Регулировка зазора: что такое и для чего нужна

Содержание

Проверка и регулировка зазоров между клапанами и толкателями

Регулировку зазоров между клапанами и толкателями у двигателей ГАЗ-51А с нижним расположением клапанов выполняют на холодном двигателе в следующем порядке. Вывешивают и снимают правое переднее колесо со ступицы. Затем отворачивают болты крепления и снимают правую боковину капота и правый боковой брызговик двигателя. Отсоединяют электропровода от переходной колодки, расположенной на боковом брызговом щитке двигателя. Отворачивают болты крепления крышек клапанной коробки и снимают крышки с прокладками. После выполнения этих операций проворачивают с помощью пусковой рукоятки коленчатый вал так, чтобы выпускной клапан 1-го цилиндра полностью открылся, затем промеряют при помощи щупа зазоры между стержнями и толкателями впускных и выпускных клапанов.

При этом зазор между стержнями клапанов и толкателями должен быть для впускных клапанов 0,23 мм, для выпускных — 0,28 мм. Если величины зазоров не будут соответствовать этим нормам, то необходимо произвести их регулировку.

Зазоры у каждого клапана регулируют в такой последовательности.

В течение всей регулировки гаечным ключом удерживают толкатель за лыски, а вторым ключом отворачивают контргайку регулировочного болта толкателя на 1/2-1 оборот; вставляют в зазор щуп и поворотом регулировочного болта в ту или иную сторону устанавливают зазор, при котором щуп будет перемещаться от небольшого усилия руки. Удерживая от проворачивания двумя ключами толкатель и регулировочный болт, третьим ключом следует до отказа завернуть контргайку болта. После этого надо убедиться в правильности зазора и в таком же порядке отрегулировать зазоры остальных клапанов.

У V-образных двигателей (ЗМЗ-53) при проверке зазора у клапанов устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для чего вывертывают свечу зажигания, закрывают отверстие для свечи пальцем и поворачивают коленчатый вал до начала сжатия. Затем снимают крышку люка на картере сцепления и, наблюдая через люк, осторожно поворачивают коленчатый вал двигателя до совпадения указателя на картере сцепления с шариком, зачеканенным в маховике двигателя. При совпадении этих меток поршень первого цилиндра будет находиться в ВМТ. После установки поршня в нужное положение проверяют зазоры в клапанах при помощи щупа. При необходимости регулируют зазоры; для этого надо ослабить контргайку на регулировочном винте и, вращая отверткой регулировочный винт, установить нужный зазор по щупу, удерживая от проворачивания контргайку ключом. После регулировки необходимо затянуть контргайку, удерживая регулировочный винт отверткой, и вновь проверить зазор. Зазоры у клапанов остальных цилиндров регулируют в порядке, описанном выше.

Зазоры у клапанов двигателя ЗМЗ-53 проверяют и регулируют в последовательности, соответствующей порядку работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8, поворачивая на 90° коленчатый вал при переходе от одного цилиндра к другому. Цилиндры правого (по ходу автомобиля) блока двигателя имеют номера 1-4 и левого 5-8; счет ведут от переднего цилиндра (со стороны вентилятора).

У двигателей ЗИЛ-130 с верхним расположением клапанов тепловые зазоры регулируют следующим образом. Поднимают капот двигателя, отвертывают девять гаек крепления клапанных крышек и снимают их. Затем устанавливают поршень первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия). Для этого вывертывают из отверстия крышки распределительных зубчатых колес установочный палец и вставляют обратным концом в то же отверстие, а затем поворачивают пусковой рукояткой коленчатый вал до тех пор, пока палец войдет в углубление зубчатого колеса распределительного вала. После этого проверяют и регулируют зазоры между стержнями клапанов и носками коромысел у 1-го цилиндра: придерживая отверткой регулировочный винт, ослабляют ключом контргайку, после чего берут щуп, вставляют его в зазор между стержнем клапана и носком коромысла, а другой рукой берут отвертку и вращают регулировочный винт до получения необходимого зазора. Затем, оставив щуп в зазоре, завертывают контргайку, пользуясь ключом и отверткой.

Для регулировки зазоров клапанов у остальных семи цилиндров коленчатый вал повертывают рукояткой на одну четверть оборота и проделывают такие же операции, как и при регулировке клапанов 1-го цилиндра.

При этом регулировку зазоров клапанов ведут в последовательности, соответствующей порядку работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8.

Если регулировка клапанов производится на двигателе, снятом с автомобиля, или при отсутствии радиатора на автомобиле, то для поворота коленчатого вала на 1/4 оборота надо нанести мелом метки на шкив коленчатого вала, разметив их под углом 90° при положении поршня первого цилиндра в ВМТ (такт сжатия).

Другие статьи по теме:

с вашего сайта.

Регулировка зазора между клапанами и коромыслами

Регулировка зазора между клапанами и коромыслами (фиг. 180, г)  [c.281]

Через каждые 20000 км пробега автомобиля необходимо проводить подтяжку головки цилиндров, проверку и регулировку зазоров между клапанами и коромыслами. Гайки шпилек крепления головки цилиндров затягиваются от середины головки к торцам (переднему и заднему) (см. рис. 48).  [c.126]

Для обеспечения плотности посадки клапана на седло в автомобильных и тракторных двигателях предусматриваются устройства для регулировки зазора между клапаном и затылком кулачка (при непосредственном воздействии кулачка на клапан) между клапаном и толкателем (при боковых клапанах) или между клапаном и наконечником коромысла (при верхних клапанах).

Зазор обычно регулируют при помощи ввертываемого в верхнюю часть толкателя (или в один из концов коромысла при подвесных клапанах) и закрепляемого с помощью контргайки болта (рис. 177, а). Однако наличие зазоров (в особенности повышенных) отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Особенно опасны удары клапана  [c.251]


Для обеспечения плотности посадки клапана на седло в автомобильных и тракторных двигателях предусматривают устройство для регулировки зазора между клапаном и затылком кулачка (при непосредственном воздействии кулачка на клапан) или между клапаном и толкателем (при боковых клапанах), или между клапаном и ударником коромысла (при подвесных клапанах). Зазор обычно регулируют при помощи ввертываемого в верхнюю часть толкателя (или в один из концов коромысла при подвесных клапанах) и закрепляемого с помощью контргайки болта (рис. 408, а).
Однако наличие зазоров (в особенности повышенных) отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Особенно опасны удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потере компрессии, а в выпускных клапанах —к обгоранию головки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.  
[c.203]

Регулировка зазора между стержнем клапана и концом коромысла осуществляется за счёт перестановки эксцентриковой втулки 5 (фиг. 29), на которой качается коромысло. Такой тип регулировки весьма удобен в эксплоатации. Выпускной клапан имеет натриевое охлаждение кромки его для большей  [c.216]

Регулировку зазора между концом штока клапана и коромыслом производят после полной сборки механизма клапанного распределения. Для замера величины зазора пользуются щупом. Зазор регулируют ввинчиванием или вывинчиванием винта.

[c.180]

Регулировка зазоров в клапанном механизме. Зазор между стержнем клапана и носком коромысла при холодном двигателе должен быть 0,25—0,30 мм (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130) или 0,35—0,40 (ГАЗ-24 Волга ).  [c.210]
Устранение неисправностей газораспределительного механизма состоит в регулировке зазоров между стержнями клапанов и толкателями или коромыслами, притирке клапанов, а при значительном износе седел в их шлифовании.  [c.33]

Для двигателя ЗМЗ-4022,10 одновременно с регулировкой зазора основных клапанов прове-р .ть и при необходимости отрегулировать зазоры дополнительных клапанов следующим образом после регулировки основного клапана прижать носок коромысла к торцу его стер кня и в таком положении проверить и отрегулировать зазор между регулировочным винтом и торцом стержня дополнительного клапана  

[c.81]

Регулировку фаз газораспределения осуществляют регулировочным винтом, определяющим величину зазора между пятой упора коромысла и подпятником траверсы впускных или выпускных клапанов. В случае большого расхождения фаз газораспределения с рекомендуемыми надо снять шестерню распределительного вала и установить ее в новое положение. При этом поворот шестерни на один зуб соответствует 8°20 поворота коленчатого вала. Если проверкой установлено, что начало открытия выпускных клапанов соответствует 50—52° поворота коленчатого вала до и. м. т., то следует повернуть шестерню распределительного вала по часовой стрелке (смотреть с передней стороны дизеля) на один зуб. Если начало открытия соответствует 68—70° поворота коленчатого вала до н. м. т., то следует повернуть шестерню против часовой стрелки на один зуб.  

[c.83]

Регулировка зазоров в клапанном механизме. Чтобы обеспечить полное закрытие клапанов во всем диапазоне температур, между торцом стержня клапана и коромыслами для всех моделей автомобилей.  [c.103]

В основном уход за механизмом газораспределения состоит в проверке и регулировке зазора между торцом стержня клапана и бойком коромысла, проверке герметичности клапанов и осевого перемещения распределительного вала.[c.50]

Коромысло клапана I. Установлено на индивидуальные оси. Коромысла и все их детали крепления унифицированы. Подшипниками коромысла служат две втулки из бронзовой ленты ОЦС 4-4-2,5, запрессованные в отверстие коромысла. Кольцевое пространство между втулками соединено каналом с резьбовым отверстием под регулировочный винт и служит для подачи смазки к подшипникам коромысла. Конец регулировочного винта, выступающий над плоскостью коромысла, имеет прорезь под отвертку и резьбу для навертывания контргайки. Прорезь необходима для регулировки зазора между коромыслом и торцом стержня клапана. Через масляные каналы регулировочного винта смазка подается к подшипникам коромысел клапанов.  [c.8]

Коромысла фиксируются от смещения стопорными кольцами 8, установленными в канавках г, проточенных около торцов оси. Регулировка зазоров между коромыслами и стойкой обеспечивается постановкой стальных шайб 9. Левое коромысло управляет открытием впускных клапанов, а правое — выпускных. За счет формы коромысел расстояние между  [c.67]

Увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах. Последовательность регулировки теплового зазора у разных моделей двигателя своя. Но двигателях ГАЗ для регулировки зазоров необходимо, поворачивая коленчатый вал, совместить второй поз но ободе шкива со штифтом но крышке распределительных шестерен. Проверить и установить при помощи щупа зазоры между первым, вторым, четвертым и шестым клапанами и коромыслами. Провернуть коленчатый вол на один оборот и установить зазоры в остальных клапанах.  [c.64]

Тепловые зазоры между стержнем клапана и коромыслом в двигателях регулируют при полностью закрытом клапане, т. е. тогда, когда поршень регулируемого цилиндра находится в в. м. т. конца такта сжатия. Для регулировки зазора необходимо снять клапанную крышку, освободив предварительно ее от присоединенных к ней деталей.  [c.42]

Проверку и регулировку зазоров производят, как правило, на холодном двигателе. На двигателе ЗИЛ-130 зазор между коромыслом и стержнем клапана устанавливают в пределах 0,25—0,30 мм как для впускных, так и для выпускных клапанов регулировочными винтами 15 (см. рис. 25).  [c.47]

Регулировка клапанного механизма. При стуке в клапанном механизме, а также при каждом ТО-2 необходимо проверить пластинчатым щупом и отрегулировать величину теплового зазора, который предназначен для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при тепловом расщирении деталей во время работы двигателя. Величина теплового зазора между коромыслом и торцом стержня клапана на холодном двигателе должна быть  [c.53]


