Порядок замены ремня грм: Замена ремня ГРМ своими руками: инструкция

Содержание

Замена ремня ГРМ своими руками

Большинство современных автомобилей с поршневыми четырехтактными двигателями внутреннего сгорания оснащены механизмом газораспределения (сокращенно ГРМ). Благодаря его бесперебойной работе в мотор своевременно поступает воздушно-топливная смесь или воздух (в зависимости от того, какой двигатель установлен на автомобиле). Затем продукты сгорания и окисления топлива выводятся через выхлопную систему машины. Однако с течением времени все детали, из которых состоит данный механизм, изнашиваются, поэтому замена ремня ГРМ своими руками – это процедура, с которой рано или поздно столкнется каждый автомобилист. Конечно, можно доверить выполнение этой работы представителям одного из многочисленных автосервисов, однако в таком случае хозяину транспортного средства придется расстаться с некоторой суммой денег, которую можно было бы сэкономить, выполнив замену самостоятельно.

Периодичность замены ремня ГРМ

Когда менять

Заводы, производящие автомобили, рекомендуют осуществлять замену ремня газораспределительной системы после того, как автомобиль проехал 100 – 120 тыс. км Поменять ремень через 50 — 60 тыс. км пробега придется в следующих случаях:

  1. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в регионах с жесткими погодными условиями. Сильная жара и большие морозы негативно влияют на общее состояние ремня: снижают его устойчивость к нагрузкам и повышают вероятность преждевременного разрыва.
  2. Если на транспортном средстве уже осуществлялась замена ремня ГРМ. Условное расстояние в 100 – 120 тыс. км. пробега, после которого ремень подлежит замене, распространяется только на ремни, которые были установлены на заводе изготовителе.

Даже самые качественные детали, которые приобретаются для замены «родного» ремня, в среднем служат не более 60 тыс. км. Объясняется это и плохим состоянием отечественного дорожного покрытия и не всегда высоким качеством неоригинальных запчастей.

Конструкция зубчатого ремня и признаки его износа

Признаки износа ремня

Зубчатый ремень газораспределительного механизма представляет собой многослойную структуру, в основе которой находится полихлоропрен и прочная резина, отличающаяся высокими показателями эластичности. Ежегодно производители ремней ГРМ улучшают их качество, т.к. в случае разрыва ремня двигатель получает значительные повреждения, которые с большой долей вероятности могут вывести его из строя.

Визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет на ранней стадии выявить чрезмерную степень износа резиновой ленты. Ремень нуждается в срочной замене, если на его поверхности наблюдаются трещины, расслоение материала, складки и прочие дефекты.

Дым из выхлопной трубы

У владельцев современных машин не всегда есть возможность осмотреть ремень визуально, т.к. конструкция многих автомобилей не позволяет получить к нему свободный доступ. В таком случае рекомендуется обратить внимание на следующие косвенные признаки нестабильной работы ремня ГРМ:

  1. Повышенное выделение дыма из выхлопной системы автомобиля. Объясняется это тем, что при изношенном или поврежденном ремне ГРМ происходит нарушение слаженной работы зажигания и клапанов выпуска отработанных газов, вследствие чего топливо сгорает не полностью. Как результат – оставшиеся неотработанные газы выводятся через выхлопную трубу, вследствие чего появляется сильный дым.
  2. Затрудненный пуск движка также может свидетельствовать о том, что зубчатый ремень газораспределительного механизма выработал свой ресурс и нуждается в замене.
  3. Посторонний шум во время работы мотора, равно как и перегрев двигателя с дальнейшей утечкой моторного масла и охлаждающей жидкости, также может означать сбой в работе ремня ГРМ.

При наличии одного из перечисленных выше признаков рекомендуется произвести визуальный осмотр ремня ГРМ на наличие признаков износа. Если одновременно проявляются два и более признака – ремень подлежит немедленной замене.

Процедура замены зубчатого ремня газораспределительного механизма

Снимаем правое колесо

Прежде всего, необходимо демонтировать переднее колесо, расположенное в правой части кузова транспортного средства. Автомобиль нужно поддомкратить, предварительно зафиксировав задние колеса специальными противооткатными колодками. Далее переднее правое колесо следует снять, чтобы получить беспрепятственный доступ к шкиву коленвала, который также необходимо демонтировать. Делается это следующим образом: в начале следует снять приводные ремни, раскручивающие гидравлический усилитель руля, генератор и насос устройства кондиционирования воздуха, и вывернуть свечи зажигания (при этом первый цилиндр должен стоять в верхней мертвой точке). После этого можно снимать шкив (как вручную, так и используя съемник).

На следующем этапе снимается правая опора движка, закрывающая доступ к крышкам, прикрывающим ремень газораспределительного механизма. После удаления крышек можно начинать демонтировать ремень. Для этого ослабляется крепежный болт, отвечающий за фиксацию натяжного ролика, после чего снимается ремень.

Важно не допустить перемещение шкивов коленчатого и распределительного валов, они должны остаться на своих местах.

Демонтируем защитный кожух

На последнем этапе снимается ремень ГРМ, а на его место устанавливается новый. После того, как новый ремень установлен на надлежащее место, его необходимо натянуть при помощи закручивая крепежного болта коленчатого вала. Остальные сборочные работы проводятся в обратной последовательности.

Если все действия будут выполнены правильно, двигатель будет работать гораздо тише и стабильнее, не создавая лишней вибрации.

Следует отметить, что описанная в данной статье последовательность работ, связанных с заменой ремня ГРМ своими руками, может на практике корректироваться. Связанно это с тем, что на сегодняшний день существует огромное количество современных автомобилей, конструкция которых может существенно отличаться от конструкции классических моделей транспортных средств. Однако на любой спорный вопрос, который возникнет в процессе ремонтных работ, можно с легкостью найти ответ на одном из многочисленных форумов, посвященных марке вашего автомобиля.

Видео

Подробная инструкция по замене ГРМ на Ладе Калине:

как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Автор Сергей Сергеев На чтение 13 мин. Просмотров 1.3k. Опубликовано

Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.

Киковы причины и последствия обрыва ремня ГРМ

Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень — преждевременно оборваться в силу таких причин:

  1. Эксплуатация машины в экстремальных условиях. Сюда относится постоянная езда по плохим либо грунтовым дорогам, перевозка груза и буксировка прицепа, а также движение на высокой скорости с раскручиванием коленчатого вала до максимальных оборотов.
  2. Из-за технических неполадок — течи масла или охлаждающей жидкости, попадающей на элементы ременного привода в течение длительного времени. Это снижает его ресурс, хотя современные ремни ГРМ достаточно стойкие к химическим воздействиям масел и антифризов.
  3. Нынешний либо предыдущий владелец машины пытался сэкономить и установил резинотехническое изделие низкого качества.
  4. Заклинивание подшипников натяжного или паразитного ролика. Так случается, когда их не меняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто.
  5. Вследствие износа подшипников водяного насоса (помпы) и его остановки. При заклинивании шестерни помпы возникает резкий рывок от усилия коленвала, отчего ремень разрывается.

Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.

Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, — от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.

Так выглядят загнутые клапаны, не прилегающие к сёдлам

Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно — замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны — 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.

Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол — повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.

Поршни после встречи с клапанами

В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.

Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.

Если он порвался: чем грозит обрыв ремня ГРМ на видео

О сроках и периодичности замены по регламенту

Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.

Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50—150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:

  • на задней стороне ремня появились продольные трещины;
  • края резинотехнического изделия «разлохмачены», из него торчат нитки от корда;
  • при наличии поперечных трещин на внутренней стороне между зубцами;
  • зубья начали отслаиваться либо заметно истёрлись, а детали механизма и стенки кожуха покрылись чёрной резиновой пылью.
Поперечные трещины — первый звоночек

Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.

Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной — ослабленный ремень, перескочивший на 1—2 зуба.

Рекомендации по выбору: какая фирма лучше?

Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей — изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:

  1. Лучший способ не ошибиться с размером и формой зубьев — взять с собой в магазин старый ремень и сравнить его с предлагаемыми образцами. Совпадать должно все — длина, ширина, профиль зубцов.
  2. Не пытайтесь сэкономить, выбирая более дешёвые изделия. А если ваша машина эксплуатируется в экстремальных условиях, то стоит выбрать лучший вариант — оригинал, по итогу он себя окупит.
  3. Проверяйте жёсткость резинотехнического изделия. Чем оно эластичнее, тем дольше прослужит на автомобиле. Заметьте: чем дешевле ремень ГРМ, тем он жёстче (специалисты говорят – «дубовый»).
  4. Внешне новое изделие не должно иметь на зубцах наплывов (маленькие заусенцы допускаются), раковин или пор. На ощупь поверхность должна быть гладкой, не шершавой.
  5. По возможности сверяйте каталожный номер либо артикул, если он нанесён на тыльной стороне ремня.

Затруднительно выполнить перечисленные рекомендации, покупая деталь в интернет-магазине. Подобное приобретение вы делаете на свой страх и риск.

Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.

Комплект оригинальных деталей — ремень и два ролика

Наиболее популярные производители ременных приводов — бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.

Разные цифры — признак подлинности изделия

Как снять и заменить ременной привод

Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня — не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:

  1. Разборка узла и снятие старого ремня.
  2. Визуальный осмотр деталей механизма и очистка внутренней полости от грязи.
  3. Установка нового ремня с роликом, его натяжение.
  4. Сборка и проверка работоспособности.

В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение — 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:

  • домкрат и колёсный ключ;
  • ключи рожковые, накидные, головки с удлинителем;
  • отвёртка, пассатижи с заострёнными концами;
  • фонарик для подсветки.
Приспособление для фиксации распредвала

С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Порядок работ на двигателе с 8 клапанами: пошаговая инструкция с фото

Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:

  1. Снять пластиковую крышку, закрывающую привод сверху.
  2. Демонтировать элементы, закрывающие доступ к нижней крышке газораспределительного механизма, — брызговики, пыльники, защиту картера. Ослабить и убрать ремень привода генератора, снять крышку.
  3. Мощной отвёрткой или монтажной лопаткой заклинить коленчатый вал, вставив её между зубьев маховика. Рожковым ключом ослабить болт, удерживающий шкив на торце коленвала. Снять шкив, а болт вкрутить обратно в отверстие.
  4. Освободить коленчатый вал и вращать его ключом за болт до совмещения меток. Должны совпасть риски, нанесённые на корпусе, шестерёнках и маховике. Для верности снова заклинить коленвал.
  5. Отпустить гайку натяжного ролика и снять ослабленный старый ремень. Следом демонтируйте ролик.
  6. Обследовать помпу и сальники на предмет протечек и тщательно протереть от грязи полость механизма.
Совмещение меток

Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.

Ремень надевается на шестерни по направлению против часовой стрелки

Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.

Натяжка проверяется поворотом ремешка вокруг собственной оси

Следующий шаг — натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.

Как меняется ремень: видео

Замена на 16-клапанном моторе

В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:

  • после первичной разборки нужно совмещать метки на обоих распределительных валах;
  • фиксация распредвалов выполняется специальным приспособлением — кондуктором, в машинах ВАЗ он представляет собой планку с вырезами, вставляемую в прорези на торцах этих валов;
  • помимо натяжного, в механизме присутствует второй ролик — паразитный (опорный), который тоже нужно менять;
  • надевая ремень, надо следить за положением меток и максимально натягивать его руками, чтобы слабина оказалась со стороны подвижного ролика.
Метки на моторе 16V

Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2—3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.

Ролик о работе с двигателем 16V

Что ещё нужно знать о замене ремня ГРМ?

Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.

Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.

Стенка блока в масле — пропускает сальник

То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности — все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.

Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.

Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:

  • обрыв не привёл к изгибанию клапанов;
  • имеется необходимый инструмент;
  • есть способ убрать автомобиль с дороги и поставить его на ровной площадке.

Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.

Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.

Признаки неправильной установки привода

После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:

  • появилась вибрация двигателя на холостых оборотах;
  • при попытке нажать на газ в воздушном или выпускном тракте раздаются хлопки;
  • появляется свист ремня, после которого машина может заглохнуть.

Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём — разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.

Натяжной ролик лучше менять вместе с ремнем

Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:

  1. Новый ремень не был натянут должным образом.
  2. Вам попалось изделие низкого качества, неспособное нормально функционировать.
  3. Вы обработали поверхности ремешка химическим средством, отчего он начал проскальзывать.

Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.

По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия — это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей — нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выставить ремень ГРМ при замене элементов привода

Ремень ГРМ является относительно простым решением для приведения в действие газораспределительного механизма и другого оборудования по сравнению с цепью ГРМ. При этом служит указанный ремень меньше цепи, то есть нуждается в периодической замене. Большинство водителей знают, что при замене ремня ГРМ выставляют по меткам приводные шкивы, что необходимо для точной синхронизации работы двигателя и механизма газораспределения.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стучит гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете о причинах стука гидрокоменсаторов, а также что делать водителю, если гидрокомпенсаторы начали стучать.

При этом не всем до конца известно, как правильно выставить ремень ГРМ при самостоятельной замене и почему это так важно. Сразу отметим, что если ремень ГРМ  стоит не по меткам, тогда происходит сбой фаз газораспределения. В результате двигатель может не запуститься после такой замены, будет работать неустойчиво или даже возникнет поломка ДВС. В этой статье мы поговорим о том, какие бывают симптомы неправильно выставленного ремня ГРМ, а также как выставить ремень ГРМ по меткам или без них.

Содержание статьи

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма


Как известно, в основе ГРМ лежит распределительный вал, который расположен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала посредством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в соответствии с тактами работы двигателя.

Другими словами, на такте впуска должен открываться впускной клапан, благодаря чему в цилиндры попадает воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от типа двигателя). Далее происходит сжатие смеси (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню открывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра двигателя. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится понятно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в результате чего работа двигателя будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое со временем растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают открываться в четко заданный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих двигателей особенно опасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана попросту не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, возникают дефекты на самом поршне и т.д. В подобных случаях силовой агрегат необходимо ремонтировать, а сам ремонт потребует серьезных финансовых расходов.

Вполне очевидно, что с учетом данных особенностей ремень ГРМ имеет ограниченный срок службы. Указанный элемент нужно менять как по пробегу, так и по времени. В первом случае производители не рекомендуют превышать отметку в 60 тыс. пройденных километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше). Далее опытные водители предпочитают осуществлять последующую замену уже через 45-50 тыс. км, так как качество первого ремня, установленного на заводе, обычно лучше аналогов или даже оригинальных изделий.

Также следует учитывать и ряд факторов, которые могут существенно сократить срок службы любого ремня. Например, попадание моторного масла на ремень ГРМ в результате течей переднего сальника коленвала способно быстро привести в негодность указанный элемент привода распредвала. Проблемы с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется или быстро изнашивается.

Если заметны признаки износа ремня ГРМ или подходит срок его плановой замены, тогда мало просто установить новый элемент. Во время замены следует правильно выставить ремень. Для замены и выставления необходимо подготовить инструменты, также желательно обслуживать автомобиль на подъемнике или в гараже со смотровой ямой. Минимальным набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, желательно наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и рекомендациях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При этом следует учесть, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, а также на некоторых моделях с двумя или только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более точной информации желательно проконсультироваться со специалистами или отдельно изучить руководство по эксплуатации конкретной модели ДВС.

Перед началом работ следует помнить, что важной задачей является то, чтобы во время замены не сбились ранее выставленные метки. Это поможет упростить процесс, так как не потребуется дальнейшая углубленная настройка.

  • Итак, при установке нового ремня ГРМ ответственным шагом становится выставление такого положения поршней в двигателе, при котором в первом цилиндре поршень будет находиться в верхней мертвой точке (ВМТ). Затем производится контроль меток. Добавим, что выставить поршни в нужное положение можно одним из доступных способов. Легче всего обнаружить специальную насечку на шкиве, а также указатель-стрелку, расположенную на кожухе ремня ГРМ.  Указанную насечку и стрелку следует совместить между собой. Совмещение предполагает такое положение, когда насечка занимает вертикальное положение, а стрелка имеет направление вниз.
  • Вторым способом, который дополняет первый, является обнаружение на маховике специальной метки, после чего указанная метка совмещается с «зубом». Метка находится в контрольном окошке, которое выполнено в верхней части колокола КПП.
  • Третьим и самым ненадежным способом выставления поршней является выворачивание свечи зажигания в первом цилиндре, после чего в свечное отверстие вставляется подходящая отвертка или стальной стержень нужной длины. Далее стержень упирается в поршень, после чего в результате поворачивания коленвала определяется точка, в которой поршень находится в крайнем верхнем положении. Обратите внимание, подобный способ следует применять только в том случае, если выставление по меткам является невозможным по какой-либо причине.

После установки нового ремня для определения того, не произошло ли смещение меток, торцевой головкой с трещоткой коленчатый вал ДВС проворачивается пару раз. Далее следует в обязательном порядке проверять, совпали ли метки звездочки распредвала. В том случае, если метки не совпадают, тогда необходимо добиться их полного совпадения.

Представим, что метка «ушла» назад по отношению к звездочке распредвала. В этой ситуации метку совмещают с левым верхним краем прокладки клапанной крышки. Если метка подалась вперед и имеет маркировку «от», тогда указанную метку совмещают со стрелкой, расположенной за звездочкой распредвала. В случае, когда метка распредвала смещена на 180 градусов или около того, тогда коленвал прокручивается на один оборот.

Также отметим, что в процессе выставления ВМТ в первом цилиндре рекомендуется осуществить снятие крышки трамблера. Это необходимо для того, чтобы проконтролировать расположение насечки на корпусе трамблера. Насечка должна совпасть с центром бегунка. Для обнаружения насечки слегка приподнимается пластмассовый кожух, прикрывающий датчик Холла. Когда все вышеперечисленные метки совпали, это означает, что можно устанавливать новый ремень ГРМ. Добавим, что перед установкой многие также фиксируют маховик, вставляя отвертку в отверстие коробки. После этого можно ставить ремень и ролики.

Замена ремня ГРМ

  1. Процесс замены ремня состоит в том, что в начале необходимо ослабить крепежные болты шкива коленвала, после чего указанный шкив снимается. Далее происходит снятие грязезащитного кожуха ремня, перед снятием которого рекомендуется зафиксировать маховик способом, указанным выше. Параллельно потребуется снять ремень генератора, шкив водяного насоса. Снятие ремня генератора происходит после ослабления болтов, крепящих шкив помпы.
  2. Затем следует открутить болт ролика натяжителя ремня ГРМ и снять ролик со шпильки, на которой он закреплен. Как правило, указанный ролик меняется параллельно каждой замене ремня ГРМ. После снятия ролика ремень также можно снять.
  3. Теперь становится возможным установить новый ролик натяжителя и новый ремень ГРМ. После установки ремень также следует подтягивать. Это делается автоматически при помощи натяжного ролика, иногда подтяжка осуществляется помпой. Сама сила натяжки проверяется так, чтобы между звездочкой распредвала ремень можно было перекрутить большим и указательным пальцем с небольшим усилием на 90 градусов, но не более того. Также стоит учесть, что ремень не должен быть провисшим.
  4. После натяжки ремня нужно проверить совпадение меток распредвала. В том случае, если имеется незначительное отклонение, натяжной ролик ослабляется и ремень переставляют. Далее ролик снова фиксируется, после чего следует прокрутить болт коленвала на пару оборотов. Затем снова осуществляется проверка всех меток.
  5. В том случае, если метки коленвала и распредвала совпали, но при этом нет совпадения меток трамблера, тогда следует ослабить болт, который фиксирует трамблер. Затем трамблер нужно провернуть до такого положения, когда центра бегунка и его метки совпадут. Это поможет избежать такой проблемы, когда, например, при замене ремня ГРМ выставили позднее зажигание, зажигание становится ранним и т.д.

Что в итоге

Применительно к ДВС с ременным приводом ГРМ следует учитывать, что проскальзывание ремня даже на один «зуб» может привести к сбоям в работе силового агрегата или его поломке. Как уже было сказано выше, при обрыве ремня существует риск загиба клапанов. Что касается дизельных двигателей, обрыва ремня ГРМ может привести в негодность распределительный вал.

Следует отметить, что если ремень был выставлен неправильно, на приборной панели после попыток запуска двигателя или во время его работы в ряде случаев загорается «чек». Также при сильном сбое меток двигатель может не заводиться. Если ремень не был выставлен, но мотор все же завелся, тогда на имеющуюся проблему могут указывать следующие признаки: агрегат сильно вибрирует после замены ремня ГРМ, появились стуки в двигателе, замедлены или отсутствуют своевременные реакции ДВС на нажатие педали газа, увеличен расход топлива, заметны следы ускоренного износа самого ремня.

Напоследок хотелось бы добавить, что во время замены ремня ГРМ его выставление по меткам является первостепенной задачей. В том случае, если вы не уверены в своих силах или возникли проблемы с идентификацией меток, тогда лучше отказаться от попыток самостоятельно выставить ремень и обратиться к опытным специалистам.

Читайте также

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе К4М 1,6 литра

Ремень ГРМ меняется каждые 60000 километров или раз в 4 года, даже если пробег менее 60. Резина имеет свой срок службы.

Дополнительные статьи

Регламент регулярных работ на Renault

Статья с фотоотчётом о замене ремня ГРМ на дизельном двигателе 1.5

База знаний Renault. Копилка советов и фотоотчётов

В данной статье описан процесс замены ремня ГРМ на примере бензинового двигателя Рено Флюенс — К4М, объем 1.6 литра 16-клапанный 106 л.с.

Порядок работы 

Приобретаете комплект для замены ГРМ (ремень, ролили, болты), а также по регламенту положено менять заглушки.

Стоимость и коды запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Рекомендуется выполнять работу по замене ремня ГРМ и роликов на сервисе или при наличии достаточного опыта.

Поднимаем машину, снимаем переднее правое колесо. Снимаем защиту двигателя и правый подкрылок.

С помощью домкрата приподнимаем двигатель, упираясь на поддон ближе к шкиву коленчатого вала.

Откручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

Далее необходимо отсоединить штуцер бензопровода и отвести его в сторону. 

Затем снять заглушку торца распредвала впускных клапанов (которая больше других в диаметре). 

Вид со снятой заглушкой

Далее нужно поставить на 5 передачу и медленно вращать привод колеса на ступицу ключом на 30 по часовой стрелке (если смотреть со стороны моторного отсека).

Выставить валы по распредвалу впускных клапанов (где была снята заглушка) засечками в одну линию, причем засечки должны быть расположены ниже оси распредвалов. Затем необходимо открутить 3 болта и 2 гайки гаечным ключом на 13 и снять верхнюю защитную крышку ремня ГРМ.

Снять ремень генератора и натяжной ролик.

Опять поставить на 5-ю передачу и попросить напарника до упора нажать на тормоз.

В это время открутить ключом на 18 болт крепления демпферного шкива коленчатого вала и снять шкиф.

Открутить 4 болта крепления нижней защитной пластмассовой крышки ремня ГРМ и снять её.

При помощи болта м10х50 с гайкой и двух шайб, методом как на фото, фиксируем зубчатые шкивы распредвалов от прокручивания, но на всякий «пожарный» обязательно сделайте отметки фломастером на шкивах и корпусе крышки.

Перед снятием ремня ГРМ маркером сделайте отметку на зубчатом шкиве коленвала и на корпусе двигателя. 

Затем ключом на 13 открутите гайку натяжного ролика ГРМ и снимите ремень ГРМ.

Открутите болт ключом на Т40 и снимите обводной ролик ГРМ.

Перед снятием натяжного ролика ремня ГРМ отметьте положение натяжного ролика, чтобы при замене ролика правильно установить натяжение ремня ГРМ

 Устанавливаем новый ремень ГРМ. 

Сначала закрепляем обводной ролик, потом натяжной.

 При этом саморезом закрепляем предварительный натяг (заряжаем самонатяжной ролик), т.е. то положение, которое было на старом натяжителе. Приходится немного повозиться с одеванием ремня, который всё время норовит выскочить. Поэтому, эту процедуру лучше делать с помощником. Для облегчения процедуры одевания ремня, ремень ГРМ следует только чуть накинуть на нижнюю часть зубчатого шкива коленвала, что упростит монтаж ремня на натяжной ролик. После установки ремня прокручиваем коленчатый вал через ступицу колеса. При этом проверяем совпадение отмеченных меток на шкивах. При несовпадении процедуру повторить.

13. Устанавливаем новый ролик-натяжитель с механизмом самонатяжения приводного поликлинового ремня. Закрепляем на место ранее снятую нижнюю пластмассовую крышку. Ставим демпферный шкив коленвала на место и закрепляем (с достаточно сильным натягом) новым болтом с толстой шайбой из комплекта, который идёт с ремнём ГРМ. При этом включена пятая передача, помощник с силой нажимает на педаль тормоза. Одеваем приводной ремень. 

14. Освобождаем зубчатые шкивы распредвалов от фиксирующего болта с шайбами. Закрываем верхнюю дюралевую крышку ремня ГРМ.

15. Закручиваем верхнее крепление подушки двигателя и поддерживающую опору.

16. Соединяем штуцер топливопровода.

17. Вставляем новую заглушку на корпус торца крышки распредвала впускных клапанов.

18. Ставим правое колесо на место.

19. Освобождаем от домкрата поддон картера двигателя.

Запускаем двигатель. Услышав ровный шум работы двигателя, улыбаемся, радуясь проделанной работе!

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K

Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах — для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Ремень ГРМ 27мм х 123 оригинал Renault  — 8200 366 318 Аналоги: Dayco 94944, Contitech CT1035, Flennor 4467V

Ролик ГРМ: Flennor — FS05091, Mapco — 23190

Комплект ГРМ ремень + ролик отригинал Renault — 7701 477 028 Аналоги: Dayco KTB474

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Порядок работы Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора. Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Далее понадобится помощь второго человека. Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером. ВАЖНО!!! При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале — вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай.

Между метками ровно 19 впадин.

Чертеж стопора коленчатого вала K9K.

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив «сидит» на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком.

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках. материал: Bokoff (Megane2.ru).


Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K»:








  • Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

    Добавить комментарий



    Замена ремня ГРМ на VW с мотором 2.0 TDI

    Вообще-то мотор 2.0 с системой питания Common rail — один из самых распространённых на автомобилях концерна VAG. Но в кузове Каравеллы он смотрится не совсем привычно — из-за компоновки подкапотного пространства

      

    Что потребуется для замены?

    Во-первых, специальный инструмент. Точнее – фиксаторы:

      

    Зубчатый полумесяц – фиксатор шестерни коленвала, два штырька – фиксатор распредвала и шестерни привода ТНВД

    Во-вторых – запчасти. Кроме ремня, естественно. Это натяжитель ремня, паразитные ролики и крепёж:

      

    Надо ли менять помпу?

    VAGом вообще и ELSA , в частности, замена водяного насоса не регламентирована. Но давайте вспомним, что не сам VW является проектировщиком и изготовителем компонентов привода ГРМ. А если обратиться к мнению таких экспертов в этой области, как Continental, INA или Gates? Они считают, что водяной насос, приводимый в действие зубчатым ремнём, подлежит замене, так как совершает такое же количество оборотов, как и все ролики, испытывает нагрузку от натянутого ремня, но при этом ещё и больше термонагружен. Можно предполагать: его расчётный ресурс не намного больше, чем, допустим, у ролика натяжителя. Следовательно, лучше его менять так же часто, как и ремень. Ну и простой практицизм: при снятом ремне замена помпы – пара движений. Замена помпы отдельно – это ещё раз снятие ремня. Экономия не сильно- то и оправдана.

    Снятие ремня ГРМ

    Чтобы добраться до ремня, нужно совсем немножко разгрести вокруг. И начать стоит со снятия корпуса воздушного фильтра и воздуховода:

      

    Вот теперь хотя бы кожух, закрывающий ремень, виден. Его, к слову, сразу снимаем. Затем ныряем вниз.

    — снять колесо:

      

    Снизу места не намного больше😊

    — «взвести» ролик натяжения ремня вспомогательных агрегатов, вставить фиксатор, снять ремень:

      

    Оцените сразу состояние ролика

    — открутить шкив привода поликлинового ремня:

      

    Это освобождает доступ к болтам нижнего кожуха:

       

    4 в зоне видимости, один выше, по центру

    — открутить болты;

    — снять кожух.

    Снова заглядываем под капот. Следующим шагом необходимо открутить кронштейн правой (по ходу движения) опоры двигателя. Но сначала мотор необходимо или вывесить на траверсе, или обеспечить безопасный (для мотора в первую очередь) упор под поддон.

    — открутить болты кронштейна опоры:

      

    — снять кронштейн;

    -открутить три болта крепления кронштейна к блоку:

      

    — снять кронштейн.

    Вот теперь механизм привода ГРМ нам полностью доступен:

      

    Можно взглянуть на текущее натяжение ремня:

      

    Вот то, что можно назвать нормой для 100 000 км пробега

    ВМТ (верхняя мёртвая точка)

    Как таковых меток нет. Но при правильном положении валов упомянутые ранее фиксаторы встают на свои места. Начинаем их искать. Крутим коленвал:

      

    И если на легковом автомобиле можно обойтись своими силами, в случае с Каравеллой приходится звать помощника и брать в руки зеркальце:

      

    — совместить прорезь в шестерне распредвала с отверстием в головке блока и вставить фиксатор:

      

    Помочь найти нужное положение призвана стрелка на шестерне. Но ответной части не ищите, её нет, стрелка просто должна смотреть вверх

    — вставить фиксатор и в шестерню ТНВД (топливный насос высокого давления):

        

    Далеко не все ТНВД синхронизированы с фазами самого мотора. Зачем же тогда так точно его выставлять? Оказывается, «расфазировка» хоть и не влияет на качество работы двигателя, но может провоцировать посторонние шумы в районе привода ГРМ

    Фиксатор коленвала кладётся сверху на шестерню, и выступ на тыльной стороне должен попасть в ответное углубление:

      

    Кроме того, должны совпасть риска на шестерне и метка на фиксаторе:

      

    — открутить гайку ролика-натяжителя, ослабить натяжение, снять ремень;

    — демонтировать остальные ролики:

      

    — открутить 3 болта крепления помпы:

      

    Имейте в виду: даже если вы предварительно слили антифриз через шланги, из-под помпы польётся ещё:

      

    — очистить поверхность блока, установить новую помпу:

      

    Затянуть болты с уcилием 15 Nm

    Заменить болты крепления шестерни распредвала к фланцу:

      

    — провести аналогичную замену на шестерне ТНВД:

      

    Для удержания шестерни нельзя пользоваться стопором!

      

    Ни там, ни там пока что болты не затягивать!

    — прикрутить большой направляющий ролик:

      

    Затянуть с усилием 50 Nm

     — совершить доворот на 90°:

      

    Да-да, у нас есть и угломер!:-)

    — прикрутить нижний направляющий ролик:

    Затянуть усилием 20 Nm

    — прикрутить верхний направляющий ролик:

      

    Затянуть усилием 20 Nm

    Натяжитель ремня ГРМ

    Перед установкой ролика-натяжителя обратите внимание на способ его фиксации:

      

    Носик на корпусе ролика должен попасть в углубление пластиковой накладки на блоке цилиндров

    А правильное натяжение контролируется стрелочным индикатором

      

    Стрелка должна совпадать с прорезью

    Установка ремня ГРМ

    Напоминаю, что болты крепления шестерёнок распредвала и ТНВД отпущены, сами шестерни надо сместить по часовой стрелке.

    — надеть ролик-натяжитель на шпильку, но не задвигать до упора;

     — надеть новый ремень:

      

    — завести выступ на корпусе ролика-натяжителя в ответное углубление:

      

    И снова мужчине потребуется зеркало😊

    Для вращения натяжителя можно использовать «Г»-образный шестигранник или специальный ключ:

      

    — сделать несколько возвратно-поступательных движений, добиваясь, в том числе, «перенатяжения» ремня:

      

    — отпустить натяжитель и ровным движением совместить стрелку индикатора с прорезью:

      

    Затянуть гайку пока что «от руки».

    Но это ещё не всё. Напоминаю, что у нас до сих пор отпущены болты крепления шестерёнок. Теперь их надо затянуть. Но помните, что фиксатор шестерни не рассчитан на какую-либо нагрузку. Поэтому необходимо использовать специальный инструмент:

      

    Рычаг — от себя — и затягивать болты, для начала усилием 20 Nm

    — затянуть болты насоса ТНВД;

    — вынуть все фиксаторы;

    — прокрутить коленвал несколько оборотов:

      

    — выставить ВМТ, вставить фиксатор распредвала;

    — попробовать вставить фиксатор коленвала.

    С большой долей вероятности это не получится, обнаружится некоторое смещение. Это нормально. Отпустите болты крепления шестерни распредвала и прокрутите коленвал в нужную сторону до тех пор, пока выступ фиксатора не попадёт в ответное углубление:

      

    — затянуть болты крепления шестерни распредвала, 20 Nm + 45°

    Проверить натяжение ремня:

      

    Ага, и оно скорее всего будет не в норме!

    — отрегулировать натяжение;

    — вынуть фиксаторы;

    — сделать несколько оборотов коленвала;

    — выставить ВМТ;

    — проверить совпадение меток, натяжение. При необходимости провести коррекцию;

    — затянуть гайку ролика-натяжителя с усилием 20 Nm и затем довернуть на 45°;

    — собрать всё снятое в обратной последовательности;

    — залить антифриз, завести мотор, прогреть.

    И всё! В ближайшие 100 000 км в этот узел заглядывать не придётся.

    ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ

    Яков Финогенов

    Технический специалист ЕвроАвто.

    Замена ремня ГРМ — цена в Екатеринбурге на услуги по установке ремней ГРМ

    Если вам требуется срочная замена ремня ГРМ в Екатеринбурге, обращайтесь к профессиональным мастерам, зарегистрированным на Юду. Специалисты техцентра проведут диагностику авто и сделают замену ремня газораспределительного механизма максимально быстро.

    Время, которое потребуется мастеру сервисного центра на установку нового ремня ГРМ, зависит от конструктивных особенностей вашей модели автомобиля. Многие зарегистрированные на Юду автосервисы работают круглосуточно и предлагают замену ремней ГРМ без перерывов и выходных.

    Периодичность обслуживания газораспределительного механизма

    Недорогая срочная замена ремня ГРМ в Екатеринбурге и другой ремонт автомобилей выполняется мастерами Юду. Работа ремня ГРМ заключается в проворачивании распредвала со скоростью, равной оборотам коленвала. При разрыве ремня газораспределительного механизма машина глохнет, и продолжать движение невозможно.

    Чтобы не попасть в сложную ситуацию на дороге, специалисты советуют менять ремни ГРМ каждые 50 000 км пробега. Признаки того, что ремни ГРМ пора поменять, следующие:

    • на внутренней стороне ремня ГРМ есть микротрещины
    • свист при прокручивании роликов
    • неравномерное прокручивание роликов при движении автомобиля
    • неравномерная работа двигателя
    • проблема с запуском двигателя

    Опытный мастер автомобильного сервиса произведет визуальный осмотр деталей газораспределительного механизма и определит порядок ремонта авто. Если машине нужен сложный ремонт, ее доставят на ближайшую СТО.

    Порядок ремонта и установки деталей газораспределительного механизма

    Специалистами, предлагающими услуги на Юду, выполняется срочная замена ремней ГРМ с выездом в любую точку Екатеринбурга. Порядок проведения работ следующий:

    • снятие задней крышки привода ГРМ
    • отсоединение болта шкива коленвала
    • ослабление гайки натяжного ролика
    • снятие изношенной детали
    • установка новой запчасти на шкив коленвала

    После установки ремней газораспределительного механизма на иномарки или отечественные авто, специалисты СТО проводят его регулировку и натяжение. Срок срочной установки составляет от 40 минут и больше, в зависимости от марки и модели машины.

    Сколько стоят услуги автомобильного мастера?

    Зарегистрированными на Юду автомобильными мастерами выполняется недорогая замена ремня ГРМ – цена и другие условия ремонта определяются индивидуально. Стоимость услуг специалистов рассчитывается с учетом следующих параметров:

    • производитель авто (отечественная машина или иномарка)
    • тип услуг (ремонт и установка новой детали)
    • количество деталей, которые нужно поменять или отремонтировать
    • стоимость запчастей
    • цена на дополнительное обслуживание

    Чтобы узнать, во сколько вам обойдется срочная замена ремня ГРМ, создайте индивидуальное задание на сайте и дождитесь предложений от мастеров.

    Как работает замена ремня ГРМ

    Вы можете даже не задумываться о своем ремне ГРМ, пока не приблизится время его замены, но не поддавайтесь ложному чувству безопасности, потому что вы не проехали 60 000 или 100 000 миль (96 561 или 160 934). километров) еще на вашем ремне ГРМ. Если вы работаете с двигателем и видите ремень, обратите внимание на наличие трещин, разрывов или чрезмерного провисания.

    Кроме того, имейте в виду, что ваш ремень ГРМ подвергается естественному износу под воздействием окружающей среды двигателя — жаркого мира, температура которого может достигать более 500 градусов по Фаренгейту (260 градусов по Цельсию).Если есть какие-либо дополнительные внешние факторы, способствующие износу ремня, вам может потребоваться ускорить техническое обслуживание вашего ремня. Примеры других факторов, влияющих на график технического обслуживания автомобиля, включают:

    • Утечки масла из окружающих уплотнений, которые могут вызвать коррозию ремня
    • Жизнь в сухом климате, когда ремни быстро изнашиваются и становятся хрупкими
    • set shape

    Принимая во внимание эти факторы и регулярное техническое обслуживание автомобиля, скорее всего, вам придется заменить ремень во время владения автомобилем.И когда это время придет, для замены ремня ГРМ потребуются определенные инструменты. Если вы привыкли выполнять ремонтные работы самостоятельно, у вас, вероятно, будет большинство необходимых инструментов. К ним относятся:

    • Socket Set
    • Комбиконный ключ
    • Комбинированные ключи
    • Отвертки
    • Сливные кастрюли
    • AntiFreeze
    • Джек и джек STAND

    В дополнение к этим инструментам вам также понадобятся некоторые материалы, специфичные для синхронизации замена ремня, например, новый ремень ГРМ, индикатор времени, комплект прокладок крышки ремня ГРМ, датчик натяжения ремня, а также болты или штифты для фиксации положения распределительного вала во время работы.В зависимости от марки и модели вашего автомобиля вам также может понадобиться гармонический съемник балансира или съемник с тремя захватами для снятия шкива коленчатого вала, если он не соскальзывает.

    И, как и в случае большинства процедур технического обслуживания автомобилей, один размер не подходит для всех. Процедуры, инструменты и тип ремня, необходимые для замены ремня ГРМ, различаются в зависимости от марки и модели автомобиля. Поэтому, пожалуй, самым ценным инструментом во время замены ремня является техническое руководство от авторитетного автомобильного издательства, такого как Chilton или Bentley Publishers [источник: Trottier].

    Теперь, когда у вас есть инструменты и руководство по обслуживанию, давайте посмотрим, как снять старый ремень ГРМ.

    Как заменить ремень ГРМ

    Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который обеспечивает синхронизацию распределительного вала и коленчатого вала, чтобы фазы газораспределения всегда были правильными. Если фазы газораспределения отключены, ваш двигатель не будет работать должным образом. На самом деле он может вообще не запускаться. Ремень ГРМ также регулирует гидроусилитель руля и водяной насос.

    Если ваш автомобиль не заводится, и вы подозреваете ремень ГРМ, первое, что вы можете сделать, это осмотреть ремень.Если вы заметили проблему с ремнем ГРМ, вам может потребоваться его полная замена.

    Часть 1 из 3: Подготовка к работе с ремнем ГРМ

    Получив ключи от автомобиля, можно приступать к настройке и подготовке к работе с ремнем ГРМ.

    Шаг 1: Настройте рабочую область . Во-первых, установите палатку 10×10 EZ UP, если она вам нужна. Затем установите удлинитель, чтобы вы могли наполнить воздушный компрессор.

    Затем разложите все свои инструменты и оборудование, включая следующие материалы.

    Необходимые материалы

    Шаг 2: Разложите новые детали . Начните раскладывать новые сменные детали и проверьте, все ли в порядке.

    Шаг 3: Поднимите автомобиль с помощью домкрата . При замене ремня ГРМ, особенно на переднеприводном автомобиле, всегда ставьте автомобиль на домкрат и на приличную высоту. Вам нужно будет часто перемещаться между днищем и верхом автомобиля, так что у вас будет много места для работы.

    Шаг 4: Разложите брезент и дренажный поддон . Как только автомобиль окажется на домкратах, положите брезент, чтобы собрать охлаждающую жидкость, которую вы можете пропустить при поломке водяного насоса.

    Положите сливной поддон на землю под радиатором и ослабьте сливную пробку в нижней части радиатора. На большинстве новых автомобилей они сделаны из пластика, поэтому будьте осторожны и постарайтесь не сломать и не повредить их каким-либо образом.

    Шаг 5: Слейте охлаждающую жидкость .Как только сливная пробка будет ослаблена и начнет течь в дренажный поддон, откройте крышку радиатора, чтобы воздух вышел и стекал быстрее.

    Шаг 6: Снимите кожух двигателя . Снимаем кожух двигателя и заводим кучу старых деталей. Старайтесь хранить старые детали в том порядке, в котором вы их снимали, так как это значительно упрощает сборку.

    Шаг 7: Снимите переднее пассажирское колесо . Затем снимите переднее пассажирское колесо и отложите его в сторону.

    В то время как у большинства автомобилей есть пластиковая крышка позади колеса, которую также необходимо будет снять, у вашего автомобиля ее может не быть.

    Шаг 8: Снимите поликлиновой ремень . Используйте здоровенный прерыватель или храповик, чтобы получить рычаг и оттолкнуть натяжитель от ремня. Снимите серпантиновый ремень.

    Ослабьте 2 болта крепления насоса гидроусилителя руля к блоку. Этот шаг на самом деле не является необходимым — технически вы можете обойти его, но этот шаг значительно упрощает работу с вашим автомобилем.

    Шаг 9: Удалите жидкость гидроусилителя рулевого управления . Используйте эвакуатор для удаления жидкости гидроусилителя руля из бачка. Затем используйте два хомута, чтобы пережать возвратный шланг гидроусилителя руля и предотвратить попадание воздуха в насос гидроусилителя руля.

    Шаг 10: Снимите возвратный шланг с резервуара . Полностью ослабьте болты крепления насоса гидроусилителя руля и снимите возвратный шланг с бачка. Отложите весь насос и возвратный шланг с хомутами.

    • Совет : Поскольку в шланге все еще будет немного жидкости, во избежание беспорядка подложите несколько тряпок под резервуар, когда будете отделять шланг.

    Часть 2 из 3: Снимите старый ремень ГРМ

    Шаг 1: Снимите натяжитель поликлинового ремня . Прежде чем вы сможете начать снимать крышки ГРМ, вам нужно будет снять натяжитель поликлинового ремня, так как он блокирует несколько болтов крышки ГРМ.

    Откручиваем 2 болта, которые его держат; основной большой болт, который проходит через один из шкивов, и направляющий болт для натяжной части сборки. Снимите натяжитель.

    Шаг 2: Снимите крышки ГРМ . Как только натяжитель убран, открутите 10 болтов, удерживающих 2 верхние крышки ГРМ, и вытащите крышки, обращая внимание на любые части жгута проводов, которые могут быть прикреплены к крышкам ГРМ.

    Шаг 3: Ослабьте болты крепления кронштейна подвески двигателя .Подкатите домкрат под автомобиль, положите кусок дерева на точку подъема и немного приподнимите масляный поддон двигателя.

    Поддерживая двигатель, снимите опору двигателя и ослабьте болты крепления кронштейна опоры двигателя.

    Шаг 4: Найдите верхнюю мертвую точку или ВМТ . Используйте массивную трещотку с двумя удлинителями, чтобы провернуть двигатель вручную. Всегда следите за тем, чтобы двигатель вращался в том же направлении, в котором он вращается.

    Шаг 5: Снимите шкив коленчатого вала .После того, как вы перевернули двигатель вручную, пока 3 метки не совместятся (одна на каждой звездочке распределительного вала, а другая на нижней крышке ГРМ/шкиве коленчатого вала), снимите шкив коленчатого вала.

    • Совет : Если в вашем автомобиле очень сильно затянуты болты коленчатого вала, используйте ударный пистолет, чтобы ослабить их. Пневматический ударный пистолет с приводом ¾ при давлении 170 фунтов на квадратный дюйм сломает его, как если бы это была накидная гайка.

    Шаг 6: Снимите оставшуюся часть крышки ГРМ .Снимите последнюю часть крышки ГРМ, открутив 8 болтов, которые ее удерживают. После удаления он дает вам доступ к компонентам синхронизации.

    Шаг 7: Установите болт коленчатого вала . Прежде чем делать что-либо еще, снимите металлическую направляющую с носовой части коленчатого вала — она должна сразу соскользнуть. Затем возьмите болт коленчатого вала и полностью вкрутите его обратно в коленчатый вал, чтобы при необходимости можно было провернуть двигатель.

    Шаг 8: Проверьте совмещение установочных меток .Если ослабление болта коленчатого вала вообще сдвинуло ваши установочные метки, убедитесь, что вы исправили их сейчас, прежде чем снимать ремень, так как они должны быть точно выровнены друг с другом. Теперь, когда шкив коленчатого вала и нижняя крышка газораспределительного механизма сняты, метка кривошипа находится на звездочке коленчатого ремня ГРМ и совпадает со стрелкой на блоке. Эта метка должна быть точно совмещена с меткой на каждой звездочке распределительного вала.

    • Совет : Используйте маркер и сделайте метки более заметными.Нарисуйте прямую линию на ремне, чтобы вы могли видеть, что он выровнен идеально.

    Шаг 9: Добавьте болт на роликовый натяжитель ремня ГРМ . На роликовом натяжителе ремня ГРМ есть отверстие для болта, в которое можно вкрутить болт на 6 мм (длиной не менее 60 мм). Добавьте болт, и он будет прижиматься к роликовому натяжителю, удерживая его положение. Это облегчит вытягивание штифта позже.

    Шаг 10: Снимите ремень ГРМ .После того, как вы убедились, что все три метки совмещены, пришло время снять ремень ГРМ. Для этого попробуйте снять направляющий ролик медленно, так как он держится на одном сквозном болте.

    После снятия ремня обойдите и снимите ремень с каждой звездочки/шкива. Затем отверните два болта, удерживающие гидравлический натяжитель, и один болт, удерживающий роликовый натяжитель.

    Шаг 11: Опустите домкрат . Медленно опустите домкрат и отведите его в сторону.Поместите большой дренажный поддон под переднюю часть двигателя.

    Шаг 12: Снимите водяной насос . Помпа держится на 5 болтах. Выкрутите все болты, кроме одного — последний ослабьте наполовину, а затем просто постучите по шкиву водяного насоса резиновой киянкой или ломом, пока он не отделится от блока и охлаждающая жидкость не начнет стекать в поддон.

    Шаг 13: Очистите поверхности . Как только блок полностью опорожняется, используйте вакууматор, чтобы высосать всю охлаждающую жидкость, которую вы видите в отверстиях для воды на блоке.

    Возьмите баллончик с очистителем тормозов и распылите его на всю переднюю часть двигателя, чтобы смыть всю охлаждающую жидкость и остатки масла. Убедитесь, что вы хорошо очистили звездочки и сопрягаемую поверхность водяного насоса. Кроме того, очистите сопрягаемую поверхность от старого уплотнительного кольца или видимой коррозии охлаждающей жидкости.

    Часть 3 из 3: Установка нового ремня ГРМ

    Шаг 1: Установите новый водяной насос . После того, как все подготовлено и очищено, вы можете установить новый водяной насос.

    • Совет : Возьмите уплотнительное кольцо и смажьте его небольшим количеством смазки для уплотнительных колец, прежде чем поместить его в канавку водяного насоса, чтобы оно плотно прилегало к блоку.

    Установите новый водяной насос на направляющие штифты. Начните затягивать 5 болтов в равной последовательности, а затем затяните до 100 фунтов. Пройдитесь по ним дважды, просто чтобы убедиться, что все они затянуты правильно.

    Шаг 2: Установите гидравлический натяжитель, роликовый натяжитель и натяжитель .Нанесите каплю красного фиксатора резьбы на все болты этих деталей.

    Затяните болты гидравлического натяжителя до 100 фунтов, а роликовый натяжитель — до 35 футо-фунтов. Вам не нужно затягивать натяжной ролик, пока вы не поставите новый ремень ГРМ.

    Шаг 3: Установите новый ремень ГРМ . Начните со звездочки кривошипа и двигайтесь против часовой стрелки, удерживая новый ремень ГРМ натянутым. Убедитесь, что ремень правильно сидит на зубьях звездочек распределительного вала и коленчатого вала.Убедитесь, что метки на ремне совпадают с метками на звездочках.

    После надевания ремня между натяжителем и звездочкой кривошипа должен быть небольшой провис. Как только вы вытащите штифт из гидравлического натяжителя, он уберет провисание, и ремень останется натянутым по всему периметру.

    После того, как вы вытащили штифт в гидравлическом натяжителе, снимите болт, который вы установили ранее. Теперь вручную поверните двигатель по часовой стрелке 6 раз и убедитесь, что все метки совпадают.Пока они выровнены, вы можете начать переустанавливать остальные компоненты в обратном порядке.

    Шаг 4: Установите вакуумный фильтр охлаждающей жидкости . Чтобы использовать это, вам нужно иметь специальный инструмент и фитинги для адаптера радиатора. Сначала затяните сливную пробку радиатора, которую вы ослабили ранее. Затем установите переходник на верхнюю часть радиатора.

    Установив фитинг, установите наш инструмент и проложите шланг для выпуска воздуха в решетку, а шланг для заливки в чистое ведро.

    • Совет : Удерживайте заливной шланг длинной отверткой, чтобы убедиться, что он остается на дне ведра.

    Шаг 5: Добавьте охлаждающую жидкость . Налейте 2 галлона синей охлаждающей жидкости 50/50 в ведро. Подсоедините воздушный шланг, поверните клапан и дайте ему вакуумировать систему охлаждения. Доведите давление примерно до 25-26 рт. ст., чтобы оно удерживало вакуум при закрытии клапана. Это говорит о том, что в системе нет утечек. Пока он держит давление, вы можете повернуть другой клапан, чтобы охлаждающая жидкость попала в систему.

    Пока система заполняется, вы начинаете собирать детали в порядке, обратном тому, как вы их снимали.

    • Примечание : Не забудьте установить кронштейн крепления двигателя и металлическую направляющую перед установкой нижней крышки ГРМ.

    Установите шкив кривошипа и затяните до 180 фут-фунтов.

    Шаг 6: Проверка автомобиля . Как только все будет собрано, можно будет заводить автомобиль. Садитесь в машину и включите обогреватель и вентилятор на полную мощность.Пока автомобиль работает ровно, обогреватель работает, а указатель температуры находится ниже или ниже центральной линии датчика, все готово.

    Перед пробной поездкой дайте автомобилю прогреться на холостом ходу до рабочей температуры. Это дает вам возможность очистить все ваши инструменты и старые детали. К тому времени, как вы закончите уборку, автомобиль будет готов к тест-драйву.

    Если вы хотите, чтобы профессиональный техник, например, специалист из YourMechanic, заменил вам ремень ГРМ, один из наших механиков будет рад поработать с вашим автомобилем у вас дома или в офисе.

    Замена ремня ГРМ и сердце вашего двигателя

    Что такое ремень ГРМ? Это не что иное, как сердце вашего двигателя. Когда он останавливается, весь ваш двигатель останавливается. И исправить? Ну, это операция на открытом сердце.

    Вы не можете «взглянуть» на свой ремень ГРМ. Вы не можете просто открыть капот, вытащить фонарь и проверить состояние (как другие ремни).

    Вам нужно сломать нагрудник.

    Начнем с МРТ, но, к сожалению, пока нет для автомобилей.Так что мы должны войти, снять болты, крышки и детали — провести операцию — просто чтобы увидеть это.

    Замена ремня газораспределительного механизма — это самая важная процедура профилактического обслуживания, которую мы выполняем. Это удаление кистозного роста из вашей щитовидной железы. Это еще не рак. И лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

    Производители и механики рекомендуют замену ремня ГРМ примерно через 60 000–100 000 миль (если на вашем автомобиле нет цепи ГРМ, в этом случае ее не заменяют). Врачи рекомендуют плановую колоноскопию после 50 лет.То же самое.

    Если порвется ремень ГРМ, двигатель может выйти из строя.

    Если вам не повезет и вы не сможете вовремя реанимироваться (иначе говоря, если поломка не произойдет в условиях, которые приводят к минимальному повреждению двигателя).

    Однако можно с уверенностью сказать, что обрыв ремня ГРМ как минимум поставит вас в неудобное и потенциально опасное положение. Вам когда-нибудь приходилось аварийно останавливаться на шоссе?! Нет, спасибо. И туда не надо!

    Разумнее всего это предотвратить.

    Прежде всего: проверьте руководство пользователя и записи о прошлых обслуживаниях, чтобы узнать, когда и был ли заменен ремень ГРМ. Затем планирую заменить его через 60 000-100 000 миль.

    Стоимость замены ремня ГРМ

    Это то, что волнует большинство людей. Почему?

    • Замена ремня ГРМ может стоить более 1000 долларов США
    • Это шокирует, потому что это происходит неожиданно или неизвестно

    Если вы понимаете затраты, связанные с обслуживанием вашего автомобиля, вы будете меньше бояться времени ремонта.Часть стоимости качественной замены ремня ГРМ включает замену водяного насоса, кулачковых и кривошипных уплотнений и всех шкивов ремня ГРМ. Эти компоненты окружают ремень ГРМ и требуют непомерно больших усилий, чтобы добраться до них. Замена их одновременно с ремнем ГРМ сэкономит вам деньги в будущем, потому что они выйдут из строя раньше, чем ваш новый ремень ГРМ, и, вероятно, вызовут преждевременный выход из строя ремня ГРМ. Вот почему наш стандарт включает эти компоненты в нашу процедуру замены ремня ГРМ.Мы думаем о ваших интересах.

    Мы хотим, чтобы вы знали о своем автомобиле, чтобы быть более ответственным и уверенным водителем. Не нужно бояться стоимости замены ремня ГРМ или его поломки. Знание — сила. А понимание устраняет страх.

    И, конечно же, мы починим и поддержим его для вас.

    Лучшее, что вы можете сделать

    Откладывайте ~0,20 доллара США за милю на техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля. Это примерно то, сколько стоит поддерживать ваш автомобиль в рабочем состоянии с течением времени.

    Будьте умны, будьте готовы и будьте готовы.

    Мы можем помочь. И мы рядом! Приходите к нам или назначьте встречу сегодня, чтобы больше поговорить о состоянии вашего автомобиля. И получить представление о стоимости ремонта здесь.

    Инструкции по замене ремня ГРМ Пожалуйста?: Замена ремня ГРМ…

    Добро пожаловать в 2CarPros.

    Вот инструкция по замене ремня. Прикрепленные изображения (ниже) соотносятся с направлениями и включают расположение меток времени.

    _________________________________________

    2008 Honda Accord V6-3.5L
    Двигатель J35Z2
    Двигатель автомобиля, система охлаждения и выхлопа Компоненты привода ГРМ Обслуживание и ремонт ремня ГРМ Снятие и замена Установка ремня ГРМ Двигатель J35Z2
    ДВИГАТЕЛЬ J35Z2
    Установка ремня ГРМ

    ПРИМЕЧАНИЕ. Следующая процедура предназначена для установки бывшего в употреблении ремня ГРМ. Если вы устанавливаете новый ремень, обратитесь к процедуре замены ремня ГРМ.

    1. Очистите шкивы ремня привода ГРМ, направляющую пластину ремня привода ГРМ, а также верхнюю и нижнюю крышки.
    2. Установите шкив привода ремня ГРМ в верхнюю мертвую точку (ВМТ), совместив метку ВМТ (А) на зубе шкива привода ремня ГРМ с указателем (В). На масляном насосе.

    Рис. 1

    3. Установите шкивы распределительных валов в ВМТ, совместив метки ВМТ (A) на шкивах распределительных валов с указателями (B) на задних крышках.

    Рис. 2

    4. Неплотно установите натяжной шкив с новым болтом натяжного шкива, чтобы шкив мог двигаться, но не отрывался.
    5. Если автоматический натяжитель растянулся и ремень ГРМ не может быть установлен, выполните процедуру замены ремня ГРМ.
    6. Установите ремень ГРМ против часовой стрелки, начиная с ведущего шкива. Будьте осторожны, чтобы не повредить ремень ГРМ во время установки.

    Рис. 3

    7. Затяните болт натяжного ролика.

    Рис. 4

    8. Снимите зажимной болт аккумуляторной батареи с задней крышки.

    Рис 5

    9. Установите нижнюю половину кронштейна боковой опоры двигателя.

    Рис. 6

    10. Установите направляющую пластину ремня ГРМ, как показано на рисунке.

    Рис. 7

    11. Установите нижнюю крышку.

    Рис 8

    12. Установите переднюю верхнюю крышку (A) и заднюю верхнюю крышку (B).

    Рис 9

    13. Установите шкив коленчатого вала.
    14. Поверните шкив коленчатого вала примерно на шесть оборотов по часовой стрелке, чтобы ремень ГРМ расположился на шкивах.
    15. Поверните шкив коленчатого вала так, чтобы его белая метка (А) совпала с указателем (В).

    Рис 10

    16. Проверьте метки на шкиве распределительного вала.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если метки не совмещены, поверните коленчатый вал на 360 градусов и еще раз проверьте метку на шкиве распределительного вала.

    — Если метки шкива распределительного вала находятся в ВМТ, перейдите к шагу 17.
    — Если метки шкива распределительного вала не находятся в ВМТ, снимите ремень ГРМ и повторите шаги со 2 по 16.

    Рис. 11

    показана нумерованная последовательность.

    Рис. 12

    18. Установите кабель заземления (B).
    19. Установите автоматический натяжитель приводного ремня.
    20. Установите брызговик.

    Рис 13

    21. Установите правое переднее колесо.
    22. Выполните процедуру очистки шаблона положения коленчатого вала (CKP)/запоминания шаблона CKP.

    ____________________________________

    Дайте мне знать, если это поможет или если у вас есть другие вопросы.

    Береги себя,
    Джо

    изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

    СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

    Пятница, 20 сентября 2019 г., 21:13

    Как заменить ремень ГРМ

    Замена ремня ГРМ на вашем автомобиле не является самой сложной процедурой для самостоятельного выполнения, но жизненно важно, чтобы вы выполнили ее правильно.Если натяжение ремня не идеальное, то он может не получить необходимое сцепление для передачи мощности с одного вала на другой или может слететь и нанести больше повреждений двигателю.

    Получить расценки на ремень ГРМ Работа

    1. Приобретение правильного ремня. В руководстве по эксплуатации должна быть указана спецификация ремня ГРМ, который нужен вашему автомобилю, но если это не так, просто обратитесь к ближайшему дилеру автомобильных запчастей, вооруженному маркой и моделью вашего автомобиля, а также годом его выпуска. тип и объем двигателя.Если вы знаете, что существуют разные варианты модели автомобиля, который у вас есть, VIN поможет дилерам подобрать именно тот ремень, который вам подходит.
    2. Прокладки. Приобретая ремень, также рекомендуется купить новые прокладки и клей для прокладок. Поставщик вашего ремня ГРМ должен знать, какие из них вам могут понадобиться.
    3. Отсоединить аккумулятор . Чтобы убедиться, что вы не подвергаетесь неприятным ударам электрическим током во время работы с автомобилем, отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи от его клеммы.Нет необходимости снимать всю батарею; просто разорвать цепь будет достаточно, чтобы обезопасить себя. Помните, что вам может потребоваться ввести код, чтобы восстановить доступ к вашим встроенным электрическим устройствам, таким как радиоприемники и спутниковые навигаторы, когда вы позже снова подключите аккумулятор.
    4. Снимите ремень генератора. Ремень генератора представляет собой меньший ремень, который обычно располагается сверху или перед ремнем ГРМ. Вам нужно будет ослабить гайки, чтобы создать слабину, чтобы можно было снять ремень.На некоторых марках и моделях автомобилей также потребуется снять поликлиновой ремень. Если он мешает, то его нужно снять.
    5. Аксессуары. Существует довольно много автомобильных аксессуаров, таких как насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера , которые часто мешают вам получить прямой доступ к ремню ГРМ. Удалите все это, ослабив гайки и постаравшись запомнить, что куда идет. Вам не нужно снимать какие-либо фитинги, находящиеся под давлением, поэтому постарайтесь не разряжать какие-либо системы, находящиеся под давлением.В дальнейшем это может вызвать массу проблем.
    6. Крышка распределителя. Если на вашем автомобиле есть крышка трамблера, вам нужно будет снять ее. Это может потребовать отодвигания некоторых очень упорных зажимов, но также будут винты, удерживающие его на месте, поэтому убедитесь, что вы удалили и их. (Многие современные автомобили с электрическим зажиганием не имеют распределителя зажигания. Если вы не уверены, есть ли он в вашем автомобиле, обратитесь к руководству по эксплуатации, в котором должна быть вся необходимая информация).
    7. Метки времени. Поверните болт коленчатого вала так, чтобы установочная метка совпала с 0 на шкале синхронизации. Для этого вам понадобится гаечный ключ.
    8. Винты и болты. Удалите все винты и болты, которые удерживают крышку ГРМ на месте. Полностью снимите крышку (она может состоять из двух частей).
    9. Выравнивание. Убедитесь, что установочные метки коленчатого вала и распределительного вала правильно совмещены. Вы должны обнаружить, что на шкивах и головках валов есть точки или линии, которые должны быть выровнены.Убедитесь, что соответствующие метки находятся в правильном месте.
    10. Утечки. Убедитесь, что вокруг места, где вы собираетесь работать, нет утечек масла или воды.
    11. Натяжитель ремня. Ослабьте болты, которые удерживают натяжитель ремня на месте, чтобы создать слабину, которая позволит вам снять старый ремень ГРМ.
    12. Новый ремень. Установите новый ремень на место и убедитесь, что вы затягиваете его в соответствии с правильными спецификациями, изложенными в вашем руководстве.
    13. Повторная сборка. Как только ваш новый ремень будет на месте и правильно натянут, замените все детали автомобиля, которые вы ранее сняли, в порядке, обратном порядку, в котором вы их сняли. Тест-драйв. Запустите двигатель и медленно проедьте по тихим дорогам, чтобы убедиться, что ремень ГРМ установлен правильно и нет других повреждений двигателя автомобиля.

    Получить расценки на ремень ГРМ Job

    Все о ремнях ГРМ и ГРМ

    Не пора ли заменить ремень ГРМ?

    Проще говоря, ремень ГРМ является одним из самых важных компонентов вашего автомобиля.Это жизненно важно для производительности, безопасности и общего состояния вашего автомобиля, и его никогда нельзя игнорировать.

    Что делает ремень ГРМ

    Ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу коленчатого и распределительного валов. По сути, он управляет синхронизацией процесса сгорания вашего двигателя. Когда поршни движутся вверх и вниз в цилиндрах, впускные клапаны открываются в точное время, чтобы подавать воздух и топливо. Затем они закрываются в нужное время для сгорания топлива.Наконец, выпускные клапаны открываются, выпуская выхлопные газы.

    Это очень синхронизированный процесс, который происходит буквально тысячи раз каждую минуту. Ваш ремень ГРМ — это то, что позволяет этим значениям открываться и закрываться в точное время. Без него ваш двигатель не заведется. Если он проскальзывает или не работает должным образом, синхронизация вашего двигателя будет отключена, что может привести к серьезным проблемам с ремонтом автомобиля. Мы говорим о повреждении головки блока цилиндров, погнутых клапанах и других дорогостоящих проблемах.

    Техническое обслуживание и замена ремня ГРМ

    Всегда полезно проверять ремень ГРМ и все ремни вентилятора во время планового технического обслуживания автомобиля.Позвольте опытным техническим специалистам, таким как сотрудники San Francisco Automotive Solutions, проверить ремни, убедиться, что они в хорошем состоянии, и проверить точность синхронизации.

    В большинстве случаев замена ремня ГРМ рекомендуется каждые 60 000 миль. Однако, если у вас тяжелые условия вождения или привычки, вам может потребоваться делать это чаще. Холмы Сан-Франциско, движение и соленый влажный океанский воздух могут повлиять на срок службы ваших ремней ГРМ и других резиновых компонентов, таких как шины, уплотнения, прокладки и ремни вентилятора.

    В некоторых двигателях водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ. В других ситуациях он приводится в движение поликлиновым ремнем. Если вы заменяете ремень ГРМ, возможно, стоит одновременно заменить водяной насос. Эти две части обычно идут рука об руку и имеют одинаковый срок службы.

    Ваш специалист по ремонту ремня ГРМ в Сан-Франциско

    Своевременная замена ремня ГРМ является очень важной процедурой, и ею должны заниматься специалисты по ремонту автомобилей.Позвольте San Francisco Automotive Solutions помочь вам с проверкой, ремонтом и заменой ремней ГРМ и водяных насосов, а также со всеми другими потребностями в обслуживании вашего автомобиля.

    Позвоните в компанию San Francisco Automotive Solutions сегодня по телефону (415) 523-0515 или запланируйте визит в сервисный центр онлайн.

    Процедура замены ремня ГРМ Mitsubishi DOHC

    Процедура замены ремня ГРМ Mitsubishi DOHC — by Kim Steele

    Введение :

    Итак …. ваша игрушка на колесиках с головкой Mitsu DOHC / SOHC только что перевалила
    и достигла рубежа в 60 тысяч миль с момента последней замены ремня ГРМ.Или,
    , может быть, вы только что получили свой автомобиль и не знаете, когда была произведена последняя замена ремня ГРМ
    , поэтому вы хотите убедиться, что у вас нет одного из тех
    неприятных «событий ремня ГРМ», о которых вы постоянно слышите, и замены Жесткие детали
    кажутся хорошей идеей, верно?

    Но ….. ужасные истории, которые вы слышите о том, какой королевской PITA может быть замена ремня ГРМ
    Mitsu, так что вы как бы застряли между камнем
    и наковальней, да ?

    Что ж, надеюсь, следующие указания помогут демистифицировать процесс
    для вас и помогут вам выполнить необходимую работу, не заставляя
    нанимать каких-либо «приспешников сатаны» (также известных как дилерские мехи Mitsu:>), чтобы сделать это
    для вас !

    Если после прочтения следующих инструкций вы чувствуете себя уверенно в
    , выполняя операции по замене ремня ГРМ DOHC и экономя
    себе кучу с трудом заработанных долларов вместо того, чтобы набивать карманы мехов
    , ОТЛИЧНО.

    Если, однако, после прочтения инструкций вы не уверены в том, что
    справится с заданием, попробуйте перечитать их снова и
    столько раз, сколько потребуется, пока вы не решите, что можете или не можете выполнять эту работу.
    правильно.

    Если после прочтения этих инструкций вы почувствуете, что это, вероятно, выходит за рамки
    ваших личных способностей, то эту работу лучше всего поручить
    кому-нибудь другому. Замена ремня ГРМ Mitsu DOHC — это настоящий MoFo, и
    — это не та работа, к которой нужно относиться легкомысленно, и ЧЕРТОВСКИ УВЕРЕН, что
    совершенно неумолим и чрезвычайно дорогостоящ, чтобы сделать дополнительный необходимый ремонт, необходимый, если
    выполнен неправильно.

    Если детали ремня газораспределительного механизма установлены неправильно или натяжение ремня газораспределительного механизма
    отрегулировано недостаточно точно, в результате повреждения
    будут погнуты клапаны и повреждены поршни. Для этого потребуется снять головку
    и доставить ее в авторемонтную мастерскую, где необходимо будет заменить направляющие клапанов и сами клапаны
    для каждого клапана, у которого погнут
    . На этом этапе я бы также попросил мастерскую перерезать все седла клапанов
    и установить все новые уплотнения штока клапана, пока они там.

    Тогда вам придется купить комплект прокладок верхнего конца и переустановить головку в сборе
    , а ЗАТЕМ установить еще один ремень ГРМ с другим новым ремнем ГРМ
    !

    Итак, еще раз прочтите эти инструкции,
    внимательно изучите свои механические способности по отношению к указанным
    операциям и честно определите, действительно ли это работа, с которой вы
    справляетесь.

    Хотя может показаться, что я пытаюсь отпугнуть вас от проведения
    этой операции, на самом деле это не так.Я пытаюсь убедить вас
    в том, что это серьезная работа с ужасными последствиями, если она сделана менее
    на 100% правильно.

    Итак ….. вас предупредили !


    Необходимое заявление об отказе от ответственности:

    Также имейте в виду, что я не несу НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любые повреждения, которые
    могут возникнуть в результате замены ремня ГРМ DOHC или SOHC при любых обстоятельствах. В то время как я сделаю все, что в моих силах, в
    , помогая вам, предоставляя руководство по выполнению этой работы, не присутствуя
    , когда работа будет сделана, и наблюдая за каждым этапом операции, я не могу
    и не буду не беру на себя никакой ответственности за результат работы
    , которую кто-либо выполняет за пределами моей собственной мастерской….. ПЕРИОД !

    Итак, теперь, когда у нас есть вся эта хрень, давайте приступим к
    задачам под рукой :>)

    Список деталей/инструментов:

    Ниже приведен список деталей, которые потребуются сделать обмен.
    Хотя вы можете подумать, что сможете сэкономить несколько долларов, не заменив все упомянутые детали
    , уверяю вас, иначе будет ложная экономия в лучшем случае
    , а в худшем — катастрофа!

    @ = дилер Mitsu
    $ = вторичный рынок (магазин запчастей)
    # = хозяйственный магазин, компания по производству болтов, Grainger и т. д.
    * = обычно поставляется с водяным насосом

    1. Ремень ГРМ @, $
    2. Натяжной ролик ремня ГРМ @
    3. Натяжной ролик ремня ГРМ @
    4. Гидравлический натяжитель ремня ГРМ @
    5. Водяной насос @, $
    6. Прокладка водяного насоса @, $ *
    7. Уплотнительное кольцо водяного насоса к водяной трубе @, $ *
    8. Ремень переднего балансирного вала @, $
    9. Шкив натяжителя ремня переднего балансирного вала @
    10. Ремень генератора @, $
    11. Ремень насоса гидроусилителя руля @, $
    12. Ремень компрессора кондиционера @, $
    13.Тюбик силикона $
    14. 1 галлон антифриза $
    15. Банка очистителя тормозов $
    16. Тюбик или 1 фунт смазки $
    17. 8 мм — 1,25 резьбонарезная матрица #
    18. 8 мм — болт 1,25 X 145 мм #
    19. Проникающее масло $

    Дополнительные детали, которые могут потребоваться
    1. Шкив демпфера коленчатого вала Harmonic @
    2. Ремень ГРМ / кронштейн крепления передней опоры двигателя и ремень ГРМ
    Натяжитель / промежуточный шкив шарнирного рычага крепления @

    Необходимые инструменты :

    Головки на 10 мм, 12 мм, 14 мм и 22 мм, храповики 1/4″, 3/8″ и 1/2″, 1/4″,
    Удлинители головок на 3/8″ и 1/2″ различной длины; 10 мм, 12 мм, 14 мм и
    2-17 мм ключи; 8мм — 1.Болт 25 X 145 мм с минимальной площадью резьбы 65 мм
    , специальный инструмент для регулировки натяжения шкива ремня ГРМ
    , ударный гайковерт 1/2 дюйма, хороший скребок для лезвия бритвы или инструмент для удаления прокладок
    и 6-дюймовые стяжки на молнии.

    Наконечники инструментов:

    1. Если вы попали в затор, 22-мм инструменты можно заменить на 7/8″

    2. Удар будет НЕЦЕННЫМ при попадании ремня ГРМ с головкой на 22 мм
    ведущая звездочка Ослабьте стопорный болт!

    4. Ключи с трещоткой на 12 мм также подходят для натяжения натяжного болта ремня генератора
    .

    5. Я еще не нашел компанию по производству болтов, которая производит 8-миллиметровый болт с размерами
    , описанными выше :>( Тем не менее, в
    DSM VFAQ есть инструкции по замене ремня ГРМ, чтобы узнать, как сделать его, чтобы получить вам
    для этой работы:>)

    Я сделал свой собственный болт / инструмент для натяжения ремня ГРМ, взяв самый длинный
    8 мм — 1.Винт с головкой под торцевой ключ на 25 (болт с шестигранной головкой) я смог найти и
    , отрезав головку, а затем приварив другой болт, чтобы получить нужную мне длину
    . Затем я взял плашку 8 мм — 1,25 и нарезал на хвостовик необходимой длины
    дополнительных новых нитей.

    Поскольку я знал, что это инструмент, который мне придется использовать много раз, я также взял отрезной круг
    на плоскошлифовальном станке и вырезал 2 неглубокие прорези (около 1/16 дюйма глубиной
    ) в кончике наконечника. болт длиной около 3/16 дюйма вверх по стержню болта
    на 180 градусов друг от друга, затем слегка сужает самый кончик болта
    с помощью настольной шлифовальной машины, в то время как плашка для нарезания резьбы
    ввинчивается обратно в стержень болта.После завершения сужения к кончику болта
    и выполнения надрезов на стержне, я удалил матрицу
    , которая затем обработала ступени после этих операций, чтобы они были очищены от любых незначительных заусенцев, оставшихся после операций шлифовки.

    Этот небольшой конус на конце болта поможет болту войти в отверстие
    в кронштейне, а небольшие прорези в стержне дадут любому мусору
    внутри отверстия место, куда можно войти, когда вы ввинчиваете болт в отверстие
    вместо привязки к резьбе болтов.Когда вы начнете вставлять
    инструмент (позже в процессе), запустите его примерно в 5 или около того потоков и
    удалите его, и вы увидите дерьмо, которое вы удалили из идентификатора резьбового отверстия
    внутри прорезей в болт, и тогда вы поймете, почему эти
    операций с болтом/инструментом полезны :>)

    5a. Если это нецелесообразно для вас и вы не хотите покупать резьбонарезную плашку 8 мм
    — 1,25, упомянутую выше, вы также можете приобрести стержень 8 мм —
    1,25 с полной резьбой (резьбовой шток) и 2 8 мм — 1.25 гаек от болта
    компании / Graingers, чтобы выполнить работу.

    Наденьте 2 гайки на стержень с цельной резьбой и поместите по одной с каждой стороны
    там, где вам нужно сделать надрез. Возьмите ножовку или отрезной инструмент и шлифовальную машину
    и отрежьте всю резьбу. Затем открутите гайки в обратном направлении от
    вашего разреза и слегка сузьте 2 отрезанных конца цельной резьбы
    на настольном шлифовальном станке и сделайте небольшие прорези на кончике
    вашего конца цельной резьбы, как указано выше.

    Затем откручивайте гайки с обрезанного конца цельной резьбы, двигая их
    немного вперед и назад по мере приближения к концу цельной резьбы. Это будет действовать как плашка для нарезки резьбы
    и очищать резьбу
    от любых заусенцев от операций нарезания / шлифовки, когда они отрываются от конца цельной резьбы
    :>) Затем наденьте 2 гайки на «головку». конец цельной резьбы
    , который вы будете использовать в качестве нового инструмента, и сожмите их вместе с 2 гаечными ключами
    , чтобы эффективно «сделать» гайку для закручивания болта/инструмента :>)

    6.Специальный инструмент для регулировки натяжения шкива ремня привода ГРМ (
    ) можно заменить парой плоскогубцев с длинными изогнутыми концами или набором
    плоскогубцев с изогнутыми концами для стопорных колец, но правильный инструмент здесь сэкономит ТОННЫ времени и нервов. Я получил свой инструмент от парня из списка 3SI, или
    Mitsu / Snap On / Matco также являются источниками этого специального инструмента.

    Хорошо, приступим….

    Работа!

    Я всегда предпочитаю прикреплять прокладку водяного насоса к новому водяному насосу
    , чтобы у силикона было достаточно времени для установки
    .Это действительно помогает прокладке оставаться на месте при последующей установке нового насоса
    на блок.

    Возьмите новый водяной насос и нанесите тонкий слой силикона на уплотнительную поверхность насоса
    и на сопрягаемую поверхность прокладки нового водяного насоса
    . Затем наденьте новую прокладку на водяной насос и совместите отверстия
    в прокладке с насосом и плотно прижмите прокладку к новому насосу
    . Как только это будет сделано, просто отложите насос в сторону на потом.

    Здесь стоит упомянуть один совет: когда я выше сказал «тонкая пленка» силикона
    , это именно то, что нужно здесь, и НЕ БОЛЬШЕ !! Некоторым ребятам из
    нравится намазывать силикон, как если бы они делали чертов бутерброд с желе
    , и действительно намазывают это дерьмо на детали!

    Парни и девчата, натирание силикона абсолютно ненужно, грязно,
    расточительно и даже потенциально может быть вредным! Я видел, как силикон
    так сильно скапливался на некоторых вещах, когда детали были удалены, что он
    на самом деле попал в другие близлежащие детали, заблокировал отверстия в сборках
    или даже заставил комки лишнего дерьма оторваться и начать работу
    . плавает внутри двигателя, что потенциально может быть очень
    плохой вещью! Поэтому, пожалуйста, будьте разумны в использовании этого материала.Все, что
    больше, чем силиконовая пленка, в любом случае не поможет деталям герметизировать
    лучше!

    Хорошо, от мыльницы и обратно к работе …… так что давайте начнем!

    Установите аварийный тормоз автомобиля и выключите передачу. Ослабьте
    зажимные гайки на переднем колесе со стороны водителя, но пока не снимайте их с
    .

    Поднимите переднюю часть автомобиля и поддержите ее с помощью набора домкратов.
    Хотя эта простая операция действительно поможет вам получить
    дополнительное пространство для выполнения работы, она также поставит вас в
    богатую компанию всех других «королев на домкратах» DSM / Mitsu, найденных
    во всех лучших гаражах. и подъездные пути везде !:>)

    Теперь снимите гайки и колесо / шину со стороны водителя и отложите их
    в сторону.

    Теперь самое время приступить к сливу жидкости из радиатора, поэтому поставьте под него ведро
    и ослабьте сливной кран на стороне водителя в нижней части радиатора
    и дайте охлаждающей жидкости медленно стечь, чтобы
    не стал большим беспорядок и бегать повсюду!

    В качестве примечания: помните, что антифриз в большинстве случаев является смертельным ядом для любого
    из ваших четвероногих приятелей-гаечных ключей, поэтому убедитесь, что
    не попадут внутрь него ни из сливного ведра, ни на земле.Они
    , как правило, действительно наслаждаются сладкими дегустациями и будут с удовольствием
    лакать их как сумасшедшие! Так что… убедитесь, что они не вмешиваются в это, если только, может быть,
    , старая леди / работа в лачуге / что-то там с этой проклятой собакой, которую вы просто
    терпеть не можете…. шучу…. ну, типа: >)

    В любом случае ….

    Возьмите напольный домкрат или гидравлический бутылочный домкрат и деревянный брусок и поместите его
    под масляный поддон, при этом деревянный брусок должен быть между верхней частью домкрата и
    масляным поддоном в качестве » домкрата» для вашего драгоценного масляного поддона и поднимите домкрат
    , пока он не начнет оказывать давление на масляный поддон, и СТОП!
    Это будет удерживать двигатель на месте, когда вы позже снимете переднюю опору двигателя
    .

    Возьмите головку на 22 мм, трещотку 1/2 дюйма и удлинитель головки 3 x 1/2 дюйма и
    поверните кривошип до отметки
    шкива демпфера гармоник коленчатого вала (небольшая линия / насечка на внешнем крае шкива).
    метка «0» на крышке ремня ГРМ

    Кстати, как только вы найдете эту метку и все остальные метки ГРМ (позже),
    неплохо счистить метку выстрелом очиститель тормозов
    и тряпка, а затем смочите немного жидкой бумагой или чем-то подобным, чтобы сделать
    более заметным позже.

    Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ, закрывающую 2 кулачковых шкива, и
    убедитесь, что 2 кулачка находятся на месте, а кулачковый шкив
    установочных штифтов находится в положении на 12 часов, и что внутренний набор
    меток на внешнем краю 2 кулачковых шкивов находятся на одном уровне
    друг с другом.

    Если установочные штифты кулачкового шкива находятся в положении на 6 часов, поверните рукоятку
    еще на 360 градусов, прежде чем продолжить, чтобы установить установочные штифты в
    в правильное положение.

    Кулачковые шкивы имеют 2 метки на внешних краях шкивов, отстоящих друг от друга на 180
    градусов, и вам нужно, чтобы 2
    внутренних меток были обращены друг к другу и находились на одном уровне.
    Если метки кулачкового шкива не совсем совпадают друг с другом, слегка поверните шкив кривошипа
    , пока они не выровняются друг с другом, а с
    — с нижним краем самой головки.

    Снимите переднюю опору двигателя, в данном случае это передняя сторона двигателя со стороны шкивов
    !:>) Также снимите пластиковый щиток внутреннего крыла
    , который находится за колесом в сборе и удерживается болтами чаши
    вдоль направляющей рамы в верхней части детали и прикрепите эти прекрасные пластиковые винты POSs
    к другому пластиковому щитку перед колесом
    в сборе..

    Затем ослабьте болты с головкой 4–10 мм, которые крепят шкивы водяного насоса/
    насоса гидроусилителя руля к передней части водяного насоса. Выполнение этого
    сейчас, перед ослаблением ремней, значительно облегчит задачу, поскольку шкив
    будет удерживаться на месте за счет натяжения ремней. Это одна операция
    , в которой этот 10-миллиметровый гаечный ключ с храповым механизмом станет на вес
    золотых для всех вас, ребята из 1G, в то время как для вас, счастливчиков
    2G, хватит места, и вы даже сможете обойтись 10-миллиметровой головкой на 1G. /4″ привод
    трещотка !

    Теперь возьмите ключ на 12 мм с храповым механизмом и ослабьте стопорный болт блока
    регулировочного болта ремня генератора, а затем ослабьте ремень генератора с помощью
    , сняв натяжение ремня с помощью регулировочного болта.

    Ослабьте 2 болта на задней стороне насоса гидроусилителя рулевого управления, затем
    ослабьте болты на передней части насоса гидроусилителя рулевого управления, которые действуют как регулятор
    и передний шарнирный болт насоса. Доступ к этим 2 болтам
    осуществляется через отверстия в передней части шкива насоса гидроусилителя рулевого управления и
    , так как ремень насоса гидроусилителя руля уже должен быть немного ослаблен в этой точке
    , просто вращайте шкив, пока вы не сможете легко получить доступ к этим 2 болтам
    . Эту операцию проще всего выполнить с помощью трещотки 3/8 дюйма с
    головкой глубокой 14 мм.

    Теперь вы сможете снять насос гидроусилителя руля и
    ремни генератора и выкинуть их в мусорку! Йеха!

    Теперь вам нужно ослабить стопорную гайку натяжения ремня компрессора кондиционера на
    кронштейне регулятора, а затем ослабить натяжение ремня кондиционера с помощью
    болта регулятора. Для этой операции ослабления я предпочитаю использовать трещотку
    на 3/8 дюйма и удлинитель на 12 дюймов с головкой на 14 мм, чтобы подняться намного выше двигателя
    , а затем иметь много места для вращения храповика, я ленив, как
    , который: >)

    Теперь вы можете снять ремень компрессора кондиционера и выбросить этого щенка в мусор
    …. СЧЕТ !

    Итак, теперь вы готовы снять шкив демпфера коленчатого вала, и я
    очень надеюсь, что у вас будет хороший прочный удар 1/2 дюйма, иначе эта работа может быть
    настоящей PITA! стопорный болт звездочки ременного привода
    (надеюсь, с вашим ударом и головкой).Для всех вас, ребята и девушки из
    , которым не повезло делать это без роскоши
    , воздушного компрессора и ударного гайковерта, следующее будет из помощь.

    Вы можете использовать метод «удара бедняка», взяв 1/2-дюймовую трещотку / головку
    , плотно надев ее на болт и ОЧЕНЬ сильно ударив по внешнему концу храповика
    молотком весом 2 фунта или больше (I
    лично я предпочитаю 3-фунтовую шаровую шайбу, которую я ласково называю «Бэби» за такие вещи
    :>), при этом прижимая трещотку к болту, чтобы он не соскользнул
    и не размазал головку болта, который крепко усадит вас в дерьмовый ручей.
    без весла, и дыра в лодке, если вы это сделаете! просто оторвитесь от первого удара
    .Настоящая хитрость здесь состоит в том, чтобы ударить по нему как можно сильнее, поэтому убедитесь, что
    расположил храповик таким образом, чтобы можно было хорошо замахнуться, в то же время
    надежно удерживая гнездо на головке болта. Доверчивый помощник
    , который будет удерживать трещотку/гнездо на месте, будет неоценим, пока вы
    хлопаете по храповику, так что посмотрите, сможете ли вы найти доступных
    тупиц для этой работы (и убедитесь, что страховые взносы ваших домовладельцев оплачены
    на случай, если вы плохо прицелились и умудрились ударить молотком эту несчастную доверчивую душу
    ) :>)

    Затем открутите болты с головкой 4-12 мм, которые крепят демпферный шкив коленчатого вала
    к звездочке привода ремня ГРМ и обязательно удерживайте
    на шкив демпфера, когда вы вынимаете последний крепежный болт, чтобы убедиться, что
    не упадет на землю, не погнется и не сломается.

    В большинстве случаев шкив будет слегка зажат между коленчатым валом и
    секцией рамы колесной ниши и не будет просто выскальзывать в этой точке
    . Если это так, вам нужно немного опустить домкрат, который у вас есть
    , под масляным поддоном, чтобы шкив мог соскользнуть с коленчатого вала
    . Снова будьте осторожны, чтобы шкив
    не упал на землю при его ослаблении!

    Теперь нужно внимательно осмотреть тонкое резиновое кольцо демпфера
    в шкиве демпфера коленчатого вала.Кольцо разделяет внутреннюю
    и внешнюю части шкива и действует как демпфер гармоник для
    колебаний коленчатого вала. Хотя этот шкив выглядит так, как будто это всего лишь одна деталь
    , на самом деле это 3 части: внутренняя часть шкива из чугуна, резиновое демпфирующее кольцо
    и внешняя часть шкива из чугуна.

    Внимательно осмотрите резину и убедитесь, что она
    не повреждена по всей окружности кольца. Если на нем есть очевидные разрывы или расслоения, его
    следует заменить, пока он у вас снят.Вы заметите, что я не включил эту деталь
    в список необходимых деталей выше, но упомянул ее отдельно
    , верно? Это потому, что эта часть не всегда нуждается в замене при замене ремня ГРМ
    , и около 100 долларов за проклятые вещи, я
    не хотел покупать его просто ради удовольствия!

    Как своего рода «эмпирическое правило», эти шкивы обычно служат от 80 тыс. до
    100 тыс. на большинстве двигателей с турбонаддувом, поэтому, если ваш пробег приближается к этим цифрам,
    может быть лучше взглянуть на эту часть перед запуском. работа вообще,
    просто на всякий случай.Таким образом, если вам понадобится новый,
    , вы сможете подготовить его до начала замены ремня ГРМ.

    Итак, пришло время еще раз взглянуть, чтобы убедиться, что все установочные метки ремня ГРМ
    все еще совмещены перед следующим шагом
    . Убедитесь, что ведущая звездочка ремня ГРМ, шкив масляного насоса
    , передняя ведущая звездочка уравновешивающего вала и шкивы распредвала выровнены
    и что их указатели указывают на свои метки.

    Если все еще соосно, пора снимать сам ремень ГРМ
    .Здесь вы можете снять его, сняв ремень ГРМ
    , натяжной ролик или натяжной ролик, но это довольно скучно!:>)

    Я предпочитаю просто взять нож и разрезать ремень между двумя роликами кулачка
    и покончить с этим. Это !

    В любом случае, снимите натяжитель ремня ГРМ и натяжные шкивы
    и выбросьте их в мусорку вместе со всем прочим дерьмом! НЕ сжимайте пыж
    и не пытайтесь повторно использовать эти детали!

    На этом этапе работы пришло время снять надоедливую нижнюю крышку ремня ГРМ
    .Болты для этой крышки имеют разную длину, и их
    необходимо будет заменить в точно таких же исходных положениях.

    Хорошим способом убедиться, что они установлены в исходное положение, является
    взять кусок картона и начертить на нем контур крышки ремня привода ГРМ
    , взять отвертку или пробить и пробить отверстия в
    местах, где болты идут и затем вставляют их в картон, как
    вы удаляете их. Хотя это займет всего несколько минут, но это может сэкономить гораздо больше времени и нервов позже, так что ……

    Затем снимите болт, который удерживает поворотный натяжитель ремня ГРМ / рычаг промежуточных шкивов
    на шкивах ремня ГРМ / кронштейн передней опоры двигателя
    , и снимите поворотный рычаг с кронштейна.

    Теперь необходимо снять скобу крепления роликов натяжителя ремня ГРМ
    с лицевой стороны блока. Есть 2 болта с головкой 14 мм и гайка
    1 – 14 мм, которые крепят скобу к блоку, поэтому убедитесь, что вы получили все
    , а затем снимите скобу.

    Когда вы снимаете с двигателя кронштейн и натяжитель ремня ГРМ/натяжной шкив
    /поворотный рычаг, вам необходимо внимательно осмотреть большой обработанный штифт
    , на котором вращается поворотный рычаг. Если есть очевидное повреждение
    поверхности этого обработанного штифта или внутренней втулки рычага крепления шкивов
    , вам понадобится совершенно новый узел. Если вы можете
    «раскачать» рычаг натяжителя шкивов на этом штифте и увидеть явное отклонение,
    это тост :>(

    Хотя это область, которую часто упускают из виду, это может привести к преждевременному выходу из строя ремня ГРМ, если шарнирный штифт или втулка удерживающего рычага шкива
    изношены и позволяют рычагу выйти из соосности
    при натяжении нового ремня привода ГРМ.

    Наиболее частым признаком износа этих деталей является то, что ремень ГРМ
    будет «ходить» либо внутрь, либо наружу, хотя, как правило, внутрь
    , что приведет к износу самого ремня, поскольку он начнет тереться
    о другие компоненты.

    Если ваш старый ремень ГРМ показал какие-либо признаки истирания на внутреннем или внешнем краях
    , когда вы его сняли, вы можете ожидать, что
    , вероятно, потребуется заменить как скобу, так и поворотный рычаг
    !

    Я видел износ этих деталей только на 2 двигателях, где износ был
    достаточно сильным, чтобы гарантировать замену этих деталей во всех заменах ремня ГРМ
    , которые я делал.Тем не менее, я все еще чувствую, что это, безусловно,
    , достаточная угроза для потенциального преждевременного выхода из строя ремня ГРМ, поэтому на
    стоит взглянуть!

    Убрав ремень ГРМ, пришло время снять передний приводной ремень балансирного вала
    . Сначала вам нужно снять звездочку привода ремня ГРМ
    и тонкий кусок листового металла за ней с передней части коленчатого вала
    . Хотя звездочка обычно легко соскальзывает с коленчатого вала
    , иногда ржавчина или скопившаяся грязь могут сделать это немного сложным.

    Если звездочка упрямится, попробуйте сначала распылить вокруг нее как можно больше мусора
    с помощью вашего надежного растворителя для очистки тормозов, а затем
    хорошенько смочите ее проникающим маслом и дайте впитаться в течение
    чашек минут, затем Попробуйте снова.

    Если она ВСЕ ЕЩЕ не хочет сниматься, попробуйте вставить 8-миллиметровые болты
    в набор противоположных отверстий в звездочке и используйте их, чтобы захватить звездочку
    , чтобы снять ее. Только будьте осторожны, так как если вам удастся
    повредить эти резьбовые отверстия в ведущей звездочке ремня ГРМ, вы
    снова окажетесь в той лодке, о которой я говорил выше!:>)

    Теперь снимите ремень переднего балансирного вала, ослабление и снятие шкива натяжителя ремня
    путем выкручивания центрального болта крепления шкива.
    Выбросьте ремень и ролик натяжителя, так как они также не подлежат повторному использованию!

    После всего этого пришло время снять водяной насос. Снимите
    крепежные болты и снимите насос с лицевой стороны блока. Если
    он упрямый и не выскакивает, как это делает большинство, аккуратно постучите по нему
    молотком, гаечным ключом или любым другим подручным средством, и он должен довольно легко отсоединиться
    .

    Затем вам нужно взять скребок с лезвием бритвы и соскрести силикон
    и любую ржавчину, образовавшуюся на поверхности блока, где будет установлен новый насос
    .После того, как вы соскоблили как можно больше, я
    предпочитаю брать шлифовальную губку и тщательно очищать металл
    , чтобы убедиться, что я все получил, а затем начисто очистить с помощью нескольких выстрелов очистителя тормозов
    !

    Помните, что если уплотнительная поверхность блоков для водяного насоса не
    безупречно чистая со всеми следами старой прокладки и ржавчины, а
    водяной насос протекает, вам придется выполнить всю работу, которую вы проделали. только что
    сделано, просто нужно добраться до водяного насоса, чтобы запечатать его, так что получите хороший
    и очистите СЕЙЧАС!

    Теперь вам нужно установить новое уплотнительное кольцо водяного насоса на водяную трубу
    .Если на носике водопроводной трубы есть ржавчина, вы можете
    удалить любые толстые отложения, осторожно используя отвертку или
    предпочтительно проволочную щетку, чтобы удалить ее, затем возьмите немного скотча и
    отполируйте снаружи конец водопровода. трубу, прежде чем продолжить.

    Капля смазки, нанесенная на наружный диаметр водопроводной трубы, и само кольцо O
    защитят уплотнительное кольцо при установке его на водопроводную трубу
    и помогут уплотнительному кольцу проскользнуть в водяной насос при установке
    слишком.Но …… НЕ наносите силикон на уплотнительное кольцо!

    Пришло время нанести последнюю пленку силикона на обратную сторону прокладки водяного насоса
    перед ее установкой на блок. Также неплохо
    намазать немного силикона на резьбу водяного насоса, крепящего болты
    , перед их повторной установкой.

    Возьмите насос и совместите его с отверстиями в блоке, надев его
    на водопроводную трубу, затем установите болты крепления водяного насоса и
    затяните их.Если у вас есть хорошее уплотнение после того, как он затянут
    , должна быть небольшая полоска силикона, окружающая всю внешнюю часть насоса
    на лицевой стороне блока, поэтому убедитесь, что он хорошо герметизирован
    , прежде чем продолжить.

    Следующим шагом будет установка ремня переднего балансирного вала и
    ролика натяжителя. Перед запуском вам необходимо убедиться, что ведущая звездочка коленчатого вала
    и ведущая звездочка
    переднего уравновешивающего вала совмещены с их установочными метками на крышке масляного насоса.

    После выравнивания звездочек наденьте на них новый приводной ремень переднего уравновешивающего вала
    и установите новый натяжной ролик. Прежде чем
    вставить стопорный болт шкива натяжителя уравновешивающих валов, нанесите на резьбу всего
    мазок силикона, затем вставьте его через центр
    шкива натяжителя в блок (этот болт фактически полностью проходит
    через корпус масляного насоса и в сам блок), но
    просто вкрутите его до плотного прилегания, затем ослабьте его примерно на 1/8–1/4 оборота, чтобы его можно было легко повернуть.

    Теперь возьмитесь пальцами за шкив натяжителя и вращайте его до тех пор, пока
    вы не уберете все провисание ремня, затем возьмите отвертку
    и аккуратно подденьте заднюю сторону ремня, между ремнем и
    маслом корпус насоса, чтобы немного затянуть его, затем зафиксируйте его на месте с помощью
    , затянув фиксирующий болт. Здесь будьте осторожны, так как слишком большое давление
    при вашем рыскающем движении может либо разрезать новый ремень, либо привести к тому, что
    отломит часть корпуса масляного насоса, и ни то, ни другое
    не годится!

    Этот ремень не обязательно должен быть тугим, как струна банджо, поэтому
    нет необходимости делать его таким.Все, что требуется, это полностью высвободить провисание ремня
    , а затем немного увеличить натяжение после этого момента.

    После того, как он будет натянут, убедитесь, что ваши временные метки все еще совмещены, прежде чем продолжить. Если они смещены, повторите
    операцию и сбросьте их положение.

    Убедившись, что все правильно выровнено, продолжайте и установите пластину ГРМ из листового металла
    и ведущую звездочку ремня привода ГРМ на носовую часть
    коленчатого вала, убедившись, что вы совместили их обе со шпонкой на кривошипе
    , когда будете надевать их обратно. коленчатый вал.

    На данный момент вы находитесь на низшей стороне этой работы, но
    самая сложная часть всего процесса впереди! Если вам нужна передышка
    , это хорошее время, чтобы сделать небольшой перерыв и немного расслабиться перед тем, как продолжить
    , поскольку самой напряженной частью работы будут следующие несколько операций
    , и абсолютная острота ума будет хорошей вещью. !:>)

    Ты вернулся? Чувствуете себя обновленным и готовы вернуться к делу
    ? Прохладный …..давай сделаем это !!!!!

    Хорошо, продолжайте и прикрутите гидравлический натяжитель ремня ГРМ к передней части
    блока, убедившись, что вы используете 2 болта, которые принадлежат ему. Эти 2 болта
    — единственные такие на всей машине, поэтому сюда идут только
    ! Эти 2 болта можно легко идентифицировать по их большему диаметру
    стержней над резьбовой частью болта. Этот больший наружный диаметр стержней болтов
    предназначен для более точного выравнивания на гидравлическом натяжителе
    после установки, так что еще раз, черт возьми, убедитесь, что вы используете правильные болты
    здесь!

    Теперь установите натяжитель ремня ГРМ/натяжной ролик/кронштейн передней опоры двигателя
    на лицевую сторону блока и затяните его.Возьмите немного смазки
    и нанесите ее на наружный диаметр обработанного шарнирного пальца на детали, а также
    также на внутренний диаметр поворотного рычага шкива ремня привода ГРМ, убедившись, что
    полностью заполняет полость внутри шарнирного рычага, вдавленную во внутреннюю область
    . со смазкой. Затем наденьте натяжитель ремня ГРМ / поворотный рычаг промежуточного ремня на
    выточенный штифт на кронштейне.

    Установите натяжной ролик ремня ГРМ на кронштейн и затяните его.
    Установите шкив натяжителя ремня ГРМ на кронштейн и затяните его
    до упора, затем отверните болт на 1/4-1/2 оборота, чтобы шкив
    можно было легко провернуть рукой на кронштейне.

    Теперь, когда этот причудливый инструмент / болт для натяжения ремня ГРМ, наконец, доберется до
    ! Установите приспособление для натяжения ремня ГРМ в резьбовое отверстие
    в кронштейне натяжителя/натяжителя ремня ГРМ и вставьте его
    , пока оно не коснется шарнирного рычага натяжителя/натяжителя, который будет
    опираться на штифт натяжителя гидравлического натяжителя.

    Вкручивайте инструмент/болт дальше, пока он не начнет сжимать штифт
    , торчащий из верхней части гидронатяжителя.Вы должны будете делать это медленно, так как
    штифт медленно реагирует на давление, приложенное к нему, что позволяет легко приложить к нему слишком большое усилие, прежде чем вы это заметите!

    Я предпочитаю поворачивать инструмент/болт натяжителя с шагом в 1/4 оборота после того, как
    инструмент/болт начнет оказывать давление на штифт, а затем подождать
    около 15 секунд, прежде чем сделать следующее движение на 1/4 оборота, все в то время как
    другой рукой осторожно поворачиваю чеку гранаты, чтобы проверить давление
    , оказываемое на чеку за счет давления инструмента / болтов.

    В этот момент вам нужно повернуть инструмент / болт и
    сжать штифт натяжителя в гидравлическом натяжителе до тех пор, пока штифт гранаты
    в гидравлическом натяжителе не станет «скользким», когда вы поворачиваете его в гидравлическом
    корпус натяжителя. Будьте осторожны, не вытащите штифт гранаты
    из отверстий в корпусе гидравлического натяжителя при испытании прилагаемого к нему давления
    , так как это может потребовать снятия гидравлического натяжителя
    с блока, если вы это сделаете, и помещения его в тиски, чтобы повторно сожмите его
    и снова вставьте чеку гранаты, что довольно хреново :>(

    Как только чека гранаты в гидравлическом натяжителе станет «скользкой»,
    СТОП!

    Теперь пришло время вернуться наверх и, наконец, начать Установка ремня ГРМ
    …… Ура!

    Хорошо, когда вы ослабили натяжение ремня ГРМ перед снятием
    старого, вы могли заметить, что кулачки слегка сместились.
    Перед установкой нового ремня привода ГРМ на шкивы распредвала вам понадобится
    , чтобы получить пару гаечных ключей на 17 мм (по одному на каждом болте крепления шкива распредвала)
    и слегка повернуть оба зубчатых колеса, чтобы совместить установочные метки зубчатого колеса
    так, чтобы внутренняя пара меток находится на одном уровне друг с другом и с нижним краем головы.

    После того, как вы выровняете ремень ГРМ на кулачковых шкивах и выровняете шкивы,
    рекомендуется привязать ремень ГРМ к кулачковым шкивам, чтобы они
    сохраняли выравнивание друг относительно друга, пока вы обматываете ремень ГРМ
    вокруг остальных шкивов.

    Осторожно наденьте ремень ГРМ на промежуточный шкив ремня ГРМ, затем
    на ведущую звездочку масляного насоса (убедитесь, что ремень ГРМ
    НЕ ОСТАВЛЯЕТ слабины между звездочкой впускного распредвала и ведущей звездочкой масляного насоса),
    приводной ремень ГРМ. звездочку и, наконец, ролик натяжителя ремня ГРМ.

    После того, как вы наденете ремень и все метки совпадут, вам понадобится специальный инструмент
    , который будет вставлен в 2 отверстия на лицевой стороне шкива натяжителя ремня ГРМ
    , чтобы повернуть шкив натяжителя ремня ГРМ
    по часовой стрелке. для двигателей 1G или против часовой стрелки для двигателей 2G, что будет
    дополнительно сжимать штифт гранаты в гидравлическом натяжителе, в то время как
    также оказывает большее давление на сам ремень ГРМ. Вы МОЖЕТЕ использовать набор
    плоскогубцев с длинными ручками и изогнутыми наконечниками или действительно хороший набор изогнутых плоскогубцев для стопорных колец
    , если вы находитесь в затруднительном положении, но использование надлежащего инструмента
    сделает это намного проще!:> )

    Здесь вам нужно повернуть шкив натяжителя ремня ГРМ
    с помощью инструмента, который будет сжимать штифт гранаты в корпусе гидравлического натяжителя
    до такой степени, что вы почувствуете легкое или среднее
    сопротивление гранате. штифт от дополнительного давления вниз
    при вращении ролика натяжителя.

    Удерживая это натяжение на шкиве натяжителя ремня ГРМ, заблокируйте
    болт на шкиве натяжителя ремня ГРМ, чтобы сохранить положение
    . Когда вы запираете болт вниз, он, как правило, поворачивает натяжной ролик
    немного дальше по часовой стрелке, что затягивает его еще сильнее на
    на 1G и немного ослабляет натяжение на автомобилях 2G из
    , где он установлен, так что примите это во внимание. Соблюдайте осторожность при приложении натяжения
    при вращении перед блокировкой стопорного болта шкива
    натяжителя ремня привода ГРМ.

    Теперь еще раз проверьте, все ли ваши отметки выровнены. Возможно, у вас есть
    , слегка повернувший ремень ГРМ во время натяжения ремня, и
    , если это так, просто наденьте оле 22 мм назад на шкив кривошипа и поверните его, чтобы
    переустановить все на место, чтобы вы могли правильно проверить выравнивание
    :>)

    Если все ваши метки все еще совпадают, круто, если нет, НАЧНИТЕ СНАЧАЛА!

    Хорошо, давайте предположим, что все наши метки совмещены, и
    штифт гранаты в гидравлическом натяжителе слегка затянут, так что
    все в порядке! Отверните приспособление для натяжения ремня ГРМ / болт
    на несколько оборотов, а затем еще раз проверьте натяжение шпильки в гидравлическом натяжителе
    .

    Теперь разрежьте хомуты, которые вы прикрепили к ремню ГРМ, чтобы удерживать его на кулачке
    шкивов и проверните коленчатый вал (ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ!!!!!!) 6
    полных оборотов (или 3 полных оборота при кулачки).

    Проверните его на 6-м обороте, пока не совпадут установочные метки привода зубчатого ремня
    , ремня переднего балансирного вала, приводной звездочки масляного насоса и обоих кулачков
    .

    Если все выровнено, круто, если нет, НАЧНИТЕ СНАЧАЛА!! Кстати, штифт гранаты
    в гидравлическом натяжителе должен по-прежнему иметь сопротивление от небольшого до умеренного
    , когда вы вращаете его в отверстии в корпусе гидравлического натяжителя
    .

    Предполагая, что все выровнено и вы получаете натяжение
    чеки гранаты, как уже упоминалось, пришло время для заслуженного перерыва! Итак,
    Иди купи колу, поиграй с детьми, погладь маму по заднице …. что угодно,
    , но дай мотору постоять так 15 минут, прежде чем продолжить.

    Подождав примерно 15 минут, снова проверьте натяжение на штифте гранаты
    и, если там все в порядке, проверните мотор через
    еще на 6 оборотов (на рукоятке или 3 на кулачках) и еще раз проверьте
    все еще раз , просто чтобы быть вдвойне уверенным, что все по-прежнему МЕРТВОЕ
    НУТЦ ПРАВ ! Если все еще хорошо, вытащите штифт гранаты из
    корпуса гидравлического натяжителя и полностью снимите инструмент / болт натяжителя ремня ГРМ
    и дайте себе заслуженное похлопывание по спине
    за то, что вы только что выполнили одну из самых сложных / сложных операций.
    двуствольных сук натяжения ремня ГРМ работ в мире
    .. Вы это заслужили !:>)

    >Отсюда все идет под откос!

    Установите на место нижнюю крышку ремня привода ГРМ, шкивы водяного насоса/насоса гидроусилителя рулевого управления
    на переднюю часть водяного насоса, затем шкив демпфера коленчатого вала
    , приводной ремень компрессора кондиционера, ремень привода генератора/водяного насоса,
    и насос гидроусилителя рулевого управления. ремень и натяните новые ремни и верхнюю крышку ремня ГРМ
    , и покончите с этим !:>)

    Хорошо, так что все в порядке, и вы действительно гордитесь собой за то, что
    только что прошел через этот процесс PITA, как вы ну должно быть, но ….

    Внимательно следите за тем, как работает ваша машина в течение следующей недели или около того, и
    если вы заметите внезапные изменения в ее работе,
    будет хорошей идеей взглянуть на ваш распределительный вал и опять метки коленвала.

    Если вы совместите свои метки и обнаружите, что они сместились
    : НЕ УПРАВЛЯЙТЕ МАШИНОЙ СНОВА, ПОКА НЕ ПОВТОРИТЕ ВРЕМЯ!

    «События с ремнем ГРМ» обычно происходят при запуске двигателя или
    , чаще ремень проскальзывает при выключении двигателя, поэтому, если метки
    не совпадают, НЕЛЬЗЯ запускать его снова до
    переустановка ремня ГРМ и всех меток ГРМ и сброс натяжения ремня ГРМ
    !

    Если вам нужны разъяснения по любому из вышеперечисленных вопросов, вы можете связаться со мной по телефону:

    [email protected]

    Чтобы получить фотографии, которые помогут визуализировать то, что я упомянул, хорошее руководство по ремонту
    очень поможет, или посетите ДСМ.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *