Признаки неисправности шаровой опоры ваз 2110: признаки неисправности и ее замена

Содержание

Шаровые опоры ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Фото Опора шаровая TRW JBJ156 в интернет магазине Мобиллак.

Опоры шаровые ВАЗ 2110 (2 шт.)

Шаровые опоры ВАЗ 2108. 2109.2110.2115, Красноярск.

Какие шаровые опоры лучше на ваз 2115.

Признаки неисправности шаровой опоры Ваз 2110.

Месторасположение блока центрального замка ваз 2111 ш1 2. Как поменять…

Шаровая защита автомобиля ВАЗ-2110 находится внизу, в месте закрепления сто…

Трек — для ВАЗ 2112 шаровая опора.

Признаки неисправности шаровой опоры Ваз 2110.

Опора шаровая ВАЗ-2110 АвтоВАЗ в ориг. уп. зак.с креп.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110.

шаровая опора трек.

Шаровая опора ВАЗ 2110.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110.

Проверка шаровой опоры.

Шаровые опоры, стабилизатор.

Шаровая опора ВАЗ 2108-2112, 2170-2172 «Приора», 1117-1119 «. ..

Шаровая опора ВАЗ 2110.

Как поменять шаровую опору, замена шаровой опоры ВАЗ 2110. Как заменить шаровую опору на ВАЗ 2110. Самостоятельная замена шаровой опоры на ВАЗ 2110.

Одним из ключевых компонентов подвески колес автомобиля является шаровая опора — изделие, отвечающее за крепление рычагов к ступице колеса. За счет этого компоненты надежно соединяются друг с другом, не теряя подвижности в требуемой плоскости. Однако со временем изделие способно изнашиваться и требовать замены. Об этом далее в статье.

Шаровая опора, устройство и принцип действия

Местоположение шаровой опоры

При езде ведущие колеса транспортного средства выполняют две функции.

Первая — обеспечивают движение автомобиля по дороге. Вторая — дают возможность совершать маневры, то есть поворачивать влево или вправо. Для обеспечения езды и маневрирования к положению колес относительно дороги предъявляется ряд требований: колеса должны надежно крепиться, легко управляться рулем, стоять ровно и катиться назад или вперед. Соответствие данным условиям обеспечивает подвеска, где шаровая опора занимает немаловажное место.

Направления перемещений пальца

Устройство шаровой опоры достаточно простое. Сюда входят следующие конструктивные элементы:

  • Металлический стержень либо «палец», с одной стороны которого есть шарообразный наконечник, а с другой — резьба.
  • Пыльник — эластичный резиновый элемент, делающий работу стержня герметичной.
  • Прижимная шайба, закрепляющая полимерный вкладыш.
  • Полимерный вкладыш, который, как правило, состоит из двух частей — верхней (упор) и нижней (чашка).
  • Цилиндрический корпус из металла, с одной стороны которого есть широкое отверстие, а с другой — узкое.
  • Завальцовка прижим шайбы — это дно шаровой опоры.
Шаровые опоры отмечены красным

Шаровая опора неисправна, признаки неисправности

О неисправности шаровой опоры свидетельствуют следующие признаки:

  1. Покрышки изнашиваются неравномерно.
  2. При движении по прямой передние колеса виляют.
  3. При повороте рулевого колеса приходится прилагать большие усилия.
  4. При повороте в передней части автомобиля слышится скрип.
  5. Даже при медленном движении по неровной дороге колеса начинают подозрительно стучать.

Причины выхода из строя шаровой опоры

В процессе эксплуатации авто шаровая опора подвергается большим нагрузкам. Особенно быстро опора будет изнашиваться при долгом движении по неровным поверхностям. Самая распространенная поломка — износ соприкасающихся элементов. В ходе эксплуатации зазор между корпусом и пальцем постоянно расширяется. Палец в нормальном состоянии должен просто вращаться, а при износе он двигается со стороны в сторону.

Если не решить проблему, через некоторое время шаровая опора может попросту выпасть из корпуса, она перестанет удерживать колеса и транспортное средство упадет на асфальт днищем.

Как проверить состояние шаровой опоры

Наиболее простым способом обнаружить неисправность является обращение в автосервис. Если у вас не такой возможности, вы можете самостоятельно провести диагностику. Для этого потребуется источник интенсивного освещения, а также подъемник либо смотровая яма.

Прислушиваемся к стуку
  • Раскачиваем автомобиль и прислушиваемся. Определяем, откуда доносится стук. Если звук идет от колес, значит опоры сильно изношены.
  • Выжмите тормозную педаль до упора — так можно избежать люфта подшипников. Качаем руками колесо, взяв его за нижнюю и верхнюю точки. Наличие люфта указывает на появление зазора между корпусом и опорой, а значит, необходимо менять изделие.
  • В автомобилях ВАЗ проверка выполняется посредством контрольного отверстия, расположенного в нижней опоре. Чтобы провести диагностику, вам потребуется глубиномер либо штангенциркуль, которыми необходимо измерить расстояние между торцом пальца опоры и внешней частью корпуса. Показатель не должен быть больше 11.8 миллиметров. Данный способ работает лишь в том случае, если ранее вы не выполняли замены шаровой опоры.
  • Чтобы проверить люфт верхнего изделия, потребуется люфтометр с индикатором. Нормальный показатель — не больше 0.8 миллиметров.
  • Диагностику также можно провести без инструментов, однако вам потребуется помощник. Необходимо разместить ладонь на корпусе шаровой опоры, одновременно прикасаясь к пальцу и корпусу. Помощник в это время должен раскачивать колесо. Если есть люфт, вы его почувствуете.

Правила покупки новой шаровой опоры, на что обращать внимание

Новая шаровая опора

Есть две разновидности данных изделий: с металлокерамическими подшипниками и заливные. Для автомобилей ВАЗ с передним приводом лучше подходят заливные варианты, поскольку они выдерживают большие нагрузки на сжатие. Что касается металлокерамических изделий, то они монтируются на задние колеса и являются высокопрочными на растяжение.

Наиболее распространенными производителями опор для ВАЗ являются:  «БелМаг», «Трек», «Кедр», «За Рулём». Доверия заслуживают: FENOX, Moog, HI-DRIVE, HOLA и некоторые другие изготовители.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Домкрат.
  2. Проникающая смазка.
  3. Молоток.
  4. Съемник.
  5. Ключ на «19».
  6. Ключ на «17».

Как снять шаровую ВАЗ 2110 если нет съемника

Снятие опоры без съемника

В ходе эксплуатации машины части опоры подвергаются влиянию коррозии, высоких температур и трения. В итоге составные части намертво прикипают друг к другу. Особенно часто такое происходит с гнездом и конусом. Ранее проблема решалась просто — газовой горелкой и кувалдой. Однако не рекомендуется использовать такой способ, ведь можно повредить рулевые тяги. Во избежание проблем, рекомендовано применять специальный съемник шаровых опор.

Снятие опоры с помощью съемника

Демонтаж шаровой опоры пошагово

  1. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля.

    В первую очередь откручивается этот болт

  2. Снимите колесо, за которым расположена нужная шаровая опора.
  3. Нанесите на болты и крепежные гайки проникающую смазку.
  4. С помощью ключа на «19» открутите нижнюю крепежную гайку пальца.
  5. Установите съемник и выдавите шаровой палец.
  6. Выкрутите два болта, которые фиксируют шаровую опору. Один из них расположен спереди, а другой — с обратной стороны.
  7. Отожмите рычаг и выньте опору.

Ревизия снятой шаровой опоры

  1. Выполняем последнюю проверку шаровой опоры, покачивая в обойме сам шар. Наибольший люфт должен быть не больше 0.7 миллиметров.
  2. Если палец под своим весом свободно болтается — однозначно замена.
  3. Если же опора в порядке, но на грязезащитном чехле имеются видимые дефекты, следует заменить смазку, а также сам чехол. При попадании внутрь опоры грязи или воды желательно полностью заменить элемент.

Установка новой шаровой опоры (пошагово)

  1. Установите до упора распорную втулку.
  2. Наполовину забейте смазкой новый колпачок.
  3. Обработайте герметиком место посадки колпачка на опору.
  4. Соберите все в обратной последовательности.
  5. Не забудьте выполнить контрольную затяжку резьбовых соединений на загруженном автомобиле.

Совет профи: какую смазку лучше использовать

Современный рынок предлагает множество различных смазок для шаровых опор. Наиболее распространенные среди автовладельцев: Литол-24, ШРУС-4, ШРБ-4.

Замена шаровой ваз 2110


Замена шаровой опоры на ваз 2110

В процессе движения автомобиля, узел, который отвечает за поворот ступицы при вращении рулевого колеса, изнашивается. Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 не представляет особой сложности. Она выполняется своими руками при наличии нужного инструмента. Такие работы следует проводить своевременно, потому что обрыв детали приводит к тяжелым последствиям.

Конструктивные особенности шаровых опор

Чтобы понимать, как поменять шаровую на ваз 2110, необходимо иметь представление об ее конструкции.

Узел состоит из  следующих деталей:

  • Стержень из закаленного металла. На одном конце расположена резьба, а с другой стороны шаровое окончание.
  • Вкладыш из полимера, состоящий из 2 частей.
  • Пыльника, отвечающего за герметичность узла, который задерживает проникновение пыли.
  • Стопорная пружина, удерживающая пыльник.
  • Шайба, для прижима вкладыша.
  • Корпус.
  • Завальцованный прижим в дне конструкции.
Конструкция шаровой опоры

Выявление признаков неисправностей

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 необходима тогда, когда начинают проявляться основные признаки неисправностей.

Они заключаются в следующем:

  1. Во время перемещения по бугристой местности на небольшой скорости, спереди автомобиля раздается звук. Это является признаком неисправности шаровой опоры ваз 2110. Возможно, в ней отсутствует смазка или образовалась большая выработка.
  2. Если двигаясь, автомобиль раскачивается в разные стороны, это свидетельствует о наличии большого люфта. Есть риск того, что колесо вывернется и машина завалится на сторону. В этом случае замена шаровой опоры ВАЗ 2110 должна произойти как можно скорее.
  3. При неравномерном износе поверхности шин на ВАЗ 2110, замена шаровой опоры может устранить такую проблему.
  4. Потребность больших усилий и скрип рулевого колеса в момент поворота.

Диагностика шарового узла

Для того чтобы решить вопрос как проверить шаровые опоры на ВАЗ 2110, необходимо наличие ямы, подъемника и хорошего освещения.

Порядок проверки состоит из следующих действий:

  1. Идет обычное раскачивание автомобиля. Если появляется стук, и он слышен в районе расположения колес, значит, ВАЗ 2110 нуждается в замене шаровой опоры.
  2. Есть другой вариант, как проверить шаровую опору на ВАЗ 2110. Сначала выжимается тормозная педаль. Затем рулем совершаются колебательные движения. Выявленный люфт, свидетельствует о наличии зазора, между опорой и корпусом.
  3. Также необходимо знать, как проверить шаровые опоры на ВАЗ 2110, в случае отсутствия инструмента. В работе принимают участи 2 человека. Один находится в яме и наблюдает за шаровой опорой, а другой делает вращательные движения рулем. Присутствие люфта показывает, что у автомобиля ВАЗ 2110 замена шаровой опоры необходима как можно скорее.

Причины поломки шаровой опоры

Причины поломки шаровой опоры на ВАЗ-2110 заключаются в следующих факторах:

  1. Данный узел защищен резиновым фартуком. Пыльник шаровой опоры ваз 2110 препятствует попаданию внутрь пыли и грязи. С течением времени в резине образуются трещины. В результате грязь попадает между трущимися поверхностями и идет повышенный износ материала. Чтобы этого не происходило, необходима замена пыльника шаровой опоры ваз 2110.
  2. В случае езды по плохим дорогам, подвеска машины испытывает большую нагрузку, это сказывается на сроке эксплуатации шаровых узлов.
  3. При недостаточном количестве смазки шаровое соединение износится раньше времени.
  4. В случае наличия зазора в узле, требуется как можно скорее провести ремонт. Болтание детали ускорит поломку изделия.

Правило выбора шаровой опоры

Чтобы после проведения замены узел функционировал длительное время, нужно понимать, какие шаровые опоры лучше для ВАЗ 2110. Конечно же, при покупке необходимо знать: сколько шаровых опор включает комплект на ВАЗ 2110. В отличие от классической схемы с задними ведущими колесами, переднеприводная имеет 2 шаровых узла.

Приобретенные детали должны отвечать следующим требованиям:

  1. Обращается внимание на стержень. Он изготавливается из инструментальной стали с высокой степенью закалки. После такой термообработки изделие приобретает серый цвет. На конце имеется катаный участок резьбы.
  2. Корпус изготавливается из 2 половинок
  3. Прокручивание стержня должно проходить без закусываний. Это является основным признаком некачественных шаровых опор. Проверка проводится с помощью воротка, поскольку вручную провернуть деталь невозможно.
  4. У рейтинговых производителей в комплект входит гайка с пыльником. В случае их отсутствия лучше отказаться от покупки.

Основные производители

Чтобы сделать качественную покупку лучше приобретать делать у наиболее рейтиновых производителей.

К ним относятся:

   

  1. «Белмаг». Для ВАЗа 2110 специально изготавливается серия «Фаворит».
  2. «Кедр». Корпус – цельнокованый. Стержень обкатывается алмазными роликами, что обеспечивает высокую точность изготовления. После этого, на поверхность наносится цинковое покрытие. Пыльник изготавливается из резины с высокими эластичными характеристиками.
  3. «Трек». Часто используется в вазах. Опора способна пройти до 60 тыс. км.

Замена шаровой опоры

Замена шаровой опоры ваз 2110 своими руками возможна при наличии необходимых инструментов. К ним относится домкрат, смазка, молоток, съемник, монтировка. Чтобы понять, как заменить шаровую опору на ВАЗ 2110 своими руками, нужно изучить инструкцию.

Она состоит из нескольких шагов:

  1. Демонтаж старого узла.
  2. Подготовка новой шаровой конструкции.
  3. Монтаж подготовленной шаровой опоры.
Снятие старого узла

Инструкция о том, как поменять шаровую на ваз 2110, состоит из нескольких пунктов:

  1. Ведется подъем автомобиля. Для этого применяется домкрат или несколько подставок.
  2. После снятия колес, гайка шаровой опоры смачивается специальной жидкостью и откручивается.
  3. При наличии съемника, он упирается в шток и выдавливает его из паза.
  4. Возможно снятие шаровой опоры ваз 2110 без съемника.
  5. Есть мастера, которые знают, как снять шаровую на ВАЗ 2110 без наличия приспособления.
  6. Монтировка вставляется между кулаком и рычагом, создавая давление Затем, в место расположения рычага ведутся удары. Постепенно стержень выходит из паза.
  7. Рычаг отводится в сторону, а опора откручивается от кулака.
Подготовка новой шаровой опоры

Перед тем как начать работу по установке новой, купленной, опоры ее следует подготовить. Для этого снимается пыльник, который фиксируется специальной пружиной. Корпус забивается литолом.  Для лучшего заполнения используется вороток, которым прокручивается стержень. Резьба пальца прогоняется с помощью плашки.

Установка новой опоры

Вся работа проводится в обратном порядке:

  1. Посадочное место поворотного кулака тщательно зачищается.
  2. В него вставляется и прикручивается опора.
  3. Подводится рычаг, в который фиксируется стержень. Здесь необходимо воспользоваться монтировкой.
  4. На последнем этапе идет закручивание гаек опорной конструкции.

Зная, как заменить шаровую опору на ваз 2110, работа не должна составить труда. Данная инструкция относится практически ко всем моделям ВАЗ. Главное, четко ей следовать и не допускать отклонений от пошагового процесса.

Если остались вопросы по снятию и установке шаровой опоры рекомендую посмотреть это видео:

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! В поисках стука в районе переднего правого колеса решил поменять правую шаровую опору.Купил шаровую БЗАК за 300р, вроде как, именно её ставят с завода.

Так же приобрел съемник для шаровых за 400р.

Съемник мне не понравился, не удобный, отверстие слишком маленькое, хрен запихнешь.

На новой шаровой снял пыльник и набил литолом.

Старую шаровую снял за пять минут. Почему то, она выпрессовалась без характерного щелчка.

Старая шаровая оказалась в порядке, ни каких люфтов, разве что слишком легко двигался палец.

Думал, получится поменять шаровую быстро и без проблем, но получилось как всегда. При попытке натянуть новую шаровую на поворотный кулак высмыкнул привод из гранаты.Как оказалось, в одиночку запихнуть привод обратно очень сложно. Проще всего было бы снять гранату со ступицы, для этого следует открутить ступичную гайку.

Но эта тварь прикипела намертво, даже с помощью метровой трубы у меня не получилось её сорвать, только сломал вороток.

Пришлось брать «помощь друга».Вдвоем, привод можно запихать не снимая гранаты, один отжимает нижний рычаг, а второй заводит привод в гранату. Попасть в отверстие сложно но возможно. В итоге вдвоем минут за десять мы затолкали привод на место, за одно, я напихал в гранату новой смазки.

Шаровую поставили на место буквально за пару минут.

Выводы:Как оказалось причиной стука была не шаровая, а защита двигателя.

Заметка для себя, на будущее, никогда не лезть менять шаровые и гранаты в одиночку. Вдвоем, это делается в разы проще и быстрее.

Цена вопроса: 700 ₽ Пробег: 183000 км

Замена шаровой опоры на ВАЗ-2110 своими руками: без съёмника

Шаровая опора представляет собой такой элемент, который удерживает ступицу колеса с рычагом. В результате чего последний подвергается меньшим нагрузкам. Также этот элемент не дает возможности отклоняться колесу в разные стороны сверх параметров при наезде на препятствие.

Опасность выхода из строя шаровой опоры на ВАЗ-2110

Когда данный элемент выходит из строя, то начинаются проблемы с управлением автомобилем.

Также это отражается на износе резины. На плохой дороге опора может выйти быстро из строя, а потому к ней потребуется более внимательное отношение при эксплуатации транспорта в усиленном режиме.

Инструменты и материалы для замены

Инструменты для работы.

Чтобы провести замену шаровой, потребуется подготовиться. Для этого надо:

  1. Ключи и воротки.
  2. Жидкость WD-40.
  3. Смазка Литол или ШРБ.
  4. Съемник.
  5. Молоток и лом.
Место расположения шаровой

Шаровая опора соединяет рычаг и поворотный кулак.

Они расположены по обе стороны авто на нижней части рычага.

При помощи нее крепится рычаг к ступице.

Время замены

При эксплуатации авто по плохой дороге потребуется менять шаровые часто.

  1. Изначально при выходе ее из строя будет слышен стук.
  2. Потом автомобиль начнет уводить в сторону даже при езде по хорошей дороге.
  3. Затем начнут изнашиваться неравномерно шины.
  4. При повороте руля могут проявиться скрипы.
  5. Поворачивать колеса станет сложнее.

Если палец свободно перемещается при незначительном усилии руки, шаровая опора требует замены.

Замена

Весь процесс осуществляется по таким этапам:

  1. Снятие. Вывесить колесо, открутить гайку на пальце, потом выбить шток с гнезда. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Отворачиваем гайку крепления опоры к рычагу.
  2. Потребуется открутить две гайки, которые держат опору в рычаге.

    Отворачиваем 2 болта крепления шаровой к кулаку.

  3. Если есть съемник, то работы по снятию шаровой можно проводить и с его помощью. Устанавливаем съёмник и выпрессовываем палец. Монтажкой отводим рычаг и снимаем шаровую.
  4. Если съемника нет, то можно использовать для выпрессовки молоток и лом. Первым нужно ударять по месту посадки опоры, а вторым создать плечо для ее выпрессовки.

    Если нет съёмника, вставляем монтажку и выбиваем рычаг молотком.

Когда болты будут туго откручиваться, можно использовать жидкость WD-40.

Установка

Проводится установка в обратном порядке. Тут уже не потребуется съемник.

Перед установкой наполняем чехол смазкой.

Надо просто вставить палец в гнездо и затянуть на нем гайку. Обязательно стоит смазать шаровую внутри под пыльником.

Заключение

Как видно из сказанного выше, снять шаровую просто можно даже своими силами. Для этого не потребуется никакое приспособление в виде съемников.

Если есть съемник, то провести работы можно самостоятельно. Если его нет, то потребуется помощь друга. Вся работа по снятию и замене может занять от 30 до 40 минут. Когда нет возможности или желания заниматься такой работой, то можно попросить помощи у специалистов на СТО.

Видео о том, как проверить и заменить шаровую опору

Замена шаровых опор на ВАЗ 2110 — изучаем технологию

Своевременная замена шаровых опор на ВАЗ 2110 является залогом и гарантией качественной работы передней подвески «десятки», сохранности и прохождения автошинами установленных сроков эксплуатации.

Шаровая опора представляет собой узел подвески, соединяющий ступицу и рычаг подвески на колесной паре ведущего типа. Задача этой детали состоит в трансляции на ступицу поворотного движения в вертикальной плоскости при сохраненной горизонтальной позиции автомобиля.

Выход из строя и последующая замена шаровой ВАЗ 2110 считается несложным ремонтом, но с учетом уязвимости этой детали от дорожных условий, особенно в России, такой узел подвески требует к себе пристального внимания.

На необходимость проведения такого ремонта, как замена шаровой опоры ВАЗ 2110, будет показывать наличие щелчков при движении автотранспортного средства по неровному дорожному полотну. Также это проявляется при покачивании стоящего автомобиля. При этом звук, указывающий на наличие выработки сухарного элемента пальца шаровой опоры, имеет глухой четкий звук.

Для того, чтобы более точно определить местоположение стука без демонтажа подвески автотранспортного средства и не перепутать с дефектом подшипника ступицы колеса, достаточно провести следующие действия:

  1. Установить автомобиль на стояночные упоры.
  2. Поднять на домкрате то колесо, где подозревается износ шаровой оперы.
  3. Проделать движения колесом из стороны в сторону в вертикальной плоскости.
  4. При наличии стука необходимо еще раз повторить движения после нажатия на педаль тормоза.
  5. При наличии стука после всех действий – износ шаровой опоры, если же стук исчез, значит, дефект имеется в подшипнике ступицы.

Замена шаровых ВАЗ 2110 может быть произведена самостоятельно водителем, для этого подходит стандартный водительский набор инструментов и съемник шаровой опоры.

Очередность проведения ремонтных операций:

  1. Поднимаем фронтальную часть автомобиля (т.н. «передок») на домкрате и фиксируем ее на специальных опорах. Далее демонтируем колесо. Не забудьте поставить транспорт на стояночный тормоз и дополнительно поставить упорные механизмы под заднюю колесную пару. Начальную стадию по ослаблению крепежных болтов колеса при снятии и конечный этап по затяжке крепежа при установке колеса проводится только на автомобиле, снятом с домкрата. Затягивать болты нужно с усилием 6,5–9,5 кгс•м.
  2. С помощью набора гаечных головок отвернуть крепеж шаровой опоры к рычагу подвески.
  3. Отвернуть 2 крепежных болтовых соединения шаровой опоры к кулаку поворотного типа и снять их с граверами и шайбами.
  4. Поставить съемное приспособление опоры, повернув кулак, и методом вывертывания выдавить шарнирный палец из рычага передней подвески автомобиля.
  5. С помощью «монтажки» уводим рычаг подвески вниз и демонтируем шаровую опору.
  6. Попробуем сдвинуть палец в шаровой опоре. Он должен устойчиво и неподвижно сидеть в своем посадочном гнезде, возможен лишь малый люфт в пределах 05 — 07 мм.
  7. Если при небольшом приложении силы палец смещается по направляющим опоры, то необходимо изделие заменить.
  8. Если резиновый чехол шаровой имеет дефекты, но при этом грязь не проникла в систему смазки опоры, то надо заменить защиту и наполнить чехол новой смазкой, используемой при эксплуатации изделия. Если грязь проникла в систему смазки опоры, требуется замена самого изделия.
  9. Вставляем втулку распорного вида до упора.
  10. Наполняем новый  резиновый пыльник шаровой опоры эксплуатационной смазкой наполовину.
  11. Установка изделия производится в обратной последовательности. Для выполнения пыльником влагозащитных функций и исключения проникновения грязи и пыли целесообразно покрыть поверхность шаровой опоры герметиком или графитной смазкой. При монтаже изделия нужно аккуратно, без дефектов, установить на место пыльник. Если используется старый пыльник, он должен быть целым, без трещин, порезов и отверстий.
  12. Сняв авто с домкрата, необходимо сильно его раскачать для установки шаровой опоры на посадочное место, после чего окончательно подтянуть крепеж шарнирного соединения к рычагу подвески с усилием 8,0–9,6 кгс•м, а крепеж шарнира к кулаку поворотного типа – 5,0–6,3 кгс•м. После «сотни» пробега еще раз проконтролировать прочность затяжки этих соединений.

На нашем сайте можно посмотреть ролик «замена шаровой ВАЗ 2110», видео наглядно показывает, как проводить эти ремонтные работы.

Приобретая новое изделие, необходимо протестировать техническое состояние покупки, а именно жесткость хода пальца и наличие защитного чехла в комплектности изделия. Впрочем, ролик замена шаровых «десятки» позволяет все это посмотреть. При отсутствии чехла его следует приобрести отдельно, как и консистентную техническую смазку.

Более половины пыльника наполнять смазкой не следует, иначе она будет давить на стенки пыльника, что может привести к его дефектам и нарушению целостности резинового корпуса.

Для увеличения сроков эксплуатации шаровой опоры требуется тщательный контроль над герметичностью защитного чехла изделия, в случае ее нарушения рекомендуется незамедлительно чехол поменять на новое изделие, без дефектов.

признаки неисправности, диагностика и причины выхода из строя (2022)

Create by: https://nuitruyen.com

You are viewing: Шаровая опора: признаки неисправности, диагностика и причины выхода из строя (2022)

В современных автомобилях шаровые опоры являются незаменимым компонентом, который связывает рычаг подвески со ступицей на управляемом колесе. Основной задачей, которая ставится перед шаровой опорой в подвеске автомобиля, является поворот ступицы при вертикальном перемещении, сохраняя исходное положение колеса по горизонтали. Выход из строя шаровой опоры – это серьезная проблема, особенно если она произойдет при движении автомобиля. Обрыв опоры чреват разворотов колеса наружу, что неминуемо приведет к завалу автомобиля на крыло, и это в лучше случае, если неисправность возникнет при начале движения, а не на высокой скорости.

Оглавление: 1. Признаки неисправности шаровых опор2. Как проверить шаровую опору3. Причины выхода из строя шаровой опоры

Признаки неисправности шаровых опор

Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.

Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

  • При преодолении препятствий на дороге (лежачие полицейские, дефекты покрытия) на скорости до 30 километров в час слышится шум из подвески. Звук доносится из передней части автомобиля, и он указывает, что в шаровых опорах недостаточно смазки или, из-за повышенного механического износа, стучит палец.
    Обратите внимание: данный симптом зимой не является показателем неисправности шаровых опор. Дело в том, что в холодное время года смазке внутри шаровой опоры требуется некоторое время, чтобы разогреться и начать работать в нормальном режиме, из-за чего в начале движения может возникать стук. Однако если через несколько минут езды в мороз стук не прекращается, стоит задуматься о возможном наличии проблемы;
  • При движении автомобиля по дороге колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону. Это вызвано появлением люфта в опоре, что крайне опасно, поскольку при сильном наклоне автомобиля колесо может вывернуться, а машина завалиться на бок. Если имеется данный симптом, откладывать замену шаровой опоры крайне опасно;
  • Автомобильные шины на передней и задней оси изнашиваются неравномерно. Данный фактор может свидетельствовать не только о неисправностях шаровых опор, но и они способны приводить к такой проблеме;
  • Слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Если возник любой из указанных выше симптомов, необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику подвески и рулевого управления автомобиля.

Как проверить шаровую опору

Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:
  • Проверка на слух. Самый известный способ диагностики шаровой опоры. Для данного метода проверки потребуется товарищ, который будет раскачивать автомобиль с выключенным двигателем. Во время качения нужно прислушиваться к звукам, которые исходят из подвески и места расположения шаровых опор. Если стучат опоры, потребуется снимать детали, более детально осматривать и, при необходимости, менять;
  • Проверка на качение. Для данного метода диагностики также потребуется помощник. Необходимо поднять автомобиль на домкрате и выжать педаль тормоза. Пока зажата педаль тормоза, нужно раскачивать по очереди колеса и смотреть на наличие люфта. Если люфт имеет место быть, опору потребуется менять.

Также некоторые шаровые опоры имеют специальные диагностические отверстия, позволяющие измерить износ пальца. Через них имеется возможность замерить расстояние от основания пальца до поверхности шаровой опоры.

Причины выхода из строя шаровой опоры

Шаровая опора выходит из строя при механическом повреждении. Есть ряд факторов, которые могут ускорить данный процесс:

  • Разрыв пыльника. Чтобы продлить срок службы шаровой опоры, используются пыльники, препятствующие попаданию воды, песка и другого мусора в механизм. Время от времени необходимо проверять сохранность пыльника и убеждаться, что отсутствуют на нем механические повреждения. Поскольку пыльник выполняется из резины, он особенно подвержен износу в жаркое время года и при отрицательных температурах. При образовании трещины на пыльнике, его необходимо срочно заменить, чтобы избежать попадания мелких частиц и влаги в шаровую опору;
  • Езда по бездорожью. Если автомобиль часто ездит по неровным дорогам или бездорожью, это приводит к ускоренному износу шаровой опоры. В России данная проблема особо актуальна, поэтому не следует слепо верить указанному производителем европейского автомобиля сроку службы шаровой опоры, и менять ее рекомендуется чаще;
  • Отсутствие смазки. Если выработалась смазка, ее необходимо добавить, иначе возникнет трение, что негативно скажется на работе шаровой опоры.
  • Чаще всего выход из строя шаровой опоры проявляется стачиванием пальца из-за увеличения зазора, что приводит к разбалтыванию элемента. При движении по плохой дороге или при большом зазоре палец может просто выскочить из гнезда.
Шаровая опора является одним из ключевых элементов подвески, и она требует к себе внимания водителя. Если вовремя не заметить ее сильный износ, это может привести к опасной аварии. Загрузка…

Videos

1. КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ШАРОВОЙ ОПОРЫ, РУЛЕВОГО НАКОНЕЧНИКА?

(Pro Авто32)

Простой и эффективный способ проверки состояния

2. КАК ПРОВЕРИТЬ И ЗАМЕНИТЬ ШАРОВУЮ ОПОРУ ВАЗ 2110,2111,2112

(Sergey Avtocar)

Чтобы проверить

3. когда пора менять шаровую

(OliferTV)

шаровая опора

4. Рубрика «Диагностика без обмана» Сайлентблоки.

(Toir Toyota)

записаться на сервис тел. 89161982839 Максим. Сайт — https://www.toir-toyota.ru Группа ВК — https://vk.com/toirtoyota …

5. стук, грохот при движении, замена шаровой опоры шевроле Авео 1.5

(Александр Март)

неприятный стук при движении, грохот в салоне, разбита

6. Проверка подвески автомобиля, диагностика своими руками

(Denis МЕХАНИК)

Простая

7. Шаровая опора: диагностика.

