Неисправности генератора ваз 2114: конструктивные особенности, диагностика и ремонт генератора

Содержание

Какое нормальное напряжение генератора

Что делать, если необходимое напряжение не выдает генератор 2110? Как бы внимательно ни ухаживал хозяин за своей машиной, все равно может случиться какая-нибудь поломка. И неисправности генератора тоже бывают, даже если это ВАЗ 2110.

Устранение неполадок

От работы генератора ВАЗ 2110 зависит многое. В случае его неисправности что сможет завести аккумулятор? А когда он перестает давать нужное напряжение, приходится срочно разбираться, в чем же причина. Но уже по внешним признакам можно определить, что генератор создает проблемы:

  • лампочка зарядки начинает мигать при малых оборотах;
  • в салоне может чувствоваться запах паленого;
  • есть механические повреждения.

Если визуальный осмотр не принес результатов, необходимо:

  • снять пластиковую крышку с генератора;
  • проверить все электрические соединения;
  • открутить диодный мост, а также реле-регулятор напряжения со щетками.

Специальным тестером проверяются диоды. Когда они работают в обычном режиме, ток будет идти лишь в одну сторону. Если же ток идет в двух направлениях или диоды не пропускают его совсем, значит, причина найдена.


Причина плохой работы может быть в ремне. Если он износился, это видно сразу. Если «полетела» обмотка генератора, лучше доверить решение этой проблемы специалисту.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:

  • нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
  • произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.

Когда из-за поломок не работает выключатель, достаточно бывает сменить лишь контактную часть, которая пришла в негодность.

Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.

А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.

MozgoveD писал(а):

Вадим писал(а):
Плотность электролира аккума есть прямопропорциональная зависимость его заряда. Зарядку аккума можно контролировать не только по току, но и по плотности электролита. Как только плотность достигла 1,27 — аккум заряжен.

Другое дело на убитом аккуме при заряде плотность может уже и не подняться до 1,27. Как у меня на старом — 1,23, и хоть узаряжайся его — выше не поднималась. На совковых аккумах плотность можно было поднять добавлением более концентрированного электролита — после выдержка 1-2 часа и на зарядку. Если пластины до этого были не осыпавши, частенько помогало.
С современными аккумами такой фокус уже не прокатит.

yur_capricorn писал(а):

Цитата:

А какая разница, где мерять?
Вроде бы аккум и генератор параллельно должны быть включены?

На аккуме гораздо проще мерять, чем на гене


Ну ты даешь! 😕 Параллельно то параллельно, а переходное сопротивление контактов, окисел контактов массы??? Масса то на аккум идет через двигло.
Ты хочешь найти трабл или нет?
Проще воопче в сервиз отогнать…

Ananieff писал(а):

Цитата:

У меня в спецификации написано: 13,5-14,5В без нагрузки. 13-14В под нагрузкой.


Есть нюансы… Нагрузка нагрузкой… Еще есть обороты двигла…
Например, заряд аккума начинает идти только со средних оборотов двигла, на ХХ его нет. А это нагрузка при разряженном аккуме.
И воопче, полностью выдавать свои параметры генератор начинает только со средних оборотов(и выше) двигла.

Удачи! 😉

Ну, по порядку если…
Насчет плотности — это я вообще не понимаю к чему… К напряжению генератора плотность аккума отношения, вроде как, не имеет…
Касательно сопротивления…ну да… напруга может быть ниже на выводах аккумулятора, чем на выводах генератора. Но она не может меняться нелинейно. Т.е. например, если на генераторе 15,2, то на аккумуляторе 14,2. А на оборотах 14,2 — на аккумуляторе 13,2.
Я думаю, вряд — ли возможен расклад, чтобы на генераторе напруга поднялась на 1 В, а на аккумуляторе упала на 1 В.
Касательно сервисов — да. Люди там работают компетентные. Но мне, почему — то, постоянно не везет. Вот, например, тягу КПП поменять, или масло с фильтром сменить — это могут, а вот продиагностировать старый инжектор, расходомер откалибровать, найти подсос воздуха — это нет… Как то уже свыкся с мыслью, что старые машины нужно делать самому…

Касательно траблы — ну, сначала нужно понять, что она есть, трабла — то… А если и есть, то мешает — ли она? Напрмер, если в данных условиях аккумулятор заряжается нормально, то я думаю, вмешательство нецелесообразно…
Касательно оборотов и зарядки…
Мне думается, что аккумулятор вообще не умеет определять оборотов двигла. Если ему дают напряжение, достаточное для зарядки — он заряжается. Если напряжение ниже зарядочного — он отдает. Впрочем, читал где — то, что хотят их начать чипами оснащать, чтобы предотвратить глубокий разряд…

Несправность определяется по контрольной лампе заряда и выдаваемому напряжению в бортовую сеть. После поворота ключа зажигания и его включения, на панели приборов загорается контрольная лампа заряда. Это свидетельствует о исправности цепи первоначального возбуждения генератора. После пуска двигателя и начале работы генератора на выводе генератора на который подключается провод от сигнальной лампы подаётся плюс и лампа тухнет. Если в цепи от аккумулятора до панели приборов имеется активное сопротивление, в результате чего происходит снижение напряжения на выводах питания панели, лампа заряда начинает гореть в пол накала из за разницы потенциалов на выводах лампы. Это происходит из за прохода тока со стороны генератора через лампу. Неисправность генератора в этом случае не влияет на заряд аккумулятора или вообще может отсутствовать.

Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при оборотах двигателя около 2000 об/мин и включенном дальнем свете фар. При нормальной работе генератор должен выдавать напряжение на АБ в пределах 13,5 – 14,5 В. Напряжение проверяется на зажимах АБ при включённом дальнем свете фар, при этом надо учитывать, что номинальное напряжение генератор выдаёт при средних оборотах порядка 2000 – 2500 об/мин. К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда АБ, повышенное либо пониженное выдаваемое напряжение, а так же разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В не исправен регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При регуляторе, установленном вне генератора возможно нарушение контактов в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402). При поиске неисправности, когда напряжение достаточно без нагрузки, а при включении фар падает ниже нормы, надо обратить внимание на натяжку приводного ремня, а так же на положение его в шкиве генератора, при клиновом ремне. Натяжка ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8кг., при этом прогибание должно составить 8 – 10 мм. При малой натяжке происходит проскакивание ремня, а при излишней натяжке большая нагрузка на подшипники, которая может привести к их порче. Надо обратить внимание на состояние шкива генератора при поликлиновом ремне, если дно шкива блестит, значит, ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабую натяжку или износ ремня можно определить при резком нажатии на педаль газа, при этом напряжение резко падает, а при дальнейшей работе может восстановиться. Так же надо проверить состояние контакта на клемме 30. Если визуальный осмотр не дал результатов тогда неисправен генератор. Чаще всего при такой

неисправности генератора выходит из строя диод выпрямительного моста, но возможен обрыв или нарушении контакта в соединении статорной обмотки и диодного выпрямителя. Отсутствие напряжения выдаваемого генератором, то есть когда напряжение на клемме 30 равно напряжению АБ, возможно при неисправности регулятора напряжения, обрыва

ВАЗ 2114 комплектуется электрогенератором 94.3701, который устанавливается на инжекторные силовые агрегаты с впрыском для современных автомобилей серии «Самара» и «Самара 2». Это агрегат с переменным током, в три фазы, правого вращения (проекция от привода), у него встроен выпрямительный блок и имеется регулятор напряжения.

Конструкция и особенности в использовании генератора ВАЗ 2114

Автомобильный электрогенератор — это синхронная, трехфазная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением. Она преобразует механическую энергию работающей автомобильной силовой установки в электрическую, необходимую для функционирования электронных систем и других приборов и оборудования, которые потребляют электроэнергию при запущенном двигателе. Для этого превращения используется вращающееся магнитное поле.

Главные рабочие части автомобильного генератора это:

  • ротор — подвижная часть устройства
  • статор — неподвижная часть электрической машины

Статор собран из кусков листового железа, которые изолированы друг от друга. Внутри статора в пазах уложена якорная обмотка генератора.

Сердечник ротора вытачивают из сплошного куска электромеханической стали. Полюсные наконечники собирают из стали листовой. На полюсах усаживаются катушки возбуждения, которые запитываются от внешнего источника постоянного тока.

Для защиты от внешнего воздействия имеется корпус. В него заключены главные рабочие части автомобильного электроагрегата. Имеются:

  • подшипники — на них вращается ротор;
  • крыльчатка;
  • диодный мост;
  • реле регулятор;
  • шкив — это привод, на него одевается ремень.

Передняя и задняя крышки генератора, представляющие из себя его корпус, прочно скреплены со стартером болтами, обеспечивая его неподвижность. Подшипник задний прочно одет на вал ротора и прикрывается втулкой. Подшипник передний впрессован в переднюю крышку электроагрегата и заменить его можно только вместе с ней. Сам вал вращается на подшипниках, смазка в них, набитая на заводе, не меняется.

Обмотка в пазах статора, собрана по схеме «звезда». Причем провода выведены в общую точку.

С другой стороны фазные провода соединяются с диодным мостом. В нем имеется шесть штук диодов изготовленных из кремния, еще их называют «вентили». Всего их три положительных и три отрицательных. Они по принадлежности к полюсам впрессованы в алюминиевые пластинки, имеющие форму в виде подковы. Там же на пластинке поставлены еще три штуки диода. Обмотка возбуждения при запуске силовой установки запитывается через них. Диодный мост закрепляется на задней крышке. Там же имеется конденсатор защищающий от резких скачков.

На приборной панеле имеется контрольная лампочка, которая загорается при включенном зажигании. В этот момент напряжение через лампочку подводится от аккумулятора к обмотке возбуждения. После включения силовой установки обмотка питается от дополнительных диодов и лампочка должна погаснуть. Если после запуска этого не происходит и лампочка продолжает светиться, а значит не работает генератор ВАЗ 2114.

Особенности использования агрегата 94.3701 на ВАЗ 2114

  1. Нельзя допускать, чтобы электроагрегат работал с отключенным аккумулятором. Это вызывает всплески напряжения с возможным повреждением элементов генератора и автомобильных систем.
  2. Следить за тем, чтобы плюс аккумулятора всегда был подсоединен к зажиму электроагрегата, а минус — на массу. Если перепутать контакты, то через диоды пойдет более сильный ток и они получат пробой.
  3. Ни в коем случае нельзя пробовать автомобильный электроагрегат на «искру», мгновенно ломаются диоды из-за скачка электричества. Проверять надо только с помощью специальных измерителей или на стенде.
  4. Вентили нельзя контролировать напряжением больше 12 В или с помощью мегомметра, это может привести к короткому замыканию.
  5. Электропроводку автомобиля проверять мегомметром или напряжением больше 12 В надо только с отключенным электроагрегатом.
  6. В случае необходимости электросварки узлов или деталей кузова требуется в обязательном порядке открепить провода от всех клемм и узлов подключения электрогенератора и аккумулятора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 и характерные неисправности

Перед тем как проверить генератор на ваз 2114 нужно узнать, какие неисправности могут обнаруживаться при испытаниях и каким образом эти поломки проявляются.