После этого нужно проверить (рис. 304, а) и отрегулировать (рис. 304, б) зазоры между торцами наконечников и стержней клапанов. Зазоры у впускных и выпускных клапанов одинаковы — 0,15 мм. Для их регулировки гаечным ключом размером 14 мм отпустить контргайку нажимного болта коромысла. На головку нажимного болта надеть специальный торцовый ключ 7. и вращать головку до получения требуемого зазора. После проверки плоским щупом 4 зазоров между торцами наконечников 5 и стержнями клапанов первого цилиндра затянуть контргайки нажимных болтов коромысел. После затяжки зазоры вновь проверяются щупом — это необходимо для того, чтобы удостовериться, что при затяжке контргаек зазор не нарушился.  [c.459]

Неполное открытие клапанов характеризуется стуками в двигателе и падением мощности. Эта неисправность появляется в результате большого зазора между стержнем клапана и носком коромысла. К неисправностям газораспределительного механизма следует отнести также износ шестерен распределительного вала толкателей, направляющих втулок, увеличение продольного смещения распределительного вала и износ втулок и осей коромысел. В двигателях ЗИЛ-130 возможно нарушение работы механизма поворота выпускного клапана в результате заедания шариков и пружин механизма поворота. Нагар необходимо удалить при помощи шабера клапаны, имеющие незначительные раковины на рабочей поверхности, следует притереть, сломанную пружину заменить. Нарушенный зазор восстанавливается регулировкой.  [c.301]

При полностью закрытом клапане щупом, представляющим собой стальную пластину строго определенной толщины, проверяют зазор между носком коромысла и стержнем клапана. В случае необходимости регулировки отпускают контргайку и вывертывают или ввертывают регулировочный болт на коромысле до получения требуемого зазора. После окончания регулировки контргайку затягивают и снова проверяют величину зазора.  [c.47]

НЕПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ КЛАПАНОВ. Признаком этой неисправности является стук при работе двигателя и падение мощности. Причиной неполного открытия клапана является большой зазор между стержнем клапана и носком коромысла. Неисправность устраняется регулировкой зазора.  [c.39]

Если в двигателе на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов в зоне 1 прослушивается металлический стук с высоким тоном и частотой на фоне общего и глухого шума, то это значит, что стучат клапаны. Причинами этого стука являются большое увеличение зазора между коромыслом и стержнем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка зазора при сборке двигателя. Для того чтобы уточнить, что стучат именно клапаны, необходимо проверить щупом зазор между стержнем клапана 2 и носком коромысла / (рис. 31). При увеличенном зазоре в клапанном механизме его следует отрегулировать следующим образом.  [c.103]

Зазор между коромыслами и основными клапанами на холодном двигателе при 15—20°С, мм. . . ] Зазор между коромыслами и дополнительными клапанами, мм. . . ] Давление масла (для контроля, регулировке не подлежит) при скорости 50 км/ч, кПа (кгс/см-). . -.]  [c.6]

Перед регулировкой необходимо убедиться в исправности системы зажигания, обратив особое внимание на состояние свечей и правильность зазоров между электродами, а также проверить и, если требуется, отрегулировать угол опережения зажигания на минимальной частоте вращения двигателя и зазоры между коромыслами и клапанами газораспределительного механизма.[c.132]

Характерная особенность ряда компенсаторов заключается в том, что путем регулирования компенсатора соответствующий размер изменяется настолько, насколько это необходимо для обеспечения конечной функциональной точности в известных пределах независимо от степени точности изготовления звеньев цепи. Так, например, применение в механизме распределения двигателя внутреннего сгорания (фиг. 548, а) винтового компенсатора I позволяет необходимую величину зазора л между коромыслом 2 и клапаном 3, обычно равную 0,1 мм, установить посредством регулировки винта. Если бы в данной размерной цепи компенсатор не был применен (фиг. 548, б), то допуски на составляющие цепь размеры А , А , А ,. . ., X — всего 10 размеров) не должны были бы превышать в среднем величины  [c.676]

Регулировку клапанов других цнлиндров проводят в порядке работы цилиндров двигателя. На рнс. 52 показано приспособ.ление для регулировки зазоров клапанов, ко1Х)рое состоит из отвертки / и жестко насаженной на нее втулки 4 с лимбом 3, закрепленным свободно на стержне отвертки. Осевое перемещение втулки с лимбом предотвращается стопорным кольцом. Лимб служит для установления требуемых зазоров между клапанами и коромыслами, на нем нанесены деления, соответствующие величине зазоров у двигателей различных  [c.75]

Регулировка зазора между клапанами и носками коромысел (фиг. 204, б). Зазор между клапаном и носком коромысла на прогретом двигателе должен быть равен 0,25 мм. Величину зазора проверяют при положении поршня около в. м. т., т. е. когда плунжер насос-с юрсунки опустится вниз на мм. Зазор проверяют пластинчатым щупом щуп 0,25 мм должен легко проходить в зазор, щуп 0,30 жлг должен проходить в зазор не свободно. Зазор регулируют, ввертывая или вывертывая штангу 3 из вилки коромысла при отпущенной контргайке. После регулировки контргайку надо затянуть и вновь проверить зазор.  [c.298]

Зазор между клапаном и коромыслом на прогретом двигателе должен быть равен 0,25 мм. Зазор проверяют при положении порганя около в. м. т., т. е., когда плунжер насос-форсупки опустится вниз на 6 мм. Зазор проверяют пластинчатым щупом щуп толщиной 0,25 мм должен проходить в зазор легко, а щуп толщиной 0,30 мм — с усилием. Зазор регулируют путем ввертывания или вывертывания штанги 3 из вилки коромысла клапана при отпущенной контргайке. После регулировки контргайку надо затянуть и вновь проверить зазор.  [c.281]


Для обеспечения необходимых перемещений клапанов большие плечи коромысел в 1,3—1,5 раза длиннее коротких и заканчиваются калеными цилиндрическими поверхностями. В коротких плечах установлены регулировочные винты с шаровой головкой и контргайкой 7, предназначенные для регулировки зазора между большим плечом коромысла и клапаном. Коромысла распола- гаются под крышкой головки 8, куда своими верхними наконечниками 9 входят штанги толкателей 10. Штангй для облегчения выполнены пустотелыми, а наконечники толкателей запрессованы в штанги и имеют сферические гнезда верхние для головок регулировочных винтов, нижние — для стержней толкателей. Вторая штанга имеет наконечники со сквозными отверстиями, через которые подается масло.  [c.86]
Рис. 304. Проверка и регулировка зазора между торцами наконечников и стержней клапанов двигателя автомобиля Москбич-412 а —проверка б — регулировка / — нажимной болт г — контргайка 3 — коромысло
Толкатель клапана служит промежуточной деталью для передачи усилия от распределительного вала клапану для открывания последнего. Толкатель (рис. 3.13) представляет собой стальной стержень с широкой и плоской головкой на одном конце (прилегающем к кулачку распределительного вала). У двигателей с боковыми клапанами (УД-1, УД-2) на другом торцевом конце толкателя имеется отверстие с резьбой для болта регулировки зазора у стержня клапана. Этот болт закрепляют в определенном положении при помощи контргайки. В двигателях с верхними клапанами (УД-15 и УД-25) между толкателем и клапаном установлена удлинительная штанга и коромысло, назначение которых — передать усилие от толкателя на расположенный далеко от него и под углом до 3,14 рад стер-лсень клапана (рис. 3.11). В этих двигателях болты регулировки зазоров обычно находятся на коромысле. Толкатели так же, как и клапаны, имеют свои направляющие втулки, внутри которых они перемещаются в продольном направлении.  [c.24]

Клапан предкад1еры открывается вместе с основным впускным клапаном 13 от общего коромысла 8, для чего в боковотт выступ коромысла завернут упорный винт 9, закренленный контргайкой. Регулировка зазора между стержнем клапана и коромыслом и момента открытия клапана предкамеры осуществляется с помощью винта. Клапанный механизм закрыт сверху крышкой.  [c.95]

В этом положении проверить лапаны IV цилиндра На рисунке представлена регулировка И цилиндра Тепловой заэор у выпускного и впускного клапанов одинаков и должен составлять 0,30-0,35 мм Щуп должен передвигаться без зазора в обе стороны между стержнем и коромыслом.  [c.103]

Регулировка клапанов. Зазоры в клапанном механизме регулируют последовательно в каждом цилиндре в соответствии с порядком работы двигателя. 5 тановив поршень в верхнюю мертвую точку (конец сжатия) при полностью закрытом клапане, щупом проверяют зазор между носком коромысла и стержнем клапана. Величина теплового зазора должна находиться у двигателей ЗИЛ-375 и ЯМЗ-236 в пределах 0,25—0,30 мм.  [c.33]

Регулировка декомпрессионного механизма. Регулировку механизма осуществляют различными способами в зависимости от его конструкции. В механизмах, действующих на толкатель, проверяют правильность сборки. В декомпрессионных механизмах, действующих на коромысло, проверяют и регулируют зазор между штангой декомпрессора и коромыслом при выключентюм механизме. При включенном декомпрессионном механизме поршни двигателя при прокручивании коленчатого вала не должны соприкасаться с клапанами.  [c.76]

Когда клапан закрыт, то между концом его стержня и регулировочным болтом толкателя (нижнеклапанный газораспределительный механизм) или между концом стержня клапана и концом коромысла (верхнеклапанный газораспределительный механизм) должен быть определенный тепловой зазор, который регулируют при помощи специального приспособления на толкателе или коромысле. В верхнеклапанных двигателях для их нормальной работы устанавливают соответствующий тепловой зазор регулировочным винтом, ввернутым в короткое плечо коромысла. В нижнеклапанных двигателях для регулировки теплового зазора служит болт, ввернутый в толкатель. Величина зазора для впускных и выпускных клапанов у холодных двигателей ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 и др. находится в пределах 0,25—0,30 мм.  [c.61]


Правильная регулировка зазора между электродами на свечах зажигания


В свече зажигания конструктивно предусмотрены центральный электрод – плюс и как минимум один боковой – минус. На плюс подаётся электричество, вырабатываемое катушкой, а минус соединяется с «массой» посредством резьбового соединения и юбки устройства. Между контактами возникает дуговой разряд, сила которого определяется расстоянием от одного до другого электрода. Зазор на свечах зажигания – характеристика, влияющая на работу мотора в целом.

К чему приводит неправильный зазор на свечах зажигания

Промежуток между контактными поверхностями свечек зажигания напрямую влияет на температуру искры и ее длительность. Оно должно быть выставлено, согласно рекомендации производителя автомобиля. Для каждой машины и двигателя определена оптимальная величина зазора. Она указана в руководстве к автомобилю или её можно уточнить на сайте производителя.

В каких случаях потребуется эта информация:

  • чтобы проверить уже установленные и эксплуатируемые какое-то время свечи;
  • проверить новые запчасти.

Важно! Если в двигатель вносились изменения, то зазор электродов свечи зажигания может не совпадать с рекомендуемым. Например, при наращивании мощности двигателя расстояние между электродами уменьшают, чтобы оптимизировать работу мотора. Эта величина обратно пропорциональна мощности.

Неправильно выставленное расстояние на 5-6% увеличивает расход горючего и уменьшает ресурс свечи. Если оно правильно подобрано, то свечки хватает на 60 тыс. км. пробега.

