Регулировка клапанов на ваз 2105: Регулировка клапанов ваз 2107 инжектор своими руками (фото и видео)

Содержание

ВАЗ 2105 | Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов

Осуществляется при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км., а также в том случае, если появляется постоянный стук в клапанном механизме.

ДВИГАТЕЛЬ МОД. 2106

Тепловые зазоры между кулачками и рычагами впускных и выпускных клапанов должны быть равны:

  – 0,15 мм – на холодном двигателе;
  – 0,20 мм – на прогретом двигателе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку (1) на звездочке распределительного вала с установочным приливом (2) на корпусе подшипников распределительного вала. При этом поршень четвертого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты.
3. Отрегулировать зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала у выпускного клапана четвертого цилиндра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего цилиндра (шестой кулачок).
4. Для этого необходимо ослабить контргайку (3) регулировочного болта и, вращая регулировочный болт (2), проверить требуемый зазор плоским щупом (1), вставленным между кулачком и рычагом.
5. Удерживая в этом положении ключом регулировочный болт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
6. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
7. Установить крышку на место.

Последовательность регулировки зазоров
Угол поворота коленчатого вала,°

0

180

360

540

Номер кулачка клапана*, в котором проверяется зазор:
  – выпускного

8

4

1

5

  – впускного

6

7

3

2


*Счет цилиндров ведется от радиатора системы охлаждения

ДВИГАТЕЛИ МОД. 331, 3317 И 3313

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

1 – плоский щуп;

2 – нажимной винт коромысла;

3 – контргайка;

4 – коромысло;

5 – наконечник нажимного винта

Тепловые зазоры между торцами наконечников коромысел и стержнями впускных и выпускных клапанов должны быть равны 0,15 мм на холодном двигателе и 0,20 мм на прогретом.

В головке блока цилиндров впускные клапаны расположены слева от распределительного вала (по ходу автомобиля), а выпускные – справа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоединить трубку вентиляции картера двигателя от патрубка на крышке головки блока цилиндров и снять крышку с прокладкой с головки.
2. Вращая коленчатый вал (специальным ключом) по часовой стрелке, совместить установочную метку (2) опережения зажигания на 0° (В.М.Т.) на шкиве коленчатого вала (вторую при отсчете по направлению вращения коленчатого вала) с установочным штифтом (1) на нижней крышке распределительных звездочек. При этом поршень первого цилиндра (считая от радиатора системы охлаждения двигателя) находится в ВМТ в конце такта сжатия и оба клапана закрыты. (3 – метка опережения зажигания на 10°).
3. Проверить плоским щупом 1 (см. рис.
Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов
) зазоры между торцами наконечников 5 нажимного винта и стержнями клапанов первого цилиндра.
4. Отрегулировать зазоры между торцами наконечников и стержнями клапанов.
5. Для этого немного отвернуть контргайку 3 нажимного винта 2 коромысла и вращать головку этого винта до получения требуемого зазора.
6. Затянуть контргайку нажимного винта коромысла и вновь проверить зазор. Щуп должен перемещаться в зазоре с легким защемлением.
7. Проворачивая коленчатый вал на 1/2 оборота, проверить и, в случае необходимости, отрегулировать зазоры в определенной последовательности.
8. Установить на место крышку головки блока и присоединить к ее патрубку трубку вентиляции картера.

Последовательность регулировки зазоров
Угол поворота коленчатого вала,°

0

180

360

540

Номер цилиндра*, в котором проверяется зазор для впускного и выпускного клапанов

1

3

4

2


*Счет кулачков ведется от радиатора системы охлаждения

Как отрегулировать клапана на ваз 2104 с инжекторным двигателем


Регулировка клапанов на ВАЗ-2104-2107

Когда двигатель работает, он нагревается, соответственно все его детали расширяются. Для того чтобы клапан плотно закрывался, необходимо обеспечить тепловой зазор. То есть при положении кулачка распределительного вала затылком к рокеру (толкателю) между ними должен быть некий зазор, который составляет для двигателей ВАЗ 2107 0.15 мм в холодном состоянии.
Казалось бы, такой зазор слишком маленький, но при нагреве клапан увеличивается в диаметре, а т.к. его форма клинообразная, он уходит вниз и на прогретом двигателе зазор увеличивается и становится достаточным для его полноценной работы на высоких оборотах.

В процессе эксплуатации двигателя все его детали, вращаясь, притираются друг к другу. Не исключение и газораспределительный механизм (ГРМ) с клапанной группой. По мере износа деталей между ними увеличивается зазор, однако клапан в процессе износа наоборот усаживается – происходит приработка седла и рабочей фаски тарелки клапана.

Эти процессы проходят неравномерно: в зависимости от используемого моторного масла разный период службы постелей, шеек распредвала и рокеров. Поэтому иногда клапан усаживается быстрее, чем изнашиваются все трущиеся поверхности ГРМ, и наоборот. И в зависимости от этого зазор между рокером и распределительным валом будет разный и его рекомендуется проверять каждые 10 000-15 000 км пробега.

Регулировка клапанов на ваз 2101

Главная › Легковые › ВАЗ ›

Добро пожаловать!

Регулировка клапанов — на данный момент это неотъемлемая часть всех двигателей на которых отсутствуют гидро-компенсаторы.

А что такое гидро-компенсаторы? Если сказать вкратце, то благодаря ним клапана открываются и закрываются с максимально ровным зазором, в связи с чем клапана уже не нуждаются в периодической регулировки, а так же создается ровный их ход благодаря которому двигатель работает тише и мягче. Но сегодня речь пойдёт не о гидро-компенсаторах а регулировки клапанов на автомобилях «Классического» семейства.

Примечание!

Для регулировки вам понадобятся следующие инструменты: Во-первых запаситесь основным набором гаечных ключей, а так же понадобятся отвёртки, плоский щуп для регулировки клапанов толщиной «0,15 мм» и в завершение нужно будет запастись специальным ключом для проворачивания коленчатого вала! (Если специального ключа нет, то в таком случае вместо него можно будет воспользоваться головкой «на 36»)

Когда нужно регулировать клапана?

Клапана требуют регулировки при:

  1. Появлении стука в области где расположены клапана, соответственно стук можно будет услышать лишь при работе двигателя автомобиля.
  2. А так их обязательно необходимо регулировать после проведения работ, в ходе которых с автомобиля снимался распредвал.

Примечание!

Для заметки учтите одну важную деталь, при эксплуатации автомобиля у клапанов со временем появляются зазоры, которые не приводят к аварийным поломкам двигателя а лишь нарушают его работу в следствии которой детали клапанного механизма будут быстрее изнашиваться!

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2101-2107?

  • Для начала снимите крышку головки блока. (О том как снять крышку головки блока, читайте в статье, «Установка фаз газораспределения по меткам», в рубрике «снятие», с пункта 1-10)
  • После чего установите поршень четвертого цилиндра, в положение ВМТ. (О том как установить поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ, читайте в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)
  • Затем отрегулируйте «восьмой и шестой» клапан, но прежде чем начать их регулировать, проверьте нуждаются ли они в регулировке, для этого:
  1. Вставьте в зазор клапана щуп и посмотрите как он будет там перемещается.

Примечание!

Когда вы вставите щуп в зазор, он должен будет перемещаться там с небольшим трудом, если же он спокойно входит в зазор и выходит из него, то в таком случае клапан нуждается в регулировке!

  • Если клапана нуждаются в регулировке, то:
  1. Вставьте в «шестой или же в восьмой» клапан щуп и после чего ключом, который указан под буквой «Б» ослабьте контр гайку.
  2. А в то же время другим ключом выставите нужный для вас зазор в клапане, отвернув для этого или же затянув регулировочный болт который помечен буквой «А».
  3. И под завершение операции затяните болт, который указан под буквой «Б».

  • Далее чуть ниже читайте рубрику «Последовательность регулировки клапанов», и отрегулируйте все оставшиеся клапана на вашем автомобиле.

В какой последовательности нужно регулировать клапана?

Примечание!

Прежде чем вы приступите к изучению запомните одну вещь которая будет указана в инструкции а именно в ней будет сказано, что коленчатый вал нужно будет провернуть на «180°» что означает на пол его оборота! (Обороты коленвала легко понять, следя за меткой на рапредвале)

  1. Начинать регулировку клапанов следует:
  • Сперва с «шестого и восьмого» клапана.

  • Затем вам нужно будет провернуть коленчатый вал по часовой стрелки, строго на 180° и после чего приступить к регулировке «четвертого и седьмого» клапана.

  • Далее опять проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и отрегулируйте уже на этот раз «первый и третий» клапан.

  • И под завершение работы снова проверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелки, и после чего отрегулируйте «второй и пятый» клапан.

Важно!

  • Не нарушайте очередность регулировки клапанов!
  • Клапана нужно регулировать только на холодном двигателе!
  • Для новичков!
  • Вопрос: Как выглядит щуп регулировки зазоров?
  • Примечание: На фото изображено две разновидности щупов!

Дополнительный видео-ролик:

Специально для вас мы подготовили интересный видео-ролик просмотрев который большинство вопросов по регулировки клапанов у вас скорее всего отпадёт, но а если всё таки вопросы останутся, то в таком случае задавайте их в х и мы вам на них ответим.

Источник: https://www.vazzz.ru/regulirovka-klapanov-na-vaz-2101/

Неисправности требующие регулировки клапанов

К основным неисправностям можно отнести:

  • нестабильный холостой ход;
  • двигатель не развивает полную мощность;
  • излишний шум (стук) в верхней части двигателя.

Когда зазор между рокером и клапаном ниже нормы либо вообще отсутствует, он неплотно закрывается и в цилиндре падает давление. Кроме того, что нарушается работа двигателя и он теряет мощность, это еще и чревато прогаром клапана, что влечет за собой ремонт головки блока цилиндров.

Когда зазор между распредвалом и рокером выше нормы, клапан наоборот недостаточно открывается, ухудшается наполнение или продувка цилиндра. Это также влечет потерю мощности и нестабильную работу двигателя. При этом появляется излишний шум в ГРМ.

Регулировка клапанов ВАЗ 2107

Для регулировки клапанов на карбюраторном двигателе понадобится снять корпус воздушного фильтра и отсоединить привод дроссельной заслонки карбюратора. На инжекторном двигателе нужно лишь отсоединить и убрать в сторону все мешающие патрубки и провода. Открутить болты крепления клапанной крышки и снять ее.

Далее, если двигатель карбюраторный и оснащен храповиком, вставить в него рукоятку ручного пуска двигателя и с ее помощью провернуть коленвал.

На инжекторном двигателе с помощью спец ключа на 38 провернуть коленчатый вал за болт крепления шкива в положение верхней мертвой точки первого цилиндра. Если такого ключа нет, подперев передние колеса автомобиля, выключив ручной тормоз, при помощи домкрата вывесить одно заднее колесо и включить пятую передачу.

На ней колесо будет легко вращаться, соответственно и коленчатый вал двигателя тоже. Вращая колесо, выставить метку ВМТ на шкиве коленчатого вала или на шестерне распределительного.

Далее широким щупом на 0.15 мм проверяем зазор на закрытых клапанах по следующей схеме:

ВНИМАНИЕ! Проверка тепловых зазоров производится на холодном двигателе!

Также можно определить, закрыт клапан или нет, без схемы. Для этого можно залезть рукой под пинал и нащупать, в каком положении находится кулачек распределительного вала относительно толкателя клапана. Он должен быть направлен к нему затылком.

При проверке зазора щуп должен проходить между распредвалом и рокером в легкий натяг. Если щуп проходит слишком легко или наоборот не пролазит вообще, то данный клапан необходимо отрегулировать.

Для этого, придерживая регулировочный болт ключом на 13 (а), отпускаем контргайку ключом на 17 (б) и, вращая его, добиваемся такого зазора, чтобы щуп слегка «прикусывало», но его можно было бы вставить и вытащить обратно. Выставив зазор, придерживаем регулировочный болт и затягиваем контргайку.

После настройки необходимо перепроверить зазор. Эту же операцию повторяем для всех клапанов.

После успешной настройки собираем все в обратном порядке и на этом регулировку клапанов можно считать оконченной.

Регулировка клапанов ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101

Добрый день дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем как самостоятельно максимально точно произвести регулировку клапанов на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, да и на любом другом классическом двигателе.

Поскольку рокера, клапана имеют свойство изнашиваться, обычным щупом на уже побегавшем двигателе идеально настроить клапана ну никак не получится, все равно будет погрешность, причем в зависимости от выработки тех или иных деталей головки двигателя данная погрешность может быть достаточной большой.

Дабы избежать проблем, мы используем для регулировки клапанов микрометр. Он идеально подходит для данной задачи, позволяет отрегулировать маскимально точно клапана в независимости от степени изношенности деталей двигателя.

Итак, у нас есть рейка для регулировки с индикатором (микрометром) и остывший двигатель (регулировка клапанов производится на ХОЛОДНОМ двигателе). Отмечу, что я бы рекомендовал перед регулировкой клапанов сверить все метки ГРМ и произвести натяжку цепи.

Итак, поехали, для начала снимаем с авто «кастлюлю» карбюратора, сдергиваем с нее шланг сапуна и убираем в сторону, затем отцепляем привод педали газа, затем откручиваем и снимаем клапаную крышку двигателя.

Так же рекомендуем перед регулировкой снять крышку с распределителя зажигания — будет намного удобнее. Вот как выглядит наш двигатель после всех этих процедур:

  • Еще в качестве рекомендации посоветуем выкрутить свечи — без них двигатель прокручивать будет гораздо легче. Проворачиваем двигатель, специальным ключом за маховик до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников, как на фото ниже:
  • Одновременно с этим должны совпасть метки на шкиве коленвала и на двигателе.

Что бы было удобнее регулировать клапана, берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Лучше сделать это с лицевой стороны звезды распредвала.

  1. В принципе по этому мануалу можно регулировать как щупом так и рейкой, но в данной статье мы опишем именно вариант с рейкой, он более точный.
  2. Ну чтож, берем рейку и прикручиваем ее на крепление постели распредвала:

Обратите внимание вот на какой момент, если до упора закрутить все три винта рейки, то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем крайние винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии. Затем надеваем на рейку индикатор:

  • И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана, как на фото ниже:
  • Далее цепляем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления:

Если показания отличаются в ту или иную сторону, то клапан подлежит регулировке. Для этого берем крепкий ключик на 17 и ослабляем контргайку, как на фото ниже.

А затем регулируем зазор клапана ключиком на 13 в большую или меньшую сторону в зависимости от показаний микрометра.

Проверяем правильность регулировки снова по микрометру и если все правильно, то затягиваем обратно контрагайку, придерживая при этом болт ключом на 13. После того как обтянули клапан, повторно проверяем зазор, дело в том что из за затяжки стопорной гайки он может слегка уменьшиться, и нужно приноровиться брать зазор слегка с запасом.

При регулироке щупом все несколько проще — просовываем щуп в зазор (сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана). Щуп должен ходить с легким защемлением. Кстати особое внимание следует уделить качеству щупа. Теперь немного подробнее распишем про порядок регулировки клапанов.

В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны. После регулировки проворачиваем двигатель. Коленвал у нас провернется на 180 градусов, а распредвал и бегунок распределителя зажигания всего лишь на 90, вот для контроля этого мы и наносили ранее метки маркером.

Провернув распредвал на 90 градусов (коленвал проворачивается при этом на 180) регулируем 4 и 7 клапаны

Проворачиваем еще на 90 градусов (получается распредвал на 180 коленвал на 360) и регулируем 1 и 3 клапаны. Делаем еще один поворот на 90 градусов ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана. По окончании процедуры регулировки можно еще раз прокрутить все по кргу дабы проверить правильность регулировки.

