​​из прессованного армированного асбеста и предназначена для обеспечения герметичности соединения головки блока с фланцами коллектора. Асбест используется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отлит коллектор. На высоких оборотах и ​​при длительных нагрузках может прогореть прокладка. Тогда его замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора потребуется стандартный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или ее аналог. В случае обрыва шпильки пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков.За день-два до демонтажа коллектора стоит несколько раз смочить все крепления, это значительно упростит процедуру снятия.

Процедура разборки коллектора – пошаговые инструкции

Сам процесс демонтажа не так сложен, доступ к некоторым гайкам затруднен, поэтому желательно работать на подъемнике или на смотровой яме. Алгоритм действий на впрыск ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или выключаем главный выключатель.


    Снимите клемму с аккумулятора

  2. Сливаем антифриз из системы. Пренебрегать этим моментом не стоит, несмотря на то, что завод не обязывает освобождать систему охлаждения от жидкости.


    Сливаем охлаждающую жидкость из системы

  3. Откручиваем патрубки топливопроводов.


    Снятие топливопроводов

  4. Находим датчик положения дроссельной заслонки, датчик холостого хода и снимаем с них провода.


    Отключение датчика положения дроссельной заслонки

  5. Снимаем шланги вентиляции картера, шланг с вакуумным усилителем тормозов.


    Откручиваем патрубки

  6. Демонтируем ресивер, отсоединяем провода форсунок и снимаем топливную рампу в сборе.
  7. Получаем полный доступ к коллектору. Демонтируйте теплоотражающий экран.


    Снятие теплового экрана

  8. Откручиваем выпускной патрубок глушителя от коллектора.


    Отсоединить выхлопную трубу от коллектора

  9. Откручиваем гайки крепления коллектора со шпилек в головке блока.


    Демонтируем крепления выпускного коллектора

  10. Демонтируем коллектор.


    Снятие выпускного коллектора

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удается снять прокладку целой. Она и так меняется , но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.


Замена прокладки коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, их можно аккуратно удалить лезвием. При этом плоскость не должна быть повреждена, иначе будет нарушена герметичность соединения.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуется использовать герметики . Они могут быть разного качества, могут образовывать при опрессовке частицы, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (они разные для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного) и фиксации коллектора стоит убедиться, что блок не соприкасается с проводкой, шлангами и не задевает стабилизатор.Всем успешной работы!

Выпускной коллектор – узел, отвечающий за ходовые качества, без которого комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может засасываться в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение течи в выпускном коллекторе ВАЗ 2114 — необходимый ремонт. К счастью, это не срочно, можно заранее подготовиться и выбрать удобный момент.

Коллектор выпускной на ВАЗ 2114

Ключевым фактором, который является причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114, является нагрев и не самые качественные материалы, из которых изготовлены детали.В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частое явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автомастерские предлагают услуги по заварке трещин аргонной сваркой. Однако по ряду причин это занятие бесполезно для автомобиля старше 7 лет.

1) Только снятие и установка выпускного коллектора обойдется примерно в 2,5 тысячи рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.Если вы выполняете работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Сваренная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше автомобиль, тем быстрее проблема возвращается, и коллектор приходится снова снимать.

Если машине больше 8 лет и есть проблемы с трещинами в коллекторе, лучше снять деталь и заменить на новую.

Симптомы неисправностей


Прокладка выпускного коллектора

Одним из основных признаков негерметичности системы является «спортивный» рычащий звук при увеличении оборотов двигателя. Это может быть признаком различных неисправностей. выхлопная система . Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется ли проблема в глушителе, резонаторе или выхлопе.

Износ прокладки может проявляться в процессе производства. Откройте капот и заведите машину — белый или сероватый дым, поднимающийся из коллектора при прогреве, указывает на утечку по этой причине. Владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются с этой проблемой раз в 3-4 года.При использовании некачественных запасных частей ранее. Решением может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Он может длиться столько же, сколько и весь коллектор.

Специалисты сервиса

, привлекая клиентов, любят рассказывать страшилки про взрыв выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. На самом деле это не более чем миф. Но настоящие проблемы не менее серьезны, поэтому не стоит откладывать ремонт в дальний бокс.

Треснувший выпускной коллектор или изношенная прокладка могут привести к загрязнению двигателя.

1) В выпускном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно регулирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.

2) Еще одна функция — вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».

Если повышенный шум и неприятные запахи при работе двигателя сочетаются с грязными работами, автомобилю требуется срочный ремонт.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия выпускного коллектора на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или всей детали потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ
  • с головками на 17, 19;
  • отвертки, плоскогубцы.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкорез. Как правило, крепления на деталях выхлопной системы прилегают намертво.

За несколько дней до запланированного ремонта начните смазывать имеющиеся гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторите операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора. .

Часто возникает вопрос: стоит ли использовать герметик после снятия и замены прокладки. Специалисты считают, что если мазать прокладку герметиком, то только качественным силиконом.Много бед двигателю ВАЗ 2114 может принести плохой герметик: при выгорании он превращается в «катушки», которые тянет в картер. А это лишнее загрязнение поршневой системы.

Процедура снятия выпускного коллектора

Подумайте 7 раз, прежде чем снимать выпускной коллектор самостоятельно. Выполнять эту работу в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.


Откручиваем болт крепления к впускной трубе

Перед снятием важно слить охлаждающую жидкость, т. к. антифриз может попасть в цилиндры в процессе.Последовательность действий для автомобилей с инжектором следующая:

  1. Отсоедините аккумулятор, отсоедините трос дроссельной заслонки от дроссельной заслонки.
  2. Отсоедините топливопроводы.
  3. Отсоедините провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  4. Освободить шланги вентиляции картера, вакуума, усилителя тормозов.
  5. Снимите ресивер, отсоедините провода блока форсунок и снимите топливную рампу форсунок.
  6. Снимите кронштейн и тепловой экран.
  7. После этого можно отсоединить переднюю трубу, выпускной и впускной коллекторы от коллектора.

Все прокладки заменены на новые после разборки. Обратите внимание при покупке, что прокладки выпускного коллектора на 8-клапанный и 16-клапанный ВАЗ 2114 разные. Тщательно выбирайте запчасти, и вы сможете избежать траты времени и денег.

Прогар прокладки под выпускным коллектором довольно неприятная и распространенная неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать под капот выхлопные газы работающего двигателя, а характерное стрекотание при нагрузке двигателя тоже не сильно способствует комфортной езде.Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Прокладка коллектора изготовлена ​​из специально спрессованной асбестовой смеси, армирована стальной нитью; его можно приобрести в любом магазине запчастей. Цена продукта в зависимости от производителя варьируется от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе обойдется примерно в 1500 рублей и выше, не считая стоимости самой прокладки.

Подготовительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет особой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента – необходимый комплект ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного узла — если прокладка не прогорела, то именно ослабленное крепление может быть причиной попадания выхлопных газов под капот. Если подтяжка крепления не помогла, значит прокладка полностью прогорела и требует замены. Замена прокладки коллектора ВАЗ 2109 потребует предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно открутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента – для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет фильтрующий элемент. Если крышку трудно поднять, датчик можно отсоединить от штекера массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом есть три защелки, которые легко откидываются.Посередине металлической крышки находится винт, который также можно открутить вручную, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который необходимо аккуратно снять. Впоследствии, при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить – если время пришло или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Снятие карбюратора

После демонтажа воздушного фильтра можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • рожковый ключ на 13;
  • головка 8;
  • трещотка
  • .


Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующая:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — отвинчивая хомуты крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Передний патрубок отсоединен от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн троса дроссельной заслонки.Для этого сначала снимается один конец пружины со штока управления дроссельной заслонкой, а затем снимается вся пружина, затем ослабляется гайка на кронштейне и выводится трос из зацепления.
  4. Винтовой датчик EPHX отсоединен от сетевой вилки.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
  6. Шланг вентиляции картера снят.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — сняв со шпилек.

Работы по демонтажу карбюратора завершены. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить процесс снятия карбюратора.


Снятие впускного коллектора

После окончания работ по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора можно приступать к снятию впускного блока. Для этого вам понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка 13 — нормальная и глубокая;
  • трещотка и кривошип;
  • храповик с 10.

Порядок работы будет следующим:

  1. Платформа под карбюратор отгибается назад — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Все шланги, подходящие к коллектору, отсоединены.
  3. Шесть гаек крепления сняты с впускного коллектора.
  4. Впускной коллектор снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Для снятия выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • ключи на 13 — рожковые и накидные;
  • глубокая головка 13;
  • трещотка
  • .

Заказ на работу:

  1. С коллектора откручиваются четыре гайки передней трубы.
  2. «Штаны» стягиваются со шпилек и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и плавно снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как залипание шпилек и гаек — так как металл постоянно нагревается и остывает, происходит процесс закисания.

Для облегчения работы крепежные штифты можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работы. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки. \

Если при откручивании сорвется штифт, то придется его просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и вкрутить новый штифт.

Замена прокладки

После завершения подготовительных работ — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступать к основным работам, ради которых и были проделаны все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет выглядеть так:

  1. Снимаем старую прокладку — это может быть сложно, так как, скорее всего, она намертво пригорела к ГБЦ — в этом случае нужно использовать тонкую отвертку или нож. Для облегчения работы можно использовать специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара с сопрягаемой поверхности блока – для этого можно использовать наждачную бумагу.
  2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, далее все работы производятся в обратном порядке.Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 осуществляется аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при снятии карбюратора!

Чтобы новая прокладка прослужила как можно дольше перед установкой, рекомендуется покрыть изделие слоем графитной смазки с двух сторон – это продлит срок службы материала и повысит его герметичность, а также поможет во избежание пригорания.Шпильки ГБЦ также рекомендуется покрыть слоем графитной смазки.

Удачи!

Монтажный блок. Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ Блок реле и предохранителей ВАЗ 2109

Электродвигатели мотор-редукторов (очистителей лобового, заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фар — при наличии) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода уменьшенного сечения (1 мм2).Цепи заряда незащищенного аккумулятора, зажигания (карбюраторные двигатели), пуск двигателя, цепь «генератор — замок зажигания — монтажный блок». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) подключаются через реле.

С 1998 года вместо блока 17.3722 на некоторые автомобили устанавливались монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и вентилятора охлаждения двигателя. моторное реле (эти автомобили оснащены датчиком-выключателем нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому реле не требуется).Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, он имеет маркировку белого цвета возле разъема XII.

Блок предохранителей 2114-3722010-10, 2114-3722010-18, 2114-3722010-60


А
Назначение
1
10

Клапан омывателя фар
2
10
3
10

Плафон внутреннего освещения
4
20
Элемент обогрева заднего стекла
Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла

Прикуриватель

5
20
6
30
Передние электрические стеклоподъемники
Реле электрического стеклоподъемника
7
30
Очистители фар (в рабочем состоянии)
Реле включения очистителей фар (обмотка)
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель омывателя ветрового стекла
Электродвигатель очистителя заднего стекла
Реле времени омывателя заднего стекла
Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол
Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя
Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
Контрольная лампа обогрева заднего стекла
8
7.5
Левая противотуманная фара
9
7,5
Правая противотуманная фара
10
7,5

Лампа моторного отсека
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа наружного освещения

Лампа прикуривателя
Левая фара (габаритный свет)

11
7,5
Правая фара (габаритный свет)
12
7.5
Фара правая (ближний свет)
13
7,5
Левая фара (ближний свет)
14
7,5
Левая фара (дальний свет)
15
7,5
Фара правая (дальний свет)
16
15
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме указателей поворота)
Лампа указателя поворота

Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя)
Лампа контроля уровня тормозной жидкости
Лампа контроля давления масла
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора
Контрольная лампа стояночного тормоза
Лампа светового табло «СТОП»
Указатель температуры охлаждающей жидкости
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
Вольтметр

17

Запасной
18

Запасной
19

Запасной
20

Запасной
Реле
К1
Реле включения очистителей фар
К2
Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации
К3
Реле стеклоочистителя
К4
Реле контроля ламп
К5
Реле стеклоподъемника
К6
Реле звукового сигнала
К7
Реле обогрева заднего стекла
К8
Реле включения дальнего света фар
К9
Реле включения ближнего света

Блок предохранителей 17.3722

До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и контрольная лампа противотуманных фар были защищены предохранителем №15 монтажного блока. С 1986 года они защищены отдельным предохранителем, расположенным в жгуте проводов рядом с выключателем противотуманных фар. Этот предохранитель рассчитан на 8 А и находится в отдельном пластиковом корпусе.


А
Назначение
1
8
Правая противотуманная фара
2
8
Левая противотуманная фара
3
8
Очистители фар (при включении)
Реле включения очистителей фар (контакты)
Клапан омывателя фар
4
16
Мотор омывателя фар
Реле омывателя фар (катушка)
Мотор отопителя
Мотор омывателя лобового стекла
Мотор омывателя заднего стекла
Реле времени омывателя заднего стекла
Клапан включения омывателя лобового и заднего стекол
Катушка реле включения электровентилятор системы охлаждения
Обмотка реле включения обогрева заднего стекла Контрольная лампа обогрева заднего стекла
Лампа вещевого ящика
5
8
Указатели поворота в режиме указателей поворота и соответствующая контрольная лампа
Задние фонари (лампы заднего хода)
Контрольная лампа запаса топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости, воздушной заслонки карбюратора
Вольтметр и контрольная лампа зарядки аккумулятора
Мотор-редуктор и реле стеклоочистителей
Обмотка возбуждения генератора (при пуске)
Лампа светового табло «СТОП»
Указатель температуры охлаждающей жидкости и топлива
6
8
Фонари задние (стоп-сигналы)
Плафон внутреннего освещения кузова
Стеклоподъемники и реле стеклоподъемников
7
8
Подсветка номерного знака
Подкапотная лампа
Контрольная лампа включения габаритного освещения
Лампа приборная и лампа прикуривателя
Панель подсветки рычагов отопителя
8
16
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты)
Звуковой сигнал и реле его включения
9
8
Левая фара (габаритный свет)
Левая задняя фара (габаритный свет)
10
8
Правая фара (габаритный свет)
Правая задняя фара (габаритный свет)
11
8
Реле указателей поворота и прерывателя аварийной сигнализации (в аварийном режиме)
Контрольная лампа
12
16
Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева
прикуриватель
Розетка для переносной лампы
13
8
Фара правая (дальний свет)
14
8
Левая фара (дальний свет)
Контрольная лампа включения дальнего света фар
15
8
Левая фара (ближний свет)
16
8
Фара правая (ближний свет)
Реле
К1
Реле времени омывателя заднего стекла (451.3747/2108-3747110, 2108-3747110-06)
К2
Реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации (493.3747/2108-3747010-02)
К3
Реле-прерыватель стеклоочистителей (522.3747/2108-3747710)
К4
Контактные перемычки вместо реле контроля исправности ламп
Реле непрерывности ламп (4402.3747/21083-3747410, 21083-3747410-06)
К5
Реле дальнего света фар (113.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К6
Реле очистителя фар (112.3747/2105-3747210, 2105-3747210-02)
К7
Реле стеклоподъемников (13.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К8
Реле включения звуковых сигналов (13.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К9
Реле включения электровентилятора охлаждения (13.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К10
Реле включения обогрева заднего стекла (13.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)
К11
Реле ближнего света фар (13.3747/2105-3747210-10, 2105-3747210-12)

Одной из причин проблем, с которыми сталкиваются автолюбители, являются выходы из строя предохранителей на ВАЗ 2109. Поэтому каждому водителю необходимо иметь представление о том, как меняются предохранители ВАЗ 2109, а это даже лучше обладать навыками предотвращения такой поломки.

Функции предохранителей ВАЗ 2109

Предохранители расположены в двух блоках: один находится под капотом, другой внутри автомобиля под панелью. Назначение любого предохранителя – защита конкретного устройства ВАЗ 2109 от перегрева и возгорания.
При накоплении энергии в электрической цепи машины может произойти короткое замыкание, а это приводит к поломке одного из устройств. В этом случае предохранитель принимает на себя весь удар.
Цена будет значительно меньше, чем у любого другого устройства, которое он защищает.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2109

Предохранитель № За что отвечает:
F9 Правая противотуманная фара
F8 Левая противотуманная фара
F1 омыватель фар
F7 Вентиляторы отопителя и радиатора, электродвигатель насоса омывателя, омыватель заднего стекла, лампа бардачка, обогрев и омыватель заднего стекла.
F16 Фонари задние, указатели поворота, дворники, датчик уровня тормозной жидкости, генератор.
F16 Воздушная заслонка карбюратора, давление масла, ручник, охлаждающая жидкость, открытие двери, контрольная лампа, уровень топлива в баке.
F3 Фонари задние, внутреннее освещение.
F6 Электрические стеклоподъемники
F10 Освещение салона, подсветка приборов и приборной панели, габариты, прикуриватель.
F5 Звуковой сигнал
F11 Фонарь задний правый габарит
F2 Аварийная ситуация
F4 Элемент, служащий для обогрева заднего стекла, реле включения этого обогрева, прикуриватель, разъем для переносного держателя лампы.
F15 Фара правая
F14 Фара левая
F13 Левая фара ближнего света
F12 Ближний свет фары правый

Замена предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Замена предохранителей на ВАЗ 2109 производится в блоке, установленном в задней части подкапотного пространства, со стороны водителя. Большинство электрических цепей автомобиля защищены плавкими предохранителями.
Внутри блока предохранителей, на крышке, сила тока и номер предохранителя указаны в амперах.
При вскрытии блока предохранителей ВАЗ 2109 производится замена тех элементов, которые привели к неисправности автомобильного устройства. Это можно определить по обрыву или неустойчивой работе узла, работающего от электричества.
В автомобиле ВАЗ 2109 не подлежат защите предохранителями:

  • Цепи зажигания.
  • Генератор (см.).
  • Запуск двигателя.
  • Реле замка двери.
  • Фары включены.

Это позволяет не устанавливать дополнительные элементы, которые в любой, самый неподходящий момент могут выйти из строя.

Совет: Вы всегда должны иметь при себе комплект запасных предохранителей и при необходимости заменять их самостоятельно.

  • Каждому из блоков соответствуют только определенные предохранители.
  • Текущее значение, рассчитанное для предохранителя, указано на его корпусе.
  • Вынуть предохранитель из блока нужно специальным пинцетом, закрепленным в блоке.
  • Предохранитель захватывается пинцетом и вытаскивается.

  • Запасные предохранители устанавливаются перед блоком.
  • Замена предохранителя ВАЗ 2109 производится установкой его в гнездо разъема и нажатием до фиксации.
  • На проводах с левой стороны панели приборов установлен дополнительный предохранитель, защищающий цепь противотуманных фар заднего света, с током 8 ампер.

Совет: Перед установкой нового предохранителя необходимо четко определить причину, по которой он перегорел, только после этого заменить его новым.

Заменить предохранители на ВАЗ 2109 можно только на те, которые рассчитаны на ту же силу тока. В противном случае электроприборы могут выйти из строя.
На ранних моделях автомобиля ВАЗ 2109 блок предохранителей состоит из пальчиковых элементов, они отличаются малой надежностью. Держатели предохранителей сделаны из пружин, и в месте плохого контакта выделяется много тепла, которое может расплавить корпус блока, из-за чего держатели болтаются и плохо зажимают детали.
Поэтому необходимо заменить блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца на новый, с элементами вилки.

Совет: При замене старого блока предохранителей, новый ВАЗ 2109 предусматривает в системе охлаждения мотора подключение электродвигателя вентилятора через реле. В противном случае на печатной плате могут сгореть дорожки, проводящие ток.
Кроме того, необходимо установить датчик на электровентиляторе для его включения, в связи с тем, что его контакты рассчитаны на большее значение тока.

Демонтаж блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Для работы используется набор забивных инструментов.
Рабочие инструкции:

  • Аккумулятор отключен.
  • В разобранном виде в бардачке.
  • Со стороны пассажира разъемы жгута проводов отсоединены. Каждый элемент имеет свой цвет. Для правильной сборки под каждым разъемом есть кружок соответствующего цвета.
  • В моторном отсеке автомобиля снимается крышка монтажного блока.
  • Ключ на «10» откручивает гайки крепления блока предохранителей.
  • Устройство поднимается, отсоединяются четыре разъема спереди и один сзади.

  • Монтажный блок снят.
  • Прокладка снимается, как показано на фото.

Ремонт блока предохранителей автомобиля ВАЗ 2109

Итак:

  • Все реле и предохранители удалены.

Совет: При сборке убедитесь, что установленный предохранитель соответствует номинальному току.Установка перемычек в реле производится с разметкой их места, чтобы не было путаницы при сборке.

  • Найден сгоревший путь.
  • Вырезан пришедший в негодность раздел.
  • Окислившиеся места протираются бензином.
  • Припаяйте новый провод.
  • Сборка блока производится действиями, обратными разборке.

Своевременный ремонт, замена старого блока предохранителей ВАЗ 2109 повысит надежность узлов автомобиля, а их исправное состояние является залогом безопасности при движении автомобиля по бездорожью.Как это делается на автомобиле ВАЗ 2109, хорошо видно на видео.

Блок предохранителей ВАЗ 2109 находится с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом. Добраться до него очень легко. Нужно всего лишь снять с него крышку и перед вами откроется блок предохранителей и реле.

В блоке предохранителей ВАЗ 2109 установлены предохранители на различные токи и служат для защиты различных участков электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров на том или ином участке сети автомобиля предохранитель перегорает, тем самым обесточивая поврежденный участок, и можно сказать, спасает автомобиль от более неприятных ситуаций даже от пожара.

Однако не стоит забывать, что перед тем, как поменять перегоревший предохранитель в блоке предохранителей ВАЗ 23109, нужно сначала выяснить, почему он сгорел, устранить эту неисправность, и только потом, установить новый предохранитель. Если мы сразу установим новый предохранитель, не выяснив причину, в лучшем случае сгорит новый «предыдущий», а в худшем мы можем устроить пожар. Хотя предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте внимательны при установке новых предохранителей, иначе при несоблюдении «силы тока» может выйти из строя электрооборудование автомобиля.

Монтажный блок на ВАЗ 2109 устанавливался нескольких видов. Расположение и типы предохранителей на них были разными. Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18 уже имели предохранители ножевого типа и различались расположением на плате предохранителей.

Каждая плавкая вставка в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым сужая область поиска неисправности.

Номер предохранителя* Защищенные цепочки писем
1(8А) F9(7.5А) Правая противотуманная фара
2(8А) F8(7,5А) Левая противотуманная фара
3(8А) F1(10А) Очистители фар (при включении). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан омывателя фар
4(16А) F7(30А) Очистители фар (в рабочем состоянии). Реле включения очистителей фар (обмотка). Мотор омывателя лобового стекла. Мотор стеклоочистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла.Клапаны включения омывателя лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа перчаточного ящика
5(8А) F16(15А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной ситуации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода).Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа светового табло «СТОП». Датчики температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с сигнальной лампой резерва. Вольтметр
6(8А) F3(10А) Фонари задние (стоп-сигналы). Навес освещения
6(8А) F6(30А) Электростеклоподъемники передних дверей. Реле стеклоподъемника
7(8А) F10(7.5А) Подсветка номерного знака. Лампа капота. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Панель освещения рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8(16А) F5(20А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения.
9(8А) F10(7,5А) Левая фара (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный фонарь)
10(8А) F11(7.5А) Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет)
11(8А) F2(10А) Указатели поворота и реле аварийного выключателя (в аварийном режиме). Сигнальная лампа
12(16А) F4(20А) Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. зажигалка
13(8А) F15(7,5А) Фара правая (дальний свет)
14(8А) F14(7.5А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включенного дальнего света фар
15(8А) F13(7,5А) Левая фара (ближний свет)
16(8А) F12(7,5А) Правая фара (ближний свет)
*Номера предохранителей с буквой F относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722

Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, необходимо также упомянуть о реле, которые также устанавливаются в монтажный блок автомобиля.

электрооборудование

Общая информация

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: минусовые выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «землей» — кузовом и основными агрегатами автомобиля, выполняющими роль второго провода. Бортовая сеть — постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. При выключенном двигателе питание всех потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения.Когда генератор работает, аккумулятор заряжается.

Большинство электрических цепей защищены плавкими предохранителями. Электродвигатели мотор-редукторов (стеклоочистителей, омывателей заднего стекла (ВАЗ-2108, -2109), фар — если установлены) защищены автоматическими многоразовыми биметаллическими предохранителями. Цепь питания системы впрыска (двигатель -2111) защищена плавкой вставкой из провода уменьшенного сечения (1 мм2). Цепи зарядки аккумулятора, зажигания (карбюраторные двигатели), запуска двигателя, цепь «генератор — замок зажигания — монтажный блок» не защищены.Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора охлаждения, электробензонасос и др.) подключаются через реле.

Большинство предохранителей и реле расположены в монтажном блоке, номиналы предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице. До 1986 года противотуманные фары в задних фонарях и контрольная лампа противотуманных фар были защищены предохранителем № 15 монтажного блока. С 1986 года они защищены отдельным предохранителем, расположенным в жгуте проводов рядом с выключателем противотуманных фар.Этот предохранитель рассчитан на 8 А и находится в отдельном пластиковом корпусе.
При выходе из строя монтажного блока возможна замена печатной платы или припайка проводов взамен сгоревших токоведущих дорожек.

С 1998 года вместо блока 17.3722 на детали автомобилей стали устанавливать монтажные блоки 2114-3722010-60 или 2114-3722010-10, 2114-3722010-18 с ножевыми предохранителями. Новые блоки отличаются от старых номиналом и обозначением предохранителей, обозначением реле и разъемов (буква Х вместо Ш), а также отсутствием реле времени омывателя заднего стекла и вентилятора охлаждения двигателя. моторное реле (эти автомобили оснащены датчиком-выключателем нового типа, его контакты рассчитаны на большой ток, поэтому реле не требуется).При замене монтажного блока нового образца на старый необходимо подключить электровентилятор через реле, иначе сгорят дорожки печатной платы. Если старый блок меняется на новый, то необходимо установить датчик включения электровентилятора нового образца. Есть некоторые отличия в схеме подключения очистителей фар. Чтобы отличить блок 2114-3722010-60 для семейства ВАЗ-2108 (резисторы и диод включены в цепь питания обмотки возбуждения генератора) от внешне аналогичного блока для ВАЗ-2115, он имеет маркировку белого цвета рядом с разъемом X11.

Для коммутации главных цепей автомобиля используется комбинированный выключатель зажигания (замок), состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства. Запирающий стержень противоугонного устройства выдвигается, если ключ установить в положение «Стоянка» и вынуть из замка. После этого поверните колесо так, чтобы тяга вошла в канавку на рулевом валу, заблокировав его. Стопорный стержень втягивается (освобождает вал), когда ключ поворачивается из положения «Парковка» в положение «Выкл.». Замок зажигания также оснащен механической блокировкой от ошибочного включения стартера при работающем двигателе.Для повторного включения стартера поверните ключ из положения «Зажигание» в положение «Выкл» и только потом в положение «Стартер».

Всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звукового сигнала, стоп-сигнала, сигнализации, прикуривателя, плафона, штепсельной розетки переносного фонаря.

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2111 установлен жгут системы впрыска (жгут системы зажигания отсутствует, хотя его соединительная колодка сохранилась).Реле и предохранители системы впрыска расположены рядом с контроллером, под магазинной полкой панели приборов.

Схемы электрооборудования автомобилей приведены в Приложениях.

При ремонте электросистемы отсоединить клемму «-» аккумуляторной батареи (при выключенном зажигании).

Перед установкой нового предохранителя взамен перегоревшего выясните и устраните причину перегоревшего предохранителя.

Не используйте предохранители слишком большого размера или самодельные, так как это может привести к перегоранию дорожек печатной платы и, возможно, даже к возгоранию.

Из-за опасности короткого замыкания не поддевайте перегоревшие предохранители металлическими инструментами (отвертками), если соответствующие цепи не обесточены.

Монтажные блоки



а — расположение реле и предохранителей в монтажном блоке 2114-3722010-18:
К1 — реле включения очистителей фар;
К2 — реле-выключатель указателей поворотов и сигнализации;
К3 — реле стеклоочистителя;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле стеклоподъемников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;

К7 — реле включения обогрева заднего стекла; К8 — реле включения дальнего света
фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1–F16 — предохранители;
б — монтажный блок 17.3722;
в — блок монтажный 2114-3722010-60.

Цепи, защищенные предохранителями

номер предохранителя*

Защищенные цепи
1 (8 А)
F9 (7,5 А)
Правая противотуманная фара
2 (8 А)
F8 (7,5 А)
Левая противотуманная фара
3 (8 А)
F1 (10 А)
Очиститель фар (при включении).
Реле включения очистителей фар (контакты).
Клапан омывателя фар
4 (16 А)
F7 (30 А)
Очистители фар (в рабочем режиме).
Реле включения очистителей фар (обмотка).
Двигатель вентилятора отопителя.
Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
Моторизованный очиститель заднего стекла.
Реле времени омывателя заднего стекла.
Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол.
Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя.
Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла.
Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа перчаточного ящика
5 (8 А)
F16 (15 А)
Указатели поворотов и реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации (в режиме указателя поворота).
Контрольная лампа указателей поворота.
Фонари задние (фонари заднего хода).
Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя.
Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя).
Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа давления масла.
Контрольная лампа дроссельной заслонки карбюратора.
Контрольная лампа стояночного тормоза.
Светильник светового табло «СТОР».
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с сигнальной лампой резерва.
Вольтметр
6 (8 А)
F3 (10 А)
Фонари задние (стоп-сигналы).
Плафон внутреннего освещения
6 (8 А)
F6 (30 А)
Электростеклоподъемники передних дверей.
Реле электрического стеклоподъемника
7 (8 А)
F10 (7,5 А)
Подсветка номерного знака.
Лампа капота.
Лампы освещения приборов.
Контрольная лампа наружного освещения.
Панель освещения рычагов отопителя.
Лампа прикуривателя
8 (16 А)
F5 (20 А)
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
и реле его включения (контакты).
Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А)
F10 (7,5 А)
Фара левая (габаритный свет).
Фонарь задний левый (габаритный)
10 (8 А)
F11 (7,5 А)
Фара правая (габаритный свет).
Фонарь задний правый (габаритный фонарь)
11 (8 А)
F2 (10 А)
Реле указателей поворотов и аварийного выключателя (в режиме сигнализации).
Контрольная лампа
12 (16 А)
F4 (20 А)
Элемент обогрева заднего стекла.
Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла.
Розетка для переносной лампы.
Прикуриватель
13 (8 А)
F15 (7,5 А)
Правая фара (дальний свет)
14 (8 А)
F14 (7,5)
Левая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А)
F13 (7,5 А)
Левая фара (ближний свет)
16 (8 А)
F12 (7,5 А)
Правая фара (ближний свет)
* Номера с буквой Ф относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без буквы Ф — к предохранителям монтажного блока 17.3722.

Здравствуйте, сегодня мы покажем где находится блок предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и что означает каждый из них. Часто на машине выходит из строя какая-то электрика, не работают дворники, фары, габариты и т.д. В первую очередь в такой ситуации нужно проверить предохранители.

Блок предохранителей находится под капотом возле лобового стекла.

Нажав на 2 защелки, снимите крышку с блока предохранителей

Теперь меняем нужный предохранитель, для этого в монтажном блоке должны быть специальные щипцы, если их нет, то используем пассатижи или плоскую отвертку

Вот таблица обозначений предохранителей и реле:

№ предохранителя Защищенные цепи
1 (8А) F9 (7,5А) Правая противотуманная фара
2 (8А) F8 (7,5А) Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А) Очистители фар (при включении). Реле включения очистителей фар
(контакты). Клапан омывателя фар
4 (16 А) F7 (30 А) Очистители фар (в рабочем состоянии). Реле включения очистителей фар
(обмотка).Двигатель вентилятора отопителя. Мотор омывателя лобового стекла. Моторизованный очиститель заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла.
Лампа для перчаточного ящика
5 (8 А) F16 (15 А) Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме указателя поворота).Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода).
Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа дроссельной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник светового табло «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с сигнальной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) ФЗ (10 А) Фонари задние (стоп-сигналы).Купол внутреннего освещения
6(8А) F6(30А) Электрические стеклоподъемники передних дверей. Реле стеклоподъемника
7 (8 А) F10 (7,5 А) Подсветка номерного знака. Лампа капота. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Панель освещения рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты).Звуковой сигнал и реле его включения
9 (8 А) F10 (7,5 А) Левая фара (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный фонарь)
10 (8А) F11 (7,5А) Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габарит)
11 (8 А) F2 (10 А) Указатели поворота и реле аварийного выключателя (в аварийном режиме). Сигнальная лампа
12 (16 А) F4 (20 А) Элемент обогрева заднего стекла.Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы.
Прикуриватель
13 (8А) F15(7,5А) Правая фара (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7,5 А) Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар
15 (8 А) F13 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
16 (8А) F12 (7,5А) Правая фара (ближний свет)

К1 — Реле включения очистителей фар;
К2 — реле-выключатель указателей поворотов и сигнализации;
КЗ — реле стеклоочистителя;
К4 — реле управления лампами;
К5 — реле включения стеклоподъемников;
Кб — реле включения звуковых сигналов;
К7 -реле включения обогрева заднего стекла;
К8 — Реле включения дальнего света фар;
К9 — Реле включения ближнего света фар;

Задний предохранитель противотуманных фар, расположенный под панелью приборов со стороны водителя

Замена пыльника внешнего, внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109.Замена сальников ШРУСа 2109. Замена ШРУСа без снятия привода 2109. При замене ШРУСа ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки?

Тема статьи — что нужно знать о замене ШРУСа ВАЗ 2109, какие тонкости есть в этом деле. На самом деле ничего сложного, даже не нужно загонять машину на яму, все можно сделать, поставив ее на надежную опору. Ремонтировать лучше всего сначала одну сторону, потом другую.Так будет гораздо эффективнее, и не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. Ведь вы знаете, что при одновременном извлечении обеих землероек происходит разрушение дифференциала.

A Инструмент для работы

Для выполнения всех работ по замене ШРУСа ВАЗ 2109 необходимо иметь некоторые инструменты. Вот об этом-то и следует поговорить. Во-первых, желательно иметь металлические столбы, которые нужно будет установить под борт автомобиля, находящегося в ремонте.Во-вторых, обязательно должны быть упоры, которые не позволят машине катиться. В-третьих, необходим надежный напольный домкрат. В-четвертых, вам понадобятся специальные инструменты.

Самое главное – это хороший ключ на 30. Желательно механический, с крепкой ручкой. Вместе с ним выкручивается колесная гайка, которая затягивается с большим крутящим моментом. Также не обойтись без съемников тяг. В некоторых случаях может понадобиться съемник шариков. Но это необходимо, когда мяч пришел в негодность. Конечно же, тиски, молоток, стамеска и набор ключей.Однако можно начинать готовиться к ремонту.

Обучение ремонту

Сначала поднимите автомобиль. Но перед этим зафиксируйте упоры колес и забейте гайку на ступице. Для этого расконтрите ее и, установив ключ с большим рычагом, попробуйте ее покрутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах разная. После того, как вы сорвете гайку, вы можете поднять автомобиль и снять колесо.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

А теперь вопрос, при замене ШРУСа ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки? Ответ прост – вы! Но слили не все, а только две трети от общего количества. Дело в том, что масло начнет вытекать при снятии привода. И если вы не планируете его замену, то не стоит рисковать потерять дорогое масло.После этого снимите рулевой наконечник. Для этого откручиваем гайку, предварительно извлекая штифт. С помощью съемника выдавливается палец из поворотного кулака стойки. Также необходимо открутить два болта, которыми производилось крепление корпуса шаровой опоры к ступице.

Удаление диска

Теперь можно удалить диск. Даже замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 лучше и быстрее при полном снятии привода. Но это не единственная хитрость. Дело в том, что при замене пыльника стоит провести промывку шарнира и заложить новую смазку.Так вы сможете увеличить срок его службы, если, конечно, не будете «убивать» диски агрессивным стилем езды. Полностью отверните гайку со ступицы. Теперь можно аккуратно вытащить из него наружный ШРУС.

Для этого аккуратно, стараясь не повредить тормозную магистраль, потяните за рейку, придерживая диск. Ступица должна легко идти со шлицами на диске. Все, теперь нужно удалить внутреннюю часть. Учтите тот факт, что масло вы залили уже из коробки.Поэтому с помощью небольшой стамески, которую вы ставите между рамой и шарниром, и молотка выбейте ШРУС из коробки передач. Не пытайтесь заложить лом, в этом случае спасет только слабый, но резкий удар.

Какие детали нужны для замены

Разумеется, комплект ШРУСов. Какую продукцию выбрать – решать вам, но самое главное – чтобы были все необходимые элементы: хомуты, смазка, шарниры, стопорные кольца. Если нет в комплекте, купите отдельно, их не очень много.Также иногда требуется замена сальников ШРУСов 2109. Но только если вы наблюдали потеки масла в районе коробки. Хотя, если посмотреть на их срок службы, то лучше заменить при снятии диска. Так будет гораздо эффективнее.

Также возможно обнаружение неисправностей в некоторых узлах подвески и привода. Например, чрезмерный износ подшипника ступицы. В этом случае рекомендуется провести замену. Также возможно, что вы обнаружите и поломку шаровой опоры.А снимать надо для того, чтобы снять диск. Поверните подушечку пальца, чтобы почувствовать, есть ли у него припадок. Если движение происходит с заеданием, нужно шар поменять, иначе он очень скоро начнет хрустеть.

Замена внутреннего ШРУСа

Когда вы снимите привод, можно приступать к замене шарниров. Если вы планируете просто заменить пыльник внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109, то для сбивания полуосей понадобится только внешний ШРУС. А вот внутреннюю промывку и забивание новой смазкой крайне желательно.Для полной замены внутреннего ШРУСа необходимо выбить полуось. Так как шарнир вам больше не нужен, жалеть его не стоит, можно действовать самыми варварскими способами.

Держите в одной руке привод ко второму молотку. И нанести резкие и сильные удары по внутреннему шрусу. Чтобы диск оставался в руке, его можно зажать в тисках. Так будет намного проще работать. После этого протрите шлицы на приводе, снимите старое кольцо и поставьте на его место новое.Но перед этим установите пылезащитную крышку. Затем аккуратно заполните новую петлю. Под тряпкой выдавите всю смазку из тюбика, который идет в упаковке. Деталь наносят непосредственно на петлю. Наденьте пылезащитный чехол и закрепите его воротники.

Замена наружного ШРУСа

Если вы планируете просто заменить пыльник наружного ШРУСа ВАЗ 2109, то необходимо на последнем этапе просто его стянуть, а старый срезать. Но если вам нужно заменить весь шарнир, то действуйте по той же схеме, что и в предыдущем пункте.Привод крепко зажимают в тисках и молотком выбивают им ШРУС. Не стоит об этом жалеть, ведь новый прослужит вам много лет, если стиль езды не очень агрессивный.

Как и в предыдущем пункте, сначала полуось тщательно моется, вытирается насухо, а затем собирается все элементы. Сначала пыльник, затем кольцо, заливка стыка до шлицов. Вот и все, осталось только выдавить всю смазку под пыльник и поставить, затянув хомуты. Обратите внимание, что хомуты винтового типа использовать нельзя, они будут упираться в ступицу.

Добавить диск

И наконец установка всех дисков и сборка всей подвески. Сначала поставил внутренний ШРУС. Доберитесь до шлицов, затем снова нанесите на диск несколько резких ударов. Это позволит кольцу проскользнуть внутрь, предварительно свернувшись до минимального диаметра. Обратите внимание, что граната должна плотно прилегать к коробке, это ее нормальное положение. Но не забывайте, что шарнир немного смещается по оси колес.

Далее необходимо узнать о замене ШРУСа ВАЗ 2109 – установка внешнего шарнира.Для этого упираем ее в отверстие ступицы и слегка нажимаем на последнюю, осторожно входя в нее. Чтобы окончательно убедиться, что граната дошла до конца, можно нанести несколько резких ударов по втулке. Просто подставьте деревянный брусок, чтобы смягчить. В дальнейшем ступица полностью садится при затягивании гайки. Вот и все, теперь можно собирать боковую и приступать ко второй.

Вывод

После замены всех шарниров не забудьте залить масло в коробку. Если при попытке отъехать слышно, что коробка вращается, но движение на колеса не передается, то диагноз ясен – какой-то внутренний ШРУС пришел ко мне, не попал в пазы.Придется разбираться, что накосячило, и проводить установку заново, соблюдая все рекомендации. Также стоит отметить, что замена ШРУСа без снятия привода 2109 может быть, но выполнить ее будет гораздо сложнее. Потратьте много времени и сил.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 – один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния.Хотя, даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам.Здесь нам также понадобится ключ на 17. Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все.Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109 — не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены.В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник.После замены сцепления ВАЗ 2109 еще стоит на месте, а коробка передач в это время переезжает на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центрирования достаточно просто надавить на них посильнее, после чего поменять на стандартные (то есть на те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует особых навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей.Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем отверните колеса и ступичные гайки. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником освобождается наконечник от стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал.После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Заключение

Итак, мы выяснили, как изготавливается самозаменяемое сцепление.ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Замена пыльника внутреннего и наружного ВАЗ 2109. Замена сальников на ВАЗ 2109. Замена вала без снятия ВАЗ 2109. При замене ВАЗ 2109 нужно ли сливать масло из коробки?

Тема статьи — что нужно знать о замене ШРУСа CVD2109, какие тонкости есть в этом вопросе.На самом деле ничего сложного, даже не нужно загонять машину на яму, все можно сделать, поставив ее на надежные опоры. Лучше всего ремонтировать сначала с одной стороны, потом с другой. Так будет гораздо эффективнее, и не придется думать, что вставить вместо петли в коробку. Ведь вы знаете, что при одновременном извлечении обоих ШРУСов дифференциал разрушается.

Инструменты для работы

Для выполнения всех работ по замене ШРУСа CVD2109 необходимо иметь в своем распоряжении какой-либо инструмент.Вот об этом и стоит поговорить. Во-первых, желательно наличие металлических опор, которые необходимо установить под борт автомобиля, на котором производится ремонт. Во-вторых, необходимо наличие упоров, которые не дадут машине скатиться. В-третьих, необходим надежный домкрат. В-четвертых, потребуются некоторые специальные инструменты.

Самое главное хороший ключ на 30. Желательно торцевой, с крепкой ручкой. С его помощью закручивается ступичная гайка, которая затягивается с большим крутящим моментом. Также не обойтись без съемника тяги.В некоторых случаях может понадобиться съемник. Но он нужен, когда шары пришли в негодность. Конечно же, тиски, молоток, зубило и набор ключей. Однако можно начинать готовиться к ремонту.

Подготовка к ремонту

Первый подъем автомобиля. Но перед этим зафиксируйте ее положение стопорами противоскольжения и сорвите гайку на ступице. Для этого расшифруйте его и, установив ключ с большим рычагом, попробуйте его выкрутить. Обратите внимание, что с обеих сторон резьба на ступицах разная.После того, как вы оторвете гайку, можно поднять борт машины и снять колесо.

А теперь вопрос, при замене ШРУСов ВАЗ2109 нужно ли сливать масло из коробки? Ответ однозначный — надо! Но можно не все сливать, а только две трети от общего количества. Дело в том, что масло начнет течь при снятии привода. И если его замена не планируется, то не стоит рисковать и терять дорогое масло. После этого снимите рулевой наконечник.Для этого откручиваем гайку, предварительно извлекая шплинт. Используя съемник, выдавите палец из оси стойки. Также нужно открутить два болта, которыми корпус шаровой опоры крепится к ступице.

Удаление диска

Теперь можно удалить диск. Даже замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109 лучше и быстрее при полном снятии привода. Но не только в этом трюке. Дело в том, что при замене пыльника стоит промыть шарнир и забить в него новую смазку.Так вы сможете увеличить срок его службы, если, конечно, не будете «убивать» диски агрессивным стилем вождения. Полностью отверните гайку со ступицы. Теперь можно аккуратно извлечь из него внешний ШРУС.

Для этого осторожно, стараясь не повредить тормозную трубку, потяните за рейку, удерживающую диск. Ступица должна легко сниматься со шлицов на приводе. Вот и все, теперь нужно извлечь внутренний. Учтите тот факт, что вы уже слили масло с коробки.Поэтому с помощью небольшой стамески, которую вы ставите между коробкой и шарниром, а также молотка, выбейте ШРУС из коробки передач. Не пытайтесь подложить лом, в этом случае спасет только слабый, но резкий удар.

Какие детали нужны для замены

Конечно же комплект ШРУСов. Какую продукцию выбрать – решайте сами, но самое главное – иметь все необходимые элементы: хомуты, смазку, петли, стопорные кольца. Если их нет в комплекте покупайте отдельно, стоят они не так дорого.Также иногда требуется замена сальников ШРУСов ВАЗ 2109. Но только если вы наблюдаете подтеки масла в районе коробки. Хотя, если посмотреть на их ресурс, то лучше заменить при снятии диска. Так будет гораздо эффективнее.

Кроме того, возможно, что вы обнаружите неисправность в некоторых узлах подвески и привода. Например, чрезмерный износ подшипников ступицы. В этом случае рекомендуется заменить его. Также возможно, что вы найдете сломанную шаровую опору.И он должен быть отключен, чтобы удалить диск. Поверните подушечку пальца, чтобы увидеть, есть ли у него джем. Если его движение происходит с заеданием, то нужно менять шарик, иначе он очень скоро начнет хрустеть.

Замена внутренних ШРУСов

При снятии привода можно приступать к замене шарниров. Если планируется только замена пыльника внутреннего ШРУСа ВАЗ 2109, то снимать с полуоси необходимо только наружный шарнир. А вот промыть внутреннюю часть и забить в нее новую смазку крайне желательно.Для полной замены внутреннего ШРУСа его необходимо сбить с полуоси. Так как петля вам больше не нужна, жалеть не стоит, можно действовать самыми варварскими способами.

Крепко держите в одной руке диск, во второй молоток. И наносить резкие и сильные удары по внутреннему ШРУСу. Чтобы не держать диск в руке, его можно зажать в тиски. Так будет намного легче работать. После этого протрите шлицы на приводе, снимите старое кольцо и поставьте на его место новое.Но перед этим установить пыльник. Затем аккуратно набейте новую петлю. Под пылезащитной крышкой выдавите всю смазку из тюбика, который идет в комплекте. Наденьте деталь прямо на петлю. Наденьте пыльник и закрепите его хомутами.

Замена наружного ШРУСа

Если планируется только замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ 2109, то нужно на последнем этапе его просто стянуть, а старый срезать. Но если вам нужно заменить весь шарнир, то действуйте по той же схеме, что и в последнем пункте.Плотно зажать привод в тиски и молотком выбить из него ШРУС. Не жалейте его, ведь новый прослужит вам долгие годы, если стиль езды не очень агрессивный.

Как и в предыдущем пункте, сначала хорошо промойте полуось, протрите ее насухо, а затем установите все элементы. Сначала пыльник, потом кольцо, на шлицы набиваем ШРУСы. Вот и все, осталось только выдавить всю смазку под пыльник и надеть его, затянув хомуты. Обратите внимание на то, что хомуты червячного типа использовать нельзя, они будут упираться в ступицу.

Установка привода

И в завершении установка всего привода и сборка всей боковой подвески. Сначала поставил внутренний ШРУС. Вы попадаете на шлицы, затем наносите пару резких ударов по диску. Это позволит кольцу проскользнуть внутрь, предварительно сжавшись до минимального диаметра. Обратите внимание на то, что граната должна плотно прилегать к коробке, это ее нормальное положение. Но не забывайте, что ШРУС немного смещен по оси колес.

Далее, что нужно знать о замене ШРУСа CVD2109, это установка наружного шарнира. Для этого установите его напротив отверстия в ступице и, слегка надавив на последнюю, осторожно войдите в нее. Чтобы убедиться окончательно, что граната подошла к концу, можно нанести пару резких ударов по ступице. Просто подставьте деревянный брусок для размягчения. В дальнейшем ступица будет полностью садиться при затягивании гайки. Вот и все, теперь можно собирать боковую и приступать ко второй.

Вывод

После замены всех шарниров не забудьте залить масло в коробку. Если при попытке сдвинуться с места слышно, что коробка крутится, но движение на колеса не передается, то диагноз однозначный — какой-то внутренний ШРУС не встал на свое место, не попал в прорези. Придется выяснять, в чем дело, и переустанавливать, соблюдая все рекомендации. Также стоит отметить, что замену ШРУСа без снятия привода ВАЗ 2109 провести можно, но выполнить это будет намного сложнее.Потратьте много времени и сил.

Замена ВКЦ ВАЗ-2109. Замена наружного и внутреннего ШРУСАа ВАЗ-2109

Производится замена ВКЦ ВАЗ-2109, при его повреждении. Чрезмерный износ заметен из-за появления постороннего хруста при выполнении поворотов. При полном износе шарниров даже при прямолинейном движении звук останется. Чтобы не допустить поломки, необходимо следить за состоянием пыльников. Они сделаны из резины, но постоянно подвергаются воздействию грязи, воды, пыли, поэтому могут выйти из строя за пару лет.На них появляются трещины, через которые на внутреннюю поверхность петель проникают частицы пыли.

Как снять привод

Привод передних колес осуществляется с помощью двух полуосей, на концах которых имеются шарниры. Они обеспечивают равную угловую скорость, поэтому их сокращенно называют ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Различают внутренний и внешний ШРУСы. Последние установлены в ступицах передних колес. Они входят в них по шлицам, снаружи фиксируются гайкой.А вот замена ШРУСов ВАЗ-2109 должна проводиться правильно, и об этом следует поговорить.

Выполнять работы лучше всего по очереди — сначала на одну сторону, потом на вторую. Дело в том, что из коробки передач нельзя одновременно извлечь оба привода. Во-первых, ключом на 30 нужно открутить ступичную гайку, предварительно открутив ее. Для удобства работы снимаем наконечник рулевой тяги, откручиваем шаровую опору и освобождаем тормозной шланг. Потянув ступицу на себя, снимите внешний ШРУС со шлицов.Внутренний вытащить из коробки, предварительно слив масло.

Как снять наружный шарнир

Если планируется замена внутреннего ШРУСВАЗа-2109, то нужно оставить только полуось. Но если нужно изменить только внешний, то достаточно удалить только его. Для этого нужно избавиться от пыльника. Так как установка нового шарнира предполагает замену пыльников и смазки, то его можно просто разрезать ножницами. Хуже он не будет, особенно если на нем есть трещины и повреждения.

Теперь, зажав ведущую ось в тисках, а наружный шарнир опущен вниз, необходимо нанести по нему удары молотком. Если планируется только чистка, а ШРУС будет ставиться обратно, то нужно использовать кусок доски, чтобы не повредить поверхность шарнира. Дело в том, что полуось крепится к ШРУСу посредством кольца, которое расширяется внутрь и удерживается в таком положении. Только резкий и мощный удар способен выбить петлю.

Как снять внутренний ШРУС

По сути делаешь точно так же как и в предыдущем случае.Нанесите несколько резких ударов молотком, только теперь по внутреннему ШРУСу. Крепление вала к шарниру точно такое же, но соблюдайте основное требование — постарайтесь не повредить его, если планируете ставить обратно. Довольно редко этот элемент выходит из строя, поэтому замена внутреннего ШРУСа ВАЗ-2109 производится нечасто. Гораздо чаще бывает установка новых пыльников, но об этом речь пойдет ниже.

Стоит отметить, что при установке нового шарнира или при промывке и чистке старого необходимо всегда ставить хороший пыльник и забивать его специальной смазкой на основе графита.Что касается промывки, то ее следует выполнять в керосине. Будет даже лучше, если дать ШРУСу полежать в нем несколько дней, после чего просушить сжатым воздухом. Это позволит избавиться от всех, даже мельчайших частиц пыли и металла, которые могли остаться внутри. Только после этой процедуры происходит замена ЦВЗА ВАЗ-2109, а именно — установка его на полуось.

Как заменить пыльники

В этом нет ничего сложного, но стоит отметить, что в том случае, если вы ехали на машине с порванным пыльником, то под него попала грязь.Он смешивается со смазкой, в результате чего получается очень сильный абразив, способный протирать металл. Результат — увеличение зазоров и появление жуткого хруста. На автомобиле ВАЗ-2109 замена пыльника ШРУСа производится гораздо чаще, чем самих шарниров. Но, ввиду специфики конструкции, необходимо полностью снять и разобрать привод.

К счастью, достаточно просто снять наружный ШРУС, чтобы поменять оба пыльника. Вот только свежая резина очень жесткая, поставить ее на полуось будет проблематично.Перед заменой пыльников обязательно промойте шарниры и запрессуйте в них новую смазку – это увеличит срок службы. Кстати, в ремкомплект привода входит ШРУС, смазка, пыльник и хомуты. О последнем нужно сказать отдельно – не всегда можно использовать червячный, так как регулировочный болт может цепляться за редуктор или ступицу.

Проверка состояния ШРУСа

Для проведения диагностики используйте несколько методов. Ведь нужно определить, нужна ли замена ШРУСа ВАЗ-2109.Самым первым является появление хруста при прохождении поворотов. Как правило, это признак того, что внешний шарнир сильно изношен, требуется его замена. Кроме того, при движении задним ходом может появиться аналогичный хруст. Это не смертельно, но и не очень приятно, ведь о комфортной езде приходится забыть.

Главное при диагностике не спутать симптомы с теми, которые возникают при поломке некоторых элементов подвески. Например, при прямолинейном движении хрустеть будут только сильно изношенные шарниры.Чаще всего причиной таких звуков является шарикоподшипник. Более подробную картину можно получить, если автомобиль установить на подъемник и вывесить всю подвеску. В этом положении можно определить, какие люфты имеет шарнир, есть ли стук в шаровой опоре. Кроме того, это положение наиболее удобно при замене наружного ШРУСа ВАЗ-2109.

выводы

Можно бесконечно говорить о том, как правильно менять петли, какую смазку использовать, какому производителю доверять.На самом деле наиболее подходящими узлами являются те, производители которых поставляют на завод АвтоВАЗ. При замене наружного ШРУСа ВАЗ-2109 изготовителю следует отдать предпочтение тому производителю, который поставляет их на завод. Как показывает практика, ресурс этих элементов выше, чем у зарубежных аналогов. Как бы ни ругался наш автопром, надежность отечественных агрегатов на порядок выше, чем у немецких или итальянских.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*