Увеличенный зазор

Большой зазор – это промежуток, превышающий 1,3 мм. Тогда искра не возникает вовсе или появляется через раз. Она, если и пробивается, то слабая и не способна воспламенить ТВС. Последствия большого зазора на свечах зажигания:

  • двигатель троит;
  • на свечки попадает избыток топлива;
  • наблюдается нагар в области контактов;
  • пробивает изолятор, бронепровода или катушку.

Обратите внимание! При большом зазоре в моторе слышатся громкие хлопки. Это свидетельствует о пропуске в зажигании.

Уменьшенный зазор

Если увеличенный зазор вредит мотору, то расстояние между контактными поверхностями нужно уменьшить, но до определённых значений. Маленьким считается расстояние менее 0,4 мм. При незначительном промежутке между контактами разряд будет малой мощности, а это значит, что ТВС либо не воспламенится, либо не сгорит полностью. Остатками топлива заливает свечи, искра исчезает, а двигатель троит из-за того, что поджог смеси происходит через раз. В таком режиме мотор испытывает перегрузки, автомобиль потребляет больше топлива и увеличивается концентрация вредных веществ в выхлопных газах.

Также искра при уменьшенном расстоянии способна образовывать постоянную дугу, из-за чего подгорают или плавятся электроды.

Выбор

Выбор свечей сегодня достаточно обширный. Но мы поговорим о том, какие применяются для ВАЗ 2110 и что на данный момент можно считать лучшим выбором для вашего авто.

Отличаются свечи между собой преимущественно материалом, из которого изготовлены электроды.

Тип свечей

Особенности

Это классические свечи для ВАЗ, устанавливаемые заводом. Эксплуатационный срок составляет до 50 тысяч километров. Некоторые из них покрывают сплавом иттрия, чтобы повысить уровень надежности работы электрода

Характеризуются повышенной устойчивостью к температурным колебаниям и воздействию коррозии, что положительно влияет на срок службы элементов. Способны такие элементы работать до 90 тысяч километров

Характеристики во многом близки к платиновым свечкам, сегодня считаются наиболее долговечными и качественными. Запас прочности — порядка 90-100 тысяч километров

Эксплуатационный срок может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от ухода, условий использования автомобиля, а также качества заливаемого топлива.


Платиновая свечка

Замена

Если очистка и просушка не дали никакого результата, а проверка остальных элементов цепи зажигания не выявила других источников проблем, тогда вина лежит на свечах. Их нужно заменить.

Замена элемента

Для замены свечек вам потребуется:

  • Свечная головка;
  • Трещотка или вороток;
  • Удлинитель;
  • Комплект новых свечей.

Приступаем к работе.

  1. Отключите высоковольтные провода от свечей зажигания на вашем ВАЗ 2110.
  2. Головкой и воротком выкручиваются элементы зажигания.
  3. Первое движение при выкручивании может даваться тяжело, потому резко откручивать свечи настоятельно не рекомендуется. Вы можете сорвать резьбу.
  4. Если при демонтаже свеча застревает, вверните ее на пару витков обратно, после чего вновь аккуратно выкрутите.
  5. Места посадки свечей зачистите от образовавшихся загрязнений, проверьте состояние колец.
  6. Установите на место старых новые свечи. Закручивать элементы необходимо с определенным моментом — 31-19 Нм.
  7. Подключите высоковольтные провода, выполните пробный запуск двигателя.


Извлекаем съемником
Даже если это новые свечи, советуем предварительно проверить уровень зазоры, чтобы он соответствовал регламентированным нормам.

Заменить свечи довольно просто, как и проверить зазор. Но выбирая между чисткой и заменой, мы советуем выбрать второй вариант. Дело в том, что применение любого из перечисленных выше способов очистки свечек может навредить автомобилю. Особенно это касается химически агрессивных веществ, попадание на элементы мотора или подкапотного пространства способно привести к достаточно печальным последствиям. Намного проще просто поменять свечки. К тому же, стоят они не дорого.

Наличие автомобиля подразумевает регулярные работы по замене многих деталей. Одними из таких деталей выступают свечи зажигания, ответственные за своевременное разжигание воздушно-бензиновой смеси. Их работоспособность оценивается посредством анализа просвета между электродами. Оно может быть разным относительно многих факторов. Поэтому при возникновении недочетов в работе мотора, сначала проверяются свечи. При этом оценивается зазор между электродами. Тогда можно поставить вопрос – какой должен быть зазор на свечах зажигания, чтобы не было проблем в работающем автомобиле.

Какова норма

Нормальная величина варьируется в пределах от 0,4 до 1,3 мм. Какой должен быть зазор на свечах зажигания, зависит от типа системы:

  1. В карбюраторных двигателях, где функцию распределителя зажигания выполняет трамблер, то есть на «классике», промежуток между контактами должен составлять от 0,5 до 0,6 мм.
  2. Если двигатель карбюраторный, но зажигание электронное, то выставляют зазор 0,7-0,8 мм.
  3. Для инжекторных двигателей оптимально расстояние в пределах от 0,9 до 1,2 мм.

Учитывая эти рекомендации, можно обеспечить максимально стабильную работу мотора.

Как измерить зазор между электродами

Зазор между электродами изменяется в процессе эксплуатации, поскольку на свечу постоянно воздействуют электрическое напряжение и высокое давление. Расстояние между электродами рекомендуется проверять каждые 15 тыс. км. (или 30 тыс. км. для многоэлектродных устройств) и корректировать его.

Для измерения потребуется специальный инструмент – щуп. Используются инструменты трёх видов:

  1. Монетообразный – по краю «монеты» имеется утолщающийся ободок, который и является измерителем. Вставляют ободок между электродами и поворачивают «монету» таким образом, чтобы ободок встал враспор между ними. Затем смотрят обозначение, которое нанесено на диск. Оно указывает на ширину ободка в конкретной точке. Недостатки такого щупа в том, что он может сточиться и им можно случайно увеличить промежуток между контактами.
  2. Монето-проволочное устройство – тоже круглый инструмент, но зазор измеряется путём вставки между электродами проволочек, закреплённых на корпусе. Они имеют фиксированную толщину, поэтому точно определить расстояние не получится.
  3. Плоский щуп – инструмент представляет собой набор щупов, отличающихся по толщине. По виду он напоминает швейцарский нож. Чтобы произвести измерение, подбирают щуп нужной толщины (можно использовать несколько щупов). Бывают инструменты комбинированного типа с проволочками, то есть сочетающие в себе этот и предыдущий варианты.

Чтобы измерить зазор, свечи извлекают из мотора. Для этого потребуется головка на 16 или 21. Сначала отсоединяют бронепровода, а затем выкручивают свечи. Извлечённые устройства чистят, чтобы удалить нагар и получить достоверный результат измерения.

Важно! Большое количество нагара свидетельствует о том, что свечи скоро потребуется заменить. Если нагар не очищается полностью, то ставить их обратно не рекомендуется.

Для очистки можно использовать небольшой отрез чистой ткани. Если тканью счистить нагар не получается, следует нанести на поверхности электродов медицинский спирт.

После очистки измеряют промежуток инструментом, поместив щуп между электродами. Выбирают щуп, соответствующий по толщине величине, которую требуется выставить. Если щуп не входит между контактными поверхностями, значит, зазор нужно увеличить. Если щуп свободно входит между электродами, требуется подогнуть контакты в сторону уменьшения расстояния. Щуп должен плотно входить между контактами.

Регулировка зазора

Неправильный зазор следует отрегулировать. Настройка/регулировка свечей зажигания осуществляется путем подгибания/отгибания внешнего контакта с помощью инструмента. Если отгибать контакт достаточно удобно, то подогнуть его может быть сложно. Тогда используют какую-либо плоскую плотную поверхность и, надавливая на устройство сверху, слегка уменьшают промежуток. Делать это нужно очень аккуратно и не более чем на 0,5 мм. за один раз. Затем снова измеряют расстояние. Работу выполняют неспешно и постепенно.

Важно! Излишнее усилие приводит к отлому внешнего контакта при отгибании и замыканию контактов при подгибании. И в том, и в другом случае свеча становится непригодной к дальнейшей эксплуатации.

Бывают многоэлектродные устройства с промежутками между контактами, выставленными для каждого элемента. В данном варианте вот как нужно выставить зазор на свечах зажигания: его проверяют и корректируют для всех электродов по отдельности. А зазоры всех свечей устанавливают по одному и тому же щупу.

Проблем с воспламенением ТВС не возникает, если выставлен правильный зазор на свечах зажигания.

Обратите внимание! После установки свечей важно в правильном порядке подключить бронепровода. Лучше выкручивать элементы по очереди или делать соответствующие отметки.

Как работает зажигание в цилиндре

Если говорить о свечах, то это как бы последнее звено в системе зажигания, которое непосредственно контактирует с воздушно-топливной смесью. Именно этот элемент ее поджигает, и делает это либо – эффективно и как заложено в технический регламент, либо неэффективно по ряду причин (кстати, виной зачастую выступает износ).

После того как топливная смесь (бензин и воздух) были поданы в цилиндры, поршень начинает идти вверх и сжимать ее, нагнетая тем самым давление.

В пиковой или как принято называть в «верхней точке», ЭБУ дает приказание и происходит воспламенение этого состава. Причем поджигает его свеча зажигания — между электродами бежит искра, которая и является катализатором.

Однако воспламенение может и не произойти, я не беру сейчас варианты с неисправностью системы зажигания, просто выставлен — не правильный зазор. Таким образом, могут появляться «пропускания» (то есть не воспламенение топливной смеси), которые заставят ваш двигатель работать с низким КПД, а иногда вообще он не запускается (например — утром зимой). Но почему так происходит.

Это интересно: Подготовка авто к покраске своими руками

Зазор свечей зажигания для газа

По характеристикам газовая смесь отличается, поэтому нормы несколько отличаются, но совсем незначительно: 0,7-1 мм. В целом, никаких особенностей в регулировке расстояния между контактами для машин с газовым оборудованием нет.

У газовых свечек, в отличие от обычных, толщина электрода уменьшена, но это не сказывается на качестве работы механизмов мотора ни в лучшую, ни в худшую сторону.

Зазор на свечах зажигания определяет характер работы мотора, расход топлива, срок службы самих устройств и элементов движка. Водители с опытом умеют на слух определять, правильно ли выставлен зазор.

Как проверить и как его выставить

Процесс это не такой сложный, как кажется на первый взгляд. Для начала просто выкручиваем свечи зажигания, затем смотрим на повреждения, если их нет, то можно для начала почистить, затем проверить зазор.

Зазор конечно можно замерить обычными измерительными приборами, тупо линейкой. Однако определить на вид 0,5 или 0,7 мм, очень сложно! Поэтому сейчас в магазинах можно купить так называемые наборы «щупов» или специальные ключи для проверки зазора.

Щупы похожи на металлические загнутые буквы “Г”, с различными размерами, просто их подставляем между электродами и с точностью до 97% определяете зазор. Если он больше, например на инжекторе чем 1,1 мм, то контакты сближают друг к другу, элементарно можно постучать ручкой отвертки. Если слишком близко – то раздвигаем друг от друга, опять же проверяет щупом.

Посмотрите мое видео о зазоре.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Регулировка клапанного зазора в двигателе Caterpillar C7

Главная > Статьи > Регулировка клапанного зазора в двигателе Caterpillar C7

Производитель дорожно-строительной техники Caterpillar рекомендует на новых или капитально отремонтированных двигателях выполнить регулировку клапанного теплового зазора при первой плановой замене масла. Регулировка необходима из-за первоначального износа и притирочного процесса компонентов и посадочных мест в клапаном механизме. Дальнейшую регулировку клапанного зазора необходимо выполнять  в рамках графика смазочного и профилактического обслуживания, чтобы обеспечить максимальный ресурс двигателя.