Затем собирам все в обратной последовательности. Кстати рекомендуем сразу поставить новую прогладку под клапанную крышку, она одноразовая.

Ну вот вы и научились самостоятельно регулировать клапана на ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101 да и в принципе на любом классическом двигателе (кроме роторного)

Порядок регулировки клапанов ваз 2107 инжектор своими руками + видео

Владельцы автомобилей ВАЗ 2107 знают, что эти машины выпускаются как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении. И если с обслуживанием карбюраторных машин всё более-менее понятно, то с инжектором на «семёрках» до сих пор возникают вопросы. К примеру, можно ли отрегулировать клапана на этой машине своими руками? И если можно, то как сделать регулировку правильно? На эти вопросы мы и постараемся ответить в этой статье.

Краткий экскурс в историю

Автомобиль ВАЗ 2107 был инжекторным не всегда. Сначала эти машины комплектовались обычными карбюраторами. А системой принудительного впрыска топлива машину начали комплектовать только в 2006 году. Причина проста: автопроизводитель старался подогнать свои машины под стандарт, ныне известный как «Евро 2», а для этого требовалось изменить ряд характеристик машины.
Главное достоинство замены карбюраторной системы на систему электронную состояло в том, что в инжекторном варианте не было необходимости в тонкой настройке впрыска. То есть никакого «плавания» на холостых оборотах у инжекторных автомобилей не было.

Но были и недостатки. Например, повышенные требования к топливу. Катализатор у инжекторных «семёрок» находился прямо под днищем, а значит, дорожный просвет становился меньше. Ремонт таких машин был сложнее, поскольку добраться до некоторых деталей было трудно.

Причины регулировки

Система клапанов инжекторного автомобиля ВАЗ 2107

Вообще, настройка клапанов на ВАЗ 2107 должна производиться через каждые 20 тыс. километров в ходе планового техобслуживания. Но иногда делать это приходится раньше. Причины изложены ниже:

  • Появились посторонние шумы в двигателе (обычно это очень быстрые, не слишком громкие щелчки).
  • Наблюдается повышенный расход топлива при полном отсутствии видимых утечек.
  • Кроме того, своевременная регулировка позволяет предотвратить преждевременный износ деталей двигателя.

Необходимые инструменты

  • Комплект рожковых ключей на 38, 17, 13 и 10.
  • Щуп для измерения зазоров (толщина не менее 0.15 мм).

Схема и порядок действий

  1. Прежде всего, необходимо заглушить двигатель автомобиля и дать ему как следует остыть.
  2. Ключом на 10 откручивается 8 гаек на крышке головки блока цилиндров, затем крышка снимается. В результате станут видны регулировочные винты клапанов.
  3. Перед регулировкой винтов следует установить коленчатый вал в определённое положение. Вал можно повернуть ключом на 38. Поворачивать его следует до тех пор, пока метка на его шестерне не совместится с меткой на блоке цилиндров.

    Метка на шестерне вала должна совпадать с меткой на блоке цилиндров

  4. Также следует обратить внимание на цепь коленчатого вала. Если эта цепь сильно ослабла, её нужно подтянуть.
  5. Рядом с выпускным патрубком есть гайка плунжерного натяжителя. Её следует ослабить ключом на 13.

    Гайка плунжерного натяжителя ослабляется ключом на 13

  6. После этого ключом на 38 надо повернуть коленчатый вал до упора. Как только вращать вал станет невозможно, надо крепко затянуть гайку натяжителя. Как только коленчатый вал выставлен в это положение, это означает, что поршень в 4 цилиндре вышел в верхнюю мёртвую точку.
  7. В этом положении можно отрегулировать впускной и выпускной клапан на 4 цилиндре (то есть кулачки 7 и 8).
  8. Регулировка осуществляется после проверки клапанного зазора щупом на 0.15 мм. Если щуп входит в зазор с небольшим усилием, но при этом двигается там свободно, это значит, что регулировать данный клапан не надо. Если щуп болтается свободно или, наоборот, не входит, необходимо ключом на 17 ослабить гайку на клапане, а затем с помощью ключа на 13 немного повернуть регулировочный болт, тем самым выставив необходимый зазор. После вторичной проверки щупом гайка на 17 затягивается.

    Гайка на клапане ослабляется ключом на 17

  9. В вышеуказанном положении коленчатого вала также проверяется и регулируется выпускной клапан на 2 цилиндре (кулачок 4) и впускной на 3 цилиндре (кулачок 6).
  10. Как только все перечисленные выше клапана проверены и отрегулированы, можно переходить к другим. Для этого ключом на 38 надо повернуть коленчатый вал на 60 градусов.
  11. В вышеуказанном положении нужно проверить (и в случае необходимости отрегулировать) впускной и выпускной клапаны на 1 цилиндре, впускной на 2 и выпускной на 3.

Проверка

После того как все клапана отрегулированы, следует ключом на 38 повернуть коленчатый вал на 3-4 полных оборота и сделать контрольный замер всех зазоров с помощью щупа. Если нарушения зазоров нет, можно закрывать крышку блока цилиндров и пробовать завести мотор автомобиля.

Контрольная проверка зазора клапанов с помощью щупа

Видео: как отрегулировать клапана на инжекторе ВАЗ 2107 своими руками

Возможные ошибки

Если регулировка сделана правильно, посторонние щелчки в моторе должны исчезнуть. Если этого не произошло, значит, что-то сделано не так.
Самая распространённая ошибка — нарушение последовательности регулировки цилиндров, если работа проивзодится своими руками. Выставлять зазор на клапанах инжектора нужно только в вышеуказанном порядке и никак иначе, не надо нарушать схему. Если начать не с того цилиндра, это может полностью нарушить работу всей системы газораспределения, в результате чего посторонний шум в двигателе никуда не исчезнет. И более того, он может стать громче. Исправить эту ошибку можно только одним способом: выставить 4 цилиндр в верхнюю мёртвую точку в соответствии с меткой и настроить всё заново.

Отрегулировать клапана на ВАЗ 2107 — задача не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Главное – соблюдать правильную последовательность цилиндров, приведённую выше. Кроме того, не следует слишком усердствовать, затягивая болты на крышке блока цилиндров, так как резьбу там легко можно сорвать.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Узнаем как производится регулировка клапанов (ВАЗ-2108) своими руками?

Внезапно появившиеся шумы в подкапотном пространстве на холостом ходу и их исчезновение после увеличения оборотов свидетельствуют об увеличении теплового зазора между толкателями ГРМ и клапанами двигателя. Случается это каждые 30-40 тысяч километров пробега. Но эта беда вполне решается. В данной статье мы расскажем, как производится регулировка зазоров клапанов (ВАЗ-2108 будет рассмотрен в качестве примера) своими руками.

Сложности регулировки

Необходимо отметить, что устройство привода клапанов двигателя «восьмерки» значительно отличается от привода «классики» (ВАЗ 2105-2107). Поэтому в первый раз у вас могут возникнуть некие трудности. На старых моделях «Жигулей» для выставления зазоров нужно крутить болт и фиксировать его при помощи контргайки. На «восьмерке» же совершенно другой порядок регулировки клапанов. ВАЗ 2108 не имеет такой системы – здесь зазоры выставляются при помощи шайб различной толщины. Это и является главной отличительной чертой всех переднеприводных ВАЗов «восьмого» семейства.

Как производится регулировка клапанов (ВАЗ-2108 «инжектор») своими руками

Зная эти особенности проведения работ, можно приступать к практике. Для начала необходимо вынуть клапанную крышку и патрубки. Далее с двигателя выкручиваются все свечи, сливается масло. Так мы будем видеть все шайбы. После этого поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля и прокручиваем переднее колесо. Так мы совместим все метки на шкиве распределительного вала и установочную метку. Последняя расположена на задней крышке ремня ГРМ. Далее через смотровое окно на коробке передач проверяем, совместились ли на маховике метки с треугольным вырезом на блоке.

Чтобы было легче делить шкив вала на 4 части, вырезаем из картона небольшой квадрат (8х8 сантиметров). Если приложить его к торцевой части шестерни, при указывании одного угла на штатную заводскую метку все остальные укажут на положение при регулировке. Это 90, 180 и 270 градусов. Как далее производится регулировка клапанов? ВАЗ 2108 остается в поддомкраченном состоянии, а в это время мы проворачиваем по часовой стрелке распределительный вал на два-три зуба.

Процесс выставления зазора

После проведения всех этих операций можно приступать к самому выставлению зазоров клапанов. Для этого нужно произвести все нужные измерения и выяснить, какие детали нуждаются в регулировке. При помощи специального щупа замеряем зазор в первом и третьем клапанах. Этот инструмент устанавливается между регулировочной шайбой и кулачком распредвала. Полученные данные нужно сверить с табличными значениями:

Если зазор между регулировочной шайбой и кулачком распредвала не соответствует норме, значит, этот клапан нужно отрегулировать. Извлекаем шайбы из седел и записываем их толщину в блокнот. Далее нам понадобится средство (приспособление), утапливающее толкатели клапанов. Его мы устанавливаем на шпильке крепления крышки и проворачиваем толкатель так, чтобы прорезь смотрела на нас. Параллельно с этим нужно вести запись и нумеровать все клапаны, а также шайбы, которые были установлены.

Как дальше производится регулировка клапанов ВАЗ-2108? Тут все просто. Клапан утапливается вниз, и мы его закрепляем при помощи фиксатора. Его можно взять из набора для регулировки клапанов. При помощи отвертки или пинцета выталкиваем шайбу и измеряем ее параметры микрометром. Так мы сделаем более точную регулировку.

Что делать с остальными клапанами двигателя?

По такому же принципу нужно замерить все клапаны, извлечь их, измерить и записать в блокнот пронумерованные шайбы. После произведения всех этих манипуляций рассчитываем размер шайбы. Сделать это можно по следующей формуле. Сначала отнимаем от замеренного зазора табличное значение, далее прибавляем к этому числу толщину снятой шайбы. В итоге у нас получится толщина новой запчасти

По этой формуле подсчитываем и записываем все необходимые зазоры, далее идем в магазин, покупаем и устанавливаем новые шайбы. После этого производим пробный запуск двигателя, ждем, пока он не нагреется до 85 градусов Цельсия, затем ожидаем, пока он остынет, и повторно замеряем зазоры. Некоторые из них могут сбиться – в таком случае регулируем их еще раз. Помните, что выставлять зазоры необходимо только на остывшем двигателе.

Заключение

На этом можно считать закрытым вопрос «как правильно производится регулировка клапанов». ВАЗ-2108 – очень простой в обслуживании автомобиль, поэтому даже такой трудоемкий процесс не вызовет особых проблем. При этом на обслуживание вы потратите минимальное количество денег.

Итак, мы выяснили, как производится регулировка клапанов ВАЗ-2108 своими руками. По времени на всю эту процедуру уйдет около двух-трех часов свободного времени.

Какое масло заливать в ваз 2105. Какое масло заливать в двигатель, коробку передач и мосты на зиму в ваз

Характеристики двигателя ВАЗ 2105

Годы выпуска — (1979 — 2006)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор/инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 66 мм
Цилиндр диаметр — 79 мм
Степень сжатия — 8,8
Объем двигателя 1294 см3.
Мощность двигателя ВАЗ 2105 64 л.с. / 5600 об/мин
Крутящий момент — 94 Нм / 3400 об/мин
Топливо — АИ93
Расход топлива — город 11л. | трасса 8 литров. | смешанный 9,5 л/100 км
Расход масла — 700 г на 1000 км
Масса двигателя 2105 — 104кг.
Масло в двигатель ВАЗ 2105:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2105: 3,75 л.
При замене залить около 3,5 л.

Ресурс 2105:
1.По данным завода — 125 тыс. км
2.На практике — 200 тыс. км

Тюнинг
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Двигатель 2105 устанавливался на:
ВАЗ 2104
ВАЗ 2105
ВАЗ 21072

Неисправности и ремонт двигателя 2105

Двигатель ВАЗ 2105 такой же, мощность чуть ниже чем у одиннадцатого, главное отличие в том, что двигатель ВАЗ 2105 с ремнем. Ремень ГРМ предназначен для снижения шума двигателя. К положительным качествам стоит отнести то, что двигатель 2105 не гнет клапана.Минусы двигателя 2105… все то же самое на двигателе 2105 требуется регулировка клапанов. Кроме того, двигатель 2105 глохнет, это может быть вызвано непрогретым загустевшим маслом в коробке. Просто прогрейте машину в холодное время года и только потом начинайте движение.
Проблемы. Не редко двигатель ВАЗ 2105 заклинивает, скорее всего это вызвано нехваткой масла или нежеланием его вовремя менять, такая экономия запросто может выйти боком. Так же, как и 21011, дымит двигатель ВАЗ 2105, основные причины и способы решения этой проблемы описаны в статье про 2101 здесь в главе «общее описание».Стук в двигателе ВАЗ 2105 свидетельствует о том, что клапана не отрегулированы, идите к мастеру или отрегулируйте их своими руками, иначе при увеличении теплового зазора, кроме дополнительного шума, вы обнаружите снижение и без того высокой мощности, прогар клапанов, дисбаланс распредвалов, повышенный расход топлива и т.д. В целом неисправности двигателя ВАЗ 2105 полностью повторяют 2101 и 21011, читайте статьи про эти моторы для полного понимания картины.

Если Вам посчастливилось стать обладателем автомобиля отечественного производства, из семейства «ВАЗ» марки «Жигули», а навыками, необходимыми для замены моторного масла в двигателе, Вы не обладаете, эта статья для Вас .Статья послужит своеобразным путеводителем для тех, кто с двигателем автомобиля на «ты».

И так, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходимо иметь комплект инструменты, масло и масляный фильтр соответственно. Подробнее сейчас.

Что нужно для того, чтобы поменять масло и масляный фильтр двигателя своими руками?

Первым делом нужно купить 4 литра моторного масла. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла – личное дело каждого и, как правило, зависит от предпочтений и толщины кошелька.Сезон, как ни странно, тоже играет роль, как лучший вариант для вашей «Жигуленки» могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).

Также подготовьте инструменты, которые потребуются для замены масла в двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:

1. Ключ шестигранный «на 12», а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,

2. Ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра.На случай, если таковой найти не удалось, есть еще вариант посложнее – собственные умелые руки и отвертка.

3. Ключ под кольцо или головку «на 17» (полезно, если на масляном поддоне установлена ​​нестандартная сливная пробка).

4. Позаботьтесь также о емкости для слива отработанного масла.

Важно! Работу по замене масла в двигателе необходимо проводить на смотровой яме, также подойдет эстакада или подъемник. Лежа на земле, вы вряд ли сможете провести эту операцию.

Теперь по пунктам переходим непосредственно к самому процессу замены моторного масла:

1. Прежде чем приступить к замене масла, прогрейте двигатель автомобиля до рабочей температуры, это где-то 70-80 градусов. Затем заглушить двигатель, и при помощи «шестигранника на 12» открутить сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слейте масло. Чтобы моторное масло лучше текло, отвинтите заливную крышку клапанной крышки.

2. Затем открутите масляный фильтр с помощью специального ключа. Если у вас нет ключа, то можно попробовать открутить фильтр, крепко удерживая его обеими руками, слава богу добраться до него несложно. Если вы не можете открутить фильтр вручную, используйте отвертку.

3. Как только масло из двигателя полностью стеклообразно, закрутите сливную пробку масляного поддона.

4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо заполнить небольшим количеством масла, а также смазать резиновое уплотнительное кольцо.Также не помешает протереть самостоятельно посадочное место, в которое будет устанавливаться масляный фильтр на блоке цилиндров.