Поломки проявляющиеся в рабочем режиме

  1. При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
  2. Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
  3. При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
  4. Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
  5. Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.

Проверка генератора ВАЗ 2114 при запущенном двигателе на автомобиле

Готовясь к проверке агрегата надо купить специальный измерительный прибор для контроля автомобильной электрической сети. Порядок действий при контроле следующий:

  • вставить ключ зажигания, повернуть его и проверить, что все контрольные лампы горят в полную силу;
  • запустить двигатель — контрольная лампа должна погаснуть, если она светится ярко или не в полную силу, следовательно есть неполадки в генераторной цепи;
  • когда двигатель прогреется до рабочей температуры включить все электроприборы, для создания максимальной нагрузки;
  • чтобы подключить измеритель в режиме вольтметра, прочитать в руководстве по эксплуатации какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114 при максимальной нагрузке бортовой сети;
  • установить 3500 оборотов в минуту;
  • подключить измеритель к аккумулятору и проверить напряжение, если на приборе меньше 13 вольт значит аккумулятор разряжен и требуется искать поломку. Это может оказаться плохо натянутый ремень, отказ в регуляторе, выработанные щетки и окислившиеся контакты;
  • выключить по максимуму все приборы и узнать сколько вольт должен выдавать генератор ВАЗ 2114 в этом режиме. С выключенными потребителями при замере пробником аккумулятора должно быть не меньше 14,7 вольт, если намного больше, то надо менять регулятор на агрегате;
  • не выключая машину послушать насколько шумит генератор ВАЗ 2114, если уровень шума повышенный, значит сломались подшипники. Одна из причин — перетянутый ремень привода;
  • выключить машину, дать остыть и проверить как натянут ремень, нажав на него пальцем, прогиб — один, максимум полтора сантиметра.

Проверка элементов агрегата и его обслуживание

Глубокий инструментальный контроль генератора ВАЗ 2114 включает в себя диагностику диодного моста, регулятора, обмоток статора и ротора с применением пробника (это лампочка 12 В с мощностью 3 Вт):

  • применяемые диоды с односторонней проходимостью, лампа загораться не должна, если она светится, значит диод поломан;
  • когда проверяется регулятор, пробник, подключенный к щеткам в случае повышения до 16 вольт должен погаснуть, если она продолжает светиться или наоборот не светится ни при каком напряжении, значит это говорит о неисправности регулятора;
  • контролируя обмотки ищут короткое замыкание или его отсутствие. Если замыкание обнаружено статор надо поменять.

Для того, чтобы быть уверенным в работоспособности своего генератора надо каждые 10 тысяч километров его проверять, а между проверками регулярно обслуживать, то есть:

  • следить за чистотой поверхностей;
  • проверять крепления генератора к двигателю и надежность закрепления всех клеммных соединений с проводами;
  • проверять натяжение и состояние ремня;
  • проверять состояние подшипников на слух и при вращении шкива со снятым ремнем.

В качестве рекомендации опытные водители советуют тем, кто постоянно ездит на дальние расстояния, иметь в багажнике среди аварийного запаса приводной ремень генератора. А самому водителю пройти мастер-класс по его замене. Порыв ремня — это распространенная неисправность и случается она по закону дороги в безлюдной местности. К сожалению, без ремня машина двигаться не может. Так что запас окажется нелишним.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними Как проверить контактные кольца генератора мультиметром

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.


Необходимые инструменты

— , автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37.3701

Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.


проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.


Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную часть этой электромашина несложно. Для этого разбираем его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, а достаточно будет заменить или отремонтировать сломанную деталь.

  1. Подшипники. Для определения состояния заднего подшипника энергично повращайте его в разные стороны. Если вращение затруднено, имеется люфт или посторонние шума – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, удерживая шкив рукой, повращайте переднюю крышку.
  2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износ зубьев. Возможно, он требует замены.
  3. Обмотки. Подключаем щупы омметра (или мультиметра, настроенного в режиме измерения сопротивления) к контактным кольцам ротора. Если ее сопротивление составляет от 4,5 до 10 Ом, то все исправно. В противном случае замене подлежит вест ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показать бесконечное сопротивление. Если оно близко к нулю, то обмотка также неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично мультиметром проверяем на целостность обмотку статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Подсоединяем положительный щуп мультиметра, настроенного в режиме проверки диодов к общей шине выпрямительного блока, отрицательным щупом касаемся противоположных выводов каждого диода поочередно. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При перемене щупов местами сопротивление – в пределах нескольких сотен Ом. Если это не так, то диодный мост работает неправильно и требуется замена диода или всего выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Прежде всего, осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверьте плавность их хождения, работу поджимающих пружин.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37.3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.

Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Демонтаж генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:


Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Видео: проверка щёточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.

Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:


Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:


Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:


Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:


Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​- перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью . Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить .

Проверка генератора ваз 2114 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ (2022)

Генератор ВАЗ 2114: ремонт и диагностика своими руками

  • Генератор ВАЗ 2114: ремонт и диагностика своими руками
  • Принцип работы генератора на автомобиле
  • Основные поломки генератора ВАЗ 2114
  • Диагностика генератора
  • Как заменить щетки на ВАЗ 2114
  • Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками
  • Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?
  • Проверка генератора на автомобиле мультиметром
    • Тестирование реле-регулятора
    • Проверяем диодный мост
    • Проверяем ротор генератора
    • Последним проверяется статор
Генератор ВАЗ 2114 является основным источником напряжения в автомобиле. Именно он вырабатывает электроэнергию при запущенном двигателе. Вспомните, что аккумуляторная батарея нужна по факту для одной цели – для запуска ДВС. Но, как и любой другой узел, генератор может выйти из строя полностью, либо какой-то из его элементов. И поэтому нужно проводить ремонт, причем сделать его можно без особых трудностей своими руками, не прибегая к помощи специалистов на станциях техобслуживания.

К сожалению, всегда есть мастера, которые, скажем так, «зазвездились». Другими словами – не берутся за ремонт отечественных автомобилей, хотя недавно совсем готовы были даже мопеды чинить. Ну что ж, нам и лучше – ремонт своими руками обойдется намного дешевле. Кстати, если генератору совсем «плохо», имеются повреждения крышек, обмоток, ротора, то намного проще окажется купить и установить новый. А теперь давайте рассмотрим особенности работы генераторной установки на автомобиле в целом и плавно перейдем к ремонту конкретно на ВАЗ 2114.

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

  1. Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
  2. Ротор с обмоткой возбуждения.
  3. Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
  4. Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
  5. Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
  6. Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.
  7. Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
  8. И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

  1. Вращение.
  2. Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

  1. При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
  2. При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.
  3. При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
  4. Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
  5. При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
  6. При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
  7. Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

  1. Включите зажигание и запустите мотор.
  2. При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
  3. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.
  4. Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
  5. В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
  6. Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:
  1. Ремень генератора слабо натянут.
  2. Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
  3. Износ щеточного узла.
  4. Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:
  1. Нет зарядки.
  2. Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
  3. Снижение напряжения.
  1. Отключаете провод массы от аккумулятора.
  2. Отсоединяете от щеточного блока все провода.
  3. Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
  4. Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.

1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.

Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

  1. Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
  2. Лампа включается между щетками.
  3. При напряжении

12 В лампа горит.

  • При напряжении свыше 16 В (последовательно с аккумулятором можно включить 2-3 пальчиковых батарейки) лампа тухнет.
  • Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

    С проблемой, которая заключена в генераторе, я уже сталкиваюсь не в первый раз. На своем предыдущем автомобиле этот элемент у меня несколько раз отказывал и из-за чего я даже однажды переночевал посреди трассы. Потом я заменил генератор и больше о нем уже не вспоминал. Теперь у меня друга машина и генератор снова дает о себе знать.

    На ВАЗ-2114 я начал замечать индикатор аккумулятора на панели приборов, он иногда загорался прямо во время движения, а потом затухал. Дело либо в лампочке, либо в генераторе. Рисковать не очень хочется, поэтому я решил проверить генератор и в этом мне помог мультиметр или тестер.

    Начал с регуляторного реле, потому что именно этот элемент отвечает за нормальное напряжение в бортовой сети машины. Запускаем мотор, переводим тестер в режим измерения напряжения. Делается это на выходе генератора или клеммах аккумуляторной батареи. Оптимальное значение — 14-14,2 вольта. Нажимаем на педаль газа, еще раз производим замер. Если при это напряжение изменилось более чем на 0,5 вольта, то реле нужно менять.

    Далее у нас идет проверка диодного моста, который включает в себя шесть диодов: три диода положительные, остальные три — отрицательные. Переводим тестер в режим «звука» и во время замыкания контактов вы услышите писк. Проверять нужно в прямом и обратном направлении. Если в двух случаях вы слышите писк, то значит диоды пробит и мост нуждается в замене.

    На очереди статор генератора. Разъединяем контакт с диодного моста, потом визуально осматриваем обмотку, далее переключаем мультиметр на измерение сопротивления. Таким образом мы проверяем обмотку на предмет пробоя. Если все хорошо, то сопротивление будет бесконечным, а вот если оно меньше 50 кОм, то значит скор генератор вообще откажет.

    В конце проверяем ротор. Вытаскиваем его со своего штатного места, визуально осматриваем подшипники и обмотки. Тестер у нас в режиме измерения сопротивления, измеряем между обеими контактными кольцами. При нормальной работе ротора сопротивление будет небольшим.

    Ну что же, в моем случае была проблема со статором генератора, так что я заменил только его. И это правильно, потому что сам генератор в сборе стоил бы гораздо дороже.

    Как проверить генератор мультиметром – ремонт и обслуживание своими руками

    Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

    Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

    Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

    Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

    Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

    Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

    Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

    Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

    Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

    Проверка генератора на автомобиле мультиметром

    Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

    Тестирование реле-регулятора


    Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

    Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

    Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе. Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

    Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В. при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

    Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

    Проверяем диодный мост

    Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

    Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

    Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

    Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

    Проверяем ротор генератора

    Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

    Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

    Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

    При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

    Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

    Последним проверяется статор

    Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

    В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

    Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

    Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

    Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

    Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

    Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

    Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

    Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

    Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

    Поделиться с друзьями:

    Источники: http://vaz-remzona.ru/generator-vaz-2114/, http://v-lada.ru/remont-vaz/4082-proverka-generatora-vaz-2114-testerom.html, http://obinstrumente.ru/elektronika/multimetr/kak-proverit-generator-multimetrom.html

    Качество оптом Автогенератор Lada для более гладкой езды

    $ 40.00-

    $ 40.00-2010 / piece

    6,0 / шт.

    6.0 Шт. вольт 1 ШКИВ 40A японский дизельный двигатель ГЕНЕРАТОР Генератор: У нас есть аккумуляторные генераторы, которые можно использовать с этими номерами двигателей. CA187IR,CA333IR,CA1666IR,CA595IR,CA853IR,11358,120400705,CA1085IR,CA368IR,11252,8484,ND41,8292,YT1884IR,4JJ1,21SI,6 N9294,C7,4M40T,C13,C6.6,C9,CAL40617,S4K,33SI,4D33,4D33-DB,4M40,4M40B,4D31,6D14,788 0,CA1674IR,B3.3,SC3632,35SI,FT2.8T,FT3.8T,11SI-A,11SI -Б, 11СИБ, 13СИ, 13СИБ, 20СИБ, 22СИ-12В, 22СИ, 22СИБ, 23СИ, 25СИ-1,25СИ, 28СИ-2,30СИ, 34СИ, 5СИ, 6КТ, 6Д102Т, 6Т1395-Б, 7СИ, КА051ИР, КА227ИР , Cal10355, CAL10642, CAL12107, CAL40617AS, JFZ276A, 20SI, 6BTB, 6BT-DF, 6BT, CA1699IR, 11si, CAL116328SI, WP10, CA1044IR, CA1845IR, CA501, CA501IR, LG210, YT1086B, YTM1085, CA1035IR, P222, D1146 ,DH70,TD026,4D94E,DH55B,DH60,6D114D,DH80,4D98,DB58T,2JF11,4100,19097,19445,8403,8448,CA1227IR,18SI,13718,0-33000-3690,17C,20P,1E13C , H07CT, J08C, 4JA1, 4HK1, 4HK1-12V, 6BB1, 6BD1, H07C, 6BG1T, 6WF1, 4BG1, 11176, 31100-RZP-G01, JFZ255-024, CAL35190, D4BB, 19028, 6D17, 4D94L, AAKG5363 ,6HK1,10PD1,10PC1,4BC2,4HF1-D,4HF1-1,4HF1-2,4HG1,4Jh2,4JK1,6BD01,6BD1DBA,6BD1DBB,6WA1-1,6WA1,6WG1,6WG1T,h32,IZ5182,4JB1,4LE2 ,6BG1,6HE1,4HF1-R,SH75,CA702IR,,CA1633,2871A141,2871A704,JS220,КАИ ЮН,4JB1,LU FENG,X8,4JB1T-A,4JB1T-B,4D34,1818,4BB1,4BD1,4BD1T, 4Д102,4Д120,4Д84Э,4Д95,4Д95Л,6Д102,6Д105,6Д107,6Д108,6Д114,6Д125 . ,6D16T,6D22B,S6E,6D22,6D34,6D34T,D04FR,h31,QD32,PD6,PE6,FE6,PE6T,QD80,RF8,TB42,TD27,TD27B,TD42,W04D,ZD30,BD30,CA1217IR,2871A303,CAL30198 , JS220B, 303, CAL30194,8SC3157V, AVE2101A9, CAL20106A, 4ZE1, QINGLING600P, 7420842445, A009TU, A4TR5691, CA1148IR, CA1842IR, CA1851IR, CAL35616, CAL35619IR, CAL35626, CAL35629, D6114, JFZ2306, JFZ252D, JFZ255,1931, h30,11Z ,13240,13769,19095,1DZ,23298,3L,7F,CAL40109,CAL40335,CAL40357,JA1710,JA1711,JA777,14B,RD8,13851,13947,CA1505IR,CAIR1883IR,YT001,5CA52,D6D,CA5218 , CA907, CA907IR, D4E, D6E, D6E, D6DLK, LG210B, CA1236IR, D12D, 1A1024, LG210L, JFZ2506, JFZ2710F3, JFZ2716D1, JFZ2901C-1, WD615ALCK, JFZ2716D, 6DF, 4D844D944T94, CAL461004108,4JG2 ,4JG1,102211-0400,102211-1180,12796,4BA1,4G33,4M51,A004TA0592,A004TR5591ZT,AV16092003,CA1939IR.

    Что делает датчик фаз? Самостоятельная замена датчика распредвала ВАЗ. Описание датчика детонации

    Двигатели автомобилей ВАЗ 2114 оснащены разнообразными устройствами и контроллерами, призванными обеспечить правильную работу агрегата. От их слаженной работы зависит работоспособность двигателя и основных систем «Четырки». Где и как заменить датчик фаз ВАЗ 2114 8 клапанов (ДФ), а также датчик детонации (ДД)? Подробные инструкции приведены ниже.

    [ Скрыть ]

    Описание датчика фаз

    Для начала рассмотрим место установки, назначение, а также конструктивные особенности ДФ.

    В автомобилях ВАЗ 2114 и 2115 датчик фаз представляет собой устройство, используемое для получения информации о работе силового агрегата и дальнейшей передачи этих данных в блок управления. Конструктивно устройство этого регулятора включает в себя чувствительный элемент и преобразователь сигналов. Механизм преобразования состоит из операционного усилителя, специальной мостовой схемы и выходного каскада.

    Внутри прибора находится чувствительный элемент, принцип работы которого основан на эффекте Холла. Основное назначение чувствительного компонента — подача сигнала в определенный момент, при котором рядом с платой будет располагаться магнитопроводящий элемент.

    Где ДФ в Четырке? Расположение устройства может отличаться в зависимости от модификации двигателя:

    • в двигателях с 8 клапанами ДФ расположен непосредственно на ГБЦ;
    • в 16-клапанных двигателях ДФ ​​можно найти сбоку главного распредвала, недалеко от блока генератора.

    Возможные проблемы и решения

    По каким признакам можно определить неисправность контроллера:

    • повышенный расход топлива в автомобиле;
    • возникли неисправности в работе системы автодиагностики автомобиля;
    • снизилась динамика автомобиля в целом;
    • появились новые ошибки — 0343, 0340, иногда ошибок нет, но есть индикатор Check Engine (появляется в случае полного отказа устройства).

    Инструкция по диагностике и замене ДД

    Как проверить поломку и работоспособность ДД мультиметром?

    Процедура диагностики различается в зависимости от модификации силового агрегата; для проверки ДФ на 8-клапанном двигателе выполните следующие действия:

    1. Сначала на выходе тестера маркировки V1 потребуется установить значение напряжения 13,5 вольт, этот щуп необходимо подключить к контакту Е. Затем на втором контакте, подключенном к контакту B, следует установить значение напряжения равным 0.9 вольт.
    2. При замыкании контактов цепи следует поднести к стороне контроллера шило или отвертку, также можно использовать металлическую пластину. Если датчик фаз исправен, то вы увидите, как значение напряжения на выводе В упадет до 0,4 вольта. В том случае, если полученные при диагностике значения отличаются, это свидетельствует о необходимости замены регулятора (видео, опубликованное каналом Сандро в гараже).

    В случае 16 вентилей процедура проверки в целом одинакова, но есть определенные отличия:

    1. Тестер должен быть установлен в режим V2, а на контакте Е значение напряжения должно быть установлено на 13.5 вольт. Контакт B настроен на 0,4 вольта.
    2. Затем к концу корпуса также необходимо поднести отвертку или стальную пластину. При нормальной работе контроллера значение напряжения увеличится до 0,9 В.

    Замена ДФ осуществляется следующим образом:

    1. Для начала обесточивается бортовая сеть, для этого отключается аккумуляторная батарея.
    2. Затем ключом на 10 откручивается болт, которым ДФ фиксируется на блоке.При этом разъем с проводкой необходимо отсоединить от контроллера.
    3. Контроллер демонтируется с сиденья и заменяется новым. При замене на разъеме желательно очистить контакты от окисления и загрязнения.

    Фотогалерея «Расположение ДФ и ДД»

    Описание датчика детонации

    Теперь поговорим о датчике детонации. Начнем с расположения и назначения контроллера.

    Расположение, назначение и устройство

    ДД в Четырке является одним из основных элементов, определяющих правильную работу силового агрегата.Основным элементом конструкции датчика детонации является пьезомеханизм. В момент приложения нагрузки к датчику детонации устройство вырабатывает электрический импульс, который подается на модуль управления. Блок определяет появление детонации в двигателе, в соответствии с чем изменяет угол опережения зажигания.

    Что касается расположения, то в ВАЗ 2114 ДД находится на блоке двигателя, между цилиндрами под номерами 2 и 3. Если ваш автомобиль оснащен 8-клапанным двигателем, то вы сразу увидите контроллер, открыв капот.Что касается 16-клапанных ДВС, то в этом случае найти датчик будет сложнее, так как обзор загораживает головка блока.

    Возможные неисправности и способы их устранения

    По каким признакам можно определить неисправности в работе контроллера детонации:

    • значительное падение мощности, что особенно проявляется при разгоне;
    • На панели приборов появился значок Check;
    • при резком нажатии на педаль газа слышна детонация — металлический стук, как говорят специалисты — «пальцевый» стук;
    • в некоторых случаях возможен перегрев двигателя.

    Выход из строя контроллера, как правило, связан с регулярным использованием некачественного топлива.

    Инструкция по диагностике и замене контроллера

    Процедуру диагностики можно проводить как с помощью тестера, так и с применением омметра. При использовании тестера само устройство нужно будет подключить к разъему для тестирования и диагностики работоспособности. Если у вас есть только омметр, то вам нужно будет измерить напряжение между контактами контроллера.

    Как проверить работоспособность ДД:

    1. Сначала на вольтметре устанавливается предел измерения 200 мВ.
    2. Затем щупы диагностического прибора необходимо подключить к контактам регулятора.
    3. После этого попробуйте слегка постучать по корпусу контроллера отверткой или другим подобным инструментом. При постукивании по корпусу значение напряжения на дисплее тестера должно увеличиваться до 20-40 мВ, в этом случае все зависит от силы удара. Если в результате воздействия изменений нет, то нужно менять ДД на новый (автор видео Александр Дмитриев).

    Для выполнения замены потребуется:

    1. Подготовить стандартные слесарные инструменты — ключи и отвертки, также понадобится наждачная бумага или железная щетка. Заглушите силовой агрегат и выключите зажигание, после чего откройте капот.
    2. Затем нужно будет найти ДД, нажать на защелку и отсоединить разъем проводки от контроллера детонации.
    3. При помощи ключа соответствующего размера необходимо открутить гайку шпильки (если на вашем автомобиле двухзубый ДД).Если на двигателе установлен регулятор резонансного типа, то пьезоэлемент необходимо удалить.
    4. После этого контакты на разъёмах нужно будет зачистить наждачной бумагой или железной щёткой — убрать всю грязь и окисление. Если этого не сделать, то могут быть проблемы в передаче сигнала — импульс будет не точным. Когда очистка завершена, замените старый ДД на новый.

    Датчик фаз необходим для нормального функционирования системы впрыска топлива.С его помощью формируется импульсный сигнал, который передается на электронный блок управления. Этот сигнал показывает, в каком именно цикле находится двигатель в данный момент.

    По информации, полученной электроникой, корректируется момент подачи топливной смеси и искры на свечи зажигания. Если датчик фаз работает без сбоев, то это обеспечивает нормальную работу всего двигателя, снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя.

    Причины выхода из строя

    Причину выхода из строя датчика фаз ВАЗ-2114 можно выяснить только после того, как вы снимите этот прибор и внимательно осмотрите его.Иногда, чтобы найти поломку, необходимо провести полную диагностику устройства.

    Частые поломки, возникающие на датчике:

    1. Короткое замыкание во внутренних элементах прибора.
    2. Механическое повреждение проушины для фиксации устройства, в результате чего происходит смещение корпуса в монтажном отверстии.
    3. Поломка зубчатого диска, который находится на преобразователе сигналов импульсного типа.
    4. Перегрев датчика фаз из-за слишком высокой температуры двигателя.

    Рассмотрим причины неисправностей более подробно. В случае выхода из строя датчика фаз электронный блок управления не воспринимает его сигнал. Он работает только на информации, полученной от датчика коленчатого вала.

    В этом режиме невозможно осуществить поэтапный впрыск топливной смеси. Электронный блок управления ВАЗ-2114 переключает двигатель на двойной впрыск топлива, в результате чего ухудшаются динамические характеристики автомобиля, увеличивается расход топлива.

    Признаки поломки

    При выходе из строя датчика фаз ВАЗ-2114 возможны следующие симптомы:

    1. Значительное увеличение расхода топлива.
    2. Ухудшение динамики при разгоне, отказ двигателя на холостом ходу.
    3. Нестабильная работа двигателя на холостом ходу.
    4. Бортовой компьютер, установленный на автомобиле, выдает ошибки с номерами «0343» и «0340». Они свидетельствуют о неисправности датчика распредвала, а электронный блок управления перешел в аварийный режим.

    Ремонтировать это устройство бесполезно, вы его просто сломаете. Если датчик распредвала вышел из строя, после ремонта он не сможет нормально функционировать.

    Стоимость нового датчика в магазинах около 500 рублей, все зависит от того какой производитель. Восстановить проушину можно суперклеем, но ремонтировать электрическую часть смысла нет.

    Тест датчика

    В том случае, если вы обнаружили типичные признаки поломки датчика распредвала, а также видите ошибки на ЭБУ, необходимо проверить, нормально ли функционирует устройство.Обязательно осмотрите все провода, идущие к датчику, на предмет выявления возможных обрывов.

    Диагностика проводится с помощью мультиметра. На автомобили ВАЗ-2114 устанавливаются 8- и 16-клапанные двигатели. Тем более, что конструкции этих устройств разные, они не взаимозаменяемы. Диагностика тоже будет немного отличаться. Для проверки датчика фаз ВАЗ-2114 на восьмиклапанном двигателе потребуется сделать следующее:

    1. Измерить напряжение на контакте «Е» — оно должно быть таким же, как и в бортовой сети.
    2. Подключить мультиметр к разъему датчика «В» — напряжение должно быть 0,9 В.
    3. Теперь необходимо измерить напряжение на разъеме «В», но только поднося к разъему металлический предмет, например отвертку. активная часть датчика. Напряжение должно снизиться до 0,4 В. В том случае, если напряжение не снижается, можно говорить о поломке устройства.

    Диагностика двигателей V16

    Перед проверкой датчика фаз необходимо включить зажигание.

    Проверка датчика распредвала на 16-клапанном двигателе осуществляется следующим образом:

    1. На выходе «Е» должно быть напряжение, равное по величине напряжению в бортовой сети. То есть около 12 В.
    2. В режиме ожидания на выходе «В» должно быть 0,4 В.
    3. Поднести металлический предмет к активному элементу датчика фаз, при этом напряжение должно возрасти до 0,9 В. Если этого не происходит случается, то датчик неисправен.

    Как видно из алгоритмов диагностики, на 8-клапанных двигателях сигналом для электронного блока управления является снижение напряжения.А для 16-клапанных моторов, наоборот, повышение напряжения.

    Снятие датчика

    При обнаружении неисправности устройство подлежит замене. Сделать это очень просто, справится даже водитель без навыков. Из инструментов нужен ключ на «10». Желательно использовать трещотку и головку.

    Нужно просто знать, где находится датчик фаз на «четырнадцатой». Загляните в моторный отсек, в районе воздушного фильтра. На блоке цилиндров есть небольшой элемент, который прикручивается одним винтом.Это нужный датчик распредвала. Разбирается в следующем порядке:

    1. Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.
    2. Отсоедините жгут проводов от датчика положения распределительного вала.
    3. Головкой на «10» необходимо открутить болт, фиксирующий датчик на блоке цилиндров.
    4. Извлеките деталь из отверстия.

    Обязательно проведите визуальный осмотр, вполне возможно, что вся неисправность заключается в том, что на его активной части скопилась металлическая стружка.Попробуй протереть датчик фаз, потом установить обратно. Если он не начинает работать в обычном режиме, бортовой компьютер все равно выдает ошибки, то устанавливайте новое устройство.

    Установка нового датчика

    Установка осуществляется в обратной последовательности. Но нужно знать особенности установки прибора:

    1. Не используйте герметики и прокладки, так как температура вокруг датчика постоянно меняется. В результате этого герметик или прокладки расплавляются, что может нанести большой ущерб двигателю.
    2. Иногда после установки нового устройства бортовой компьютер все равно выдает ошибки. Вполне возможно, что вам просто попался датчик, в котором есть заводской брак.

    К сожалению, в магазинах очень часто встречается бракованная продукция. Поэтому, если ошибка все же высвечивается, необходимо провести диагностику датчика фаз ВАЗ-2114. Если проверка показала, что устройство работает, то нужно искать проблему в других механизмах. Возможно, шестерня на коленчатом валу разболталась или ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев.

    Автомобили семейства ВАЗ комплектуются бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными двигателями мощностью от 80 до 120 лошадиных сил. Двигатели отличаются размерами и мощностью, типом ГБЦ (8- и 16-клапанные) и электронными блоками управления (ЭБУ).

    Для чего нужен фазовый датчик?

    Первые инжекторные двигатели не были оснащены датчиком фаз. ЭБУ получил все необходимые сигналы от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Когда коленвал находился в положении впрыска топлива в один из цилиндров, ЭБУ получал сигнал и открывал форсунки.Топливо впрыскивалось в общий впускной коллектор, где смешивалось с воздухом и превращалось в топливовоздушную смесь. После этого открывались клапаны соответствующего цилиндра и в него всасывалась готовая смесь. Автомобили с такой системой питания оказались экономичнее и мощнее карбюраторных, за счет более точного дозирования топливовоздушной смеси. Введение стандарта Евро-0 потребовало от автопроизводителей кардинально изменить систему подготовки и подачи топливовоздушной смеси.Это было сделано с помощью раздельного впрыска топлива.

    Чтобы перейти на такой впрыск, нужно было не только следить за показаниями ДПКВ, но и определять начало работы первого цилиндра. Ведь за четыре такта работы двигателя коленчатый вал делает два оборота, поэтому без дополнительных датчиков невозможно определить, какой из цилиндров работает в данный момент. Поэтому на распредвал был установлен датчик, отвечающий за фазы газораспределения и порядок работы цилиндров, который сигнализировал о запуске первого цилиндра.

    Где устанавливается датчик фаз

    На 8-клапанных двигателях датчик фаз расположен сверху двигателя, на торце ГБЦ (ГБЦ) со стороны маслозаливного отверстия. На 16-клапанных двигателях датчик устанавливается вверху головки блока цилиндров, с обратной стороны ремня ГРМ (ГРМ).

    Диагностика датчика фаз

    Если у автомобиля внезапно пропадает мощность и приемистость, увеличивается расход топлива или загорается сигнал неисправности двигателя (Check), необходимо провести комплексную проверку двигателя.Способ такой проверки описан в статье (Диагностика форсунки).

    Для диагностики датчика фаз выполните следующие действия:

    Снять разъем с датчика и осмотреть контакты. Это удобно делать с помощью стоматологического зеркала и фонарика. Если они окислились, очистите их, вставьте разъем в датчик и запустите двигатель, это может решить проблему.

    Если у вас есть сканер форсунок, подключите его к двигателю. Если сканер показывает код неисправности 0340 — 0343, проблема в датчике фаз или его проводке.

    Замена датчика фаз Калины + Видео

    На 8-клапанных двигателях замена датчика не составляет труда. Для этого вам понадобится небольшой трещоточный ключ с головкой на 10. Снимите клемму аккумулятора (если этого не сделать, сигнал неисправности двигателя не выключится), затем вытащите разъем и открутите 2 болта крепления. Снимите датчик, вставьте новый, вверните болты и подсоедините разъем. Подключите батарею через 10 минут.

    На 16-клапанном двигателе замена датчика сопряжена с рядом сложностей.Датчик расположен в очень неудобном месте, поэтому болты крепления можно открутить либо рожковым ключом на «10», либо небольшой трещоткой с коротким удлинителем и соответствующей насадкой. При откручивании болтов нужно следить за тем, чтобы шайба или датчик не упали в генератор. Установите датчик в обратном порядке.

    Выбор датчика фаз для Калины

    Датчик фаз для 8-клапанного двигателя отличается от разработанного для 16-клапанного двигателя.Некоторые автоэлектрики устанавливают 8-клапанные датчики на 16-клапанные и мотор работает. Разница между этими датчиками заключается в размере и форме разъема.

    Существуют также датчики фаз для 8-клапанного двигателя, не имеющие гнезда для сигнального диска. Такие датчики нельзя устанавливать на 16-клапанный двигатель, потому что они работают не с сигнальным диском, а со штифтом, закрепленным на конце распределительного вала.

    Во избежание ненужной установки приобретите датчик, соответствующий типу двигателя.Несмотря на то, что производители присваивают датчикам разные маркировки, номер, прописанный в каталоге оригинальных запчастей для ВАЗ Калина, неизменен. 8-клапанный мотор соответствует каталожному номеру 21110370604000, а 16-клапанный 21120370604000. Такие же датчики используются на автомобилях ВАЗ моделей 2108 — 2115, Ларгус, Гранта, Приора, 4х4. Если вам предлагают датчик фаз на Приору или 2110, убедитесь, что он подходит к типу двигателя (8 или 16 клапанов) и смело устанавливайте его на автомобиль.

    Датчик фаз, или как его по-другому называют, положения распределительного вала, предназначен для определения угла наклона распределительного вала и, в зависимости от показаний, подачи необходимой информации в ЭБУ автомобиля для распределения смеси и управления зажиганием.

    Если датчик фаз вышел из строя или начал глючить, то не исключен резкий скачок расхода топлива. Это связано с тем, что ЭБУ автоматически переводит ГРМ в дежурный режим, и топливо начинает поступать одновременно во все цилиндры.Именно это и приводит к таким последствиям.

    Необходимый ремонтный инструмент:

    • торцевая головка 10 мм
    • храповик или кольцо

    Порядок снятия и установки нового датчика фаз на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

    Во-первых, стоит упомянуть расположение этой детали. Если открыть капот автомобиля, то он находится с правой стороны маслозаливной горловины. Чтобы не гадать, смотрите его расположение на фото.

    В первую очередь отсоединяем колодку с проводами питания, для чего откладываем пластиковый фиксатор и в это время тянем штекер вверх:

    Теперь при помощи трещотки и головки откручиваем болт крепления датчика распредвала:

    И вынимаем из посадочного места, как показано на фото ниже:

    Прежде чем приступить к установке нового датчика, обязательно прочтите заводской код детали и маркировку, чтобы купить точно такой же датчик.

    Цена новой детали от 300 до 400 руб. Установка происходит в обратном порядке и не вызывает затруднений.

    Если на ВАЗ 2114 выходит из строя датчик положения распредвала, то обязательно появится одна из ошибок (0340 или 0343). Проверить устройство можно с помощью тестера. Обратите внимание, что на 8 и 16 клапанные моторы устанавливаются разные типы датчиков. Есть отличия и в диагностике.

    Алгоритм проверки на 8-клапанном двигателе:

    1. Подайте питание на выход «Е» устройства.
    2. По сигналу «Е» измерьте напряжение — его значение должно быть около 0,9 вольта.
    3. Поднесите металлический предмет (например, отвертку) к чувствительному элементу датчика.
    4. Когда напряжение упадет до 0,4 вольта, можно будет сказать, что устройство полностью работоспособно. Если он равен нулю или не изменился, имеет место поломка устройства.

    Алгоритм проверки ДФ на 16-клапанном двигателе:

    1. Подключить питание к клемме «Е».
    2. Должно быть напряжение около 0.4 вольта на сигнальном проводе датчика распредвала ВАЗ 2114 «В».
    3. Выполняя операции, аналогичные описанным выше, необходимо измерить напряжение. Если датчик фаз исправен, оно поднимется до 0,9 вольта.

    Замена устройства своими руками

    Устройство находится в блоке цилиндров, недалеко от воздушного фильтра. Последовательность замены следующая:

    1. Открыть капот, отключить аккумулятор от бортовой сети.
    2. Отсоединить колодку с проводами от датчика фаз.
    3. Выверните винт, которым датчик крепится к блоку цилиндров.
    4. Выньте DF.

    Осмотрите прибор, очень часто причиной его нерабочего состояния является намагниченная металлическая крошка, скапливающаяся на активном элементе. Если это так, то аккуратно протрите устройство и переустановите его. Если произошла очередная поломка, то лучше установить новый элемент. Установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

    На этом ремонт датчика положения распредвала ВАЗ 2114 можно считать завершенным. Как видите, ничего сложного в этом нет, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать. Самое главное, не используйте герметики или прокладки во время установки. Это приведет к неисправности системы управления двигателем.

    Генератор на приоре выдает маленькое напряжение. Бензиновый генератор не выдает напряжение

    Тогда эта статья будет вам полезна.Ниже приведены частые поломки и методы их решения.

    Одной из причин, почему генератор не выдает напряжение, может быть отключенный автоматический выключатель или банально перегоревший провод в розетке. Эти проблемы можно отнести к самым безобидным.

    Для проверки напряжения вам понадобится тестер напряжения и частоты.

    1. Убедитесь, что автоматический выключатель, расположенный на панели генератора, включен, в некоторых моделях он закрыт водонепроницаемой защитой.

    2. Открутить панель приборов от генератора (4 винта по краям), снять защиту и посмотреть визуально силовые провода, которые идут к розеткам. Визуально оцените их состояние. Если вы видите, что они черные или отвинчены от гнезда и т. д., верните их в заводское состояние

    3. Можно использовать другой метод диагностики, сняв заднюю крышку на генераторе. Среди всех проводов вы увидите клеммную колодку, из которой провода выходят и входят в щит управления (визуально они толще остальных), и там нужно проверить напряжение тестером (однофазным или трехфазным , в зависимости от модели генератора).Если на клеммнике генератора есть напряжение, то проблема не в генераторе, а в щите управления.

    В бензо- и дизель-генераторах существует несколько типов возбуждения генератора. Рассмотрим систему возбуждения якоря с помощью модуля АРН (черный полумесяц или прямоугольная коробка).

    Как определить неисправность регулятора напряжения бензогенератора?

    Чтобы проверить, работает ли AVR:

    Перед проверкой проведите визуальный осмотр на наличие почернений статора или якоря, вздутия лака и т.п.Это значит, что он сгорел. В этом случае необходима перемотка.

    4. Чтобы новая АВР не сгорела, необходимо смоделировать ее работу на генераторе, для этого необходимо запустить генератор

    и подать на якорь (щетки) постоянное напряжение 20-30в, в зависимости от генератора, нужно убедиться, что напряжение в розетках 220-230в.

    При появлении напряжения дайте генератору поработать 5 минут, если дым не идет, значит АРН вышел из строя. Полностью отключите AVR перед моделированием.

    Принцип работы АВР заключается в измерении переменного напряжения на статоре и выводе постоянного напряжения на якорь.

    5. После замены АВР у Вас не было напряжения, значит проблема в замыкании доп обмотки с силовой на статоре. В этом случае необходимо перемотать статор.

    По вопросам обращаться по телефону: 063 202-90-70 097 023-42-42

    Самые популярные вопросы, связанные с выходным напряжением.Нет напряжения или плохое напряжение, перенапряжение, пониженное напряжение:

    1.газогенератор не выдает напряжение, причины

    генератор не выдает напряжение

    бензиновый генератор не выдает напряжение

    генератор без выходного напряжения

    генератор не выдает нужное напряжение

    автоматические регуляторы напряжения

    Дизель-генератор не выдает напряжение

    газогенератор не выдает напряжение причины видео

    Дизель-генератор не выдает напряжение

    генератор работает но не выдает напряжение

    Почему генератор не производит энергию?

    не выдает напряжения газогенератор уд 25

    ремонт бензогенератора своими руками нет напряжения

    Бензиновый генератор без напряжения

    Ремонт регулятора напряжения генератора Кипор

    бензиновый генератор не дает напряжения

    генератор перестал вырабатывать энергию

    силовая установка не подает напряжение

    ремонт регулятора напряжения бензогенератора

    Ответ : читайте текст выше, если не нашли ответ, напишите в комментариях модель вашего генератора и поломку

    2.Выход генератора низкого напряжения

    генератор выдает низкое напряжение

    Почему генератор выдает низкое напряжение?

    генератор выдает низкое напряжение

    Ответ : смотрите на обороты двигателя, а так же на частоту напряжения, частота должна быть в пределах 50-53Гц, если частота не сильно завышена, ее можно отрегулировать регулировочным винтом на АВР.

    3. газогенератор вырабатывает высокое напряжение

    Генератор

    вырабатывает высокое напряжение

    Почему генератор выдает высокое напряжение?

    Выдает большое напряжение

    Генератор

    вырабатывает высокое напряжение

    Бензиновый генератор

    вырабатывает высокое напряжение

    газогенератор выдает высокое напряжение 306 В

    Ответ : обороты двигателя завышены, посмотрите частоту напряжения, она должна быть 50-53Гц, вышел из строя АРН, замкнута дополнительная обмотка с силовой, если завышена, можно слегка отрегулируйте его с помощью регулировочного винта на AVR

    4.Регулировка напряжения генератора

    Регулировка напряжения генератора

    Ответ : Есть два способа, первый — повысить или понизить обороты двигателя (правильная частота вращения двигателя на холостом ходу — 51-53 Гц), если

    напряжение все равно вас не устраивает, на АРН есть регулировочный винт.

    5.Регулировка частоты бензинового генератора

    Регулировка частоты газогенератора

    Ответ : Частота регулируется регулировочным болтом, который расположен над двигателем рядом с карбюратором.

    Преобразование энергии, вырабатываемой силовым агрегатом автомобиля, в электроэнергию, которая используется для питания систем и оборудования ВАЗ 2114, потребляющих электроэнергию.

    Из этой статьи вы узнаете, какая у него конструкция, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. Также виды проблем с генератором и способы их устранения.

    генераторная установка

    Конструктивные особенности и принцип действия устройства

    Преобразование энергии одного вида в другой осуществляется по принципу магнитного поля.Конструкция узла состоит из двух основных рабочих элементов — ротора и статора.

    Статор — это полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора находится обмотка из довольно толстого медного провода. Статор является неподвижным элементом конструкции генератора.

    Ротор — подвижный элемент конструкции. Он имеет монолитный стальной сердечник, по краям которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла.На наконечники, на которые подается внешнее питание.

    Ротор и статор спрятаны в металлический корпус, в котором также находятся подшипники, они вращают ротор, регулятор напряжения, рабочее колесо и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором фиксируется ремень. С помощью ремня к генератору передается механическая энергия, вырабатываемая четырнадцатым двигателем.

    Корпус устройства сборный, состоит из передней и задней части, которые соединяются друг с другом при помощи болтов.Также закреплен болтами к внутренней поверхности корпуса статор. Электрогенератор имеет два подшипника — передний и задний: задний подшипник расположен на валу ротора, передний запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, придется менять соответствующую часть корпуса целиком.


    Устройство

    Нюансы работы генератора ВАЗ 2114

    Генератор является достаточно долговечным устройством, которое при соблюдении всех правил его использования может прослужить не один год без поломок.

    Рассмотрим основные особенности работы генератора ВАЗ 2114:

    1. Убедитесь, что генератор никогда не работает с отключенным аккумулятором. При работе устройства без аккумуляторной батареи в четырнадцатой бортовой электросети будут возникать постоянные скачки напряжения, что может вызвать выход из строя устройств и систем, потребляющих электроэнергию, а также перегрев самого генератора;
    2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключать идущие к аккумулятору и генератору;
    3. Убедитесь, что устройство подключено правильно, минус аккумулятора должен идти на массу, а плюс — на клемму генератора.Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит выходом из строя оборудования, так как диоды тут же сломаются из-за скачка напряжения;
    4. Проверку генератора ВАЗ 2114 необходимо проводить в полном соответствии с методикой, приведенной в статье: не заниматься самодеятельностью — никогда не пытаться проверить «искру» генератора, так как это чревато повреждением диодов.

    Проверка работоспособности генератора

    Проверку генератора ВАЗ 2114 следует проводить раз в пол года, даже если само устройство работает в штатном режиме.

    В случае выхода из строя узла под удар попадают все системы, потребляющие электроэнергию: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то аккумулятор просто разрядится и машина встанет, однако если отдаст превышение напряжения, то могут быть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатой.

    Первые новости о неисправности, при обнаружении которой необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

    • Индикатор аккумулятора на панели приборов горит слишком ярко даже при работающем двигателе, это указывает на то, что аккумулятор заряжен;
    • Лампа АКБ после срабатывания зажигания, не включаются поворотники, дворники и подобные устройства — аккумулятор не получает зарядку, так как не работает генератор;
    • Генератор сильно шумит

    Шум указывает на износ подшипников.Изнашивается, как правило, чаще всего передняя часть. Ехать с такой проблемой нельзя, так как может заклинить подшипник, что приведет к повреждению ротора и статора, после чего весь прибор станет неремонтопригодным

    Теперь разберемся, генератор. Для этого нам понадобится мультиметр, купить его можно в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка производится по следующему алгоритму (методику можно использовать на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

    1. Включаем зажигание.Смотрим, чтобы все лампочки приборной панели горели;
    2. Начинаем четырнадцатый. Лампочка аккумулятора на приборной панели, если устройство исправно, должна погаснуть;
    3. Прогреваем двигатель до °С). Теперь вам необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого вам потребуется включить все устройства потребляющие электроэнергию — радио, дальний свет, прикуриватель, обогрев стекол;
    4. Переведите мультиметр в режим вольтметра. Здесь нужен помощник, который будет сидеть на месте водителя и поддерживать обороты двигателя на уровне 3200-3500 об/мин;
    5. Подключаем щупы мультиметра.Во время наибольшей нагрузки на бортовую электрическую сеть генератор должен выдавать напряжение не менее тринадцати вольт. Если мультиметр показывает показатель меньше требуемого, значит, из-за неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
    6. Далее отключите все потребители электроэнергии и проверьте работу прибора при минимальной нагрузке. Делаем так же — проводим замеры при работе двигателя на 3200-3500 об/мин. Теперь мультиметр должен показывать не менее 14,7 вольт.


    Проверка мультиметром

    Зная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступить к поиску неисправности и, при необходимости, к замене устройства.

    Возможные неисправности

    Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает 12 вольт на ВАЗ 2114 (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата), необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

    • Слабое натяжение ремня;
    • Неисправность цепи генератора — окислилась масса или перетерлась проводка;
    • Неисправен регулятор напряжения;
    • Изношенные или поврежденные щетки;
    • Износ подшипников;

    Чтобы поднять ВАЗ 2114, необходимо выявить точную причину, по которой устройство работает некорректно.

    Сначала проверьте натяжение ремня — при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен продавливаться более чем на один сантиметр. Целостность внешней проводки и окисление массы проверяют визуальным осмотром.

    Далее проверяем регулятор напряжения, это делается мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При четырнадцатой прогонке тестер должен показать напряжение 14-14,2 Вольта. Теперь помощнику нужно нажать на акселератор, если напряжение изменилось более чем на 0.5 вольт при разгоне, то регулятор работает неправильно.

    Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим прозвонки и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке в одном из направлений, если тестер пищит в каждом направлении, диод пробит.

    Неисправность определяется по контрольной лампе заряда и выходу напряжения в бортовую сеть.

    После поворота ключа зажигания и включения его на панели приборов загорается контрольная лампа заряда.Это свидетельствует об исправности цепи начального возбуждения генератора.

    После запуска двигателя и запуска генератора выход генератора, к которому подключен провод от сигнальной лампы, положительный и лампа гаснет. При наличии активного сопротивления в цепи от аккумулятора до панели приборов, в результате чего происходит снижение напряжения на клеммах питания панели, лампа заряда начинает светиться в пол из-за разности потенциалов на лампе терминалы.Это связано с прохождением тока со стороны генератора через лампу. В этом случае неисправность генератора не влияет на заряд аккумулятора или может отсутствовать вовсе.

    Проверка генератора.

    Для проверки необходимо проверить напряжение на клеммах генератора при частоте вращения двигателя около 2000 об/мин и включенных фарах. При нормальной работе генератор должен подавать напряжение на аккумуляторную батарею в диапазоне 13,5 — 14,5 В. Напряжение проверяют на клеммах аккумуляторной батареи при включенном дальнем свете фар, при этом необходимо учитывать, что генератор выдает номинальное напряжение при средняя скорость около 2000 — 2500 об/мин.

    Выявление неисправности генератора и поиск причин.

    К основным неисправностям генератора автомобиля относится отсутствие заряда аккумуляторной батареи, повышенное или пониженное выходное напряжение, а также разрушение подшипников. При напряжении выше 14,5В не работает регулятор напряжения или нарушен контакт в его соединениях. При установке регулятора вне генератора возможно нарушение контакта в цепи возбуждения (характерная неисправность для газелей с двигателем 402).

    Низкое напряжение на генераторе.

    При устранении неисправности, когда напряжение достаточное без нагрузки, а при включении фар оно падает ниже нормы, необходимо обратить внимание на натяжение приводного ремня, а также его положение в шкиве генератора, с клиновой ремень.

    Натяжение ремня определяется нажатием на ремень с усилием примерно 8 кг, при этом прогиб должен составлять 8 — 10 мм. При малом натяжении ремень проскальзывает, а при чрезмерном натяжении огромное давление на подшипники, что может их повредить.Необходимо обратить внимание на состояние шкива генератора с поликлиновым ремнем, если низ шкива блестит, то ремень или шкив полностью изношены и требуют замены. Слабое натяжение или износ ремня можно определить по резкому нажатию на педаль газа, при этом напряжение резко падает, и при дальнейшей работе может быть восстановлено. Также нужно проверить состояние контакта на клемме 30.

    Если приводной ремень и контакт в клеммах в норме, то неисправен генератор.Чаще всего при такой неисправности генератора выходит из строя диод выпрямителя. Также возможен обрыв или обрыв контакта в соединении обмотки статора и диодного выпрямителя.

    Генератор не вырабатывает ток.

    Отсутствие выхода напряжения генератором, то есть когда напряжение на выводе 30 равно напряжению аккумулятора, возможно в случае неисправности регулятора напряжения, обрыва цепи, пробоя диода выпрямителя, отсутствие напряжения на, заедание подшипников ротора, износ контактных колец, короткое замыкание в А перед снятием и разборкой генератора необходимо проверить наличие напряжения и исправность цепи контрольной лампы.Это верно для автомобилей, где начальное возбуждение исходит от контрольной лампы на панели приборов. В некоторых случаях неисправность генератора может быть связана с перегоревшей контрольной лампой на панели приборов.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»

    admin 04.12.2011

    Разъем прикуривателя ваз 2114. Что делать если не работает прикуриватель и магнитола. Взаимосвязь автомобильного прикуривателя и магнитолы в автомобилях ВАЗ

    Изначально устройство разрабатывалось для водителей-курильщиков.Это позволяло закурить сигарету, не отвлекаясь на другие дела. Однако современные автовладельцы практически не используют прикуриватель по прямому назначению. К розетке подключается дополнительное электрооборудование.

    От возраста или неправильной эксплуатации устройство может сломаться, что доставит массу неудобств. О том, почему ломается прикуриватель на ВАЗ, как заменить его своими руками на ВАЗ 2114, вы можете узнать в статье.

    Какой прикуриватель стоит на четырнадцатой модели «Самара»

    На ранних моделях ВАЗ (2101-2109) устанавливается устройство старого образца с длинным жалом.Такая зажигалка имеет ряд недостатков:

    • со временем начинает шататься в гнезде и может перестать работать;
    • не обеспечивает надежной фиксации штекеров подключаемых устройств.

    Прикуриватель другой модификации устанавливается на автомобиль ВАЗ 2114 — короткий кузов по образцу евростандарта. Оригинальная деталь имеет артикул 212337251113725, а ее цена 300 — 600 рублей. Есть более дешевые аналоги зажигалок, но от таких модификаций стоит отказаться – их работоспособность ненадолго.Важно, чтобы деталь была тщательно упакована, а товар комплектовался сертификатами соответствия и паспортами качества.

    Можно ли использовать как автомобильную розетку

    Чаще всего автовладельцы используют гнездо прикуривателя в качестве разъема для подключения дополнительного электрооборудования. Самые распространенные устройства:

    • видеорегистратор;
    • GPS-навигатор;
    • вентилятор
    • ;
    • компрессор подкачивающий колеса;
    • зарядка для мобильных устройств(телефоны,планшеты,ноутбуки).


    При использовании стекла в качестве 12-вольтовой розетки максимальная мощность подключаемых устройств не должна превышать 360 Вт. Рассчитывается по формуле P=I*A, где I — напряжение 12 вольт, а A — максимальный ток 30 ампер.

    Почему перестал работать прикуриватель

    Устройство может выйти из строя по ряду причин. В некоторых случаях его можно отремонтировать самостоятельно, а иногда нужно полностью поменять прикуриватель.

    Причина неисправности Как починить
    Плохой контакт Согните металлические зажимы внутри картриджа.
    Наличие оксидов или ржавчины Обработать контакты от налета напильником.
    Перегоревший предохранитель Заменить элемент F47 на новый, номиналом 30 Ампер.
    Обрыв проводки Проверить целостность проводов с помощью мультитестера. Припаяйте или замените сломанные кабели.
    Расплав шайбы Замена на новое устройство.
    Выжигание металлической спирали Замена прикуривателя.

    Свет и радио не работают


    Схема электрооборудования автомобиля реализована таким образом, что данный участок непосредственно отвечает за несколько устройств. Например, предохранитель F4 также отвечает за лампочку освещения бардачка и обогрев заднего стекла. Через этот раздел подключается радио.

    Распиновка прикуривателя следующая. К устройству подключено три кабеля.

    1. Красный.Положительный провод, идущий через предохранитель прикуривателя к аккумулятору. Отвечает за нагрев металлической спирали внутри жала.
    2. Желтый. Плюс — отвечает за подсветку прикуривателя. Вокруг гнезда есть светофильтр, который помогает найти его ночью.
    3. Черный. Отрицательный кабель. Один контакт запитывается на корпус прикуривателя, а второй поступает непосредственно на корпус автомобиля.

    Перегоревший предохранитель



    Одной из самых частых поломок, из-за которой не работает устройство, является прогорание защитного элемента прикуривателя ВАЗ 2114.Цепь автомобиля на этом участке защищена предохранителем F7 номиналом 30 ампер. При превышении максимального значения металлическая перемычка перегорает и не работает. Это необходимо для защиты проводов от плавления. Если предохранитель не работает, ремонт потребует вытаскивания перегоревшего элемента и замены его новым.

    Монтажный блок модели ВАЗ 2114 находится в моторном отсеке, с левой стороны по ходу автомобиля. Здесь расположены реле, а на обратной стороне крышки схема расположения защитных элементов.Предохранитель с номером F7 (30 А) необходимо заменить. После работы важно не нарушать установленных правил, тогда устройство проработает долго:

    • не подключайте одновременно несколько мощных устройств (через разветвитель), иначе может сгореть предохранитель;
    • не устанавливайте элемент, рассчитанный на больший ток, чем рекомендованный производителем;
    • не ослабляйте розетку и не делайте плохой контакт с патроном — это может привести к короткому замыканию в системе и перегоранию предохранителя.

    Розетка, контакты и проводка

    Если после замены прикуриватель ВАЗ по-прежнему не работает, то причину поломки следует искать в другом месте. Среди прочих недостатков стоит выделить .

    1. Обрыв провода. Пайка может отвалиться от возраста, что повлияет на работоспособность устройства. Для обнаружения обрыва необходимо осмотреть тросы, места контакта на наличие заломов. Проверить неисправность поможет тестер, который должен прозвонить проводку.
    2. Короткое замыкание. Возникает из-за неправильного подключения. Сначала предохранитель перегорает и не работает. Но если весь защитный элемент снова вышел из строя, то нужно искать причину. Для ремонта требуется паяльник и припой. Замените провода кабелями того же сечения.
    3. Перегорел элемент накаливания. Внутри патрона находится нихромовая спираль, которая со временем может перегореть. Восстановление нецелесообразно. При такой неисправности необходимо заменить прикуриватель на ВАЗ 2114 на исправную деталь.
    4. Плохие контакты. От возраста на них появляется ржавчина или окислы. Прикуриватель может расшататься. Из-за отсутствия герметичного соединения подключенные электроприборы могут перегореть. Рекомендуется снять прикуриватель модели ВАЗ 2114, зачистить надфилем контакты, удалив следы ржавчины, отогнуть фиксирующие усики.

    Подсветка прикуривателя ВАЗ 2114



    Вокруг разъема установлен светофильтр, позволяющий найти устройство ночью.От возраста может сгореть подсветка или отвалиться провод, ведущий к ней. Для подключения устройства требуется три кабеля.

    1. Красный. Положительный, отвечающий за нагрев элемента. Подключен к аккумулятору через предохранитель на 20 ампер.
    2. Желтый. Постоянный плюс, подключен к сети. Отвечает за работу подсветки.
    3. Черный. Минусовой кабель или земля. Он подключается к корпусу устройства, а другой конец идет к кузову автомобиля.

    Если провода отвалились, стоит их соответственно подключить.Если лампа перегорела и не работает, то нужно будет снять розетку устройства и установить новую. Как снять прикуриватель ВАЗ 2114 описано ниже.

    Ремонтные работы

    Перед процедурой нужно будет запастись необходимыми инструментами:


    Для того, чтобы снять прикуриватель, необходимо.

    1. Заглушите двигатель, откройте капот и снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы исключить возможность короткого замыкания и предохранителя на ВАЗ 2114.
    2. Снимите защитную панель, расположенную возле правой ноги водителя, отвернув винты крепления.
    3. Отсоедините соединительный штекер.
    4. Снимите подсветку вместе с самим картриджем.
    5. Подденьте фиксирующие усики внутри (см. фото). Так прикуриватель с предохранителем снять будет проще.
    6. Вытяните металлический элемент.

    Установка детали происходит в порядке, обратном снятию.

    Подключение дополнительного прикуривателя ВАЗ 2114

    Многие водители нуждаются во втором гнезде.Для установки дополнительного автомобильного прикуривателя потребуется купить подходящую деталь. Цена устройства 300 — 700 руб.


    В качестве инструмента вам понадобится:

    • дрель со сверлами и коронкой;
    • изолента
    • ;
    • провода подходящего сечения и длины;
    • Надфиль или напильник
    • .

    Процедура.

    1. Выберите место установки.
    2. Вырезаем гнездо подходящего диаметра, зачищаем края надфилем или напильником.
    3. Подключаем устройство к сети, соблюдая полярность.
    4. Мы собираем.

    Важно помнить, что не стоит подключать к сети несколько мощных устройств, а сам сплиттер должен питаться через предохранитель. В противном случае устройства или проводка могут сгореть. Как вариант, можно купить специальный разветвитель, работающий от обычной розетки.

    Видео о замене прикуривателя 2114

    Ремонт или разборка устройства процесс несложный, но и здесь можно запутаться.Разобраться, как вытащить и отремонтировать прикуриватель, поможет видео на примере ВАЗ 2114 с инжектором.

    Не секрет, что блок предохранителей ВАЗ 2114 является основным элементом электропроводки автомобиля. Это устройство имеет определенную схему и позволяет защитить от неисправностей и перенапряжения всевозможные устройства систем авто, такие как прикуриватель, печка, бензонасос и другие. В этой статье мы познакомим вас с основной информацией о расположении и замене компонентов.

    Где?

    Включение реле или предохранителя прикуривателя, бензонасоса или печки осуществляется одновременно с устройством, которое он защищает. В том случае, если в проводке произошел скачок напряжения, вы услышите щелчок предохранителей (далее — ПП) или моргнет подсветка, вся нагрузка ляжет на реле.

    На большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на ВАЗ 2114, используется однопроводная схема цепи, которая применяется в большинстве автомобилей. За любое устройство, подключенное к блоку, отвечает собственный предохранитель, назначение которого – защитить его.Таким образом, транспортное средство защищено от потенциального перегрева цепи и, как следствие, возможного возгорания.

    Но не все устройства, в отличие от бензонасоса, прикуривателя или печки, подключаются к монтажному блоку. Иногда дополнительные устройства подключаются непосредственно к аккумулятору. Так что если у вас проблема с неработающим оборудованием, по схеме подключения нужно убедиться, что проблема действительно в перегоревшем предохранителе. Так что в любом случае нужно ознакомиться со схемой.

    Теперь что касается местоположения устройства. Сам блок в автомобиле ВАЗ 2114, форсунка находится в моторном отсеке, напротив панели приборов. Чтобы добраться до него, панель приборов снимать не обязательно, достаточно открыть капот и заглянуть под лобовое стекло со стороны водителя. Прямо напротив панели приборов вы увидите черный блок, скрытый пластиковой крышкой.

    Разобрав обшивку можно увидеть блок где несколько десятков предохранителей и сами реле.В соответствии со схемой подключения, напечатанной на крышке, каждый элемент отвечает за работу того или иного оборудования. Более подробно схема рассмотрена ниже.

    Обозначение Функция
    K1 Если автомобиль оборудован омывателем фар, то за его работу отвечает этот разрез.
    K2 Для включения указателей поворота или аварийного сигнала.
    K3 За электродвигателем системы очистки лобового стекла.
    К5 Если автомобиль оснащен электростеклоподъемниками, то это реле обеспечивает их работоспособность.
    K6 Неисправность этого компонента приведет к неработоспособности звукового сигнала.
    K7 Отвечает за работу системы обогрева заднего стекла.
    К8 и К9 Оба элемента обеспечивают работоспособность ламп дальнего и ближнего света.

    БП также оснащены реле, отвечающим за работу ламп подсветки панели приборов. Если лампа не загорается, это может быть связано с платой. Обозначение всех компонентов соответствует схеме. Более подробно назначение предохранителей и реле, обеспечивающих функционирование прикуривателя, печки, бензонасоса, центрального замка и других устройств, описано в таблице ниже.

    № предохранителя Ампер За что отвечает:
    F1 10 Задние противотуманные фары
    F2 10 Сигналы поворота и сигнализация
    F3 7,5 Внутреннее освещение
    F4 20 Обогрев заднего стекла
    Плафон внутреннего освещения
    F5 20 Звуковой сигнал
    Вентилятор радиатора
    F6 30 Электрические стеклоподъемники
    F7 30 стеклоомыватель
    прикуриватель
    F8 7.5 Правая противотуманная фара
    F9 7,5 Левая противотуманная фара
    F10 7,5 Размеры
    Лампа освещения моторного отсека
    Освещение салона
    Освещение приборов
    F11 7,5 Габарит правого борта автомобиля
    F12 7,5 Правая фара ближнего света
    F13 7,5 Левая фара ближнего света
    F14 7.5 Правая фара
    F15 7,5 Фара левая
    F16 15 Лампы на приборной панели
    F17 Запасной
    F18 Запасной
    F19 Запасной
    F20 Запасной

    Если в вашем автомобиле перестали работать прикуриватель, печка, бензонасос, центральный замок или другое оборудование, то согласно схеме в первую очередь необходимо проверить работу реле и предохранителей.Вы уже знаете расположение элементов, приступим к процессу замены. Итак, как правильно вынуть ПП из коробки и заменить его?

    1. В первую очередь необходимо открыть капот и получить доступ к месту установки БП. Он расположен прямо перед сиденьем водителя. Поскольку любые работы по замене предохранителя прикуривателя, печки или бензонасоса необходимо проводить при выключенном аккумуляторе, клемму необходимо предварительно сбросить.
    2. Поддеть защелки установки накладки, затем снять саму крышку.
    3. В соответствии со схемой определить место отказавшего ПП. Если элемент перегорел, вы увидите на нем перегоревшую плавкую нить, но это далеко не показатель, иногда деталь выглядит целой, но по факту не работает. Иногда причиной того, что не горит подсветка или не работает печка, является грязное сиденье или ржавчина в месте контакта. Иногда это является ощутимым препятствием для передачи напряжения между предохранителем и остальной частью цепи.Если проблема действительно в этом, то замена РР не имеет смысла — надо чистить контакты и гнездо.
    4. Далее, если вам все же необходимо его заменить, воспользуйтесь специальным пинцетом, расположенным в корпусе монтажного блока. С помощью пинцета следует удалить предохранитель, отвечающий за работоспособность того или иного устройства. Если реле сломалось, компонент необходимо извлечь, потянув его на себя и одновременно покачивая из стороны в сторону.
    5. Для замены реле или предохранителя их демонтируют и заменяют на исправные.Убедитесь, что деталь соответствует номеру, указанному на ней. Например, если на сломанном элементе указано 15 Ампер, то новая деталь должна иметь именно это значение.

    После этого вам останется только закрыть пластиковую крышку блока и еще раз проверить, как работает устройство. В том случае, если проблема действительно заключалась в поломке реле, то замена поможет все решить. Если у вас не горит щиток приборов, а замена реле не помогла решить проблему, то нужно прозвонить проводку.

    Назначение прикуривателя особенно хорошо известно тем водителям, которые курят, но и некурящим водителям тоже иногда приходится использовать это устройство, хотя и для других целей. Сейчас практически у каждого водителя в арсенале есть сотовый телефон и не всегда зарядки его аккумулятора хватает на целый рабочий день. Но выход есть, продаются зарядные устройства, которые можно подключить к прикуривателю и тем самым обеспечить зарядку аккумулятора сотового телефона.

    Помимо сотового телефона, от прикуривателя может питаться и электрический компрессор, который используется для накачивания шин или автомобильный пылесос для уборки салона автомобиля.Но эти устройства, в отличие от сотового телефона, потребляют электроэнергию большой силы, она может достигать до 15А. Именно эти устройства и приводят к выходу из строя прикуривателя.

    Первое, что может выйти из строя в электрической цепи прикуривателя, это предохранитель на 20 ампер с маркировкой F4. Он у в монтажном блоке , третий справа, в ряду предохранителей. Но прежде чем его заменить, нужно найти причину, по которой он сгорел. Если этого не сделать, то поставленный новый предохранитель сгорит так же, как и предыдущий.

    С исправным предохранителем, но неработающим прикуривателем, надо проверить Контакты в колодках разболтались? на выходе монтажного блока он обозначен Х1 и на блоке подключения самого прикуривателя, который находится в салоне автомобиля.

    Но чаще сам прикуриватель все же выходит из строя из-за неправильных действий водителя, когда он вставляет штекер какого-либо дополнительного устройства в гнездо прикуривателя. Ни в коем случае нельзя поворачивать вилку вправо или влево, так как это часто приводит к замыканию пластин на массу и выходу из строя прикуривателя.

    Автомобильный прикуриватель (АП) – это устройство, выход из строя которого не повлияет на работу автомобиля в целом. Однако выход из строя этого элемента может сказаться на комфорте при вождении машины. Что делать, если прикуриватель работает некорректно в автомобиле ВАЗ 2114 или вообще не работает, что делать в таких случаях? Подробнее об этом читайте ниже.

    [Скрыть]

    Устройство и назначение прикуривателя

    В некоторых моделях автомобилей прикуривателя просто нет.Водители этих автомобилей прикуривают от обычных зажигалок, а для подключения электронных гаджетов в таких автомобилях используется 12-вольтовая розетка. А вот в машинах отечественного производства АП является неотъемлемым конструктивным элементом.

    Если говорить непосредственно об устройстве, то ТД представляет собой розетку, для нее выделена отдельная цепь с предохранительным элементом. Сам прикуриватель ВАЗ 2114 состоит из специальной нихромовой спирали. Этот элемент нагревается при подаче на него напряжения, да так, что если к нему прикоснуться, то можно обжечься.

    Тепловое реле расположено в дизайнерском картридже. Назначение этого компонента — отключить змеевик, когда его температура достигнет максимума. Тепловое реле размыкает контакты устройства, после чего срабатывает механизм выброса.

    Типичные неисправности

    Где искать причину, если не работает прикуриватель ВАЗ 2114? Стоит учитывать, что выход из строя ТД, как и розетки для ее прямого подключения, это разные вещи.Причем именно ТД используется не так часто, как розетка, так как к этой розетке часто подключают различные электронные устройства. Устройство может перестать работать при использовании некачественных зарядных устройств для автомобилей китайского производства. Тем более, что речь идет об использовании разветвителя АП, это, в принципе, может спровоцировать его поломку (автор видео — канал «Эксперт Р»).

    Схема АП предназначена для включения различных гаджетов, но ее максимально допустимая нагрузка составляет 20 Ампер. Соответствующий плавкий предохранитель на 20 А находится в коробке и помечен символом F4.Если использовать разветвитель, то нагрузка на цепь будет просто катастрофической и предохранитель со временем выйдет из строя, но это не так страшно. Гораздо хуже, если выйдет из строя проводка, так как это может стать причиной не только короткого замыкания, но и возгорания.

    Часто бывает, что если перестает работать прикуриватель, не работает радио. В этом случае проблема скорее всего в цепи или работе предохранительного элемента. Радио может быть подключено по схеме напрямую к аккумулятору или к кабелю AP, поэтому не стоит удивляться его неработоспособности при поломке последнего.

    Инструкция по ремонту и замене

    Прежде всего, прежде чем снимать и менять узел, нужно разобраться, что с ним случилось. Либо вышел из строя сам нагревательный змеевик, либо проблема в отсутствии напряжения. Если причина кроется в спирали, то остается только один вариант – снимать и менять устройство в сборе, так как найти новую спираль в магазинах не получится. Но если вам нужна спираль, вы всегда можете обратиться к разборке автомобиля.

    Если проблема в отсутствии напряжения, то причин такой проблемы может быть много:

    1. Сгорел предохранительный элемент, если да, то вам повезло.Замена предохранителя займет у вас не более одной минуты, главное, чтобы у вас всегда была запчасть. И учтите, что предохранитель должен быть рассчитан на 20 ампер, если использовать другой, он тоже быстро выйдет из строя. Перед заменой предохранительного элемента необходимо выяснить причину его перегорания.
    2. Электрический обрыв. Если вы заметили, что все оборудование машины работает нормально, а не работает только АП, то, скорее всего, проблема кроется в обрыве проводки.Для диагностики нужно использовать тестер или контрольную лампочку, нужно будет найти место обрыва. Рекомендуем обратиться с такой проблемой к электрику, так как проводка в «четверках» проложена не лучшим образом – если у вас нет опыта поиска обрывов, то эта задача может занять несколько часов.
    3. Также проблема может заключаться в неисправности самой розетки, что случается не так часто, но будет видно невооруженным глазом.
    4. Неисправность лампочки — в этом случае необходимо демонтировать ТД с места установки и заменить лампочку.

    Видео «Разборка АП от ВАЗ 2114 своими руками»

    Если вам нужно отремонтировать это устройство на «четверке», то вам понадобится инструкция по разборке прикуривателя в домашних условиях (автор видео канал Motor Devil).

    Блок монтажный новой модели ВАЗ-2113, 2114, 2115.
    Расположение предохранителей и реле.

    Описание реле:
    К1-реле включения очистителей фар;
    К2 — реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации;
    К3 — реле стеклоочистителя;
    К4 — реле контроля исправности ламп;
    К5 — реле стеклоподъемников;
    К6 — реле включения звуковых сигналов;
    К7 — реле включения электрообогрева заднего стекла;
    К8 — реле включения дальнего света фар;
    К9 — реле включения ближнего света фар;
    Ф1-Ф20 — предохранители;
    Х11 — клеммы колодки жгута проводов


    Таблица цепей защищаемых предохранителями на ВАЗ 2114
    Номер предохранителя Сила тока, А Цепи, защищенные предохранителем
    F1 20 Реле включения задних противотуманных фонарей.Лампы задних противотуманных фар. Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей
    F2 10 Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации
    F3 7,5 Переднее освещение салона. Центральное внутреннее освещение. Освещение багажного отделения. Лампа освещения выключателя зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Тормозные фонари.Бортовой компьютер (если установлен)
    F4 20 Картридж для подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла
    F5 20 Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Мотор вентилятора охлаждения. Предохранитель вентилятора.
    F6 30 Электрические стеклоподъемники. Реле стеклоподъемника (контакты)
    F7 30 Электродвигатель отопителя.Предохранитель печки ваз 2114, ваз 2115. Моторчик омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (во время работы) Предохранитель прикуривателя. Подсветка перчаточного ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка)
    F8 7,5 Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
    F9 7,5 Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
    F10 7,5 Лампы габаритного света по левому борту.Контрольная лампа включения габаритного света. Освещение номерного знака. Лампа моторного отсека Выключатель освещения приборов. Предохранитель подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем
    F11 7,5 Габаритные огни по правому борту
    F12 7,5 Фара правая (низкая)
    F13 7,5 Левая фара (ближний свет)
    F14 7,5 Левая фара (дальний свет).Контрольная лампа дальнего света
    F15 7,5 Правая фара (дальний свет)
    F16 15 Указатели поворотов, реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации (в режиме указателя поворота). Фонари заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация инструментов. Контрольная лампа низкого давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза (предохранитель стоп-сигнала).Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Индикатор низкого заряда батареи. Бортовой компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя). Передний дворник. Регулятор обогрева сидений.

    Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №1.

    Реле Описание:
    K1-реле включения очистителей фар;
    К2-реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации;
    К3 — реле стеклоочистителя;
    К4-реле контроля исправности ламп;
    К5-реле стеклоподъемников;
    К6-реле включения звуковых сигналов;
    К7-реле включения электрообогрева заднего стекла;
    К8-реле включения дальнего света фар;
    К9-реле включения ближнего света фар;
    Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №2.

    Дата добавления: 14.07.2014

    Поделитесь этой статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    Общие коды неисправностей генератора и что делать —

    Опубликовано автором Midwest Generators

    Потеря измерения переменного тока

    Лампа неисправности загорается желтым светом и звучит звуковой сигнал, когда контроллер не определяет номинальное выходное напряжение переменного тока генераторной установки после отключения пускового механизма.Контроллер отображает предупреждение о потере датчика переменного тока.

    Неисправность зарядного устройства

    Лампа неисправности загорается желтым светом, и звучит звуковой сигнал, когда зарядное устройство аккумуляторной батареи неисправно. Для работы этой функции неисправности требуется дополнительное зарядное устройство с выходом неисправности для работы лампы. На локальном дисплее отображается предупреждение Batt Chg Flt Warning.

    Низкое напряжение батареи

    Лампа неисправности загорается желтым цветом и раздается звуковой сигнал, когда напряжение аккумулятора падает ниже заданного уровня более чем на 90 секунд.На локальном дисплее отображается предупреждение о низком заряде батареи.

    Низкий уровень моторного масла

    Лампа неисправности горит желтым цветом и звучит звуковой сигнал из-за низкого уровня масла в двигателе. Для этой функции неисправности требуется опция, разрешающая датчик уровня моторного масла, чтобы лампа функционировала. На местном дисплее отображается предупреждение о низком уровне масла.

    Низкое давление масла

    Лампа неисправности загорается желтым цветом и звучит звуковой сигнал, когда давление масла в двигателе приближается к диапазону отключения.Предупреждение о низком давлении масла не работает в течение первых 30 секунд после запуска. На местном дисплее отображается предупреждение о низком давлении масла.

    Не в автоматическом режиме (главные переключатели управления генератором)

    Лампа неисправности загорается желтым цветом и звучит звуковой сигнал, когда главная кнопка управления генераторной установкой находится в режиме РАБОТА или ВЫКЛ/СБРОС. На локальном дисплее отображается предупреждение «Не в автоматическом режиме».

    Увеличенный кривошип

    Лампа неисправности загорается красным цветом, звучит звуковой сигнал, и запуск прекращается, если агрегат не запускается в течение заданного периода времени запуска.На локальном дисплее отображается Over Crank Shutdwn. См. Раздел 2.3.1, Автоматический запуск, и Раздел 1.3.1, Спецификации событий состояния и отказов, чтобы узнать о характеристиках циклического запуска

    .

    Пониженное напряжение

    Лампа неисправности загорается красным цветом, звучит звуковой сигнал, и установка выключается, когда напряжение падает ниже уставки минимального напряжения в течение времени задержки. На локальном дисплее отображается напряжение (L1–L2, L2–L3 или L3–L1) Low Shutdwn. См. рис. 2-7 для получения информации о минимальном напряжении

    .

    Что произойдет, если я получу одно из этих предупреждений?

    Пожалуйста, сбросьте настройки вашего генератора для всех параметров, кроме низкого уровня масла и низкого давления масла, позвоните нам по номеру

    Если у вас есть один из этих двух кодов, выключите генератор и свяжитесь с нашим офисом по телефону 612-284-1550.

    Для сброса Generac

    • Разблокируйте и поднимите крышку генератора
    • Нажмите кнопку на контроллере — для некоторых устройств вам может потребоваться нажать кнопку ввода
    • Нажмите кнопку ручного управления — возможно, вам потребуется ввести
    • Если генератор запускается и работает, дайте ему поработать 5 минут, отключите и переведите в автоматический режим, теперь генератор готов к работе
    • Если генератор запускается, выключите его и позвоните в наш офис для получения дополнительной помощи 612-284-1550

    Для сброса Briggs или GE

    1. Разблокируйте и откройте крышку генератора
    2. Выключите генератор, нажав на контроллер
    3. После выключения генератора найдите предохранитель под заслонкой на контроллере, который будет либо рядом с экраном дисплея, либо под ним, и будет проходить по всей ширине контроллера.
    4. Как только вы найдете предохранитель, извлеките его из гнезда и подождите 30 секунд
    5. Через 30 секунд вставьте предохранитель в гнездо и нажмите кнопку ручного управления.
    6. Если генератор запускается и работает, дайте ему поработать 5 минут, отключите и переведите в автоматический режим, теперь генератор готов к работе
    7. Если генератор запускается, выключите его и позвоните в наш офис для получения дополнительной помощи 612-284-1550

     

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *