Ремонт газели ремонт помпы: Ремонт помпы ( водяного насоса ) Газель

Содержание

Ремонт помпы умз 42130н своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт помпы умз 42130н своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Брат,нае.бешься так что рад будешь новую купить. ее на коленке не сделаешь как надо,да и стоит на 402 по сравнению с ЕВРИКАМИ что у нас стоит копейки,

  • Нравится
  • Не нравится

Goga 17 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

Купи новую и не мудись. Даже если ты её разберёш, врятли получится качественно собрать, не потому что ты не допрёш а потому что качество запчастей и наверняка отсутствие надлежащего инструмента тебе не дадут это нормально сделать.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 18 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

Снял я помпу снял крышку помпы. И встал вопрос как разбирать дальше. Шкив и крыльчатка на резьбе или просто забиты? Кто разбирал подскажите как продолжить? Помпу новую покупать ай как не хочется.

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. но разобрать так и чешутся руки ))

  • Нравится
  • Не нравится

taxist 18 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

AHдрей 18 ноя 2008

. мне так и никто не смог рассказать как это сделать

И шкив и крыльчатка просто запресованы “забиты”,Но крыльчатку снимешь только съемником, он вварачивается в крыльчатку и болтом выдавливаешь с вала, потом всю ось вместе с подшибниками вынимаешь вперёд.

Тогда новую куплю, но разобрать так и чешутся руки ))

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет
Сообщение отредактировал незванный: 18 Ноябрь 2008 – 16:31

  • Нравится
  • Не нравится

olur 18 ноя 2008

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.

Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

Как по мне так замена подшипника помпы-это все равно что ремонт памперсов.
разве что зимними суровыми вечерами сесть у телевизора и ковырять потихонечку.

сам шкив стопорится болтом(кстати я вместо него масленку потом вкрутил),про него незабудь,в тисках перебрать помпу 402го 15 минут с 2 перекурами,подшипник бери в жиговском отделе от классики в двое дешевле будет

Стопорится не шкив а подшипник. Про 15 минут это ты загнул малость,а вот за часок можно! Но при условии что есть съемники,чтобы стянуть крыльчатку и муфточку шкива! И то не вариант что она будет работать,можно недобить или перебить крыльчатку,так же как и муфточку шкива.Соглашусь с ребятами что 405ю еще можно из экономических побуждений поковырять,но с 402 лучше заменить на новую и не е..ать себе мозга!Разница по цене если переберешь и если новую поставишь ваще копеечная!

На 405/406 двиг помпа стоит в районе 4500 руб, а еомплект с подшипниками и сальниками 500 руб от силу.
Думаю за 4000 руб есть смысл заморочится разборкой. Главное там маленкий винтик-стопор выкрутить.
На 402 можно не парится помпа не так дорого стоит.

На 406 стоила полгода назад 750рэ, а на 405 надо ставить Волговскую помпу и электровент.

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 25 ноя 2008

  • Нравится
  • Не нравится

pkapts 27 ноя 2008

У меня началась “барабанная дробь” , походу подшипник помпы, течи нет, – вопрос долго ли протянет. А то не знаю ехать за ней на машине или на электричке!
Кто как думает. электропомпа от 405, И если менять на простую с электовентилятором, по цене и переделкам как выходит!

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

По цене почти одинаково. Надежность снизится

думаю что произошедшее со смной будет интересно многим, кто с этим еще не сталкивался.

так вот, после покупки нового 31519, я заглянул под капот и обнаружил интересную фигню. на железной мясорубке вентилятора стояля большая шайбообразня херня, гордо именуемой вискомуфтой. из мануала я понял что это крайне крутая вещь.

но тут, после пробега в 13 или 14 тыков, начала бежать помпа – сначала на холодную, потом и на горячую, а затем и вообще тосол стал литься конкретным вонючим потоком.

сняв помпу я обнаружил ТАКОЙ люфт в подшипниках оси, что мне стало малость плохо. оказывается, что эта байда (вискомуфта) совместно с железным вентилятором (очень и очень много они весят и нихрена не отбалансированы естественно) конкретно разбили подшипники и сальник вместе с ними.

так что после запрессовки новой оси с новыми подшипниками и сальником вместо вискомуфты и железного вентилятора был установлен пластиковый вентилятор от ГАЗ 53 с подрезанными на 4 см лопостями (чтобы влазил в диффузор и за шкив на коленчатом валу не цеплял). думаю что теперь подшипники помпы проживут несомненно дольше .

Для проведения ремонта водяного насоса производства ПАО ЗМЗ на двигателе ЗМЗ-409 выпускается ремонтный комплект 406.1307002-10, состоящий из подшипника, крыльчатки и уплотнения.

Разборка, ремонт и сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409, ремонтный комплект 406.1307002-10, размеры и зазоры деталей.

Разборка производится в следующем порядке.

– С помощью съемника снять крыльчатку.
– С помощью специального приспособления снять ступицу шкива насоса.

– Вывернуть фиксатор подшипника.
– Выпрессовать из корпуса подшипник. Выпрессовку подшипника производить на прессе или с помощью медной оправки. Для более легкой выпрессовки рекомендуется нагреть водяной насос до температуры плюс 80 градусов.
– Выпрессовать уплотнение из корпуса насоса.

Размеры и зазоры сопрягаемых деталей корпуса водяного насоса, крыльчатки, ступицы, шкива, вала подшипника водяного насоса двигателя ЗМЗ-409.

Перед сборкой очистить и промыть детали насоса, удалить отложения с крыльчатки, корпуса и крышки. Проверить величину осевого перемещения наружной обоймы подшипника относительно валика, которая не должна превышать 0,13 мм при нагрузке 5 кгс.

Сборка водяного насоса двигателя ЗМЗ-409 производится в следующем порядке.

– С помощью оправки запрессовать подшипник с валиком в сборе в корпус так, чтобы гнездо под фиксатор на обойме подшипника совпало с отверстием в корпусе насоса.
– С помощью оправки запрессовать уплотнение на вал подшипника и в корпус насоса, не допуская перекоса. Для запрессовки уплотнения использовать оправку с помощью которой обеспечивается необходимое сжатие пружины уплотнения.

– Завернуть фиксатор подшипника и закернить, чтобы не происходило его самоотворачивание.
– Напрессовать на валик подшипника ступицу шкива насоса, выдержав размер 106,0+-0,2 мм.
– Напрессовать крыльчатку на валик подшипника, выдержав размер между торцом крыльчатки и торцом корпуса насоса не более 14,2 мм. Не допускается прикладывать усилие запрессовки к обратным сторонам лопастей во избежание их деформации.
– Провернуть крыльчатку вместе с валиком. Задевание крыльчатки за корпус не допускается.

При запрессовке необходимо исключить возможность передачи усилия запрессовки через тела качения подшипника на корпус насоса во избежание повреждения и поломки подшипника. На наружной поверхности и заплечиках металлической втулки уплотнения нанесен герметик, который обеспечивает герметичность посадки уплотнения в корпусе водяного насоса. Перед запрессовкой уплотнения оценить и не нарушать целостность покрытия герметика. На двигатель ЗМЗ-409 водяной насос устанавливать с новой прокладкой.

ОАО «Ульяновский моторный завод» специализируется на выпуске автомобильных четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей.

С 1970 года предприятие начало выпускать автомобильные двигатели с рабочим объемом 2,445л, основным потребителем которых являлся Ульяновский автозавод.

К 90-м годам появилась необходимость в повышении скоростных и тягово-динамических характеристик выпускаемых автомобилей, что потребовало создания двигателей с увеличенным крутящим моментом и повышенной максимальной мощностью.

В этой связи был разработан и с 1996 года начал серийно производиться двигатель модели УМЗ-421 с рабочим объемом 2,89л.

Повышение рабочего объема получено за счет увеличения диаметра цилиндра до 100 мм и внедрения новой конструкции алюминиевого блока цилиндров с залитыми гильзами из чугуна. Двигатель модели УМЗ-421 полностью взаимозаменяем с двигателями семейства 2,445л и без переделок устанавливался на автомобили прежних выпусков.

С 1998 года ОАО «УМЗ» начал поставлять двигатели модели УМЗ-4215 с рабочим объемом 2,89л на комплектацию ряда модификаций малотоннажных грузовых автомобилей ОАО «ГАЗ».

В целях обеспечения возрастающих требований в части повышения энергетических показателей, улучшения топливной экономичности и экологических характеристик (снижение токсичности и шума) на базе двигателя УМЗ-421 были разработаны модели двигателей УМЗ-4213 («УАЗ») и УМЗ-4216 («ГАЗель») с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием.

С 1999 года с конвейера предприятия начали сходить промышленные партии таких двигателей.

В 2006 году двигатели УМЗ-4213, УМЗ-4216 получили сертификат соответствия требованиям норм Евро-2 и с момента официального введения норм выпускаются серийно.

Данное издание посвящено двигателям УМЗ-4213 и УМЗ-4216, соответствующим требованиям норм Евро-3 в составе автомобилей «УАЗ» и «ГАЗель».

В целях обеспечения экологических норм Евро-3 и улучшения технико-экономических показателей ОАО «УМЗ» в 2007 году внесло ряд изменений в конструкцию двигателей:

  • увеличена степень сжатия с 8,2 до 8,8, позволяющая повысить номинальную мощность и максимальный крутящий момент, снизить минимальный удельный расход топлива;
  • изменена конструкция демпфера коленчатого вала, обеспечивающая достоверность считывания сигнала положения коленчатого вала;
  • применены гильзы с выходом на верхнюю плоскость блока, повышающие надежность газового стыка «блок цилиндров головка блока цилиндров»;
  • усовершенствована система вентиляции масляного картера, позволяющая минимизировать унос масла с картерными газами;
  • применены новые комплектующие (катушки зажигания, датчик температуры), обеспечивающие надежность электрических соединений;
  • введены свечи зажигания с длинной резьбовой частью, что позволило повысить их надежность в комплектации двигателя, снизить тепловую нагрузку на свечу, улучшить уплотнение, расширить используемый ряд свечей зажигания как отечественного, так и зарубежного производства;
  • использован датчик абсолютного давления воздуха со встроенным датчиком температуры в системе управления двигателем вместо датчика массового расхода, что позволило упростить учет поступающего в двигатель воздуха, в том числе и при нарушении герметичности впускной системы.

ОАО «УМЗ» постоянно совершенствует конструкцию узлов и деталей двигателя, поэтому они могут несколько отличаться отописанных в настоящем издании.

Набор торцевых головок – 10, 12, 13, 17, трещетка и вороток

Набор комбинированных ключей – 10, 12, 13

Шланг диам. 10мм и длиной не менее 40см

Емкость для сливаемой ОЖ – не менее 15 литров.

Неисправностями насоса системы охлаждения (далее – помпа) являются:

-Разрушение подшипникового узла помпы. Проявляется виде ненормального шума. При покачивание шкива помпы рукой будет ощущаться люфт в подшипниках

-Разрушение сальника илии уплотнительной шайбы помпы. Обычно эта неисправность является следствием чрезмерного люфта в подшипниках. Проявляется виде подтеков ОЖ в районе фланца помпы.

-Деформация корпуса (трещины, коробление) помпы вследствие перегрева или ударных механический воздействий.

Во всех вышеперечисленных случаях требуется немедленный ремонт или замена помпы. Поскольку ее полный отказ приведет к перегреву двигателя, что чревато короблением блока цилиндров или ГБЦ.

Неисправностями термостата двигателя является частичное или полное заклинивание клапана термостата в одном из положений. Заклинивание клапана термостата в верхнем положении (открыт большой круг циркуляции ОЖ) не является опасным. Это всего лишь сказывается на увеличении времени прогрева двигателя. В условиях зимы это может привести к тому, что двигатель не сможет достичь рабочей температуры.

Гораздо более опасным является заклинивание термостата в нижнем (закрытом) положении, когда ОЖ циркулирует только по малому кругу. Это приводит к перегреву двигателя.

Косвенно, заклинивший в нижнем положении термостат можно вычислить по нагреву верхнего патрубка радиатора. Если температура верхнего патрубка ощутимо ниже температуры двигателя, то с большой долей вероятности можно утверждать, что клапан термостат «завис» в закрытом положении.

Полную картину о состоянии термостата можно получить, нагрев его до 90о в емкости с водой. При достижении температуры воды

70о клапан термостата должен открыться. Если этого не произошло, то термостат неисправен и подлежит замене.

При замене помпы целесообразно так же заменить ОЖ.

Нужно обязательно помнить, что при замене ОЖ важно не смешивать жидкости, имеющие разные основы. А именно – жидкости на основе этиленгликоля и жидкости на основе пропиленгликоля. Еще раз:

НЕДОПУСТИМО СМЕЩИВАТЬ ОЖ НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ! Щелочность этого смешанного раствора такова, что он разъедает любой металл за очень незначительный промежуток времени.

Обычно в практике ОЖ на основе этиленгликоля окрашены в зеленый, желтый или голубые цвета. На основе пропиленгликоля – в красный цвет. Но это всего лишь мое наблюдение, не смотря ни на что, надо внимательно изучить состав ОЖ, который изготовитель указал на этикетке.

Касательно общих сроков замены ОЖ, то для этиленгликолевых жидкостей, это 60000км. пробега или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Замена этиленгликолевых ОЖ вызвана тем, что сам по себе водный раствор этиленгликоля – очень агрессивная к металлам жидкость и поэтому в его состав вводят комплекс нейтрализующих присадок (ингибиторов). С течением времени эти присадки разрушаются и перестают защищать детали системы охлаждения, и ОЖ надо менять.

Жидкости на основе пропиленгликоля менее агрессивны, поэтому срок замены таких ОЖ – раз в 5 лет. Или 100000км пробега.

Последнее – все ОЖ на основе спиртов крайне токсичны!! Соблюдайте меры предосторожности – не вдыхайте пары, не допускайте попадания ОЖ на открытые участи кожи и ни в коем случае не допускайте попадания ОЖ внутрь организма! 35см3 – смертельная для человека доза!

Набор торцевых головок – 10, 12, 13, 17, трещетка и вороток

Набор комбинированных ключей – 10, 12, 13

Шланг диам. 10мм и длиной не менее 40см

Емкость для сливаемой ОЖ – не менее 15 литров.

1. Сливаем ОЖ из двигателя и радиатора (если планируется только поменять термостат, то всю ОЖ сливать не надо, достаточно слить 4-5 литра). Для этого есть 2 краника – один справа на блоке, другой – слева на радиаторе. Если машина укомплектована штатным предпусковым подогревателем, то вместо краника на блоке сливаем ОЖ через краник в котле подогревателя.

Внимание! Кран печки должен быть открыт, а пробка радиатора снята!

Одев один конец шланга на кран, а другой опустив емкость, тянем за тягу флажка краника. Если тяга отсутствует, то рукой поворачиваем флажок краника по часовой стрелке.

2. Дождавшись, когда ОЖ полностью сольется (или сольется требуемый объем), отверткой отворачиваем хомуты верхнего патрубка радиатора. Затем ключом или головкой на 12 отворачиваем 2 болта крепления крышки корпуса термостата.

Снимаем крышку вместе с верхним патрубком. Вынимаем термостат. Если рукой снять его не удается, то уцепившись за него длинногубцами, раскачивая из стороны в сторону, выдираем его.

3.Установка термостата. Термостат требуется установить и сориентировать таким образом в корпус, чтобы небольшое (

2мм) отверстие, в котором болтается типа заклепочка, располагалось в наиболее высоком месте относительно клапана термостата.

Это вызвано тем, что это отверстие предназначено для выхода воздуха во время заправки системы ОЖ и т.к пузырьки воздуха скапливаются всегда в самом высоком месте, то и отверстие должно располагаться наиболее высоко.

Приблизительная ориентация термостата:

При установке крышки термостата обратно нужно отчистить посадочное место от следов старой прокладки, иначе возможна негерметичность системы охлаждения.

4. Заливаем ОЖ. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, затем, дождавшись, когда двигатель остынет до 40-50о, проверяем уровень ОЖ. При необходимости – доливаем.

1. Проделываем пункт 1 из раздела «Замена термостата».

2. Снимаем ремень генератора. Если машина оснащена ГУРом, то сперва снимаем ремень насоса ГУРа и только затем ремень генератора.

Внимание! Не оставляйте висеть ремни на шкиве коленвала, на них может попасть ОЖ или масло и вызвать разрушение ремней.

3. Снимаем боковые щитки радиатора. Откручиваем 2 болта крепления верхних тяг крепления радиатора. Отводим тяги в сторону.

4. Снимаем вентилятор. Для этого откручиваем 4 болта, одновременно удерживая вентилятор от проворачивания рукой за лопасть.

Затем, отклонив радиатор максимально вперед, протаскиваем вентилятор между кожухом и шкивом помпы. Снимаем шкив помпы, который удерживался этим же болтами.

5. Снимаем кожух вентилятора. Он крепиться 4 болтами М6 и тягой краника радиатора.

6. Откручиваем хомуты крепления оставшихся патрубков системы охлаждения.

Снимаем патрубки с помпы, корпуса термостата и радиатора.

7. Снимаем хомут шланга печки и демонтируем шланг со штуцера помпы

8. Далее я рекомендую снять радиатор. Хотя, можно с определенными трудностями снять помпу без демонтажа радиатора. Но я не советую. Сначала снимаем шланги с масляного радиатора. Затем окручиваем провод датчика аварийной температуры. После откручиваем отверткой винты крепления тросика механизма поворота жалюзи.

Сам радиатор установлен на 2х опорах снизу. Длинногубцами расшплинтовываем гайки и головкой на 17 окручиваем их. Снимаем радиатор, потянув его вверх.

Сняв радиатор, переворачиваем его заливной горловиной вниз и сливаем из радиатора остаток ОЖ. Приблизительно 0,5 литра. Снятый радиатор так же целесообразно промыть.

Изнутри – 10% раствор соды, снаружи – струя воды под малым давлением и очень мягкая щетка.

9. Снимаем помпу. Если помпа нового образца (такая же, как и на 421 двигателе), то она крепиться 6 гайками. Их удобнее отворачивать головкой на 13. К одной из шпилек крепиться планка генератора. Отвернув 6 гаек, стягиваем помпу со шпилек. Вместе с помпой так же снимается ее задняя крышка.

В итоге должно получится следующие:

Если при отворачивании гаек помпы, одна (или несколько) из шпилек обломилась, то можно поступить 2 способами: воспользоваться шпильковертом или сварочным аппаратом.

Или надеть на шпильку гайку и обварить ее:

10. Тщательно удаляем следы старой прокладки на блоке. Для этого можно воспользоваться дрелью с одетой на нее щеткой-крацовкой. Особое внимание в районе шпилек, там сложнее всего отчистить качественно от старой прокладки. Новую прокладку лучше ставить на герметик. Так надежнее.

11. Ставим помпу. После того, как установлена прокладка задней крышки помпы, можно смонтировать саму помпу обратно. Ставиться она так же, как и снимается.12. Осуществляем сборку в обратной последовательности.

Выполняем пункт 4 раздела «Замена термостата»

При заправке системы охлаждения, жидкость в радиатор надо заливать тонкой струей. Это необходимо для того, что бы не произошло завоздушивание системы.

Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

плоская отвёртка с тонким лезвием;

ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

Снять ремень привода насоса.

После чего снять открученный шкив и отражатель.

От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Покажем вам как своими руками произвести замену помпы на автомобиле Газель Бизнес, с двигателем 4216 Евро 4. Старая помпы очень сильно шумела и обильно протекала. Для удобства работы разбираем верхнею часть телевизора, сливаем охлаждающую жидкость. Снимаем радиатор, отсоединяем патрубки. Срываем болты крепления шкива помпы, ослабляем ремень головкой на 15, натягиваем пружину ролика и снимаем ремень. Откручиваем шкив помпы и снимаем его (для информации он в комплекте с новой помпой не идёт). Снимаем патрубки с помпы и откручиваем крепления (4 шпильки и один болт, на более новых моделях сейчас идут всего 3 шпильки). Старую помпу можно снимать. Вот номер в каталоге запчастей помпы под двигатель 4216 с Евро 4:

Видео замены помпы в Газель Бизнес 4216:

Резервное видео замены помпы (водяного насоса) в Газели с двигателем 4216:

При замене помпы обязательно уточните какой стандарт вашего двигателя Евро 3 или Евро 4, так как помпы на них различаются и очень часто люди покупают не то, что им нужно. В ролике подробно показаны различия помпы под Евро 3 и Евро 4. ремонт Газель

Профиль
Группа: Профи
Сообщений: 33
Пользователь №: 20406
На форуме с: 23.04.2011

Имеет предупреждений:
(0%)


Лябда зонд можно исключить.А в остальном все верно!Проверять нужно! Верь Сканматику .Он пишет то что закачано!

Это сообщение отредактировал volk77700 – 18.12.2012 – 06:48

Профиль
Группа: Старики
Сообщений: 943
Пользователь №: 20792
На форуме с: 16.06.2011

Имеет предупреждений:
(0%)


Двигатель любого транспортного средства нуждается в охлаждении. Даже в период зимней эксплуатации важно поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии. При этом особое внимание водители уделяют состоянию патрубков и помпы. Ведь именно от их работоспособности зависит качество охлаждения мотора.

Любой силовой агрегат работает при высоких температурах. В частности, для автомобилей «Газель» рабочей температурой хорошо разогретого мотора считается показатель 92–99 градусов. Начиная перегреваться из-за повышенных нагрузок, двигатель сразу же охлаждается своевременной подачей необходимого количества охлаждающей жидкости (в зависимости от модели, «Газели» заливаются либо тосолом, либо антифризом).

Итак, чтобы мотор не перегревался и не «закипел», в устройстве машины предусмотрена система охлаждения. При этом жидкость в системе циркулирует только принудительно, под воздействием водяного насоса (или, как его часто называют водители, помпы).

Помпа обеспечивает стабильную циркуляцию тосола, тем самым подавая к мотору всегда свежую жидкость. Именно благодаря её работе двигатель не успевает прогреваться до критической температуры.

Как только начинаются проблемы с помпой, автовладельцу рекомендуется сразу же заменить это устройство. Во-первых, со временем водяной насос так или иначе начинает изнашиваться — соответственно, уже не может выполнять своего основного предназначения. А во-вторых, нельзя рисковать работоспособностью двигателя — ведь проще заменить дешёвый насос, чем потом проводить капитальный ремонт ДВС.

В работу насос включается вместе с мотором. Соответственно, чтобы начал вращаться вал насоса с установленной на нём крыльчаткой, на него должно поступить какое-то действие. Энергия для вращения поступает через шкив насоса благодаря ременной передаче гидрораспределительного механизма.

Чтобы работа была максимально удобной, помпа располагается в устройстве ГРМ. С одной стороны, это максимально комфортное для запуска насоса место. Но с другой, в случаях замены механизма придётся снимать ремень ГРМ, что затрудняется последующей его установкой.

Для снятия и установки помпы потребуется следующий набор инструментов:

плоская отвёртка с тонким лезвием;

ёмкость для слива охлаждающей жидкости.

Опытные водители всегда держат под рукой подобные наборы, так как имеющиеся в них инструменты нужны во всех случаях самостоятельного ремонта машины

Если помпа выработала свой ресурс, то рекомендуется сливать всю охлаждающую жидкость, которая находится в системе. Таким образом система очищается от примесей в тосоле, что благотворно сказывается и на работоспособности нового устройства.

Слив тосола лучше всего проводить одновременно из расширительного бачка и из радиатора, отсоединив от него патрубок. Под места слива нужно подставить ёмкости. Сливая тосол, необходимо учитывать, что полностью осушить систему охлаждения этим способом не удастся. Поэтому заливая новую охлаждающую жидкость, стоит помнить, что в системе ещё есть какое-то количество тосола. Рекомендуется сначала залить жидкость до отметки MIN на бачке, затем завести мотор и прогреть машину. После этого оценить, насколько сильно ушёл тосол по системе. Долить необходимое количество, руководствуясь отметками MIN и MAX на бачке.

После того как охлаждающая жидкость была слита, можно приступать к работе по демонтажу устройства:

Первым делом понадобится снять радиатор охлаждения.

Далее, после того как откроется доступ к ГРМ, нужно будет открутить три болта шкива водяного насоса.

Рекомендуется удерживать насос от проворачиваний длинным болтом или специальной лопаткой.

Снять ремень привода насоса.

После чего снять открученный шкив и отражатель.

От корпуса помпы открутить штуцер патрубка, по которому подаётся тосол.

Ослабить хомуты крепления и отсоединить все шланги и патрубки от механизма.

После этого шестигранным ключом открутить четыре винта, которыми устройство крепится к корпусу двигателя.

Под помпой располагается также ещё один болт крепления — его нужно открутить в последнюю очередь.

С места посадки устранить уплотнитель.

Монтаж нового насоса производится в обратной последовательности. Причём необходимо грамотно выставить отметки на шкиве и ролике, чтобы ремень ГРМ не порвался при первым же запуске двигателя.

Для всех модификаций двигателей УМЗ и ЗМЗ на «Газелях» принцип замены помпы будет одним и тем же. Возможны отличия по месту расположения помпы, однако она всегда будет входить в состав ГРМ.

На моторах «Газель-бизнес» УМЗ-4216 радиатор снимать необязательно, так как доступ к помпе открывается через правую нижнюю часть машины. Однако для этого потребуется демонтировать переднее колесо.

Автомобиль нового поколения, на котором пересмотрено место монтажа помпы

Таким образом, для всех модификаций автомобилей «Газель» процесс замены помпы будет выглядеть примерно одинаково. Потребуется снимать приводные ремни и сливать охлаждающую жидкость из системы. При этом процедура сама по себе не считается сложной, замену водяного насоса может выполнить водитель, имеющий базовые навыки обслуживания своего автомобиля.

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

Предлагаю перечислить контакты “мест” (магазины,интернет-магазины,частные лавки и т.п.), где можно купить качественные товары данного профиля: краны и радиаторы,силиконовые армированные патрубки и т.д.. А так же ссылки на статьи о “самодельном” тюнинге. Информации в интернете много,обсуждений ещё больше, в итоге – “у семи волговодов девайс без глазу”.
При публикации новой ссылки,она переносится в первый пост (который Вы сейчас читаете)),автору ставится “Спасибо!”.
Также можно размещать статьи непосредственно в теме, с указанием автора. Это предпочтительнее,т.к. решает проблему “битых” ссылок. Если статей в теме будет много,появится оглавление.
Меньше флуда,больше информации!

Актуально для двигателей 402-го семейства. Наиболее частая проблема у машин с этими моторами (и Волги, и ГАЗели) – это не очень хорошо работающая печка – плохо греет. НЕ У ВСЕХ, поэтому прошу сразу не ругаться, но всё-таки достаточно актуальная проблемка.

Некоторые условия: радиатор печки не забит, шланги подключены правильно: на нижний патрубок радиатора печки подключён шланг с заднего лючка головки блока, а с верхнего патрубка радиатора шланг идёт на помпу, исправный кран.

Следующий НЕМАЛОВАЖНЫЙ МОМЕНТ – помпа. Чтобы помпа обеспечивала должную производительность, зазор между крыльчаткой и конусом корпуса должен быть минимальным, практически вплотную, чуть ли не чиркать по корпусу. Я уже неоднократно убеждался, что даже на новых помпах зазор составляет 2-5 мм. Такая помпа ОДНОЗНАЧНО не будет обеспечивать хорошую прокачиваемость, особенно в задние цилиндры, а уж тем более – в печку. Если крыльчатка в помпе пластиковая или похожего материала, а не стальная, то её вполне можно дожать до конуса.

Что касается непосредственно самой печки. Если стоят шланги 16 мм, то НЕОБХОДИМО в лючке на головке блока рассверлить отверстие в штуцере 12 мм. Вместо штатных 9 мм. Это ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличит подачу ОЖ в саму печку. Так же под этот диаметр нужно рассверлить отверстие и в заборном штуцере на помпе. Всё равно наиболее узким местом останется кран, но даже в нём можно аккуратно увеличить отверстия в штуцерах.

Ещё один момент. На заводе учли тот момент, что нужно увеличить сопротивление на высасывание ОЖ из головки, чтобы “стимулировать” помпу прокачивать ОЖ в дальние цилиндры и печку, но сделали это не совсем корректно и грамотно – уменьшили выходное отверстие в патрубке термостата. Вместо этого НУЖНО было уменьшать отверстие в верхнем патрубке тройника, на который идёт шланг с термостата. Хоть это и работает только на малом круге, но при прогреве авто именно это и нужно – в верхний патрубок тройника вставить либо втулку стойки стабилизатора Волговскую (резиновый бочонок), либо верхнюю втулку крепления амортизатора Волговскую (выступом наружу). Чтобы втулка никуда не делась, её нужно вставить примерно на 1/2-2/3 её высоты. Проверено на ОЧЕНЬ большом количестве и Волг, и особенно ГАЗелей – печка начинает жарить очень даже по-взрослому.

Конкретно для ГАЗелей. На помпу, вместо родного приводного шкива ставить шкив привода вентилятора. У него диаметр ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, а это значит, что помпа будет качать ЗНАЧИТЕЛЬНО эффективнее. На двигателях УМЗ-4216 стоит именно маленький шкив. Только ремень привода генератора уже нужно будет брать меньшего размера: 1018 или 1025.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Для утепления салона автомобиля электропомпа. Газель, электропомпа: характеристики, ремонт, подключение, отзывы

В большинстве современных автомобилей используется специализированная электропомпа. «Газель» оснащена одним из лучших таких приборов по соотношению цены и качества, поэтому многие интересуются ее установкой. При этом часто автомобилисты не знают о том, что представляет собой такое устройство и для чего оно используется.

Для того чтобы обеспечить оптимальное охлаждение деталей двигателя, которые нагреваются в процессе его работы, используется специальная электропомпа. «Газель» и другие модели автомобилей оснащаются такими системами, которые, помимо основной, могут выполнять еще и целый ряд других функций:

  • нагрев воздуха в системе вентиляции, кондиционирования и отопления;
  • охлаждение газов, которые образуются в системе рециркуляции;
  • охлаждение масла;
  • охлаждение рабочей жидкости, использующейся в работе автоматической коробки передач;
  • охлаждение воздуха в турбонаддуве.

Какими они могут быть?

В зависимости от того, каким способом обеспечивается эффект, может устанавливаться разная электропомпа. «Газель» может иметь разные модели таких устройств, но наиболее распространенными являются следующие:

  • Жидкостная. Такая система предусматривает отведение тепла от чрезмерно нагретых элементов двигателя при помощи потока жидкости.
  • Воздушная. Такая же механика работы, но с использованием воздушного потока.
  • Комбинированная. Предусматривает объединение предыдущих двух вариантов.

На современных автомобилях наиболее часто устанавливается жидкостная электропомпа. «Газель» с помощью такой системы обеспечивается равномерным и эффективным охлаждением, а также не так сильно шумит, что тоже важно для многих автомобилистов. Именно поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать принцип работы систем охлаждения на примере такого оборудования.

Варианты конструкции

Структура системы охлаждения является достаточно схожей для дизельных и бензиновых двигателей, причем в нее входит большое количество элементов, включая:

  • радиатор охлаждающей жидкости;
  • теплообменник отопителя;
  • вентилятор радиатора;
  • масляный радиатор;
  • термостат;
  • расширительный бачок;

Помимо всего прочего, в автомобиль устанавливается центробежный насос (электропомпа). «Газель» сегодня оснащается самым популярным вариантом таких устройств, который получил широкое распространение и в других автомобилях.

Также стоит отметить тот факт, что в схему в обязательном порядке включается так называемая рубашка охлаждения.

Назначение устройства

Радиатор используется для того, чтобы охлаждать нагретую жидкость потоком воздуха, причем, для того чтобы обеспечить повышенную теплоотдачу, он оснащается специальным трубчатым устройством. Вместе с основным радиатором часто предусматривается также установка дополнительного оборудования, такого как радиатор системы рециркуляции отработанных газов и масляный. Последний используется для того, чтобы обеспечивать снижение температуры масла в смазочной системе.

Теплообменник отопителя используется для того, чтобы нагревать воздух, который проходит через него. Для обеспечения более эффективной работы данного элемента его принято устанавливать непосредственно в том месте, где нагретая охлаждающая жидкость выходит из двигателя.

Чтобы компенсировать изменение объема жидкости из-за температуры, принято устанавливать в систему специальный расширительный бачок, вследствие чего заправка будет осуществляться именно через него.

Чтобы жидкость нормально циркулировала в системе, в нее может устанавливаться электропомпа («Газель»). Характеристики такого устройства предусматривают наличие разного привода: ременного, шестеренного и еще множества других. В некоторых моделях двигателей, оснащенных турбонаддувом, для обеспечения нормального охлаждения наддувочного воздуха и турбокомпрессора принято устанавливать дополнительную помпу, подключаемую блоком управления.

Термостат позволяет регулировать общее количество охлаждающей жидкости, которая проходит через радиатор, за счет чего сохраняется оптимальный температурный режим. Термостат принято монтировать в патрубок, устанавливая между рубашкой охлаждения и радиатором.

На достаточно мощные двигатели принято устанавливать термостат, оснащенный электрической системой подогрева, с помощью которого достигается возможность двухступенчатого регулирования температуры жидкости. Для такого контроля в его конструкции предусматривается три разных рабочих положения, а при полной нагрузке на двигатель при помощи электрического подогрева осуществляется его полное открытие, после чего температура жидкости уменьшается до 90 °С, а также уменьшается склонность двигателя к возможной детонации. В остальных ситуациях жидкость, которую перекачивает электропомпа («Газель»), характеристики температуры должна иметь на уровне 105 °С.

Как работает система охлаждения? Описание пути циркуляции

Работа охлаждения в основном обеспечивается за счет системы управления двигателем. В современных приводах алгоритм работы реализуется на базе математической модели, учитывающей множество различных параметров, после чего задаются оптимальные условия активации, а также время работы конструктивных элементов.

Охлаждающая жидкость транспортируется по системе за счет принудительной циркуляции, которую обеспечивает электропомпа («Газель»). Ремонт такого оборудования при возникновении неполадок должен проводиться в кратчайшие сроки, так как в противном случае двигатель может достаточно быстро выйти из строя из-за чрезмерного повышения температуры.

Принцип работы данного устройства таков, что жидкость двигается через «рубашку охлаждения», при этом обеспечивая охлаждение двигателя и, соответственно, нагрев охлаждающей жидкости. Сама же она может двигаться вдоль или поперек, в зависимости от используемой технологии.

В зависимости от температуры, жидкость циркулирует по большому или малому кругу. После запуска двигателя как само оборудование, так и находящаяся в нем охлаждающая жидкость имеют низкую температуру. Для ускорения прогрева жидкость начинает двигаться по малому кругу, не попадая в радиатор.

В процессе ее нагрева термостат постепенно начинает открываться, вследствие чего она движется уже по большому кругу, напрямую через радиатор. При необходимости жидкость дополнительно может охлаждаться также воздушным потоком от вентилятора.

После полного охлаждения электропомпа от «Газели» на ВАЗ-2114 снова подает жидкость в «рубашку охлаждения», и в процессе работы двигателя такой цикл повторяется многократно.

Зачем устанавливают насос на другие авто?

Схема электропомпы от «Газели» предусматривает ее установку на множество других отечественных автомобилей, что достаточно быстро поняли и взяли на вооружение современные водители. С наступлением холодов каждый человек начинает задумываться над тем, как подготовить своего «железного коня» к зиме, ведь вряд ли кто-нибудь захочет мерзнуть во время движения. Конечно, в каждый отечественный автомобиль устанавливается и своя печка, но ее мощности часто не хватает, а электропомпа от «Газели» на ВАЗ-2107 позволяет значительно увеличить эффективность системы отопления.

Что дает дополнительный насос?

Увеличение эффективности работы отопительной системы на холостых оборотах – это главная задача, для которой устанавливается электропомпа («Газель»). Ремонт такого устройства требуется не так часто, а его эффективность значительно выше по сравнению со стандартной системой отопления легковых автомобилей, поэтому такое простое средство приобрело чрезвычайно широкое распространение на сегодняшний день.

Если штатно печка дует на холостом ходу теплым воздухом, а горячий включается только после начала движения, значит, в системе охлаждения присутствует недостаточно хорошая циркуляция жидкости. Электропомпа от «Газели» на ВАЗ-2109 и других аналогичных автомобилях обеспечивает гораздо более быстрое движение тосола, что положительно скажется на температуре воздуха из печки даже во время стоянки.

При этом стоит отметить, что многие люди считают установку дополнительного насоса еще одной идеей кулибиных, которые стараются какими-то средствами улучшать свои машины новыми методами, но на самом деле использование такой технологии уже давным-давно практикуется такими известными компаниями как BMW и Mercedes Benz.

Что можно установить?

Некоторые предпочитают устанавливать устройства зарубежных производителей (к примеру, оборудование компании Bosch). Но многими чаще используется электропомпа «Газель». Отзывы об этом устройстве от людей, которые его используют, зачастую довольно положительные, так как она позволяет за небольшую сумму значительно улучшить работу автомобиля.

Помпа «Газель» представляет собой стандартный центробежный насос. Поток жидкости лопатками в процессе работы отбрасывается к периферии от центра, что обеспечивает разрежение на входе и увеличивает силу прокачки жидкости. При этом стоит отметить, что установленная электропомпа от «Газели» на ВАЗ не может перекачивать воздух из-за слишком больших зазоров между корпусом и крыльчаткой.

Какими они могут быть?

«Газелевские» насосы могут быть самыми разными, и первое их различие заключается в годе выпуска. Более современные модели гораздо меньше вибрируют, да и, в принципе, подключение электропомпы («Газель») от новых моделей избавит вас от множества хлопот и проблем. Основная проблема, которая чаще всего встречается в таких устройствах, – это их протекание, что приводит к довольно неприятным последствиям и необходимости ремонта. К счастью, процедура это относительно быстрая и дешевая, так как многими мастерскими без труда обслуживается электропомпа на «Газель», установка которой сегодня все чаще практикуется современными автомобилистами.

При этом стоит отметить, что если вы сможете выбрать действительно качественное устройство и при этом правильно проведете процедуру установки, вероятность поломки его будет сведена к минимуму.

Как проводится установка

Теперь поговорим о том, как подключить электропомпу от «Газели». Сразу стоит сказать о том, что процедура это достаточно ответственная, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше всего доверить ее каким-нибудь специалистам.

Перед тем как будет устанавливаться дополнительная электропомпа («Газель»), постарайтесь немного подождать, пока в машине остынет тосол, после чего сливайте его из блока в какую-нибудь чистую емкость (емкость не обязательно должна быть чистой, если потом вы будете заливать новый).

Теперь откручивайте верхние четыре самореза на помпе и смазывайте герметиком резиновую прокладку. В процессе сборки помпы вместо саморезов должны устанавливаться тонкие длинные болты с гайками.

Многие задумываются над тем, куда лучше ставить дополнительную помпу – в разрыв выходящего или подающего патрубка. На самом деле нет никакой разницы в том, куда она будет ставиться, главное – установить ее в течение основного потока. Хотя при этом стоит сказать, что большинство автомобилистов, практикующих такой вариант модернизации своей системы отопления, говорят о том, что лучше всего устанавливать новую помпу до радиатора печки.

Крепление осуществляется одним из следующих устройств:

  • шпилька крепления бачка омывателя;
  • крепление штатной шумки, установленное на щитке мотора;
  • шпильки возле АКБ.

Наиболее распространенным является последний вариант, который был рассмотрен выше, где устройство располагается так, чтобы горизонтальный патрубок помпы смотрел в сторону блока (для этого предварительно разжимается железный хомут).

Подключение электропомпы осуществляется в любое удобное вам место. Кто-то ставит ее на кнопку рециркуляции, кто-то устанавливает на обогрев зеркал, блок САУО при активации печки и множество других элементов.

Теперь отсоединяйте от клапана рециркуляции белый/голубой и желтый/голубой провода, после чего переподключаем их следующим образом:

  • белый/голубой подключается к клемме 85 реле;
  • желтый/голубой подключается к клемме 30;
  • клемма 87 объединяется с проводом электронасоса;

Общий порядок установки является следующим:

  1. От выпускного патрубка головки блока отключается шланг, через который подводится жидкость к отопителю, после чего он подключается к горизонтальному патрубку электронасоса. Длины этого шланга хватает на выполнение такой операции, поэтому переживать по этому поводу не стоит.
  2. К вертикальному патрубку подключайте шланг, который соединен из двух S-образных шлангов 2108 (или другой подходящий), они зачастую стоят в салоне между радиатором отопителя и краном. Второй конец подключается к блоковой колонке на то место, где ранее был подключен штатный. В конечном итоге протягиваются все хомуты, при этом главное – не забыть закрутить в блоке сливную пробку.
  3. Заливается тосол до предельного значения, крутится ДВС и просматривается полностью все оборудование на предмет течи. Затем включается помпа и проводится повторное устранение возможных протечек с подтяжкой различных хомутов. Примерно через полчаса работы двигателя уровень тосола доводится до нормального уровня.

Заключение

Такая доработка показывает себя только с лучшей стороны, что подтверждается многочисленными отзывами автомобилистов. При включении помпы от «Газели» даже на немного прогретом двигателе воздух начинает из печки идти гораздо более теплым, но при этом в процессе работы она может немного жужжать и вибрировать, что создает излишние шумы, если машина заглушена.

Потребляет такой насос всего 0,25 мА, за счет чего вы можете не беспокоиться по поводу того, что ваше устройство будет быстро разряжать аккумулятор. Такая модернизация будет полезна многим, а особенно тем, кто проживает в северных регионах. Вместо дополнительной помпы на ВАЗ-2110 может устанавливаться помпа повышенной производительности наподобие LUZAR «TURBO», которые также имеют множество положительных качеств.

Есть также множество других вариантов того, как можно сделать работу штатной печки гораздо более продуктивной. К примеру, некоторые люди переделывают печку ВАЗ так, что потоки воздуха по бокам и в ноги становятся гораздо более эффективными, или же устанавливают дополнительный отопитель. Но в любом случае вариант с установкой дополнительной помпы является наиболее эффективным средством.

В основном использование такой модернизации является актуальным для тех людей, которые длительное время проводят зимой в машине и страдают от нехватки горячего воздуха внутри салона. Именно поэтому в их случае актуально проводить модернизацию оборудования дополнительной помпой, с помощью которой можно будет увеличить эффективность работы кондиционера и системы охлаждения двигателя, что тоже является немаловажным. Самым главным преимуществом использования такой технологии является то, что человек может получать эффективный обогрев даже в то время, пока машина стоит на месте и не двигается, что достаточно редко предусматривается в стандартных автомобилях.

цена услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию автомобилей Газель, ГАЗ, Соболь мастерами на YouDo

Ремонт Газели — что нужно знать?

Недорогой и профессиональный ремонт ГАЗели в Москве выполняется опытными автомастерами, предлагающими свои услуги на сайте youdo.com. Благодаря наличию специализированных инструментов и оборудования специалисты осуществляют комплексное обслуживание и выполняют ремонтно-восстановительные работы любой сложности.

На Юду вы можете заказать ремонт ГАЗелей:

  • базовых модификаций
  • модификаций серии Соболь
  • модификаций серии Соболь Баргузин

Сколько стоит отремонтировать автомобиль ГАЗ?

Стоимость услуг ремонта авто исполнителями Юду устанавливается на невысоком уровне. Чтобы узнать, сколько приблизительно будет стоить устранение неисправностей в автомобиле, ознакомьтесь с прайсом на Юду, в котором указаны все виды выполняемых специалистами работ и средние цены на них. Точная стоимость ремонтных услуг будет известна вскоре после оформления заявки.

Заполните форму онлайн-заказа, расположенную на сайте Юду, и укажите в ней:

  • техническое состояние автомобиля
  • необходимые виды ремонтных работ (косметическая отделка, капитальное восстановление с заменой неисправных запчастей)
  • место проведения работ: в автосервисе или с выездом мастера по указанному вами адресу
  • срочность выполнения заказа

Цены на профессиональный ремонт ГАЗели в Москве, осуществляемый исполнителями Юду, ниже, чем в специализированных центрах, примерно на треть.

Особенности ремонтных работ, выполняемых мастерами Юду

Опытные исполнители Юду осуществляют ремонт автомобиля ГАЗ в Москве, принимая заказы любой сложности. У квалифицированных мастеров Юду вы можете заказать:

  • замену коленвала, рулевой рейки, амортизаторов, прокладки коллектора
  • восстановление КПП, тормозной системы, электропроводки
  • работы по ремонту гидравлических цилиндров, двигателя, сцепления, рулевого редуктора, подвески и многое другое

Перед началом ремонтных работ специалистами Юду обязательно проводится визуальный осмотр, позволяющий определить причину неисправности.

Комплексное обслуживание автомобилей ГАЗ всех модификаций, предлагаемое исполнителями Юду, включает в себя:

  • техническую и компьютерную диагностику с применением профессионального оборудования
  • проведение работ с использованием оригинальных запчастей и специальных инструментов либо в оборудованной автомастерской, либо с выездом в любой район Москвы

Воспользуйтесь услугами специалистов, зарегистрированных на Юду. При обращении к мастерам вы получите:

  • возможность заказать срочные услуги в выходные или праздничные дни
  • выполнение работ на высоком профессиональном уровне
  • низкие цены на обслуживание
  • оказание ремонтных услуг любой сложности
  • оперативность при выполнении заказа

Закажите ремонт ГАЗели в Москве у исполнителей Юду, заполнив прямо сейчас на данной странице форму онлайн-заявки.

Бензонасос «Газель»: ремонт и обслуживание

Заволжский моторный завод является основным поставщиком двигателей для автомобилей «Волга» и «Газель». Двигатели этого предприятия давно известны российским автомобилистам и мототехникам. Хорошая ремонтопригодность, простота конструкции и надежность основных систем заслуженно ставят эти двигатели в число лучших отечественных моторов. Кроме того, в конце 90-х годов 20 века на эти двигатели завод спроектировал и установил систему распределенного впрыска.Эти моторы, в частности, ЗМЗ-405, устанавливаются на малотоннажные грузовики «Газель», микроавтобусы «Соболь» и их модификации.

Конечно, система впрыска усложняла работу и ремонт, но обслуживание двигателей особых вопросов не вызывает. То же самое можно сказать и о ремонте топливной системы автомобилей «Газель» и «Соболь».

Система питания

Схема ее практически для всех двигателей с системой впрыска топлива конструктивно одинакова.Состоит из бака с модулем, насоса, магистралей, рампы и форсунок. К вспомогательным системам относятся система вентиляции бензобака, противоток топлива, датчик уровня топлива.

В карбюраторной системе из схемы исключена рампа с форсунками и добавлен карбюратор. Система питания также оборудована системой возврата топлива в бак при неработающем двигателе.

Расположение бензонасоса «Газель»

Принципиальным отличием карбюраторной и инжекторной системы является расположение насоса.На карбюраторном блоке он расположен на двигателе. Агрегат оснащен механическим приводом от распределительного вала.

На инжекторной модификации элемент устанавливается непосредственно в баке и имеет электропривод. Как питается бензонасос «Газели»? Подключение к электросети осуществляется вместе с переключением датчика уровня топлива. Конструкция представлена ​​в виде пары разъемов, которые расположены на бензобаке. Насосная система создает значительное давление, поэтому топливо достигает форсунок с высокой скоростью.Это часть технологического процесса впрыска топлива. Так топливо лучше смешивается с воздухом перед подачей в цилиндры.

Насосный агрегат

Мембранный элемент в карбюраторных моделях перекачивает бензин за счет разбавления, которое создается специальной газостойкой диафрагмой. На инжекторных моторах, как уже было сказано выше, насос установлен прямо в баке. Элемент соединен с фильтром грубой очистки и датчиком уровня топлива. Конструктивно это вибрационный электронасос, в котором подвижный якорь перекачивает топливо.

Этот вариант считается гораздо более надежным, так как не страдает основным недостатком бензонасосов карбюраторных двигателей — перегревом в жаркую погоду и снижением производительности. Именно качественная и стабильная работа элемента является основой правильной работы двигателя, которая полностью зависит от количества и марки смеси.

Особенности фильтра

Очистка топлива, поступающего в двигатель, осуществляется через два элемента. Первый (очиститель-отстойник) находится рядом с бензобаком.Он задерживает в себе крупный мусор, грязь и воду, которая собирается в специальном съемном стакане на дне. Фильтр тонкой очистки установлен в месте разрыва шланга перед карбюратором. Он предназначен для задержки более мелких частиц грязи: топливо проходит через специальный картон, заключенный в пластиковый цилиндр.

На инжекторных двигателях очистка топлива осуществляется через фильтр, расположенный на впускном патрубке насоса. Это тонкая плоская металлическая сетка. Он эффективно задерживает грязь и мусор, попавшие в бензобак.

Поиск и устранение неисправностей

Что делать, если бензонасос не работает? «Газель» в этом случае нуждается в диагностике. Следует отметить, что наиболее распространенной проблемой является недостаточное давление топлива. Это очень вредно для топливных форсунок. По этой причине они терпят неудачу. Первым признаком неисправности являются рывки при движении автомобиля. Причинами этого могут быть как низкое давление в топливной рампе, так и неравномерная работа насоса.

Еще одним тревожным проявлением является затрудненный запуск двигателя.Инжекторные двигатели отличаются легким запуском. В случае перебоев в работе бензонасоса двигатель запускается со второй или третьей попытки. Это не хорошо. Проверьте, как можно использовать бензонасос «Газель 405» со специальным индикатором для инжекторного двигателя. Сама диагностика довольно проста – все указано в инструкции к индикатору. Если электрическая цепь неисправна, двигатель не запустится. Для начала поиска проблемы нужно проверить предохранители, реле и проводку.

Различия в диагностике диафрагменного элемента

Так как карбюраторный бензонасос «Газель» ЗМЗ-402 имеет механический привод, то и электрическая составляющая в нем отсутствует. Поломка этого типа насоса обычно приводит к разрыву или повреждению диафрагмы. Из-за этого снижается давление жидкости, в худшем случае – ее подача полностью прекращается. Замена диафрагмы не проблема.

Проверка бензонасоса с помощью манометра

Также проверить работоспособность и работоспособность механизма можно с помощью специального манометра.Он подключается к топливной рампе и измеряет давление, создаваемое насосом в системе. При включении зажигания сразу начинает работать бензонасос. «Газель» не обязательна. Манометр сбросит показания давления. В идеале оно должно быть 300-380 кПа. После этого надо выключить манометр и ехать по обычной дороге с разгоном и торможением — стандартный тест-драйв. После этого снова измеряем давление. Если он отличается от первоначальных замеров, механизм неисправен или его ресурс близок к завершению.Могу ли я восстановить его? Мы обсудим это ниже.

Ремонт бензонасоса «Газель»

На карбюраторных двигателях бензонасос снимается достаточно просто. Для этого отсоединяются топливные шланги, ослабляются гайки крепления фланца насоса к ГБЦ. Кроме того, для ремонта не обязательно демонтировать весь механизм. Для замены диафрагмы достаточно снять только верхнюю полусферическую часть.

Ремонт бензонасоса «Газель» с системой впрыскаЗаменить полностью невозможно.Для снятия элемента требуется открутить фланцевое кольцо от топливного бака, понизить давление в топливной системе, отсоединить провода и взять стакан вместе с датчиком уровня топлива. Выглядит все это так: Помпа держится на защелках и вынимается из корпуса вместе с фильтром, который тоже с умом заменит. Продается комплектом, состоящим из погружного стакана с фильтром и датчиком уровня топлива, и отдельного бензонасоса. На «Газели» его цена 1-2 тысячи рублей.Полный комплект — до 4 тысяч. Что касается элемента для карбюраторных моделей, то его цена в сборе колеблется в районе 1 тысячи рублей.

Заключение

Диагностика и ремонт бензонасоса «Газель» — несложная работа, с которой справится практически любой автолюбитель, понимающий принципы работы и особенности устройства. Для замены необходим минимальный набор инструментов.

Мой второй электровелосипед Газель

Я пишу это в 81 год. Мой первый электровелосипед (велосипед с аккумулятором) прослужил мне всего четыре года.Мне очень понравился этот велосипед, но он внезапно стал неремонтопригодным. Производитель исчез. Важнейшие детали внезапно перестали работать и были незаменимы. Для моего велосипеда на замену я приложил некоторые усилия, чтобы выбрать респектабельную марку и Я не вернусь к моему предыдущему поставщику (Motostrano) из-за их бесполезный сервис-менеджер.

Этот второй велосипед немного дороже первого. Ценник вы можете прочитать на фото. Нажмите на фото, чтобы заполнить окно.Нажмите еще раз, чтобы увеличить. Как и у первого велосипеда, у него сквозная рама, потому что я пожилой человек, которому нужна эта функция. К моему удивлению Я обнаружил, что в двух близлежащих веломагазинах продается одна и та же модель. Я купил его в The Bike Connection of Palo Alto. Пока я был там, там работало 2-3 ремонтника. Голландский производитель велосипедов Gazelle работает уже много лет. Коробка передач — Shimano, очень уважаемый японский производитель. Аккумулятор Bosch, давно зарекомендовавший себя немецкий производитель.

Аккумуляторная батарея работает на скорости ниже 20 миль в час и рассчитана на непрерывную мощность 250 Вт. Он находится над задним колесом. Основные механизмы для меня загадка. (редукторный) двигатель находится внутри кривошипа. Переключателя нет. Внутри ступицы невидимы восемь шестерен. Он немного гудит, у каждой передачи своя мелодия.

При покупке не работала шестерня №5. Они исправили это. Кроме того, цепь была неправильно отрегулирована, но мне потребовалось шесть месяцев, чтобы понять, что мне нужно вернуться, чтобы отрегулировать ее.Даже после этого мне интересно, так ли тихо, как должно быть. Я бы сказал, что мотоцикл никогда не тестировался после его изготовления. За 99 долларов я купил четыре года ежегодной настройки и отремонтировал до четырех спущенных шин. (куплена в середине октября 2019 г.)

Провода для передних и задних фонарей находятся внутри рамы. Оба фонаря также выставляются в стороны. Они потребляют мало сока, поэтому я всегда оставляю их включенными. Сиденье слегка подпружинено. Высота и наклон руля легко регулируются без инструментов.Тормоза гидравлические, но суппорты прижимаются к ободам колес. Вот инструкция.

Многие велосипеды не имеют крыльев. Поскольку я всесезонный пассажир, мне нужны крылья. Переднее крыло опускается слишком низко и иногда задевает мою обувь.

Обычно я езжу два дня в неделю на 10 миль туда и обратно. и раз в неделю я присоединяюсь к небольшой группе на 15-20-мильной экскурсии. Есть как счетчик пробега, так и счетчик пробега. Компьютер с его панелью управления быстро снимается (в целях безопасности).Я привык к вентилям шин типа Schrader. Мне нужно будет научиться накачивать клапаны Presta.

Этот велосипед весом 54 фунта оснащен защитным замком с ключом, который должен оставаться вставленным, чтобы можно было использовать велосипед. Встроенный замок просто блокирует заднее колесо, что не обеспечивает должной безопасности в моем районе. [может быть, не Нидерланды] поэтому я в основном продолжаю использовать свой цепной замок. Так как я не хочу держать два брелка, все мои ключи будут болтаться, пока я еду. [Смотри ниже.] Обратите внимание на мою складную цепочку с 4-значным замком, прикрепленную к стойке сиденья.

Интересной новой функцией является то, что после выбора уровня поддержки батареи, производится вычисление и считывание предсказывает, сколько миль вы проедете до полной разрядки аккумулятора. У моего старого велосипеда было только три уровня помощи, причем самый низкий уровень помощи был выше, чем я хотел. Мой новый велосипед имеет лучшее распределение четырех уровней
(нет, эко, тур, спорт, турбо) соответствует
(0, 40%, 100%, 170%, 250%) увеличению моей энергии. Предположительно, с этим бустом я могу проехать
(бесконечность, 80, 50, 40, 35) миль.Естественно, эти прогнозы не имеют представления о том, движетесь ли вы вверх по склону или вниз. поэтому он несовершенен. мне все равно нравится потому что перед тем, как оставить велосипед вечером Я часто знаю, потребует ли ожидаемая поездка на следующий день подзарядку сегодня вечером. Я в основном добираюсь до университета на «туре» и возвращаюсь на «эко». Я проезжаю около 60 миль на одной зарядке, что значительно больше, чем у моего предыдущего мотоцикла.

Моя первая поездка на велосипеде

Вид на взлетно-посадочную полосу аэропорта Пало-Альто (с самолетом) находится ниже левого края горизонта.Залив Сан-Франциско находится ниже правого горизонта.

Еженедельно я проезжаю 15-20 миль с группой друзей. Я делаю фото или два каждую неделю. Наслаждайся ими!

Как сделать тепло в газели

Зимой, когда температура на улице может колебаться от плюсовой до -30 градусов и ниже, особенно остро ощущается нехватка обогрева салона Газели. Это связано с конструктивными особенностями автомобиля, в частности со строением центральных воздухозаборников. Зимой дискомфорт от притока холодного воздуха оттуда проявляется особенно остро.Как прогреть салон Газели?

Вам понадобится

Автомобиль Газель, утеплитель в виде листов картона, дополнительный радиатор, например, от Нивы, ремкомплект для его подключения.

Руководство по эксплуатации

1

Сначала нужно вырезать заглушки на центральных воздухозаборниках. В этом действии нет ничего плохого. После завершения работ их можно будет закрепить на прежнее место с помощью упаковочного скотча.

2

Затем снимите приборную панель автомобиля.Далее освобождаем место вокруг штатного отопителя. После этого можно отсоединить отопитель от автомобиля. Теперь аккуратно снимите и его.

3

Следующим шагом будет снятие крышки отопителя и закрепление внутри дополнительного радиатора. Подсоедините его с помощью трубок к системе охлаждения Газели. Проведите все необходимые действия (укоротите штуцеры, сделайте крепления) для фиксации дополнительного радиатора. Помните, что стандартный и дополнительный радиатор необходимо подключать к системе последовательно.

4

Последний этап этой непростой работы — собрать печь и установить ее на свое место под торпедой.

примечание

Помните, что работа с проводкой автомобиля – очень ответственная задача. Поэтому выполняйте все действия по подключению электронасоса, четко зная, куда вы его подключаете. Убедитесь, что он будет работать исправно и не станет причиной выхода из строя электрооборудования вашей Газели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*