Если Вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля ВАЗ модельного ряда под названием « Жигули » Или по-народному « Классик » и до сих пор не знаете, как заменить моторное масло в двигателе вашего автомобиля с помощью своими руками,то эта статья для вас.Хотя очень странно,что есть такие люди на просторах нашей Родины.Ведь учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Лада впитывают с молоком матери и сразу же после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике — копейкам, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка 🙂

Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в машине двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого нужно иметь.
Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и тип моторного масла выбираем по состоянию кошелька и текущему сезону. В качестве среднего — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) шестигранный ключ на «12» и металлическую трубку с внутренний диаметр чуть более 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то есть два варианта — своими руками и отвертка),
в) накидной или торцевой ключ для 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне окажется нестандартная сливная пробка (см. фото 1).Также следует подумать о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как эту процедуру довольно неудобно проводить «с земли»… Бережем нервы и силы!

1. Перед заменой моторного масла автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), затем заглушить и шестигранным ключом «на 12» отвернуть сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и , подставив подготовленную емкость, сливаем масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем крышку заливной горловины клапанной крышки.

2. С помощью спец. открутить ключом масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него несложно. Если открутить фильтр руками не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже был описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ней ознакомиться.Но я надеюсь, что до этого у вас не дойдет.
3. После того, как масло из двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо заполнить небольшим количеством масла и смазать резиновым уплотнительным кольцом (фото 4). Не лишним будет, если протереть посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр выкручиваем руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контроль уровня масла с помощью щупа.Его уровень должен быть между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

«Семёрка» от ВАЗ — один из самых долгожителей-рекордсменов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера уже 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, видоизмененной приборной панелью и большим количеством хрома в отделке. До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после – инжекторными агрегатами того же объема.

Ресурс двигателя сильно зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Вы должны использовать рекомендованное производителем масло». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

Классификация моторных масел

Рекомендации производителя не регламентируют тип масла, используемого для двигателя G7. В двигатель можно заливать минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло, если оно соответствует требованиям качества.

Канистры с моторным маслом имеют маркировку (например, «API SJ» или «API SG/CD»), которая информирует о качестве продукта. При выборе масла следует обратить на это внимание.

Аббревиатура API ( American Petroleum Institute ) означает Американский институт нефти. Это американская неправительственная организация, обеспечивающая регулирование вопросов, связанных с газовой и нефтяной промышленностью. Одним из направлений работы API является разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

Масло моторное оценивается по следующим показателям:

  • токсичность;
  • моющая способность;
  • коррозионная активность;
  • эффективность защиты деталей от трения;
  • сумма отложений, оставшихся на деталях за период эксплуатации;
  • температурные характеристики.

Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых двигателей или дизелей.

Буква после «S» или «C» обозначает качество эксплуатационных характеристик моторного масла.Обозначения расположены в алфавитном порядке. Чем дальше буква от «А», тем лучше масло работает.

Масло подходит для ВАЗ 2107 не ниже «API SG/CD».

Примечание: Методика SAE (тип «5W40» квалифицирует масло только по вязкости. Рабочие характеристики и качество в данной классификации не рассматриваются.

Какое масло заливать в ВАЗ 2107

Если говорить о какое масло лить в ваз 2107 , «синтетика», «минералка» или «полусинтетика», то на «семерке» больше всего подходит масло синтетика.Как компромисс — полусинтетика.

Синтетические масла синтезируются из различных химических веществ и являются более текучими при низких температурах. Этот тип масла нечувствителен к перегреву и более химически стабилен. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у «минералки».

Масло полусинтетическое – компромисс между качеством синтетики и ценой минерального. Он подходит для использования в летних или теплых зимних условиях. В очень холодную лучше заливать синтетическое масло.

Благодаря присадкам полусинтетические и синтетические масла обладают улучшенными смазывающими свойствами и значительно замедляют износ двигателя.

Как определить, что пора менять масло

Определить, что масло разложилось и нуждается в замене, можно по датчику давления масла. Со временем масло истончается. Его давление повышается при запуске двигателя и значительно падает после прогрева.

При отсутствии датчика давления следуйте рекомендациям производителя.При езде на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, периодичность замены можно увеличить до 10 000 км.

Сколько масла нужно для двигателя ваз 2107

По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации угара 4-литровой канистры масла хватает для заправки системы и ее доливки в процессе эксплуатации.

    • При замене масла лучше заливать ту марку, которая была раньше.Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минералки»), лучше после слива старого масла промыть систему.
    • Не добавляйте синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «Синтетика» может вымывать отложения, закрывающие микротрещины в картере.
    • В новый двигатель лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит его ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить залитое на заводе масло и залить в систему «синтетику».
    • Независимо от пробега двигателя своевременная замена смазочных материалов увеличит его ресурс и повысит надежность.

Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобрести нужный тип масла исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

В двигатель ВАЗ 2105 конструкторы заложили несколько инновационных технических решений… Во-первых, здесь не гнет клапана при прерывании передачи, а во-вторых, вращение на распределительный вал ГРМ передается зубчатым ремнем.

ДВС 2105 характеристики

ДВС четвертой серии 2105 спроектирован по аналогии с двигателем Форд Пинто, поэтому получил ременной привод ГРМ и навесного оборудования, и защиту от загиба/заклинивания клапанов в случае поломки во время движения. Улучшенные характеристики выглядят так:

Производитель ВАЗ
Марка ДВС ВАЗ-2105
Годы выпуска 1979 – 1994
Объем 1.3 л (1294 см3)
Мощность 47,2 кВт (64 л.с.)
Крутящий момент 94 Нм (3400 об/мин)
Вес 104 кг
Степень сжатия 8,8
Питание Карбюратор ДААЗ-2105 Озон
Тип двигателя рядный
Количество цилиндров 4
Расположение первого цилиндра рядом с ремнем ГРМ
Количество клапанов на цилиндр 2
Материал головки блока цилиндров алюминиевый сплав
Допустимое коробление Прокладки коллектора (вход/выход) 0.08 мм

прокладка ГБЦ 0,05 мм

Седло клапана ширина 2 — 2,4 мм, угол 45°
Распределительный вал один верхний внутри ГБЦ, ширина фазы 232°, опережающий выпускной клапан 42°, отставание впускного клапана 40°
Сальник распределительного вала диаметры — 40 мм, 56 мм, ширина 7 мм
Материал блока цилиндров чугун
Диаметр цилиндра класс А — 79 — 79.01 мм

класс B — 79,01 — 79,02 мм

класс C — 79,02 — 79,03 мм

класс D — 79,03 — 79,04 мм

класс E — 79,04 — 79,05 мм

Поршни и кольца Луженый поршень из алюминиевого сплава

Чугунные кольца, хромированные снаружи компрессионные (верхние) и фацетированные (нижние)

Диаметр поршня класс А — 78,94 — 78,95 мм

класс С — 78,96 — 78,97 мм

класс Е — 78,98 — 78.99 мм

Зазоры поршень/стенка цилиндра — 0,153 — 0,173 мм (стандарт) или 0,19 мм (максимум)

поршневые кольца — 110 мм относительно плоскости разреза

Верхнее компрессионное кольцо 1,535–1,555 мм
Нижнее компрессионное кольцо 3,957 — 3,977 мм
Маслосъемное кольцо 2015–2035 мм
Зазор между канавкой поршня и кольцом 0.03 — 0,07 мм
Коленчатый вал чугун, литье
Количество коренных подшипников 5
Диаметр шейки редуктора 50,795 — 50,775 мм
Зазор прикорневой шейки 0,1–0,5 мм
Шатунные подшипники Диаметр шейки вала — 47,814 мм

Толщина вкладыша — 1448 мм

Ширина вкладыша — 28,025 — 28,975 мм

Сальники коленвала передние — диаметры 42 мм, 60 мм, ширина 7 мм

задние — диаметры 85 мм, 105 мм, ширина 10 мм

Ход поршня 66 мм
Топливо АИ-93 (допускается А-76)
Экологические стандарты Евро-1
Расход топлива трасса — 6 л/100 км,

смешанный цикл 8 л/100 км

город — 10 л/100 км

Расход масла максимум 0.7 л/1000 км
Масло моторное для ВАЗ 2105 5W-30 и 15W-40
Объем моторного масла 3,75 л
Частота замены каждые 55 000 км
Рабочая температура 80 °
Моторесурс заявленный 200 000 км

реальный 500 000 км

Регулировка клапанов гайки и щуп
Система охлаждения принудительная, антифриз-А40
Количество охлаждающей жидкости 9.75 л
водяной насос рабочее колесо из полимера, крепление на блок
Зажигание Распределитель АТЭ-2
Свечи на ВАЗ оригинал — А17-ДВ,
Зазор между электродами свечи 0,5 — 0,6 мм
Ремень ГРМ 122 зубца
Порядок цилиндров 1-3-4-2
Воздушный фильтр сухой со сменным картонным картриджем и фильтром предварительной очистки, сезонный контроль температуры
Масляный фильтр рекомендуется Mann W914/2
Маховик 129 зубьев, 0.62 кг

внутренний диаметр отверстия — 25,67 мм

внешний диаметр — 27,75 мм

количество монтажных отверстий — 6 шт.

без смещений

Болты крепления маховика М10х1,25 мм, длина 23,5 мм,
Маслосъемные колпачки производителей Horse или Corteco
Компрессия давление в цилиндрах от 11 до 14 бар, перепад давления в отдельных цилиндрах в пределах 1 бар
Температура масла 80°С
Температура срабатывания термостата 80–84 °C
Клапан давления внутри пробки радиатора 0.7 — 1 бар
Содержание в выхлопных газах вредных продуктов CH
Обороты ХХ 700 — 800 мин -1
Усилие затяжки резьбовых соединений свеча — 20 Нм

маховик — 60 + 90° Нм

болт сцепления — 20 Нм

крышка подшипника — 65 Нм + 90° (основной) и 30 Нм + 90° (соединительный шток)

ГБЦ — 4 ступени 40 Нм, 60 Нм + 90° + 90°

Полное описание параметров ДВС содержится в официальном руководстве завода производителя.В нем указано, что напротив клапанов в поршнях двигателя имеются прорези, обеспечивающие безопасность работы ДВС в случае обрыва ремня ГРМ – поршень не сможет физически «встретиться» с клапаном. Пользователь просто заменит резиновое изделие, капитальный ремонт не потребуется.

Нюансы конструкции

Эксперименты проводились производителем для получения вышеуказанных характеристик двигателя:

  • ход поршня уменьшен до 66 мм;
  • диаметр цилиндра, наоборот, увеличен до 79 мм.

В результате получается оборотистый мощный двигатель с алюминиевой крышкой клапана, поглощающей звук привода. Еще одной особенностью ДВС является крепление шкива ремня ГРМ – пользователям не нужно откручивать болт на коленчатом валу, в отличие от предыдущих моделей двигателей ВАЗ.

В инструкции по эксплуатации производитель рекомендует какое масло заливать в двигатель — 5W30 — 15W40.

Какие автомобили комплектовались ДВС 2105?

Указанная модернизация не смогла удовлетворить пользователей отечественного автопрома.Основным недостатком был регулярный обрыв ремня ГРМ, руководство АвтоАЗ уменьшило объемы производства, затем сняло с производства двигатель 2105, поэтому двигателем комплектовались только три модификации Жигулей:

  • 2105 седан;
  • 2104 универсал;
  • 21072 седан.

В настоящее время произвести тюнинг под двигатель этой серии не составляет труда, однако «пятерок» с «родным» двигателем среди эксплуатируемого жигулевского парка очень мало.

Плюсы и минусы

При соблюдении режимов обслуживания и эксплуатации капитальный ремонт для машин десятилетия не требовался. В умелых руках двигатель 2105 1989 года выпуска служит по сей день, а ресурса ремня ГРМ хватает на 40 000 км. Если с расходными материалами проблем нет, то потребность в запчастях удовлетворяется не полностью. Например, ГБЦ всегда в наличии, а впускные коллекторы приварены на место.

Регламент ТО

Объект ТО Время или пробег (что наступит раньше)
Ремень ГРМ замена через 40 000 км
Аккумулятор 1 год / 20 000
Клапанный зазор 2 года / 20 000
Вентиляция картера 2 года / 20 000
Ремни, приводящие навесное оборудование 2 года / 20 000
Топливопровод и крышка бака 2 года / 40 000
Моторное масло 1 год / 10000
Масляный фильтр 1 год / 10000
Воздушный фильтр 1–2 года / 20 000
Топливный фильтр 4 года / 20 000
Фитинги и шланги для обогрева/охлаждения 2 года / 40 000
Охлаждающая жидкость 2 года / 40 000
Кислородный датчик
Свеча зажигания 1–2 года / 20 000
Выпускной коллектор 2 года

Зная, какое масло используется в двигателе, и тип жидкости, которой заправлена ​​система охлаждения, вы сможете провести обслуживание ДВС «пятерки» самостоятельно.

Причины неисправностей и их устранение

В принципе двигатель 2105 имеет все типичные неисправности карбюраторных рядных ДВС:

  • засорение топливной системы, ТНВД, карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и фильтра;
  • выработка ресурса воздушного фильтра и микровыключателя;
  • выход из строя системы зажигания и залегание клапанов, поршневых колец;
  • выход из строя прокладок и уплотнений, перекос кулачковых зазоров;
  • производство цилиндров/поршней, вкладышей подшипников;
  • Ослабленные болты маховика и приводные ремни навесного оборудования.

А вот схема двигателя позволяет избежать капремонта при обрыве ремня ГРМ на 100%.

Тюнинг двигателя

По аналогии с предыдущими двигателями внутреннего сгорания производителя, мотор 2105 может увеличить мощность несколькими способами:

  • расточка цилиндров под размер большего поршня;
  • увеличение длины шатуна;

Беды и победы гидрокомпенсации. Зачем нужны гидротолкатели, какой ресурс, что их губит.Гидрокомпенсаторы Основные неисправности, возможные причины и замена

Современные автомобили становятся все совершеннее и умнее. Это касается и газораспределительного механизма. Очень важно, чтобы клапан всегда открывался и закрывался в нужный момент, чтобы в идеале не было зазоров между распределительным валом и самим клапаном. Это имеет много преимуществ, таких как увеличение мощности и снижение расхода топлива. Раньше клапана регулировались вручную, потом появились механические «широкие» толкатели (которые, кстати, до сих пор используются на многих автомобилях), но вершиной эволюции стали гидрокомпенсаторы или просто «гидрокомпенсаторы».У них много положительных сторон, но и отрицательных хватает, в частности, они могут стучать. Сегодня постараюсь рассказать простым и понятным языком об устройстве, а так же о некоторых поломках, в конце будет видеоверсия…

Во-первых, определение:

Гидрокомпенсаторы Это устройства, использующие давление масла для автоматической регулировки зазоров между клапанами и распределительными валами (или валами). Таким образом, улучшая динамические характеристики, снижая расход топлива.Стоит отметить, что акустический комфорт также улучшается, двигатель работает тише.

НО до появления гидрокомпенсаторов на автомобили устанавливались механические регуляторы клапанов…

Немного истории

Гидравлические компенсаторы заменили менее эффективные механические контроллеры клапанов. Как правило, обычный клапан двигателя, скажем на классическом двигателе ВАЗ 2105 — 2107, не имеет гидрокомпенсатора, поэтому его приходилось часто регулировать, в среднем через 10 000 км пробега.Регулировка клапанов на , ВАЗ 2105 — 2107 производилась вручную, то есть приходилось снимать клапанную крышку и выставлять зазоры с помощью специального щупа, который отличался толщиной, а значит можно было подобрать под свой пробег.