(Ремонт Корейских Авто)

Шаровая опора

8. Шаровая опора: устройство, неисправности и проверка

(Авто Обзор)

В любом автомобиле,

9. Шаровая опора | Как проверить состояние шаровой

(АТЛ автосервис)

шароваяопора #состояниешаровойопоры #проверкашаровой

10. Шаровая опора подвески: функции, поломки, ресурс и когда менять?

(Полезные видео для автолюбителей)

Подробно на сайте AutBar.Ru: https://autbar.ru/autolovers/ Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется

Source: https://nuitruyen.com, when copying, remember to write the source https://nuitruyen.com

You might also like

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

Post Comments

Почему при торможении бьет в руль ваз 2110. Почему при торможении бьет в руль

Во время эксплуатации автомобиля владелец испытывает не только приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования. Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автолюбителя заняться ремонтом железного коня. Одной из неприятных проблем вождения является биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильная и автолюбители продолжают эксплуатировать машину.Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо поставить машину на удержание. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Вряд ли стоит доверять такую ​​работу незнакомым людям, они могут заменить многие сопутствующие детали. Вы можете сэкономить определенную сумму денег, если сделаете диагностику самостоятельно. И начинать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают устранение неполадок с тормозов или рулевого механизма.При этом совершенно забывают об элементарных моментах, оказывающих вибрирующее воздействие на руль.

  1. В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если с внутренней стороны есть налипшая грязь, то устранить эту проблему можно самостоятельно с помощью металлической щетки. Если на диске есть вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Эксперты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальное состояние.
  2. Второй распространенной причиной биения руля являются не полностью закрученные колесные болты… Если вывесить передние колеса по одному, то определить слабую фиксацию можно будет достаточно быстро.
  3. Иногда бьет по рулю при торможении, когда одно из колес разбалансировано. При этом наличие балансировочных грузов не должно смущать автовладельца. Балансировку лучше проверять на специальном стенде. При осмотре покрышек нередко обнаруживают вздутия, которые также вызывают биение руля при езде.

Проверка состояния передних колес займет не более часа, даже при вывешенной передней части автомобиля.Если состояние резины и дисков не вызывает нареканий, необходимо переходить к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при торможении следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

  • Тормозной диск часто гнётся при агрессивной езде. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать упорную опору… После этого осталось провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильное искривление желобком исправлять бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если этот дефект через короткое время снова появляется, то подозрения должны вызывать тормозные накладки. Часто бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и к его деформации.
  • Иногда проблема выявляется после вывешивания переднего моста, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме… Это свидетельствует о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршнях суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях можно выработать систему, поочередно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания являются песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый чехол в тормозном суппорте.
  • Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы заднего моста… Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не пренебрегайте диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндров или суппортов.

Поиск изношенных деталей рулевого механизма

Быстрее всего в рулевом механизме изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них и следует начинать проверку работоспособности шарнирных соединений.

  1. Для выявления люфтов рулевых наконечников и тяг можно воспользоваться простейшим методом диагностики. Автомобиль стоит на эстакаде или смотровой яме… Один рабочий садится за руль автомобиля и совершает короткие, но резкие движения рулем из стороны в сторону с небольшой амплитудой. В это время помощник располагается под станком и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и стержню. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
  2. Биение руля также происходит при износе рулевой рейки. Это увеличивает свободный ход колеса. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода… Для этого слегка затяните прижимной болт.
  3. Есть еще одно слабое звено рулевого механизма, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Этот элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большом выходе кардан подлежит замене.

Проблемы с подвеской

В передней подвеске легкового автомобиля есть несколько деталей, которые могут изнашиваться и вызывать раскачивание руля.

  1. Первым делом нужно проверить шаровую опору в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться руками за покрышку и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
  2. Сломанные резиновые втулки в рычагах передней подвески также могут вызывать биение рулевого колеса. Для диагностики резиновых люверсов требуется монтировка. С его помощью можно увидеть, насколько плотно закреплен рычаг.Если сайлентблоки изношены, придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

У каждой модели автомобиля есть свои слабые места, приводящие к биению руля при торможении. Если самостоятельно найти причину проблемы не удалось, полезно обратиться к тем же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать подобную проблему. Этот опыт может иметь решающее значение при устранении неполадок.

К сожалению, почти все автовладельцы считают, что вибрации и вибрация руля необходимы.На самом деле несбалансированные колеса являются причиной вибраций на руле.

Проблемы с вибрацией буквально сводят с ума. И даже более того, эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент, очень сильно бьет по рулю, вибрации отдаются на весь кузов, бьет по рулю и при движении, и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а те, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, должны знать причины этих вибраций и биений на руле. На самом деле, существует великое множество различных причин. Зная причины, можно легко и без значительных затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрации.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо эксплуатировать автомобиль в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда руль бьется при движении (торможении).Также следует помнить, с какой скоростью начинаются колебания и с какой заканчиваются. Рекомендуется проверить, как поведет себя автомобиль при разгоне и торможении – пропадут или усилится вибрации.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин расшатывания руля. Вибрации могут внезапно появляться, а также прекращаться после разгона. Разглядеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае со штампованными стальными – уже сложно.В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративная крышка может существенно мешать нормальному зрению. Если он попал в руль, ищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Бьет только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или неравномерными по составу. Так как вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет тянуть центр тяжести на себя. Это когда руль крутится на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тягу на руль.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо балансировать колеса после любой замены дисков или шин. Суть этого процесса заключается в уравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, которые приклеиваются к внутренней или внешней поверхности диска.

Вождение автомобиля с плохой балансировкой в ​​течение длительного времени может привести к сильному износу некоторых участков шины. В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен».Нет смысла использовать такую ​​шину или восстанавливать ее. Водитель почувствует, что бьет по рулю еще сильнее во время движения. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы разбалансировки колес

Основными признаками дисбаланса шин являются, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость выше 60 километров в час. Если сильно ударяется о руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин или других деформаций.Если автовладелец не ловил во время движения больших ям, покрышки не имеют сильного износа, а вибрация только на руле в момент разгона, то, скорее всего, вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что ситуацию можно решить только балансировкой передних колес. Проблема вибрации может быть решена только в том случае, если все четыре колеса должным образом сбалансированы.

Деформация дисков или шин

В некоторых моментах, если руль бьет во время движения, причины могут быть в кривых колесах.Эту проблему может легко выявить любой квалифицированный работник шиномонтажа после тестирования самого колеса на стенде. Он обязательно об этом расскажет. Важно, чтобы в процессе тестирования присутствовал сам автолюбитель и убедился в отсутствии проблем.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой ребра, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с шиной.Если да, то причина биений в диске. Если последний не прыгает, значит повреждена сама шина.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Это часто случается в весеннее время. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю сторону обода колеса. Чаще всего этому подвержены штампованные стальные диски.

Но не только вмятины могут вызывать вибрации. Колесный диск может быть кривым сам по себе — даже на подставке он может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что, например, Ford Focus бьет по рулю во время движения.Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на стенде по центральному отверстию, а к автомобилю — через отверстия под гайки или болты. Иногда они не обеспечивают настолько плоское крепление, насколько это возможно. И диск может быть не четным.

Изношенные или неисправные шины также часто являются причиной биения руля или вибраций по всему кузову. Среди наиболее частых деформаций – поврежденный шнур, неровности боковых стенок, заводской брак.

Недостаточное давление в колесах

Иногда, но довольно редко, ударяет в руль при езде на ВАЗе или любом другом автомобиле из-за неправильного давления воздуха в шине.Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, а устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность из серии легкоустранимых и легко диагностируемых. Часто бьет по рулю при езде из-за ослабления креплений хотя бы на одном из колес. Причина на самом деле очень проста, но и очень опасна – если колесо открутить, результат будет плачевным.

Что касается авторемонта, то это будет достаточно дорого.Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец приедет за заменой тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. При этом колебания могут возникать на разных скоростях и даже на очень малых, а циклическое биение наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет по рулю при езде (ВАЗ 2109 в том числе) из-за чрезмерно изношенных наконечников, а так же сильной выработки на. Чтобы выяснить так ли это, необходимо проверить рулевые тяги себя для игры.Затем нужно попросить помощника крепко взяться руками за руль и потянуть за рулевые тяги на поднятом домкратом автомобиле – свободного хода на них быть не должно.

Если есть люфт или тяга вообще разболталась, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а затем – произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет по рулю при движении на любой скорости из-за сильного износа. Если износ большой, то увеличится и люфт руля.Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в центральное положение при повороте. Затем следует ослабить болт примерно на один край. После этой операции биение уменьшится, а может и вовсе исчезнет.

Шаровые шарниры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии люфта колеса на шаровом шарнире. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статичную опору, стоящую на земле.При этом колесо должно быть немного в воздухе. Затем одной рукой берут колесо сверху, другой снизу и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит он изношен и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет по рулю при торможении

Когда автовладелец чувствует вибрации или биения только при торможении, то велика вероятность, что проблема кроется в деформациях или каких-либо других проблемах с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформацию из-за сильного износа или перегрева при торможении водителем в течение длительного времени и с достаточным усилием.Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегревался и резко охлаждался. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан принимает овальную форму. Если бьет руль при езде (ВАЗ 2114 не исключение), то причина здесь в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и устранить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на десятке

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок.Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но не лишним будет проверить их состояние.

Среди нестандартных причин виновником вибраций может быть ступица. В этом случае его рекомендуется обтачивать на токарном станке или непосредственно на автомобиле с помощью специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может быть только что развалившийся ШРУС.При этом удары ощущаются при разгоне, а при движении автомобиля накатом вибрации исчезают. На малой скорости их нет вообще. Помимо биения, также могут быть слышны громкие звуки.

Резюме

Необходимо помнить, что автомобиль – это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если появилось биение на руле, нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Ездить с такими вибрациями просто опасно.Как видите, проблема вполне решаема. Главное вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современный автомобиль легко развивает скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, с какой скоростью ехать и как правильно тормозить. Почти каждому автолюбителю приходилось с трудом ударяться о руль при торможении. Хочу отметить, что ситуации, когда бьется руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев считают, что плохо сбалансированные колеса являются источником биения руля при торможении.До недавнего времени я тоже так думал. Но сложность, как оказалось, может быть и в другом. Так почему же при торможении ударяется об руль?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить «вашу» причину

Самое простое решение проблемы — сдать автомобиль на сервисное обслуживание… Но, в данном случае, нет никакой гарантии в скорость и качество такой работы. Также могут произвести ненужные ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм.Мало кто из автослесарей хочет копаться и искать истинные причины неисправности. Чтобы этого не произошло, любому автовладельцу необходимо знать хотя бы приблизительно источник, почему может биться руль.

Исходя из этого, советую идти по пути минимальных финансовых затрат и попытаться выяснить самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля в первую очередь необходимо установить, как ведет себя автомобиль при разгоне и торможении – вибрация пропадает или усиливается в зависимости от движения на разных скоростях.

Деформация тормозных барабанов или дисков может быть источником вибрации или биения на рулевом колесе.
При этом их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, узловатой и не идеально круглой. Это может произойти из-за сильного износа или из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, быстром, длительном торможении и перегреве, а после — резком охлаждении, например, после падения в лужу. В итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет идеально круглую форму.

В результате перегрева диск часто становится синеватым. Тормозные колодки при соприкосновении сжимают барабан или диск, после чего начинает трястись вся вращающаяся тормозная система.

Этот вариант требует полной замены такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевой тяги — в них не должно быть зазоров. Для проверки сначала поднимите автомобиль домкратом, попросите кого-нибудь подержать руль и подергайте рулевые тяги в разные стороны. Если люфта нет, проверьте рулевую рейку, так как ее износ также может быть причиной того, что она бьет по рулю при торможении.

Для проверки необходимо поднять машину домкратом и поставить шаровую опору на устойчивую опору так, чтобы колесо полностью находилось в воздухе. Затем захватите верх колеса одной ладонью, а низ колеса другой, и попытайтесь расшатать колесо, потянув его по очереди в разные стороны. Если вы наблюдаете биение, то могу с уверенностью сказать, что шаровой подшипник вашего автомобиля изношен и срочно нуждается в замене.

Возможно, причина биения руля вашего автомобиля кроется в нарушенном балансе.Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набора скорости или через несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко – необходим визуальный осмотр.

Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки крепления колес на машине. Проблема легко решается и легко диагностируется. Этот источник биения очевиден и, надо отметить, наиболее опасен. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации резкого нажатия на педаль тормоза колесо может полностью отвалиться от автомобиля.Для этого медленно останавливаем механизм и просто затягиваем все крепления колес.

Рекомендую осматривать колесные гайки после посещения шиномонтажа. Чаще всего шины и диски не идеальны. Из-за их дефектов центробежная сила изменяется при движении колеса. Точка, в которой его вес больше, будет тянуть центр колеса к себе, когда педаль нажата. Это напряжение будет передаваться по звену цепи, которое в итоге ударит по рулю в виде скрежета.

Помните, что балансировка необходима не только для передних колес, но и для всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко найти нужную информацию простым набором слов в интернет-поисковике. Но если вы не смогли самостоятельно выяснить, почему при торможении бьет руль, то советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео «Вибрация руля при торможении и движении»

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах вибрации руля при торможении.В видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблем ходовой и тормозной части автомобилей.

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и стал повседневным помощником. Но в то же время это и средство повышенной опасности. Водитель обязан обращать внимание на малейшие неисправности, особенно если он ударяется о руль при торможении на большой скорости, и вовремя устранять их до наступления серьезные последствия.

Возможные причины биения руля при торможении

Виляние руля при торможении является серьезной угрозой безопасности дорожного движения… Каждый водитель без исключения сталкивался с этим явлением. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая сильно мешает вождению. Почему бьет руль при торможении на скорости?

Возможные причины биения

Причин биения руля при торможении на самом деле много:

Плохая балансировка колеса.

Некачественно проведенная процедура схождения-развала.

Брак резиновый.

Ресурс отработанных шин.

Сломанный подшипник.

Критический износ тормозных колодок.

Износ шаровых шарниров.

Болты и гайки бывшие в употреблении.

Диагностика

«Почему при торможении бьет в руль?» — Этот вопрос в первую очередь стоит задать механикам автосервиса. Согласно ПДД, с неисправной тормозной системой, рулевым управлением на дороге общего пользования выезжать запрещается. Конечно, вы можете изучить свой автомобиль самостоятельно или доверить его «специалисту» в гаражном кооперативе.Но после этого все же стоит отправить его на диагностику к профессионалу. Самый правильный вариант – гарантийная мастерская. Это особенно важно, если автомобиль был куплен недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастеру, которому можно доверять. Но будьте осторожны, вы можете «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнулись с мошенником.

Помните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле это вам обойдется.

Перед диагностикой стоит прокатиться по пустынной трассе в разных диапазонах скоростей — медленный, средний, быстрый.Определите, бьется ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях появляется биение, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавного разгона и торможения, или только от резкого.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-либо выводы, почему бьет руль при торможении, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясна. И вы сами сможете составить примерную смету ремонта.

Если при торможении бьет в руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен иметь идеально круглую ровную поверхность. Если они деформировались, «пошли волнами», образовались «шишки» или сильно изношены, стоит задуматься, почему. Автовладелец мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Очень горячий диск может застрять в луже или снегу. Сильные перепады температур губительны для металлов.Либо водитель применил экстренное торможение, после чего колодки оставили канавки, либо погнул диск. Ранее перегретый металл легко определить по голубоватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглым. Следует учитывать, что деформировать его все же труднее, чем диск.

Колодки должны быть целыми, не изношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата.Первое, на что нужно обратить внимание, это наконечники рулевых тяг. Не должно быть пробелов. Проверить люфт тяги — надо взять и потянуть. В это время ваш помощник должен крепко держать руль.

Посмотрите внимательно на рулевую рейку — износ может быть одной из причин биения руля при торможении на высокой скорости.

Сферический подшипник

Поскольку машина все еще поднята, осмотрите шаровые шарниры. Колесо должно быть в воздухе.Хватай его и шатайся. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод об износе и о том, что «шаровые» уже выработали свой ресурс.

Дисбаланс

Обратите особое внимание при вождении, удары по рулю при торможении или при движении и наборе скорости?

Возможно, проблема в нарушении баланса. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса вращаются неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью.Это приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки – равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных весов, помогающих решить задачу. Кроме того, изнашиваются подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота визитов в сервис зависит и от автомобиля. Если при торможении ударяется о руль, «ВАЗу» приходится довольно часто балансировать. На современных иномарках балансировку обычно делают чуть реже.

При вращении колеса на испытательном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «вываливания» в разные стороны. Либо сам диск, либо шина могут быть деформированы. Опытный специалист по монтажу должен указать вам на этот дефект.

Если проблема в железе диска, то на той же технической станции стоит его починить. Возможно, его следует просто выровнять кувалдой. Или «покататься».

Легкосплавные диски труднее ремонтировать.Часто их приходится «варить». Подумайте о их замене, потому что вы не можете вернуть их в исходное состояние.

Если проблема в резине, то стоит как можно скорее избавиться от нее и приобрести новую. Основные проблемы шин — нарушение целостности корда (сильнейшие повреждения, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется из-за частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально) .

Кстати, еще одной причиной может быть низкое давление в шинах. Он должен быть однородным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых задач, решить которую можно практически моментально.

Сегодня балансировочные шиномонтажные мастерские находятся не более чем в километре от дома. И посетить один из них не составит труда.

Грязь

Конечно, особенно актуальна эта проблема в межсезонье – когда «слякоть» присутствует не только в полях, но и на всех городских дорогах.Не стоит недооценивать этого «врага». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды попробуйте смыть излишки мощной струей. Грязь лучше всего видна на легкосплавных дисках. На стали снаружи обычно только небольшие вентиляционные отверстия. Для того, чтобы увидеть собирающийся песок изнутри диска, нужно загнать машину на яму или эстакаду.

Ослабленные болты и гайки

«Бьет руль при торможении.Ваз 2110″, — такую ​​фразу часто может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько затянуты болты. Источник проблемы очевиден и предельно прост. Но в то же время один из самых опасных.Если при работе на шиномонтаже вы «забыли» затянуть гайки, то колесо может «отвалиться» во время одного из маневров, что чревато серьезными травмами.Перетянутые болты могут деформироваться обод колеса, что также может вызвать его вибрацию.

Открученные гайки, помимо отлета колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступиц. Также сломаны болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать многих проблем в будущем.

Возможные решения

После того, как вы определились с возможными вариантами, почему бьет руль при торможении, нужно подумать о наилучшем варианте решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, то эти механизмы подлежат немедленной замене. Эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется до завершения ремонта.

В случае, если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Изношенный шаровой шарнир требует немедленной замены. В противном случае это может привести к тому, что его вырвет при первом же попадании в большую яму, которых у нас на дорогах предостаточно.Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

Если баланс нарушен, стоит посетить шиномонтаж. Не забывайте балансировать все четыре колеса одновременно.

Грязь по возможности смыть сильной струей или очистить механическим способом. Не сильно усердствуйте, чтобы случайно не повредить другие юниты.

Ослабленные болты и гайки необходимо быстро проверять и при необходимости подтягивать. После шиномонтажа всегда проверяйте затяжку винта самостоятельно.Помните, что гайки также не следует затягивать слишком сильно во избежание деформации обода.

Попробуйте выбрать точки ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Заключение

Если ваш автомобиль бьет в руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка в этом абсолютно не играет роли, такая проблема может случиться с любым автомобилем. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Устраняйте проблемы немедленно, и ваш автомобиль сможет прослужить очень долго.

Бьет в руль вообще вещь очень неприятная, а для начинающих водителей, более того, даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. А теперь попробуем разобраться, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле причин, по которым может биться руль, много. Поэтому приведем только самые распространенные:

  • сбитая балансировка колес;
  • нарушена сход-развал;
  • неисправности рулевой рейки;
  • неисправности ступицы — износ ступичного подшипника;
  • износ рулевых наконечников;
  • поведенческие тормозные диски;
  • износ шариковых подшипников;

В принципе, этот список можно продолжать, но причины биения в руле, которые здесь не указаны, более редки и характерны для конкретных ситуаций или моделей автомобилей.

И так, если у вас сбила балансировка колес, вам необходимо обратиться на СТО и отбалансировать не только передние, но и задние колеса. Также следует проверить, затянуты ли гайки, которыми крепятся колеса хорошо. Также иногда биение в руле возникает при деформации шин, но эта причина легко определяется при визуальном осмотре.

Проблемы с рулевой рейкой, это огромный горизонт возможностей и говорить об этом можно много и долго.А износ рулевых наконечников проявляется характерными звуками и другими признаками, а проверить состояние наконечников не так уж и сложно. То же самое касается ступичного подшипника. Когда он износится, вы услышите характерный стук и хруст, которые сообщат вам о том, что замена подшипника назрела.

Что касается развала-схождения, здесь также появятся другие симптомы. Вероятны боковые заносы и другие трудности при движении, возможен быстрый износ шин, а также ряд других признаков, характерных для неправильного развала-схождения.

Бьет руль при торможении

Если бьет по рулю при нажатии на педаль тормоза, особенно на высокой скорости, то подозрение сразу падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует внимательно осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной проблем с тормозными дисками является либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае скорее всего виноват суппорт, из-за которого тормозная колодка не полностью отходит от диска, что вызывает трение и, естественно, нагрев.Что касается переохлаждения, то это ситуация, когда вы после активного торможения влетаете в лужу или сугроб. Диск, нагретый трением о блок, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить руль, а иногда и педаль тормоза.

Есть два варианта решения этой проблемы:

  • замена тормозных дисков;
  • проточка тормозных дисков;

И если с заменой все более-менее понятно, то пару слов нужно сказать о проточке тормозных дисков.В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков — это временное решение. Поэтому нужно ездить аккуратнее, чтобы вовремя понять, что диски пора менять. Также помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли ровно и правильно отточит тормозной диск. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет шлифовать диски, не снимая их с автомобиля.

Исходы

Собственно, если вы начинаете бить по рулю при движении или при торможении, то скорее всего возникла неисправность либо в системе рулевого управления, либо в системе торможения.Но проблемы в системе рулевого управления появляются, как правило, не только при торможении, а потому стоит обратить внимание на ходовую часть и тормозную систему. Правда, бывают случаи, когда поломка прячется там, где никто и не думает ее искать. Например, бывает, что причиной биения в руле является износ малого кардана в рулевой колонке. И вот, половина машины уже перебрана, в ремонт вложено много денег, и бьет по рулю.Поэтому, прежде чем обращаться в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

Как поменять шаровую опору, замена шаровой опоры ваз 2110. Как заменить шаровую опору на ваз 2110. Самостоятельная замена шаровой опоры на ваз 2110.

Одним из ключевых узлов подвески автомобиля является шаровая опора – изделие, отвечающее за крепление рычагов к ступице колеса.За счет этого компоненты надежно соединяются между собой, не теряя подвижности в нужной плоскости. Однако со временем изделие способно изнашиваться и требовать замены. Об этом далее в статье.

Шаровая опора, устройство и принцип

Расположение противоскольжения

При движении ведущие колеса автомобиля выполняют две функции. Первый — обеспечить движение автомобиля по дороге. Второй — дать возможность совершать маневры, то есть поворачивать влево или вправо.Для обеспечения плавности хода и маневрирования к положению колес по отношению к дороге предъявляется ряд требований: колеса должны быть надежно закреплены, просты в управлении, стоять ровно и катиться назад или вперед. Соблюдение этих условий обеспечивает подвеску, где важное место занимает шаровая опора.

Направления движения пальца

Достаточно шарикового опорного устройства. Сюда входят следующие конструктивные элементы:

  • Стержень металлический либо «палец», с одной стороны имеется шаровидный наконечник, а с другой — резьба.
  • Сильфон — эластичный резиновый элемент, делающий работу штока герметичной.
  • Шайба для фиксации полимерного вкладыша.
  • Вкладыш полимерный, который, как правило, состоит из двух частей — верхней (упор) и нижней (стакан).
  • Цилиндрический корпус из металла, с одной стороны широкое отверстие, а с другой — узкое.
  • Подвижная плакированная шайба — это нижняя часть шаровой опоры.
Шаровые опоры отмечены красным цветом

Шаровая опора неисправна, признаки неисправности

О неисправности пуленепробиваемого устройства свидетельствуют следующие признаки:

  1. Шины изнашиваются неравномерно.
  2. При прямом движении передние колеса злые.
  3. При повороте руля приходится прилагать большие усилия.
  4. При повороте в передней части автомобиля слышен скрип.
  5. Даже при медленном движении по неровной дороге колеса начинают подозрительно стучать.

Причины отказа

В процессе эксплуатации автомобиля шаровая опора подвергается большим нагрузкам. Особенно быстро опора изнашивается при длительном движении по неровным поверхностям.Самая распространенная поломка – это износ контактирующих элементов. Во время работы зазор между корпусом и пальцем постоянно расширяется. Палец в хорошем состоянии должен просто вращаться, а при износе перемещаться из стороны в сторону. Если не решить проблему, через некоторое время шаровая опора может просто выпасть из корпуса, она перестанет удерживать колеса и автомобиль упадет на асфальтовое дно.

Как проверить состояние шаровой опоры

Самый простой способ обнаружить неисправность – обратиться в автосервис.Если у вас нет такой возможности, вы можете провести диагностику самостоятельно. Для этого необходим источник интенсивного освещения, а также подъемник или смотровая яма.

Слушайте стук
  • Качайте машину и слушайте. Определите, откуда исходит стук. Если звук исходит от колес, то опоры сильно изношены.
  • Зажать педаль тормоза до упора — можно избежать подпора подшипника. Качаем руль руками, отводя его за нижнюю и верхнюю точки. Наличие люфта свидетельствует о появлении зазора между корпусом и опорой, а значит, необходимо менять изделие.
  • В автомобилях ВАЗ проверка производится посредством контрольного отверстия, расположенного в нижней опоре. Для диагностики понадобится глубиномер или штангенциркуль, которым нужно измерить расстояние между концом опорного пальца и наружной частью корпуса. Показатель не должен быть больше 11,8 миллиметров. Этот способ работает только в том случае, если ранее вы не производили замену шаровой опоры.
  • Для проверки обратной стороны верхнего продукта вам понадобится hopmetometer с индикатором.Нормальный показатель составляет не более 0,8 миллиметра.
  • Диагностику можно провести и без инструментов, но потребуется помощник. Необходимо положить ладонь на корпус шаровой опоры, при этом касаясь пальцем и корпусом. Помощник в это время должен раскачивать руль. Если есть люфт, вы это почувствуете.

Правила покупки новой шаровой опоры, обратить внимание на

Новые шариковые

Есть две разновидности этих изделий: с металлокерамическими подшипниками и топливные.Для автомобиля ВАЗ с передним приводом лучше подходят варианты крепления, так как они выдерживают большие нагрузки на сжатие. Что касается металлокерамических изделий, то они крепятся на задние колеса и отличаются высокой прочностью на растяжение.

Наиболее распространенными производителями опор для ВАЗ являются: «Белмаг», «Трек», «Кедр», «За рулем». Доверия заслуживают: Fenox, Moog, Hi-Drive, Hola и некоторые другие производители.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Проникающая смазка.
  3. Молоток.
  4. Съемник.
  5. Ключ на «19».
  6. Ключ на «17».

Как снять шаровую ваз 2110 если нет съемника

Снятие опоры без съемника

В процессе работы машины опоры опоры подвергаются коррозии, высоким температурам и трению. В результате составные детали плотно притягиваются друг к другу. Особенно часто это случается с гнездом и шишкой.Раньше проблема решалась просто — газовая горелка и кувалда. Однако пользоваться таким способом не рекомендуется, так как можно повредить рулевую тягу. Во избежание проблем рекомендуется применять специальный съемник шаровой опоры.

Снятие опоры с помощью съемника

Поэтапная разборка шаровой опоры

  1. Поднимите домкратом переднюю часть автомобиля.

    В первую очередь откручивается этот болт

  2. Снимите колесо, а затем нужную шаровую опору.
  3. Нанесите проникающую смазку на болты и крепежные гайки.
  4. Ключом на «19» открутить нижнюю гайку крепления пальца.
  5. Установите съемник и сожмите шаровой палец.
  6. Открутите два болта крепления шаровой опоры. Один из них расположен спереди, а другой – с обратной стороны.
  7. Нажмите на рычаг и снимите опору.

Ревизия шаровой опоры

  1. Проводим последнюю проверку шаровой опоры, покачивая сам шар в обойме.Наибольший люфт должен быть не более 0,7 миллиметра.
  2. Если палец свободно свободно болтается — однозначно заменить.
  3. Если суппорт в порядке, но на масленке видны дефекты, смазку следует заменить, как и сам корпус. При попадании внутрь опоры грязи или воды целесообразно полностью заменить элемент.

Установка новой шаровой опоры (шаг за шагом)

  1. Установите расширительную втулку.
  2. Половина забьет новую кепку.
  3. Обработать герметиком Установить посадочную крышку на опору.
  4. Соберите все в обратной последовательности.
  5. Не забудьте выполнить контрольную затяжку резьбовых соединений на загруженном автомобиле.

Совет про: Какую смазку лучше использовать

Современный рынок предлагает множество различных смазок для шаровых опор. Наиболее распространены среди автовладельцев: Литол-24, Слсус-4, СРБ-4.

Как заменить ВАЗ 2110 сцепление

На автомобиле ВАЗ 2110 сцепление, как и на большинстве других моделей, однодисковое, безмасляное.Несмотря на то, что срок службы этого механизма довольно большой, время от времени проблемы все же могут начаться. Коленчатый вал двигателя и первичную коробку вскрывать нельзя, так как неправильно работает или совсем вышел из строя механизм сцепления. Особенно такие неисправности неприятны, когда вы находитесь в дороге или едете по пробке в городе. Поэтому всегда нужно быть готовым попытаться восстановить работу элементов механизма сцепления. Иногда нужно провести сдвиг, а иногда просто регулировку.

Признаки поломки сцепления

А теперь в чем признаки выхода из строя сцепления. Самое главное – это наличие проскальзывания. Чтобы это определить, нужно резко нажать на педаль акселератора. Если обороты двигателя увеличиваются, а обороты при этом остаются прежними, или очень медленно набираются, то, скорее всего, неисправно сцепление ВАЗ 2110. Если вдруг педаль сцепления значительно увеличилась, и для ее выжима требуется меньше усилий, значит, имеется дефект.Часто чувствуется запах гари. Это свидетельствует о том, что фрикционные накладки на диске сильно изношены из-за чрезмерного нагрева.

В этом случае переключение скоростей будет достаточно сложно произвести. А во время старта с места будут заметны слабые, а затем и сильные рывки. Это признаки поломки, которые лишь предвещают, что механизм сплочения «живет» недолго. Бывают, конечно, неожиданные поломки, которые заранее ничем себя не выдают.Поэтому нужно в этом случае определить, как его устранить. Однако, начиная с модели 2108, алгоритм замены сцепления одинаков. Кроме того, можно даже произвести замену всех элементов и без полного снятия коробки передач. Правда, часть масла из него придется слить. Заменить трос сцепления ВАЗ 2110 намного проще, не нужно снимать коробку передач.

Подготовка к ремонту

Все работы можно проводить как на эстакаде или смотровой яме, так и на ровной поверхности.Стоит отметить, что во втором случае провести ремонт будет намного сложнее. Чтобы заменить сцепление ВАЗ 2110, нужно действовать по определенному алгоритму. Отключите всю бортовую сеть от аккумулятора, снимите воздушный фильтр, так как он будет мешать работе. После этого демонтируйте модуль зажигания, а также открутите гайки, которые есть на стартере. Затем снимаем трос спидометра, не забываем про провод массы.

Выкручивается ключом на 13. Стоит отметить, что педаль сцепления ВАЗ 2110 подключается к штекеру при помощи троса.Затем снимите держатель троса сцепления. Вверху один болт с головкой на 17, а также две гайки с размером на 13 на левом краю. Внизу необходимо снять защиту двигателя, если она есть, затем вытащить штекер, который соединен с выключателем фонарей заднего хода. После этого необходимо слить масло из коробки передач. На самом деле, вполне возможно, что останется около трети от общего количества. Лучше всего, конечно, сливать все масло при замене сцепления ВАЗ 2110.

Окончательная разборка узлов

Затем снимите переднее левое колесо.С помощью съемника и ключа на 19 снимите рулевой наконечник с поворотного кулака передней стойки. Ключом на 17 откручиваем два болта крепления корпуса шаровой опоры к ступице колеса. При необходимости снять подвеску подвески. После отсоедините ссылку, чтобы не повредить ее при удалении. После этого необходимо установить двигатель под двигатель, аналогично закрепить коробку передач. При последнем снимаются две подушки — одна расположена в передней левой части, другая — в задней.Без этого на ВАЗ 2110 не получится заменить сцепление.

Три болта и одна гайка, крепящие бодибоксы к ДВС, откручиваются ключами на 19. Желательно, конечно, полностью снять коробку. Но можно немного схитрить, вставив вместо верхних болтов длинные шпильки. С их помощью можно отодвинуть коробку на максимальное расстояние от двигателя. При этом, конечно, желательно тянуть правый привод. После того, как вы получили доступ к элементам сцепления, необходимо их заменить.

Снятие приводов и подготовка к замене

А теперь о том, как снять сцепление ВАЗ 2110. Ключ на 8 или 13 (смотря какие болты) нужно открутить все болты крепления корзины сцепления к маховику. Выжимной подшипник расположен на первичном валу. Для нового нанесите дополнительно графитовую смазку и переустановите его. Учтите, что все элементы необходимо менять единовременно, при этом вы только увеличиваете ресурс всего механизма.

Установка нового сцепления

Если вы хотите заменить венец на маховике, необходимо сбить старый зубилом и молотком.Легкими штрихами нужно обвести этот элемент по кругу. Как правило, в комплекте сцепления есть пластиковая направляющая. Он установлен в ведомом диске сцепления ВАЗ 2110, который опирается на маховик.

Затем положите корзину сверху, совместите ее со всеми отверстиями на маховике. Вылечить все болты. Обратите внимание, повторное использование старых болтов не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить надежное крепление. Затяжку всех этих болтов нужно делать крест-накрест. В противном случае корзина сцепления будет перекошена, что может привести к некорректной работе.

Вывод

После всего этого необходимо снять пластиковую втулку и установить редуктор на место. Соберите в обратном порядке. В конце производится регулировка троса сцепления ВАЗ 2110. Нужно добиться необходимого свободного хода педали.

инфекций, вызванных Scedosporium spp.

(i) Синопульмональные инфекции.

Следуя наиболее распространенному пути проникновения, дыхательным путям, и не контролируясь подавленным иммунным ответом, конидии Scedosporium могут прорастать и проникать гифами, обычно вызывая некротизирующую пневмонию.За исключением почти утонувших жертв, это очень редкое событие у иммунокомпетентного хозяина (217, 370).

Среди клинических признаков синопульмональной инфекции, вызванной Scedosporium spp., лихорадка является единственным наиболее частым клиническим признаком и симптомом в большинстве исследований, колеблясь от 76 до 100% (73). Другими общими клиническими симптомами были одышка и плевритная боль в груди. Рентгенологические признаки грудной клетки варьировали от очаговых односторонних до двусторонних диффузных инфильтратов и от узелков до бронхопневмонии.В многочисленных публикациях рассмотрены клинические проявления легочных P. boydii (16, 160, 258, 259, 327, 387, 407, 455), Scedosporium apiospermum (73, 126, 233, 304, 351, 390, 432) , и S. prolificans (35, 170, 204, 233, 257, 265, 354, 470) инфекций. Симптомы включают лихорадку, продуктивный кашель, кровохарканье, хрипы и хрипы. Уже к моменту установления диагноза сцедоспориозной пневмонии у многих больных могут быть кожные проявления диссеминированного заболевания.Такие проявления могут проявляться в виде макуло-папулезной сыпи или узелковых поражений, которые могут увеличиваться и становиться некротическими. Миалгии и очаговые симптомы со стороны ЦНС являются другими распространенными проявлениями (208), лежащими в основе возможного быстрого гематогенного распространения сцедоспориума из легких.

Синусит может проявляться как у иммунокомпетентных пациентов, так и у пациентов с ослабленным иммунитетом (174). Такие проявления широко варьируются, с локализованным поражением слизистой оболочки, которое относительно легко поддается лечению, по сравнению с инвазивной, деструктивной инфекцией, которая требует длительного и комбинированного лечения.В качестве примера можно привести случай 77-летней женщины из Мэриленда с рецидивирующим синуситом в анамнезе в течение 30 лет, которая отметила постоянную боль над правой верхнечелюстной пазухой. Хотя было начато лечение назальными деконгестантами и триметоприм-сульфаметоксазолом, назоантральное окно было создано через 6 месяцев после появления симптомов. Игольчатый аспират правой верхнечелюстной пазухи содержал зеленоватый материал с ветвящимися перегородчатыми гифами. Поражение слизистой оболочки не оценивалось. Посев не проводился.Из-за сохраняющейся боли через 3 месяца была проведена компьютерная томография (КТ), и процедура Колдуэлла-Люка позволила удалить большой объем зеленоватого материала. Снова гистопатологическая оценка показала массу запутанных перегородчатых гиф с ветвлением под углом 45° и нормальной слизистой оболочкой дыхательных путей. В культуре выросло P. boydii . Через семь месяцев после операции повторная компьютерная томография показала, что правая верхнечелюстная пазуха чиста. Симптомы исчезли после хирургического дренирования (463).Исходы напрямую зависят от иммунного статуса хозяина (80). Абсцесс головного мозга, вызванный S. apiospermum , был диагностирован посмертно у девочки с хроническим гнойным средним отитом и без другого иммунодефицита (2).

(ii) Внелегочные инфекции.

( a ) Кожные и подкожные инфекции. Pseudallescheria boydii/S. apiospermum и S. prolificans могут быть этиологическими агентами других локализованных инфекций, таких как кожные инфекции.Эти инфекции, скорее всего, возникают в результате локальной инокуляции грибка в кожные и подкожные ткани, обычно у лиц с некоторой степенью иммунодефицита (например, при терапии стероидами или иммунодепрессантами) (79, 154, 156, 240, 253, 293, 296, 323, 353, 448, 475, 482). Кожные инфекции, вызываемые Scedosporium spp. могут имитировать инфекции, вызванные Aspergillus spp., поскольку каждый из них может проявляться экхимозом, некротическими папулами и геморрагическими буллами (53). Клинически они могут также проявляться в виде одиночных язв, инфильтративных эритематозных бляшек и узелков или гнойных узелков и язв споротрихоидного (лимфангитического) типа (297, 445).Локализованное кожное заболевание, вызванное S. apiospermum/P. boydii у лиц с ослабленным иммунитетом (36, 49, 53, 79, 114, 156, 299, 432, 455).

Scedosporium prolificans также вызывает местное заболевание (154). У человека с ослабленным иммунитетом (люди, получающие постоянную стероидную терапию по поводу хронической обструктивной болезни легких или легочного фиброза или получающие иммуносупрессивную терапию по поводу ревматоидного артрита) инфекции мягких тканей, вызванные S.prolificans растут (35, 124, 312, 423). Сообщалось о синдроме узлового лимфангита или лимфокожном синдроме, вызванном Scedosporium apiospermum (61, 180, 221, 229, 445).

Инфекции мягких тканей могут быть начальным проявлением заболевания или признаком гематогенной диссеминации. Многочисленные другие кожные проявления, такие как кожные язвы, узелки, подкожные абсцессы, фолликулит и буллезно-некротическая пурпура, описаны при инфекциях Scedosporium (297).Как и в случае с другими плесневыми инфекциями, рост числа кожных инфекций, вызванных сцедоспориозом, можно объяснить увеличением числа лиц с сильно ослабленным иммунитетом и более частым использованием инвазивных процедур. Клиническая картина может вводить в заблуждение, как в случае с 25-летней иммунокомпетентной женщиной, у которой был ошибочно диагностирован туберкулезный лимфаденит, когда у нее развилась шейная и подчелюстная лимфоаденопатия, не отвечающая на противотуберкулезную терапию. Только после повторной биопсии лимфатического узла при тщательном гистологическом исследовании препарата, окрашенного метенамином серебра по Грокотту-Гомори, были обнаружены разветвленные септированные гифы, а культура гриба выросла до S.apiospermum , был поставлен правильный диагноз (221).

Различить кожное и подкожное поражение может быть сложно, так как прилегающая кожа может иметь некоторую степень вовлечения в явно подкожный инфекционный процесс (6, 22, 35, 36, 46, 47, 52, 53, 57, 79, 82 , 114, 124, 129, 154, 156, 166, 167, 202, 218, 222, 228, 229, 253, 255, 260, 293, 296, 297, 299, 314, 323, 337, 343, 353, 381 , 392, 398, 416, 419, 440, 445, 448-450, 461, 475, 482).

( b ) Кости , мышцы , и инфекции суставов .Остеомиелит, септический артрит или раневые инфекции обычно возникают при нарушении барьеров вследствие травмы или хирургического вмешательства (253, 297). Имеются многочисленные сообщения об инфекциях у иммунокомпетентных лиц, включая остеомиелит, дисцит и артрит (95, 145, 155, 245, 268, 409, 443, 476), обычно после глубокого распространения местного заболевания. Среди носителей с ослабленным иммунитетом поражение костей и суставов, скорее всего, будет вторичным по отношению к гематогенной диссеминации грибка (242).Большинство пациентов с суставной инфекцией в анамнезе имеют местную травму, местное хирургическое вмешательство или внутрисуставное введение стероидов (428). Клиническая картина локализованной инфекции, поражающей сустав, представляет собой острый септический артрит с пятью признаками флогоза: отек, эритема, боль, потеря функции и локализованное повышение температуры. Классическое описание септического артрита с поражением костей P. boydii или Scedosporium spp. у молодого мужчины с проникающей травмой мягких тканей вокруг коленного сустава в анамнезе.После тяжелой иммуносупрессии (у пациентов с ослабленным иммунитетом) или проникающих травм, местных хирургических вмешательств или инъекций кортикостероидов (у иммунокомпетентных лиц) возникают болезненность, эритема и воспаление. Обычная рентгенография может быть нормальной на ранних стадиях инфекции, но магнитно-резонансная томография (МРТ) может выявить выпот в суставах и усиление синовита, а иногда усиление субкондральной кости, что может указывать на ранний остеомиелит. Симптомы могут присутствовать в течение столь короткого времени, как от нескольких дней до недель, и микроорганизм может не быть идентифицирован до тех пор, пока не будет проведена культура суставной жидкости или биопсия синовиальной оболочки.Случай пиомиозита Scedosporium apiospermum развился через 1 год после того, как у пациента с острым миелобластным лейкозом развился дисцит, остеомиелит поясничных позвонков и артрит грудино-ключичного сустава на фоне лихорадки и нейтропении (320).

( с ) ЦНС . У хозяина с ослабленным иммунитетом инфекции P. boydii/Scedosporium spp. возникают в тех же клинических условиях, что и аспергиллезная инфекция: у пациентов с онкогематологическими заболеваниями и у пациентов, получающих иммунодепрессанты, включая циклоспорин, азатиоприн, такролимус и кортикостероиды.Наличие признаков и симптомов объемного поражения, таких как головная боль, лихорадка и очаговая неврологическая симптоматика, предполагают наличие абсцесса головного мозга (7, 9, 110, 137, 216, 310, 329, 375, 465). У пациентов, у которых развивается инфекция P. boydii / Scedosporium apiospermum после утопления, как правило, клинические признаки и симптомы развиваются в период от нескольких дней до нескольких недель после токсического события. Часто эти пациенты пережили первоначальное острое повреждение легких и бактериемию или эпизод сепсиса, которые были диагностированы и вылечены после госпитализации.Метастатические поражения кожи могут предвещать фунгемию. Могут быть обнаружены одиночные или множественные абсцессы головного мозга.

Менингит, вызванный P. boydii , является редким явлением и обычно связан с иммуносупрессией или почти утоплением, устройствами для дренирования спинномозговой жидкости и рахианестезией. Прогноз неблагоприятный (летальность >75%). Менингит обычно протекает остро и приводит к летальному исходу и сосуществует с церебральными инфарктами и/или абсцессами (34). Хронические проявления еще более редки, обычно появляются у иммунокомпетентных лиц; однако прогноз не меняется (17, 216).У иммунокомпетентных лиц рахианестезия и раны вблизи ЦНС были идентифицированы как факторы риска развития инфекции ЦНС с помощью P. boydii . У пациентов с ослабленным иммунитетом менингит и менингоэнцефалит протекают быстрее, несмотря на своевременное лечение (264). Клиническая картина обычно проявляется головной болью и болью в пояснице. Физикальное обследование может выявить отек диска зрительного нерва, ригидность затылочных мышц, паралич шестого нерва и снижение глубоких сухожильных рефлексов, а также, возможно, двусторонний симптом Ласега.ЦСЖ может показывать гиперклеточность, повышенный уровень белка и низкий нормальный уровень глюкозы. Культура спинномозговой жидкости может быть отрицательной. КТ черепа может быть нормальным. МРТ позвоночника может выявить пояснично-крестцовый арахноидит (344).

( d ) Инфекции глаз . Локализованная инфекция, вторичная по отношению к травматической инокуляции грибка, хирургическому вмешательству или смежному распространению из соседнего участка, является обычным механизмом, с помощью которого иммунокомпетентные люди заражаются Scedosporium в глазах (98, 102, 303, 412, 484).Глазные проявления диссеминации заболевания у лиц с ослабленным иммунитетом более совместимы с эндофтальмитом (130, 281).

Кератит — еще одна локализованная инфекция, вызываемая этими грибами, которая имеет серьезные сопутствующие заболевания и угрожает зрению. Хотя эти инфекции могут быть необычными, в медицинской литературе есть многочисленные сообщения, подтверждающие разрушительные последствия инфекций, поражающих роговицу, а иногда и более глубокие ткани глазного яблока (40, 43, 98, 101, 102, 112, 115, 187, 226). , 231, 241, 246, 252, 295, 303, 316, 317, 328, 331, 364, 369, 394, 404, 412, 424, 484, 491).Кератит, возможно, является наиболее частым клиническим проявлением инфекции Scedosporium среди иммунокомпетентных хозяев. Кератит проявляется локальной болью, светобоязнью, снижением остроты зрения, слезотечением. Клиническая картина кератита обычно следует за локальной травмой глаза, в частности роговицы, возможно с небольшой ссадиной или изъязвлением. Коинфекция сцедоспориозом и акантамебой была зарегистрирована у 45-летней женщины с контактными линзами и у 27-летнего мужчины с предыдущей травмой из-за металлической нити, загрязненной сточными водами (136, 369).

Наиболее частыми клиническими проявлениями подтвержденного посевами микотического кератита являются поверхность от серой до почти белой, клеточная реакция в передней камере, неровные края, приподнятые края, сухая шероховатая текстура, сателлитные поражения, десцеметовы складки, гипопион, кольцевой инфильтрат, эндотелиальная бляшка и кератитные преципитаты (360). Кератит, вызванный Scedosporium spp. напоминает другие типы кератита по предрасполагающим факторам и клинической картине, но может не реагировать удовлетворительно на медикаментозную терапию (442).

Даже при подозрении на инфекцию отсутствие клинического подозрения на грибковую этиологию может задержать постановку точного диагноза и лечение. Более того, клиницисты часто назначают антибиотики и/или стероиды без предварительного посева секрета, и в этом случае постановка диагноза еще больше откладывается, что способствует распространению инфекции в более глубокие ткани. Воспаление обычно лечат местными стероидами, которые могут еще больше ослабить местную защиту хозяина. Даже при правильном лечении кератит может оставить остаточные лейкомы, которые могут привести к инвалидности.(484, 491). Иногда требуется сквозная кератопластика с удалением травматической катаракты и имплантацией интраокулярной линзы. Более того, энуклеация глазного яблока была необходима в некоторых агрессивных случаях, не отвечающих на терапию (231, 303, 404, 424). В других случаях кератита, вызванного Scedosporium , исходы были лучше (187). 35-летняя женщина получила локальную травму глаза на стекольном заводе. Двумя днями позже при оценке ее острота зрения была 20/40, и была отмечена небольшая поверхностная ссадина роговицы без инфильтратов.Назначили бацитрацин; однако через 2 дня прогрессирование инфильтратов привело к соскобу с роговицы, который показал грибковые элементы на влажном препарате. Культуры грибов дали S. apiospermum . Окончательная острота зрения с коррекцией составила 20/50.

Инфекционный склерит, вызванный Scedosporium spp. Сообщалось о послеоперационном удалении птеригиума с дополнительным бета-облучением и митомицином С, что представляет собой одно из наиболее тяжелых осложнений после удаления птеригиума (302, 303, 404, 424).Использование этих адъювантных методов лечения может разрушить эписклеральные и конъюнктивальные сосуды, препятствовать адекватному заживлению ран и, следовательно, снизить способность склеры сопротивляться инфекции. Также считается, что использование техники обнажения склеры и чрезмерное использование прижигания также могут способствовать развитию инфекционного склерита (284). Клинические проявления склерита, эписклерита и склерокератита сходны с болью в глазах, слезотечением, гнойными выделениями из глаз и хемозом.

Эндофтальмит, вызванный P.boydii/Scedosporium spp. широко сообщалось (112, 130, 236, 261, 283, 335, 417). Эндофтальмит можно классифицировать в зависимости от того, как микроорганизм проникает в более глубокие ткани глаза, на эндогенный (через гематогенное распространение в глаз) или экзогенный (путем прямого попадания грибка во время травмы глаза или операции или из-за ранее существовавшего склерита или кератита). Эндогенный эндофтальмит возникает в результате метастатического распространения инфекции из отдаленного очага. Глаз становится мишенью множественных микроабсцессов.Этот тип эндофтальмита чаще встречается у пациентов с ослабленным иммунитетом, у пациентов, получающих химиотерапию или полное парентеральное питание, а также у пациентов с внутривенным введением. наркоманы (67, 130, 133, 259, 283, 335, 451, 482). P. boydii был идентифицирован как этиологический агент в случае эндогенного эндофтальмита из инфицированного свиного аллотрансплантата аортального клапана (417) и даже у пациента без распознаваемых факторов риска (324).

Клиническими проявлениями эндофтальмита обычно являются боль в глазах и светобоязнь, а иногда и нечеткость зрения или пятна в полях зрения пациента.При осмотре глазного дна эндофтальмит распознают по наличию одного или нескольких кремово-белых хорошо очерченных очагов поражения сосудистой оболочки и сетчатки, часто сопровождающихся воспалительным инфильтратом в камере стекловидного тела. Часто бывает также воспаление передней камеры, проявляющееся гипопионом. У пациентов с эндогенным эндофтальмитом могут быть положительные результаты посева крови.

Экзогенный эндофтальмит возникает при попадании микроорганизмов в глаз. Пациенты с экзогенным эндофтальмитом редко имеют ослабленный иммунитет (50, 66, 157, 438).Удаление катаракты и установка интраокулярной линзы и трансплантация роговицы являются хирургическими процедурами, наиболее часто связанными с послеоперационным грибковым экзогенным эндофтальмитом (224). Посттравматический эндофтальмит, вызванный проникающей травмой роговицы древесной стружкой, потребовал энуклеации для контроля инфекции (438).

Другие глазные инфекции, вызванные P. boydii/Scedosporium spp. Сообщалось об изъязвлениях роговицы, мицетоме конъюнктивы, кератоувеите, ретините, кориоретините, эндофтальмите и орбитальных инфекциях (20, 43, 210, 220, 226, 227, 281, 295, 364, 424, 438).Сообщалось, что другие инфекции глаз, такие как хориоретинит, возникают в местных лимфатических узлах, инфицированных S. apiospermum (220).

Реже локальная инвазия местного грибкового пансинусита приводит к инфекции орбиты (210). Инфекция орбиты также была связана с проникающими травмами лица, как в случае с 10-летним мальчиком, которого ударили деревянной палкой под правый глаз, что привело к образованию свищевого хода, где P.boydii был выделен (318).

( и ) Инфекции кровотока и эндокардит . Инфекция кровотока обнаруживается у двух третей пациентов с диссеминированной инфекцией S. prolificans и S. apiospermum (326). В обзоре сцедоспориоза у реципиентов трансплантатов Husain et al. (201) сообщили о фунгемии у 40% (4/10) пациентов с S. prolificans по сравнению с 4,7% (2/43) пациентов с инфекциями S. apiospermum .Фунгемия присутствовала у 7 (33%) из 21 реципиента ТГСК по сравнению с 6 (11%) из 56 реципиентов трансплантата органов ( P = 0,04).

Высокая частота инфекций кровотока может быть связана со способностью этих организмов размножаться in vivo и, возможно, с случайной конидиацией. Микотическая аневризма и большие пристеночные вегетации, вызванные S. apiospermum , и эндокардит нативного и искусственного клапана, вызванный как S. apiospermum , так и S. prolificans , встречаются у реципиентов трансплантата, а также у i.против наркоманов и даже иммунокомпетентных лиц. S. apiospermum выделен из вегетаций митрального клапана, удаленных хирургическим путем, и посевов крови у иммунокомпетентной женщины, перенесшей множественные тяжелые травмы в автокатастрофе. Тот же грибок был выделен из рваных ран головы слева у пациента сразу после аварии, примерно за 2 месяца до этого. В связи со стойкой фунгемией клапан заменен; однако гемодинамическая нестабильность продолжалась. Пациент умер после того, как компьютерная томография показала большой теменно-затылочный абсцесс головного мозга. S. apiospermum был выделен из абсцесса головного мозга при вскрытии (408). Этот случай иллюстрирует способность очень мелких микрорастений к эмболизации, а также важную информацию, которую можно получить с помощью посевов крови при инфекциях, вызванных Scedosporium spp. Клиническое значение этого открытия заключается в том, что у значительного процента пациентов можно диагностировать культуру крови.

( f ) Другие инфекции . Другие клинические синдромы, вызванные Scedosporium spp.включают отомикоз, онихомикоз, хронический простатит, перитонит, эзофагит, почечную инфекцию и абсцессы печени и селезенки. В литературе также сообщалось об онихомикозе. В исследовании, проведенном в Испании Garcia-Matos et al., Scedosporium spp. были обнаружены в 3% случаев онихомикоза ногтей на ногах (142).

Автомобиль ВАЗ-21063: технические характеристики, запчасти, ремонт, схема

Эта серия автомобилей до сих пор любима многими автомобилистами. Этот советский седан впервые сошел с конвейера завода в 1976 году.Последний экземпляр собрали в Ижевске в 2006 году. Всего успели выпустить более 4,3 млн автомобилей различных модификаций. Одной из таких модификаций является ВАЗ 21063.

Это настоящий автомобиль без компромиссов. Сейчас это история, а в 70-х это была настоящая роскошь. Даже «Волга» не могла конкурировать с «шестеркой» по комфорту. Когда «Волга» попыталась взять вес и объем, «шестерка» взяла все лучшее, что было на тот момент у «Фиата 124». ВАЗ 2106 считались самыми мощными легковыми автомобилями после Волги, самыми комфортными и самыми любимыми среди автомобилистов СССР.

ВАЗ 21063: что это за машина?

Коммунизма не получилось, однако автомобиль Лада шестой модели еще очень долго оставался популярным на постсоветских дорогах. Сегодня этот автомобиль покупают начинающие водители, а также те, кому нужна практичная недорогая машина в обслуживании и ремонте.

Конструкторы мечтали развить в этом автомобиле все качества, которыми обладали лучшие модели до «шестерки». Сюда добавилось много новых, направленных на комфорт, безопасность и дизайн, инновации.Кузов модели закрытый, четырехдверный. Планировка классическая.



Салон рассчитан на перевозку пяти человек. В багажнике можно перевозить около 50 кг различных грузов.

По сути, «шестерка» — это модернизированная третья модель, которая немного отличалась интерьером, задней оптикой и дизайном передней решетки. Все это позволило создать ВАЗ 21031, как образец и шедший по заводским индексам. Но назвали машину 2106.

Почему? Все очень просто. Руководство подумало и решило, что к предстоящему партийному съезду создавать новую модель не стоит.Поэтому мы быстро переделали документацию и создали новую машину.

Как появился

Как известно, в модификации ВАЗ 21063 не использовался базовый двигатель, который был в автомобиле «Жигули» шестой модели. Так, в декабре 75-го первый экземпляр покинул завод, и его повезли на партийный съезд в качестве отчета. Фабрика занималась текущими делами и старалась максимально унифицировать детали. Производство росло, за станком выстраивались очереди. На заводе решили уменьшить количество лошадей, и на эту модификацию был установлен двигатель с самой низкой производительностью.

Это объяснялось требованиями, а точнее желаниями тех, кто ввозил машину в страны ЕС. Все дело в том, что в Европе автомобили облагались налогом на объем двигателя. Сумма была довольно серьезной. Так что советским конструкторам пришлось установить двигатель ВАЗ 21063 объемом 1,3 литра, а его мощность составляла всего 64 л.с.

При всем этом автомобиль не продавался в Европе. Его покупали советские автолюбители и жители стран соцлагеря.

Внешний вид

Автомобиль ВАЗ 21063 отличился новыми цветами.



На заводе решили использовать специальные глазурованные эмали более насыщенных цветов. Также в салоне использовались другие, более качественные материалы разных цветов. Бафферы, оснащенные резиновыми клыками, а также пластиковые молдинги по бокам кузова теперь очень бросаются в глаза и смотрятся очень эффектно.

Заметно изменилась облицовка решетки радиатора.



Рядом с оптикой в ​​ней были установлены специальные пластиковые вставки, которые немного изменили форму решетки. На передних крыльях можно увидеть двойники поворотников.На задних крыльях конструкторы решили установить катафоты.

Свет

Задняя оптика очень большая. Это комплекс из «стоп-сигналов», габаритных огней, поворотников, а также фонарей заднего хода. Задние фонари, кстати, помимо своих прямых обязанностей, выполняли еще одну функцию — их свет отбрасывался вправо и влево на номерной знак.

Надо сказать, что указатели поворотов светились в двух режимах.



Днем лампы светили ярче, чем ночью.Сила света регулировалась с помощью специального реле. Уникальная электрическая схема (ВАЗ 21063) позволила сделать поворотники более заметными в дневное время.

Колеса

Колеса сразу привлекают к себе внимание. Их диски — совершенно оригинальное решение.



Они повторяют рисунок, который был в то время на спортивных автомобилях. Это позволило немного его украсить.

Интерьер

Сразу в салоне отечественного автомобиля ВАЗ 21063 взгляд останавливается на новых сиденьях.



Они отделаны качественными и приятными на ощупь тканями, но на спинке и подушках нет кожзама. В спинках передних сидений можно найти удобные подголовники с возможностью регулировки. Эти сиденья, по многочисленным отзывам, намного удобнее, чем на предыдущих моделях.

Внутренние двери отделаны такими же тканями. Особенно большие подлокотники получились у дизайнеров. Пользоваться ручками стеклоподъемников теперь можно совершенно спокойно, не боясь пораниться или повредить чужой план.Вообще надо сказать, что в этой модели разработчики сделали серьезный упор на повышение безопасности.

Заднее стекло идеально отполировано. Это позволило улучшить обзор через него. Теперь водитель не увидит никаких оптических искажений — взору откроется только реальная картинка. Ветровое стекло — стандартное для АвтоВАЗа триплекс.

Технические характеристики

Кузов четырехдверный, пятиместный седан. Двигатель имел объем 1,29 литра.
Его мощность составляла всего 64 л.с.5400 об/мин. Крутящий момент этого двигателя составлял 92 Нм при 3400 об/мин. Двигатель располагался впереди, продольно. Система питания карбюраторная, в ВАЗ 21063 используется карбюратор Озон или ДААЗ 2105. В систему питания также входили топливные фильтры и насос. Двигатель работал на бензине с октановым числом 93.

Трансмиссия в этой модификации не претерпела изменений и осталась такой же, как и в обычной «шестерке». В зависимости от года выпуска коробка передач машины могла быть как 4-х, так и 5-ти ступенчатой.

Спереди установлена ​​независимая подвеска с треугольным поперечным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади конструкторы установили зависимую рессорную подвеску на тягах Панар.

Тормоза — уже традиционные для моделей ВАЗ — дисковые спереди и барабанные сзади.

Показатели производительности

На этом двигателе автомобиль может разогнаться до 100 км за 19 полных секунд.



Максимальная скорость 145 километров в час. Расход топлива в городском цикле составляет 11,8 литров на 100 километров, в загородном цикле машина расходует чуть меньше – 7.8 литров.

Многих очень огорчило, что при такой замене силового агрегата расход фактически не изменился. В паспорте модификации указывалось, что средний расход составит 10 л/100 км. Однако из-за тяжелого кузова требовалось немного больше. Но даже это не остановило тех, кто приобрел эти автомобили. В основном такая популярность связана с тем, что ремонт ВАЗ 21063 тогда был простым и недорогим, в отличие от других моделей.

Обслуживание и ремонт

Машина требует регулярного планового обслуживания.Включает в себя замену всех изношенных расходных материалов, замену технологических и смазочных жидкостей. Также часто приходилось проверять и регулировать углы фаз газораспределения.

При регулярном обслуживании эта машина становится надежной и неприхотливой. А если на автомобиль ВАЗ 21063 установить зажигание электронного типа, то это может полностью решить все проблемы с этим неторопливым автомобилем.

Автомобиль очень хорошо поддается тюнингу. Так вот, специалисты неузнаваемо переделывают эти модели, в результате получается «шестерка» с более современными характеристиками.В то время эта отрасль находилась в глубокой депрессии, но сейчас иногда создаются уникальные вещи.

Автомобиль снят с производства в 94-м году. Они очень тихо отправили модель на пенсию. Несмотря на обилие новых автомобилей, волжская «шестерка» была одной из самых выдающихся. И если она в хороших руках, то способна радовать своего хозяина и сейчас.

Итак, мы выяснили, какие у отечественного автомобиля ВАЗ 21063 «шестерка» технические характеристики, дизайн и салон.

описание, характеристики, фото.История создания Nissan Primera Nissan Primera

года выпуска

Третье и последнее поколение Nissan Primera (кодовое название P12) было представлено в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка экземпляров производилась в Японии и Великобритании (для российского и европейского рынков). Primera предлагалась как четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Primera подверглась рестайлингу, затронувшему интерьер и ряд технических решений.В 2007 году автомобиль был снят с производства.

Двигатели

В моторную гамму вошли четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же был установлен и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочего объема 2,2 литра (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году дизель был заменен двумя другими с системой Common Rail: 1,9 л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с.В 2006 году, с вступлением в Европу новых экологических норм Евро-4, дизели были сняты с производства, поэтому они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя немалых денег.

Бензиновые двигатели до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после часто появляется «масложор», перетягивается цепь ГРМ. За замену цепи придется заплатить около 10-12 тысяч рублей.Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием стержневых колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тысячи рублей, а их замена обойдется в 20-25 тысяч рублей.

После длительного пребывания в сильные зимние морозы 2-х литровые двигатели часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, ослабленные винты заслонки впускного коллектора и прокладка ГБЦ.

При пробеге более 150-200 тыс. км также бывают случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. руб.), бензонасоса (1-5 тыс. руб. аналог и 7-10 тыс. руб. за оригинал).

Перебои в работе двигателя часто бывают вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тысяч рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев также становится датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тысяч рублей, аналог около 2-3 тысяч рублей. Сбой данных датчиков напрямую влияет на работу АКПП-«автомата» и вариатора.

На дизелях 2.2 DCi были случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.

Трансмиссия

Nissan Primera комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». На автомобили с двигателем 1,6 л устанавливалась 5-ступенчатая МКПП, на остальные модификации – 6-ступенчатая МКПП. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-литровым мотором, а также на «японцев» Primera с 2-литровым.Бензиновый двигатель 5 литров. На все остальные модификации Nissan Primera могли устанавливаться 4-ступенчатые АКПП.

МКПП А 5 в паре с двигателем 1,6 л часто выходила из строя при пробеге автомобиля свыше 80-120 тыс. км. Отдельные коробки проезжали до 150-180 тыс. км. Причина — конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В результате при работе появился гул, передачи стали включаться с трудом, потом просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появилась дырка.Виной всему подшипник вторичного вала, который разрушился от нагрузок, вторичный вал сместился и сломал корпус коробки. Цена новой коробки около 80-100 тысяч рублей, а полной переборки — около 30-50 тысяч рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось поломкой корпуса. 6-ступенчатая МКПП, в отличие от младшего брата, практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП.Эта коробка хорошо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата составляет порядка 40-50 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и притом «навсегда» избавляет от неприятностей.

Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и переходом коробки передач в аварийный режим часто вызваны выходом из строя шагового двигателя (отвечает за «переключение передач», 4-5 тыс. руб.) или одного из 2-х датчиков скорости вращения вариатора (2-3 тыс. рублей каждая). Сбои также могут вызывать неверные показания датчиков положения коленчатого вала, положения распредвала или датчика массового расхода воздуха.Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется каждые 100-120 тыс. км профилактически менять датчики, срок службы которых на практике составляет около 130-150 тыс. км.

При пробеге более 150-200 тыс. км бывают случаи обрыва ремня вариатора. Причина – повреждение или подклинивание скользящих частей конуса, в результате засорения гидравлики (масляных каналов управления работой коробки) продуктами износа. Толчки или вибрации при разгоне или во время движения на определенных режимах говорят о приближении серьезной проблемы.После замены ремня вариатор, скорее всего, перестанет работать корректно и вскоре может снова выйти из строя. Процесс закупорки каналов контроля продуктов износа практически необратим, а промыть забитые каналы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) — примерно 20-40 тысяч рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы вариатора составит не менее 250-300 тыс. км.

4-ступенчатый «автомат» намного надежнее бесступенчатой ​​трансмиссии.Особенность коробки – толчки при разгоне при переключении с 1-й на 2-ю, при этом АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при большом пробеге, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длительной паузы при попытке начать движение в режиме «R» — задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тысяч рублей, а стоимость ремонта около 40-50 тысяч рублей.

Ходовая часть

Первыми в подвеске Nissan Primera с пробегом более 80-120 тыс. км стоят втулки (200-300 руб за пару) и стойки (500-1000 руб за штуку) переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости… Амортизаторы (3-4 тыс. руб.) служат более 100-150 тыс. км. Аналогично проходят рычаги передней подвески – изнашиваются нижние шаровые опоры и сайлентблоки. Стоимость нижнего оригинального рычага около 8-14 тысяч рублей, аналог около 2-6 тысяч рублей. Дешевле перепрессовать изношенный элемент: стоимость шаровой опоры около 500-1000 рублей, сайлентблока около 600-700 рублей. Ресурс узла после замены около 50-70 тыс. км.

Ступичные подшипники

служат более 150-200 тыс. км.Стоимость оригинальной втулки около 5-9 тысяч рублей, аналог около 2-3 тысяч рублей.

Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника около 1000 рублей, аналога — около 200-600 рублей, рулевой тяги — оригинал около 1500 рублей, аналог — около 600-1000 рублей.

Стук, люфт или подклинивание в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней поперечины рулевого вала — 500-600 руб.После 100-150 тыс. км часто начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тысяч рублей.

Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами — удар нижнего витка пружины или задними суппортами — износом направляющих втулок.

Другие проблемы и неисправности

После 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera пластиковые дверные стеклодержатели часто разваливаются. Оригинальные держатели идут только со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, в который входят тросы, которые иногда рвутся, составляет около 4-5 тысяч рублей.

Некоторые владельцы Примера отмечают появление стука, дребезжания или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаружен надрыв в «стекле» (чашке кузова) заднего амортизатора или металлической перегородке за спинкой заднего сиденья… За устранение трещины и «сварку» усилителя в кузовной сервис обратимся около 15-18 тысяч рублей.

На старых экземплярах часто «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя дверные замки.

Электрооборудование и оборудование

Часто проблемы вызывает кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновый уплотнитель, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «гниют».

После 150-200 тыс. км может свистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального мотора около 10 тысяч рублей, аналог около 5 тысяч рублей.

Проблемы с электрикой Primera – самые распространенные неисправности, которые начинают преобладать после 100-150 тыс. км. Так что иногда климат-контроль перестает корректно работать — из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забитый пылью датчик температуры воздуха климата, либо перегорание транзистора или термистора в блоке управления отопителем (150-200 руб.).Блок сгорает из-за износа втулок двигателя отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.

Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате ДВД часто пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, нагреватель не выключается вентилятор, не работает магнитола, не работают кнопки, кроме кнопки обогрева заднего стекла… Стоимость нового блока около 7 тысяч рублей.

Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загореться значок иммобилайзера. После серии неудачных попыток двигатель все же заводится. Причина не в стартере, а в потере контакта с антенной иммобилайзера. Реже система «теряет» ключ, либо выходит из строя чип ключа.

Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении поворотника машина начинает дергаться в такт мерцанию.

Ошибки передних датчиков ABS вызваны обрывом провода за подкрылком.

Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника никому не удалось. Штатную сигнализацию вылечить нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.

Заключение

Производство третьего поколения Nissan Primera было прекращено весной 2007 года в связи с падением популярности и низким спросом на автомобиль во всем мире.

В 1989 году на смену популярному, но устаревшему Nissan Bluebird пришла новая модель – Nissan Primera, которая выпускалась в различных модификациях до 2001 года. Было шесть основных модификаций: GT, L, GS, LX, SLX, GSX. Затем появилось третье поколение Nissan Primera P12, сразу заявившее о себе как о ультрасовременной модели одного из самых известных мировых производителей — японского концерна Nissan. Автомобиль выпускался до 2007 года, затем ему на смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Силовая установка и трансмиссия

В Японии автомобиль выпускался с бензиновым двигателем SR в двух модификациях: 1,8 и 2 л. В то время на японском рынке не были востребованы дизельные моторы, они котировались только в Европе. В страны Европы Nissan Primera P12 поставлялся с 2-литровым турбодизелем и двумя бензиновыми моторами: 1,6 и 2 литра.

Коробка передач предлагалась в двух вариантах: четырехступенчатый автомат и пятиступенчатая механическая коробка передач. Кроме того, был востребован бесступенчатый автомат, клиноременный вариатор типа Hyper CTV-M6 и CVT.Первым можно было управлять вручную, для этого нужно было переключать фиксированные положения механизма, которые осуществляли заданные передаточные числа. Эта трансмиссия сочеталась с двигателем SR20VE с изменяемой фазой газораспределения Neo VVL мощностью 190 л.с. Такое сочетание 2-литрового двигателя с вариатором ранее не использовалось. Тем не менее, к 2010 году вариаторные трансмиссии значительно заменили автоматические коробки передач.

Экспорт

Когда был представлен Nissan Primera P12, в Америке прекратились продажи популярной модели Nissan Infiniti G20.Образовалась ниша, которую нужно было срочно заполнить. Вполне естественно, что Nissan Primera P12 пришел на смену Infinity. В США автомобиль поставлялся в основном с механической коробкой передач, а ряд автомобилей продавался с автоматической коробкой передач. О вариаторах и речи не было, отражалось перманентное недоверие американцев ко всему новому. Между тем, в Новой Зеландии автомобиль поставлялся исключительно с вариаторной трансмиссией, да и в большинстве европейских стран тоже.

В 2003 году Nissan Primera P12 был кардинально обновлен.Автомобиль получил настолько совершенный внешний дизайн, а также впечатляюще стильное внутреннее пространство, что его хватило новизны на долгие годы вперед. Ультрасовременный экстерьер дополняет ряд интересных новшеств, размещенных внутри. В салоне появился небольшой жидкокристаллический монитор, который имел штатное назначение отражать картинку с камеры заднего вида. Но поскольку машина реже едет задним ходом, монитор можно использовать как экран для просмотра телеканалов. Прием телепрограмм стал возможен благодаря миниатюрной «тарелке», установленной под капотом.

Nissan Primera P12: технические характеристики

За период производства модели — с 2001 по 2007 год — было создано четыре основных модификации:

  • четырехдверный седан, с двигателем 1,6 куб.см. см, мощность – 109 л.с.;
  • пятидверный хэтчбек с двигателем 2,2 куб.см. см, мощность – 140 л.с.;
  • седан 4WD, двигатель 2 куб.см, мощность — 150 л.с.;
  • Хэтчбек, двигатель 1.9 TD, мощность — 120 л.с.

Одна модификация с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., в кузове седан собиралась на заказ.

Все моторы комплектовались автоматическими четырехступенчатыми коробками передач, вариаторными агрегатами и механическими пятиступенчатыми коробками передач. Выбор трансмиссии зависел от страны, в которую экспортировался автомобиль. Европейские дилеры не возражали против систем CVT, в США ввозили автомобили только с АКПП или механикой.

Популярность

Модель Nissan Primera P12, характеристики которой поддерживались на достаточно высоком уровне, пользовалась спросом во всем мире. Автомобиль востребован и сегодня.Относительно невысокая цена также способствует популярности автомобиля.

Габаритные параметры автомобиля:

  • колесная база — 2680;
  • дорожный просвет — 168 мм;
  • длина — 4565 мм;
  • высота — 1480 мм;
  • ширина — 1760 мм.

Особенности двигателя

Двигатель Nissan Primera P12, независимо от типа, объема и мощности, отличается экономичностью и высокими экологическими показателями. Содержание СО 2 в выхлопных газах не превышает 0.3 процента, что соответствует как европейским требованиям, так и техническим стандартам, принятым в США.

Топливный фильтр Nissan Primera P12 в сочетании с бензонасосом эффективно очищает бензин от примесей. Низкое содержание вредных примесей в выхлопе двигателя достигается в том числе за счет идеальной очистки топлива в системе подачи топлива к форсунке.

В салоне Nissan Primera P12 2004 года после рестайлинга автомобиля появилось много интересных новинок, одну из которых можно охарактеризовать как шокирующую.Дело в том, что два принципиальных прибора, без которых автомобиль не автомобиль, — спидометр и тахометр — вдруг оказались посредине центральной консоли, в ее верхней части. На первый взгляд это неразумное движение выглядит как минимум странно.

Неожиданное решение

Однако без этих двух столь привычных циферблатов приборная панель стала выглядеть очень эффектно, и в ней появился особый шарм. Мелкие стандартные калибры выстроены в прямую линию, конструкция всего козырька стала более солидной, в ней есть изящество.А к наблюдению за спидометром и тахометром, которые уже на обочине, можно привыкнуть за несколько минут.

После модернизации 2004 года в салоне стало заметно тише, за счет применения более совершенных материалов повышенной плотности. Также улучшилось качество обивки сидений и дверных панелей. Регулировка сидений в режиме «вперед-назад» стала возможной только при работающем двигателе. Для чего это было сделано, в офисе Nissan объяснить не смогли.Можно предположить, что малолетние дети одного из инженеров-конструкторов, когда машина стояла у дома, так интенсивно «катались» на передних сиденьях, что механизмы просто выходили из строя. Может это и так, но, скорее всего, причина здесь кроется в более глубоких пластах инженерной мысли.

Охрана

Активные и пассивные функции аварийно-спасательных транспортных средств работают в лучшем виде. Помимо двух фронтальных подушек безопасности AIR BEG, есть еще четыре обычные, но увеличенные по бокам подушки безопасности, по две с каждой стороны.Трехточечные ремни безопасности с эффективными преднатяжителями на каждом сиденье добавляют уверенности.

Специальные лонжероны, на которых крепится мотор, опускаются вместе с двигателем в момент лобового столкновения, при этом инерция удара гасится практически до нуля. Таким образом, ни при каких обстоятельствах тяжелый двигатель не врежется в салон и не уничтожит все и всех. Автомобиль также хорошо защищен от боковых ударов: в дверных полостях размещены специальные профильные приспособления, которые примут на себя всю силу бокового удара.Из пассивных устройств автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, системой курсовой устойчивости, звуковыми датчиками опасного крена и предупреждением об опасном сближении при движении задним ходом. В этом режиме также работает видеокамера, дающая панорамную картинку сбоку и сзади автомобиля.

Отзывы покупателей

Модель Nissan Primera P12, отзывы о которой только положительные, до сих пор считается надежным, экономичным автомобилем с высоким уровнем комфорта и хорошими эксплуатационными данными.

Последний представитель семейства Primera (индекс «P12» — третье поколение), сошел с конвейера в 2007 году… и по сей день у этой модели нет преемника. Да – у Primera нет ни выдающихся ходовых качеств, ни мощной харизмы (как у люксовых «одноклассников»), ни «сверхнадежности» ряда конкурентов от японских производителей.

Но, в то же время, «Примеру» нельзя назвать аутсайдером по сравнению со своими «одноклассниками». Скорее, это недорогой и крепкий середнячок и среди подобных автомобилей, бесспорно, «золотая середина».Главной изюминкой модели является неординарный дизайн, который делает этот автомобиль оригинальным и при этом современным.

Nissan Primera выпускался в 3-х вариантах кузова: хэтчбек (пятидверный), универсал и седан. Внешне хэтчбек практически неотличим от седана и немного проигрывает универсалу по объему багажника и практичности.

История «Примеры» началась в 1990 году. Тогда первое поколение этой модели (получившее индекс «Р10») пришло на смену легендарной Bluebird.Ресивер был приличный, из явных недостатков — только неустойчивый к коррозии корпус.
В конце 1995 года (начало 1996 года в Европе) было выпущено второе поколение автомобиля — «Primera P11» (известный в США под именем Infiniti G20). Второе поколение отличилось множеством спортивных достижений на разных континентах. В 1999 году «R11-й» подвергся значительному рестайлингу.
А в 2002 году было представлено третье, завершающее, поколение «Primera P12» (в это же время прекратились продажи Infiniti G20 в Америке).Этот автомобиль долгое время пользовался популярностью, но в 2007 году из-за падения спроса его производство было прекращено.

Если говорить о технических характеристиках, то Nissan Primera комплектовался только четырехцилиндровыми двигателями. Бензин имел объем 2; 1,8 и 1,6 л (140, 116 и 109 л.с.), а также турбодизели 2,2 и 1,9 л (138 и 120 л.с. соответственно). Комплектовалась стандартная трансмиссия – механическая пятиступенчатая коробка передач (шестиступенчатая ставилась на двухлитровый двигатель и турбодизель).Причем для 1,8-литровой версии предлагался автомат (четырехдиапазонный), а для двухлитровой – вариатор.
На вторичном российском рынке в основном появляются дилерские автомобили, а также те экземпляры, которые были ввезены из европейских стран до 2009 года.

Интерьер салона «Примеры» третьего поколения достаточно оригинален. Приборы расположены в центре передней панели. Консоль выглядит как выступ с ручками и клавишами. Автомобиль очень практичен. Передние сиденья очень свободны.Второй ряд удобен для двух человек, но троим тесно. Высоким людям в седане потолок покажется довольно низким.

Кузов «Primera P12» имеет сплошное гальванопокрытие, благодаря чему не подвержен коррозии.
Электрооборудование неидеально. Автомобиль плохо заводится при температуре -20°С и ниже. Проблема снимается перепрограммированием блока управления двигателем (на автомобилях до 2003 г.в.).
Имеется склонность к выгоранию ксеноновых фар, под которыми установлен блок, включающий «ксенон» (блок зажигания) — под воздействием конденсата, появляющегося в деталях оптики, электроника периодически выходила из строя.В запчастях не найдешь — придется полностью менять фару.

Когда еще встречал в дилерских центрах Nissan предлагалось три уровня комплектации: Comfort, Elegance, Tecna.

  • Базовая версия Comfort имеет две подушки безопасности, электропакет (обогрев зеркал, электроподъемники передних стекол), аудиосистему, климат-контроль, мультируль и компьютер.
  • Elegance добавляет боковые подушки безопасности, круиз-контроль, датчик дождя, легкосплавные диски.
  • Версия Tecna — флагманская, изначально имела CD-чейнджер, ксеноновые фары и датчик давления в шинах.

В странах Европы автомобиль продавался в комплектациях Tecna, Acenta и Visia. Комплектация была близка к российскому уровню оснащения, разве что в стандартном оснащении было шесть подушек безопасности.

Бензиновых модификаций Primera у нас много, но турбодизель Nissan Primera — редкость, доставляемая из Европы «серыми» маршрутами.

Конструкция бензиновых двигателей очень похожа, только двухлитровая версия имеет балансирные валы. Ремень ГРМ приводится в движение металлической цепью со сроком службы до двухсот пятидесяти тысяч километров.Но при его замене приходится снимать весь двигатель, в результате чего стоимость ремонта значительно возрастает.
Самой надежной, при скромном объеме 1,6 литра, признана базовая «четверка», обеспечивающая мощность 109 л.с.
Двигатель объемом 1,8 литра чрезмерно расходует масло (замена колец помогает немного, но примерно через двадцать тысяч километров все возвращается к прежнему положению вещей — увеличивается расход масла). Иногда приходится менять весь блок из коленвала и поршней (подобному ремонту подвергались автомобили, уже не находящиеся на гарантийном обслуживании).
Двухлитровый двигатель тоже страдал прожорливостью, но на пострестайлинговых машинах это лечили перепрограммированием блока управления и применением катализатора с более крупными сотами.

Все модификации Primera подвержены повреждению третьей опоры двигателя (возможно, это конструктивный просчет).

Автомат и вариатор в «Примере» работают без сбоев. А вот «механика» не раз преподносит сюрпризы — причина тому — дефекты подшипника, установленного на вторичном валу (если в подшипнике появится шум, его надо срочно менять, если этого не сделать — подшипник заклинит и единственный выход это покупка новой коробки, стоимость вряд ли обрадует владельца машины).

Обладая агрессивной внешностью, Nissan Primera не является динамичным автомобилем. Его управляемость далека от совершенства, да и плавностью хода машина похвастаться не может. «Примера» — «классическое транспортное средство» — достаточно надежное и современное для своих лет, но без особого блеска и без вопиющего дискомфорта.

Ходовая часть спроектирована традиционно — спереди стойки МакФерсон, сзади — обычная балка (полузависимая).

Для этого автомобиля лучшим выбором будет двухлитровый двигатель.Впрочем, если вы остановили свой выбор на Primera 2.0, оснащенной вариатором, тест-драйв желателен (плавность работы исключительная, а вот понравится ли вам ее некоторая «задумчивость» при разгоне — вопрос).

Подвеска прочная. Многие его элементы выдерживают положенный средний ресурс. Передние тормозные колодки проходят от 25 000 до 35 000 километров. Задние тормозные колодки держат в полтора раза дольше. Передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости обычно изнашиваются после пробега от 35 000 до 60 000 км пробега.Амортизаторы прослужат около 100 000 километров без замены, а возможно и больше.

В любом случае Nissan Primera станет удачной покупкой для любого человека, желающего выделиться в толпе, но не имеющего возможности при этом платить серьезные деньги. Качество, эксплуатационные расходы и надежность этого автомобиля – золотая середина: экстравагантно и недорого.

В 2001 году компания Nissan представила миру Nissan Primera P12 – третье поколение автомобилей Primera, пришедшее на смену модели Bluebird в Европе.Автомобиль собирался в конвейерном режиме с 2002 по 2007 год, но дизайн не потерял своего современного вида и сейчас. Жаль, что производство модели было прекращено в 2007 году. На смену пришел Nissan Bluebird Sylphy.

Причиной этого стало недовольство японцев качеством сборки автомобиля, произведенного в Великобритании. По мнению японцев, надежность модели не соответствует японским стандартам. У японцев взаимная неприязнь к европейцам.Первых ругали за отсутствие хваленой японской надежности машин, собранных европейцами. Второй очень не понравился внешний вид, который не делал новый автомобиль популярным на рынке продаж.

Primera P12 получила моральную поддержку от российских автомобилистов. В среднем классе модель уверенно заняла место в тройке лидеров. Спрос превзошел ожидания. За 6 лет было продано 40 000 автомобилей, а 2003 год ознаменовался лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке побуждает к осмотру технического состояния.

Двигатели для Nissan Пример P12

Среди россиян завоевали популярность автомобили, оснащенные бензиновым двигателем рабочим объемом 1,8 и 1,6 литра. Доля спроса на эту категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальное приходится на автомобили с 2-литровыми двигателями.

На вторичном рынке в европейской части России есть Primera и других комплектаций, но это скорее исключение.Это чистые японцы с двигателем объемом 2,5 л, работающим по принципу непосредственного впрыска топливной смеси. Есть 2-литровые комплектации с повышенной мощностью до 204 л. с участием. У этих моторов изменены фазы газораспределения и ход клапанов. Дизельный европейец с чистым японским двигателем 2,2 л. или французский 1.9.

На рынке мало подержанных дизельных двигателей Primera. Требуют тщательного анализа, так как характеризуются вмешательством автослесарей в гарантийный период.Замените турбонагнетатель, интеркулер или двигатель. В основном это чисто японская методика.

Автомобили с французскими двигателями в разном состоянии. Сильных забот владелец не доставляет, если не считать реакции на качественную солярку. Впрочем, это не показатель превосходства французского двигателя. Секрет в моторесурсе — Европа ближе.

Двести пятьдесят тысяч километров — это посильная дистанция для бензинового двигателя. Периодически требуется регулировка зазоров клапанов с шайбами, замена приводной цепи на газораспределительном механизме через 130 000 км пробега.При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще. Причина в том, что двигатель холодный и вибрирует.

Замена цепи требует снятия двигателя, что в совокупности стоит более 1000 долларов. Требуется коррекция, так как есть риск остановки двигателя на высоких оборотах или трудности с запуском. Причиной этого является ошибка датчика распредвала.

Практический разбор двигателей объемом 1,8 и 2,0 л. выявил на первой Primera слабость каталитического нейтрализатора, совмещенного с выпускным коллектором.Результатом неисправности стало повреждение поршневой группы. Автоматика реагирует на неисправность с задержкой. Сигнальная лампа загорается с опозданием. Во время задержки сигнала сотовая керамика попадает внутрь цилиндра. Если такая беда случалась в гарантийный период, то кольца, посаженные на наружные поверхности поршней, каталитических коллекторов, а в запущенных случаях и двигателя, менялись без проблем.

Самостоятельная замена катализатора стоит 600 долларов.В 4000 долларов США будет замена блока цилиндров на 2-х литровый двигатель. Без учета навесного оборудования. Взяв уже подержанный двигатель, отработавший в Европе и Японии, затраты на ремонт составят 1500-2000 долларов.

Нединамическое поведение двигателя и повышенный расход масла становятся предвестником будущих поломок. Практика показывает, что при приближении к 60 000 км пробега в особо запущенных случаях двигатель расходует до одного литра масла на 1000 км пробега.

Компания Nissan учла рабочие недостатки двигателя и за счет новых поршней, направленных на увеличение маслоотвода, и модернизированных маслосъемных колец, улучшила характеристики. Двухлитровый двигатель, кроме того, был оснащен прошивкой блока управления, защищающего преобразователь. Дополнительный плюс проявился при зимнем запуске двигателя — не заливаются свечи. Изменению подвергся и каталитический коллектор – заливные соты расположены дальше двигателя.

После вмешательства японских инженеров работа датчиков расхода воздуха стала более надежной. Кто помнит, тогда у старых моторов датчик переставал работать еще до достижения стотысячного рубежа пробега двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешевые от ВАЗ-2110. Если поменять на стандартный датчик, то это будет стоить 1000 долларов.

Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя остались недостатки — задняя опора двигателя.Срок его службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены 70$.

Трансмиссия

Коробка передач пятиступенчатая (механическая коробка переключения передач) работает ровно до пробега 100000км. Это порог плановой замены фрикциона — 300$. Тут гудят подшипники валов МКПП. Недостаток лучше исправить, потратив 600 долларов, так как при исправлении подшипника исправление достигается проходом через коробку, что обойдется дороже.

На автомобилях с двигателем 2 л или АКПП в паре с двигателями 1,8 л установлены 6-ступенчатые МКПП. Надежность соответствует японскому подходу при правильном уходе:

  • требуется замена рабочей жидкости в АКПП (АКПП) через каждые 60 000 км;
  • для МКПП замена масла рекомендуется каждые 80 000;

Подержанный автомобиль проявляется нечеткой связью шестерни с МКПП.Острота восстанавливается заменой втулки в приводном стержне. Это недорого.

По оценке состояния МКПП худшим экземпляром признана 5-ступенчатая АВ709ВА. Повышенный шум при работе и затрудненное переключение передач напоминают вам о первых признаках износа.

Вариатор на 2-х литровых автомобилях проходит 150 000 километров без лишнего вмешательства. Тогда изношенный клиновой ремень необходимо заменить. Официалы исправляют на 6000 долларов. Обратившись в специализированный автосервис, вполне вероятно, что затраты сократятся до тысячи.

При выходе из строя датчиков вращения на ведущем и ведомом шкивах срок службы клинового ремня сокращается. Сто тысяч километров — граница угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Конусы шкивов двигаются и ограничивают скорость движения до тридцати километров в час.

Критической становится ситуация, когда отказ датчика происходит на повышенной скорости автомобиля и рывок в трансмиссии грозит обрывом ремня. Вероятность обрыва ремня возникает и на пониженной скорости в случаях блокировки передних колес при парковке на бордюре.

Если порвался ремень, то не нужно буксировать Primera , лучше воспользоваться эвакуатором. Буксировка может повредить контактную поверхность шестерни и шкивов из-за частей порванного ремня. Стоимость ремонта удваивается или утраивается. Замена ремня избавляет от неприятностей.

Трансмиссия «японца» для ускоренного старта сопрягается с гидротрансформатором, после чего, руководствуясь командами устройства управления, электродвигатель сдвигает шток гидроблока. В результате конусы расширяются или сближаются.

На первых автомобилях отказ электродвигателя происходит при достижении 100 000 км пробега. Шкивы перестают работать, в результате передаточное число фиксируется. В результате машина меняет свою скорость только в пределах оборотов двигателя. Неисправность позволяет самостоятельно доехать до автосервиса. Шаговый двигатель вместе с работой обойдется в 400 долларов. Плановая замена предусмотрена через каждые 60 000 километров пробега.

Подвеска на примере Р12

Подвеска первого Nissan Primera P12 ( Фото далее) были наделены слабыми стойками стабилизатора.Рабочий ресурс был ограничен 30 000 км. С 2004 года автопроизводитель внес изменения, увеличив рабочий период в 2 раза.

При обновлении модели игнорировались шаровые опоры спереди. Работа предполагает пробег 50000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 долларов. Если возиться с непреднамеренной заменой, то это будет стоить 30-40 долларов. Работа подшипников в ступицах и амортизаторах в 2 раза производительнее. Замена амортизаторов обойдется в 250 долларов за передние амортизаторы и 120 долларов за задние.

Надежное устройство Скотта Рассела в задней подвеске. Официалы меняют изношенные сайлентблоки и просят 2000 долларов. При обращении в автосервис затраты составят 300 долларов. Ремонт рулевого механизма производитель автомобиля не предусматривает. Он реечного образца. Износ двух одинаковых зубчатых реек или втулок на выходе приводит к замене механизма — 1000 долларов.

Рулевые тяги разболтались при пробеге 100 000 км. Текут сальники на рулевом валу после 70 000 км пробега.Российские умельцы берутся за исправление недостатков за счет использования резинок приемлемого размера и установки нестандартных рулевых тяг. Стук в управлении на руле исправляет новая крестовина рулевой тяги за 75 долларов.

Насос гидроусилителя руля (500$) выйдет из строя, если не проверять уровень жидкости в бачке. Уплотнительные трубки и шланги со временем теряют эластичность, что уменьшает объем рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует расхода задних суппортов.Стоимость оригинала составляет 500 долларов за единицу.

Световой индикатор антиблокировочной системы торможения (ABS) — неприятный сигнал. Причина в датчике колеса. Неисправность устранят за 300 долларов. Однако в основном индикатор загорается из-за изношенной электропроводки.

Кузов Primera оцинковывается разными способами. Критерием оценки является способ цинкования. Только автомобили 2007 года были обработаны 2-х сторонним цинкованием, с полным погружением кузова в цинковый электролит.Этот метод надежно защищает кузов. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодного цинкования — путем нанесения цинкосодержащего покрытия на ответственные части кузова. При покупке подержанного автомобиля обращают внимание на год выпуска и расположение полостей и стыков.

Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари страдают от неудобств устаревшей проводки и печатных плат. Замена каждого обойдется в 100 долларов. Сложности возникают с блоком розжига, предназначенным для преобразования постоянного тока в электросети машины в высокое напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар.Фара без него не работает. Отдельно не продается, только в сборе с фарой. Цена за комплект 800$.

Электроника регулярно напоминает о возрасте автомобиля. Горит индикатор исправности подушки безопасности или напоминает о себе радиоприемник с бортовым компьютером – проверьте контакты электроприборов.

Эксплуатация в зимний период представляет опасность для стеклоподъемников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*