Производителем разработана следующая технология регулировки теплового клапанного зазора:
Клапанный зазор измеряется между коромыслом и клапанным мостом  для впускных клапанов и между коромыслом и штоком клапана для выпускных клапанов. Все измерения зазора и регулировки должны производиться на остановленном и холодном двигателе. Клапаны должны быть полностью закрыты.

Для измерения понадобятся два щупа:
— Для впускных клапанов толщина щупа должна быть 0.38 ± 0.08 мм
— Для выпускных клапанов толщина щупа должна быть 0.64 ± 0.08 мм

Последовательность действий при регулировке зазора:

1. Поместите поршень цилиндра №1 в верхнюю мертвую точку  на такте сжатия.
     — Отсчет номеров цилиндров начинается от передней части двигателя.
     — Данная процедура выполняется с помощью установочного болта ГРМ, который фиксирует маховик в правильном положении.

2. Измерьте зазоры в следующих клапанах:
     — В цилиндрах 1-2-4 во впускных клапанах
     — В цилиндрах 1-3-5 в выпускных клапанах
Если щуп слишком свободно ходит в зазоре или его сильно «закусывает», то зазор требует регулировки. Для этого:
     — Слегка постучите мягким молотком по коромыслу в верхней части регулировочного винта. Это обеспечит более точную посадку роликов толкателя на поверхность кулачка распределительного вала
     — Ослабьте регулировочную контргайку
     — Установите соответствующий щуп между коромыслом и клапанным мостом или штоком клапана.
     — Затем поверните регулировочный винт по часовой стрелке. Подвигайте щуп в зазоре. Продолжайте вращать регулировочный винт до тех пор, пока не почувствуете небольшое сопротивление на щупе. Уберите щуп.
     — Затяните регулировочную контргайку до момента 30 ± 7 Н·м.
Не допускайте поворота регулировочного винта во время затяжки регулировочной контргайки.
После затяжки регулировочной контргайки еще раз проверьте клапанный зазор.

3. Снимите установочный болт ГРМ и поверните маховик на 360 градусов в направлении вращения двигателя. Это поместит поршень № 6 в верхнюю мертвую точку на такте сжатия. Установите установочный болт в маховик

4. Измерьте зазоры в следующих клапанах:
     — В цилиндрах 3-5-6 во впускных клапанах
     — В цилиндрах 2-4-6 в выпускных клапанах
Если зазор требует регулировки, то повторите процедуры описанные ранее.

5. Снимите установочный болт ГРМ с маховика после того, как все регулировки будут сделаны. Установите клапанную крышку  на место.

 

1. Коромысло выпускного клапана
2. Клапанный мост впускных клапанов
3. Регулировочная контргайка
4. Регулировочный винт

Регулировка зазоров в направляющих ременных и цепных передач винтовой пары муфт резьбонарезных станков

Регулировка зазоров в направляющих. В зависимости от условий эксплуатации форма направляющих, по которым перемещаются каретки, суппорты, столы, головки, задние бабки и т. п., выбирается различной: призматической, прямоугольной, плоской, V-образной, в виде ласточкина хвоста и др. При износе направляющих зазоры в сопряженных парах устраняют с помощью клиньев и планок.

Ниже рассмотрены примеры выполнения этих регулировок. На рис. 99, а каретка 3 токарно-винторезного станка перемещается по призматической и плоской направляющим станины и прижимается к ним планками 1. По мере износа направляющих зазор устраняют подшлифованием плоскости А у планок. Зазор в сопряженных парах направляющих типа ласточкин хвост регулируют либо с помощью клина 3 (рис. 99, б), который после продольного перемещения винтом 2 стопорится гайкой 1, либо с помощью прямоугольной планки 2 (рис. 99, в), которую прижимают к направляющей боковыми винтами 1, либо трапецеидальной планки 2 (рис. 99, г), установленной снизу, и тогда зазор устраняют подшлифованием или шабрением планок или снятием ранее установленных тонких регулировочных прокладок 3.


Рис. 99. Регулировка зазоров в направляющих

Зазор в направляющих прямоугольного профиля (рис. 99, д) устраняют подшлифованием или шабрением прижимных планок 1 и поджимом винтами 2 боковой планки 3. Зазоры в направляющих контролируют щупом. Качество регулировки проверяют ручной прогонкой регулируемых узлов станка.

Регулировка ременных и цепных передач. В процессе работы ремни и цепи в передачах вытягиваются, поэтому необходимо периодически проверять их натяжение. Натяжение осуществляют различным образом, например, путем изменения межосевого расстояния между шкивами ременной или звездочками в цепной передаче, либо с помощью специальных натяжных или оттяжных роликов при постоянном межосевом расстоянии между ведущим и ведомым шкивами или роликами. Чрезмерное натяжение ремней и цепей не допускается (возможно их некоторое провисание).

Регулировка винтовой пары. На рис. 100, а показана винтовая пара поперечного суппорта токарно-винторезного станка модели 16К20, состоящая из винта 5 и двух гаек 1 и 2. Зазор, возникающий в паре винт-гайка, устраняют осевым перемещением одной из гаек относительно другой, для чего, отвернув контргайку 4, вращают гайку 3 до тех пор, пока свободный ход поперечного винта при его вращении не окажется в пределах одного деления лимба. Кроме того, при регулировке необходимо прогонять гайку по всей длине винта, чтобы не оказалось, что после регулировки она заклинивала на каком-либо участке винта.


Рис. 100. Регулировка винтовых пар

Устранение зазора в винтовой паре 2—3 (рис. 100, б) привода поперечных салазок станка для вихревого нарезания резьб модели ЕТ28М происходит за счет деформации надрезанной гайки 2 при завинчивании упорного винта 1 в корпус гайки.

Регулировка муфт. На рис. 101, а показана кулачковая муфта в приводе подач токарно-винторезного станка модели 1К62. Величина крутящего момента, передаваемого от червяка 3 к червячному колесу, определяется силой, с которой пружина 4 через промежуточные элементы замыкает кулачковые полумуфты 2 и 5, соединяя червяк 3 с полумуфтой 2.


Рис. 101. Регулировка муфт: а — кулачковой; б — многодисковой фрикционной

Предельно допустимое усилие подачи регулируют поворотом гайки 1, сжимающей пружину 4, а контролируют по динамометру, установленному между кареткой и жестким упором. Предельное усилие, при котором муфта должна выключаться, не превышает 800 кгс.

В шариковой предохранительной муфте, установленной в цепи подач резьбонарезного полуавтомата модели 2056, передача движения от червячного колеса z = 60 к зубчатому колесу z = 39 и далее по цепи подач к шпинделю осуществляется шариками 7 (см. рис. 74), расположенными в кольцевых канавках колес. Величина крутящего момента, передаваемая шариковой муфтой, а значит и усилие осевой подачи шпинделя зависят от натяжения пружины 8. Степень сжатия пружины регулируют гайками 9 и контролируют по динамометру.

На рис. 101, б изображена дисковая двухсторонняя фрикционная муфта механизма главного движения токарно-винторезного станка модели 1К62. В процессе работы диски 2 и 3 изнашиваются, зазоры между ними увеличиваются, что приводит к снижению передаваемого муфтой крутящего момента. Зазоры между фрикционными дисками регулируют гайками 4 и 5, которые навинчивают на резьбовую втулку 1. По окончании регулировки гайки стопорят.

Регулировка зазора между стержнем клапана и бойком коромысла.

При неправильной величине зазора изменяется момент начала открытия и конца закрытия клапанов, а следовательно, ухудшается наполнение цилиндров зарядом воздуха и очистка их от продуктов сгорания. Малый зазор между клапаном и коромыслом может быть причиной неплотной посадки клапана в гнездо, вследствие чего возникает утечка сжатых газов и обгорают фаски клапана. Увеличенный зазор повышает скорость посадки клапана и приводит к его преждевременному износу.
На холодном двигателе величина зазора должна быть: для впускного клапана 0,4 мм, для выпускного 0,45 мм. У прогретого двигателя зазор уменьшается и будет равен: для впускного клапана 0,35 мм и для выпускного 0,4 мм.
В процессе эксплуатации трактора в связи с износом деталей механизма газораспределения зазор увеличивается, и через 200—240 ч работы двигателя его величина превышает допустимые пределы. Поэтому через указанный промежуток времени зазор следует проверять и, если необходимо, регулировать. Этот зазор необходимо проверять также после 60-часовой обкатки нового или отремонтированного двигателя.
Зазор между стержнем клапана и бойком коромысла про» веряют и регулируют в следующем порядке:
снимают колпак головки цилиндров;
при помощи отвертки или ключа включают декомпрес-сионный механизм;
медленно вращают коленчатый вал до тех пор, пока клапаны первого цилиндра не откроются и не закроются;
вывинчивают из картера маховика установочную шпильку и вставляют ее ненарезанной частью в то же отверстие до упора в маховик;

нажимая на установочную шпильку, медленно вращают коленчатый вал до тех пор, пока она не войдет в отверстие в маховике; при этом положении маховика поршень первого цилиндра будет находиться в в. м. т. в конце такта сжатия;
выключив декомпрессионный механизм, проверяют щупом и, если необходимо, регулируют при помощи винта коромысла зазор между бойками коромысел и стержнями клапанов первого цилиндра;
после регулировки клапанов первого цилиндра ввертывают установочную шпильку в картер маховика и, поворачивая коленчатый вал на полоборота, устанавливают поршень третьего цилиндра в в. м. т., что будет соответствовать такту сжатия; после этого регулируют зазор в клапанах третьего цилиндра;
при последующих поворотах коленчатого вала на полоборота регулируют зазоры в клапанах четвертого, а затем второго цилиндров;
по окончании регулировки устанавливают на место колпак головки цилиндров так, чтобы правильно была уложена уплотнительная прокладка. Ее широкая сторона окантовки должна быть обращена к блоку, и отверстия в блоке и прокладке должны совпадать.
Одновременно с регулировкой зазора в клапанах проверяют плотность прилегания сухариков клапана к поверхности стержня клапана и к конусной поверхности тарелки клапанной пружины. Зазор между стыками сухариков должен быть не менее 0,6 мм, а разность величины утопа-ния одного сухарика по отношению к другому не должна превышать 0,3 мм. Выступаиие торцов сухариков относительно плоскости тарелки допускается до 1 мм, а их утопание — до 1,5 мм.
Тарелка клапанной пружины не должна качаться относительно стержня клапана.

Регулировка зазоров в клапанах ГРМ двигателя СМД-60 трактора Т-150 и Т-150К

Надёжная работа деталей ГРМ двигателя СМД-60 обеспечивается за счёт правильно отрегулированных зазоров в клапанах, что также влияет на экономичность и мощность двигателя. Зазор между торцом клапана и бойком коромысла устанавливается по щупу. Величина зазоров для всех клапанов ГРМ (при холодном двигателе) составляет 0,48-0,5 мм. Регулировка зазоров осуществляется одновременно в двух противоположных цилиндрах – 1-4, 2-5, 3-6.

Порядок регулировки зазоров в клапанах ГРМ двигателя СМД-60. Поршень первого цилиндра устанавливается в в.м.т на ходе сжатия. Далее, вращая коленчатый вал (колпаки головок должны быть сняты), нужно следить за движением клапанов первого цилиндра. Как только выпускной клапан, а потом и впускной откроются, нужно нажать на указатель в.м.т, расположенный на картере маховика (с правой стороны) [рис. 1] и продолжить вращение коленчатого вала до момента, пока стержень указателя не попадёт в лунку на маховике. Прокручивание коленчатого вала осуществляется посредством дублирующего пускового механизма.

Рис. 1. Указатель в.м.т. двигателя СМД-60 трактора Т-150 и Т-150К.

После снятия лючка на картере маховика (расположен справа под топливным фильтром грубой очистки) необходимо установить под болт стрелку, совместив её конец с риской на маховике, которая обозначена «ВМТ».

Как только стержень указателя в.м.т. окажется освобождённым (он возвращается под воздействием пружины в первоначальное положение), следует продолжить поворачивать коленчатый вал (по часовой стрелке) примерно на 45 град. до совпадения стрелки с риской на маховике, которая отмечена цифрами (1) и (4) [рис. 2].

Рис. 2. Расположение меток на маховике двигателя СМД-60 трактора Т-150 и Т-150К.

А) – Метки на маховике двигателя СМД-60 выпуска с января 1973 г;

Б) – Метки на маховике двигателя СМД-60 выпуска 1971-1972 г.

Посредством щупа контролируется зазор между торцом клапанов и бойком коромысел первого и четвёртого цилиндров. Регулировка зазора производится следующим образом: ключом отпускается контргайка и отвёрткой устанавливается регулировочный винт в положение необходимой величины зазора; щуп должен входить в зазор плотно. По завершении затяжки контргайки рукой проверяется плавность вращения штанги, а щупом — величина зазора.

Далее необходимо провернуть коленчатый вал на 240 град. (в том же направлении) до совпадения метки с цифрами (2) и (5) с концом стрелки. Регулировка зазоров в клапанах второго и пятого цилиндров осуществляется аналогично. После этого нужно провернуть коленчатый вал ещё на 240 град. до совпадения стрелки и метки с цифрами (3) и (6) и произвести регулировку зазоров в клапанах третьего и шестого цилиндров.

Нужно помнить, что при повороте коленчатого вала от метки (1)-(4) к метке (2)-(5) метка (3)-(6) пропускается. Данное положение метки (3)-(6)  соответствует расположению поршней третьего и шестого цилиндров около в.м.т на такте впуска, где наблюдается перекрытие фаз клапанов. Регулировка зазоров в данном положении запрещена. По завершении регулировки зазоров следует установить колпаки на место. Необходимо контролировать правильность установки резиновой прокладки и степень затяжки гаек крепления колпаков. В противном случае возможны течи масла из-под колпака.

На двигателях СМД-60 1971-1972 г.в. метки на маховике располагаются с учётом порядка работы цилиндров 1-4-2-5-3-6 [рис. 2]. Регулировка клапанных зазоров производится отдельно по каждому цилиндру – в клапанах первого цилиндра, далее коленчатый вал проворачивается до совмещения конца стрелки с меткой (4) и регулировка зазоров осуществляется в клапанах четвёртого цилиндра и потом последовательно во 2-5-3-6 цилиндрах.

3*

Похожие материалы:

Новый опрыскиватель Rogator с регулировкой зазора

Регулировка зазора в кабине новых опрыскивателей Agco Rogator — это больше, чем просто удобная функция. В сочетании с другими особенностями, в том числе с тем, насколько легко перейти с сухого разбрасывателя на конфигурацию распылителя жидкости, это изменение парадигмы в использовании опрыскивателя. Теперь одна машина может выполнять несколько разных функций в течение всего года.

Компания Fendt официально представила свою новую линейку Rogator в Северной Америке на мероприятии возле Женевского озера, штат Висконсин., в августе. Редакторы фермы не только слышали о новом гибком опрыскивателе, но также получили возможность обойти его, попинать шины и посмотреть, как он изменяется с 56 дюймов клиренса до 76 дюймов, когда оператор переключается в кабине. . СМИ даже имели возможность прокатиться по бетонной взлетно-посадочной полосе и почувствовать, каково это – управлять одной из этих новых машин.

Регулировка зазора

Две новые модели, 934H и 937H, имеют возможность перехода от стандартного клиренса опрыскивателя к высокому клиренсу для внесения питательных веществ или пестицидов в высокорослые культуры, такие как кукуруза с кисточками, менее чем за 45 секунд из кабины, не меньше.Представители говорят, что 56 дюймов является стандартным клиренсом для среднеразмерного 934H Rogator. Он может достигать 72 дюймов. Для модели 937H стандартная ширина составляет 60 дюймов, но вы можете увеличить ее до 76 дюймов из кабины. Это делает Rogator первым самоходным опрыскивателем с установленной сзади штангой и регулируемым зазором между культурами.

Другая важная особенность, которая делает эти опрыскиватели универсальными, заключается в том, насколько быстро они могут переключаться с жидкого на сухое опрыскивание. Вы просто заменяете сухую коробку на блок для нанесения жидкости.Пресс-секретари настаивают на том, что вся трансформация может произойти всего за два часа.

Технические характеристики распылителя

Пять моделей в линейке включают RG932, RG934, RG934H, RG937 и RG937H. Дэвид Фиккель, старший менеджер по маркетингу Agco, говорит, что мощность этих различных моделей варьируется от 315 до 365 л.с.

Резервуары для жидкости доступны на 900, 1100 и 1300 галлонов. Все модели оснащены системой Rogator LiquidLogic, которая позволяет легко очищать штанги и делает переход от одного гербицида к другому быстрее, проще и безопаснее.Вы можете настроить ополаскивание по своему усмотрению или использовать полностью автоматизированное ополаскивание прямо из кабины.

Доступен ряд вариантов управления форсунками, секциями и высотой штанги, добавляют представители. Вы также можете приобрести трубки EZ-Drop для внесения азота в культуру, если хотите.

Вы также можете выбрать один из двух пакетов технологий точного земледелия — либо Fendt Section Control, либо пакет Pro Tech+ с Fendt Viper 4+ и Fendt Guide RS1.

Для сухой системы доступны одинарные или двойные бункеры различной емкости.В зависимости от выбранной модели вы также можете выбрать воздушную доставку или доставку с помощью барабана для сухих продуктов.

Фикель добавляет, что, как и вся продукция Fendt, опрыскиватели Rogator поставляются с гарантийной программой Fendt Gold Star. Он включает три года или 2000 моточасов, полное покрытие машины с нулевой франшизой. Чтобы узнать больше о новой линейке Rogator, посетите сайт fendt.com   и просмотрите прилагаемое слайд-шоу.

Регулировка клапанного зазора | Yamaha MT10 FZ10 Форум

чудак
Новый член

Сообщений: 10


Зарегистрировано: 30 сентября 2018 г. 1:26:26 GMT -7

Сообщение чудака на

24 февраля 2020 г. 2:48:43 GMT -7

Только что проверил зазор клапанов на 33000 км, на выпуске 0,13.0,18. 0,10. 0,10. 0,09. 0,13. 0,12. На 0,08 мм ниже, чем я ожидал, на впуске все клапана были 0,12-0,13, что очень хорошо. В сервисной книжке написано Ex. 0,20-0,26мм и

В. 0,09-0,17мм. Я бы порекомендовал проверять зазоры клапанов не реже чем через 20 000 км, а не ждать указанного обслуживания на 40 000 км.



Рекламная реклама


ханисполнитель
Новый член

Сообщений: 34
лайков: 8


Зарегистрирован: 28 апреля 2019 г. 22:15:09 GMT -7

Сообщение khanartist от

мркдхарвуд
Полноправный член

Сообщений: 167
лайков: 91


Зарегистрировано: 4 ноября 2017 г. 1:39:49 GMT -7

Сообщение mrcdharwood на

17 июня 2020 г. 7:54:35 GMT -7 Только что сделал мой.

Все выпускные зазоры затянуты. Минимальная спецификация 0,2 мм, а моя была 0,1 мм, так что выход.

О, и этот натяжитель цепи ГРМ, как 🤬🤬🤬 вернуться. Это действительно была самая трудная часть работы.

Убедитесь, что у вас есть клей, на котором будет держаться новая прокладка крышки распредвала. Это 🤬 работа, если вы не можете удержать его на месте, надев крышку обратно.

Обратите внимание на множество 🤬. Вот такая работа 😂

мадмагпул
Младший член

Сообщений: 92
лайков: 31


Зарегистрировано: 9 апреля 2018 г. 9:27:47 GMT -7

Сообщение от madmagpul на

18 июня 2020 г. 15:57:48 GMT -7 Только что сделал мой.

Все выпускные зазоры затянуты. Минимальная спецификация 0,2 мм, а моя была 0,1 мм, так что выход.

О, и этот натяжитель цепи ГРМ, как 🤬🤬🤬 вернуться. Это действительно была самая трудная часть работы.

Убедитесь, что у вас есть клей, на котором будет держаться новая прокладка крышки распредвала. Это 🤬 работа, если вы не можете удержать его на месте, надев крышку обратно.

Обратите внимание на множество 🤬. Вот такая работа 😂

Какой пробег ты в итоге проехал?
Удалено

Сообщений: 0


Зарегистрирован: 19 марта 2022 г. 17:36:17 GMT -7

Сообщение от Deleted on

2 июля 2020 г. 22:03:12 GMT -7

Значит, прокладка клапанной крышки не является уплотнительным кольцом, которое остается на месте? Какой метод вы предлагаете использовать при выполнении работы в одиночку? Что-то вроде РТВ? Спасибо.

чудак
Новый член

Сообщений: 10


Зарегистрировано: 30 сентября 2018 г. 1:26:26 GMT -7

Сообщение чудака на

2 июля 2020 г. 23:04:08 GMT -7

Прокладка Т-образного типа, застрявшая в канавке крышки головки блока цилиндров, чтобы плотно прилегать, я использовал силикон, но, честно говоря, в следующий раз я буду использовать жидкий герметик, чтобы удерживать ее на месте.Ура

мркдхарвуд
Полноправный член

Сообщений: 167
лайков: 91


Зарегистрировано: 4 ноября 2017 г. 1:39:49 GMT -7

Сообщение mrcdharwood на

3 июля 2020 г. 6:09:51 GMT -7 В итоге я использовал старую печать.Прокладочный клей или силикон подойдут, но используйте их очень экономно. Смазка

также подойдет, и я использую ее для частей, которые я снял.

Gorman Rupp: Регулировка зазора — Envirep/TLC

Gorman Rupp: Регулировка зазора для насосов серии Super T осуществляется с помощью внешней крышки без регулировочных прокладок, которая позволяет легко регулировать зазор между рабочим колесом и изнашиваемой пластиной.Этот процесс устраняет необходимость повторной центровки ремней, муфт или других компонентов привода. В свою очередь рабочая высота узла уплотнения и задний зазор рабочего колеса не нарушаются. Уникальное кольцо и регулировочный винт позволяют плавно регулировать зазор изнашиваемой пластины поворотом руки. После выполнения регулировки кольцо фиксируется на месте, сохраняя установленный зазор, даже если защитная пластина снята. Эта конструкция удваивает срок службы крыльчатки и износостойкой пластины, поддерживает работу насоса с максимальной эффективностью и помогает уменьшить засорение.

Испытание на отсечной головке для проверки внутреннего состояния центробежного насоса. Envirep является торговым представителем Gorman-Rupp в Пенсильвании, Мэриленде, Германии, Вирджинии и округе Колумбия.

Вы замечаете снижение потока или напора при использовании помпы Gorman Rupp Super T-Series? Возможно, пришло время отрегулировать зазор. Регулировка зазора между крыльчаткой и изнашиваемой пластиной является важной задачей профилактического обслуживания, и это очень просто! Перейдите по ссылке ниже, чтобы ознакомиться с нашим сервисным бюллетенем, в котором рассказывается о регулировке зазора в насосах серии Super T.

Лучший способ узнать, нужно ли отрегулировать зазоры насоса, — это провести испытание перекрывающего напора. Запорный напор — это максимальное давление, создаваемое работающим насосом, когда нагнетательный клапан закрыт, а поток из насоса равен нулю. Испытание на перекрытие напора — это простой тест, используемый для проверки внутреннего состояния центробежного насоса. Медленно закройте запорный клапан нагнетания во время работы насоса. Сравните показания нагнетательного манометра с перекрывающим напором, когда насос был новым.Если перекрывающий напор составляет менее 5 % от исходного перекрывающего напора, необходимо отрегулировать зазоры в насосе.

Насос Gorman Rupp серии T. Регулировка зазора важна для поддержания эффективности насоса и предотвращения засорения. Компания Gorman-Rupp представлена ​​компанией Envirep в Пенсильвании, Мэриленде, Германии, Вирджинии и округе Колумбия.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть других наших производителей

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше о насосах Gorman-Rupp серии Super T.

Envirep/TLC Environmental  является представителем производителя, обслуживающим рынок муниципального и промышленного водоснабжения и сточных вод в Восточной и Центральной Пенсильвании, Южном Нью-Джерси, Мэриленде, Делавэре, округе Колумбия и Северной Вирджинии.

Мы представляем производителей оборудования, используемого для перекачки, очистки и утилизации сточных вод и твердых биологических веществ. Мы также представляем производителей оборудования, используемого для перекачки, очистки, распределения и хранения питьевой воды.

Как представитель производителя, мы работаем с инженерами-консультантами, муниципалитетами, владельцами и предприятиями, чтобы предоставить бюджетные цены, проекты насосов и процессов, а также помочь в интеграции оборудования в проект.

Сервисный бюллетень по регулировке зазоров Gorman-Rupp серии Super T от Envirep

Наши специалисты по обслуживанию, прошедшие обучение на заводе, в нашем сервисном отделе обслуживают наших клиентов, обеспечивая шеф-монтаж, запуск оборудования, обучение операторов, поиск и устранение неисправностей и ремонт.Имеются договоры на обслуживание, предусматривающие периодические проверки и профилактическое обслуживание для сведения к минимуму времени простоя и максимальной эффективности.

Дуайт Свон

  Компания Gorman-Rupp является лидером отрасли и новатором в разработке высококачественных насосов. В Envirep/TLC мы поможем вам выбрать лучшие детали насоса Gorman-Rupp ®  , соответствующие вашим потребностям. Наша цель – предоставить вам простые в эксплуатации детали для насосов, требующие минимального обслуживания, чтобы обеспечить максимальную рентабельность.

Компания Envirep/TLC является авторизованным дистрибьютором насосной продукции Gorman-Rupp, и у нас имеется огромный запас запасных частей, чтобы наши клиенты могли получить наилучшее обслуживание.

При ремонте насоса Gorman-Rupp всегда лучше использовать оригинальные детали Gorman-Rupp. Gorman-Rupp изготавливает свои детали с точными допусками и точными спецификациями материалов. Отсутствие подходящей детали может сократить срок службы и повлиять на срок службы насоса и его эффективность.Только оригинальные запасные части Gorman-Rupp могут гарантировать, что ваша запчасть идеально подойдет и прослужит долгие годы.

Процедура регулировки зазора клапанов TransAlp

У меня есть Honda Trans Alp XL600V 1990 года выпуска. Месяц назад первый раз проверил и отрегулировал зазоры клапанов. Я решил опубликовать процедуру вместе со своими мыслями, рекомендациями и опытом для других, у которых есть этот или аналогичный велосипед. Я знаю, что часто использую поисковые системы, чтобы узнать, как работать с моим велосипедом, и advrider довольно часто появляется в результатах поиска.Надеюсь, кому-нибудь это покажется полезным.

Я объединил инструкции показано в Руководстве по обслуживанию Honda вместе с Руководством Haynes, для чего должно быть полное и подробное описание процедуры. Я также добавил свои и другие’ комментарии выделены курсивом, а ниже размещены несколько изображений.


Процедура очистки клапанов для мотоциклов TransAlp

Необходимое оборудование :
  • Гаечный ключ 10×12 мм для закручивания контргаек.Гаечный ключ с выступом или накидной ключ полезен, но не обязателен. <о>
  • Ключ для регулировки клапанного зазора для регулировки и удержания регулировочного винта. Также можно использовать полумесяц, гаечный ключ, накидной ключ или даже острогубцы. Я использовал острогубцы, и они работали исправно. Действительно удобным инструментом для самостоятельной сборки будет регулировочный ключ, сделанный из 1/8’’. ремешок стальной, и с прорезью нужного размера в нем. Удержание регулировочного винта, вероятно, является самой сложной задачей при регулировке зазоров клапанов.Зазоры очень чувствительны к малейшим движениям регулировочного винта. Если вы не можете удерживать регулировочный винт совершенно неподвижно, затягивая стопорную гайку, вам придется повторить процедуру.
  • Головка на 17 мм для поворота маховика. У меня нормально работала розетка нормальной глубины. <о>
  • Шестигранный ключ на 10 мм для открывания крышки отверстия картера.
  • Накидной/гаечный ключ на 24 мм. Это тоже был очень важный предмет.Я думал, что смогу обойтись без разводного ключа. Однако доступ к порту переднего выпускного клапана очень ограничен, и вам практически необходим ключ на 24 мм. К счастью, сосед тут меня поддержал и избавил меня от похода в магазин автозапчастей. <о>
  • Щупы. Как минимум, требуется 0,15 мм (зазор для впускных клапанов) и 0,20 мм (зазор для выпускных клапанов). Я получил два дешевых комплекта в Harbour Freight (около 2,50 долл. к своим штампам (они сделали).Используя слесарные тиски, я согнул концы в локти (см. рисунок), что очень помогает в процедуре. Я также использовал следующий наибольший размер (0,18 мм и 0,23 мм) для обоих клапанов, чтобы сделать своего рода набор двух калибров для каждого клапана (например, если 0,15 мм тормозит, а 0,18 мм не мешает). подходят, значит впускные клапаны отрегулированы правильно.)
Процедура :
  • Перед проверкой зазоров клапанов двигатель должен полностью остыть, поэтому оставьте двигатель на ночь.<о>
  • Снимите топливный бак. Также поможет снять воздуховод. Так как я еще немного поработал над углеводами, я их тоже снял, так что у меня было много места. Убрать углеводы — это хорошо, но, вероятно, не стоит заморачиваться, если они вам не нужны по какой-то другой причине. <о>
  • Выверните болты крепления правого радиатора и либо снимите, либо сместите радиатор. Мне удалось получить достаточный зазор, сдвинув радиатор и удерживая его с помощью ремешка.Лучше слить систему. <о>
  • Снимите крышку отверстия картера и крышку отверстия привода ГРМ. Убедитесь, что шестигранный ключ на 10 мм, которым вы снимаете большую центральную заглушку, плотно прилегает к корпусу. Шестигранное отверстие в этой крышке очень легко закруглить, так как она только из алюминия. Если вы обнаружите, что не можете сдвинуть вилку с места — иногда ОСТОРОЖНОЕ нагревание крышки вокруг вилки с помощью сантехнической горелки поможет вещам отделиться. Вы также можете попробовать обледенить заглушку, чтобы максимизировать разницу в расширении между заглушкой и крышкой….НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ! Вы также можете попытаться открутить эту заглушку на велосипеде, прогретом до рабочей температуры, прежде чем приступить к работе (если вы это сделаете, убедитесь, что велосипед полностью остыл, прежде чем регулировать клапаны). Многие заявили, что эти вилки могут быть очень неприятными. Я использовал проникающее масло на своем и оставил их примерно на 30 минут. Они вышли относительно легко. <о>
  • Снимите регулировочные крышки клапанов с крышек головок цилиндров.Это длинная овальная крышка с двумя 8-миллиметровыми болтами, удерживающими ее на месте, и круглая крышка с большой 24-миллиметровой головкой болта сверху. Длинная овальная крышка закрывает два впускных клапана, а круглая крышка закрывает один выпускной клапан. <о>
  • Для проверки и регулировки передней головки блока цилиндров поверните маховик против часовой стрелки, чтобы совместить “FT” метка с индексом насечки на левой крышке картера. Провернуть двигатель легче, если снять одну или обе свечи зажигания ( что касается меня, то я ни в коем случае не буду возиться со снятием передней-передней и задней-задней свечей зажигания).Однако, если пришло время менять свечи зажигания, сейчас самое подходящее время. Кроме того, используйте сильный свет, чтобы светить через отверстие синхронизации, и убедитесь, что вы останавливаетесь на правильной отметке. В дополнение к “FT” и “RT” метки, на маховике есть и другие метки, которые могут вас запутать. <о>
  • Убедитесь, что поршень находится в ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия. Руководство по обслуживанию предполагает, что все уже знают, как это сделать.Я не делал, но вот как. Когда поршень находится в ВМТ, впускной и выпускной клапаны закрыты. Будет некоторое свободное движение между каждым коромыслом и клапаном во всех трех клапанах (как впускном, так и выпускном). Если нет, то поршень не в ВМТ. Если на отметке FT, а не в ВМТ, поверните маховик против часовой стрелки на один полный оборот (360 градусов), чтобы достичь ВМТ. Убедитесь, что теперь во всех коромыслах появился свободный ход, что указывает на правильное положение двигателя. <о>
  • Проверьте зазор всех трех клапанов, вставив щуп между регулировочным винтом и клапаном.Для проверки и регулировки впускного клапана требуется два щупа, по одному вставленному между каждым регулировочным винтом и впускным клапаном, поскольку эти клапаны имеют общее коромысло. Надлежащий зазор определяется легким перетягиванием соответствующего(их) щупа(ов). Другие пишут, что с помощью “легкого перетаскивания” чувство может чрезмерно зависеть от предыдущего опыта или суждения и может привести к тому, что зазоры будут слишком свободными. Они рекомендуют использовать go – Nogo, согласно которому, если щуп надлежащего размера подходит, но следующий больший щуп не подходит, то клапаны отрегулированы должным образом.Я сделал это, и это было хорошим подтверждением по сравнению с методом на ощупь. Кроме того, я чувствую, что вы могли бы обойтись только одним набором манометров и делать каждый впускной клапан отдельно. <о>
  • Спецификации зазора клапана: Впуск – 0,15 мм, выхлоп – 0,20 мм. В Руководстве по обслуживанию не указаны допуски.
  • Как упоминалось выше, набор угловых щупов делает эту работу более легкой и более точной. Вы не можете установить щуп точно перпендикулярно зазору со стандартным линейным датчиком.Датчик сгибается и входит под углом. Обычно это приводит к тому, что измерения немного теряются. Ничего плохого. Если вы вообще ошибаетесь… ошибайтесь в сторону «свободы». Датчики выглядят так ( _/ ) в поперечном сечении.
  • Отрегулируйте, ослабив стопорную гайку и поворачивая регулировочный винт до тех пор, пока щуп не начнет слегка тянуться или пока следующий щуп большего размера не будет помещаться между винтом и клапаном. <о>
  • Когда винт отрегулирован в соответствии со спецификацией, удерживайте регулировочный винт и затяните контргайку.В руководстве по обслуживанию сказано затянуть контргайку до 17 футо-фунтов, но у большинства нет динамометрического ключа, который позволяет использовать рожковый ключ (доступ сверху к контргайке заблокирован необходимостью удерживать регулировочный винт) , так что предполагайте как можно лучше. <о>
  • Ожидайте, что зазор изменится, когда вы затянете контргайку. Итак, …. ПОВТОРНО ПРОВЕРЬТЕ зазор после того, как затяните контргайку. Если он стал меньше, вам, возможно, придется немного отрегулировать зазор со свободной стороны, затем затянуть контргайку и довести зазор до спецификации.Не все наладчики сделают это, так как это зависит от того, как детали обработаны. Будьте готовы к небольшому несоответствию здесь. Просто перепроверьте после того, как стопорная гайка будет затянута. Вы можете обнаружить, что вам придется «поиграть» с определенным регулятором несколько раз, прежде чем заблокированный зазор станет правильным. Всего мне пришлось отрегулировать четыре из шести зазоров клапанов. Передний выпускной клапан занял у меня почти час. Я просто не мог удержать регулировочный винт от движения при затягивании стопорного винта. Частично это было связано с неудобным и ограниченным доступом к клапану.Остальные клапаны регулировались всего по 5-10 минут каждый, работая аккуратно. Хороший совет — как можно крепче удерживать регулировочный винт при затягивании контргаек. Малейшее движение может привести к тому, что ваш зазор выйдет за пределы нормы. <о>
  • После регулировки всех трех клапанов на одном цилиндре поверните двигатель против часовой стрелки на два полных оборота (720 градусов), совместите метки с ВМТ и еще раз проверьте зазоры. (Повторно) отрегулируйте при необходимости.
  • Проверка и регулировка клапана заднего баллона производится так же, как и переднего.Поверните маховик против часовой стрелки, чтобы совместить “RT” метка с индексом насечки на левой крышке картера. Убедитесь, что поршень находится в ВМТ такта сжатия. Доступ к этим клапанам лучше, чем к переднему цилиндру (особенно к выпускному клапану).
  • Проверка и регулировка зазоров клапанов.
  • Проверить уплотнительные кольца регулировочных крышек клапанов на наличие повреждений и при необходимости заменить. Установите переднюю и заднюю регулировочные крышки клапанов.<о>
  • В руководствах рекомендуется наносить пастообразную смазку MoS2 (содержащую 40% или более молибдена) на крышки отверстий ГРМ и картера. Установите и затяните их. Другие указали, что другие смазки/пасты также могут работать, например, противозадирная смазка. Я использовал антисептик. У меня не будет подтверждения того, насколько хорошо это сработало, до следующего ремонта клапана.

В общем, не слишком сложная процедура, просто много подготовительной работы для получения доступа к портам.Самая сложная часть: определенно работа над передним выпускным клапаном. Доступ — это что-то вроде испытания здесь. Кроме того, здесь у вас слегка открыт двигатель, поэтому убедитесь, что вы держите порты заглушенными или закрытыми, когда не работаете с ним, и держите пыль, мусор и т. д. подальше от мотоцикла, если вы не хотите, чтобы уроды пробивались. в цилиндры.

Это одна из тех работ, которые я чувствую, я могу сделать лучше, чем дилер. Единственная причина в том, что доступ может быть ограничен, а настройка привередлива, и у меня не будет соблазна срезать углы.Многие механики в цехах, после пятого поворота регулировочного винта после затяжки гаек, вероятно, скажут: «Да хрен с ним, достаточно хорошо», в результате чего, возможно, один или два клапана немного не соответствуют техническим характеристикам. Когда это ваш велосипед, вы тратите дополнительное время на то, чтобы сделать его правильно.


Вот набор моих самодельных щупов.







Вот пример маховика сразу за отметкой FT.






Вот изображение переднего выпускного клапана, показывающее регулировочный винт, стопорную гайку и странный шарик белого вещества, понятия не имею, что это такое и как оно туда попало. Я смог стереть большую его часть спиртом.

Регулировка зазоров клапанов — Блог, ранее известный как McWiki

Предупреждение

Я не механик и не представитель какого-либо производителя мотоциклов или инструментов или чего-либо еще официального.На этой странице только мои заметки о выполнении этой процедуры самостоятельно. Хотя я считаю, что то, что я задокументировал здесь, верно, я не даю никаких обещаний, и вы делаете это на свой страх и риск.

Цель

Требуется регулярная регулировка зазоров клапанов. В моем руководстве указана проверка каждые 12 000 км, и я никогда не проверял без необходимости регулировки. Для меня это самая технически сложная вещь, которую я когда-либо делал. По той же причине это приносит больше всего удовлетворения и позволяет сэкономить больше всего денег.

Эта работа занимает много времени — от 8 до 12 часов, с походом в магазин на полпути.

Возможно, это требует разъяснения. Эта работа заняла от 8 до 12 часов, и, если вы никогда раньше не занимались подобными вещами, она, вероятно, займет у вас столько же времени. Может быть, чуть меньше, потому что я делал паузы, чтобы сфотографировать. Без сомнения, опытные механики могут сделать это за час одной рукой.

Для технических специалистов: ZX-6R 2000 года использует зазоры клапанов с прокладкой под толкателем.

Обязательно

Необходимые инструменты

  • Задняя подставка (рекомендуется)
  • Заводское руководство по обслуживанию (слишком много важных спецификаций, чтобы обойтись без них, и я не могу обещать, что ваши будут такими же, как у меня. Получите руководство и используйте мое описание здесь, чтобы помочь вам понять шаги).
  • Крестовые отвертки
  • Шестигранные ключи
  • Головки метрические.
  • Динамометрический ключ
  • Щупы соответствующего диапазона.Максимально возможная градуировка в диапазоне 0,1–0,3 мм – это то, что вам нужно.
  • Микрометр (на самом деле не требуется; теоретически вы можете выполнять расчеты с кодом типа прокладки, отмеченным на прокладке, и таблицей замены прокладок в вашем руководстве по обслуживанию. Я предпочитаю измерять и выполнять вычитание самостоятельно.)

Требуемые расходные материалы

  • Сменные прокладки (но вам нужно сделать половину работы, прежде чем вы узнаете, сколько или каких размеров)
    • Или вы можете заранее приобрести комплект прокладок , который содержит несколько прокладок для большинства размеров.Тогда, скорее всего, вам не придется идти в магазин за прокладками. Вы также можете оставить свои старые прокладки, возможно, используя их позже, когда вам понадобится нужный размер.
  • Прокладка крышки катушки звукоснимателя
  • Возможно прокладка клапанной крышки (можно использовать старую)
  • Силиконовый герметик RTV
  • Синий локтайт
  • Охлаждающая жидкость
  • Дистиллированная вода

Трудности и предупреждения

Некоторые трудности могут быть:

  • Это занимает много времени из-за количества шагов и необходимой разборки.Кроме того, поскольку вы должны выполнить кучу работы, прежде чем узнаете детали необходимой вам детали (запасные прокладки), для этого требуется поездка в магазин мотоциклов в середине работы, поэтому вам, вероятно, придется потратить как минимум два дня на это. Это.
  • Также проверьте, есть ли в вашем веломагазине прокладки. Если им придется заказать их для вас, ваш велосипед выйдет из строя, пока вы ожидаете заказа. Обычно они имеют полный комплект в сервисном отделе и, если вы вежливо попросите, продадут вам запас из своего сервисного набора.Некоторые магазины также принимают в продажу ваши старые прокладки.
  • Много возможностей бросить мелкие детали в темные углы
  • Правильный крутящий момент болтов двигателя имеет решающее значение
  • Правильная повторная установка и выравнивание цепи кулачка имеют решающее значение

Процедура

Установка велосипеда на заднюю подножку значительно упрощает эту работу, так как велосипед выравнивается и удерживается в устойчивом положении.

Первый:

  1. Снять сиденья
  2. Снимите бензобак
  3. Снимите узел воздушного фильтра
  4. Снимите узел карбюратора
  5. Слить охлаждающую жидкость

Тогда:

Снимите крышку катушки звукоснимателя

Далее необходимо снять «крышку приемной катушки».Он находится в нижней правой части мотоцикла, перед коробкой передач.

Снимите болты крышки. Самый верхний будет очень тугим, так как в нем есть Loctite.

Снимите крышку.

Когда вы снимете крышку, выльется небольшое количество масла, поэтому подложите под него поддон, чтобы его собрать.

Ни разу не снимал эту крышку не разрушив прокладку — отрывается кусками.

Итак, я использую лезвие бритвы, чтобы аккуратно счистить старую прокладку как с краев крышки, так и с краев блока.

Затем воздухом выдуваю остатки прокладки из крышки. Не пытайтесь продуть его из камеры на байке — вылетит масло. Просто используйте тряпку, чтобы очистить область.

Снять верхние соединения двигателя

Теперь вы удаляете все различные неудобные детали, которые мешают снять верхнюю часть двигателя.

Пометьте и снимите основной вакуумный шланг.

Пометьте катушки свечей зажигания 1-4 серебряным маркером или малярной лентой, затем отсоедините жгут проводов, который питает свечи зажигания, и вытащите катушки палочек, которые соединяются со свечами.

При снятии жгута проводов необходимо отсоединить наконечник заземления, прикрепленный к одной из крышек вакуумного клапана. Вспомни, где это было.

Теперь снимите боковую крышку двигателя. Это черная литая алюминиевая крышка под патрубком радиатора.

Выверните крепежные болты и снимите крышку.

Снимите и опустите радиатор

Вы уже слили воду из радиатора. Теперь откручиваем болты крепления, справа,

слева,

и внизу по центру.

Просто дайте радиатору провиснуть к земле и подложите под него какую-нибудь опору, чтобы он надежно удерживался.

Снять клапанную крышку

Убрав беспорядок, теперь можно открутить болты клапанной крышки.

Резко потяните крышку клапана, чтобы сломать уплотнение вдоль прокладки,

и снимите крышку. Он выдвигается к передней части велосипеда, и для его извлечения требуется немного скручивания и поворота.

На самом деле требуется лотов скручиваний и поворотов.Вы будете уверены, что его нельзя снять таким образом, но вдруг вы повернете его немного под другим углом, и он поднимется, как будто это никогда не было проблемой. Это довольно волшебно.

Вот незакрепленный чехол, сидящий на раме велосипеда.

Зазоры обратного клапана

Зазоры клапанов измеряются путем введения измерительного щупа под кулачки распределительного вала. Таких лепестков у мотоцикла 16 — по 4 на цилиндр (2 впускных и 2 выпускных клапана на цилиндр).Вот один из входных лепестков (боковой набор кулачков по направлению к задней части велосипеда — это входы).

А ближе к передней части мотоцикла, если смотреть из-под рамы, видны выхлопные патрубки.

Лепестки соприкасаются и давят на полированные металлические цилиндры, называемые толкателями , а они, в свою очередь, давят на сами клапаны.

Обратите внимание, что все лепестки не направлены в одном направлении. В любой момент одни клапаны закрыты, а другие открыты.Нам нужно убедиться, что мы проверяем зазор на клапанах, которые находятся в определенном состоянии открытия,

.

, а именно, когда соответствующий цилиндр находится в положении «ВМТ». Доли в крайнем левом положении находятся в этом положении и готовы к проверке. Острие лепестка направлено в сторону, под прямым углом к ​​толкателю, полностью вне его, и острие обращено на из , в сторону от центра двигателя. (Есть еще одно положение, когда лепесток находится сбоку, но указывает на , к центру двигателя.Это не правильно — вы хотите, чтобы он был направлен наружу.)

Большой болт на катушке звукоснимателя, который вы обнаружили некоторое время назад, используется для вращения двигателя и, следовательно, кулачков для регулировки.

Поворот с гнездом. Одна линия выгравирована на вращающейся пластине, а другая — на корпусе. Когда они выровнены, какой-то цилиндр будет находиться в соответствующем положении для проверки.

Вы поворачиваете набор кулачков в правильное положение и проверяете зазоры, вставляя щупы в зазор между кулачком и толкателем, ища самые большие из них, которые подходят с небольшим сопротивлением.На этом фото мы проверяем крайний правый цилиндр.

Затем поверните распределительный вал, чтобы установить следующую пару кулачков (здесь вторая справа).

В руководстве предлагается такой порядок обратных клапанов, который сводит к минимуму количество ручных поворотов. Я чувствую себя более комфортно, выполняя их по порядку, поэтому я визуально приближаю набор, затем использую регистрационные метки, а затем повторяю на следующем наборе. Я обычно работаю справа налево, так как стою с правой стороны велосипеда.

Используйте выравнивание регистрационных меток, чтобы обеспечить идеальное позиционирование.

Измерьте таким образом все 16 лепестков.

Тщательно записывайте: для каждого цилиндра запишите зазоры на обоих впускных и обоих выпускных клапанах. Здесь легко потерять след.

Что теперь?

Если все ваши допуски в пределах досягаемости, все готово. Если нет, вам нужно будет их настроить.

В моем руководстве по обслуживанию указано, что входные кулачки должны иметь зазор 0,11–0,19 мм, а выпускные кулачки должны иметь зазор 0,22–0,31 мм. В сеансе, который я сфотографировал здесь, три из моих зазоров не находятся в соответствующем диапазоне, поэтому мы отрегулируем зазоры, заменив прокладки, которые их устанавливали.

Удаление прокладок, требующих регулировки

Чтобы снять регулировочные шайбы, необходимо снять крышку распредвала и снять распредвалы. Вам также придется снять, а затем переустановить натяжитель цепи ГРМ.

Сначала снимите резиновую прокладку клапанной крышки. Их можно использовать повторно, если вы будете осторожны. Я успешно повторно использовал несколько, но также однажды повредил один, и мне пришлось заменить его после большого количества повторных сборок. Теперь я предпочитаю просто заменить их.

Найдите натяжитель цепи ГРМ на задней стороне двигателя.

Снимите его двумя частями — сначала центральный болт, затем два внешних болта и корпус. Предупреждение: После того, как вы хотя бы ослабите эти болты, вы не сможете переустановить эту деталь без ее сброса (ниже).

Снимите 20 болтов с крышки распределительного вала.

Снимите крышку, открывая кулачковые валы.

Поднимите валы и отложите их в сторону.

Теперь мы можем видеть в двигателе толкатели, твердые гладкие металлические цилиндры, которые сидят поверх клапанов и прижимаются кулачками распределительного вала.

Эти хорошо отполированные металлические цилиндры являются толкателями, и под каждым из них есть прокладка.

Выберите один из клапанов, который необходимо отрегулировать,

и осторожно поднимите толкатель.

Они полые. Обычно прокладка приклеивается к нижней стороне, внутри.

Но они могут остаться — здесь шайба еще сидит на клапане (желтый кружок).

Осторожно извлеките прокладку.

Расчет размеров и получение сменных прокладок

Теоретически, вы можете рассчитать замену прокладки, используя таблицу в руководстве по обслуживанию и код, выбитый на прокладке.На моем байке код стирается от движения двигателя и его трудно прочитать, поэтому я предпочитаю делать расчет самостоятельно. Это просто вопрос измерения и вычитания, например:

.

Тщательно измеряем регулировочную шайбу метрическим микрометром. В данном случае это 2,892 мм (прокладки поставляются с шагом 0,05 мм, так что изначально, вероятно, было 2,90).

Зазор этого клапана измеряется 0,18 мм, но в книге написано, что он должен быть 0,22. Значит, нам нужно, чтобы зазор был больше на 0,22 — 0,18 = 0,04 мм.Поэтому нам нужна прокладка, которая меньше на эту величину. 2,892 — 0,04 = 2,852 мм, поэтому нам нужно заменить эту прокладку на прокладку 2,85 мм.

Рассчитав все 3, отправляйтесь в веломагазин, чтобы купить 3 прокладки соответствующего нового размера.

Проверка новой прокладки с помощью микрометра показывает, что она (близка) к желаемым 2,85 мм.

Прокладки слегка намагничены, поэтому они прилипают к внутренней поверхности этого толкателя. Вставьте их и переустановите толкатели, делая это по одному, чтобы толкатели не перепутались.

Переустановите распределительные валы и кулачковую цепь

Теперь вам нужно переустановить распределительные валы, чтобы вы могли повторно проверить зазоры. Валы помечены для «входной» и «выпускной» сторон — убедитесь, что они не перепутаны.

В двигателе вот так сядут (правда не соприкасаясь) — вход слева, а выхлоп справа.

Следующей важной задачей является обеспечение того, чтобы, когда кулачковые валы входят внутрь, они поворачивались точно в правильное положение для текущего состояния поршней двигателя.Для подтверждения этого на лицах выгравированы регистрационные знаки. Я обвела отметки белым фломастером, чтобы их было лучше видно.

Убедившись, что двигатель все еще находится в «верхней мертвой точке» (путем проверки регистрационных меток приемной катушки), вставьте распределительный вал со стороны выпуска так, чтобы регистрационные метки точно совпадали с поверхностью картера двигателя.

Примечание: Убедитесь, что цепь, идущая от распределительного вала со стороны выпуска в двигатель, натянута.т. е. любой провис в цепи находится на левой стороне , входной стороне , а не на правой стороне.

Вал со стороны впуска позиционируется относительно вала со стороны выпуска путем подсчета определенного количества звеньев на цепи кулачка.

На моем двигателе один распредвал на входной стороне поворачивается так, что между регистрационной меткой на выпускном распредвале и регистрационной меткой на входном распредвале находится ровно 28 цепных заклепок. т. е. 30, включая заклепки на регистрационных метках.т. е. если вы пронумеровали заклепку по первой регистрационной метке № 1, то заклепка № 30 будет по другой регистрационной метке. Я предварительно пометил заклепку белым фломастером, чтобы было проще.

Теперь нужно установить на место крышку распределительного вала.

Он не плотно прилегает в свободном состоянии, потому что загнутые вниз кулачки распределительного вала удерживают распределительный вал вверх.

Итак, мы должны вставить болты крышки распределительного вала — все 20 штук —

и медленно и осторожно затяните их все, двигаясь по всей крышке, пока они не будут равномерно затянуты.Они взаимодействуют, поэтому не затягивайте ни один болт до упора сразу — двигайтесь по шаблону.

Два монтажных болта также удерживают на месте крышку цепи ГРМ.

Плотно затяните все болты крышки, но не слишком туго,

, затем с помощью динамометрического ключа доведите их до точного крутящего момента, указанного в руководстве. На моем написано 12 Нм (104 дюймофунта). Это значение крутящего момента является критическим — используйте динамометрический ключ.

Сброс и повторная установка натяжителя цепи ГРМ

Вот так выглядел натяжитель цепи ГРМ, когда мы его сняли.Нам нужно переустановить этот поршень под моим большим пальцем.

Отпускаем храповой механизм и вдавливаем поршень до упора,

, затем отмените его на 5 кликов.

Теперь вставьте натяжитель обратно в его отверстие.

Затяните два наружных крепежных болта,

, затем вставьте большой центральный болт и затяните его.

Повторно проверьте зазоры клапанов

Теперь проворачиваем двигатель на 2-3 оборота с помощью поворотного болта, после чего перепроверяем зазоры на отрегулированных нами клапанах — точно, теперь они все в норме.

Переустановите крышку клапана

Мне нравится использовать новую прокладку клапанной крышки, хотя старые неповрежденные можно безопасно использовать повторно.

(Мне пришлось разобрать двигатель во второй раз на другом мотоцикле, когда протекла прокладка, поэтому у меня был период, когда я всегда использовал новую прокладку; в конце концов я набрался смелости и начал осторожно повторно использовать старые прокладки, без Утечка произошла не из-за того, что прокладка была старой, а из-за того, что я недостаточно тщательно ее переустановил.)

4 углубления, выфрезерованные в головке блока цилиндров, соответствуют 4 выпуклостям в прокладке.Вот левые два,

и вот один из двух справа. (На этом фото другой скрыт жгутом проводов.)

Эти углубления должны быть герметизированы силиконовым герметиком RTV.

(Кстати, хотелось бы узнать назначение этих выемок. Единственное, что я могу себе представить, так это либо то, что они создают дополнительное пространство для расширения или сжатия резины при изменении размера горячего двигателя, либо то, что они своего рода «выдувное» отверстие, которое сбрасывает избыточное давление во время стихийного бедствия.Но я только предполагаю. Кто-нибудь знает?)

Мне трудно заливать герметик в углубление (как подсказывает книга),

, поэтому я предпочитаю наносить его на прокладку и равномерно распределять. (Я наношу тонким слоем вокруг всей прокладки, а не только в углубления.)

Установите прокладку и потратьте много времени, чтобы убедиться, что она правильно установлена ​​по всему периметру. Кажется, что он особенно склонен выходить из строя вокруг цепи кулачка.

Затем мы боремся с клапанной крышкой, вставляя ее спереди, напоминая себе, что мы сняли ее всего несколько часов назад, поэтому должен быть какой-то способ вставить ее обратно в этот зазор,

, пока нам, наконец, не удастся надеть его на цепь ГРМ,

.

и убеждаемся, что крышка плотно сидит на прокладке.Мы почти наверняка выбили прокладку из положения, когда боролись с клапанной крышкой, поэтому тщательно проверьте ее еще раз, со всех сторон.

Установите болты головки блока цилиндров со специальными шайбами ​​на место,

прижми их,

и используйте динамометрический ключ, поскольку их крутящий момент имеет решающее значение. В моем руководстве для них указано 9,8 Нм (87 дюймов-фунтов).

Установите на место боковую крышку двигателя.

Установите на место крышку катушки звукоснимателя

Крышка катушки звукоснимателя находится здесь.

Уничтожив старую прокладку, поставим новую.

Руководство требует использования силикона RTV в двух местах (в двух местах, где старая прокладка застряла и ее нужно было соскоблить).

Аккуратно распределим немного в указанных местах, стараясь не попасть на механизм катушки звукоснимателя, и снова установим прокладку и крышку. Опять же, крутящий момент болтов крышки очень важен, поэтому используйте динамометрический ключ. В моем руководстве написано 11 Нм (95 дюйм-фунтов).Самый верхний болт также требует LocTite.

Обратные клапаны всасывания воздуха

Устанавливая обратно крышку клапана всасывания воздуха, мне приходит в голову, что я должен проверить эти клапаны всасывания (это еще одна задача, предусмотренная в графике регулярного обслуживания).

Снимите два болта крепления каждой крышки,

и снимите крышки.

Визуально осмотрите поверхности клапана на наличие разрывов, трещин или мертвых жуков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*