Если регулировка не производилась, то двигатель автомобиля начинал шуметь, снижались динамические характеристики, увеличивался расход топлива. После 40 – 50 000 километров вообще приходилось менять клапана. То есть механическая регулировка клапана, скажем так, «мягко говоря» — изжила себя, надо было что-то делать, так сказать, улучшать конструкцию.

Так на переднеприводных двигателях ВАЗ стали устанавливать механические толкатели перед клапаном. Если утрировать, то на клапан сверху просто надевали большую «шапку», она имеет большой диаметр (чем у старой конструкции), поэтому и износ значительно снижается, ведь изнашивать большую диаметр меньше, чем маленький. А регулировка все же осталась, конечно не каждые 10 000 км пробега, гораздо реже, но делать ее все же рекомендуется.Обычно это делалось путем размещения ремонтных «шайб» увеличенной высоты. Стоит отметить, что «такие» механические регулировки достаточно эффективны и до сих пор используются некоторыми производителями; регулировка шайбами ​​рекомендуется не ранее 40-50000 км пробега (если говорить о наших ВАЗах) на некоторых иномарках толкатели ходят и дольше. Большими плюсами являются простота конструкции, неприхотливость (можно лить полусинтетические масла), а также относительная дешевизна конструкции. Минус в том, что при разработке «шайб» сверху двигатель стал работать более шумно, упали динамические характеристики и увеличился расход.Нужна была конструкция, которая автоматически регулировала бы зазор.

И вот, на смену механической регулировке клапанов пришла совершенно новая технология. Здесь все просто — теперь не нужно регулировать клапана вручную, гидрокомпенсаторы все сделают за вас. Они сами выставят требуемый зазор клапанов двигателя, что увеличивает ресурс двигателя, увеличивает мощность, снижает расход топлива, а механизм ходит достаточно долго 120-150 000 километров (при правильном обслуживании).В общем, шаг вперед.

Типы гидрокомпенсаторов

Эти устройства широко используются в системах отсчета времени. Однако их аналоги также используются при натяжении цепей, так называемые «натяжители цепей ГРМ ». На данный период времени используется всего 4 конструкции.

  • Гидравлический толкатель. Часто используется на современных автомобилях для регулировки зазора между клапаном и распредвалом
  • Гидравлическая опора
  • Гидравлическая опора для установки в рычаги и коромысла.В основном используется на старых механизмах газораспределения
  • Роликовый гидравлический толкатель

Все 4 типа имеют место быть на разных конструкциях, хотя раньше в двигателях часто использовались «гидравлические опоры». Сейчас все больше производителей обращаются к «гидравлическим толкателям». С типами немного понятно, теперь подробнее, как они работают.

Принцип работы гидрокомпенсатора

Сначала хочу разобрать компоненты гидротолкателя:

  1. Кулачок распределительного вала
  2. Канавка в корпусе гидрокомпенсатора
  3. Втулка плунжера
  4. Плунжер
  5. Пружина плунжерного клапана
  6. Распределительная пружина
  7. Зазор между гидрокомпенсатором и кулачком распредвала
  8. Шар (клапан)
  9. Масляный канал в корпусе гидрокомпенсатора
  10. Масляный канал в головке блока цилиндров
  11. Пружина плунжера
  12. Распределительный клапан

Гидрокомпенсатор является как бы промежуточным звеном между клапаном и распределительным валом газораспределительного механизма.Когда кулачок вала (1) не давит на гидрокомпенсатор, клапан (12) находится в закрытом состоянии под действием пружины (6).

Пружина плунжера (11) давит на плунжерную пару (3 и 4), за счет этого корпус гидрокомпенсатора перемещается к валу до упора в него, тем самым делит зазор до минимума.

Давление внутри плунжера создается за счет давления масла, от двигателя оно поступает по каналу (10) и далее в канал самого компенсатора (9).Затем проходит внутрь через канавку (2), где отгибает клапан (8) и проходит через него, создавая давление.

Затем кулачок распределительного вала опускается вниз, создавая давление на гидрокомпенсатор. Масло, попавшее внутрь струговой пары, создает давление на клапан (8), фактически уплотняя его. Как мы все знаем, масло практически не сжимается, поэтому после блокировки компенсатор выступает в роли жесткого элемента, который давит на клапан ГРМ, открывая его.

Стоит отметить, что это высокоэффективное устройство, масло из плунжерной пары выдавливается немного раньше, чем шаровой кран (8) запрещает его попадание внутрь.Таким образом, может образоваться небольшой зазор, который устранится при следующей прокачке масла по каналам (9 и 10) и гидрокомпенсатор снова станет жестким.

Таким образом, независимо от температуры двигателя, теплового расширения, всегда будет установлен максимально возможный зазор. Этот механизм не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы, даже несмотря на выходную мощность, потому что он всегда эффективно «прижимается» к распределительному валу.

Плюсы и минусы гидравлического компенсатора

Положительных сторон такого механизма много:

  • Полностью не работает, работает автоматически
  • Увеличенный ресурс системы ГРМ
  • Максимальная прижимная сила для хорошего сцепления
  • Минимальный расход топлива
  • Двигатель всегда тихий

Ну и не смотря на всю передовую конструкцию, минусов тоже достаточно большое количество.

  • Поскольку все работы основаны на давлении масла, необходимо заливать только качественные смазочные материалы… Желательна синтетика
  • Масло нужно менять чаще
  • Конструкция более сложная
  • Дорогостоящий ремонт
  • Со временем они могут забиваться, что ухудшает работу двигателя (расход и тягу), а ГРМ начинает шуметь

Самые большие минусы в том, что конструкция дорогая и сложная, ОЧЕНЬ требовательна к качеству масла.Если лить «не пойми что» они очень быстро выйдут из строя и потребуют замены. Например, обычные механические толкатели намного проще и менее требовательны к качеству смазки.

Почему гидрокомпенсаторы стучат

Для начала хотелось бы отметить, если стучат компенсаторы, это свидетельствует о том, что они работают некорректно, скорее всего они вышли из строя, либо что-то не так со смазкой двигателя.

Собственно основная причина кроется в качестве и уровне масла, хотя механических неисправностей очень много.

  • Недостаточно масла. Такое тоже бывает, он не эффективно закачивается в каналы и поэтому не закачивается в плунжерную пару, то есть внутри
  • не создается нужное давление

  • Забиты каналы в головке блока или самом гидрокомпенсаторе. Это происходит из-за несвоевременной замены масла, оно пригорает и на стенках образуются отложения, которые закупоривают каналы, масло не может эффективно проходить в компенсатор.

  • Вышла из строя плунжерная пара, часто просто заклинивает
  • Неисправность плунжерного шарового клапана
  • Нагар на внешней стороне корпуса плунжера.Он физически не позволяет ему подняться и компенсировать разрывы.

Конечно стук есть из-за того что в системе есть нагар, тогда нужно просто их удалить и промыть, работоспособность можно восстановить. НО при большом пробеге ломаются (появляется выработка), требуют замены.

Как следует из названия, гидроподъемник представляет собой гидравлический механизм в двигателе автомобиля.
Он отвечает за поддержание постоянного рабочего зазора в клапанном механизме ДВС, так как с повышением температуры двигателя изменяются размеры его деталей и зазоры между ними.

Исправность гидрокомпенсаторов гарантирует безаварийную работу силового агрегата автомобиля, в том числе при значительных скачках температуры.
Поддерживает зазор впускных или выпускных клапанов двигателя внутреннего сгорания на одном уровне, в том числе при износе ремня ГРМ и клапанного механизма в целом.

В идеале гидрокомпенсатор при работе не должен издавать никаких посторонних шумов – шороха, скрежета или стука.
Любые подобные звуки указывают на его неисправность и необходимость диагностики механизма.

Игнорирование проблемы в дальнейшем может привести к некорректной работе силового агрегата, повышенному расходу бензина, быстрому износу клапанного механизма и критическому падению мощности двигателя.

При правильном уходе и бережной эксплуатации автомобиля гидрокомпенсаторы служат долго и не требуют особого внимания.
Однако иногда проблемы с этим узлом случаются.

Так, например, если автомобиль уже имеет солидный пробег, когда имеет место естественный износ плунжерных пар гидрокомпенсатора, ошибки в обслуживании или значительный перерыв в работе автомобиля, разгерметизация системы, может произойти утечка масла и его частичное завоздушивание.
Такой дефект появляется на прогретом двигателе при легком стуке в приводе ГРМ.

Можно попробовать решить эту проблему самостоятельно, прокачав гидрокомпенсаторы.
Поскольку рабочей жидкостью гидрокомпенсаторов является моторное масло ДВС, то нужно убедиться, что масло свежее и его уровень достаточен.
Если здесь все в порядке, то машину нужно завести и, подняв обороты до 2 тысяч, дать поработать 2 минуты.
Затем дайте двигателю поработать еще около 3 минут, изменяя скорость в диапазоне от 1.от 5 до 3 тыс. Затем отпустите педаль газа и дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты.

Для исчезновения дефекта чаще всего достаточно одного цикла откачки, но может понадобиться и повторение.
Если после 2-3 прокачек шум в приводе ГРМ сохраняется, то необходимо искать неисправность гидрокомпенсаторов путем диагностики и разборки механизма.

Следует отметить, что стук является важнейшим внешним проявлением неисправности гидрокомпенсаторов.


Может возникнуть по разным причинам, основные из них следующие:
  • …значительный износ механизма или дефект, возникающий в процессе эксплуатации, вплоть до заклинивания, гидрокомпенсаторов;
  • … некачественное, несезонное или не заводское моторное масло;
  • … грязевые отложения во внутренних деталях гидрокомпенсаторов или нарушения в системе смазки ДВС.

Попадание грязи и отложений во внутренние полости гидрокомпенсаторов связано, как правило, с плохо функционирующей системой фильтрации масла в двигателе, забитым масляным фильтром, длительным периодом эксплуатации ДВС на старом масле.
Поэтому очень важно строго придерживаться требований производителя автомобиля и своевременно менять масло и масляный фильтр, заливать масло соответствующей марки для двигателя и вязкости по сезону.

Также следует менять масло и фильтр после любых неисправностей ДВС, например, после перегрева, так как такие проблемы могут привести к изменению химических свойств моторного масла.

При значительном загрязнении гидрокомпенсаторов может появиться характерный стук как при холодном пуске двигателя, так и после его прогрева до нормальных температур.

Специалисты считают, что стук гидрокомпенсаторов, возникающий на холодном двигателе, сразу после запуска, не является признаком их неисправности.
Если после прогрева двигателя стук исчезает, то это можно отнести к нормальной работе механизма.

В момент пуска двигателя масло в нем не имеет необходимой для гидрокомпенсаторов вязкости, что приводит к появлению стука, затем масло нагревается, разжижается и стук пропадает.

Холодный стук также может возникать по следующим причинам:

  • Неисправность клапана гидроподъемника.
    Во время простоя двигателя масло может вытекать из гидрокомпенсатора, что приводит к систематическому завоздушиванию механизма. Во время прогрева или прокачки давление нормализуется и стук пропадает;
  • Значительное загрязнение масляных каналов гидрокомпенсатора.
    Чем выше температура масла, тем менее плотными становятся грязевые отложения в каналах, благодаря чему стук исчезнет.Здесь нужно иметь в виду, что со временем каналы могут наглухо забиться, это окончательно выведет гидрокомпенсатор из строя, и он будет постоянно стучать. В некоторых случаях исправить ситуацию может использование присадок для очистки моторного масла. хорошее качество от проверенного производителя;
  • Неправильная работа масляного фильтра.
    Если нарушена его функциональная способность пропускать масло, то при запуске ДВС в гидрокомпенсаторах может возникнуть масляное голодание, при достижении маслом «рабочей вязкости» стук исчезнет, ​​но все же лучше заменить проблемный масляный фильтр.

Стук гидрокомпенсаторов в двигателе при прогреве считается экспертами наиболее опасным. Это может быть постоянный стук на прогретом двигателе на холостом ходу и под нагрузкой в ​​движении.

Диагностика неисправности начинается с определения источника стука в двигателе внутреннего сгорания, т.к. деталей, которые могут стучать при возникновении неисправности в двигателе, предостаточно: поршни, шатуны, коленчатый и распределительный валы и т. д.
Стук двигателя гидрокомпенсатор весьма характерен — звенящий, металлический, на высоком тоне и идет прямо из-под клапанной крышки.
В диагностических целях специалисты автосервиса часто используют стетоскоп.
Как правило, если гидрокомпенсатор постоянно стучит, это говорит о критической неисправности. Необходимо демонтировать механизм и определить его состояние.
Если причиной стука гидрокомпенсатора на прогретом двигателе является загрязнение каналов подачи масла, то достаточно будет его разобрать и промыть. При этом рекомендуется ревизия системы смазки ДВС, замена моторного масла и масляного фильтра.
Если происходит заедание плунжерной пары, то такой гидрокомпенсатор подлежит немедленной замене.
При замене одного гидрокомпенсатора из-за его заклинивания лучше заменить весь комплект, чтобы в дальнейшем не пришлось заново вскрывать ДВС для ремонта или устранения неисправности других гидрокомпенсаторов.

Устанавливайте только подготовленные гидрокомпенсаторы.

Новые «заводские» гидрокомпенсаторы залиты масляным раствором, удалять его не нужно, он обеспечит безаварийный запуск механизма и в дальнейшем будет смешиваться с моторным маслом.
Если гидрокомпенсатор устанавливается после разборки и промывки, то его необходимо предварительно залить моторным маслом самостоятельно во избежание завоздушивания механизма и ударных нагрузок на мотор после его пуска.

Замена гидрокомпенсаторов имеет свои технические особенности, связанные с установкой правильного рабочего положения плунжерных пар, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам автосервиса.
Более того, двигатель — самая дорогая часть любого автомобиля, а эксперименты с его деталями обычно обходятся дорого.

