Ремонт генератора ваз 2106 причины неисправности: Замена, Как проверить, Ремонт, Неисправности

Содержание

Ремонт генератора ваз


Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ 2104. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов + я проверил мультиметром.

Полный размер

Проверка работоспособности генератора

В посте расскажу и покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ 2104; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.

Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится.

Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.

Полный размер

Показания вольтметра

Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — goo.gl/63Js4B. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.

Полный размер

Запуск с помощью пускового устройства

Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.

Полный размер

Съем аккумулятора

С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.

Полный размер

Зарядное устройство для аккумулятора

Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.

Полный размер

Клеммы с генератора

Полный размер

Съем генератора

Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание.

Полный размер

Сгоревший диод

Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их.

Полный размер

Щетки реле блокиратора

Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.

Полный размер

Проверка подшипника

Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.

Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8. Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела.

Полный размер

Обмотка статора

Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.

Полный размер

Контактные кольца. Подшипник снял

Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.

Полный размер

Проверка обмотки

Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.

Полный размер

Проверка реле

В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.

Полный размер

Съем подшипника

Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии.

Полный размер

Замена щеток

Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.

Полный размер

Термоусадка

Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

Полный размер

Продублированный провод

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Полный размер

Автоэлектрик Сергей Зайцев

ремонт генератора 372.3701 ( подробный отчет ) — Лада 2107, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Для выполнения работы по ремонту генератора 372.3701 потребуются: двух или трехзахватный съемник, оправка для выпрессовывания переднего подшипника генератора, оправка для запрессовывания заднего подшипника генератора.

1. Удерживая отверткой ротор генератора от вращения, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления шкива и крыльчатки вентилятора генератора.

2. Снимаем с вала генератора детали шкива, крыльчатку вентилятора, сегментную шпонку и ограничительные шайбы.

3. Для снятия регулятора напряжения отсоединяем от него колодку провода.

4. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения.

5. Вынимаем регулятор напряжения в сборе со щеточным узлом из корпуса генератора.

6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре гайки крепления крышек генератора и вынимаем соединительные болты.

7. Оперев переднюю крышку генератора на деревянный брусок, легкими ударами по валу спрессовываем крышку генератора со статора.

8. Снимаем крышку генератора и дистанционную втулку.

9. Проверяем техническое состояние переднего подшипника генератора. Удерживая крышку генератора, покачиваем и поворачиваем в обоих направлениях внутреннее кольцо подшипника. Вращение подшипника должно быть плавным, осевой люфт подшипника незначительным. Неисправный подшипник генератора заменяем. 10. При замене переднего подшипника генератора торцовым или накидным ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления подшипника. Если гайки не отворачиваются, то стачиваем раскерненые концы болтов.

11. Вынимаем болты и снимаем внутреннюю и внешнюю шайбы крепления подшипника генератора.

12. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

13. Оперев края задней крышки генератора (например на два деревянных бруска), выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор.

14. Проверяем техническое состояние заднего подшипника генератора. Качение подшипника должно быть плавным, осевой люфт подшипника — незначительным. При быстром вращении наружного кольца не должно быть шума. Неисправный подшипник генератора заменяем. 15. При необходимости замены подшипника генератора, съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.

16. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока генератора и выводов обмотки статора

16. Торцовым ключом на 8 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления выпрямительного блока генератора и выводов обмотки статора

18. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку вывода «30» и снимаем изолирующую шайбу А.

Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора и снимаем конденсатор. Извлекаем из отверстия в крышке генератора третий болт (Б) крепления выпрямительного блока.

Сборка генератора 372.3701

1. Очищаем детали генератора от грязи и пыли, продуваем сжатым воздухом, металлические детали генератора (кроме подшипников) промываем уайт-спиритом или керосином.
2. Оправкой, совпадающей по диаметру с внутренним кольцом, легкими ударами напрессовываем новый подшипник на ось ротора.
3. Проверяем посадочные отверстия подшипников в крышках генератора. Отверстия не должны быть деформированы, на их поверхностях должны отсутствовать задиры. При необходимости надфилем или шабером восстанавливаем фаску кромок отверстий. Треснувшие крышки генератора заменяем.
4. Несоосность отверстий в проушинах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. При сборке генератора, для взаимной ориентации крышек генератора, используем крепежный болт и буферную втулку.
5. Сборка генератора выполняется в обратной последовательности.

Ремонт генератора Прамо. Особенности. Подробно. — Лада 2111, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

По утрам температура за окном падает до -10 и появились проблемы с зарядкой аккумуляторов. При запуске двигателя напряжение в бортовой сети оставалось равным напряжению аккумуляторов, лампочка не горит, возбуждения нет. Опытным путем было выявлено, что зарядка возвращается после 10 минутного прогрева, остановки двигателя и повторного запуска. Так как утром мне надо ехать примерно 15 минут, пол пути я ехал на аккумах. Ездить без музыки, печки, освещения и всего прочего мне не нравилось и было решено полностью перебрать чёртов генератор, заодно заменив шумящие подшипники. Я пошел в интернет и нашел там очень много нифига. Информации именно по этому генератору довольно мало, а он имеет свои особенности:
— обмотки статора имеют 6 выводов, а не три, как обычно.
— выводы обмоток статора зажимаются и запаиваются в диодный мост, а не прикручены болтами, как обычно.
— лобовой подшипник фиксируется в крышке прижимной планкой, а не завальцован, как обычно.
— высота контактных колец относительно основания ротора больше, чем обычно.
— лепестки передней крыльчатки ротора загнуты через один и имеют разную форму, а не полностью одинаковые, как обычно.
— задняя крышка прикручена гайками, а не защетки, как обычно.
— провод возбуждения может быть как клеммой вида мама, так и прикручиваться под гайку.
Так как информации по именно этому генератору действительно довольно мало, решил вопреки традиции расписать всё подробно.
Демонтаж:
— снимите клемму возбуждения, уберите подальше.
— открутите провода от В+ (важно: если провода разделить и оставить отдельными, бортовая электроника будет отключена! для работы бортовой электроники стяните клеммы, снятые с В+ болтом и заизолируйте)
— открутите натяжной болт (ключ на 10) полностью, извлеките из планки натяжителя, извлеките планку натяжителя
— снимите ремень
— открутите снизу крепежный болт (лонжерон не мешает вытаскивать болт вопреки легенде)
Потребующийся инструмент:
— головки 7, 8, 10, 15 (для монтажа подшипника), на 24 (для демонтажа шкива).
— рожковые ключи на 13+-, 17, 19 (все три для снятия подшипника).
— пассатижи, молоток, мешок попавшегося под руку инструмента.
— паяльник, припой, женский лак для ногтей.
— шестигранник или соответствующий вороток для удержания ротора. В моем случае это был вот такая конструкция из набора:

Полный размер

Разборка:
— Отмываем генератор, вымываем песок и графитовую пыль из видимых частей.
— В первую очередь снимаем защитную крышку, открутив три гайки и переходник под «маму» для провода возбуждения D+.
— Откручиваем две гайки, удерживающие блок реле-регулятора. Важно: у РР есть вывод, притянутый к диодному мосту болтиком, будьте внимательны, не забудьте его открутить.Поддеваем РР отверткой и снимаем. Видим такую картину:

Полный размер


— Следующим шагом надо располовинить генератор. Для этого понадобится головка на 7. Сразу скажу, не пытайтесь открутить болты ключем, ключ на 7 проворачивается и слизывает грани, головкой откручивается легко.
— После извлечения 4х болтов корпуса, вставляем крупную отвертку между частями корпуса и вращательным движением раздвигаем. При этом будет происходить выпресовка заднего подшипника из корпуса, после небольших танцев с бубном, снимаем верхнюю крышку со статором и видим это:

Полный размер


— Наблюдаем вероятный источник проблем крупным планом:

Полный размер


— Токосъемные кольца изношены, но не критично. Видимо в совокупности с повидавшими щетками, пропадал контакт.
— Извлекаем заранее купленные кольца:

Полный размер


ВНИМАНИЕ: такие кольца, как на фото подходят плохо! их высота резко отличается от заводских. При установке таких колец, выводы не будут доставать до привалочной плоскости, а кольца будут торчать сверху ротора, контакт с щетками будет не по центру колец. НО использовать их можно, придется срезать ножевкой нижнюю часть, по уже имеющимся проточкам (прикинув новые к старым, Вы поймете, о чем я говорю). Я спиливал до вот такого состояния:

Полный размер


— Следующим шагом снимает задний подшипник: упираем в ротор ключ на 13 и рожковой частью поддеваем внешнюю обойму подшипника, бьем молотком и со временем удобно заменить 13 на 17 и далее на 19й ключ. Сбивайте по очереди слева и справа по одному-два удара. Можно использовать съемник для подшипников, если есть.
— Снимаем пластиковый изолятор на штоке ротора, прикрывающий пайку токосъемных колец, отпаиваем выводы и думаем, как снять сами кольца. Я принял решение вбить между металлом и пластиком плоскую отвертку, появляется щель и отверткой, отжимая, спресовываем кольца.
— Удалив старые кольца, смотрим на новые. В моем случае (ВАЖНО) внутренний диаметр новых колец был 6мм, в то время, как вал ротора 8.2мм. Аккуратно рассверливаем кольца до 8мм на больших оборотах, чтобы не сбить центровку. Напресовываются кольца обратно ударами молотка. ВАЖНО: положение колец и их выводов НЕ важно!
— Закончив с токосъемными кольцами решаем, нужно ли разбирать морду и менять фронтальный подшипник. Если да, то берем вышеуказанный вороток или шестигранник, вставляем в вал ротора, на гайку шкива надеваем головку на 24 и, уперев шестигранник в пол, газовым ключем скручиваем гайку. Под гайкой находится гровер. ВАЖНО: под шкивом перед подшипником находится проставка, не забудьте вернуть ее на место при сборке.
— Выбиваем или выпресовываем ротор. В моем случае ротор прикипел к подшипнику и пришлось варварски выбивать его.
— Откручиваем 4 болта, удерживающие прижимную пластину фронтального подшипника, и выбиваем подшипник.

Полный размер


— Едем\идем за подшипниками в магазин (или покупаем заранее, если Вы это читали).

Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Особенности процесса:
— Маркировка подшипников видна на фото. Побольше — передний, поменьше — задний. В магазине можете сказать «дайте мне подшипники 202 и 303», вас поймут.
— Подходящих токосъемных колец я не нашел, но указанные на фото подходят с доработками.
— Не пытайтесь застопорить ротор просовыванием в соответствующие отверстия болтов и прочее, я попробовал, срезал болт, поцарапал статор. Перед сборкой проверьте, как загнуты лепестки передней крыльчатки. Они должны быть загнуты под разными углами один через один.
— Защитите места пайки контактных колец лаком, чтобы избежать окисления. Так же убедитесь в отсутствии необходимости обработки лаком обмоток статора.
— Не прикладывайте чрезмерные усилия к элементам конструкции.
ВАЖНО: подшипники, используемые в этом генераторе с завода имеют серьезный люфт для теплового расширения. Не стоит разбирать переднюю часть, если в этом нет необходимости и подшипник едва шатается. Если он не шумит при этом, то все нормально.
— Передаточное число коленвал-ротор генератора: 1:2.4.
— Не применяйте при установке токосъемных колец цианокрилат или другие клеи, в этом нет необходимости, ротор сам прорежет себе посадочное место при напресовке колец. Трения в паре щетки-кольца недостаточно, чтобы кольца еще и приклеивать, как советуют в некоторых роликах умельцы.
— Если кольца серьезно изношены и вы не горите желанием их менять, можно их либо немного набить внутрь либо немного приподнять, чтобы щетки касались неизношенной части. Это быстрый, но не эффективный способ.
— Для чистоты совести при полной переборке промойте части генератора и удалите из него всю графитовую пыль.
— После первого запуска, если вы не увидели роста напряжения, погоняйте генератор на оборотах, чтобы дать паре кольца-щетки притереться. Я не последовал этому правилу и пришлось заново снимать генератор, разбирать, проверять все соединения и собирать проверочный стенд.
— Положение выводов токосъемных колец относительно ротора не важно, так же, как не важно, в какую сторону крутить генератор.
— Для проверке «на коленке» можно воспользоваться импровизированным стендом: блок питания 10-14в подключаем: минус к корпусу, плюс (обязательно) через лампочку мощностью ватт 12 (от габаритов, например) к клемме возбуждения D+. Мультиметр подключаем минус-масса, плюс — клемма B+. Берем шуруповерт и вращаем ротор через шестигранник. При вращении ротора 1500об/м шуруповертом, на выходе должно быть хотя бы вольт 11. Хотя бы не 0В. При этом лампочка должна почти тухнуть, а вы должны чувствовать нарастание нагрузки на шуруповерт. В идеале замер токоотдачи и напряжения производится п

Ремонт генератора — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

При очередном запуске ДВС увидел, что лампа заряда погасла не сразу, а через пару сек. Меня это насторожило. Проехав 2 км поставил машину на стоянку, а после запуска лампа заряда так и не потухла. БК показывал напряжение в сети 12,3в. Т.к ремень генератора я не менял ~100 тыс.км, то первая мысль была, что ослаб или порвался ремень генератора. Открыл капот, проверил — все в порядке. Значит, подумал я, стерлись щетки ротора. Или еще хуже пробились обмотки ротора или статора.
После снятия пластиковой защиты генератора было очевидно видно, что щетки регулятора напряжения износились и износились неравномерно. Так же очень сильно «съело» контактные кольца на роторе генератора.
Чтобы снять генератор, пришлось залезть под машину и открутить 2 защиты картера. После открутить кронштейн крепления генератора, который держится на 3х болтах.
Сложность в разборе генератора была в откручивании 4х болтов, которые стягивают 2 крышки генератора. Они прикипели. И в снятии подшипника. Его снимал 2мя мощными отвертками. Направив отвертки друг на друга, поддел подшипник и упер отвертки через вентилятор в магнитопровод ротора. Резкими рывками он слез.
В авто магазине купил регулятор напряжения 57.3702, 2 вида контактных колец, ремень генератора.

Полный размер

Старые и новые кольца

Полный размер

Снятый регулятор напряжения

Полный размер

Новый регулятор напряжения

Полный размер

Все готово для сборки обратно

Полный размер

Диодный мост


Одел контактные кольца и припоял

Полный размер

Полный размер


Обазал герметиком, для исключения окисления.

Полный размер


Полернул наждачкой 1000

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Напряжения без нагрузки 13,9. Если все включить то проседает до 13,5. Мерил на клеммах аккумулятора.

ps Через неделю напряжения без нагрузи стало 14,2, под полной нагрузкой 13,8. Щетки притерлись.

Цена вопроса: 850 ₽

Ремонт генератора 73а ваз 2107 инжектор — Лада 2107, 1.

6 л., 2007 года на DRIVE2

С момента ремонта прошло больше месяца, не было времени выложить запись!
И вот добрался до планшета!
Значит, дело было так, последние несколько месяцев, где то после нового года начала колебаться стрелка зарядки только на холостых оборотах, чуть газу даёшь она неподвижна!
Пообщался с знакомым электриком, первое что может быть по его словам это провод массы от АКБ на кузов, либо на двигатель! Не впечатляет ответ!
Второе щетки генератора! Вполне возможно!
И третье диодной мост! Тож вероятно!
И где то за две недели до ремонта начала гореть лампа зарядки на панели, причем на холостых очень тускло…

Полный размер


Даём газу и горит уже ярче!

Полный размер


Две недели так откатались, пора делать появилось пару часов после работы, поехал купил щетки, и рванул в гараж!
Снял гену, пыльнику пришел пи**ец, и я его выкинул!

Полный размер


Щетки старые и новые!

Полный размер


И гену вернул на место, и это не помогло!
Полетел до магазина автозапчастей, время уже девять вечера! Купил, опять в гараж!
Теперь разобрал гену, важно что бы были головки 7,8 и 10 с удлинителем, а то обмотку от диодного моста не удобно откручивать…

Полный размер


Затем

Полный размер


Поддеваем отверткой вокруг как на фото, все легко освобождается!

Полный размер


Подшипник в норме, менял после покупки авто!

Полный размер


Обмотку вроде нигде не цепляет!

Полный размер


Старый диодный мост!

Полный размер


На задней стенке откручиваем несколько гаек, вроде как две, вытаскиваем три болта, снял мост!
Прежде чем собирать и ставить генератор, все контакты я зачистил!

34.

Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора. — Лада 2115, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Привет привет)

Хоть и днюха у меня, но в этот день приходиться заниматься авто)) Ну ни чего страшного))

Генератор. Часть 1. Наблюдение.

Генератор. Часть 2. Снятие генератора с автомобиля.

Генератор. Часть 3. Вопросы и ответы.

Генератор. Часть 4. Разборка и проверка генератора.

Генератор. Часть 5. Зачистка всех контактов генератора. Сборка и установка генератора в автомобиль.

Генератор. Часть 6. Итоги работы.

Генератор. Часть 7. Замена РН на термооптимизированный регулятор напряжения (РЕНАТО).

Продолжаем возиться с генератором, на сей раз я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой))

Итак, пойдем по порядку.

Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки

Снимаем крышку

Получаем такую картину(шайбы не растеряйте только)

Диодный мост и регулятор напряжения

Идем дальше.
Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения

Смотрим на состояние щеток

Нижняя щетка 11мм

Верхняя щетка 12мм

И тут назрел вопрос! А какая длинна заводских, новых щеток?! В сети ничего толкового не нашел, нашел лишь то что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега…
Если кто знает ответ, напишите)))

Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать в принципе, но я снял, мне было интересно просто))

Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.

Сняли)

Теперь проверка генератора.

Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

У меня 3,2 Ом — норма.

Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.

Примерно норма =) Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.

Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отри

Ремонт генератора | Общие сведения

Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку…

…и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).

Снимаем шайбу,…

…детали шкива,…

…регулировочное кольцо…

…и крыльчатку.

Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку…

…и снимаем установленное за ней кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки…

…и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Снимаем переднюю крышку.

Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.

Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.

Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены – торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.

Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.

Через оправку выбиваем передний подшипник.

Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.

Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки…

…и бородком или зубилом вновь контрим их.

Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.

Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.

Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку – и только по его внутреннему кольцу.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.

Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода,…

…снимаем статор.

Вынимаем болт вывода «30».

Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками…

…и вынимаем выпрямительный блок.

Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.

Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв…

…и замыкание на корпус.

Неисправный статор заменяем
Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.

Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.

Генератор не дает зарядку. Ремонт генератора ВАЗ 2109 — Лада 2109, 1.5 л., 1990 года на DRIVE2

Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю — полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

электрод на 3 спасет вашу отвертку, если нет спец.инструмента

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

пока он просто не сгорел

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео — кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил — ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

таблица


То есть, исходя из данности, на №61 не достающее напряжение.
Думаю, наверное где-то идет потеря.
Заметил, что был прав. Мой провод выгорел пополам.

Побежал в магазин, приобрел дополнительные провода от АКБ на (-) массу.
Заменил на корпус и добавил один на двигатель(лишним не будет).

На №61 стало поступать 11V. на АКБ — 12V.
Попробовал завести — заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт — не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел статью на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Нашел резисторы только старого образца.


Немного усилил дорожку, из-за которой у меня не было питания на розетку прикуривателя, припаяв дополнительно кусок провода.

Если не работает прикуриватель — вскрывайте блок.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)) )
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

белоснежный))


Подшипник пришлось вытаскивать только через нагревание.
Для тех, кто не сталкивался.
Алюминий — легкий и быстрее нагревается в отличии от стали. Для того, чтоб правильно(не кувалдой и такой-то матери) вы прессовать и вставить подшипник, необходимо нагреть наружный металл. Нагрев дает расширение, и подшипник извлекается и вставляется с помощью головки(в данном случае) на 30 и молотка.
К сожалению, горелки или промышленного фена под рукой не оказалось.
Я вышел из ситуации по-стариковски))

на плите


Сильно греть не стоит. Брать пассатижами, но чтоб температура 60-70 градусов — достаточно. Чтоб можно было прикоснуться на мгновение рукой и не обжечься. Подшипник еще холодный. так что он не расширился.

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками — это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пройтись наждачкой…


То есть, мне нужно было ТОЛЬКО протереть якорь ротора, потому как у щеток и напряжения было не достаточный Ампераж, для того, чтоб передать возбуждение на ротор… а напрямую — там АМПЕРЫ… и они как электромагнитной дугой(как на сварке) искрой, но пробивают…
Натер новый, собрал. Не пойму, почему при затяжке генератор плохо крутиться.
От собираний и разбираний, просто забыл подложить шайбу(15) между ротором и подшипником…

Схема сборки

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Устройство и ремонт генератора, ремонт генератора своими руками

Назначение автомобильного генератора – преобразование механической энергии в электрический ток, и снабжение электроэнергией систем и узлов автомобиля во время движения. Генератор отвечает за зарядку аккумулятора и передачи электропитания системам двигателя автомобиля.

Неисправности генератора серьезно могут ударить по кошельку, но лучше заняться ремонтом генератора своими руками, чем обращаться к замене генератора. Ведь замена генератора достаточно не дешевое удовольствие.

Если вам не повезло, и вы столкнулись с поломкой генератора, давайте попробуем выяснить, с какой неисправностью генератора мы столкнулись.

Неисправности генератора

 

  1. Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
  2. Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
  3. Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
  4. Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
  5. Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора проверьте состояние приводного ремня генератора на износ, натяжку ремня (проверка проводится нажатием на него, ремень не должен прогибаться больше чем на 2мм). Если ремень не сильно изношен, натяжку можно исправить, немножко его подтянув. Проверьте натяжной ролик генератора, он должен легко прокручиваться и не издавать лишних звуков (если ролик плохо прокручивается и издает лишние звуки, следует его заменить). Затем следует снять и разобрать генератор для проверки технического состояния генератора.

 

Диагностика генератора

В дальнейшем, вам пригодятся следующие измерительные приборы для проверки технического состояния генератора:

  • амперметр;
  • вольтметр;
  • реостат.

Многое нам может сказать частота вращения ротора генератора, которую мы можем проверить по тахометру на панели приборов. Нормальные показатели тахометра при рабочем генераторе должны находиться в пределах от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности и ремонта генератора, возможные причины поломки генератора:

Если при проверке вы обнаружили, что генератор не вырабатывает заряд, этому могут быть следующие причины:

  1. Перегорели контакты или предохранитель.
  2. Поломка или износ щеток генератора.
  3. Неисправность реле регулятора.
  4. Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Устранение выше перечисленных неисправностей генератора решается заменой изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.
  1. Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
  2. Снять натяжные болты и крышку со статором.
  3. Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
  4. Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.
Ремонт генератора

В случае замыкания обмотки генератора или обрыва обмотки необходимо заменить провода новыми. Обычно обмотка обрывается в непосредственной близости с контактными кольцами. Обратите внимание на концы обмотки, не произошла ли распайка. Чтобы устранить эту неисправность достаточно отмотать виток в области разрыва назад с обмотки ротора. Снимите отломанный конец обмотки с контактного кольца и припаяйте отмотанный провод.

Если вы обнаружили, что генератор генерирует слабый или чрезмерно сильный заряд, это является признаком неисправности реле генератора. Устранить поломку можно путем замены реле генератора. Если генератор исправен, а лампочка мигает, это свидетельствует о поломке диода питания лампочки в индикаторе. Такая поломка устраняется заменой диода в генераторе.

Посторонние шумы при работе генератора указывают на износ подшипника ротора. Следует разобрать генератор, снять подшипник, осмотреть на дефекты. Если подшипник генератора изношен, замените его.

Для сборки генератора следует провести все действия в обратной последовательности. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдайте технику безопасности, аккуратнее с электроприборами, внимательно запоминайте последовательность разборки генератора, для того, чтобы долго не сидеть над его сборкой.

Устройство генератора ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1– «отрицательная» щетка; 2 – щеткодержатель; 3 – «положительная» щетка; 4 – колодка штекера нулевого провода; 5 – изолирующие втулки контактного болта; 6 – выпрямительный блок; 7 – контактный болт; 8 – статор; 9 – ротор; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – вентилятор в сборе со шкивом; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – передний подшипник ротора; 15 – дистанционное кольцо; 16 – стяжной болт; 17 – поджимная втулка; 18 – крышка со стороны контактных колец; 19 – буферная втулка; 20 – втулка

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Ремонт генератора

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Ремонт генератора

Снимаем генератор с двигателя (см. Снятие генератора).

Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.

Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки…

Снимаем щеткодержатель (см. Замена щеток генератора).

Проверку выпрямительного блока см. в разделе Проверка генератора.
Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе.

Неисправный статор заменяем
Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача


10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Все о ремонте двигателя генератора ВАЗ своими руками

Ваш аккумулятор стал быстро разряжаться? Возможно причина в неисправности генератора. Выполнить ремонт генератора автомобиля ВАЗ можно своими руками, но для этого понадобится терпение и комплект инструментов.

Зачем нужен генератор в автомобиле

Генератор — деталь, отвечающая за подзарядку аккумулятора при движении автомобиля. Во время движения электричество тратится на воспроизведение музыки либо освещение дороги. Отсутствие подзарядки в течение длительного времени и небольшая емкость батареи могут привести к тому, что автомобиль застрянет на половине дороге. Неработающий генератор приводит к преждевременному износу аккумулятора и его быстрой разрядке.

Генератор обеспечивает стабильную работу двигателя при езде автомобиля.

За счет магнитного поля происходит выработка электричества во время движения ротора. Если генератор неисправен, то электроэнергия, которая необходима машине для работы фар или проигрывания музыки, берется из аккумуляторной батареи из-за чего ее нужно чаще заряжать от электрической сети. Генератор в исправном состоянии при поездках на дальнее расстояние позволяет не заряжать аккумулятор в течение нескольких месяцев.

Виды автомобильных генераторов

Существует два вида приборов:

  • Генератор постоянного тока.
  • Генератор переменного тока.

Первая разновидность монтировалась на автомобили старше 1960 года выпуска. Преимущественно использовалась на отечественных машинах. При работе устройство не нуждается в выпрямлении тока. Второй вид генераторов появился в 1946 году в США и быстро набрал популярность благодаря надежной и стабильной работе. В сам прибор встраивается полупроводниковый выпрямитель, обеспечивающий выпрямление тока до нужных показателей. Именно такие генераторы устанавливаются на автомобили ВАЗ.

Модели генераторов ВАЗ

На вазовские автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Их внешний вид представлен на картинке.
Модели ВАЗ 2101, 2103, 2106 укомплектованы маломощными генераторами, выдающими всего лишь 42А. Зачастую их хватает только для функционирования штатных электроприборов. Дополнительное оборудование в машине с таким устройством подключить проблематично. Поэтому их ремонт сегодня проводят крайне редко, в основном владельцы сразу заменяют агрегат на новый более мощный, например от ВАЗ 2105 — 2107 с силой тока 50А.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 комплектовались генератором, имеющим ряд отличий от предыдущих версий:

  • выпрямительный блок расположен за задней крышкой;
  • крыльчатка  — внутри генератора;
  • контактные кольца стали меньшего диаметра, чтобы уменьшить износ щеток.

На двигатели ВАЗ 2108ВАЗ 2109ВАЗ 21099 устанавливался генератор со встроенным выпрямительным блоком и правосторонним электронным регулятором напряжения, мощностью в 55А.

Автомобили ВАЗ 2110 — 2112  и ВАЗ 2113 — 2115 комплектуют генераторами, которые конструктивно практически ничем не отличаются от предыдущих, но имеют гораздо большую мощность — целых 80А. Если же у автовладельца установлена мощная акустика или, например, электронасос, то вместо стандартного генератора лучше установить генератор от Приоры или Калины.  Генератор этих моделей создает ток силой в 115 А. Его хватит и на аккумулятор с бортовой  электроникой, и на дополнительное электрооборудование, установленное в машине.

Технологии диагностики и ремонта генераторов моделей ВАЗ 2101 — 2115 практически однотипны, проводятся по одним принципам и могут быть сделаны по инструкции, описанной ниже в нашей статье.

Самые распространенные неисправности

Главным признаком поломки генератора выступает его отказ заряжать аккумулятор.

Причиной неисправности могут выступать различные факторы:

  1. Заклинивание подшипников. При движении автомобиля, детали в генераторе постоянно приводятся в движение, поэтому спустя некоторое время возникает нехватка смазки. При отсутствии смазки элементы начинают заклинивать, что приводит к поломке генератора. Из-за высокой прочности подшипника перед заклиниванием может порваться ремень, отвечающий за их вращение.
  2. Прогорание обмотки. Из-за нарушения целостности обмотки прекращается выработка электричества в генераторе. Сгорание обмотки чаще всего происходит из-за того, что зимой внутрь прибора попадает соль и химикаты с дорог.
  3. Изношенность либо заедание щеток. Графитовые стержни, находящиеся в щетках, могут изнашиваться. Нужно своевременно менять узел.
  4. Выход из строя регулирующего реле. Если деталь неисправна, происходит постоянный перезаряд аккумулятора из-за чего ресурс батареи сокращается.

При ремонте генератора сначала выявляется неисправная часть. После диагностики определяется целесообразность ремонта.

Если требуется замена большей части деталей генератора —  иногда дешевле просто полностью заменить прибор.

Как самому отремонтировать генератор

Ремонт генератора ВАЗ своими руками предполагает не только замену отдельных узлов, то и тщательную диагностику прибора. Для диагностики используется мультиметр. Прибор показывает напряжение в системе.

В норме показатели находятся в пределах 13,8-14,8 В при включенном движке. Если напряжение выше или ниже указанных цифр, то стоит проверить работоспособность генератора.

Для выявления неисправных деталей нужно проверить каждый элемент системы.

Некоторые виды диагностики проверяются при работающем моторе:

  • Проверка тока отдачи.
  • Проверка тока возбуждения прибора.

Проверка регулятора напряжения выполняется на выключенном, но хорошо прогретом двигателе. Диагностика диодного моста происходит преимущественно на демонтированных приборах. Проверка обмоток предполагает разборку генератора и диагностику при помощи омметра. Если визуальное обследование не позволяет выявить разрыв обмотки, то необходимо спецприбором замерить показатели. В норме показатели находятся в пределах 5-10 Ом.

Этапы ремонта электрических неисправностей

Электрические неисправности могут выполняться на недемонтированном приборе.

Для этого генератор нужно разобрать:

  1. Первым делом демонтируется щеткодержатель и регулятор напряжения. Для этого аккуратно откручиваются крепления, а все съемные крепежи складируются. Очень удобно класть метизы в невысокую пластиковую емкость.
  2. Демонтируются натяжные болты и крышка со статором.
  3. Отсоединяется статор и крышка. Перед разъединением нужно демонтировать фазные обмотки от проводов.
  4. При помощи спецсъемника отсоединяется шкив с вала.

Обрыв обмотки или замыкание можно отремонтировать только полной заменой проводов.

Чаще всего неисправность возникает из-за обрыва возле колец или распайки одного из концов обмотки. Для ремонта потребуется перепаять поврежденный участок. При распайке кусок новых проводов просто припаивается к концу обмотки.

Замена диодов, которая обозначается миганием лампочки на приборной панели и сохранением нужного напряжения в системе, может выполняться только на разобранном приборе. Если, помимо поломки генератора, мотор имеет нарушения в своей работе, то мастера рекомендуют сразу выполнить ремонт двигателя.

Этапы ремонта механических неисправностей

Ремонт механической части прибора проще выполнять на демонтированном устройстве. Для этого нужно выполнить несколько этапов:

  1. Отключение зажигания и отсоединения клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Послабление гайки натяжения ремня и демонтаж прибора.
  3. Извлечение штекера, который фиксируется при помощи пластиковой защелки. Он извлекается одним легким движением.
  4. Отключение проводов и клемм, располагающихся под прорезиненным колпачком.
  5. Снятие крепления генератора. Все работы по выкрутке болтов и гаек удобно выполнять при помощи воротка и трещотки.
  6. Извлечение штока. Нужно быть максимально внимательным в процессе, так как втулки, располагающиеся в этом месте, могут выпасть и потеряться.
  7. Извлечение штока из подкапотного пространства, для этого прибор слегка проворачивается.

Самым распространенным механическим повреждением является износ подшипника ротора.

При разборке можно будет заменить деталь либо просто залить ее маслом для устранения неприятных звуков и шумов. Также может потребоваться замена сломанного реле.

Установка агрегата происходит в обратном порядке и выполняется достаточно просто. Работа требует минимального комплекта инструментов для правильного монтажа и может быть легко выполнена даже начинающим автомехаником.

Обслуживание генератора после ремонта

Чтобы генератор после ремонта прослужил долго и не доставлял автовладельцу новых проблем нужно не забывать правильно за ним ухаживать. Необходимо через каждые 12 — 15 000 км пробега снимать генератор с двигателя, разбирать и чистить от грязи и пыли. При необходимости нужно заменить смазку в подшипниках. Для этого тщательно промыть их, высушить наполнить на треть свежей смазкой.

Как отремонтировать автомобильный генератор моделей ВАЗ 2101ВАЗ 2115 в домашних условиях показано на видео.

Инструкция по проверке, ремонту и замене генератора на автомобиле ВАЗ 2106

Одними из основных элементов электрической цепи любого автомобиля являются аккумулятор и генератор. О последних мы поговорим в этой статье. Что представляет собой генератор отечественного автомобиля ВАЗ 2106, какие неисправности для него характерны и как произвести ремонт устройства, читайте ниже.

Особенности работы и схема подключения генератора на ВАЗ 2106

Чтобы работающий генератор на ВАЗ прослужил вам долгое, основное требование — не перегружать устройство. Важно периодически осуществлять профилактические работы, производить замену расходных материалов — щеток, а также следить за натяжением ремешка. На автомобиле 2106 генератор подключен по электросхеме, размещенной ниже.

Схема подключения узла к бортовой сети «шестерки»

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять регулятор напряжения ВАЗ 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

  1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
  2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
  3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
  4. Выход из строя регулятор напряжения.
  5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
  6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
  7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
  8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

  1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
  2. Выход из строя реле лампочки.
  3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
  4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
  5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

  1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
  2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
  3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
  4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

  1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
  2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
  3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
  4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
  5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Демонтаж и снятие

Как снять генератор ВАЗ и как разобрать устройство? Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106?

Чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2106, выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо отключить штекер от выхода 67 на узле.
  2. После этого отключается штекер от выхода так называемого нулевого провода.
  3. Далее, нужно немного отодвинуть изоляционный чехол, после чего с помощью гаечного ключа на 10 нужно открутить гайку фиксации проводки, в частности, речь идет о тридцатом выводе. Проводку можно отсоединить.
  4. Теперь можно снять ремешок. Если вам нужно его только заменить, то покупайте хороший ремень — проверьте его состояние, на ремешке должны повреждения. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать номинальному, он указан в сервисном мануале.
  5. С помощью гаечного ключа на 17 необходимо выкрутить две гайки, который фиксируют регулировочную планку, ее нужно снять.
  6. Затем открутите гайки нижнего фиксатора механизма, извлеките болт, а также втулку. Сам узел будет фиксироваться на кронштейне.
  7. После этого узел можно демонтируется. При необходимости производится замена генератора. Дальнейшее подключение генератора осуществляется в порядке, обратном снятию.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт механизма своими руками»

Подробнее о том, как производится ремонт «шестерочного» генераторного устройства в домашних условиях, смотрите на видео ниже (автор ролика — Николай Пуртов).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремонт генератора ВАЗ-2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110 | Auto-best

К наиболее распространенным неисправностям генератора автомобилей ВАЗ (ВАЗ-2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2110) можно отнести: износ или зависание щеток, замасливание или загрязнение контактных колец, окисление контакторов, обрыв обмотки возбуждения, износ пружин на якорях реле напряжения.

Проверить, исправен ли генератор можно при помощи амперметра или контрольной лампы. При зажигании на приборной панели должна загореться красная лампочка, а стрелка амперметра должна скакнуть влево. После набора оборотов стрелка амперметра отклоняется вправо, и контрольная лампа гаснет.

Для проверки исправности генератора ВАЗ контрольной лампой необходимо подсоединить один провод на массу генератора, а второй — на клемму «+». Если лампа не загорается, значит генератор работает исправно. Если при изменении оборотов амперметр продолжает показывать разрядку, то необходимо проверить качество контакта в направлении «генератор-аккумулятор».

В ходе ремонта генератора убедитесь, что крепления проводов на зажимах регулятора и генератора надежны. Далее следует снять щетки и щеткодержатель, а контактные кольца тщательно протереть смоченной в бензине тканью. Также необходимо проверить состояние щеток генератора, в случае износа на две трети их необходимо заменить.

Также следует проверить натяжение приводного ремня генератора. Если необходимо, подтяните его, но не перестарайтесь, так как излишнее натяжении тоже отрицательно скажется на работе генератора.

Осмотрите все зажимы: генератора, реле-регулятора, двигателя, брызговика. Сам генератор следует отчистить от грязи, труднодоступные места стоит продуть насосом. Если причина неисправности кроется в неисправности отдельных частей генератора автомобиля ВАЗ, то его стоит разобрать и продолжить ремонт.

В процессе ремонта генератора ВАЗ следует проверить и силу тока в аккумуляторе. Подсоедините амперметр, если прибор показывает излишне большой показатель, а электролит закипает, то следует заменить реле-регулятор, так как он вышел из строя.

Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов - 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор? Почему нет зарядки на ваз 2107 карбюратор

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

С помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Печать

Почти все водители посвящают хотя бы часть свободного времени своему автомобилю: занимаются ремонтом, доработкой, тюнингом. Часто возникают вопросы с электрикой, и в данном случае при проведении работ нужно быть очень внимательными и аккуратными.

Характеристика устройства

Вот так выглядит это реле

Автомобильное реле — это выключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электроцепей при определенных показателях электрических и неэлектрических входящих величин. Оно является коммутатором токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

Устройство электрического реле:

  • электромагнит — провод, который наматывается на катушку с сердечником из магнитного материала;
  • якорь — специальная пластина, управляющая контактами;
  • переключатель (переключающий, размыкающий, замыкающий).

При прохождении электротока через обмотку электрического магнита возникает электрополе, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя его сдвигает, переключая контакты. Имеются два главных типа реле авторегуляторов напряжения, применяющихся на машинах .

  1. Неконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый агрегат, использующийся водителями в наши дни, не требующий никаких настроек и дополнительного регулирования.
  2. Магнитный электрический регулятор с индексом РР-380 — прибор старого образца, в настоящее время его изготовление приостановлено, он не выпускается как деталь к ВАЗ 2106.

Взаимозаменяемость реле позволяет при смене одного вида на другой не выполнять доработку электрической схемы зарядки машины.

Прежде чем приступить к замене реле напряжения, нужно проверить работоспособность регулятора. Следует завести машину, при этом скорость вращения коленвала должна составлять 2500-3000 об./мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

Причины отсутствия зарядки и их диагностика

Щетки генератора «шестерки»

Изнашивание щеток генератора. При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка становится низкой и может исчезнуть совсем. Проверка технического состояния запасных частей должна начинаться с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если она меньше, необходима замена детали.

Выход из строя диодного генераторного моста. Перегорание нескольких диодов выпрямительного блока является причиной слабой зарядки батареи. Обязательно нужно провести диагностику моста.

Целостность электрических предохранителей. Бывает, что плавкие ввертки предохранителей целые. В этом случае проверять надо их вершины. Осматриваются имеющиеся на них полоски, разрывающие контактность заряда.

Целостность генераторного ремня и натяжка.

Изношенность внутреннего фрагмента шкива. Ремень генератора имеет вид клина, вследствие чего его распирает между щеками шкива. Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может совсем пропасть. Шкив необходимо срочно заменить вместе с ремнем генератора.

Окислившиеся клеммы аккумулятора тормозят подачу зарядки генераторной установки автомашины. Клеммы можно самостоятельно отчистить растворенной в воде содой, снимающей налет. Клеммы следует очищать полностью, вытирать сухой ветошью и смазывать автомобильной смазкой, например, «Литолом».

Если пропала зарядка, обязательно проверьте подсоединения клемм на генераторе на наличие окисления или разъединения контакта. У генератора осмотрите контакты с «массой» автомобиля — это провод в форме змейки.

Прежде чем написать об основных причинах, по которым на автомобилях ВАЗ 2109-2108 может пропасть зарядка аккумулятора, хотел бы предупредить всех читателей, что приведенный мной перечень не полный и он составлен только исходя из личного опыта эксплуатации. Итак, за свои недолгие 10 лет водительского стажа, машин приходилось эксплуатировать немало и возникало довольно много проблем с зарядкой АКБ, и об основных я постараюсь здесь написать.

Ни для кого не секрет, что основное устройство, который отвечает за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его деталей, зарядка может пропасть полностью, либо же стать слабой. Основные неисправности генератора, которые влекут за собой понижение тока заряда на АКБ:

  • Износ щеток генератора. Это очень частая и наиболее распространенная причина. Если они стерлись до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропадать постепенно, а потом исчезнуть и вовсе. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить щетки новыми и все.
  • Выход из строя диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на машинах ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Это уже проверено не только мной, и любой автоэлектрик со стажем это подтвердит. Если сгорел один из диодов или же полностью весь выпрямительный блок, то его также нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит. Чуть ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
  • Более сложная поломка генератора, такая как обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, такое встречается редко, но все же иногда бывает и такое. Стоимость этих запчастей довольно невысока, поэтому лучше купить их новые и установить вместе сгоревших, чем покупать новый генератор.
  • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Особенно это становится заметно в сырую или дождливую погоду, или когда на ремень попадает вода. Он начинает свистеть, в следствие чего проскальзывать на шкиве, тем самым не давая генератору набирать достаточные обороты для оптимальной зарядки батареи.

Если у вас на авто возникли проблемы, которые описаны выше, то все процедуры по обслуживанию можете прочесть здесь: . Там все описано довольно подробно и даже для новичков информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит особого труда.

Конечно, причины пропадания зарядки могут быть еще, и у кого из читателей есть что добавить, просьба отписываться в комментариях, думаю, что информация будет полезной для всех!

Отечественные «шестерки» на практике — это автомобили, которые показали себя в качестве достаточно надежных в плане электрики. Тем не менее, если в работе электрической части возникают проблемы, решить их необходимо как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, что представляет собой схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в ее работе могут быть неисправности и как их устранить.

[ Скрыть ]

Схема зарядки «Шестерки»

Схема на ВАЗ 2106 включает в себя такие компоненты:

  • генераторное устройство с обмоткой возбуждения;
  • диодный выпрямительный мост, который является частью конструкции генератора;
  • регулятор напряжения, который может быть либо механическим, либо электронным;
  • лампа заряда аккумулятора;
  • реле этого индикатора.

Схема зарядки ВАЗ 2106 приводится в действие при включении зажигания. Когда работает двигатель, аккумулятор подзаряжается от генераторного устройства, которое, в свою очередь, приводится в действие от коленвала. Выпрямительное устройство, которым оборудован любой генератор, предназначено для преобразования напряжения в постоянное. После этого в работу вступает регулятор, благодаря которому уровень напряжения в сети колеблется в районе 13.5-14.3 вольт. На сегодняшний день в «шестерках» обычно используются электронный регуляторы, характеризующиеся более увеличенным ресурсом эксплуатации.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, на контактах реле появляется ток, в результате чего на приборной панели начинает моргать лампа зарядки батареи. Горит лампа до того момента, пока не заведется мотор — когда силовой агрегат запущен, ток формируется на выходе генераторного механизма.


Причины пропадания зарядки и их устранение

Если 2106 стал работать менее надежно, необходимо произвести диагностику электроцепи. Для этого вам может потребоваться тестер (вольтметр либо мультиметр).

Если на ВАЗ 2106 нет зарядки, причины могут быть следующие:

  • аккумулятора ВАЗ 2106 может загораться при запущенном двигателе, если ремешок генераторного устройства износился или его натяжение очень слабое;
  • неисправности кроются в самом механизме — могли износиться щетки генератора, выйти из строя диодный мост, якорь, также могли прогореть катушки;
  • если нет зарядки аккумулятора, причина может заключаться в вышедшем из строя регуляторе напряжения;
  • причина, по которой может загореться индикатор, может заключаться в обрыве в цепи.

Как показывает практика, одной из самых распространенных неисправностей считается поломка реле. Для диагностики его работоспособности нужно будет произвести демонтаж проводов с элемента и их замыкание между собой — при этом должен запуститься мотор. Если все другие компоненты системы работоспособны, то напряжение на этом участке должно составить 17 вольт или выше. В том случае, если этот параметр не увеличивается, нужно будет проверить, есть ли напряжение на клемме, которая соединена с выводов 15 реле (здесь должно быть +12 вольт). Если параметр отсутствует, нужно произвести диагностику предохранительного элемента, который отвечает за цепь, если предохранитель рабочий, то нужно проверить саму цепь (автор видео — канал МИР ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ).

Если имеется питание на клемме, при этом индикатор продолжает загораться на приборке, то следует произвести диагностику контактов в цепи возбуждения механизма. Для этого нужно будет соединить лампочку между положительной клеммой АКБ и кабелем, соединенным с выходом 67 регуляторного компонента. Вы сможете произвести диагностику проводки на участке реле-генератор, также проверка покажет, работоспособные ли щетки механизма и обмотки так называемого якоря. Если ток здесь отсутствует, вероятнее всего, проблему нужно искать в выпрямительном мосте.

Следующим этапом диагностики будет проверка работоспособности проводника от генераторного узла. Для диагностики понадобится отсоединить клемму от механизма подключить его с -12 В АКБ. Если контрольная лампочка будет гореть, то это свидетельствует о проблемах в работе щеток либо обрыве якоря. Если вы думаете, что проблема заключается именно в генераторном устройстве, то его необходимо демонтировать и произвести более детальную проверку и разбор. Все вышедшие из строя элементы нужно поменять.

Как сказано выше, при работающем двигателе напряжение в сети должно составлять от 13.5 до 14.3 вольт. Если при езде на небольших оборотах то горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ, то пропадает, при этом мощность двигателя периодически снижается, в этом случае нужно проверить ремешок. Есть вероятность, что его нужно будет подтянуть и отрегулировать.

Гораздо реже, но все же бывает такое, что причиной подобной проблемы служит плохой контакт на клеммах аккумулятора. В том случае, если уровень напряжения на аккумуляторе более высокий, чем нужно, необходимо произвести диагностику контактов на участке от положительной клеммы и до регуляторного элемента. Если вы обнаружили, что все контакты в норме, то нужно заменить само реле.

Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие, или плохой заряд определяется отсоединением одной из клемм при работающем двигателе. Если автомобиль начнет глохнуть или двигатель станет работать неустойчиво, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор дает слабую зарядку или не заряжает совсем.

Из-за чего генератор не дает зарядку на ВАЗ 2107?

  1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть, минимум, 12 мм. Если при измерениях их длина оказалась меньше номинального значения, то щетки нужно заменить новыми.
  2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов тоже может стать причиной недостаточной зарядка. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают, как проводники тока, только в одном единственном направлении.Получается, что если менять полярность подключения, лампа будет то гореть, то не гореть.
  3. Возможно, нет зарядки на ВАЗ 2107, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют — реле-регулятор напряжения. Это небольшое устройство держит напряжение на значениях от 13 до 14 вольт при разной частоте вращения генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателей), то можно смело заявлять о неисправности реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана по этой причине, то замените реле напряжения новым. Но прежде чем отправляться за его покупкой, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверять работу реле прямо возле магазина, потому как особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и оно может не подойти вам, будучи исправным. Кроме того, брак реле напряжения – явление очень частое.
  4. Эту причину, разумнее было поставить третьим местом, но так как её выявление требует навыки электрика, её выделяют отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабую зарядку из-за неисправностей обмоток статора и ротора. Таковыми могут быть: между фазные замыкания или обрыв фазы. Ремонт генератора, в этом случае, рекомендуется поручить обученному электрику.

неисправности и способы их устранения

Принцип работы генератора Ваз 2110

При запуске двигателя пусковой ток на стартер подается от аккумулятора. Но сам аккумулятор не вырабатывает энергию, а только ее накапливает и потом отдает. Если использовать для питания всех потребителей только АКБ, то она быстро разрядится.

Автомобильный генератор производит электроэнергию, заряжает АКБ и питает бортовую сеть автомобиля во время работы двигателя (при достижении им определенных оборотов вращения коленчатого вала). Автомобильный генератор Генератор начинает вырабатывать электрический ток начиная с частоты вращения холостого хода, однако, на оптимальный режим работы он выходит при достижении двигателем 1600-1800 об/мин и более.

Какие функции выполняет и за что отвечает

Итак, для чего нужен генератор? Прежде всего, для того, чтобы обеспечить все оборудование ВАЗ 2110, работающее на электричестве, энергией. Возможно, кто-то думает, что это – задача аккумулятора. Не совсем, потому что аккумулятор нужен для поддержания работоспособности при не работающем двигателе (он запускает мотор, поддерживает сигнализацию, музыкальную систему во время стоянки и т.п.).

А вот когда двигатель уже заработал, в чем ему помог аккумулятор, тут в дело вступает генератор. Именно он во время поездки поддерживает работу всей электроники, кондиционирования, аудио (а то и видеосистемы), и всего, что вы еще добавили в свой ВАЗ 2110.

Другая – не менее важная функция генератора – зарядка аккумулятора. Это происходит также при работающем двигателе. И если бы не это устройство, то аккумулятор бы не смог справляться со своими задачами, и его пришлось бы все время заряжать.

Учитывая, что сегодня на ВАЗ 2110, кроме штатной компоновки, устанавливают много дополнительных энергопотребителей, бывает, что напряжения генератора не хватает. В таком случае есть смысл в установке генератора на 120 ампер.

Снятие и замена генератора на Приоре: признаки неисправности, устройство, схема

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Распространенные неисправности (признаки) генератора Ваз 2110

Итак, определить, что барахлит именно генератор очень просто достаточно знать несколько основных признаков этого – вот они:

  • Прибор не выполняет основной функции, то есть не выдает ток. Автомобиль в этом случае едет только за счет аккумулятора. Причем уехать далеко в этом случае у вас не получится.
  • Ремень привода прокручивается.
  • Неисправны щетки генератора.
  • Ротор цепляется и задевает за статор.
  • Нет проводного контакта с аккумулятором.
  • Устройство начинает сильно шуметь.
  • Не заряжается аккумулятор во время движения.

Все эти признаки весьма специфические и определить их сумеет только опытный водитель. Однако если у вас появились даже незначительные сомнения в работоспособности генератора автомобилей ВАЗ 21099, 2109, 2110.

Какой генератор выбрать для «десятки»

Генераторами Катек выбор автомобилистов не ограничивается. Потому если старое устройство вышло из строя, следует подумать относительно того, кто встанет на его место.

Можно выделить несколько основных вариантов.

  1. Катек. Стандартный, достаточно надежный и весьма эффективный генератор. Выбор со стороны АвтоВАЗа в его пользу обусловлен именно этим. Плюс это отечественный производитель.
  2. Китайские изделия. Отношение автомобилистов к китайским генераторам достаточно скептическое. Этому есть объяснения. По сравнению с ними, Катек просто идеальное решение. Хотя справедливости ради отметим, что можно встретить довольно неплохие варианты китайской сборки. Но это скорее исключение, нежели правило.
  3. Импортные аналоги. Здесь в первую очередь следует обращать внимание на фирмы Bosch. Denso и Delphi. Высокое качество сборки, внушительный эксплуатационный срок, эффективная работа. Стоят они дороже российских аналогов в виде Катек, но на такое дело есть смысл потратиться немного больше.

Среди импортных устройств неплохими вариантами считаются:

  • Динамо — производитель Болгария;
  • Eldix — также выпускается в Болгарии;
  • БАТЭ — выпускают в городе Борисов, что в Беларуси.

Выбирая для своего автомобиля новый генератор, обращайте внимание на его технические характеристики и запас прочности. Уже потом думайте относительно производителя. Смотреть в сторону Китая не советуем, если вы делаете ремонт для себя и хотите добиться высокого качества работы.

Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
  11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

Возможные неисправности генератора на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Причина неисправностиСпособ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке
Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов

Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания к монтажному блоку

Не срабатывает замок зажигания

Замените предохранитель в монтажном блоке
Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов и сам провод

Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

Замените замок зажигания

Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена
Неисправность комбинации приборов
Обрыв в цепи между комбинацией приборов и выводом «D+» генератора

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Поврежден регулятор напряжения

Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец

Замените комбинацию приборов
Проверьте соединения провода коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Замените регулятор напряжения

Замените ротор генератора

Сигнальная лампа ярко горит или горит вполнакала при работе двигателя, аккумулятор разряжен
Проскальзывание ремня привода генератора
Поврежден регулятор напряжения

Повреждены вентили выпрямительного блока

Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения

Обрыв выводов обмотки возбуждения в месте их крепления к контактным кольцам

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

Отрегулируйте натяжение ремня генератора
Замените регулятор напряжения

Замените выпрямительный блок

Замените выпрямительный блок

Замените ротор генератора

Замените статор генератора

Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряженияЗамените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
Повреждены подшипники генератора
Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (вой генератора)

Источник: car-exotic.com

Ремонт генератора Ваз 2110 своими руками

И так давайте рассмотрим распространенные неисправности генератора Ваз 2110 и способы их ремонта:

Как проверить конденсатор генератора Ваз 2110

Конденсатор генератора ваз 2110 является одним из элементов электрической цепи автомобиля и представляет собой емкость, состоящую из пары электродов изолированных между собой диэлектриком.

Так как главной задачей конденсатора является накопление электрической энергии, то его емкость можно считать главным показателем (чем больше емкость, тем больше накопленный заряд). Итак, в корпусе конденсатора на одной из пластин накапливается положительный заряд, на другой же (соединенной с массой) накапливается равный по величине отрицательный

Замена в генераторе ваз 2110 конденсатора начинается с его диагностики. Основным параметром, по которому можно судить о его повреждении, являются увеличившиеся помехи радиоприемника во время работы двигателя.

Совет! Убедитесь в том, что у конденсатора не ослаб контакт с массой (что так же способствует появлению помех).

Проверка подшипников генератора Ваз 2110

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

  1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
  2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
  3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
  4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
  5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
  6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

  • Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
  • Быстрый и чрезмерный нагрев;
  • Проворачивание шкива;
  • Нестабильная зарядка.

Признаки неисправности генератора

  1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
  2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
  3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
  4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
  5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

  1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
  2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
  3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
  4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
  5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
  6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
  7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
  8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Неисправности реле генератора Ваз 2110

Регулятор выполняет функцию своеобразного стабилизатора. Благодаря ему напряжение бортовой сети машины одинаково, независимо от количества оборотов работающего двигателя. По сути, регулятор – это реле, замыкающее и размыкающее цепь.

Происходит это так. Напряжение упало ниже положенного показателя, или поднялось выше нормы – реле отключило от сети генератор. Напряжение достигло нужного диапазона – регулятор подключил устройство. В реле генератора ВАЗ-2110 нет никаких электромеханических элементов. Оно построено на полупроводниках. Кроме этого, его конструкция включает и щеткодержатель со щетками. Отремонтировать регулятор своими силами практически невозможно. Его проще заменить новым.

Проверка работоспособности реле занимает не более пяти минут. Да и разбирать здесь ничего не нужно. Порядок диагностики следующий. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры. Включаем фары ближнего света и вентилятор печки. С помощью тестера, включенного в режиме вольтметра, замеряем величину напряжения на клеммах аккумуляторной батареи. Напряжение не должно выходить за пределы 13,2 – 14,7 В.

Если же оно выше или ниже – реле неисправно. Неисправным считается регулятор, если его щетки имеют повреждения или чрезмерный износ. Минимальная длина щеток – 5 мм.

Проверка ремня натяжителя генератора Ваз 2110

Проверку натяжения ремня генератора ВАЗ 2110 необходимо проводить периодически. При слабом натяжении ремень генератора может просто проскальзывать, особенно во время влажной погоды. В итоге плохое натяжение ремня может привести к недостаточному заряду АКБ. Но и перетягивать ремень генератора не следует, это приведет к быстрому износу самого ремня или его неожиданному обрыву. Кроме того, при перетянутом ремне подшипники генератора подвергаются дополнительной нагрузке и быстро изнашиваются. Далее схематичный рисунок, который поможет понять, как правильно натягивать ремень генератора ВАЗ 2110.

Причины выхода из строя генератора в автомобиле

При правильной эксплуатации генератор в автомобиле может служить не один десяток лет. Его ресурса достаточно, чтобы удовлетворять все нужды электрооборудования в транспортном средстве. Однако, если генератор загружать неправильно, он начинает работать под большей нагрузкой, что и влияет на срок эксплуатации. В результате, элемент быстро выходит из строя. Рассмотрим, из-за чего такое может происходить и какие ошибки автомобилистов провоцируют проблемы с генератором.

Старый аккумулятор. Генератор в автомобиле работает совместно с аккумуляторной батареей. От их взаимосвязи зависит многое. Если автомобилист не обслуживает батарею и игнорирует различные поломки, то генератор тоже не сможет долго функционировать. На практике часто возникает такое, когда на относительно новый автомобиль ставят старую батарею, которая успела повидать жизнь и имеет химические отложения на клеммах. Подобное явление может говорить о том, что в корпусе есть короткое замыкание между ячейками. Когда в одной банке образуется искра, она вызывает увеличенное образование водорода. АКБ растрачивает энергию на пустой электролиз. В таком случае нагрузка на генератор мгновенно идет вверх и он функционирует, чтобы восполнять потери энергии. Если в батарее коротнет, это может привести к резкому увеличению потребления тока, а на другие системы просто не будет хватать энергии. Генератор крутится на полной мощности и работает в этом режиме постоянно. Температура может повышаться до 75 градусов, что не совсем положительно сказывается на его состоянии. Ресурс быстро снижается, внутри механизма ломаются некоторые элементы.

Аудиосистема. Многие автомобилисты прибегают к установке нештатной аудиосистемы в машину. Как правило, такие работы проводятся в гараже без специалистов. Конечно, в таких условиях никто не берет во внимание расчеты энергопотребления. Энергии при неправильной установке может просто не хватить, так как производители не устанавливают в транспортные средства мощные источники тока. В результате возникает отрицательный энергобаланс — аудиосистема вытягивает энергию из батареи и быстро высаживает ее. Это приводит к тому, что генератор начинает работать в усиленном режиме, чтобы подзарядить АКБ и обеспечить нормальную работу системы зажигания. Получается, что обычная аудиосистема, которая установлена в автомобиле без подготовки, может нанести вред штатному оборудованию.

Вода. Большой вред генератору могут нанести и частые мойки моторного отсека. Кроме того, сюда можно отнести эксплуатацию транспортного средства на дорогах с глубокими лужами. Когда вода попадает на корпус генератора, она не останавливается на месте, а идет внутрь. В результате, возникают коррозийные процессы. Появление ржавчины могут провоцировать и реагенты, которые лежат в зимнее время на дорогах. В виде испарений они проникают в моторный отсек и оседают на корпусах механизмов. Если генератор во время работы издает нестандартные звуки или свистит, а в корпусе видно появление искр, то это признаки грядущей поломки. Как правило, генератор не ремонтируют, а меняют.

Итог. Генератор в автомобиле выполняет важную функцию. При высокой нагрузке данный элемент может выходить из строя. Порой сами автомобилисты приводят к такому необдуманными действиями.

Пошаговая инструкция установки и сборки генератора «десятки»

Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

  1. Выкручивается гайка натяжительного устройства.
  2. Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.

  3. После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.

  4. Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.

  5. Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.

  6. На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

ВАЗ 2106 | Неисправности генератора

8.1.4.1. Неисправности генератора
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.

Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда

КОНТРОЛЬНАЯ
ЛАМПА

ПРИЧИНА

Не загорается

Неплотный контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Дефект в обмотке ротора
Плохой контакт с «массой» или его отсутствие
Разряжена аккумуляторная батарея
Неисправны контрольная лампа, предохранитель, выключатель, электропроводка

Не гаснет

Неисправен выпрямительный блок
Дефект в обмотке статора
Неисправность в соединении со щетками
Изношен подшипник (шум)
Дефекты электропроводки, обрыв приводного ремня

Слабо горит при пуске двигателя

Неисправен выпрямительный блок
Неплотное соединение электропроводки цепи питания контрольной лампы

Мигает при работе двигателя

Плохой контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Нарушена регулировка

ГЕНЕРАТОР

ПРИЧИНА

Плохой контакт щеток Щетки зависли (грязь), изношены. Контактные кольца загрязнены.
Неисправность выпрямительного блока Соединения клемм с выводами батареи «массового» провода загрязнены или отсутствует. Ошибка при подсоединении батареи (обратная полярность). Неправильное подключение к дополнительной батарее при пуске двигателя. Электрическая сварка проводилась при подключенном генераторе. Отсутствие контакта выводов в разъемах генератора, загрязнение выводов либо поражение их коррозией.

Неисправность подшипника

Чаще всего возникает из-за излишнего натяжения приводного ремня. При нагрузке на шкив генератора проскальзывающий ремень издает резкий звук, который отнюдь не означает, что ремень натянут. Изношенный приводной ремень опирается на дно ручья шкива, а не на боковые стенки шкива, что и порождает такой звук.

Все что нужно знать о генераторе на ВАЗ 2106

Генератор в любой машине, даже дизельной, настоящий генерал у двигателя. Без него машина не тронется с места. Бывает обидно, когда мотор работает прилично, а электрооборудование начинает глючить. Если говорить о шестерке, то скорее всего в ней находится генератор Г 221, которым комплектовался и Фиат 124.

Если сравнить электрические схемы автомобилей ВАЗ 2101 и ВАЗ 2106, то становится очевидно, что они практически тоже самое.Дополнительных электроприборов на «шестерке» всего несколько. Однако генератор там тот же. Это проблема. Дело в том, что изначально модель G 221 не предназначалась для обслуживания такого количества потребителей энергии. В результате реле-регулятор получает недостаточный ток, аккумуляторная батарея недозаряжается и медленно умирает.

Проблема усугубляется установкой автовладельцем дополнительных устройств, таких как:

  • Противотуманные фары;
  • Хорошая аудиосистема;
  • Нагрев перед пуском;
  • вторая плита, холодильник, телевизор и т.д.

Как правило, любое движение, приводящее к повышенному потреблению энергии, может привести к разрядке аккумулятора даже в дороге. Если все же необходимо произвести доработки, то придется установить более стабильный и мощный генератор Г 222.

Диагностика генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и непосредственно в автомобиле. Перед началом работы обязательно снимите провода с аккумулятора и генератора.

Для диагностики блока выпрямителя отсоедините провод регулятора. Если омметра нет, то можно использовать аккумулятор и контрольную лампочку. На омметре стрелка должна указывать на «бесконечность», а контрольная лампа не должна гореть. Это свидетельствует о правильной работе клапанов.

Проводим общую диагностику устройства … Нужно проверить не пробиты ли клапана. Для этого присоединяем «плюс» устройства к клемме на 30, а «минус» к корпусу.Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о коротком замыкании, которое является следствием поломки клапана.

Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных клапанов. Для этого «плюс» крепим на один из крепежных болтов, а «минус» подключаем к корпусу устройства. На короткое замыкание или пробой указывает низкое сопротивление.

Для проверки плюсовых клапанов необходимо «плюс» омметра присоединить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления.По пониженному сопротивлению можно судить о пробитом клапане.

В таких случаях проще всего заменить весь блок выпрямителя. Конечно, отдельные диоды можно заменить, но это трудоемкий процесс и предполагает переразводку. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Сначала снимите щеткодержатель (процедура описана ниже).

Находим на крышке устройства окошко через которое нужно проверить на короткое замыкание.Одну клемму устройства подключаем к крыльчатке вентиляции, а другую к обмотке.

Аналогично нужно проверить, нет ли обрыва в обмотке. Для этого подключаем выводы омметра к контактным кольцам.

Замена ремня

Для облегчения работы придется снять аккумулятор.


Замена регулятора


Замена щеток генератора на ВАЗ 2106

Замена щеток генератора производится вместе с щеткодержателем, а не отдельно.Операцию можно проводить как на снятом устройстве, так и непосредственно в автомобиле.

Ищем причину «свиста» под капотом автомобиля и устраняем ее. Что означает свист под капотом? Что делать, если появился свисток под капотом

Неприятные и непонятные звуки под капотом могут возникать по совершенно разным причинам. Есть вполне откровенные варианты поломок, которые очень легко диагностировать. Но иногда даже специалистам приходится тратить довольно много времени на диагностику, когда речь идет о достаточно сложных и неординарных проблемах.Свист под капотом при трогании с места возникает, когда некоторые вращающиеся детали выходят из строя, теряют смазку или получают некоторые другие проблемы. Но для более точной диагностики вам потребуется полностью исследовать подкапотное пространство автомобиля, загнать машину на яму и получить более важную информацию о том, что именно сломалось в машине. Также следует обратить внимание на звон под капотом при наезде на кочки или при трогании с места, когда двигатель срывается на мелкие вибрации. Эти проблемы могут сигнализировать о довольно неприятных поломках.

Стоит отметить, что звон и свист под капотом всегда вылезут наружу и проявят себя в ближайшее время, поэтому лучше не допустить этот момент и отправиться на СТО для ремонта. Но интересно, что даже на станции далеко не всегда удается выявить проблему и получить квалифицированное обслуживание. Поэтому, если у вас есть такая возможность, лучше сами проведите небольшое исследование и получите ответы на все интересующие вас вопросы. С помощью самостоятельного осмотра в удобной яме или на подъемнике часто можно найти крепление, виновное в неприятных звуках.Это поможет решить проблему достаточно просто и не переплачивать за услуги специалистов. Конечно, такой осмотр поможет не во всех случаях, так как зачастую проблема связана с внутренними деталями, скрытыми от глаз смотрящего. В такой ситуации вам придется разобрать некоторые элементы автомобиля, чтобы докопаться до истины. Итак, давайте рассмотрим основные возможные проблемы.

Ремень генератора — как свистит, и что делать, если оборвался?

Наверное, одной из самых частых причин свиста под капотом при начале движения и при нагрузке на двигатель является свист ремня генератора.Все мы были свидетелями этого натужного свиста, который пронзительно доносится из-под капота автомобиля в момент загрузки. После разгона или прогаски свист обычно пропадает. Причиной этого является проскальзывание изношенного ремня. Процедура следующая:

  • посетите автомагазин и купите ремень генератора, полностью подходящий для вашего автомобиля и являющийся оригинальным или качественным аналогом;
  • освободить крепление генератора, отвечающее за натяжение ремня генератора, немного сдвинуть конструкцию, чтобы беспрепятственно снять данное изделие с места установки;
  • установить новый ремень и натянуть металлическим рычагом в виде большой отвертки или другого инструмента, но не перетягивать ремень;
  • проверьте натяжение, это можно сделать с помощью форумов по вашей модели автомобиля, а также с помощью специальных книг и руководств по эксплуатации автомобиля;
  • затяните крепления и попробуйте завести машину, убедитесь, что все работает нормально, лампочка аккумулятора на панели приборов гаснет после запуска двигателя.

С помощью таких решений можно достаточно просто самостоятельно избавиться от проблем с автомобилем и не тратить деньги на СТО. Но предупреждаем, что с современными иномарками такой вариант обслуживания может быть неприемлем. Проблема в том, что эти автомобили не предназначены для такого ремонта, системы крепления генератора могут быть совершенно непредсказуемыми и не поддающимися самообслуживанию.

Опоры двигателя — частая проблема в вашем автомобиле.

Вибрация двигателя достаточно сильная, даже если речь идет о современном технологичном силовом агрегате.Практически всю вибрацию принимают на себя подушки силовой установки. Это изделия из твердой резины, которые гасят вибрации и принимают на себя основные воздействия. Также они позволяют не переносить удары по кузову и ходовой части непосредственно на силовой агрегат. Если одна из подушек плохо затянута или вышла из строя, может быть свист, дребезг или звон. Решения:

  • провести визуальную и функциональную диагностику подушек силового агрегата для выявления всех имеющихся проблем, это делается аналогично диагностике сайлентблоков в вашем автомобиле;
  • затем проверьте все крепления подушек, особое внимание обратите на нижние крепления силовой установки, которые обычно звенят при освобождении крепления и креплений;
  • также стоит убедиться в целостности резиновых рабочих частей подушек, чтобы получить информацию о работоспособности подушек двигателя, установленных под капотом вашего автомобиля;
  • следующим шагом будет выбор и покупка качественных заводских или аналоговых деталей для ремонта, это поможет заменить нерабочие детали и убрать проблемы с автомобилем;
  • после замены стоит еще раз все проверить и продиагностировать, так как не всегда замена подушки уберет те звуки, с которыми вы изначально боролись во время ремонтных работ.

Стоит помнить, что подушки лучше менять в сервисе. Для этого вам придется подвесить двигатель на лебедке, чтобы он не слетел с оставшихся креплений. После этого подушка выкручивается, визуально осматривается и заменяется новой. Важно правильно настроить двигатель до миллиметра, иначе вибраций на кузов и проблем с резким поворотом автомобиля в одну сторону не избежать. Работу с подушками лучше доверить профессионалам.

Сцепление — частый источник свиста и стука

Пробуксовка сцепления – достаточно распространенная проблема современных автомобилей. Наш способ работы транспорта довольно сложен; в городах машинам приходится туго. Больше всего от городской езды страдает сцепление, которое постоянно перегревается и вынуждено страдать от непрерывной эксплуатации. Проблемы со сцеплением сложно устранить самостоятельно, но выявить их можно следующим образом:

  • установить автомобиль на небольшую возвышенность для создания усилия при трогании, в этом случае можно больше нагрузить двигатель и лучше слушать звон или свист;
  • затем включите первую передачу и постарайтесь двигаться как можно медленнее с легким нажатием на педаль газа, это позволит вам легко распознать момент, когда машина начинает свистеть;
  • если возникает дребезг и звон в момент начала работы сцепления, стоит сделать еще несколько тестов, но если эти моменты не связаны, то это не сцепление;
  • если сомневаетесь, попробуйте тронуться в том же положении со второй передачи, так нагрузка на сцепление будет выше, можно будет прибавить газа и послушать работу механизмов;
  • на скорости почти не слышно проблем в работе сцепления, поэтому лучше проверять эти механизмы непосредственно на малых оборотах и ​​в процессе трогания с места.

Сцепление придется ремонтировать на СТО. Даже имея некоторый опыт работы с сантехникой, очень сложно разобраться в современных системах сцепления и коробки передач. Поэтому проще доверить работу специалистам и не тратить свое время. Самое разумное решение для отечественных автомобилей- Замена сцепления в комплекте. Для многих современных иномарок этот процесс будет слишком дорогим и потребует огромных затрат. Так что владельцу придется принимать решение, исходя из бюджета.

Ролики ремня ГРМ и другие проблемы под капотом

Звон, визг, дребезжание и свист могут возникать и по другим причинам. Лучше всего диагностировать все по очереди, внимательно рассматривая каждого возможного виновника проблемы. В этом случае докопаться до истины можно достаточно быстро. Но при хаотичном подходе такие проблемы выявить очень сложно — вам будет казаться, что вы упустили или упустили что-то важное. Стоит рассмотреть такие возможные причины:

  • система газораспределения — сам ремень ГРМ не свистит, но ролики и натяжители могут издавать различные неприятные звуки, в том числе визг и звон, а также ряд других проблем;
  • гидроусилитель руля тоже довольно частая причина звона и свиста под капотом автомобиля, особенно на отечественных автомобилях, где эта система сделана не очень качественно;
  • привод кондиционера, а также привод помпы охлаждающей жидкости — внимательно рассмотреть все детали, в которых установлены ременные передачи и есть вращение;
  • вполне возможно, что отдельные части моторного отсека могут ударяться во время движения, что вызывает дребезжание и звон, это могут быть совершенно непредсказуемые контакты;
  • Полуоси, свободно двигающиеся во внутренних ШРУСах, могут дребезжать, но в этом случае при трогании с места вы почувствуете и другие неприятности, например, подергивания автомобиля.

Всегда следует рассматривать проблему в целом. Лучше всего обратить внимание на то, что начало звенеть или свистеть под капотом автомобиля. Если это произошло после ремонта, следует обратиться к специалистам, которые производили ремонтные работы. Скорее всего, что-то не докрутили или установили неправильно. Если звон появился после наезда на яму, важно провести качественную диагностику всей ходовой части и рулевого управления. Также предлагаем посмотреть устранение резонансного звука выхлопной трубы на ГАЗель (ЗМЗ-406):

Подведение итогов

Непростой задачей для владельца автомобиля является качественный ремонт транспортного средства.Скорее всего, автомобиль не сможет нормально функционировать, если все оставить без осмотра и ремонта. Звон и свист обязательно проявят себя в ближайшее время, а на устранение возникшей проблемы вам придется потратить гораздо больше средств, чем на восстановление деталей машины сегодня. Лучше быстро реагировать на возникающие проблемы и не ждать, пока они перерастут в настоящие неприятности. Один из лучших вариантов сегодня – поездка на СТО для диагностики и определения проблем с вашим автомобилем.

Вы можете самостоятельно провести качественное исследование автомобиля и получить информацию о том, какие детали вызывают проблемы. Скорее всего, даже при беглой диагностике вы сможете понять, какие узлы силовой установки или периферийного оборудования вызывают неприятный звон или свист. Но по мере продолжения путешествия могут возникать совершенно неприятные сценарии. Разрыв ремней или подушек чреват крайне дорогостоящими последствиями. Проблемы лучше устранить сегодня, заплатив за это относительно небольшие деньги.Были ли у вас когда-нибудь проблемы с непонятным свистом из-под капота?

Всех автовладельцев радует ситуация, когда машина работает исправно и без перебоев, а из-под капота слышен ровный шелест силового агрегата. Однако бывает по-другому, когда машина издает свист, стук и другие посторонние и раздражающие звуки. Особенно это пугает неопытных водителей. Звуки и свистки могут иметь различное происхождение, которое может определить только опытный водитель.

Конечно, только специалист на СТО после полной диагностики сможет максимально точно определить источник звука. Причем выяснить причину появления посторонних шумов необходимо как можно раньше после их появления.

Из-под капота слышен звук работающего двигателя, свист ремней и подшипников навесного оборудования, треск, хруст и другие шумы. Такие звуки накладываются на общий ровный шум двигателя, различаются по силе, частоте и интенсивности.Необходимо помнить, что посторонние звуки не всегда могут свидетельствовать о серьезной поломке.

Свист при запуске силового агрегата

Сразу следует отметить, что не только автомобили с пробегом, но и новые автомобили могут издавать свист или писк при запуске двигателя. Обычно это происходит в сырую погоду. Через несколько секунд такие звуки исчезают и других признаков неисправности может и не быть. Также постоянно может звучать отчетливый свист и кратковременный писк, а с увеличением оборотов двигателя он становится громче.В обоих случаях источником шума обычно является привод навесного оборудования или приводной ремень.

Тихий и пронзительный свист издают: ремень привода генератора, ГУР, привод кондиционера или привод насоса охлаждающей жидкости. Кроме того, стоит отметить, что источником свиста могут выступать как сами приводные ремни, так и подшипники в вышеуказанном оборудовании. Также посторонний звук возникает в результате выработки шкивов или попадания грязи.

Свист ремня генератора

Ремень генератора — одна из самых частых причин свиста. Если это происходит на свежезаведенном автомобиле или в сырую погоду – в целом это не представляет никакой опасности. Это вполне нормально, не стоит волноваться. Но если свист продолжается во время движения, нужно насторожиться. Как правило, свист начинается из-за слабого натяжения или проскальзывания ремня. При наборе оборотов свист обычно пропадает, так как ремень перестал проскальзывать и стал синхронно работать на шкиве.Часто это происходит при повышенной влажности на улице. Влага на поверхности ремня и шкивов провоцирует снижение фрикционных свойств материалов.

Данная ситуация указывает на то, что ремень ослаблен или потерял эластичность. В принципе такого рода небольшие пробуксовки не влияют на стабильность работы двигателя, но при первой же возможности необходимо проверить состояние ремня и степень его натяжки, так как аккумулятор может не получить полного заряда.
Ремень может проскальзывать на шкивах в холодное время года из-за загустевания смазки в подшипнике генератора. В этой ситуации ремень не может провернуть шкив – и проскальзывает. После прогрева такого рода свист может как исчезнуть, так и остаться. Если свист все еще присутствует, следует проверить, вращается ли шкив генератора. Иногда бывает, что вал генератора заклинило. Также необходимо проверить состояние поверхности шкива.

Кратковременный или постоянный свист при запуске двигателя очень часто не связан с натяжением или критическим износом ремня генератора.Источником свиста может быть грязь на приводном ремне, моторное масло или другие технические жидкости. В такой ситуации ремень генератора подлежит немедленной замене (даже на новый).

Кроме того, бывает, что ремень постоянно свистел и внезапно останавливался. Есть большая вероятность, что он сломался. Если это произошло, на приборной панели загорится индикатор, указывающий на то, что аккумулятор перестал заряжаться. Если не исправить ситуацию и продолжить движение, аккумулятор разрядится полностью.

Проверить натяжение ремня можно самостоятельно — просто нажмите на него. Если прогиб заметен, необходима подтяжка. Плюс ремень должен быть без всяких дефектов, расслоений и следов технических жидкостей.

Другие источники свиста под капотом (кондиционер, помпа, ГУР)

Источником свиста может быть компрессор кондиционера и ремень привода сцепления. Проверить это довольно просто – включить и выключить кондиционер.Очень редко может свистеть ремень генератора после включения «климата», в результате значительного увеличения нагрузки на генератор.

Кроме того, может возникать свист:

  • При проскальзывании муфты привода компрессора. Это связано с тем, что в системе мало хладагента (фреона). Последний действует как смазка для компрессора.
  • При перебоях в работе и потере качества смазки подшипников и шкива компрессора (в зависимости от конструктивных особенностей).Аналогичная ситуация может возникнуть с насосом ГУР и его приводом, а также с жидкостным насосом системы охлаждения силового агрегата.

Возникновение свиста в моторном отсеке при разгоне или работе двигателя на холостом ходу в любом случае является тревожным признаком, хотя чаще всего не является чем-то критичным. Однако этот факт не следует игнорировать. В процессе эксплуатации необходимо обрабатывать приводные ремни специальными химическими составами, которые сохранят эластичность и защитят резиновые изделия от растрескивания и высыхания.

Водители всегда нервно воспринимают различные сторонние шумы и звуки, которые могут возникать в салоне автомобиля. Иногда свист при движении автомобиля ничего хорошего не сулит. Но иногда это может свидетельствовать о каком-то серьезном повреждении мотора. Давайте разберемся, каковы причины свиста и чем он вообще страшен.

Ремень генератора

Ремень генератора – одна из наиболее распространенных причин неприятного звука. При этом свист появляется при движении автомобиля, то есть под нагрузкой.Однако после набора скорости или тяги это может пройти. Также, если свист слышен при движении автомобиля и пропадает при торможении, то причина такого явления проста – проскальзывание ремня и его сильный износ.

Самостоятельно решить эту проблему несложно. В этом случае даже не нужно заезжать в СТО. Просто купите новый ремень генератора и замените его. Однако в том случае, если автомобиль находится на гарантии, лучше всего обратиться в автосервис. Также на некоторых иномарках крепление генератора достаточно сложное.Поэтому не все могут его снять.

Если подобный свист при движении автомобиля появляется в дождливую погоду или после проезда по луже, то причина может быть еще более банальной — намокает ремень. В этом случае нужно просто подождать, пока деталь высохнет. После этого свист уйдет сам по себе. Нет необходимости беспокоиться об этом.

Проблема со сцеплением

В современных автомобилях может возникнуть такая проблема, как пробуксовка сцепления. Чаще всего это наблюдается у автомобилей, которые очень активно эксплуатируются в городе со сложным режимом вождения: частые остановки, трогания с места, резкое увеличение скорости и т.д.При этом сильно страдает сцепление. Ведь он подвергается большим нагрузкам во время остановок и троганий с места. Устранить проблему свиста сцепления самостоятельно практически невозможно без специальных знаний и инструментов.

Однако можно попробовать определить, действительно ли свист при движении автомобиля связан с этой проблемой. Для этого вам нужно:

  1. Припаркуйте машину на небольшой возвышенности. Это создаст усилие при старте. Так можно дать большую нагрузку на мотор в начале движения, что позволит лучше слышать свист.
  2. Теперь нужно включить первую передачу и тронуться с места при медленном нажатии на педаль газа. Так вы сможете распознать момент, когда машина начнет свистеть.
  3. Если появляется свист в начале движения автомобиля, то есть во время выжимания сцепления, то это свидетельствует именно о его неисправности. Для уверенности нужно провести еще несколько таких тестов. Если есть сомнения, можно попробовать тронуться со второй передачи. Так нагрузка на сцепление увеличится, и свист будет слышен четче.

Услышать такой звук из узла на скорости нереально. Поэтому, если свист ярко проявляется при трогании с места, но полностью отсутствует при движении на скорости, то, скорее всего, проблема во сцеплении.

Возможен ли ремонт?

Придется ремонтировать только на СТО. Даже с опытом сложно разобраться в современных коробках передач и системах сцепления. Поэтому лучше не терять время, а доверить такую ​​работу специалистам.Чаще всего приходится не ремонтировать, а менять сцепление. Однако для иномарок такое решение может стоить больших денег. Например, свист при езде на автомобиле Шевроле Круз можно было убрать, заменив всю систему сцепления. Так что пишите на каких-нибудь автофорумах. Однако это вовсе не означает, что подобная проблема характерна для этих машин.

Подушки опоры двигателя

Даже современные двигатели подвержены сильным вибрациям при движении автомобиля.Как это проявляется? Вибрационные нагрузки принимают на себя опоры двигателя, представляющие собой изделия из твердой резины. Благодаря этим деталям вибрации гасятся, и водитель в машине их практически не ощущает. Также подушки воспринимают нагрузки, связанные с ударами по ходовой части автомобиля. Такие воздействия не оказывают существенного влияния на двигатель. Однако со временем подушки могут сломаться. Одним из характерных признаков такого явления является свист во время движения автомобиля.Также может возникнуть, если хотя бы одна из подушек плохо затянута.

Как меняются подушки?

Замена подушки – сложная процедура. Для этого двигатель полностью снимается, подвешивается на лебедке. Затем подушку откручивают, осматривают и при необходимости меняют на новую. После этого мотор ставится на место. При этом он должен быть выставлен очень точно, вплоть до миллиметров. Если установка силового агрегата произведена не очень аккуратно, то при прохождении поворотов или при движении по плохой дороге в двигателе будут возникать вибрации.Отсюда понятно, что заменить подушку самостоятельно практически невозможно. Это должны делать только профессионалы.

ремень ГРМ

Идем дальше и рассматриваем ремень ГРМ как возможную причину свиста и дребезжания. Учтите, что сам ремень свистеть не может, но свистеть могут ролики и натяжители. Определить, что звук исходит от ремня ГРМ, достаточно сложно. Как минимум, можно завести двигатель и просто послушать место, где находится ремень.Если свист выражен и исходит из этого узла, то нужно ехать на СТО. Ведь ты ничего не можешь сделать сам. Как уже было сказано выше, проблема здесь не в самом ремне, а в системе, и простой заменой ремня ГРМ ничего не добиться.

Другие возможные причины свиста при вождении автомобиля

Свист под капотом может быть причиной усилителя руля. Особенно часто проблема возникает на отечественных автомобилях. Ведь здесь система ГУР выполнена не лучшим образом.Также может свистеть привод кондиционера или привод помпы охлаждающей жидкости. Полуоси могут греметь и издавать звуки, если они свободно двигаются в ШРУСах. Однако в этом случае машина должна не только свистеть, но и дергаться при трогании с места.

Да и вообще многие элементы под капотом автомобиля, которые случайно открутились или ударились при резком увеличении скорости, наезде на яму или резком трогании с места, могут издавать неприятный звук. Совершенно непредсказуемые контакты могут стать причиной того, что машина свистит, а определить их порой не удается даже специалистам СТО.Довольно часто свист возникает просто от трения каких-то деталей, не играющих важной роли в системе. Иногда под капот могут попасть сторонние предметы, которые при вибрации издают характерный звук и т. д. Поэтому, прежде чем начинать расширенную диагностику на СТО, желательно самостоятельно заглянуть под капот и проверить, нет ли сторонние предметы, которые могли создать свист.

Каков результат?

Свист в двигателе оставлять нельзя и надеяться, что он исчезнет сам по себе.Скорее всего, если оставить все как есть, то неисправность какой-либо системы может привести к более серьезным проблемам с мотором в будущем. Устранение свиста на ранней стадии позволит избежать больших затрат на ремонт двигателя. Так что обязательно прислушайтесь к мотору. Если вы обнаружите какой-то странный свист, то постарайтесь точнее определить, откуда он исходит. А если это не помогло, то ехать на СТО. Пусть этим занимаются профессионалы.

Однако некоторых автовладельцев совершенно не беспокоят различные сторонние шумы двигателя.Они успешно водят автомобили, которые не только издают неприятный свист, но и дергаются при езде, плохо разгоняются и тормозят. Что уж говорить о каком-то свистке, на который мало кто обратит внимание! Но все же автомобиль стоит проверить.

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда появляются какие-то сторонние шумы в виде скрежета, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из компонентов авто. Некоторые неисправности достаточно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков.Но есть определенные признаки поломок, которые проявляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, причиной которого может быть ряд факторов. При этом такие неприятные звуки могут быть и при уже работающем двигателе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свист двигателя при запуске и работе

Всегда приятно осознавать, что твой автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых узлов автомобиля. Это заставляет людей сомневаться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не добавит. Наиболее частым сигналом поломки является свист при запуске двигателя. Причем сталкиваются с ней не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, недавно выехавших.

Причиной того, что слышен свист при работающем двигателе, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не столько опасный признак, сколько раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые проигнорированные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одной из основных причин свиста при запуске двигателя являются ремни различных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ влечет за собой появление того самого раздражающего свиста, который может усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.А может, наоборот, исчезать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и его невозможно не заметить.


При появлении свиста первым делом нужно проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможна пробуксовка, что приводит к свисту при работе двигателя. В этом случае нужно натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить ему нормальный люфт.Еще одной причиной проскальзывания ремней может быть грязь и масло, попавшие на них. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего неприятности в плане шума доставляет ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и пропадает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень входит в одну амплитуду с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими из этого проблемами.Бывает и так, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. И причиной этому может быть обрыв ремня генератора. После его поломки зарядка аккумулятора при работающем двигателе прекращается. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители это замечают и придают этому какое-то значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одной наиболее частой причиной свиста из подкапотного пространства автомобиля является . Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. За обрывом ремня ГРМ может последовать капитальный ремонт двигателя из-за погнутых клапанов, который стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайности.Это относится не ко всем типам моторов, но реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодную вызван теми же ремнями. Если пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто проскальзывая. Решением этой проблемы может стать замена этой смазки и натяжка ремня генератора.Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще крутится сам по себе и не заклинен. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устраняется достаточно легко.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Возможно, некоторые из них необходимо подтянуть или заменить.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные шумы, являются всевозможные подшипники и ролики, присутствующие во многих узлах двигателя.Часто в случае неисправности они издают звуки, немного отличающиеся от обычного свиста – свист низкого тона. Этот звук появляется, когда двигатель еще работает на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу же исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить» заменой вышедших из строя деталей.

Неисправности системы впуска

Если при работе двигателя слышен свист, а вы уже убедились, что причина не кроется в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность.Это может быть как дроссельная заслонка, которая периодически заедает и создает специфические завихрения воздуха, так и впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот узел, о чем не следует забывать.

Во втором случае проблема в забитом впускном клапане PCV.Горячий воздух из картера из-за этого не может нормально циркулировать, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению того самого свиста при работающем двигателе. Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на трубке вентиляции картерных газов. Если клапан металлический, то подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность.В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества. Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этого может быть подсос воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора.Обычно такие звуки говорят о скорой «смерти» этой важной детали. Чаще всего эта неисправность возникает на машинах, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбинного дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при появлении свистка из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых мотор и его узлы могут издавать свист при запуске двигателя или во время его работы.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-то особыми профессиональными навыками. С заменой многих ремней и роликов, с их натяжением, а также с чисткой элементов впускной системы вы справитесь сами. Но если вы не уверены, что сможете справиться с такими проблемами, то лучше не затягивать с ними, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогого ремонта и массы ненужных хлопот, которые могут застать вас врасплох.

Проблемы с генератором

и способы их устранения

Промышленный генератор — дорогостоящее оборудование, и вы хотите получить максимальную отдачу от этих инвестиций. Если за ним хорошо ухаживать, генератор прослужит вам долгие годы. Однако, как и все виды оборудования, со временем они могут начать изнашиваться. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с генератором:

Утечки

Первой проблемой генератора, которая может возникнуть, являются утечки. Иногда в генераторе могут возникать утечки топлива, охлаждающей жидкости или масла, но хорошая новость заключается в том, что их обычно можно предотвратить, выполняя регулярные проверки технического обслуживания.Периодически осматривая свое устройство, вы сможете заметить эти и многие другие проблемы до того, как они успеют проявиться.

Чаще всего утечки топлива происходят при переполнении базового бака. Это может произойти из-за неисправности системы топливного насоса или просто из-за человеческого фактора. Лучше всего поручить заправку генератора квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Шланги нагревателя блока обычно находятся там, где вы можете найти утечки охлаждающей жидкости.Эти шланги могут изнашиваться быстрее, чем другие, потому что они подвержены воздействию высоких температур, создаваемых нагревателем блока.

Большую часть времени утечки масла на самом деле не являются утечкой масла — они часто являются результатом «мокрого стекания», также известного как слюноотделение двигателя. В выхлопной системе могут накапливаться несгоревшее топливо, частицы углерода, конденсат, смазочное масло и кислоты. Часто это накопление вызывает слюнотечение двигателя, которое выглядит как утечка масла.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Второй проблемой, которая может вызвать проблемы с генератором, является низкий уровень охлаждающей жидкости в генераторе.В зависимости от вашего устройства, генератор может подать сигнал тревоги или просто полностью отключиться, когда охлаждающая жидкость становится низкой и температура охлаждающей жидкости начинает расти. Если вы обнаружите, что часто добавляете охлаждающую жидкость, вам следует осмотреть генератор на наличие утечек.

Низкий уровень охлаждающей жидкости может в конечном итоге привести к перегреву двигателя, что может привести к повреждению других компонентов, которые вам потребуется отремонтировать или полностью заменить. Перегрев может повредить генератор, ротор, подшипники, прокладку головки блока цилиндров, выпускные клапаны и многое другое.В этот момент вам может показаться, что ремонт всех этих деталей дороже, чем просто покупка нового генератора.

Без топлива

Одной из наиболее распространенных причин, по которой генератор не включается, является то, что в нем просто закончилось топливо. Если ваш агрегат не запускается, первое, что вы должны проверить, это наличие топлива. Если вы обнаружите, что расходуете больше топлива, чем обычно, у вас также может быть утечка, и ее следует немедленно устранить.

Однако, если в вашей системе неожиданно закончилось топливо, когда датчики уровня показывают, что его достаточно, возможно, ваши датчики неисправны.Датчик может застрять на своем месте, указывая на то, что топлива достаточно, когда ваш генератор фактически почти пуст.

Отказ генератора

Если у вас много топлива, но ваш генератор по-прежнему не запускается, это может быть связано с рядом проблем. Это может быть воздух в топливной системе, утечка в линии или проблема с обратными клапанами. Рекомендуется, чтобы технический специалист провел осмотр, чтобы определить причину отказа генератора.

 

Утечка топлива в бак

Это еще что-то, что может привести к тому, что ваш генератор не запустится, особенно если это новый генератор, который не используется регулярно.Сегодняшние строгие нормы выбросов могут сделать топливные системы современных генераторов более уязвимыми для воздуха. Наличие воздуха в системе приведет к выходу из строя генератора. Если у вас старый генератор, в котором возникает эта проблема, возможно, неисправны обратные клапаны или утечка в линии. Вы должны иметь профессиональный осмотр, выполненный, чтобы быть уверенным.

Разряженная батарея

Стандартной батареи генератора хватит на несколько лет, прежде чем потребуется замена.Тем не менее, плановое техническое обслуживание может помочь продлить срок службы аккумулятора, поэтому им не следует пренебрегать.

Неисправность управления

Большинство генераторов имеют панель управления, которую можно использовать для настройки параметров. На панели управления будет отображаться важная информация о генераторе, такая как давление масла, температура охлаждающей жидкости, напряжение аккумуляторной батареи и многое другое. Многие обращения в сервис по поводу пультов управления оказываются человеческими ошибками — оператор не включил автоматику.Однако, если это другая проблема с панелью управления, квалифицированный специалист сможет быстро ее исправить.

Износ нагревателя блока

Нагреватель блока цилиндров нагревает охлаждающую жидкость, чтобы она могла легко проходить через блок цилиндров. Он поддерживает нагрев блока цилиндров, что, в свою очередь, предотвращает загустевание масла. Блочные нагреватели полезны для минимизации износа генератора, поскольку они обеспечивают более стабильную температуру для системы охлаждения. Поскольку блочные нагреватели работают постоянно, в конечном итоге они перестанут работать, и вам потребуется установить запасную часть.

Лучший способ обеспечить надежную работу вашего генератора — поддерживать его в рабочем состоянии. Техническое обслуживание вашего генератора должно проводиться регулярно. Производители рекомендуют обслуживать генератор через X часов работы. Дважды проверьте рекомендации относительно того, когда выполнять техническое обслуживание вашего генератора.

Если вы заметили, что ваше устройство работает неудовлетворительно, ему могут потребоваться простые операции по техническому обслуживанию, такие как замена масла или фильтра. Со временем в фильтрах скапливается грязь. Это влияет на качество вашего воздуха и заставляет вашу систему работать тяжелее, чтобы производить такое же количество продукции.Очищайте фильтры не реже одного раза в месяц и меняйте их при каждом техническом обслуживании.

Плановое техническое обслуживание также должно включать тестирование вашей системы. Вы должны включить генератор и дать ему поработать не менее 30 минут. Это гарантирует, что батарея будет готова, если у вас произойдет отключение. Вы не хотите беспокоиться о том, что ваш генератор работает во время отключения электроэнергии.

Оставьте серьезные проблемы с генератором профессионалам. Valley Power Systems может помочь вам со всеми вашими потребностями в генераторах в Калифорнии.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с членом нашей команды, или прочитайте нашу последнюю запись в блоге, чтобы узнать о плюсах и минусах дизельных генераторов.

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все устройства, которым требуется электричество. Как работает генератор ВАЗ-2112? Сегодня мы узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство генераторной установки

Генератор ВАЗ-2112 состоит из кожухов — переднего и заднего. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Он также имеет разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке есть конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве предусмотрены места для установки и крепления щеток.

Сердечник этого генератора изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре сделаны выводы для подключения к выпрямительному блоку. Крышки прикручены к статору с помощью болтов. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала имеется специальный паз, служащий для установки ведущего шкива.Щетки выполнены в виде цельного узла, который совмещен с реле генератора. Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно крепится к щеткодержателю. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они установлены на полукруглых алюминиевых пластинах, благодаря чему диоды более эффективно охлаждаются. В инструкции по эксплуатации автомобиля есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Это также относится к ремонтным работам.

Принцип работы

Ротор, основной задачей которого является создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая его половина помещена в специальные полюсные наконечники. Токосъемные кольца питают обмотку. Ротор вращается за счет ременной передачи от привода. Статор состоит из сердечника и обмотки. Он вырабатывает переменный ток, который через кольца направляется дальше по электрической сети. Однако предварительно его необходимо снять с рамы. Для подачи тока на кольца используется щеточный узел.Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В разных случаях используют разные схемы подключения обмоток возбуждения. Например, используется еще одна одиночная пара. Ток просто не может протекать через аккумулятор в том случае, если двигатель не заведен. При соединении обмотки по схеме «звезда» можно увеличить мощность генератора на 15 %. Поддержанием напряжения устройства в установленных пределах занимается реле генератора.Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины должна быть обмотка возбуждения в сети. Если реле неисправно, то на аккумулятор будет подаваться нестабилизированное напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 характеризуется следующими техническими параметрами.

Таким образом, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может варьироваться от 13.2 В до 14,7 В. Сам генератор может выдавать ток, который достигает 80 А. Натяжение приводного ремня таково, что при давлении 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.

Обслуживание генератора на автомобиле ВАЗ-2112

Важно вовремя обслуживать этот элемент — у него большой запас надежности, но иногда в случае несвоевременного обслуживания необходимо проводить ремонт генератора автомобиля. В первую очередь важно очистить внешние поверхности устройства.

Кроме того, на сервисных мероприятиях проверяйте, надежно ли закреплен генератор. Также нужно проверить регулятор напряжения. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он слабо натянут, система не будет работать должным образом. Ремень генератора ВАЗ-2112 рекомендуется проверять каждые 10 000 км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть дефектов. Далее проверьте состояние подшипников. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать ротор устройства вручную.Если в процессе вращения чувствуется люфт или заедание при движении, посторонний шум или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. Генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается выполнить ремонт, и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.

Диагностика данного узла производится при появлении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за сильного износа подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. На него действуют повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит он относительно недолго. Если приводной ремень слишком натянут, это также влияет на скорость износа подшипника.

Электрические неисправности: методы диагностики

Выявить проблемы электрического характера в генераторе можно по нескольким факторам.Итак, среди популярных симптомов — отсутствие зарядки, низкое напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти неисправности определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или мигать заряд аккумулятора. Также при работающем двигателе очень тускло светят фары, дворники работают на медленной скорости. О повышенном напряжении сообщит кипение электролита в аккумуляторе и очень яркий свет фар.

Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажа.Для проверки вам понадобится мультиметр. Необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании мультиметр выдает ниже 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может повредить реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки необходимо снять устройство.Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также крепление и головка на 15.

Сначала снимите клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее — отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Удалить его не так просто. Поэтому сначала открутите кронштейны головки на моторном блоке.Они находятся на обратной стороне установки. Затем разворачивается генератор, который поможет открутить крепление оси. Его вытаскивают вместе с втулкой, а затем выбивают ось из кронштейна.

Узел щетки неисправности

Для проверки щеточного узла понадобится источник питания, а также любая лампа на 12 В. Источник питания подключается к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке – она должна гореть. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет.Если лампа горит еще и при более высоком напряжении, то необходим ремонт генератора автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то на их неисправности указывает отсутствие заряда аккумуляторной батареи, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.

Длина щетки должна быть больше 5 мм. Если он меньше, необходима их замена. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках.Исправные щетки двигаются свободно. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Также следует убедиться в исправности контактных колец – смотрят на выработку. Если есть следы, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены щеток генератор сразу начнет нормально работать. Важно следить за работой устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла невелика, но при качественном обслуживании нужно будет менять только щетки.

Диодный мост

Также иногда возникают различные проблемы с диодным мостом. Силовые диоды выходят из строя и при желании их можно заменить. О том, что мост вышел из строя, сообщит пропавший заряд и высокое напряжение, которое выдает генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае это замена пробитого диода.

неисправности и методы их устранения

Неисправности с генератором ВАЗ-2115 встречаются редко, без этого узла автомобиль может работать недолго.Но для этого необходимо уменьшить мощность потребителей — выключить свет, магнитолу и т.п. Обязательно убедитесь в полной работоспособности системы электроснабжения, прежде чем грешить на генератор. Ведь причиной того, что приборка или система датчиков не работает, может быть обрыв провода.

Не горит индикатор на приборке

Вне зависимости от того, какой именно генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковыми. Если при включении зажигания лампа не загорается, указывая на наличие зарядки, возможны следующие поломки:

  1. Перегорела лампа.Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
  2. Контактные кольца на роторе окислились. Вам потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и почистить контактные кольца или заменить его.
  3. Обрыв цепи питания цепи возбуждения. Прозвонить все провода, заменить предохранитель.
  4. Сильный износ щеток или поломка регулятора напряжения.
  5. Иногда происходит пробой полупроводниковых диодов. Лучшим методом ремонта является замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно, если неисправен регулятор напряжения.Если он неисправен, то его лучше заменить полностью — стоимость его невелика (около 200-300 рублей).



Посторонние шумы при работе генератора

Если вы слышите посторонние звуки от генератора при работе двигателя, это может быть вызвано следующими неисправностями:

  1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Вам потребуется полностью заменить блок выпрямителя.
  2. Замыкание обмотки статора на корпус. Перемотка бесполезна; это слишком скучное занятие и его сложно выполнять дома.А если заказать перемотку в мастерской, то эта услуга будет стоить дороже, чем стоит вся сборка генератора ВАЗ-2115.
  3. Выход из строя подшипников — частый выход из строя генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его поменять, придется полностью разбирать генератор. Для увеличения срока службы подшипника достаточно соблюдать одно требование – не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как диагностировать?

Вы можете выполнить проверку самостоятельно с помощью всего лишь одного мультиметра. Для этого проделайте несколько простых манипуляций:

  1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до 90 градусов.
  2. Включить все что можно — вентилятор печки и радиатора, магнитолу, дальний свет, обогрев заднего стекла, сиденья. Другими словами, нужно максимально нагрузить электрику.
  3. Установить мультиметр в режим измерения напряжения, предел 20 Вольт.Лучше всего использовать измерительный прибор с расширенной шкалой.
  4. Установить частоту вращения коленчатого вала на 3200 об/мин.
  5. Проверьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Оно должно быть выше 13 В.
  6. Если напряжение слишком низкое, то ищите неисправность в ремне — увеличьте его натяжение. Регулятор напряжения может работать неправильно. Проверить его функционирование; замените при необходимости.



После этого необходимо отключить питание всех потребителей, повторно измерить напряжение.Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в этом случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Для замены щеток генератора ВАЗ-2115 не нужно снимать весь блок — все можно сделать просто отверткой, отключив всю электрику. Но если нужно заменить диодный мост или подшипники, то генератор надо снимать. Алгоритм работы следующий:

  1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, тем самым обесточив автомобиль.
  2. Открутить гайку с контактного болта «30», снять с него провод питания.
  3. Снимите крепежный винт натяжителя ремня.
  4. Удалите два винта крепления натяжной рамы.
  5. Предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой, такой как WD-40.
  6. Полностью открутите верхнее и нижнее крепления. Удалите штифт снизу.

После этого можно полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Сборка-разборка

Выверните болты, стягивающие крышки генератора ВАЗ-2115.После этого осторожно откручиваем болты крепления фазной обмотки и конденсатора к задней крышке блока. При необходимости конденсатор отключается от выпрямителя. После этого не забываем про четыре болта, снимаем заднюю крышку вместе с ротором и статором.


Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем откручивания гаек, снятия шкива. Обязательно меняются все элементы, вышедшие из строя — подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения.После замены неисправных компонентов весь узел собирается в обратной последовательности.

Натяжение ремня

Убедиться в правильности установки ремня генератора ВАЗ-2115. Если при включении света появляется свист, это свидетельствует о недостаточном натяжении.


Чтобы избавиться от данной неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Открутить гайку на ключе «на 17», которым генератор крепится к верхнему кронштейну.
  2. Поместите монтажную площадку между корпусом генератора и блоком цилиндров.
  3. Потяните лезвие к радиатору, увеличивая натяжение.
  4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работающем двигателе на приборной панели будет тускло светиться лампа контроля заряда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*