Сальник поменять: Замена сальника, цена работы

Содержание

Замена переднего сальника коленвала своими руками

Опрятное подкапотное пространство говорит не только о любви автовладельца к чистоте, но и о том, что все системы и узлы работают согласованно и без сбоев. Появление масляных пятен на блоке цилиндров или других местах является важным сигналом к тому, что требуется замена сальника коленвала.

Такое событие обычно случается раньше заявленной сотни тысяч километров гарантированного пробега автомобиля производителем. Начинающие автовладельцы могут испугаться такого поворота событий, но проблема решается достаточно быстро. Работу  можно выполнить самостоятельно практически в любом гараже.

Причины проблем с сальниками

Основные причины снижения работоспособности или полного выхода из строя сальника могут заключаться в следующем:

  • эксплуатация двигателя при значительной перегрузке, а как следствие перегрев изделия и потеря формы или эластичности;
  • использование некачественного моторного масла, не рекомендованного производителей, или несвоевременная его замена, а как следствие разрушение резиновой основы манжеты;
  • применение некачественных сальников из низкосортного материала, а как следствие быстрая выработка ресурса изделия.

Когда требуется замена сальников

Течь масла из-под манжеты на коленвале может быть спровоцирована даже из-за небольшого смещения относительно места установки. Так как на коленвале два сальника, то необходимо мониторить обе стороны блока цилиндров.

Замена сальника

При регулярной неагрессивной эксплуатации автомобиля замена переднего сальника коленвала или заднего вряд ли будет нужна раньше чем через три-четыре года.

Этот срок обычно отечественные автомобили выхаживают.

Ну а дальше стоит уделить узлу больше внимания.

Кроме того, что моторное масло попадает наружу, некачественная посадка таких кольцевых уплотнений позволяет мелкому мусору и пыли проникать внутрь двигателя. Это негативно сказывается на работе мотора и различных систем автомобиля.

Случается, что новый практически не работавший манжет получается просто выдавленным со своего посадочного места.

Причина заключается не в выработке, а в конструкционных особенностях машины и ее эксплуатации.

В зимний период может забиваться сапун смесью конденсата и отработанного масла. Это не позволяет выходить картерным газам наружу. Но бесконечно так длиться не может, и они пытаются найти себе дорогу. Слабым звеном в системе герметизации от газов являются уплотнительные кольцевые манжеты, опоясывающие коленвал по обеим сторонам.

Комплект новых сальников

Через них и происходит «стравливание» выхлопов. Иногда такое событие существенно отодвигает манжеты и по этой причине подкапотное пространство пачкается отработанным моторным маслом.

Самостоятельная замена

Для тех, кто не знает, как поменять сальник коленвала, мы советуем начинать с переднего манжета. Так как эта операция выполняется немного легче, чем работа с задним сальником. Это связано с конструкционным расположением двигателя. Доступ к заднему сальнику обычно преграждают корзина сцепления и коробка переключения передач (КПП). Передний сальник практически на виду.

Менять один из них без замены второго специалисты не советуют.

Поэтому перед разборкой желательно запастись двумя запчастями. Визуально они отличаются между собой. Диаметр переднего немного меньше. В продаже их можно найти как в паре, так и поштучно.

Перед началом работ необходимо отключить аккумуляторную батарею, помыть наружную часть блока цилиндров от грязи и масла, установить автомобиль на стояночный тормоз.

Работа с передним сальником

Доступ для замены переднего сальника в корпусе маслонасоса или передней крышке блока. Извлекать его можно без дополнительного демонтажа несущих частей, но предпочтительней вариант, который рекомендует производитель.

Рассмотрим работу с наиболее популярными отечественными ВАЗами:

  • ослабляем натяг ремня генератора и полностью его снимаем со шкива;
  • отвинчиваем гайку, прижимающую шкив, и снимаем его с вала;
  • раскручиваем крепеж крышки (три нижних болта), закрывающей манжету;
  • у поперечно установленных моторов, таких как ВАЗ 2110, потребуется освободиться от корпуса маслонасоса;
  • в открывшийся доступ вставляем отвертку и поддеваем его для снятия, сдвигая с места;
  • с помощью оправки монтируем новую запчасть на место;
  • сборка проводится в обратном порядке начиная с установки крышки маслонасоса.

Желательно выходной конец коленчатого вала и наружный диаметр сальника смазать машинным маслом.

Работа с задним сальником

Замена заднего сальника коленвала потребует заметно больше трудозатрат, чем в первом случае. Здесь нужно будет разбирать кардан, рассоединять КПП и корпус сцепления.

Замена сальника на VW Passat

Работа проводится после снятия обоймы, в которую манжет вмонтирован.

Алгоритм такой:

  • снимается блок сцепления;
  • раскручиваются болты для снятия маховика и спрятанного за ним кожуха;
  • раскручивается крепеж с крышки, удерживающей сальник;
  • проводится установка новой запчасти и смазка ее по наружному диаметру.

Собирается все в порядке, обратном разборке. С задними сальниками меняются также прокладки под фиксирующими крышками. Старые прокладки после установки могут потерять герметичность.

Быстрый способ демонтажа

Рискованный вариант снятия без разборки крышки предлагают некоторые специалисты. Операцию необходимо проводить непосредственно через открытый мотор. Способ используется для экономии времени. После извлечения старого манжета на вал устанавливается новый.

Делать это необходимо очень аккуратно, чтобы не поцарапать полированную поверхность вала.

В случае повреждения шероховатости, сальник быстро износится, образуется новая течь моторного масла и придется снова проводить замену.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Течет сальник коленвала, как поменять сальник коленвала своими руками.

Как заменить сальник коленчатого вала. Замена сальника коленчатого вала.

В процессе работы транспортного средства многие из его деталей должны постоянно получать смазку, в результате чего существенно уменьшается трение между движущимися элементами. Но, что делать в случае, когда некоторые части выпирают? Коленчатый вал является именно такой частью автомобиля. Для смазывания элементов с наружной стороны был создан специальный сальник, который разработан с целью обеспечения герметизации выходного отверстия коленчатого вала. Однако бывают ситуации, при которых сальник допускает утечку масла в результате своей неисправности. Об этом далее в статье.

Сальник, из чего он сделан и как работает

Данная деталь изготавливается из специальной резины, имеющей повышенную износостойкость. По внешнему виду сальник напоминает уплотнительное кольцо. Его материал может выдерживать воздействие высоких температур, что дает возможность работать с горячим и вращающимся коленчатым валом. Стоит отметить, что на поверхности сальника есть специальная отметка, по которой следует ориентироваться для монтажа. Зависимо от конструкции транспортного средства, сальники располагаются в различных местах. В процессе работы с коленчатым валом они выполняют одну единственную опцию — защиту от утечки двигательного масла.

Течет сальник, последствия эксплуатации

Эта небольшая деталь отыгрывает большую роль в работе транспортного средства. При какой-нибудь мелкой неисправности, масло будет вытекать из силового агрегата, что влечет за собой серьезные проблемы. В худшем случае все может  закончиться капитальным ремонтом мотора. Как только вы заметили следы утечки масла, следует незамедлительно принять соответствующие меры по удалению этой проблемы. Если смазочный материал проникнет в коробку сцепления, может загрязниться диск. Это все приведет к возникновению пробуксовки.

Смазка и качество масла, как это влияет на работоспособность сальника

На работоспособность сальника сильно воздействует несвоевременная замена масла.

В старой смазке много загрязнений, которые скапливаются на внутренних поверхностях сальника. Кроме того, эти частицы грязи могут нанести повреждения трущимся элементам.

Как перегрев двигателя влияет на работу сальника

Сильный перегрев мотора может отрицательно влиять на сальник посредством коленчатого вала. Хотя он и имеет установленный уровень теплостойкости, слишком высокие температуры становятся губительными. В результате этого элемент начинает плавиться. Наиболее распространенное последствие перегрева — износ сальника.

Как специальные химические присадки влияют на работу сальника

Некоторые специалисты не советуют промывать силовой агрегат с помощью специальных химических присадок. Подобные вещества могут нанести сальнику вред, что постепенно повлечет за собой потерю его основных свойств.

Как моющие средства влияют на сальники

Не рекомендуется внешне влиять на двигатель с помощью химических моющих средств. Плохая вентиляция картера мотора тоже негативно сказывается на работоспособности сальника, а также на его износе.

Как часто нужно менять сальники

Специалисты рекомендуют осуществлять замену сальника через каждые три года либо 150 тыс. пробега автомобиля. Однако, нельзя считать данные цифры точными, так как все это зависит от условий, в которых эксплуатируется транспортное средство.

Выбор рабочего места

Если задний сальник коленчатого вала вышел из строя, необходимо проводить ремонт последовательно. Желательно делать все это на смотровой яме либо в гараже.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Плоскогубцы.
  2. Набор отверток.
  3. Набор гаечных ключей.

Замена заднего сальника коленвала, пошаговая инструкция

  1. Если течь масла появилась через задний уплотнитель коленвала, то необходима яма для осмотра, так как потребуется демонтаж деталей привода либо карданного вала на транспорте с задним приводом.
  2. Порой течь заднего сальника коленвала устраняют, расположив транспортное средство на подпорках или домкратах — делать это категорически не рекомендуется, поскольку это небезопасно.
  3. Также придется снять увесистую коробку передач. Затем снимаем диск сцепления и маховик с кожухом.

  4. При откручивании крепления, зафиксируйте маховик от прокрутки с помощью отвертки.
  5. Затем снимается крышка и задний сальник.
  6. Новый сальник коленвала, смазанный герметиком, запрессовывается с помощи оправки. Вместо нее можно использовать отрезок трубы, накидную головку инструмента на один-два миллиметра менее окружности прокладки. Отлично подойдет головка на «27» либо старый сальник.
  7. Теперь смажьте кромку уплотнителя и установите крышку.
  8. Сальник с крышкой осторожно надеваем на смазанный коленвал и притягиваем болтами.
  9. Собираем все детали в обратном порядке — маховик, сцепление, коробку передач, привод.

Подшипник коленвала, не забыть посмотреть в каком он состоянии

Сразу после удаления сальника, проведите осмотр подшипника коленчатого вала. Если подшипник движется с неприятным скрежетом или небольшими проблемами, желательно его заменить. Обратите внимание на вилку сцепления, на ней не должно быть видимых дефектов либо трещин.

Советы профи: качество сальника, на что обращать внимание при выборе сальника

Неправильная установка сразу даст о себе знать. Появится утечка либо небольшой подтек, заметить который очень легко в процессе первичного осмотра сальника. Некачественные запасные элементы тоже отыгрывают роль в работе данной запчасти. Все это возникает в результате подделок и экономии автовладельца при покупке сальника.

поменять сальники коленвала задний и передний с гарантией качества в СПб

Популярные у наших водителей автомобили Рено Логан славятся своей надежностью и легкостью хода. Это достигается путем оптимального сочетания мощного силового агрегата и сбалансированной работы ходовой части. Если автовладелец будет своевременно следить за своим транспортным средством, пользуясь услугами профессионалов по обслуживанию и ремонту, то ваш Рено прослужит долгие годы.

Помочь в проведении технического обслуживания или устранении неисправностей вам помогут опытные мастера нашего специализированного автосервиса. Мы долгое время занимаемся ремонтом французских автомобилей. Проводим диагностику и находим самые неприметные неисправности, затем оперативно их устраняем. В своей работе мы используем профессиональное оборудование и качественные запасные части.

Вовремя выполненная компьютерная диагностика автомобиля Рено вместе с устранением неисправностей на ранней стадии их появления позволяет значительно продлить срок службы автомобиля, а также избежать более серьезных поломок, требующих много времени и больших денежных вложений. В нашей специализированной автомастерской вам помогут в решении любых проблем с автомобилем.

Когда необходимо на Рено Логан поменять сальники?

По своей сути, сальники являются уплотнительными элементами, которые присутствуют в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Почти каждый слышал о них, но далеко не каждый понимает, что они из себя представляют и где именно устанавливаются. Это довольно простые в строении элементы, но они предназначены для выполнения очень важных задач по удержанию смазывающей жидкости в агрегатах.

Сальники меняют в следующих случаях:

  • при нарушении их герметичности и появлении течи;
  • при проведении сервисного обслуживания;
  • при проведении внепланового ремонта.

Так как сальник предназначен для удержания смазки, даже небольшое его смещение может привести к тому, что появится нежелательная течь. Существует определенная периодичность в замене этих элементов конструкции автомобиля, но иногда это приходится делать раньше положенного срока. Также такая необходимость может возникнуть после проведения ремонта, когда уплотнительные элементы пришлось снять

Важно понимать, что появление течи из-за проблем с сальниками может привести к серьезным поломкам других агрегатов автомобиля, поэтому затягивать с их заменой ни в коем случае нельзя.

Понять, когда необходима замена уплотнительных элементов, автовладелец может самостоятельно, но для осуществления замены лучше всего довериться нашему специалисту. Даже малейшее нарушение при установке новой детали может привести к тому, что она в скором времени даст течь. Не игнорируйте появление признаков неисправности сальников и сразу обращайтесь за квалифицированной помощью.

Замена сальника двигателя Рено Логан

Главной из основных деталей двигателя автомобиля является коленвал. На коленвале имеется два сальника, которые подразделяются на передний и задний. Ресурса этой запчасти, зачастую, хватает на долгий период эксплуатации, но иногда, если появляется течь смазывающей жидкости, устранить неполадку можно только путем установки нового уплотнительного элемента.

Важно знать, что у передних и задних сальников различный срок службы, поэтому автовладелец должен обязательно учитывать этот фактор, при расчете времени их следующей замены.

Передний сальник находится рядом с ремнем ГРМ, поэтому масло может запросто попасть на него, что приведет к его преждевременному износу и обрыву. Задний сальник расположен рядом со сцеплением и, если здесь произойдет течь, то это может привести к потере фрикционных свойств сцепления. Отметим, что в любом из случаев, потеря смазывающей жидкости приведет к очень негативным последствиям. Замену заднего сальника коленвала Рено Логан, как и переднего следует производить своевременно.

Причины необходимости замены сальников

Сальники имеют довольно простую конструкцию и, в случае правильной эксплуатации автомобиля, могут прослужить довольно долго. Но, несмотря на это, существует много внешних факторов, которые влияют на их преждевременную поломку и появление течей. Автовладелец, учитывая эти факторы, может более точно определять, когда ему может понадобиться на Рено Логан замена переднего сальника коленвала или заднего.

Важно учитывать не только срок последнего проведения ремонта, когда были заменены сальники, но также не забывать и об условиях эксплуатации конкретно вашего автомобиля.

Даже недолгая езда на автомобиле с потекшими сальниками может привести к очень негативным последствиям, когда есть риск более серьезной поломки. Поэтому, автовладельцу желательно хорошо разбираться в том, что может привести к преждевременному износу сальников. Существует целый ряди причин, которые могут этому поспособствовать.

Причины течи сальников обычно таковы:

  • несвоевременная замена масла в автомобиле;
  • неаккуратный предыдущий ремонт;
  • частые перегревы двигателя;
  • перемерзание или пересыхание сальников;
  • низкое качество установленной детали.

Во избежание серьезной поломки и последующего дорогостоящего ремонта необходимо своевременно проводить замену сальников. Правильнее, если подобной работой будут заниматься специалисты автосервиса, которые гарантируют качественное выполнение работы. Все это есть в нашей автомастерской, где работают опытные специалисты по ремонту автомобилей Рено Логан.

Замена сальника коленвала Рено Логан в автосервисе

Опытные мастера нашего специализированного автосервиса помогут устранить неисправности вашего автомобиля, заменив уплотнительные элементы, дающие течь. Благодаря многолетнему опыту, накопленному при проведении ремонта автомобилей Рено, наши специалисты знают все нюансы подобной работы и смогут вам гарантировать качество конечного результата.

Преимущества ремонта в нашем автосервисе таковы:

  1. Устанавливаем только качественные запчасти и расходники.
  2. Профессиональная диагностика с применением современного оборудования.
  3. Высокая квалификация работников автосервиса.
  4. Доступная каждому автовладельцу стоимость ремонта.
  5. Гарантия на все выполненные работы.

При соблюдении правил эксплуатации транспортного средства, а также своевременном проведении регулярного технического обслуживания, вам не придется много тратиться на основной ремонт Рено Логан. Специалисты нашей автомастерской помогут вам продлить срок эксплуатации автомобиля, проконсультировав по особенностям проведения его планового и внепланового сервисного обслуживания.

В своей работе мы применяем самое современное оборудование и профессиональный инструмент, а также устанавливаем только качественные запасные части и расходники. Замена сальников Рено Логан в нашем специализированном автосервисе даст вам гарантию того, что не придется еще долгое время беспокоиться о замене этих важных уплотнительных элементов.



Как поменять сальник хлебопечки? Узнайте, как выполнить техническое обслуживание самостоятельно.

Хлеб продолжает оставаться одним из главных продуктов на столе россиянина. Однако, всё больше производителей в погоне за экономией, делают качество хлебобулочных изделий всё менее удовлетворительным. Как уже наверняка многие догадались речь идёт о чрезмерном добавлении разрыхлителя в тесто. В результате булка получается стандартного размера, но при этом вес её существенным образом уменьшается. По большому счету, покупатель приобретает воздух в обёртке из хлеба. Нормально нарезать такой хлеб невозможно, даже очень острым ножом. Обилие крошек и мякоть, которая на глазах опадает, заставляет искать россиян альтернативное решение.

В бытовой технике сегодня нет никакого дефицита. На выбор покупателя представлены самые различные модели и наименования. Для решения означенной проблемы выше оптимальнее всего подходит хлебопечка. Это устройство, которое самостоятельно не только выпекает, но и замешивает хлеб. От пользователя требуется лишь загрузить ингредиенты в правильных пропорциях. Сложность в том, что хлебопечка требует технического обслуживания. Кроме того, купить сальник для хлебопечки можно далеко не в каждом специализированном магазине.

Процедура замены сальника

Если Вы сумели раздобыть новый сальник (Интернет в помощь) для собственной модели хлебопечки, то и заменить его не представит больших сложностей. Конечно, конструктивы хлебопечек изменяются в зависимости от производителя.

Тем не менее, в общем подходе всё приблизительно одинаково.

Для замены сальника желательно, чтобы под рукой находились следующие инструменты:

  • набор отвёрток;
  • пассатижи;
  • пинцет (при необходимости).

Главным рабочим элементом хлебопечки считается вал. Он вращается и обеспечивает возможность замешивания теста. В случае, когда сальник выходит из строя, смазка теряется. В результате при работе оборудования пользователь начинает слышать душераздирающие звуки.

Чтобы их устранить, потребуется заменить смазку на лубрикант с графитовой основой и для защиты установить новый сальник.

Замена сальника: что нужно знать?

Чтобы до него добраться, придётся вытащить ведро из хлебопечки. Вал закреплён стопорными кольцами. Они также демонтируются.

Вытащив вал, у Вас появляется доступ к маслосъёмному колпачку. Удаляем его аккуратно. Сначала очищаем вал от остатков старой смазки и микроскопической металлической пыли.

Наносим новую графитовую смазку. Устанавливаем новый сальник. Выполняем сборку в обратном порядке. Если все действия были выполнены верно, то хлебопечка вновь будет работать бесшумно.

В видео демонстрируется, как осуществить замену сальника в хлебопечке:

Tweet

Как поменять сальник полуоси?

  1. К списку статей

Чтобы поменять сальник полуоси JCB, необходимо снять колесо с бортового редуктора и отсоединить поворотный кулак от чулка моста.

Для этого вам понадобится баллонный ключ для снятия колеса, торцевой или рожковый ключ, набор головок, вороток, плоские отвертки или специальный съемник, плоскогубцы. Менять сальник можно и в специальном боксе, и на улице прямо на объекте. Процесс достаточно длительный, но не сложный.

Порядок замены сальника полуоси

Извлечение сальника полуоси

  1. Балонным ключем отверните 5 колесных гаек и снимите колесо со ступичных шпилек. Открутите сливную пробку бортовой крышки и слейте масло (2 литра) в пустую емкость.
  2. Отсоедините рулевую тягу — если колесо поворотное; снимите шкворневые крышки вместе с подшипниками. Каждый шкворень закреплен 4 шпильками, соответственно нижний и верхний шкворни крепятся 8 шпильками.
  3. Снимите с внутренней крышки редуктора внешнюю бортовую крышку вместе с шестернями и сателлитами.
  4. Снимите поворотный кулак с чулка, обнажив полуось моста.
  5. Во внутренней части поворотного кулака в отверстии полуоси вы увидите сальник синего цвета с металлическим корпусом.
    Изношенный или поврежденный сальник необходимо извлечь из гнезда, например с помощью плоских отверток.
  6. Все манипуляции необходимо проводить аккуратно чтобы не повредить игольчатый подшипник полуоси, который впрессован в кулак и располагается за сальником полуоси.
  7. После извлечения сальника убедитесь в целостности подшипника, проверните иголки — они должны свободно вращаться.
  8. Если вращение затруднено или не хватает некоторых роликов-иголок, подшипник необходимо заменить, так как это приведет к скорому износу полуоси JCB, а часть иголок попав в бортовую передачу застрянет между планетарной передачей и сателлитами, что ведет к их немедленному выходу из строя. Все это сопровождается сильным скрежетом и хрустом.
  9. Подшипник полуоси извлекается с помощью специального съемника, а на его место впрессовывается новый подшипник.
  10. Установите новый сальник полуоси при помощи запрессовки. Перед этой процедурой смажте рабочую поверхность трансмиссонным маслом или консистентной смазкой, чтобы снизить сопротивление внутренних стенок поворотного кулака JCB. Затем вставьте сальник в соответствующее отверстие и аккуратно забейте его внутрь, используя молоток и трубу соответствующего диаметра или большую накидную головку, можно подложить небольшой брусок дерева, чтобы не повредить новый сальник. Регулируйте расположение сальника и вбивайте его внутрь по всей окружности. Сальник должен встать на свое место максимально ровно и плотно.
  11. Соберите полуось, редуктор и бортовую обратно, действуя в обратном порядке.
  12. Установите на мост всю конструкцию, закрепите шкворевые крышки и рулевую тягу (если колесо поворотное)
  13. В отверстие внешней бортовой крышки с помощью нагнетателя влейте трансмиссионное масло по указанному на крышке уровню — всего 2 литра.
  14. Убедитесь что в месте входа полуоси в поворотный кулак, в котором располагается новый сальник полуоси, сухо и нет течи.

Как заменить сальник


Как заменить сальник коленвала правильно (задний, передний)

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

Предназначение уплотнителя

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

Почему сальник портится

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание. Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

Подготовительные работы

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.

  1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
  2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
  3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Примечание. Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

Как сменить задний уплотнитель

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

Как обновить передний уплотнитель

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Сальник коленвала

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Причины износа сальника коленвала

Как узнать, что сальник пора менять?

Качественный сальник, изготовленный проверенным изготовителем, может обеспечить герметизацию блока на 150 тысяч километров. Однако, существует ряд определенных причин, по которым есть риск вывести деталь из строя намного раньше.

1. Масло и масляный фильтр несвоевременно подверглись замене. Это объясняется тем, что при использовании отработанного масла, в место установки сальника проникает пыль и грязь, которые царапают поверхность, требующую уплотнения. Таким образом, появившееся в процессе эксплуатации небольшие царапины, повреждают кромку сальника при вращении и выводят его из строя раньше времени. Также царапины могут возникнуть при не качественном проведении ремонта.

2. Перегрев мотора. При перегреве двигателя, коленчатый вал нагревается до температур, на которые не рассчитан его сальник. Таким образом, уплотнитель плавится и теряет свои герметические свойства.

Чтобы определить необходимость проведения замены, обратите внимание на месте выхода коленчатого вала из блока. Если там обнаружены следы утечки масла и уровень масла заметно снижается, то это явный знак тому, что сальник коленвала нуждается в замене.

Внимание! Не пытайтесь каким-либо образом отремонтировать поврежденный уплотнитель. Данный элемент является расходным и подлежит только замене!

Как поменять сальники коленвала

Замену сальника коленвала можно условно разделить на два этапа. Это замена переднего сальника, расположенного со стороны привода ГРМ. Вторым этапом принято считать сальник, расположенный со стороны коробки передач.

Видео — Замена переднего сальника коленвала

Существует два способа замены сальник. Первый является достаточно примитивным и выдуманный водителями, которые не хотят тратить много времени на эту процедуру. Второй способ предписан заводом-изготовителем и является самым надежным, поэтому рассмотрим только его.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на яму и исключите любое его перемещение. Открутите защиту двигателя и крышку ГРМ.  Не забудьте отключить аккумуляторную батарею и слить масло из двигателя.

2. Открутите 6 болтов, которые предназначены для защиты моторного отсека справа.

3. Ослабьте натяжку ремня генератора и снимите его.

4. Снимите правое переднее колесо и включите самую низкую передачу. Используя ключ на 19, ослабьте (во всех случаях получается именно «сорвать») болт крепления шкива. После этого, выкрутите болт и снимите шкив коленчатого вала. Будьте осторожны и не потеряйте шпонку коленчатого вала, так как без нее дальнейшая работа шкива будет проблематична.

5. Установите поршень самого первого цилиндра в ВМТ. Для контроля положения используйте метку в люке маховика двигателя и метку на валу газораспределительного механизма. Данное действие рекомендуется выполнять при поднятом переднем колесе и на пятой передаче. 

6. Ослабьте крепление натяжного ролика и, после этого, снимите ремень газораспределительного механизма.

7. Выкрутите все болты крепления нижней крышки картера сцепления и снимите ее. Ее демонтаж проводите вместе с прокладкой.

8. Открутите все болты (16 штук) крепления крышки картера двигателя и демонтируйте ее. При сборке узлов рекомендуется заменить прокладку.

9. Демонтируйте маслоприемник от маслонасоса и коренного подшипника. Для этого открутите болты крепления на 10.

10. С помощью двух отверток снимите с вала зубчатый шкив и открутите все болты крепления масляного насоса. Таким образом, получается, что масляный насос снимается вместе с сальником. Сальник необходимо вытащить с помощью любого острого предмета и, смазав маслом новый сальник, установить его на место. Запрессовка производить с помощью оправки или старого сальника.

11. Проведите сборку улов в обратной последовательности.

Видео — Замена заднего сальника коленвала

Степень износа заднего и переднего сальника абсолютно одинаковый, поэтому, заменяя передний сальник, необходимо то же самое сделать и для заднего.

Порядок действий

1. Демонтируйте коробку переключения передач вместе с корзиной сцепления. Единственное, что должно остаться на месте – это маховик двигателя. Перед  снятием КПП, слейте с нее масло и вытащите ШРУСы.

2. Выкрутите 6 болтов крепления маховика к двигателю. Чтобы он не прокручивался, можно закрутить на старое место болт, крепящий КПП и положить на него отвертку, конец которой должен упереться в зубья маховика.

3. После выкручивания болтов снимите стопорную пластину и только тогда сам маховик.

4. Демонтируйте задний щит сцепления и открутите все болты, предназначенные для крепления задней крышки двигателя. Именно на ней и устанавливается сальник коленвала.

5. С помощью отверток вытащите старый уплотнитель и смажьте маслом новый. После этого запрессуйте новый сальник с помощью оправки диаметром 99 миллиметров.

6. Проведите сборку узлов в обратной последовательности и обязательно поменяйте прокладку задней крышки.

На этом замена сальника коленвала закончена. Как вы поняли, ее можно выполнить самостоятельно без применения особых инструментов.

❶ Как поменять сальник

Вам понадобится

  • — гаечные ключи на 10 мм – 2 шт.,
  • — обычная отвертка с прямым шлицем,
  • — фигурная отвертка,
  • — ключ для храповика,
  • — молоток,
  • — наставка.
  • — универсальный съемник.

Инструкция

Несмотря на труднодоступность переднего сальника коленвала, поменять его можно, не снимая двигатель. Процедура замены указанной детали не считается сложной, но потребует от владельца немного времени и дополнительной разборки передней части автомобиля, чтобы получить доступ к шкиву коленвала, под которым находится сальник. На подготовительном этапе с двигателя сливается антифриз, а затем снимается передняя облицовочная решетка и радиатор системы охлаждения.

Затем необходимо снять ремень привода генератора и зафиксировать двигатель от проворачивания, застопорив маховик.

Выполнив весь перечень подготовительных работ, откручиваем ключом для храповика болт крепления переднего шкива к коленвалу двигателя.

После удаления болта, при помощи универсального съемника демонтируется передний шкив.

Затем отверткой, или иным подходящим инструментом, из передней крышки извлекается сальник, взамен которого устанавливается новый.

При помощи оправки и молотка новый сальник осаживается по глубине проточки в передней крышке.

Установка шкива и все дальнейшие действия выполняются в обратном порядке.

Собрав машину, и, залив антифриз, произведите контрольный запуск двигателя, чтобы убедиться в отсутствии течи моторного масла.

Обратите внимание

Некоторые мастера рекомендуют снять с нового сальника перед установкой пружину: укоротить ее на пару витков, и вновь поставить на место. Хотя завод-изготовитель не рекомендует подобных действий.

Источники:

  • как поменять сальник коленвала

Как провести замену сальников двигателя: переднего и заднего

Сальник коленвала (или коренной сальник) является уплотнительным элементом двигательной системы и отвечает за ее герметичность. Его задача – предотвратить утечку масла. Замена сальников двигателя должна производиться при первых же признаках течи или в профилактических целях.

Разновидности и назначение сальников

По сути сальник – это уплотнительное кольцо. Для его изготовления используются фторкаучук или силикон, которые выдерживают нагревание и перепад температур, а также устойчивы к негативному воздействию моторного масла.

По месту расположения различают сальники 2-х типов:

  • Задний. Более крупный и износостойкий. Если был изготовлен качественно, может прослужить очень долго — особенно при надлежащем уходе за двигателем.
  • Передний. Отличается от переднего меньшими размерами и тем, что интенсивнее изнашивается. Прежде чем приступать к его замене, следует точно выяснить, какой из уплотнителей вышел из строя.
Назначение сальников

Мотор оборудован системой смазки, подающей масло во все рабочие механизмы. Особенность коленвала состоит в том, что его корпус выводится наружу, поэтому в местах выхода происходит утечка смазочного материала. Именно в этой точке и устанавливается сальник, диаметр которого полностью соответствует диаметру коленвала.

В процессе работы масло находится под определенным давлением, что провоцирует прижатие сальника к соседствующим деталям, уплотняя таким образом место протекания. В зависимости от конструктивных особенностей двигателя местоположение уплотнителей может меняться.

В автомобилях с задними приводами и продольно установленными двигателями уплотнители расположены в щите коленчатого вала перед опорным подшипником. В моторах, которые не имеют щитов (переднеприводные автомобили с продольно расположенными двигателями и ременными ГРМ) сальники устанавливаются в блоке цилиндров.

Если сальник неисправен, происходит утечка смазочного материала.

Причины протекания сальника

Ресурс детали составляет от 100 до 200 тыс. км пробега — в зависимости от качества самой запчасти и того, насколько внимательно автолюбитель ухаживает за ДВС. Впрочем, замена сальника двигателя может понадобиться и значительно раньше.

Факторами, вызывающими преждевременный износ, считаются:

  • Перегрев двигателя. Несмотря на термостойкость, материал изготовления имеет предел переносимых температур — и ограничивается он, как правило, нормированным нагревом мотора. При перегреве уплотнитель начинает терять свои свойства, становится ломким, деформируется, герметичность его снижается.
  • Несвоевременная замена моторного масла. Образующийся в процессе работы ДВС осадок в виде металлических частиц и попавших извне загрязнений наносит механические повреждения материалу сальника. Мелкая царапина со временем становится трещиной, провоцируя течь смазки. Своевременно следует менять и масляный фильтр, от которого зависит качество смазки.
  • Длительный простой автомобиля. Если машина долго не используется да еще и находится на морозе, то сальник высыхает и растрескивается либо теряет эластичность.
  • Неисправность ДВС. Повышенное давление картерных газов провоцирует выдавливание даже нового сальника и образование щели между ним и коленвалом.
  • Биение коленвала. При пробеге свыше 100 тыс. км детали двигательной системы изнашиваются, расшатываются. Коленвал начинает вибрировать, между ним и сальником появляется зазор, плотное прилегание становится невозможным. Сам уплотнитель в результате износа деформируется.

Замена переднего сальника двигателя

Прежде чем приступать к работам, следует проверить систему вентиляции картера на предмет загрязнений и при необходимости очистить. В противном случае масло будет сочиться даже с новым сальником.

Замена производится так:

  1. Снимается крышка ремня ГРМ.
  2. Ослабляются крепежные гайки ремня генератора, после чего ремень снимается. Удобнее всего производить снятие сначала со шкива генератора, а затем со шкива коленвала. Установка при сборке проводится в той же последовательности.
  3. Ослабляется болт, фиксирующий шкив коленчатого вала.
  4. Шкив демонтируется.
  5. Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ.
  6. Демонтируется шестерня коленвала. Ее извлечение может оказаться проблематичным — необходимо использовать специальный съемник и / или обработать засевшую деталь специальной жидкостью.
  7. Снимается ремень ГРМ.
  8. Извлекается старый сальник.
  9. Посадочное место очищается от загрязнений — накопившейся пыли, песка, осевшего масла.
  10. Устанавливается новый сальник. Перед посадкой деталь рекомендуется смазать маслом или литолом. Важно правильно установить — малейший перекос или загиб спровоцируют течь и выведут запчасть из строя.
  11. Собрать механизм в обратном порядке, учитывая метки на корпусе маслонасоса, шестерни или маховике.

Иногда заменить сальник двигателя можно и без снятия крышки. В этом случае понадобится специальный съемник, с применением которого деталь аккуратно устанавливается в посадочное гнездо.

Если своевременно не устранить течь, масло начнет попадать на элементы двигательной системы, выводя их из строя. В основном страдает ремень ГРМ — постоянное воздействие масла разрушает его структуру и может привести к обрыву.

При обрыве ремня ГРМ клапаны может погнуть — потребуется их полная замена плюс замена всех расходников, некоторых сопутствующих деталей и расходы на ремонт и притирку. В особо запущенных случаях может понадобиться ремонт поршневой системы.

Замена заднего сальника двигателя

Его протечка не приводит к таким проблемам, как в случае с передним. Однако масло попадает на диск сцепления – тот со временем утрачивает свои свойства, чем начинает доставлять водителю неприятности. Не стоит забывать и о повышенном расходе масла.

Технология замены такова:

  1. Из коробки передач сливается масло, с неё снимаются ШРУСы.
  2. КП и корзина сцепления демонтируются.
  3. Снимается стопорная пластина, после чего демонтируется маховик.
  4. Снимается тыльный щит сцепления.
  5. Откручиваются болты, фиксирующие заднюю крышку мотора.
  6. Извлекается старый сальник, посадочное гнездо очищается.
  7. С помощью специального приспособления устанавливается новый сальник.
  8. Производится сборка в обратном порядке.

Почему следует обращаться в автосервис

Если вы решили поменять сальник на двигателе самостоятельно или обратиться к гаражному мастеру, стоит взвесить все «за» и «против». Неправильная установка или повреждение детали в процессе не только снижают ее ресурс вдвое, но и могут спровоцировать побочные эффекты в работе двигателя. Чаще всего запчасть повреждается в процессе монтажа, когда вместо спецоборудования используются подсобные инструменты для посадки уплотнителя в гнездо. В последнем случае важно иметь опыт и правильно рассчитать усилие.

Также при любительском ремонте часто происходит загиб края уплотнительного кольца при укладке в посадочное гнездо. Двигатель продолжает течь, а новая деталь подлежит повторной замене.

Обращение в сервис избавит вас от риска ошибочного диагностирования проблемы и дополнительных трат. Протечку сальника часто путают с выходом из строя масляного фильтра, датчика давления масла и с износом прокладки масляного насоса. Автовладелец меняет сальник, но проблема не исчезает — потому что причина определена неверно. Только опытный мастер способен быстро определить настоящую причину поломки.

сделай сам! Как заменить сальник передней вилки под руководством профессионального механика

Когда вы заметили утечку масла из передней вилки….. Эффективность тормозов значительно ухудшится, если масло вилки течет и прилипает к тормозному диску или суппорту.

Если вы хотите немедленно заменить сальник вилки, вам нужно быть осторожным и бдительным, чтобы не повредить окружающие детали при замене. Теперь давайте бросим вызов замене сальника вилки!!

1. У некоторых моделей сальник вилки можно вытащить, сдвинув внутреннюю трубку!

Пытаюсь разобрать «прямую переднюю вилку».Если переднюю вилку после разборки эксплуатировать не в стабильном состоянии, легко повредить детали. Пожалуйста, подумайте о верстаке и больших тисках как о предметах первой необходимости.

Вот крупный план бетонной «замены вилочного уплотнения». «Несмотря на то, что сальник вилки был заменен, произошла еще одна утечка масла…!?» Такого рода неприятности на удивление распространены. Вот несколько советов по замене сальника вилки.

Есть два типа передних вилок: прямая и перевернутая, но я объясню рабочие моменты на основе темы «прямая вилка».Перед снятием передней вилки с кузова мотоцикла необходимо выполнить следующие действия:

① Заранее ослабьте верхний болт в верхней части внутренней трубы.
② Ослабьте крепежный болт подседельной трубы (также называемой демпферной трубой), который затягивается снизу нижней части корпуса.

Можно ослабить ровно настолько, чтобы снять момент затяжки. На самом деле, верхний и нижний болты легко ослабить, если передняя вилка еще прикреплена к мотоциклу. Верхний болт легко ослабить, если не ослаблен зажимной болт со стороны штока (под кронштейном), который фиксирует внутреннюю трубу, поскольку внутренняя труба не может вращаться.

Также, сразу после снятия переднего колеса болты крепления подседельной трубы могут быть легко ослаблены. Причина в том, что перед снятием верхнего болта, поскольку пружина внутренней передней вилки все еще сжата, подседельная труба с трудом работает на холостом ходу, поэтому болт легко ослабить.

После разборки снимите верхний болт и болт крепления подседельной трубы вертикальной вилки, зафиксируйте нижний кожух большими тисками, чтобы не повредить его, и снимите стопорное кольцо сальника вилки.Затем сдвиньте внутреннюю трубу и снимите сальник вилки.

Поскольку на внутренней трубе старого мотоцикла нет скользящего металла, его часто можно легко снять, но, поскольку во многих случаях скользящие металлические детали устанавливаются на модели после 1980 года, уплотнение вилки, вставленное при низком давлении, может быть снято. вытянутый скользящим металлом.

ТОЧКА

・Перед разборкой сверьтесь со списком деталей, чтобы узнать о наличии или отсутствии скользящего металла, чтобы не запутаться при работе.
・Если сальник вилки металлический, его можно вытащить, сдвинув внутреннюю трубку.

2. Аккуратно обращайтесь с сальником вилки!

Я заменил сальник вилки на оригинальный продукт. В зависимости от модели также доступны специальные детали с низкими потерями на трение (сопротивление скольжению), поэтому при покупке деталей обязательно проверьте, совместимы ли специальные детали.

3. Резиновая смазка необходима для плавного введения

При установке сальника вилки обязательно используйте резиновую смазку, смазка консистентной смазкой предназначена для предотвращения повреждения кромки уплотнения, в которую вставляется внутренняя трубка.Резиновая смазка — это смазка, используемая для уменьшения сопротивления металла резиновым деталям. Силиконовую смазку также можно заменить.

4. Техника при вставке в камеру!?

Если сальник вилки небрежно вставлен в конец внутренней трубы, он может срезать важную уплотнительную кромку или повредить ее. Хотя это не ограничивается сальником вилки, в таких ситуациях давайте вставим сальник вместо полиэтиленового пакета в качестве средства защиты.

ТОЧКА

・Давайте закажем детали, соответствующие модели, заранее.
・При установке используйте резиновую смазку для повышения смазывающей способности.
・Самое главное не повредить уплотнительную кромку!!

5. Методы и процедуры успешной запрессовки

Подготовьте привод для уплотнения вилки специального инструмента и отрегулируйте приводной элемент на 3 равные части (120 градусов), затем забейте и запрессуйте с помощью груза. Медленно вставьте сальник вилки, сохраняя его баланс. Если сальник вилки наклонен, сильно ударяйте только по мелкой стороне, чтобы сохранить равновесие.

Щелкните здесь, чтобы получить драйвер уплотнения вилки

Передняя вилка для моделей 1980-х годов и позже имеет скользящий металл во внутренней трубе, и сальник вилки стягивается вместе с внутренней трубой при снятии с нее. Но в случае со старым мотоциклом скользящего металла нет, а снимается только внутренняя труба, а в нижнем корпусе остается сальник вилки. В таком случае используйте специальный инструмент.

Существуют различные типы специальных инструментов для снятия сальника, поэтому выберите инструмент, соответствующий вашей ситуации. Если у вас есть несколько видов специальных инструментов, вы можете выполнять более надежное обслуживание. Важно снять сальник вилки, чтобы не поцарапать внутреннюю часть нижней части корпуса.

Если сальник удалить с применением силы с помощью отвертки с плоской головкой или шиномонтажного манипулятора, он может поцарапать запрессованную часть сальника в нижней части картера (внутренняя окружность). Эта вертикальная царапина может неблагоприятно повлиять на сальник и вызвать утечку масла и повторное кровотечение.

ТОЧКА

・Если сальник наклонился во время запрессовки, постарайтесь быстро отреагировать, чтобы сохранить равновесие.
・Если продолжать запрессовку с усилием в наклонном положении, сальник вилки деформируется, что приведет к утечке масла.

6. «Различные специнструменты» для передней вилки, удобные в использовании

Различные типы приводов и съемников вилочных уплотнений продаются от различных производителей инструментов.Как следует из названия, «специнструмент», эффективный для специальных задач, — это тот, который лучше иметь в ассортименте (в этот раз я использовал специнструменты Hasco). Для завершения технического обслуживания в вилку впрыскивается масло и регулируются левый и правый уровни масла (высота поверхности масла). Самый удобный шприц для регулировки уровня масла производит DAYTONA.

Щелкните здесь, чтобы получить инструмент для регулировки уровня масла в вилке DAYTONA

ТОЧКА

・С помощью съемника сальника специального инструмента можно добиться чистого извлечения.
・Царапины на внутренней стенке нижней части корпуса могут привести к вытеканию масла.
・При запрессовке сальника вилки с помощью отвертки для сальника ударяйте по всему сальнику, а не только по одному месту.

См. Аксессуары DAYTONA
См. Аксессуары SUPER ZOIL

Этот совет поможет вам избежать замены уплотнения вилки

Старею, как 35-мм фотоаппарат.

Это большая ирония, потому что совет, которым я собираюсь поделиться, на самом деле становится все более актуальным для современных мотоциклов и использует основной продукт мира 35-мм камер: пленку.Помните этот материал?

Я стоял вокруг кулера для воды с коллегой, у которого протекало уплотнение вилки, и я спросил, пробовал ли он трюк с пленкой. Все, что я получил, был пустой взгляд, поэтому я объяснил ему это. Позже, вернувшись к своему столу, я спросил нашего главного видеоредактора, знает ли он, о чем, черт возьми, я говорю. Он на несколько лет моложе меня, но раньше ездил по грязи, а я думал, что все гонщики по грязи так делают. Еще один остекленевший вид.

Итак, позвольте мне перейти к сути того, о чем я болтаю: если у вас протекает уплотнение вилки, исправлением обычно является новое уплотнение.Тюлени дешевы, но любой, кто выполнял эту задачу, может сказать вам, что работа — это заноза в заднице. Прежде чем вы начнете разрывать вещи волей-неволей, попробуйте этот более простой способ заставить масло оставаться внутри трубок вилки.

Иногда мусор застревает между кромкой уплотнения и ползунком вилки. (Вот почему этот совет был широко известен среди гонщиков по бездорожью.) Часто достаточно удалить любой мусор, застрявший между резиновым уплотнением и трубкой вилки, чтобы уплотнение снова легло на внутренний ползун.Абракадабра, как новая!

Во-первых, снимите гетры, если они у вас есть… Фото RevZilla.

Это легко сделать. Отрежьте кусок пленки 35 мм. Поднимите пылезащитный ботинок. Аккуратно вставьте пленку между уплотнением и трубкой вилки. Работайте вокруг уплотнения, вверх и вниз, пока не вернетесь к тому, с чего начали. Сделанный.

Затем осторожно подденьте пыльники. Ревзилла фото.

Что делать, если по понятным причинам у вас нет под рукой пленки? Для этого в дороге я использовал щупы, пластик и даже визитную карточку.Если вы можете использовать что-то более мягкое, чем уплотнительный материал, это правильный путь. Использование чего-то вроде щупа увеличивает вероятность разрыва тонкого материала уплотнения, но иногда вы должны делать то, что должны делать.

Вставьте пленку между сальником и стойкой. Аккуратно поработайте им по окружности уплотнения, и велика вероятность того, что любой мусор, который пропускал жидкость, будет вытеснен. Ревзилла фото.

Помните, как я сказал, что этот трюк сейчас более актуален, чем когда-либо прежде? Это потому, что многие современные вилки перевернуты.Из-за этого резервуар, содержащий масло вилки, находится полностью над уплотнением, а не под ним, как в обычной установке. Это означает, что: а) сила тяжести помогает вашей течи двигаться быстрее, даже когда велосипед припаркован, и б) она с большей вероятностью загрязнит ваши тормозные колодки. Как раз тогда, когда зеркалки самые дешевые. Крысы.

Некоторые из вас, вероятно, уже знали об этой небольшой процедуре. Если я избавил остальных от ненужного разбора, пожалуйста.

Замена сальников ступиц Rohloff…

Дырявый Рохлофф…

Из Rohloff IGH в моем большом угрюмом манекене некоторое время течет масло.На самом деле это не имеет большого значения, так как Rohloff продолжал работать нормально, но я знал, что с этим нужно разобраться. Поэтому в прошлом году я собрал нужные мне детали и специализированные инструменты Rohloff и, наконец, на прошлой неделе смог это сделать.

Большая часть того, что мне было нужно…

Вот что вам нужно:

  • Сальник ступицы x 2 = #8244
  • Инструменты для монтажа уплотнений ступиц = #8503
  • Бумажные прокладки = #8710
  • Локтайт = #8347
  • Комплект для замены масла = #8410
  • Инструмент для снятия звездочки = #8510
  • Руководство по эксплуатации Rohloff
  • Отвертка Torx 20
  • Шестигранные ключи на 3 мм, 5 мм и 8 мм
  • большой разводной ключ
  • Цепной хлыст
  • бумажное полотенце
  • ватные палочки
  • медицинский спирт
  • пиво x 6
  • музыка

Перед началом работы вымойте ступицу/обод/шину и дайте высохнуть.Вы не хотите, чтобы комья грязи попадали в открытую ступицу, и с чистым колесом будет приятнее работать.

Сальник со стороны оси снят…

Как и все проекты Rohloff, за которые я взялся, это было намного проще, чем я опасался, но достаточно сложно, чтобы я столкнулся с парой глюков. Вот несколько инструкций по замене сальников ступиц.

Вам также необходимо прочитать:

  • снятие/установка дискового тормоза [при условии, что он у вас есть]
  • снятие/установка механизма переключения
  • снятие/установка ведущей звездочки
  • как сделать замену масла

Стоит прочитать его полностью, чтобы быть уверенным, что у вас есть все необходимые детали и инструменты.

Быть организованным…

Я начал со стороны оси, где крепится коробка переключения передач. Снять ротор дискового тормоза и механизм переключения было легко. Сальник ступицы был довольно тугой, поэтому мне потребовалось несколько попыток, чтобы вытащить его. Помогает то, что вы можете уничтожить его в процессе, так как он все равно направляется в мусорное ведро.

Новый сальник ступицы…

С помощью инструмента Rohloff установка нового уплотнения ступицы предельно проста. Просто убедитесь, что вы очистили сопрягаемую поверхность старого уплотнения перед установкой, и не переусердствуйте с Loctite вокруг нового уплотнения.Вы не хотите загрязнять концентратор.

Уплотнение установлено…

После установки уплотнения ступицы просто соберите ступицу со стороны оси. Это немного неудобно, поэтому сначала прочитайте инструкции, а затем займитесь этим.

Бумажные прокладки…

Примерно в этот момент я понял, что мне не хватает 2 маленьких бумажных прокладок, которые мне нужны для переустановки механизма переключения передач. Я был немного расстроен, потому что не думал, что смогу найти их на месте, и подумал, что, возможно, мне придется ждать 2 недели, пока прибудут запчасти по почте.К счастью, я пошел в магазин велосипедов Fairfield, и у них было именно то, что мне было нужно. Потрясающий! 🙂

Очень приятно иметь LBS, который обслуживает Rohloffs в городе. Если у меня когда-нибудь возникнут вопросы, я могу поговорить с ними, и они принесут запчасти, которые мне нужны для любых проектов.

На видео выше показано, как снять звездочку со втулки Rohloff. Эти звездочки навинчиваются на ступицу и постоянно затягиваются при нажатии на педали. Так что они сука, чтобы выйти.

Я пробовал….

Пытался раскрутить звездочку дома, но не получилось. Поэтому я отнес ступицу добрым людям из Cycles West, моего соседа LBS. Они использовали свои слесарные тиски, чтобы удерживать ступицу и откручивать звездочку с помощью цепного хлыста. Спасибо, ребята, вы круты! 🙂

На видео выше показано, как заменить сальник ступицы на приводной стороне ступицы.

Детали тормозной системы SLX…

Я очистил тормозной диск медицинским спиртом, чтобы удалить все следы ступичного масла, которые могли попасть на него.Я отшлифовал колодки, а затем поджег их на некоторое время в луже медицинского спирта, чтобы очистить их. Мне, наверное, нужны новые прокладки, но я немного ленив, поэтому пока буду использовать эти, пока не получу свежие.

Стенд для ремонта моего большого манекена… 😉

Собрав ступицу обратно, я залил в нее чистящий раствор в качестве первой части замены масла.

Видео выше объясняет, как сделать замену масла.

Пора тащить…

Мне нужно было обработать чистящим раствором всю ступицу, поэтому я подумал, что могу пойти и купить продукты.

Проверяю все…

Поездка позволила мне проверить правильность работы ступицы на случай, если я что-то накосячил при сборке. Как оказалось, IGH мурлыкал, как котенок! 🙂

Мой приятель Стив…

Я столкнулся со своим приятелем Стивом, мы поговорили о грузовых мотоциклах, и он проверил пассажирскую палубу.

Свежее масло…

Вернувшись домой, я дал стечь грязному маслу, а затем ввел 25 мл чистого вещества и застегнул Rohloff.

Увидимся через 5000 км…

Поскольку мой Большой Манекен в наши дни не видит больших пробегов и живет внутри, я не буду возиться с этим Рохлоффом несколько лет.

Готов к лету…

Теперь, когда я прошел через все это один раз, я могу заменить комплект уплотнений ступиц Rohloff за 1 час — при условии, что у меня есть детали и верстачные тиски дома. К сожалению, я, вероятно, забуду все, что только что сделал, к тому времени, когда мне нужно будет сделать это снова! 😉

Нравится:

Нравится Загрузка…

Родственные

Сколько стоит замена сальника? – JanetPanic.com

Сколько стоит замена сальника?

Замена прокладки сливной пробки стоит от 35 до 45 долларов.Замена нового масляного фильтра стоит от 30 до 70 долларов. Ремонт поврежденной прокладки стоит от 85 до 200 долларов, масляный поддон, нуждающийся в ремонте, стоит от 100 до 500 долларов.

Когда следует менять сальник?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания. Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как поменять сальник?

Начинается здесь1:19Авторемонт и техническое обслуживание: как заменить сальник в автомобилеYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипа57 второй предложенный клипОбложка.Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым. Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым, просто отключите несколько строк. Просто уберите их с дороги.

Сколько стоит замена заднего главного сальника?

Он предназначен для удержания масла там, где оно должно быть, и обычно требует замены, когда оно сжимается или изнашивается. Заднее главное уплотнение обычно стоит от 600 до 900 долларов, а плата за обслуживание составляет от 550 до 820 долларов из общей стоимости замены.

Стоит ли устранять течь масла?

Поскольку утечка масла может быть настолько разрушительной, затраты на устранение утечки почти всегда оправдывают себя, чтобы ваш автомобиль продолжал работать и не оставил вас в затруднительном положении или еще хуже. Замена протекающего уплотнения или прокладки в некоторых случаях необходима, но часто бывает излишним.

Сколько стоит сальник?

Устранение течи масла — серьезное дело, и чтобы выполнить этот ремонт, вы заплатите от 90 до 140 долларов. Работа будет стоить от 80 до 110 долларов, а детали обойдутся вам в сумму от 10 до 30 долларов.

Как долго служат автомобильные пломбы?

Сальник распределительного вала используется постоянно, что обычно приводит к его износу со временем. Уплотнение распределительного вала рассчитано примерно на 80 000 миль, но в некоторых случаях оно изнашивается преждевременно из-за повреждения распределительного вала. Тепло, выделяемое двигателем, может со временем привести к повреждению уплотнения.

Что делает сальник?

Сальники служат для защиты валов и подшипников от попадания грязи и посторонних предметов и выхода масла или смазки.Масляное уплотнение обычно состоит из внешней круглой металлической части и внутреннего гибкого элемента, который обеспечивает фактическое уплотнение и прикрепляется к металлической части с помощью химических клеящих веществ.

Как снять печать?

Начинается здесь3:25Как снять сальник без повреждений с помощью съемника – YouTubeYouTube

Как удалить неподатливые сальники?

Начинается здесь1:35С легкостью снимите сальники с помощью этого самодельного инструмента — YouTubeYouTube

Стоит ли чинить задний главный сальник?

Замена заднего главного уплотнения может быть настолько дорогой, что стоимость его замены может быть больше, чем вы должны потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль.Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой ценности.

Из-за чего выходит из строя задний главный сальник?

Без регулярной масляной ванны задний главный сальник может стать сухим и твердым, что приведет к его неправильной герметизации вокруг вращающегося коленчатого вала. Такие вещи, как песок, соль или дорожная грязь, могут привести к преждевременному выходу из строя заднего главного уплотнения снаружи внутрь. Есть много причин, по которым вам следует регулярно менять моторное масло.

Когда следует заменить прокладки и сальники на моем двигателе?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания. Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как заменить сальник коленчатого вала?

Замена переднего сальника коленвала. Нанесите чистое моторное масло на втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив на место, совместив шпонку и шпоночный паз. Затяните болт с правильным крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Как правильно выбрать сальник для вашего двигателя?

Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия. Выберите сальник нужного размера и замените оригинальное уплотнение. Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия. Избыточное давление смещает сальник в осевом направлении.

Как заменить сальник на удлинителе Vauxhall?

Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение, надеваемое на выходной вал коробки передач.Удлинительные сальники Vauxhall являются частью сменного кольца. Стукните его острой выколоткой или старой отверткой. Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягким бойком и насадки.

Масляное уплотнение – обзор

14.2 Требования к сальникам

Рабочие температуры для сальников двигателя (см. рис. 14.1 1 и поперечное сечение манжетного уплотнения со стягивающей пружиной на рис. 14.2 2 ) сильно различаются, в зависимости от конструкции двигателя и расположения внутри двигателя.Как правило, задний сальник коленчатого вала подвергается гораздо более высоким температурам, чем передний сальник. Температура масляного поддона значительно варьируется в зависимости от условий охлаждения масла. Это позволяет использовать гидрогенизированный нитрил (HNBR), силикон или акриловые эластомеры для некоторых уплотнений в относительно низкотемпературных средах (120–140°C или 250–284°F). Стандартные фторэластомеры (FKM), отвержденные бисфенолом терполимеры VDF/HFP/TFE с содержанием фтора 68–69%, хорошо работают в масляной среде при температурах примерно до 160°C (320°F).Для надежной долговременной работы в более суровых условиях необходимы более стойкие фторэластомеры.

Рисунок 14.1. Уплотнения вала ( DuPont Dow Elastomers ).

Рисунок 14.2. Маслоудерживающее уплотнение ( CR Industries ).

Как видно из поперечного сечения уплотнения, показанного на рис. 14.2, уплотнения вала имеют сложную форму, требующую сложной конструкции пресс-формы и методов формования (см. раздел 7.3 для обсуждения формования фторэластомера). Некоторое время большинство уплотнений вала изготавливались в США методом компрессионного формования.Литье под давлением уплотнений вала широко распространено в Европе и все шире используется в Соединенных Штатах. Преимущество компрессионного формования заключается в том, что используются преформы (обычно кольца, вырезанные из экструдированных труб), которые точно соответствуют количеству запаса, необходимому для конечных деталей, поэтому отходы соединения сводятся к минимуму. Для литья под давлением количество отвержденного материала в центральном литнике и направляющей (на самом деле это тонкий лист, ведущий к уплотняющей кромке) часто бывает большим по сравнению с запасом, необходимым для конечной детали, поэтому потери дорогостоящего фторэластомера могут быть высокими. .Такие отходы сокращаются в современных конструкциях литья под давлением.

Уплотнение, показанное на рис. 14.2, имеет относительно простую конструкцию; большинство автомобильных уплотнений более сложные. Пылезащитные кромки часто используются для защиты манжетных масляных уплотнений от внешних загрязнений; Таким образом, такие уплотнения имеют поднутрения, которые затрудняют извлечение из формы. Фторэластомерные соединения, используемые для таких форм с выточкой, должны иметь достаточно высокое удлинение при разрыве при температурах формования, чтобы избежать разрыва детали во время извлечения из формы. Металлическая вставка часто имеет U-образную форму, а заготовка может быть отформована так, чтобы образовать тонкий слой на внешней стороне вставки.Поскольку используются как методы компрессионного, так и литьевого формования, поставщики фторэластомеров для уплотнений вала часто должны предоставлять различные версии одной и той же полимерной композиции — от средней до высокой вязкости для компрессионного формования и от низкой до средней вязкости для литья под давлением. Различные предварительные соединения могут быть необходимы для обеспечения относительно длительного времени прессования при низкой температуре и очень короткого времени литья под давлением при высокой температуре.

Достижение адекватной адгезии фторэластомерных компаундов к металлическим вставкам является основным фактором при изготовлении уплотнений вала.Адгезивные системы, разработанные для эластомеров VDF/HFP/TFE, отверждаемых бисфенолом, часто не работают должным образом с фторэластомерами, отверждаемыми пероксидом, и более устойчивыми к основаниям полимерами, которые содержат мало или совсем не содержат VDF. Тенденция к использованию более стойких фторэластомеров в уплотнениях вала потребовала значительных усилий по разработке компаундов и адгезионных систем для обеспечения адекватного сцепления новых материалов. Грунтовки силанового типа часто используются для покрытия металлических вставок; они содержат остаточные активные группы, такие как аминогруппы, которые взаимодействуют с фторэластомерным соединением для достижения хорошей адгезии, особенно для эластомеров VDF/HFP/TFE.Другие клеевые системы, использующие эпоксидные составы или связующие покрытия, могут быть необходимы в сложных ситуациях склеивания. 3

Металлические вставки должны быть тщательно подготовлены к операциям, включающим очистку и придание шероховатости поверхности (пескоструйная обработка или фосфатирование), штамповку деталей, нанесение грунтовки (обычно окунанием) и отверждение грунтовки (часто путем обжига в течение короткое время при умеренной температуре). 3 Отверждение грунтовки сводит к минимуму возможность стирания грунтовки с частей вставки потоком материала во время формования.Обработанные металлические вставки должны быть использованы в течение относительно короткого времени (обычно сутки или меньше), чтобы функциональность, необходимая для склеивания, не была потеряна в результате реакции с влагой воздуха. Свежесть поверхности грунтовки особенно важна для отверждаемых пероксидом и стойких к основаниям фторэластомерных компаундов. Состав смеси должен быть скорректирован для достижения хорошей адгезии.

Для отверждаемых бисфенолом полимеров VDF/HFP/TFE уровень гидроксида кальция должен быть низким, а уровень оксида магния должен быть высоким, чтобы способствовать адгезии к металлическим вставкам.Термочерные или минеральные наполнители обычно дают хорошую адгезию. 3 Для большинства адгезивных систем необходимо ограничить температуру доотверждения примерно до 200°C (392°F). 3

Современные моторные масла, такие как действующая классификация SG для бензиновых двигателей, содержат большое количество присадок, многие из которых вредны для фторэластомеров. Основными функциями пакетов масляных присадок являются защита металлических деталей, предотвращение отложений в двигателе, минимизация деградации масла и регулирование вязкости жидкости.Мало внимания уделялось предотвращению повреждения резиновых уплотнений. Вместо этого ожидается, что производители эластомеров будут предоставлять новые, более эффективные продукты без увеличения затрат для производителей автомобилей. Среди добавок с составляющими, которые могут воздействовать на фторэластомеры при высокой температуре, можно назвать детергенты (феноляты), диспергаторы (сукцинимиды, алкилфеноламины) и антиоксиданты (амины, сульфиды, стерически затрудненные фенолы). 4 Многие из этих компонентов многофункциональны, содержат фенольные или аминогруппы, которые могут дегидрофторировать и сшивать фторэластомеры, содержащие ВДФ, что приводит к потере растяжимости и возможному охрупчиванию.Однако на скорость и степень реакции с уплотнениями влияет множество факторов, в том числе наличие воздуха в системе. Когда масло подвергается воздействию воздуха при высокой температуре, присадки могут претерпевать значительные изменения. Например, значительная часть аминов может окисляться до амидов, мало влияющих на фторэластомеры. 5

Вулканизаты нескольких фторэластомеров, перечисленных в таблице 14.1, подвергались воздействию стандартного моторного масла 5W-30, ASTM Service Fluid 105, до 6 недель при температуре 150°C (302°F). 5 Масло менялось еженедельно, но не аэрировалось. Остаточное удлинение измеряли после экспозиции в течение 1, 2, 3 и 6 недель; данные показаны на рис. 14.3. Результаты показывают, что сополимер FKM-A500 VDF/HFP, отвержденный бисфенолом, терполимер FKM-B600 VDF/HFP/TFE и терполимер FEPM-7456 TFE/P/VDF, отвержденный перекисью, потеряли большую часть своего первоначального удлинения в ходе испытания. воздействие, что указывает на значительное дополнительное сшивание, происходящее в результате реакции с амин- и фенолсодержащими присадками к маслу.Другие фторэластомеры продемонстрировали лучшее сохранение удлинения, будучи гораздо менее восприимчивыми к дополнительному сшиванию. Обратите внимание, что FEPM-7456 содержит высокий уровень VDF (около 30%), в то время как FEPM-7506 содержит относительно низкий уровень VDF (10–15%), что служит местом отверждения при отверждении бисфенолом. Другие типы FEPM не содержат VDF.

Таблица 14.1. Фторэластомеры, используемые в масле стареть 5

Состав полимеров Композиция Cure Cure
% F Monomers
FKM-A500 66 VDF / HFP Бисфенол
FKM-B600 69 ВДФ / ГФП / ТФЭ Бисфенол
FKM-GFLT 67 ВДФ / ПМВЭ / ТФЭ Перекись
FEPM-7456 58 TFE / P / VDF Peroxide
FEPM-7506 57 TFE / P / (VDF) Bisphenol Bisphenol
FEPM-7463 55 TFE / P Рис. 143. Масляное старение фторэластомеров. 5 Диаграмма показывает оставшееся удлинение в процентах. Условия: Состаривание при 150°C в Service Fluid 105 (замена масла каждые 168 ч).

Из такого стандартного испытания погружением можно было бы ожидать, что фторэластомеры ВДФ/ГФП/ТФЭ, отвержденные бисфенолом, не будут иметь хорошего срока службы в качестве масляных уплотнений. Аналогичные тесты с другими эластомерами, такими как HNBR, силикон и акриловые каучуки, показывают меньшую потерю удлинения. Однако установлено, что в реальных условиях эксплуатации уплотнения валов из фторкаучука 6 имеют гораздо больший срок службы, чем уплотнения из других эластомеров.В японском исследовании манжетных уплотнений FKM были собраны и исследованы задние уплотнения коленчатого вала автомобилей с большим пробегом (70 000–280 000 миль, т.е. 110 000–450 000 км). При снятии уплотнений с двигателей серьезных утечек масла обнаружено не было. Некоторые отложения были обнаружены вокруг кромки уплотнения и на стягивающей пружине, удерживающей кромку на валу. На кромке уплотнения не было обнаружено поверхностных трещин, а в некоторых образцах были обнаружены лишь незначительные трещины на стороне картера изгибаемой части уплотнения. Композиции уплотнений не были указаны, но, вероятно, большинство из них представляли собой эластомеры VDF/HFP/TFE с содержанием фтора 68–69%.

Bauerle and Bruhnke 7 обнаружили, что аэрация снижает влияние масляных добавок на свойства фторэластомера. Некоторые из их данных воспроизведены на рис. 14.4, 5 , показывающем влияние аэрации масла класса SF 5W30 на сохранение удлинения сополимера VDF/HFP (FKM-E430), терполимера VDF/HFP/TFE. (FKM-B600) и фторэластомер VDF/PMVE/TFE (FKM-GFLT). Полимеры, содержащие ГФП, демонстрируют гораздо лучшее сохранение свойств при аэрации.

Рисунок 14.4. Влияние аэрации на старение масла. 5 Диаграмма показывает оставшееся относительное удлинение после старения в течение 28 дней при 150°C в Mobil 276. защиты компаунда VDF/HFP/TFE, но к серьезному износу компаунда HNBR. Он отмечает, что аэрация увеличивает серьезность старения масла для силиконовых и акриловых эластомеров, уменьшая при этом жесткость для эластомеров FKM.

Для более тяжелых условий эксплуатации масляных уплотнений при температурах 160°C (320°F) или выше в течение длительного периода времени требуются более стойкие фторэластомерные композиции для увеличения срока службы. Эластомеры VDF/PMVE/TFE с высоким содержанием фтора, наряду с эластомерами TFE/олефина FEPM, гораздо менее подвержены воздействию масляных присадок. Фторэластомеры TFE/P обладают необходимой химической стойкостью, но имеют низкое содержание фтора, что приводит к относительно высокому набуханию и мягкости вулканизатов с более низкой износостойкостью, чем хотелось бы.

Как заменить сальники осей

Майк Бамбек,
Сложность: Средняя
Расчетное время: 180 минут

Как бы вы ни старались не обращать на это внимания, это надоедливое масляное пятно на подъездной дорожке не становится меньше. Конечно, вы можете поставить какой-нибудь поддон под машину или использовать кошачий туалет или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы впитать капли. Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, неприятны, тот факт, что масла больше нет в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.

Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться там, где они должны быть. Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, таинственные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, — явные признаки, на которые следует обратить внимание. Одной из таких деталей, требующих осторожности из-за протекания трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, является сальник оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Верный способ определить, является ли вытекающее масло моторным или трансмиссионным, — это проследить за своим носом.Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлых яиц.

Трансмиссионное масло
Трансмиссионное масло не просто так имеет этот уникальный запах. Внутренняя часть механической коробки передач, коробки передач, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля представляет собой поистине суровую среду. Трансмиссионное масло изготовлено специально для предотвращения скрежета и вращения шестерен при переключении с первой на вторую, с третьей на четвертую и так далее.

Трансмиссионное масло

отличается от моторного масла рядом особенностей. Во-первых, он намного толще и обладает более высокой вязкостью.Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие заключается в том, что трансмиссионное масло предназначено для обеспечения смазки в условиях сильных ударов, сопровождающих зацепление и периодическое затирание или шлифование шестерен. Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими составами трансмиссионного масла смазывает и смягчает шестерни при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, коробки передач, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем на землю — и позволяет делать все это снова, день после дня.

Уплотнение моста
Поскольку концы этих вращающихся осей, которые входят в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, сальник моста выполняет две задачи. Один из них — держать трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допустить попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушив все дело, превратив шестерни в камнедробилки.

Поскольку оси, входящие в трансмиссию, и сама трансмиссия изготовлены из металла, в уплотнении оси находится гибкое уплотнение, которое надевается на ось и удерживает трансмиссионное масло внутри, а не грязь.Гибкое уплотнение использует небольшое количество трансмиссионного масла в сочетании с самим уплотнением для выполнения этой задачи. Гибкое уплотнение размещено в металлическом держателе, что позволяет полупостоянно запрессовывать его в коробку передач или дифференциал.

Уплотнения оси могут просто изнашиваться, но наиболее распространенной причиной выхода из строя является неправильное снятие или установка оси. В то время как металлический носитель уплотнения является прочным, гибкое уплотнение является хрупким и может быть легко разорвано неуклюжей установкой входящей оси.Поскольку установка новых уплотнений осей требует снятия осей, самое подходящее время для их проверки и замены — во время обслуживания осей.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

2022 © Все права защищены.