Посмотреть наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы достаточно лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!
Имя Двигатель Внутренний Иномарки
Неисправность поисковой системы руб/час из 1000 1250
Башмак цепи (запасной) из 1000 стандарт
Блок цилиндров (расточка) из 2700 2700
Вкладыши (запасные) из 5000 стандарт
Гидрокомпенсаторы (запасные) 16 клапанов 16 клапанов из 2500 стандарт
Гидрокомпенсаторы (запасные) 8 клапанов 8 клапанов из 1900 стандарт
Толкатели клапанов (запасные) V-образные V-образный из стандарт
Толкатели клапанов (запасные) однорядные однорядный из 3000 стандарт
Толкатели клапанов (запасные) оппозитные напротив из стандарт
Головка блока (ремонтная) с/у однорядная из 6000 7000
Головка блока (врезная) однорядная из 4000 5000
Крышка постели распределительного вала (приклейка) с/у из 3200 5000
Цилиндр-поршневая группа (замена) из 5000 стандарт
Двигатель (с/у) из 4000 6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный с/у V-образный из 25000
Рядный двигатель (ремонт) капитальный с/у однорядный из 18000 24000
Оппозитный двигатель (ремонт) капремонт с/у напротив из стандарт
Момент зажигания (установка) из 450 650
Защита двигателя (крепление) из 400 400
Защита двигателя (з/у) из 130 130
Карбюратор (замена с регулировкой) из 550 стандарт
Карбюратор (ремонт от а/у) из 1000 стандарт
Клапан (притирочный) для 1 шт. из 300 500
Клапанные (регулировочные) зазоры 16 клапанов 16 клапанов из 1800 2200
Клапанные (регулировочные) зазоры 8 клапанов 8 клапанов из 1100 1200
Коленчатый вал (шлифовальный) из 1800 1800
Впускной коллектор (с/у) из 1800 стандарт
Крышки маслосъемные (запасные) 16 клапанов 16 клапанов из 3500 стандарт
Крышки маслосъемные (запасные) 8 клапанов 8 клапанов из 2500 стандарт
Кольца компрессионные (запасные) V-образные V-образный из стандарт
Кольца компрессионные (запасные) однорядные однорядный из 10000 15000
Кольца компрессионные (запасные) оппозитные напротив из стандарт
Кронштейн генератора (запасной) из 650 850
Крышка клапана (утопленная) из 550 600
Масляный насос (с/у) V-образный V-образный из стандарт
Масляный насос (с/у) однорядный однорядный из 1100 1400
Масляный насос (с/у) оппозитный напротив из стандарт
Масло+фильтр в двигатель без промывки (замена) из 400 400
Масло+фильтр в двигатель с промывкой (замена) из 450 450
Маслоприемник (запасной) из 1100 1300
Натяжитель цепи (замена) из 1000 стандарт
Задняя подвеска двигателя (замена) из 350 600
Подушка двигателя левая (замена) из 400 700
Передняя опора двигателя (замена) из 350 700
Подушка двигателя правая (замена) из 400 700
Прокладка ГБЦ (запасная) V-образная V-образный из стандарт
Прокладка ГБЦ (запасная) однорядная однорядный из 3800 стандарт
Прокладка ГБЦ (запасная) оппозитная напротив из стандарт
Прокладка клапанной крышки (замена) с чистым герметиком 650 800
Прокладка клапанной крышки (запасная) из 550 600
Прокладка масляного поддона (запасная) из 1100 1500
Распределение.вал с регулировкой клапана (заподлицо) V-образный V-образный из стандарт
Распределение. вал с регулировкой клапана (заподлицо) однорядный однорядный из 1100 3500
Распределение. Вал с регулировкой клапана (утопленный) оппозитный напротив из стандарт
Ремень генератора (запасной) из 350 650
Ремень генератора (регулировка) из 100 100
Ремень ГРМ (запасной) V-образный V-образный из стандарт
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов однорядный из 1500 стандарт
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов однорядный из 950 стандарт
Ремень ГРМ (запасной) противопоставленный напротив из стандарт
Ремень кондиционера (запасной) из 350 650
Приводной ремень (запасной) из 550 650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов из 1500 стандарт
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов из 750 стандарт
Ремень привода ролика(замена) из 650 650
Задний сальник коленвала (замена) со снятой коробкой из 200 250
Задний сальник коленвала (замена) со снятием коробки из 2100 3700
Передний сальник коленвала (замена) со снятым ГРМ 16 клапанов из 250 350
Передний сальник коленвала (замена) со снятым ГРМ 8 клапанов из 250 350
Передний сальник коленвала (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов из 1700 стандарт
Передний сальник коленвала (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов из 850 стандарт
Сальник распределительного вала (замена) из 750 стандарт
Свечи (запасные) набор из 4 шт. из 350 400
Свечи накаливания (запасные) из стандарт стандарт
Седло клапана (запасное) из 550 стандарт
Турбина (ремонтная) из стандарт стандарт
Турбина (с/у) из стандарт стандарт
Демпфер цепи (запасной) из 1000 стандарт
Масляный фильтр (запасной) из 150 150
Цепь ГРМ (запасная) V-образная V-образный из стандарт
Цепь ГРМ (замена) однорядная однорядный из 1500 4000
Цепь ГРМ (запасная) противопоставленная напротив из стандарт

* Указанные цены являются ориентировочными, действительны на 10.06.2018 и могут быть изменены без предварительного уведомления. Это не публичная оферта.

Самая частая неисправность современных двигателей- стук гидрокомпенсаторов. Причин много, большинство из них связано с качеством масла. Этот материал расскажет, что делать с этой неисправностью и как с ней бороться.

Что такое гидроподъемник и как он работает

Гидрокомпенсатор представляет собой простое устройство для автоматической регулировки зазора клапанов в приводе клапанов, исключающее необходимость разборки двигателя при его обслуживании… Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик», представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, изменяющий свою длину при закачивании внутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между стержнем клапана и кулачком распределительного вала. Масло поступает в полость гидрокомпенсатора через клапан с очень маленьким отверстием, а выходит через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик», зависит от расхода масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или задиров.

Как понять что именно стучит гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, если он стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук слышен над двигателем и может быть не слышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор?

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при холодном двигателе):

  1. Слишком густое масло , на непрогретом двигателе плохо попадает в полость гидрокомпенсатора.Для заполнения полости маслом требуется время.
  2. Засорение маслопровода или клапана гидрокомпенсатора … Загрязнения появляются при низком качестве или при длительном сроке замены моторного масла, а также могут быть продуктами износа некоторых деталей двигателя.
  3. Износ или заедание плунжера гидравлического подъемника. Бывает от естественного износа или от попадания в моторное масло абразивных загрязнений.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом двигателе):

  1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора вследствие естественного износа или загрязнения.Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбран и гидрокомпенсатор стучит.
  2. Слишком низкая вязкость нагретого масла , масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для этого двигателя, масло сильно разжижается при нагреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3.Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за шевеления коленчатого вала или попадания воды в двигатель. Проверяйте уровень моторного масла и используйте только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, который помогает в большинстве случаев, это добавление в масло специальной присадки Liqui Moly. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла к гидрокомпенсаторам. Кроме того, присадка немного загущает масла, тем самым компенсируя их естественный износ.Присадка добавляется в прогретое моторное масло; полный эффект наступает примерно после 500 км пробега.


Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

  1. Замена гидрокомпенсаторов Преимущества: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Следует учитывать, что для некоторых иномарок сначала нужно заказать запчасти, дождаться их прибытия и записаться на ремонт в сервис. На большинстве двигателей замена гидрокомпенсаторов потребует дополнительных затрат на одноразовые детали, такие как прокладки или герметик.
  2. Тщательная промывка маслосистемы специальными промывками , например: Liqui Moly. Достоинства: относительно недорого. Недостатки: Результат не гарантирован.

3. Возможно, в запущенных случаях потребуется замена маслонасоса или чистка маслопроводов двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то ездить можно довольно долго без проблем, но, со временем двигатель будет работать громче, с вибрациями, снизится мощность и расход топлива увеличится , а затем будет износ всего газораспределительного механизма , в частности распредвала двигателя.Его замена — очень дорогое мероприятие.

Результат

Если стук гидрокомпенсаторов повторяется неоднократно, то ждать ухудшения ситуации нет смысла. Добавление присадки решит проблему и надолго предотвратит развитие износа.

ВИДЕО

;

Тепловое расширение из-за нагрева сложно. Например, если клапан газораспределительного механизма из-за теплового расширения металла удлинится настолько, что конец его штока упрется в соседнюю деталь на кинематической схеме ГРМ, диск клапана не сможет сесть плотно в седло и обеспечить герметичность камеры сгорания.

В результате теряется компрессия, двигатель не развивает мощность, а тарелка клапанов, потеряв способность отдавать тепло в головку блока цилиндров и охлаждаться при посадке в седло, перегревается и может сгореть, что потребует дорогостоящий ремонт силового агрегата по устранению неисправности.

Во избежание негативных последствий теплового расширения клапанов необходимо предусмотреть зазоры между клапанами и их толкателями. Их называют тепловыми, что недвусмысленно указывает на назначение зазоров — предохранить двигатель от проблем, связанных с изменением габаритов из-за разного расширения по-разному нагретых деталей.

Однако износ, которому, кроме седел клапанов в головке блока цилиндров, уплотнительных фасок на пластинах и упорных торцов стержней клапанов, подвергаются в процессе эксплуатации и другие трущиеся детали привода, не менее коварен, чем тепловое расширение.

При износе зазор, установленный в сборочной линии на тепловое расширение, увеличивается. Это приводит, во-первых, к сокращению периода, когда клапан открыт. Клапан открывается позже и закрывается раньше, что в зависимости от того, с впускным или выпускным клапаном это происходит, отрицательно сказывается на наполнении цилиндров свежим зарядом и очистке их от выхлопных газов.Это искажение фаз газораспределения вызывает снижение мощности двигателя и увеличение расхода топлива.

Во-вторых, из-за того, что при увеличении зазора кулачок распредвала преждевременно срывается с толкателя, клапанная тарелка начинает возвращаться в седло не плавно, как надо, а с ударом. И кулачок распредвала, вместо того, чтобы плавно нажимать на толкатель, еще и начинает бить по нему. Ударная работа ускоряет износ и может способствовать возникновению микротрещин на контактных поверхностях, дальнейшее развитие которых, скорее всего, объясняет многие известные случаи выпадения седел клапанов из ГБЦ.Указывает на то, что детали ГРМ испытывают ударные нагрузки, появление шумов.

Это означает, что одного наличия теплового зазора недостаточно. Также необходимо предусмотреть возможность его регулировки во время работы двигателя и прописать эту процедуру как обязательную при техническом обслуживании.

Но есть и другой выход. Для избавления от неприятностей, связанных с тепловым расширением и износом, разработано специальное устройство, автоматически подбирающее тепловой зазор в клапанах и компенсирующее влияние механического износа.

Наиболее очевидным преимуществом использования гидрокомпенсаторов в газораспределительном механизме для пользователей является отсутствие необходимости периодической проверки и регулировки зазоров клапанов.

Однако сказанное выше иллюстрирует, что гораздо важнее то, что благодаря работе гидрокомпенсаторов оптимальные фазы газораспределения остаются практически неизменными, а вместе с ними и динамические и экономические характеристики двигателя, а также составляющая состав выхлопных газов.Кроме того, применение гидрокомпенсаторов снижает уровень шума от двигателя, а поскольку это свидетельствует о снижении динамических нагрузок, можно говорить о повышении долговечности деталей ГРМ.

Другое название гидрокомпенсаторов теплового зазора — гидротолкатели, но верно оно только для узлов, расположенных непосредственно перед клапанами. Однако в зависимости от кинематической схемы привода клапана и конструктивных соображений гидрокомпенсаторы могут располагаться и в других точках привода.

В частности, при наличии в приводе клапана коромысла, представляющего собой двуплечий рычаг, гидрокомпенсатор часто выполняют в виде опоры для плеча, противоположного плечу, воздействующему на клапан.

Такие нюансы делают гидрокомпенсаторы визуально непохожими друг на друга, но их конструктивная суть от этого не меняется.

Гидрокомпенсатор состоит из корпуса, поршня, размещенной между ними пружины и запорного клапана.Пружина расширяет корпус и поршень в разные стороны, в результате чего происходит подбор клапанного зазора. В полость, образованную во внутреннем объеме над поршнем, масло из системы смазки двигателя подается под давлением и создает подпор, обеспечивающий беззазорную кинематическую связь между клапаном и его приводными частями при работе двигателя.

В моменты нажатия на гидрокомпенсатор кулачком или коромыслом клапан запирает изнутри масляную полость над поршнем.Это предотвращает вытекание масла обратно из полости через впускное отверстие. Потери масла через зазор между корпусом и поршнем восполняются в период «отдыха», когда кулачок или коромысло перестают давить на гидрокомпенсатор.

Все имеет срок службы, и гидрокомпенсатор тоже. Гидрокомпенсатор работает нормально, пока масло, вытекающее из полости над поршнем, успевает восполниться за время «отдыха». Но при нарушении баланса в сторону протечек привод начинает работать ударами, которые заявят о себе характерными стуками.

Масло может выдавливаться из гидрокомпенсатора слишком быстро по двум причинам. Во-первых, чрезмерно увеличился зазор между поршнем и внутренней поверхностью корпуса из-за естественного износа, сопровождающего движение любых трущихся друг о друга деталей.

Вторая причина — неисправность клапана, закрывающего внутреннюю полость гидрокомпенсатора. Для клапана критичен не только износ, но и отложения продуктов старения масла.

Помимо проблем, связанных с утечкой масла, есть еще одна неприятность, которая может возникнуть с гидрокомпенсатором – заедание поршня в корпусе. Как отмечают производители, это основная причина возврата гидрокомпенсаторов в течение гарантийного срока. Однако по его истечении посторонние частицы, попавшие в гидрокомпенсатор вместе с маслом и проникшие в зазор между плунжером и втулкой, также могут вызвать заклинивание.

В любом случае качество смазки определяет срок службы гидрокомпенсаторов. Отсюда требовательность к характеристикам моторного масла и четкое соблюдение периодичности замены масла и масляного фильтра.

А каков срок службы гидрокомпенсаторов? Если изучить информацию производителей этих устройств, то окажется, что рассчитывать на безотказную работу можно только до пробега в 120 тыс. км.Дальше — как лягут карты.

Несомненно, озвученная цифра подольет масла в огонь споров, что лучше — гидрокомпенсаторы или их отсутствие и ручная регулировка тепловых зазоров, ведь, как показывает практика, она тоже может понадобиться только на заданный пробег. А может и не надо — это практика эксплуатации тоже знает. Учитывая все преимущества и недостатки использования гидрокомпенсаторов, истина, скорее всего, как обычно, где-то посередине.

Детали газораспределительного механизма двигателя в процессе эксплуатации испытывают большие нагрузки и высокие температуры. От нагревания они расширяются неравномерно, так как изготовлены из разных сплавов. Для обеспечения нормальной работы клапанов в конструкции должен быть предусмотрен специальный тепловой зазор между ними и кулачками распределительного вала, закрывающийся при работе мотора.

Зазор всегда должен оставаться в заданных пределах, поэтому клапаны нуждаются в периодической регулировке, то есть подборе толкателей или шайб нужного размера.Избавиться от необходимости регулировки теплового зазора, а также уменьшить шум на холодном двигателе позволяют гидрокомпенсаторы, иногда их называют просто «гидриками» или гидротолкателями.

Устройство гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют изменяющийся тепловой зазор. Приставка «гидро» подразумевает действие какой-то жидкости в работе детали. Эта жидкость представляет собой масло, которое под давлением подается к гидрокомпенсаторам. Сложная и точная пружинная система регулирует зазор внутри.

Различные типы гидрокомпенсаторов

Использование гидрокомпенсаторов дает следующие преимущества:

  • отсутствие необходимости периодической регулировки клапана;
  • правильно;
  • снижение шума при работе двигателя;
  • Увеличение ресурса деталей газораспределительного механизма.

Основными узлами гидрокомпенсатора являются:


Принцип работы

Работу детали можно описать в несколько этапов:

  1. Кулачок распределительного вала не оказывает давления на компенсатор и повернут в сторону его тыльной стороной, при этом между ними остается небольшой зазор.Пружина плунжера внутри компенсатора выталкивает плунжер из втулки. При этом под плунжером образуется полость, которая через совмещенный канал и отверстие в корпусе заполняется маслом под давлением. Объем масла поднимается до нужного уровня, и шаровой кран закрывается пружиной. Толкатель упирается в кулачок, движение плунжера прекращается, и масляный канал закрывается. В этом случае зазор исчезает.
  2. Когда кулачок начинает вращаться, он толкает гидроподъемник, перемещая его вниз.За счет накопившегося объема масла плунжерная пара становится жесткой и передает усилие дальше на клапан. Клапан давления открывается, и топливовоздушная смесь поступает в камеру сгорания.
  3. При движении вниз часть масла вытекает из полости под плунжером. После того как кулачок проходит активную фазу действия, цикл работы снова повторяется.

Работа гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсатор также регулирует зазор, возникающий в результате естественного износа деталей ГРМ.Это простой, но в то же время сложный механизм с точной подгонкой деталей.

Правильная работа гидрокомпенсаторов во многом зависит от давления масла в системе и от степени его вязкости. Слишком вязкое и холодное масло не сможет в необходимом количестве поступать по каналам в корпус толкателя. Слабые напоры и протечки также снизят работоспособность механизма.

Типы гидрокомпенсаторов

Различают четыре основных типа гидрокомпенсаторов в зависимости от расположения ГРМ и места установки:

  • гидротолкатели;
  • роликовые гидравлические толкатели;
  • гидравлические опоры;
  • гидравлические опоры, устанавливаемые под коромысла или рычаги.

Типы гидрокомпенсаторов

Все типы несколько отличаются по конструкции, но имеют одинаковый принцип действия. Наибольшее распространение в современных автомобилях получили обычные гидравлические толкатели с плоской опорой для кулачка распределительного вала. Эти механизмы устанавливаются непосредственно на шток клапана. Кулачок распределительного вала воздействует непосредственно на гидравлический толкатель.

При нижнем положении распределительного вала под рычаги и коромысла устанавливаются гидроопоры. В этом положении кулачок толкает механизм снизу, и усилие передается на клапан через рычаг или коромысло.

Варианты расположения

Гидравлические роликоподшипники работают по тому же принципу. Для меньшего трения используются ролики, контактирующие с кулачками. Гидравлические роликовые подшипники в основном используются в двигателях японского производства.

Преимущества и недостатки

Гидравлические компенсаторы позволяют избежать многих технических проблем при работе двигателя. Нет необходимости регулировать тепловой зазор, например, с помощью шайб. Гидравлические толкатели также снижают шум и ударные нагрузки. Плавная и правильная работа снижает износ деталей ГРМ.

Среди достоинств есть и недостатки. Двигатели, в которых используются гидрокомпенсаторы, имеют свои особенности работы. Самая очевидная из них – неравномерная работа холодного двигателя в момент запуска. Появляются характерные стуки, которые исчезают при достижении температуры и давления. Это связано с недостаточным давлением масла при запуске. В компенсаторы он не попадает, поэтому появляется стук.

Еще одним недостатком является стоимость запчастей и обслуживания.Если требуется замена, то ее следует доверить мастеру. Также гидрокомпенсаторы требовательны к качеству масла и работе всей системы смазки. Если заливать некачественное масло, то это может напрямую сказаться на их работе.

Основные неисправности, возможные причины и замена

Появившийся стук свидетельствует о неисправности в газораспределительном механизме. Если есть гидрокомпенсаторы, то причина может быть в них:

  • Неисправность самих гидротолкателей: выход из строя плунжерной пары или заедание плунжеров, заклинивание шарового крана, естественный износ.
  • Низкое давление масла в системе.
  • Засорение масляных каналов в головке блока цилиндров;
  • Попадание воздуха в.

Рядовому автолюбителю бывает довольно сложно определить неисправный компенсатор зазора. Для этого, например, можно использовать автомобильный стетоскоп. Достаточно прослушать каждый гидрокомпенсатор, чтобы по характерному стуку определить неисправный.

Также можно проверить работоспособность гидрокомпенсаторов, если их можно снять с двигателя.При наполнении они не должны сжиматься. Некоторые типы можно разобрать и определить степень износа внутренних деталей.

Некачественное масло приводит к засорению масляных каналов. Это можно исправить заменой самого масла, масляного фильтра и промывкой гидрокомпенсаторов. Промывать можно специальными жидкостями, ацетоном или высокооктановым бензином. Если дело в масле, то это должно помочь устранить стук.

При замене гидрозазорных компенсаторов необходимо соблюдать некоторые нюансы:

  • Новые гидротолкатели уже залиты масляным составом.Вам не нужно удалять это масло. Масло смешивается в системе смазки и воздух не попадает в систему.
  • Не ставить «пустые» компенсаторы (без масла) после промывки или разборки. Так воздух попадает в систему.
  • После установки новых гидрокомпенсаторов рекомендуется провернуть коленчатый вал . Это делается для того, чтобы плунжерные пары пришли в рабочее состояние и поднялось давление.
  • После замены гидротолкателей рекомендуется заменить масло и фильтр.

Для того, чтобы гидрокомпенсаторы доставляли как можно меньше проблем при эксплуатации, нужно использовать качественное моторное масло, которое рекомендовано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также необходимо соблюдать регламент замены масла и фильтра. При соблюдении этих правил гидрокомпенсаторы прослужат долго.

2003 ВАЗ Лада 2105 2105 технические характеристики | технические данные | производительность | экономия топлива | выбросы | размеры | лошадиная сила | крутящий момент

Этот автомобиль имеет 4-дверный кузов типа седан (седан) с передним расположением двигателя, приводящего в движение задние колеса.ВАЗ Лада 2105 относится к модельному ряду автомобилей ВАЗ 2105. Двигатель ВАЗ Лада 2105 — атмосферный бензиновый, объемом 1,5 литра, с одним верхним расположением распредвала, 4 цилиндра, по 2 клапана на цилиндр. В этом приложении он развивает мощность 70,3 л.с. (71 л.с./52 кВт) при 5600 об/мин и максимальный крутящий момент 110 Н·м (81 фунт·фут/11,2 кгм) при 3400 об/мин. 5-ступенчатая механическая коробка передач передает мощность на ведущие колеса. Его заявленная масса в снаряженном состоянии составляет 1460 кг. Максимальная заявленная скорость составляет 152 км / ч (94 мили в час), официально заявленный расход топлива — 6.9/9,5/9,2 л/100км 90км/ч/120км/ч/город.

2003 ВАЗ Лада 2105 технические характеристики

Советы по автострахованию ВАЗ

Убедитесь, что вы указываете в заявке только тех, кто будет управлять автомобилем. Если назначается опытный водитель, некоторые автостраховщики могут даже снизить ваши взносы.

Ключевые факты

ВАЗ Лада 2105, 2003

г.в. 2105 21070 краткие данные
Какой тип кузова? 4-дверный седан/седан с 4/5 местами
Как долго? 4130 мм
Насколько тяжелый? 1460 кг
Какой объем двигателя? 1.5 литров, 1452 см 3
Сколько цилиндров? 4, прямой
Какая мощность? 71 л.с. / 70,3 л.с. / 52 кВт при 5600 об/мин
Какой крутящий момент? 110 Нм / 81 ft.lb / 11,2 кгм при 3400 об/мин
Как быстро? 0-100 км/ч : 17 с
Как быстро? 152 км/ч , 94 миль/ч
Насколько экономично? 6.9/9,5/9,2 л/100 км 90 км/ч / 120 км/ч / городской
  • 4
  • 9 Выбросы углекислого газа 63
    2003 ВАЗ Лада 2105 данные
    кузов
    Тип кузова 4/5 местный седан/седан
    Количество дверей 4
    Дизайнер
    размеры и вес
    мм дюймов
    Колесная база 2424 мм 95.4 дюймов
    Гусеница/протектор (спереди) 1365 мм 53,7 дюймов
    Гусеница/протектор (задняя) 1321 мм 52 дюймов
    Длина 4130 мм 162,6 дюймов
    Ширина 1620 мм 63.8 дюймов
    Высота 1446 мм 56,9 дюймов
    Дорожный просвет
    длина:отношение колесной базы 1,7
    Снаряженная масса 1460 кг 3219 фунтов
    Распределение веса
    объем топливного бака
    аэродинамика
    Коэффициент аэродинамического сопротивления
    Передняя часть
    CDA
    двигатель
    тип двигателя бензин без наддува
    Производитель двигателя
    Код двигателя 2103
    Цилиндры Прямой 4
    Емкость 1.5 литров
    1452 см3
    (88,606 у.е. в )
    Отверстие × Ход 76 × 80 мм
    2,99 × 3,15 дюймов
    Отношение диаметр/ход 0,95
    Клапанный механизм одиночный верхний распределительный вал (SOHC)
    2 клапана на цилиндр
    Всего 8 клапанов
    максимальная выходная мощность 71 PS (70.3 л.с. ) (52 кВт )
    при 5600 об/мин
    Конкретный выход 48,4 л.с./л
    0,79 л.с./куб.дюйм
    максимальный крутящий момент 110 Нм (81 ft·lb ) (11,2 кгм )
    при 3400 об/мин
    Удельный крутящий момент 75,76 Нм/литр
    0,92 ft·lb/cu 3
    Конструкция двигателя
    поддон
    степень сжатия
    Топливная система 1 углевод
    bmep (среднее эффективное давление в тормозной системе) 952 кПа (138.1 фунтов на кв. дюйм )
    Максимальная частота вращения
    подшипники коленчатого вала
    Охлаждающая жидкость двигателя Вода
    Емкость унитарная 363 куб.см
    Аспирация Обычный
    Компрессор н/д
    Интеркулер Нет
    Катализатор Д
    производительность
    Разгон 0–80 км/ч (50 миль/ч)
    Ускорение 0-60 миль в час
    Разгон 0-100 км/ч 17 с
    Разгон 0–160 км/ч (100 миль/ч)
    Четверть мили стоя
    Постоянный километр
    Максимальная скорость 152 км/ч (94 миль/ч )
    Удельная мощность Чем выше, тем лучше 48.82 PS / TONNE (1000 кг )
    0,05 PS / KG 35.91 кВт / тонн (1000 кг )
    0,04 кВт / кг
    48.15 BHP / TONNE (1000 кг )
    0,05 л.с./кг
    0,02 л.с./фунт
    Отношение веса к мощности Чем меньше, тем лучше 27,85 кг/кВт
    46,52 фунт/л.с.
    расход топлива
    Расход топлива 6.9/9,5/9,2 л/100км 90км/ч / 120км/ч / городской
    универсальный расход топлива (рассчитывается исходя из вышеизложенного)
    Liters / 100km 6.9 / 9.5 / 6.9 / 9.5 / 9.21544 6.9 / 9.5 / 9,2 л / 100 км 90 кмім / 120 кмп / урбан
    км / литр км / литр 14,5 / 10,5 / 10,9 км / л 90 кмп / 120 кмф / городской
    UK MPG 40,9/29,7/30,7 Мили на галлон Великобритании 90 км/ч/120 км/ч/город
    Мили на галлон США 34,1/24,8/25,6 Мили на галлон США 90 км/ч/120 км/ч/город
    Carfolio Расчетный CO 2 ?
    Группа ВЭД (Великобритания)
    CO 2 Effizienz (DE)
    шасси
    Положение двигателя передний
    Компоновка двигателя продольный
    Ведущие колеса задний привод
    Разделение крутящего момента Н/Д
    Рулевое управление
    поворачивается от упора до упора
    Круг поворота
    Передняя подвеска
    Задняя подвеска
    Размер переднего колеса
    Размер заднего колеса
    Шины передние 175/70 Р 13
    Шины задние 175/70 Р 13
    Тормоза П/П
    Диаметр переднего тормоза
    Диаметр заднего тормоза
    Тормозная зона
    Коробка передач 5-ступенчатая механическая
    Высшее передаточное число
    Передаточное число главной передачи 4.10
    общий
    Carfolio.com ID 112563
    Всего произведено
    Код модели 21070
    Модельный ряд 2105
    RAC рейтинг 14,3
    Страховая классификация Информация отсутствует
    Налоговая группа Информация отсутствует
    2003 ВАЗ Лада 2105 добавлен 04.08.2003.
    Последнее изменение: 28 февраля 2013 г.
    Найдите Carfolio.com в Google:

    © Carfolio.com — все спецификации, представленные на этом сайте, их отображение и форматирование принадлежат Carfolio.com. Несанкционированная перепечатка запрещена.

    Неисправности и способы их устранения. Лада Калина. Поломки, неисправности, недостатки

    Лада Калина достаточно надежный автомобиль, но все же бывают поломки, характерные практически для всего семейства этих автомобилей.Одни из них более серьезные, другие – «косметические», но перед покупкой нового автомобиля желательно знать, с чем вы, вероятно, столкнетесь в процессе эксплуатации.

    1. Начнем с ремня, идущего к генератору: у Лады Калины довольно неудачный механизм натяжения. Его сложно настроить, неудобно подлезать к нему, система натяжения крайне сложная. Он расположен сверху, часто ржавеет и рвется, если пытаться натянуть ремень самостоятельно. Словом, это ненужная и довольно сложная конструкция, привнесенная инженерами.
    2. Теперь о двигателях Lada Kalina. Двигателей два: 8 и 16 клапанов. В целом оба мотора вполне безпроблемны, но 8-клапанный агрегат (такой же ставится на Самаре) намного надежнее и долговечнее, да и конструкция его проверена временем. При обрыве ремня ГРМ в нем его просто меняют и можно смело ехать дальше. После такой поломки никаких дополнительных повреждений не возникает.
    3. Стойкий к коррозии. Лада Калина ржавеет не меньше, чем Приора, поэтому смазывать петли крышки багажника нужно обязательно.Они достаточно сложны по конструкции, поэтому быстрее всего ржавеют. Если их вовремя не смазать, крышка будет плохо закрываться и открываться. Также нужно помнить про колпачки на задней ступице, без них очень быстро вылетят подшипники.
    4. Теперь Калина подвеска и рулевой механизм. Рулевая муфта очень интересная. Он накручивается непосредственно на рулевую тягу, затем на него накручивается наконечник, после чего весь механизм зажимается одним болтом. Но такая конструкция ржавеет мгновенно, даже пробег в 30 000 км не позволяет развал, потому что сцепление вообще не выкручивается.А если муфта не вырабатывается, необходимо заменить весь шток вместе с наконечником. В Ладе Калине та же проблема, что и на Приоре — в опорные подшипники передних стоек попадает грязь, из-за их недостаточной герметичности, поэтому они подклинивают. Понять, что такая проблема появилась, можно по характерным щелчкам при повороте руля.
    5. В более ранних моделях Лада Калина могли течь радиаторы отопителя. А под этим радиатором находится блок управления двигателем, который из-за этого заливается и выходит из строя.А эта штука довольно дорогая. Радиатор поменять сложно, для этого нужно снимать всю панель вместе с печкой.
    6. Далее идет подвеска. Задняя подвеска не доставляет Ладе Калине никаких проблем, ее хватит на 100 000 км. К передней тоже особых претензий нет, а шаровые опоры и наконечники спокойно проходят те же 100 тыс. км.
    7. Что касается трансмиссии, то с коробкой особых проблем нет.Бывает, что отлетают и окисляются контактные провода задней передачи. Поэтому если вы не можете включить заднюю передачу, то проблема именно в этом.
    8. Тормозная система Лада Калина тоже без проблем. Кроме того, Лада Калина теперь оснащается тормозными дисками большего размера, поэтому нет проблем с деформацией передних ступиц, как на Приорах.
    9. Проблемы с опорным подшипником ремня ГРМ. Иногда бывает, что подшипнику все равно. Объясняется это тем, что подшипник из Германии, а немцы утверждают, что на производстве он не зажимается с положенным усилием.И тут неважно в чем именно проблема, но подшипник вполне может не выйти из своего пробега.
    В целом можно сказать, что у Lada Kalina проблем при нормальной эксплуатации очень мало. А если за машиной ухаживать, то служить она будет отлично.

    ), ВАЗ-1118 (седан) и ВАЗ-1119 (хэтчбек, а также Lada Kalina Sport).

    Шасси

    Если появляется хруст при повороте руля, замените упорный подшипник передней подвески.

    Иногда возникает стук передних амортизаторов из-за неправильной работы перепускного клапана.Лечится заменой амортизаторов. Также полезно в профилактических целях при прохождении ТО-1 протянуть подвеску.
    На автомобиле Лада Калина последних годов выпуска гарантийный срок службы амортизаторов составляет 50 тыс. км.

    Ступичные подшипники

    , как правило, служат 30-40 тыс. км, а втулки стабилизатора, сайлентблоки и другие резинометаллические детали должны прослужить весь гарантийный срок.

    Тормозная система автомобиля Лада Калина достаточно надежная. В частности, очень хорошо зарекомендовали себя вакуумный усилитель (Лукас) и главный цилиндр (Лукас или Мандо).Тем не менее, задние рабочие цилиндры (они ставились на ВАЗ-2105) могут выйти из строя, о чем свидетельствует «ватная» педаль. Рекомендуется замена на цилиндры ATE или Lucas.

    Тормозные колодки на Лада Калина часто скрипят, потому что материал, из которого они изготовлены, неудовлетворительного качества. Также из-за некачественного материала происходит повышенный износ. тормозные диски и барабаны. Крайне желательно установить передние колодки Ferodo и задние колодки Lucas, а также тормозные диски и барабаны Pilenga.

    Трансмиссия и рулевое управление

    Шум коробки передач Лада Калина определяется подшипником первичного вала, который желательно заменить на закрытый подшипник SKF.Также желательно уже на ТО-1 заливать в коробку синтетику или полусинтетику, которой хватит на 75 тыс. км пробега.

    На первых автомобилях Лада Калина даже после года эксплуатации часто отказывалась включать заднюю передачу из-за разрушения жгута проводов электромагнитного замка, на который свободно летела грязь. Эта проблема уже устранена на заводе.

    На первых автомобилях Лада Калина часто выходил из строя электроусилитель руля (ЭУР). Причиной этого является неудовлетворительное качество сборки агрегатов на махачкалинском заводе.Данная неисправность в настоящее время встречается крайне редко. Лечится заменой блока.

    После пробега 30 тыс. км были случаи, когда у нее начинала стучать рулевая рейка, требующая замены.

    При пробеге 40 тыс. км иногда отмечается небольшой барабанный бой на неровной дороге, что сигнализирует о необходимости замены рулевых наконечников.

    Двигатель и навесное оборудование

    Автомобили Лада Калина

    комплектуются несколькими двигателями: рабочим объемом 1,6 литра (8-клапанным и 16-клапанным) и рабочим объемом 1.4 литра (16-клапанный). 8-клапанные двигатели рабочим объемом 1,6 (21114 и 11183) выполнены на базе двигателя ВАЗ-2111. При этом его рабочий объем увеличен на 100 см3. за счет увеличенного хода поршня при том же диаметре. В результате улучшились тяговые характеристики двигателя, но двигатель стал более шумным из-за повышенной вибрации. Основным источником шума является коллектор, который можно заменить на обычный коллектор, который не будет соответствовать нормам выбросов Евро 3.

    Были времена, когда даже новый двигатель не подавал признаков жизни из-за потери веса. В этом случае нужно почистить место контакта на шпильке под бардачком.

    При пробеге около 30 тыс. км может появиться свист в двигателе из-за износа натяжного ролика ГРМ. Лечится это продуванием и вытягиванием ролика, а лучше его заменой.

    На ранних версиях Лада Калина после 5-10 тыс. км пробега наблюдался повышенный износ ремня привода генератора.В настоящее время Калины комплектуются модифицированными ремнями.

    Часто при пробеге 10 — 15 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя в местах сварки. Лечится это заменой всего модуля.

    1. При попытке запуска двигателя коленвал не вращается

    1.

    2. Аккумулятор разряжен или неисправен.

    3. Неисправность электрической цепи стартера («Стартер»),

    4. Детали привода стартера неисправны.

    5. Неисправно тяговое реле стартера.

    6. Неисправен стартер (якорь, щеточный узел обмотки).

    7. Выключатель зажигания (замок) неисправен (см. «Выключатель зажигания (замок) — проверка»)

    8.

    2. Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается

    1. В баке нет топлива (заправить топливный бак).

    2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкого заряда аккумуляторной батареи.

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на клеммах аккумуляторной батареи.

    4. Негерметичность деталей системы питания, неисправность топливного модуля или регулятора давления топлива.

    5. Обрыв ремня ГРМ.

    6.

    7. Неисправна электрическая цепь катушек зажигания.

    8. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электрическая цепь.

    3. Затрудненный запуск холодного двигателя

    1. Аккумулятор разряжен или уровень электролита недостаточен.

    2. Система питания неисправна.

    3.

    4. Топливные форсунки негерметичны.

    5. Неисправна система управления двигателем.

    4. Затрудненный запуск прогретого двигателя

    1. Воздушный фильтр забит.

    2. Система питания неисправна.

    3. Клеммы на клеммах аккумулятора недостаточно затянуты или окислились, плохой контакт в соединении массы аккумулятора.

    4. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.

    5. Стартер работает с громким шумом (скрежетом)

    1. Зубчатый венец маховика поврежден или изношен.

    2. Ослаблены болты крепления стартера.

    6. Двигатель запускается, но сразу останавливается

    1. Ослаблены или повреждены электрические соединения на катушке зажигания.

    2. Недостаточное давление в системе питания двигателя.

    3. Негерметичны соединения деталей впускного тракта.

    4. Неисправна система управления двигателем.

    7. Под двигателем появляются масляные пятна.

    1. Прокладка масляного поддона протекает или сливная пробка ослаблена.

    2. Нарушена пломба аварийного датчика давления масла.

    3. Негерметичность крышки головки цилиндров.

    4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала.

    8. Обороты холостого хода двигателя то уменьшаются, то увеличиваются.

    1.

    2. Воздушный фильтр забит.

    3. Недостаточное давление топлива в системе питания двигателя.

    4. Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

    5. Изношен ремень и/или натяжитель ролика ГРМ.

    6.

    9. Пропуски зажигания на холостом ходу

    1.

    2. Дефект высоковольтных проводов.

    3. Соединения вакуумного шланга негерметичны (проверьте фитинги на герметичность).

    4. Неисправна катушка зажигания.

    5.

    6.

    10. Пропуски зажигания при работающем двигателе под нагрузкой (при движении автомобиля)

    1.

    2. Дефектные топливные форсунки.

    3. Дефектные свечи зажигания или неправильно выставленный межэлектродный зазор.

    4. Повреждена изоляция высоковольтных проводов.

    5. Неисправна система управления двигателем.

    6. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

    7.

    8. Неисправность системы зажигания.

    9. Соединения вакуумных шлангов негерметичны (проверьте плотность посадки на штуцерах).

    одиннадцать. Двигатель не развивает полную мощность

    1. Износ кулачков распредвала.

    2. Течь (прогар) клапанов газораспределительного механизма.

    3. Неправильные фазы газораспределения.

    4; Неисправная система зажигания.

    5. Неисправна система питания двигателя.

    6. Воздушный фильтр забит.

    7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов.

    8. Сцепление проскальзывает.

    9. Засорение топливного фильтра и/или трубопроводов системы питания двигателя.

    10. Неисправна система управления двигателем.

    11. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя.

    12. Выхлопная система неисправна.

    12. При работающем двигателе загорается контрольная лампа аварийного давления масла

    1. Недостаточный уровень масла.

    2. Скорость холостого хода ниже нормы.

    3. Короткое замыкание в цепи «датчик — контрольная лампа» (см. электрические схемы).

    4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла.

    5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса.

    13. Калильное зажигание (двигатель продолжает работать некоторое время после выключения зажигания)

    1. Высокие обороты на холостом ходу.

    2. Перегрев двигателя.

    3. Нагар на клапанах и в камерах сгорания.

    14. Повышенный расход топлива

    1. Воздушный фильтр забит.

    2. Неисправна система управления двигателем.

    3. Дефектные топливные форсунки.

    4. Недостаточное давление в шинах.

    15. Утечки топлива и/или запах бензина

    1. Негерметичные топливопроводы.

    2. Топливный бак полный (удалите излишки топлива).

    3. Негерметичность топливных форсунок.

    16. Перегрев двигателя

    1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

    2. Насос охлаждающей жидкости неисправен.

    3. Забит радиатор системы охлаждения двигателя.

    4. Термостат неисправен.

    5. Электровентилятор системы охлаждения двигателя неисправен.

    6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка(заменить крышку).

    17. Аккумулятор не заряжается

    1.

    2. Низкий уровень электролита в аккумуляторе.

    3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на клеммах аккумуляторной батареи.

    4. Неисправен генератор.

    5. Неисправна электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи (см. электрические схемы).

    6. Короткое замыкание в одной из цепей электрооборудования (см. электрические схемы).

    7. Аккумулятор неисправен.

    18. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

    1. Неисправен генератор.

    2. Неисправна электрическая цепь зарядки аккумуляторной батареи (см. электрические схемы).

    3. Ремень привода генератора изношен или недостаточно натянут.

    4. Неисправен регулятор напряжения.

    19.Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

    Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. электрические схемы).

    20. Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличиваются, но автомобиль не разгоняется)

    1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска.

    2. Сильный износ, коробление и пригорание накладок ведомых дисков.

    2 1. Затрудненное или невозможное переключение передач

    1. Нарушена регулировка привода переключения передач

    2. Ослаблена затяжка гаек крепления опоры рычага переключения передач.

    3. Шток привода переключения передач деформирован.

    4. Поломка или износ пластиковых деталей механизма переключения.

    22. Стук (щелчки) при повороте автомобиля на малой скорости

    1. Износ наружных шарниров равных угловых скоростей.

    2. Ослаблены крепления передней подвески.

    3. Ослаблены крепления рулевого управления.

    4. Выход из строя деталей дифференциала.

    23. Вибрация при движении на высокой скорости (свыше 90 км/ч)

    1. Передние колеса автомобиля разбалансированы.

    2. Геометрия шин или колесных дисков нарушена из-за деформации

    3. Износ ШРУСов передних колес

    24. Увод автомобиля с прямолинейного движения

    1.

    2. Разная степень износа передних шин.

    3. Поломка одной из пружин передней подвески

    4. Нарушена регулировка углов передних колес.

    5. Торможение одного из колес автомобиля.

    25.Угон автомобиля при торможении

    1. Разное давление в шинах передних колес

    2. Один из тормозов неисправен

    3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов

    4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля

    26. Неравномерный износ шин

    1. Развал-схождение нарушено

    2. Неисправность пружин подвески

    3. Одно или несколько колес не отбалансированы

    4. Транспортное средство перегружено или загружено неравномерно (разгрузить транспортное средство).

    27. Чрезмерный люфт рулевого управления

    1. Износ ступичного подшипника

    2. Выход из строя концов рулевых тяг

    3. Люфт в рулевом механизме

    28. Отдельные лампы фар или задних фонарей не включаются

    1. Перегоревшая нить накала лампы

    2. Окислился контакт лампы в патроне,

    3. Повреждены провода или окислились наконечники в их соединениях (см. электрические схемы).

    29. Отдельные лампы фар или задних фонарей горят на полную мощность.

    1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (лампу) с массой,

    2 … Затемнение лампы накаливания,

    30.Дверь автомобиля не разблокирована

    1. Вода в замке личинки замерзла (зимой).

    2. Личинка замка загрязнена

    3. Цилиндровый механизм замка поврежден,

    31. Вода просачивается в салон

    1 , Уплотнение дверцы ослаблено или повреждено (исправьте или замените уплотнение).

    2. Двери неплотно закрываются.

    32. Стук дверей при движении автомобиля

    1. Износ штифтов дверных петель,

    2. Винты дверного замка не затянуты.

    33. Дверной замок не запирается

    Заедание подвижных частей замка из-за загрязнения или отсутствия смазки,

    34. Замок капота не разблокирован

    1 , Поломка приводной тяги замка,

    35. Дверь багажного отделения не удерживается в открытом положении

    Неисправны один или оба упора газовой заслонки.

    Неисправности в системе запуска
    Неисправности в системе запуска двигателя проявляются в ненормальной работе стартера. Существует пять основных неисправностей стартера.
    1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле стартера.
    2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжен аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
    3. Стартер включен, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разрядился аккумулятор, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле стартера, загрязнен коллектор или износились щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках стартера.
    4. Стартер включен, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.
    5. Стартер не выключается после запуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

    Данные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или при заезде в гараж (см. раздел 9 «Электрооборудование»). Раньше можно было только проверить степень разрядки аккумулятора с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжки контактных соединений в цепи стартера.

    Проверка системы зажигания


    1. При выключенном зажигании проверьте целостность и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.
    2. Проверить работу катушки зажигания (см. Раздел 9 Электрооборудование «Проверка катушки зажигания и высоковольтных проводов»).


    3. Если низковольтная цепь катушки зажигания в порядке, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля Лада Калина. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

    Проблемы с автомобилями всегда неприятны, а когда на Калине, которая еще не проехала 50 000 километров, троит 8-клапанный мотор, еще и обидно. Но эта проблема проявляется не сразу, а только когда двигатель немного прогревается. Затем начинает крутиться и мигать лампочка «неисправность двигателя».

    Выключение зажигания и повторный запуск автомобиля сразу решает проблему.Вернее, на минуту троить прекращается, но потом снова начинаются игры с нервами.

    Троит 8-клапанный двигатель на Калине только после небольшого прогрева двигателя. В первые же минуты пуска такого ощущения нет: силовой агрегат работает ровно, обороты держат на уровне. Однако позже стрелка тахометра начинает дергаться, начинается тарахтение, а сам двигатель начинает троить и захлебываться топливом.

    Поиск причины неисправности


    Двигатель начинает троить при неисправности топливного насоса и не перекачивает топливо в необходимом количестве, либо когда оно не полностью сгорает.Субстратом первого корпуса является не только сам ТНВД, но и токопроводящая система. А вторая причина может быть связана с неисправностью системы зажигания, с неправильной работой клапанов двигателя.

    Если топливная система неполноценная , то ощущение что двигатель троит разовьется через минуту после запуска, а потом будет только нарастать. Если есть сужение трубопровода, нет подачи питания на бензонасос, такие проблемы не редкость. Проверить это можно после выставления реле: завести двигатель, проверить работу помпы и реле.В этом случае бортовой компьютер ошибок не покажет.



    Если есть неисправность в самом клапанном аппарате, в свечах зажигания или в системе зажигания, она тоже проявит себя. А именно: запуск двигателя будет нормальным, а через мгновение он начнет троить. Аналогично должна загореться лампа неисправности силового агрегата, ведь штатные датчики воспринимают избыток (или недостаток) топлива.

    При появлении таких перебоев в подаче топлива развиваются подергивания, так как количество газов в разных циклах работы двигателя разное.

    Проблемы с клапанами на Лада Калина


    На 8-клапанном двигателе Лада Калина клапана менее надежны, чем на 16-клапанном варианте. Это конструктивная недоработка инженеров, с которой придется столкнуться автолюбителям.

    Зачастую результат, на который можно было бы опереться и устранить проблему, не дает, потому что подложка поломки не в датчиках, а в механической части автомобиля. Потому что ты должен. Если он в норме, необходимо снять клапанную крышку двигателя и проверить зазор клапанов.Его нормальное значение составляет 0,2-0,35.



    Важно установить зазор клапанов в этом диапазоне, после чего двигатель трижды останавливается и лампочка «неисправность двигателя» гаснет. Кстати, регулировка клапанов на Калине требуется каждые 60 000-70 000 км пробега. Но когда в качестве топлива

    для чего и как часто нужно делать

    Многие автомобилисты сталкивались с процессом регулировки клапанов ВАЗ-2114 в автосервисе или проводили эту операцию своими руками.Но, не все знают, через какой промежуток времени необходимо проводить эту операцию.

    Видео ниже расскажет вам о регулировке клапанов на ВАЗ-2114:

    Схема-устройство клапана и элементы для регулировки

    Процесс регулировки клапанного зазора

    Согласно нормативно-технической документации и практике автомобилистов регулировку клапанов необходимо проводить каждые 15 000-20 000 км пробега или при необходимости.

    Регулировочная шайба.Используется для регулировки зазора клапана.

    Для регулировки клапанов используются специальные регулировочные шайбы. Существует 125 размеров, но лишь немногие из них нашли свое применение.

    Давайте рассмотрим, какой : 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4,20, 4,25, 4.30, 4.35 , 4,40, 4,45, 4,50;

    Последствия несвоевременной корректировки

    Известно, что несвоевременное проведение любой операции по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля влечет за собой определенные последствия, которые могут быть, в одном случае, легкими, а в другом — фатальными для силового агрегата.Итак, давайте рассмотрим основные из них:

    1. Изношенные детали и узлы ГБЦ, а именно газораспределительного механизма.
    2. Износ распределительных валов.
    3. Частичное или полное разрушение толкателей.
    4. В отдельном случае приводит к обрыву ремня ГРМ и соответствующим последствиям, например. !

    выводы

    Клапана на ВАЗ-2114 регулировать не позднее, чем через 20000 км . Несвоевременная корректировка может привести к неожиданным и разрушительным последствиям.Поэтому автомобилист должен следовать рекомендациям производителя.

    5 лет назад

    Добро пожаловать!
    Регулировка клапанов — большинство людей, конечно, знают, что это за процесс и почему его нужно делать регулярно на некоторых автомобилях, например, на Классике, но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена ​​эта статья, из которой вы узнаете много нового. А если вам что-то станет непонятно, то в таком случае напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в кратчайшие сроки.

    Внимание!
    А кроме того, в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

    Зачем нужна регулировка клапанов?

    Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более стабильно как на высоких, так и на низких оборотах двигателя. Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работе двигателя и, как следствие, к разгерметизации. происходят в цилиндре, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на сроке службы двигателя.

    Внимание!
    В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может прогореть, а также если поршень ход поршня очень большой, то встреча клапанов с самим поршнем во время работы двигателя. Поэтому регулировать клапана нужно периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке опять же могут негативно сказаться на ресурсе мотора!

    Как будут работать клапана, если зазор выставлен неправильно?

    В этом случае, как было сказано ранее, нарушается работа клапанов, в связи с этим клапаны либо начинают открываться немного больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего происходит нарушение герметизации в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапана и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

    Как избавиться от регулировки клапанов?

    Вы когда-нибудь задавались вопросом: «Почему, например, на 16-клапанной приоре не нужно регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет которого кулачок распредвала толкает клапана стоят «гидрокомпенсаторы» которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачка и «Гидрокомпенсатора» самого клапана и поэтому клапаны всегда работают на оптимальных зазорах.

    Внимание!
    Кстати, «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, а значит про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — собственно, это основная часть автомобилей!

    Для определения динамических свойств объекта на практике чаще всего используется методика удаления.При определении объекта по его () на вход подается либо ступенчатый тестовый сигнал, либо прямоугольный импульс — см. раздел 2.3. Во втором случае (кривая отклика) должна быть достроена до соответствующего . Процесс получения объекта из переходных данных называется идентификацией объекта.

    При снятии переходной характеристики необходимо выполнение ряда условий,


    представленных в таблице 1:

    Таблица 1 — Условия снятия переходной характеристики

    нет Условия
    1 Если разрабатывается система стабилизации параметров процесса, то переходная характеристика должна измеряться вблизи рабочей точки процесса.
    2 Переходные характеристики должны учитываться как для положительных, так и для отрицательных скачков управляющего сигнала. По форме кривых можно судить о степени асимметрии объекта. При небольшой асимметрии рекомендуется рассчитывать настройки регулятора исходя из средних значений параметров передаточных функций. Линейная асимметрия чаще всего наблюдается в объектах терморегулирования.
    3 При наличии зашумленного выхода желательно снять несколько переходных характеристик (кривых ускорения) с последующим их наложением друг на друга и получением усредненной кривой.
    4 При снятии переходной характеристики необходимо выбирать наиболее устойчивые режимы процесса, например, ночные смены, когда действие внешних случайных возмущений маловероятно.
    5 При снятии переходной характеристики амплитуда тестового входного сигнала должна быть, с одной стороны, достаточно большой, чтобы отчетливо выделять переходную характеристику на фоне шумов, а с другой стороны, она должна быть достаточно малой, чтобы не нарушать нормальный ход технологического процесса.

    Примечание к таблице 1:

    Начальные условия для снятия переходной характеристики:
    В начальный момент необходимо, чтобы система управления находилась в состоянии покоя, т.е. регулируемая переменная X (например, температура печи) и контроллер управление и (выход регулятора на исполнительное устройство) не менялись, внешних возмущений не было. Например, температура в печи оставалась постоянной, а привод не менял своего положения.Затем на входной исполнительный механизм воздействуют ступенчато, например, включают обогреватель. В результате состояние объекта начинает меняться.

    Определение динамических характеристик объекта управления с самовыравниванием по его переходной характеристике

    Самовыравнивающийся процесс регулирования — свойство объекта регулирования после возникновения дисбаланса между притоком и притоком возвращаться в это состояние самостоятельно, без участие лица или регулятора.Самовыравнивание способствует более быстрой стабилизации регулируемой величины и, следовательно, облегчает работу регулятора. Процесс изменения параметра X(t) и его переходной характеристики h(t) показан на рис. 1. Удалив и оценив характер объекта управления (с самовыравниванием или без него), он можно определить параметры соответствующих .

    рекомендуется использовать для объектов управления с четко выраженной преобладающей постоянной времени.Перед началом обработки рекомендуется нормализовать переходную характеристику (кривую ускорения) (диапазон изменения нормированной кривой от 0 до 1) и извлечь из ее начального участка значение чистой выдержки времени.

    При подаче на вход какого-либо объекта ступенчатого воздействия было получено:
    переходная характеристика (см. пример на рис. 1). Требуется определить параметры переходной спецификации
    .

    Определение объектов вдоль кривой ускорения осуществляется методом
    по касательной к точке переходной характеристики (кривой ускорения).При этом точка соответствует переходу кривой из режима ускорения в режим замедления скорости нарастания выходного сигнала.

    Рисунок 1 – Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта с самовыравниванием

    По типу переходной характеристики можно определить динамические свойства объекта: К, Хуст, ?д, Т, Р.

    R = Xset / T

    Определение динамических характеристик объекта управления без самовыравнивания по его переходной характеристике

    Рисунок 2 – Переходная характеристика (кривая ускорения) объекта без самовыравнивания

    Для объектов без самовыравнивания невозможна стабильная работа системы без регулятора.Для объекта без самовыравнивания коэффициент усиления определяется как отношение установившейся скорости изменения выходного значения Х к величине скачка входного сигнала Вт:

    Величина динамической задержки в объекте определяется, как показано на рис. 2. Для контроллеров с релейным выходом на объект подается 100 % мощности. В некоторых случаях длительное воздействие такой мощности недопустимо. В этом случае можно отключить ТЭН после определения и R .В этом случае скорость изменения температуры может быть определена достаточно точно после достижения значения X значений?0,3Hust. Тогда скорость изменения температуры R и постоянная времени T определяются по формулам.

    Вопрос правильной эксплуатации автомобиля волнует каждого автолюбителя, ведь от этого зависит хорошая эксплуатация автомобиля и долгий срок службы. Многих водителей интересует вопрос — когда делать развал, так как по этому поводу много споров и разных мнений.Чтобы знать наверняка, нужно знать общие понятия, как устроен автомобиль и некоторые данные о сход-развале. Поговорим об этом подробнее.

    Многие станции техобслуживания проводят анализ данных авто небрежно, чтобы облегчить себе работу. Они не учитывают того, что машина с загруженным багажником ведет себя иначе и важно протестировать ее не только в легком положении, но и с грузом. Уровень давления в шинах также очень важен, но немногие механики сначала измеряют эти значения.Поэтому, если автомобилист решит обратиться на СТО к мастерам, внимательно проанализируйте действия этих специалистов и требуйте правильного выполнения всех процедур.

    Данную процедуру придется выполнять при явных дефектах в управлении (автомобиль уводит в сторону), при смене комплектующих, влияющих на работоспособность, при частой езде по плохим дорогам и при большом пробеге без обслуживания.

    Заботливый водитель спросит у мастера на СТО: когда делать развал? Он ответит ему, что раз в полгода, а то и чаще.Так как чем больше автолюбитель посетит мастерскую, тем больший доход он получит. Если водитель задает продавцу вопрос в автосалоне: когда делать развал? Он, скорее всего, ответит, что не чаще, чем раз в несколько лет, чтобы порекомендовать автомобиль, показать его сильные стороны и минимальные затраты на обслуживание.

    Поэтому каждый автовладелец должен следить за своей машиной самостоятельно. Только вы, и никто другой, знаете, как машина едет, куда и когда тянет, какой у нее точный пробег и по каким дорогам она ездила.
    Потом, когда надо будет делать развал, машина сама «скажет», хотя тестировать или смотреть на целостность комплектующих можно раз в пол года.

    Основные правила, которые следует знать о том, когда делать развал схождения:


    Если у вас старая машина, то нужно чаще проверять развал-схождение, если новая, реже, владелец знает лучше. Главное в этом вопросе понимать, что если колесо изношено, стоит учитывать и другие характеристики автомобиля, которые тоже могут изнашиваться, но визуально их не видно.Удачи в нелегком автомобильном деле!

    Клапан…

    Клапан регулирующий — это арматура, используемая для регулирования давления и расхода топлива в автомобиле. Существует много видов этой фурнитуры.

    Что такое регулировка клапана?

    Итак, у автомобиля два клапана на один цилиндр (иногда больше). Причем один из них выпускает выхлопные газы (выпускной и впускной), а другой запускает горючую смесь. Механизм, приводящий клапаны в движение, называется газораспределительным (другое название — клапанный).После прогрева двигателя его детали расширяются. Из этого следует, что на холодном двигателе должны быть зазоры между определенными деталями, причем строгие. Итак, если в двигателе что-то загрохотало, появились непонятные посторонние звуки, то стоит проверить – может, пора ремонтировать клапана?

    зазоры

    Регулировка клапанов — очень важный процесс. Если он некачественный, то из-за этого могут возникнуть неисправности, что приведет к плохому результату – просто значительно снизится КПД двигателя.Даже ресурсы его частей станут меньше. Небольшие зазоры могут привести к прогоранию и прогоранию седел клапанов. Если они большие, то еще хуже — двигатель будет иметь низкую производительность.

    Как часто нужно проверять?

    Проверять желательно каждые 20 тысяч километров, при необходимости нужно будет провести такой процесс, как регулировка клапанов.

    Работа с зазорами

    Для начала нужно проверить, холодный ли двигатель. Только после этого можно регулировать клапана.Для начала нужно установить поршень цилиндра в мертвую точку сжатия, которую нужно отрегулировать заранее. Именно в этом положении клапаны закрыты. Затем нужно отпустить контргайку на регулировочном болте или винте. Затем с помощью регулировочного болта нужно хорошо отрегулировать

    зазор и затянуть гайку. Зазор после затяжки контргайки может измениться. Именно поэтому следует быть предельно осторожным при выполнении этой операции. Если плоский щуп входит в него с некоторым усилием, значит все настроено правильно.Если он слишком тяжелый или легкий, стоит отрегулировать его более точно.

    Эту тему тоже стоит затронуть. Если толкатели повреждены, водителю становится трудно запустить двигатель. Если это вовремя не исправить, то головки клапанов просто сгорят. Или, в худшем случае, их можно просто сломать. Чтобы это исправить, нужно установить распредвал в такое положение, чтобы выпускной клапан полностью открывался, и выставить зазоры в остальных клапанах. Для их регулировки нужно ослабить контргайку болта толкателя.А затем затяните регулировочный болт так, чтобы получить нужный зазор на щупе. Вот так выглядит регулировка клапанов. Главное не ошибиться в этом кропотливом процессе (впрочем, как и в любом другом, что касается поломки автомобильных запчастей), чтобы не пришлось полностью заменять уже неисправные детали.

    Как отрегулировать клапана (ВАЗ-2108) своими руками?

    Внезапно возникающие шумы в моторном отсеке на холостом ходу и их исчезновение после увеличения оборотов свидетельствуют об увеличении теплового зазора между толкателями кулачков и клапанами двигателя.Бывает раз в 30-40 тысяч километров. Но эта беда полностью решаема. В этой статье мы расскажем, как отрегулировать зазоры клапанов (на примере будет рассмотрен ВАЗ-2108) своими руками.



    Сложность регулировки

    Следует отметить, что устройство привода клапанов двигателя «восьмерки» существенно отличается от привода «классики» (ВАЗ 2105-2107). Поэтому в первое время у вас могут возникнуть некоторые трудности. На старых моделях Жигулей для выставления зазоров нужно закрутить болт и зафиксировать контргайкой.На «восьмерке» совсем другой порядок регулировки клапанов. На ВАЗ 2108 такой системы нет – здесь зазоры выставляются с помощью шайб различной толщины. Это главная отличительная черта всех переднеприводных ВАЗ «восьмого» семейства.



    Как регулируются клапана (ВАЗ-2108 «инжектор») своими руками?

    Зная эти особенности работы, можно приступать к практике. Для начала нужно снять клапанную крышку и форсунки. Далее выкручиваются все свечи с двигателя, сливается масло.Так мы увидим все шайбы. После этого поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля и прокручиваем переднее колесо. Так мы совместим все метки на шкиве распредвала и установочную метку. Последний расположен на задней крышке ремня ГРМ. Далее через смотровое окошко на редукторе проверяем, совпадают ли метки на маховике с треугольным вырезом на блоке.


    Чтобы было легче разделить шкив вала на 4 части, вырежьте из картона небольшой квадрат (8х8 сантиметров).Если прикрепить его к концу шестерни, когда на штатной заводской марке указан один угол, то все остальные будут указывать положение при регулировке. Это 90, 180 и 270 градусов. Как регулируются клапана дальше? ВАЗ 2108 остается в поддомкраченном состоянии, а в это время проворачиваем распредвал по часовой стрелке на два-три зубца.



    Процесс зазора

    После всех этих операций можно переходить к самой настройке зазоров клапанов. Для этого нужно произвести все необходимые замеры и выяснить, какие детали нуждаются в регулировке.С помощью специального щупа измерьте зазоры в первом и третьем клапанах. Этот инструмент устанавливается между регулировочной шайбой и кулачком распределительного вала. Полученные данные необходимо сверить с табличными значениями:


    Если зазор между регулировочной шайбой и кулачком распредвала не соответствует норме, то необходимо отрегулировать этот клапан. Снимаем шайбы с посадочных мест и записываем их толщину в блокнот. Далее нам понадобится инструмент (приспособление), утопляющий толкатели клапанов. Устанавливаем его на шпильку крепления крышки и поворачиваем толкатель так, чтобы прорезь смотрела на нас.Параллельно с этим нужно записать и пронумеровать все клапана, а также шайбы, которые были установлены.


    Как происходит дальнейшая регулировка клапана ВАЗ-2108? Здесь все просто. Клапан промывается вниз, и фиксируем его защелкой. Его можно взять из комплекта регулировки клапанов. С помощью отвертки или пинцета вытолкните шайбу и измерьте ее параметры микрометром. Так что будем делать более точную настройку.



    Что делать с другими клапанами двигателя?

    По такому же принципу нужно измерить все клапана, снять их, измерить и записать в блокнот пронумерованные шайбы.После выполнения всех этих манипуляций рассчитываем размер шайбы. Это можно сделать с помощью следующей формулы. Сначала от измеренного зазора отнимаем табличное значение, затем к этому числу прибавляем толщину снятой шайбы. В итоге получаем толщину новой детали

    По этой формуле вычисляем и записываем все необходимые зазоры, затем идем в магазин, покупаем и устанавливаем новые шайбы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *