Настройка задней перекидки на велосипеде: Задняя перекидка Shimano Tourney: ремонт, реставрация, настройка

Содержание

Ударим велопробегом по бездорожью и разгильдяйству! Удар первый.

Прежде чем приступить к регулировке заднего переключателя, нужно убедиться в том, что он не погнут.

Определить погнут ли кронштейн-держатель заднего переключателя (далее «петух») можно посмотрев сзади на переключатель скоростей. Два направляющих ролика должны лежать в одной плоскости. То есть цепь, идущая от одного ролика к другому должна идти строго вертикально без каких-либо перекосов.
Некоторые велосипедисты, столкнувшись с проблемой погнутого петуха, пытаются выпрямить его при помощи сгибания переключателя в противоположную сторону. Но из-за того, что рамка переключателя является самой слабой его частью, результатом является по-прежнему кривой петух и вдобавок погнутый переключатель скоростей.

Выпрямлять кронштейн лучше всего, сняв его с велосипедной рамы.
Примечание. Стоит отметить, что у многих переключателей компании Campagnolo рамка расположена под наклоном — нижний ролик натяжителя находится немного дальше от колеса по сравнению с направляющим роликом.

Ограничительные винты.
Их три. Один сдвигает задний переключатель назад – регулирует натяжение цепи. Два других, ограничивают движение переключателя выше самой большой задней звездочки «L» («low») и ниже самой маленькой «H» («high»). Эти винты расположены чаще всего в задней части параллелограмма. Для чего они служат? Для того, чтобы цепь не попадала в спицы «L» или не слетала с самой маленькой звездочки «H». Затягивая эти винты мы ограничиваем свободу перемещения рамки переключателя, ослабляя – предоставляем большую свободу перемещения. Ограничители мало чувствительные – можно смело крутить их на пол-оборота или на оборот за раз.
Обычно ограничительные винты настраиваются у нового переключателя и впоследствии к их регулировке не возвращаются. Если всё-таки возникла в этом необходимость, то скорее всего погнут либо сам переключатель, либо петух. Но в качестве временного решения проблемы этот метод вполне подойдёт.
Самым ответственным здесь является ограничитель низких передач «L», который предотвращает попадание цепи в спицы заднего колеса.
Рассмотрим основные настройки заднего переключателя по порядку.

Ограничитель высокой передачи («H»)
Винт «Н», не даёт цепи соскочить с самой маленькой шестерёнки и застрять между ней и переключателем. Слишком затянутый ограничительный винт исключит возможность воспользоваться самой маленькой звездой.
Проблемы с переключением на высокие передачи редко связаны с тем, как настроен соответствующий ограничитель. В большинстве случаев проблема связана с погнутыми петухом или переключателем, либо с затруднённым ходом троса.
Настраиваем ограничитель высокой передачи:

1. Переключаемся: самая большая звезда спереди и самая маленькая сзади.
2. Ослабляем тросик переключения, раскрутив болт удерживающий трос в районе перекидки.
3. Максимально вкручиваем регулировочные барабаны на перекидке и на манетке.
4. Настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой маленькой звездочкой. Смотрите рисунок.
5. По окончанию настройки необходимо сильно натянуть трос и зажать его на перекидке.

Если закручивать регулировочный винт «H» по часовой стрелке, то рамка смещается в сторону больших звёзд; если крутить против часовой — во внешнюю сторону.
После регулировки нужно достаточно сильно натянуть и закрепить трос.

Ограничитель низкой передачи («L»)
Ограничительный винт низких передач предотвращает переключение цепи за пределы большой звезды и попадание её в спицы. То есть если винт будет недостаточно затянут, это может привести к катастрофе. В противном случае, если его перетянуть — будет практически невозможно переключиться на самую большую звезду.

Настраиваем ограничитель низкой передачи:

1. Переключаемся: самая маленькая звезда спереди и самая большая звезда сзади.
2. Максимально выкручиваем винт «L», чтобы предотвратить какое-либо ограничение движения переключателя.
3. Настраиваем так, чтобы ролики переключателя лежали в одной плоскости с самой большой звездочкой. Смотрите рисунок.

Если закручивать винт «L» по часовой стрелке, рамка переключателя смещается в сторону малых звёзд; если крутить против часовой — в сторону спиц.

Переключение передач велосипеда.
Как происходит переключение передач велосипеда? Вы давите на руле на рычаг манетки, она проходит некоторое расстояние, вытягивая при этом трос и защелкивается запорным механизмом (собачкой). Трос, проходит по рубашкам и открытым пространствам и тянет за собой рамку переключателя. Рамка сдвигается и цепь вынуждена подниматься на верхнюю звездочку. Ну и наоборот — отщелкивается рычажок на манетке, ослабляется трос, под действием пружины рамка сдвигается к правому перу рамы велосипеда и цепь соскакивает на меньшую звездочку. Переключение происходит дискретно – один щелчек ( + или – ) и один сдвиг рамки переключателя. Эту дискретность иногда нужно подстраивать, чтобы цепь (посредством роликов) позиционировалась как раз напротив нужной задней звезды.
Если переключатель правильно настроен, то впоследствии придётся лишь незначительно его подстраивать, в зависимости от вытягивания троса (износа) или после его замены.
Настройка происходит за счёт специального регулировочного барабана, который находится на одном из концов троса. У некоторых переключателей барабанов может быть два: возле переключателя и в месте, где его можно подстроить во время движения. На горных велосипедах второй регулировочный барабан расположен возле рычага переключения (манетки), у шоссейных велосипедов он может быть расположен в верхней части нижней трубы, возле упора рубашки.
Нет никакой разницы, какой именно использовать регулировочный барабан.

Настраиваем переключения передач велосипеда.

1. Переключаемся на самую высокую передачу: самая маленькая звезда сзади и самая большая звезда спереди и убеждаемся в том, что рычаг переключения находится в своём крайнем положении.
2. Вращаем педали и нажимаем рычажок манетки. За один щелчок цепь должна подняться на одну звезду.
3. Если цепь не перескочила на большую звезду, то это значит, что тросик переключателя натянут слабо.
3.1. Нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки. Регулировку лучше производить с шагом в полоборота. Для начинающих частой ошибкой является перезатягивание регулировочного барабана. Иногда в результате смещается вся цепочка переключений. Причём на всём диапазоне переключение вроде бы нормальное, но в одном из крайних работает некорректно. Именно поэтому важно сначала отрегулировать первые два шага переключателя.

Точная подстройка основана на следующих принципах:
• переключение на большие звёзды регулируется натяжением троса.
Если переключения на большие звезды замедленные, то трос недостаточно натянут — нужно повернуть регулировочный барабан против часовой стрелки.
• переключение на маленькие звёзды регулируется ослаблением троса.
Если скидывания цепи замедленные, то трос недостаточно ослаблен — нужно повернуть регулировочный барабан по часовой стрелке.

Если задний переключатель работает исправно на большой ведущей звезде, но при этом на маленькой переключается некорректно (или наоборот) — это первый признак того, что погнут петух.

Регулятор натяжителя («B-tension»)
В современных задних переключателях есть два подпружиненных рычага. Нижний, называемый также «A-pivot», поднимает рамку переключателя наверх, при переключении на маленькие звёзды. Верхний «B-pivot» обеспечивает движение рамки назад к большой звезде. Натяжение пружин обоих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения корректного переключения передач. В большинстве случаев существует возможность настроить натяжение пружины верхнего рычага «B» параллелограмма переключателя с помощью специального регулировочного винта, в терминологии компании Shimano называемого «B-tension adjuster».
То есть, фактически регулируется высота направляющего ролика или угол (помним, что мы сменили плоскость, теперь мы смотрим на велосипед сбоку, а не сзади, как при первых двух настройках) наклона цепи от этого ролика к звезде. В связи с этим в аглицкой литературе можно встретить упоминание о настройке именно угла цепи (англ. «angle adjustment»).
Настройка производится так.

Устанавливаем цепь на самую большую звезду кассеты и на самую маленькую звезду спереди, то есть на самую нижнюю передачу. При ослаблении винта направляющий ролик поднимается вверх, приближаясь к звезде, увеличивая натяжение цепи (уменьшая угол наклона цепи), тем самым улучшая качество переключения. Разумеется, сам ролик не должен задевать за звездочку, а зазор должен составлять примерно 5 миллиметров.
Вышеописанную регулировку рекомендуется производить при замене кассеты или при изменении длины цепи. И что еще. Бывает что меняются параметры переключения, после того как вы сняли и заново поставили на место заднее колесо. Будьте внимательны или как-то запоминайте, записывайте, (чертите на раме) положение заднего колеса перед такими деяниями.

Примечание.
Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей Campagnolo настраивается натяжение пружины рычага «A» — «A-tension adjustment». По сути, эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

Настройка переключателя скоростей на велосипеде / Необходимая регулировка механизма: фото и видео

Активно эксплуатируя велосипед, многие райдеры со временем замечают, что скорости переключаются уже не так быстро, а цепь переходит со звезды на звезду рывками. В этом случае требуется настройка переключателя скоростей на велосипеде. Произвести настройку можно в специализированных мастерских или центрах, или отрегулировать механизм своими руками. Сделать это не так сложно.

Первичная диагностика

Первичная настройка скоростей велосипеда или небольшой ремонт может потребоваться, если вы только что приобрели двухколесное транспортное средство или используете его недавно. При падении или перевозке велосипеда в багажнике задним переключателем вниз, может деформироваться петух, съемная часть, к которой крепится переключатель скоростей. Эта деталь выполнена из мягкого алюминия и является съемной, чтобы в случае падения велосипеда петух принял на себя основной удар, а рама и задняя перекидка не пострадали. Если петух деформирован, его необходимо снять и заменить.

Причиной некорректной или неточной работы механизма переключения скоростей может стать проседание тросиков в рубашке, которое часто происходит, когда вы только начинаете эксплуатировать велосипед, поэтому прежде чем проводить настройку необходимо провести первичный осмотр, проверить целостность деталей и самостоятельно подтянуть тросики. Для этого в местах, где тросики не защищены рубашкой и находятся в свободном доступе, их необходимо аккуратно потянуть на себя, далее необходимо открутить крепление тросика на переключателе, подтянуть его, закрутить барашки (регулировки) и снова присоединить тросик. Также необходимо следить, чтобы рубашки были вставлены в свои направляющие.

После всех этих действий может, все же, потребоваться настройка скоростей на велосипеде за счет регулировочных винтов High и Low. Причиной проблем с механизмом управления кареткой может стать банальная ошибка многих начинающих велосипедистов, которые пытаются закрутить все болты, которые, по их мнению, недостаточно хорошо прикручены. Болты Highи Low на переключателе являются не крепежными, а регулировочными, поэтому закручивать их нужно в той мере, чтобы регулирование скоростей работало корректно.

Как настроить скорости?

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо подготовить ряд простых инструментов:

  • Отвертка для подкручивания болтов;
  • Пассатижи;
  • Ключ, чтобы открутить гайку крепления тросика или набор шестигранников;
  • В случае необходимости могут потребоваться детали для замены: тросики, петух, рамки или другие.

Регулировку производят для переднего и заднего переключателей. Предварительно рекомендуется проверить работу каждого. Если настройка скоростей велосипеда осуществляется в специальных мастерских, для ремонта велосипед устанавливают на специальном кронштейне, в домашних условиях можно использовать обычный крепеж велосипеда на стену, главное, чтобы педали свободно прокручивались, приводя в движение цепь. Сначала рекомендуется настроить задний переключатель скоростей, затем передний.

Регулировка заднего механизма управления кареткой

Произвести регулировку заднего механизма очень просто, если соблюдать последовательность выполнения работ:

  • Для начала регулировки необходимо выставить ограничительные болты High-Low, чтобы цепь не соскакивала с маленькой нижней звездочки или с самой большой верхней звездочки на спицы.
  • Нижний ролик должен быть параллелен нижней звездочке на самой маленькой передаче, т.е. составлять с ней одну прямую линию.
    Устанавливаем скорости так, чтобы цепь находилась на самой маленькой звездочке заднего переключателя и на самой большой переднего. Подкручиваем болт с надписью High до тех пор, пока цепь на звездочке и ролике не будет параллельна.
  • Далее переводим цепь на самую большую звездочку заднего переключателя. С помощью болта с надписью Low регулируем параллельность цепи на звездочке и ролике.
  • Далее, если после регулировки ограничительных болтов вы замечаете, что цепь переходит с одной звездочки на другую недостаточно плавно и быстро, необходимо подтянуть трос. Проверяем его натяжение, закручиваем барашки в месте соединения с механизмом переключения скоростей и в месте соединения с шифтером (манеткой).
  • Проверяем еще раз работу механизма управления задней кареткой, в случае необходимости производим регулировку барашка.

Как настроить передний переключатель?

Настройка переднего механизма производится по аналогии:

  • Начинаем с выставления ограничений для цепи на звездочках. Для этого сначала перемещаем цепь на самую большую звездочку заднего механизма и самую маленькую переднего. Регулируем с помощью болта High.
  • Переводим цепь в положение на самой маленькой звездочки заднего переключателя и самой большой переднего. Подкручиваем болт с надписью Low. Цепь должна беспрепятственно проходить внутри рамки. Также рекомендуется проверить положение рамки относительно самой большой звездочки, зазор между ними должен быть около 2-3 мм.
  • Далее необходимо отрегулировать барашек манетки и проверить, правильно ли была произведена настройка скоростей велосипеда путем переключения скоростей и фиксирования плавности переходов цепи.

Для профилактики возникновения проблем с переключателем необходимо помнить о простых правилах эксплуатации велосипеда и регулировки скоростей на правой и левой части руля. Цепь не должна быть перекошена, оптимальным положением считается, когда цепь находится на большой звездочке заднего механизма и первых трех маленьких переднего или наоборот.

При нахождении цепи на средней звездочке переднего механизма, цепь одновременно может находиться на всех кроме крайних звездочках заднего переключателя. Если вы бережно относитесь к своему железному коню и правильно устанавливаете передачи, настройка скоростей велосипеда может и не потребоваться в течение длительного времени.

Как настроить переключатель скоростей на велосипеде на задний

Как можно настроить переключатель скоростей на велосипеде на задний?

Содержание статьи:

Сегодня поговорим о том, как в правильном порядке осуществить регулировку задней перекидки (переключателя) велосипеда. Стоит учесть, что начинать настройку задней перекидки нужно только после того, когда будете точно уверены в том, что вся Ваша система переключения исправна.

В противном случае правильно настроить переключатель очень сложно. А сейчас давайте вспомним, как устроен переключатель скоростей. Какие винты за что отвечают, и как собственного его правильно настроить.

Как устроена задняя перекидка (переключатель)

Задняя перекидка — это некий параллелограмм, который приводится в действие посредством тросика и монеткой на руле. Монеткой мы задаем тросику некоторое перемещение, и это самое перемещение он передаёт на нашу заднюю перекидку. Данное действие должно быть достаточно для перемещения переключателя на одну передачу (на одну звезду) вверх или вниз.

Винты для регулировок

На задней перекидке есть 3 регулировочных винта. 2 из них — это винты «L» и «H». Они выполнены под отвертку либо под шестигранник. Этими винтами мы ограничиваем ход параллелограмма переключателя и удержании его в крайних положениях. Винт «3» находится на том месте, где трос входит в заднюю перекидку.

«Рубашка» троса непосредственно входит в этот винт «3», и с помощью его Вы можете регулировать натяжение тросика переключения. Собственно, это все элементы для регулировки, которые имеются на заднем переключателе, и их в общем-то достаточно вполне, чтобы всё корректно работало, если всё исправно.

Регулировка

И так, с чего мы начинаем регулировку:

1. Переключатель скоростей находится в «свободном» положении. Мы сбрасываем его на самую малую звездочку кассеты, и в таком положении расслабленного тросика, на маленькой звездочке, на переключателе мы должны выставить первый наш упор (винт «H»).

Для точности регулировки можно вообще освободить тросик переключения, отсоединив его от перекидки. Для этого нужно ослабить гайку или винт, которые фиксируют трос, и вытащить его.

Винты настройки переднего переключателя Shimano

По окончании регулировки первого упора, трос следует обратно соединить с переключателем, подтянуть его вручную до легкого натяжения и затянуть фиксирующую гайку или винт.

Первый упор из двух регулировочных винтов отвечает за ограничение по малой звезде (винт «H»), другой за ограничение по большой (винт «L»). На самом деле разные переключатели от разных производителей имеют инвертированное значение «L» и «H», но это не суть важно.

Для того чтобы Вы не путались какой винт крутить, нужно просто понять принцип их работы. Мы всегда можем, просто взглянув на переключатель — понять, какой винт для регулировки стоит крутить. Винтом «H» мы устанавливаем крайнюю позицию перекидки, чтобы она была на одной линии по отношению к самой маленькой звездочке кассеты.

Это нужно для того, чтобы задняя перекидка не перебрасывала цепь дальше звезды, и чтобы цепь у нас не спадала и не застревала между рамой и малой звездой. Таким образом мы, вворачивая винт «H», поджимаем некую опорную площадку под этот самый винт. Достигнув совпадения линий ролика цепи переключателя и малой звезды, настройку первого упора можно считать завершенной.

2. Теперь настраиваем натяжение троса. Трос должен быть натянут таким образом, чтобы мы делали один щелчок, и у нас тоже происходило одно переключение передачи вверх. Чтобы не было дополнительного холостого щелчка. При этом трос должен быть натянут так, чтобы мы точно также одним щелчком могли сбросить передачу вниз.

Если мы делаем щелчок и переключения вверх не происходит, значит трос следует натянуть. Для этого следует вывернуть регулировочный винт «3», в который входит «рубашка» троса. Когда мы выкручиваем винт регулировки мы натягиваем трос, и таким образом добиваемся того, чтобы перекидка своевременно перемещала цепь на одну звездочку выше.

Если мы сбросили на один щелчок передачу вниз, а скорость не переключается, в таком случае регулировочный винт «3» нам нужно закрутить. Посредством этого мы ослабим трос, уменьшим его натяжение и дадим переключателю перебросить цепь на одну скорость вниз.

По сути, натяжение троса можно отрегулировать по одной только звезде. Совершенно необязательно «гонять» переключатель по всей кассете. Если наша система исправна, если переключатель за один щелчок одну звезду переключает и одну звезду сбрасывает гарантированно, что все остальные звезды должны работать корректно.

Если первая звезда, например, работает корректно, вторая тоже корректно, а дальше начинается какая-то погрешность в переключении, то зачастую здесь загвоздка не в настройках. Это значит, что перекидка изношена, либо что-то погнуто.

3. Дальше мы переходим к выставлению регулировочного винта «L», который собственно, у нас ограничивает переключатель от перебрасывания цепи в спицы от застревания цепи между спицами и кассетой. Для этого нужно переключить цепь на большую звездочку и смотреть, чтобы у нас рычаг монетки уперся. То есть, чтобы он уперся, и мы не могли дальше ничего переключать, и при этом задняя перекидка не двигалась дальше, чем самая большая звезда.

Если при этом цепь перескакивает дальше большой звездочки и попадает в спицы, следует закручивая винт «L» добиться ограничения движения задней перекидки в сторону спиц. Этим действием мы настраиваем положение переключателя, когда цепь перестанет перескакивать за звездочку и попадать в спицы.

Откручивая винт «L», мы даем возможность цепи попасть на большую звездочку, в случае если наблюдается недовключение передачи. Если мы слишком закрутим винт «L», наша перекидка просто не сможет переключить цепь на самую большую звездочку. Вот и все настройки.

Заключение

Эти ограничители (винты) выставляются один раз, и ограничивают только крайние положения задней перекидки (переключателя). Практически нет шансов, что настройки собьются. Если вдруг разрегулировка все же произошла, то это либо ваш переключатель изношен, либо что-то из системы переключения получило какие-то повреждения.

Чтобы этого не происходило относитесь к своей вело-технике с любовью и вниманием. Вовремя и правильно обслуживайте его, и двухколесный друг будет служить Вам верой и правдой очень-очень долго.

Регулировка заднего переключателя

Уровень сложности: Простой
Типичные необходимые инструменты и расходные материалы [1]
  • Ремонтный стенд
  • Отвертка Phillips #2 или прямое лезвие
  • Шестигранные ключи
  • Легкая смазка
  • Инструмент для четвертой руки
  • Кабельный нож
  • Тряпки

В статье пойдет речь о регулировке заднего переключателя.

Велосипеды с переключателем

имеют несколько звездочек на задней ступице.Используя разные комбинаций, гонщик найдет низкие передачи для подъема в гору и высокие передачи для спуска с горы. Система редуктора нуждается в техническом обслуживании и регулировке для работы хорошо. Тросовая система также может нуждаться в замене по мере износа. переключатель ограничительные винты и установка указателя нуждаются в периодической проверке. Эта статья будет сначала обсудите настройку ограничительного винта, а затем регулировку индекса.

Ограничительные винты переключателя (H-образный и L-образный винты)

Задний переключатель и терминология кластера

Задние переключатели «сходят с рельсов» или сбрасывают цепь с одной звездочки и перемещают ее другому.Верхний шкив переключателя (называемый «направляющим шкивом») толкает цепь к следующей звездочке. Правильная регулировка шестерни выравнивает направляющий шкив под звездочкой.

Изменения натяжения внутреннего троса вызывают движение переключателя. переключатель корпус оснащен пружиной, которая натягивается или расслабляется внутренней провод. Потянув за внутреннюю проволоку, вы сдвинете обойму переключателя и направляющий шкив одновременно. направлении и сжимает пружину. Ослабление натяжения внутренней проволоки позволяет пружине для перемещения корпуса и шкива в противоположном направлении.

Шум цепи во время смены является нормальным явлением. Сдвиг может появиться субъективно «шумный», «громкий» или «грубый». Такие факторы, как тип цепи или звездочки, износ каждой из них, а также количество и тип смазки повлияют на шум, издаваемый цепью при переключении передач. Ограничительные винты обычно ничего не могут сделать. чтобы повлиять на шум при переключении между зубьями. Шум от цепи как то ездит на звездочке, однако, это полезный симптом. Существует для любого заданного велосипед «базовый уровень» шума от цепи, когда она проходит по зубьям звездочки. Когда опорное колесо переключателя не выровнено, цепь может чрезмерно шум. Чтобы продемонстрировать шум «базового уровня», переключите велосипед на вторую звездочку. потянув за внутреннюю проволоку. Продолжайте крутить педали и слегка перемещайте внутренний трос. слышать изменения уровня шума. Самый тихий уровень шума можно считать базовый уровень для этого велосипеда.

Шкивы переключателя ограничены как вовнутрь, так и наружу движениями с помощью ограничительные винты переключателя. При правильной настройке переключатель переключается в обе стороны. крайняя наружная звездочка (наименьшая по размеру) и крайняя внутренняя звездочка (самая большая по размеру).Ограничительные винты не контролируют переключатель на звездочках между двумя крайностями. Они устанавливаются с помощью регулятора ствола. и натяжение внутренней проволоки. Ограничительные винты обычно имеют маркировку «H». и я». «H» контролирует самый внешний предел переключателя, а «L» управляет самым внутренним пределом.

Проверьте переключение, потянув за внутренний трос

Использование рычага переключения передач для регулировки ограничительных винтов может вызвать путаницу и проблемы. потому что он имеет тенденцию концентрировать внимание на натяжении внутренней проволоки (индексации), а не чем ограничить настройки винта.Вместо того, чтобы использовать рычаг переключения передач, потяните за внутренний трос. одной рукой, чтобы имитировать работу рычага переключения передач. Это поможет устранить путаницу между проблемами индексации и проблемами ограничения винтов. С велосипедом на подставке, попрактикуйтесь в переключении с помощью этого метода перед регулировкой ограничительных винтов.

Вращением ограничительных винтов регулируется предел хода шкивов. Затяжка ограничивает перемещение, а ослабление позволяет увеличить перемещение. Цель Следующая процедура заключается в том, чтобы найти самую затянутую настройку винта H-ограничителя, которая допускайте хороший сдвиг к самой внешней шестерне и самую тугую настройку L-образного винта, которая позволит хорошо переключиться на самую внутреннюю шестерню. Расположение ограничительных винтов на корпус переключателя может различаться у разных производителей. Всегда ищите букву «H» и «L» рядом с винтами.

Регулировочный винт H-ограничителя

1 Переключите цепь на крайнюю (наибольшую) переднюю звезду. Переключить цепь на крайнюю задняя звездочка (наименьшая звездочка).

2 Проверьте натяжение заднего внутреннего троса. Если внутренняя проволока имеет какие-либо натяжение, это может помешать установке Н-образного винта. Поверните регулировочный барабан по часовой стрелке для устранения внутреннего натяжения проволоки.Надлежащее натяжение троса (индексация) будет отрегулировано позже.

3 Вручную крутите педали с высокой скоростью, примерно 60 об/мин или более.

4 Потяните внутренний трос, чтобы сдвинуть переключатель на одну звездочку внутрь. Отрегулируйте тягу на внутренней проволоке до тех пор, пока цепь не будет плавно перемещаться по второй звездочке. Освободить внутреннюю проволоку быстро переключиться обратно на крайнюю звезду и отметить переключение. При регулировке H-винт, обратите внимание на две ситуации:

    а) Сдвиг наружу со второй звездочки на крайнюю звездочку.
    б) Как цепь движется по крайней звездочке.

Не беспокойтесь о том, как едет цепь, когда ее держат на втором звездочка.

Винтовой эффект H-ограничителя

5 Если сдвиг наружу кажется приемлемым, затяните H-образный винт на 1/4 оборота по часовой стрелке. и повторить смену. Даже если смещение кажется приемлемым, продолжайте затягивать H-образный винт. с шагом 1/4 оборота и проверяя переключение до тех пор, пока переключение не станет медленным или неустойчивым.Еще один признак слишком сильно затянутого Н-ограничительного винта — это когда цепь находится на наименьшем шестерня, но гремит от трения второй звездочки внутрь. Посмотреть это последнее симптом, заглянув под задние звездочки, где цепь встречается со звездочками. Внутренняя пластина цепи будет тереться о следующую звездочку внутрь. шум.

  1. 6 При появлении симптомов слишком затянутого H-образного винта ослабьте H-образный винт 1/4 поверните и снова проверьте передачу. Повторите процесс смещения и исправления на 1/4 поворотные приращения.Когда симптомы слишком сильного закручивания исчезают, H-образный винт максимально затянут. допустимая настройка, и настройка ограничительного винта выполнена.

Примечание. В переключателях «Rapid Rise» используется реверсивная пружина. Когда натяжение внутреннего троса полностью ослаблено, переключатель находится в самая внутренняя звездочка, которая перевернута по сравнению с другими обычными переключателями. При настройке винт Н-ограничителя, необходимо тянуть внутреннюю проволоку до тех пор, пока цепь не будет на предпоследней звездочке, затем сильно потяните, чтобы переключиться на крайнюю звездочка. Та же концепция используется для настройки Rapid Rise. Вы хотите самую тесную установка ограничительного винта, обеспечивающая хорошее переключение в крайнее внешнее и внутреннее положение винтики.

Регулировочный винт L-Limit

L-ограничитель не позволяет переключателю двигаться внутрь (по направлению к спицам). То ограничительный винт не заставляет переключатель двигаться, потянув за внутренний трос, переключатель двигаться. Г-образный винт позволяет колесам шкива смещать цепь. до самой внутренней звездочки и при этом не сместить звездочку на спицы.

1 Переключите велосипед на среднюю переднюю звезду (или меньшее кольцо двойной передней звезды). велосипеды) и на предпоследнюю заднюю звездочку.

2 Велосипед с педалями на высокой частоте вращения, приблизительно 60 об/мин или более.

3 Потяните внутреннюю проволоку рукой, чтобы сдвинуть звездочку переключателя внутрь. Когда регулировки L-образного винта, обратите внимание на две ситуации:

а) Смещение внутрь от второй к самой внутренней звездочке к самой внутренней звездочка.
б) Как цепь движется по самой внутренней звездочке.

Винтовые эффекты L-ограничителя

4 Если переключение кажется адекватным, затяните L-образный винт на 1/4 оборота и повторите переключение. Продолжайте затягивать L-образный винт до тех пор, пока не появятся признаки слишком сильного затягивания. Эти симптомы заключаются в том, что цепь не завершит переключение даже при надавливании на внутреннюю проволоку, цепь колеблется перед смещением внутрь даже при постоянном давлении на внутреннюю провода или цепь сильно гремит при движении на самой внутренней звездочке

5 При появлении симптомов слишком затянутого L-образного винта ослабьте L-образный винт на 1/4 оборота. и снова проверьте смену.Повторите процесс переключения и корректировки на 1/4 оборота. Когда симптомы слишком сильно затянуты исчезают, L-образный винт находится в максимально допустимом положении, и настройка ограничительного винта выполнена.

После настройки винта L проверьте правильность настройки винта B. То B-винт управляет углом корпуса переключателя, отсюда и название B-винт. Перейти к самая внутренняя задняя шестерня, которая является самой большой шестерней. Просмотр относительного верхнего шкива до самой большой шестерни. Если шкив трется об эту шестерню, затяните винт B. для увеличения натяжения пружины верхнего шарнира, которая тянет шкив назад и в сторону от винтика.Если между верхним шкивом и зубчатым колесом имеется большой зазор, ослабьте винт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Переключатели Shimano с быстрым подъемом меняют направление пружины. Чтобы отрегулировать L-образный винт, потяните за внутреннюю проволоку и сдвиньте наружу одну звездочку, затем отпустите. внутреннюю проволоку сместить внутрь. Затяните L-образный винт, пока переключение не станет медленным, затем поверните против часовой стрелки на 1/4 оборота, пока не восстановится хорошее переключение.

Вышеописанный процесс устанавливает ограничения для самой жесткой настройки, которая все еще смещается. хорошо. Это позволяет переключателю изнашиваться по мере использования и времени, и в то же время позволяет хорошая установка.После установки ограничительных винтов приступайте к регулировке указателя.

Проверка регулировки индексации заднего колеса

Регулировку заднего индексирования следует выполнять только после ограничения H и L. винты отрегулированы. Индексация заднего переключателя регулируется путем изменения натяжение внутренней проволоки. Для обычных задних переключателей увеличение внутреннего натяжение троса имеет тенденцию смещать задний переключатель влево или в сторону спицы. Меньшее натяжение внутренней проволоки приводит к смещению переключателя вправо.Натяжение внутреннего троса не остановит переключатель в его крайних пределах. Винт H-ограничителя останавливает переключатель в крайнем правом положении, а Винт L-ограничителя останавливает переключатель в крайнем левом положении. (Шимано Рапид Подъемный переключатель немного отличается, см. процедуры внизу.)

В современных индексных рычагах переключения передач используется пауза, которая представляет собой паузу между движениями. в рычаге. Эти колебания приурочены к движениям переключателя. и расстояние между задними звездочками.Конструкция некоторых переключателей и переключателей бренды рычагов требуют большего нажатия (или поворота) рычага, чтобы завершить сдвиг. Величина дополнительного толчка или поворота не согласуется между производителями. и каждый гонщик должен изучить особенности своей системы.

Изменения натяжения внутренней проволоки производятся на регулировочном барабане. Регулировка стволы могут быть расположены либо на заднем переключателе, либо на рычаге переключения передач. Цель регулировки индексации — найти максимальное натяжение внутренней проволоки. настройка, позволяющая хорошо переключаться на обычно используемые передачи.Это будет обеспечивают самую длительную регулировку индексации по мере износа системы и кабельная система растягивается при использовании. Чтобы найти самую плотную настройку внутренней проволоки, вы намеренно сделаете настройку слишком жесткой, а затем немного ослабите напряжение. Есть два основных симптома «слишком тугой» внутренней проволоки. Эти дребезжащий звук от цепи, трущейся о следующую шестерню внутрь, и медленный или нерешительный сдвиг наружу. Это симптомы заднего переключателя которые сидят наружу, когда внутреннее натяжение проволоки ослабевает.

Настройка указателя

1 Установить ограничительные винты (если это еще не сделано).

2 Цепь переключения на крайнюю заднюю звездочку (самую маленькую). Переключить цепь на самая внешняя (самая большая) передняя звезда.

3 Проверка начального натяжения внутренней проволоки. Педаль с нормальной частотой вращения педалей и сдвигом задний переключатель одним щелчком на рычаге. Соблюдайте осторожность, чтобы переместить рычаг только на одно положение. Если переключатель перемещает одну звездочку, натяжение достаточное.

4 Если переключатель не переключает одну звездочку, возможно, внутренний трос слишком провис.Полностью вверните регулятор ствола в корпус переключателя (или рычаг переключения передач), затем поверните в обратном направлении. два оборота по часовой стрелке для корректировки индекса. Ослабьте зажим внутреннего провода болт и осторожно потяните за внутреннюю проволоку с помощью четвертого ручного инструмента или плоскогубцев, чтобы удалить слабый. Затяните стяжной болт внутренней проволоки.

5 Если переключатель не переключает одну звездочку после устранения провисания «d», верните рычаг обратно в крайнее положение звездочки и увеличьте натяжение внутренней проволоки, повернув регулятор ствола против часовой стрелки на 1/4 оборота и повторите попытку переключения.

6 Переключение на вторую звездочку сзади. Педаль и увеличение натяжения внутренней проволоки продолжая поворачивать регулировочный барабан против часовой стрелки до отчетливого дребезжания. слышно. Стук возникает из-за того, что цепь трется о следующую звездочку.

7 После достижения слишком сильного стука поверните регулятор ствола на 1/4 оборота. по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение внутренней проволоки, и снова нажмите педаль. Слушай и ищи признаки царапания или дребезжания. Продолжайте поворачивать регулятор ствола на 1/4 оборота по часовой стрелке. за раз, пока стук не исчезнет.

8 Переключайте переключатель передач по одной звездочке внутрь, прислушиваясь к знакам дребезжание, указывающее на слишком сильное натяжение внутреннего провода. Поверните регулировочный барабан на 1/4 оборота по часовой стрелке, чтобы устранить дребезжание. Примечание. Не пытайтесь переключиться на наибольшую заднюю звезду. в то время как в наибольшей передней звездочке. Эта передача обычно не используется и регулировка натяжение этого переключения может поставить под угрозу другие часто используемые передачи.

9 Переключитесь на самую внутреннюю (наименьшую) переднюю звезду и снова проверьте передачи. Если дребезжания нет, регулировка индекса выполнена.

Регулировка индексации переключателя Shimano «Rapid Rise»

В переключателях Shimano с быстрым подъемом используется возвратная пружина, переключатель под самой внутренней задней звездочкой, когда натяжение внутреннего троса выпущенный. Как и в других индексных переключателях, натяжение внутреннего троса должно быть установлен как можно плотнее с хорошим переключением передач. Однако симптомы слишком тугой настройки различны, что для систем быстрого подъема является переключением переключателя наружу медленно, или дребезжание от верхнего шкива, выровненного слишком далеко наружу.Посмотрите под задней звездочкой на выравнивание верхнего шкива, когда есть погремушка, чтобы увидеть, если это причина.

1 Цепь переключения передач к среднему кольцу спереди и самой внутренней звездочке сзади.

2 Педаль и рычаг переключения передач на одно положение.

3 Педаль и поверните регулятор цилиндра против часовой стрелки, чтобы затянуть внутренний натяжение проволоки до тех пор, пока цепь не начнет смещаться наружу.

4 Поверните регулятор ствола по часовой стрелке на 1/4 оборота, пока цепь не будет двигаться плавно. на второй шестеренке.

5 Переключайте наружу по одной звездочке, пробуя каждую передачу. Поверните ствол регулятор на 1/4 оборота по часовой стрелке, если возникают симптомы слишком тугой затяжки.

6 Переключитесь на все остальные обычные комбинации передач и проверьте регулировку.

Примечание: Процедура индексирования здесь предполагает отсутствие необычных проблемы, такие как погнутые переключатели, погнутые подвески переключателя или лишние внутренние трение проводов от грязи в корпусе. Кроме того, производители меняют дизайн рычаги и компоненты трансмиссии для работы в своей системе.Смешение брендов внутри трансмиссии может привести к плохому переключению передач. Это называется совместимостью проблема.

Справку по длине и размерам корпуса см. в разделе Корпус. Длина и размер.

Примечания

[1] Рекомендуемые парковочные инструменты:

  • Ремонтные стенды PRS и PCS.
  • Шестигранные ключи AWS.
  • Инструмент для четвертой руки BT-2
  • CN-4 или CN-10 Кабельный нож

Указатель технических характеристик Cyclingnews


Уголок механика: Shifting Business – B Tension – Велоспорт на запад

В нашей последней статье Shifting Business – Обсуждение заднего переключателя я обсуждал настройку заднего переключателя.Я надеюсь, что вы прочитали ее, и она помогла укрепить ваши уже растущие знания о регулировке переключателей. В этом выпуске я расскажу о регулировке B-Tension. Я полностью посвящаю эту статью этому вопросу, потому что B-Tension не очень легко понять. Это подтверждается большим количеством неправильно отрегулированных винтов B-Tension, с которыми я сталкиваюсь. Самая важная часть этого — знать, почему он существует и что он делает.

Что такое B-Tension?

B-Tension — это регулировка с помощью таинственного третьего винта на задней стороне заднего переключателя. Его правильная регулировка — последний шаг к чистому и тихому переключению передач. Он также обеспечивает степень натяжения цепи при следующих условиях:

  1. Цепь правильно установлена ​​и имеет правильную длину.
  2. Каркас заднего переключателя соответствует длине вашей звезды, да, цепи, конфигурации (например, 1x, 2x или 3x) — чем меньше звездочек, тем короче может быть каркас.
  3. Верхний и нижний пределы отрегулированы правильно.
  4. Натяжение троса отрегулировано правильно.

Чем больше B-Tension у переключателя, тем дальше от зубцов он естественно будет сидеть.Обычно это называется B-Gap. Это позволяет цепи иметь определенный изгиб при движении от верхнего (направляющего) шкива переключателя к зубчатым колесам. Использование больших зубчатых колес обычно требует большего B-Gap.

Несмотря на различия в конструкции переключателей, B-Tension всегда выполняет одну и ту же работу. Он превосходит почти все задние переключатели, кроме самых недорогих. Он не отмечен буквами «L» или «H». Винт, который выполняет регулировку, прямо или косвенно контактирует с подвеской переключателя.Некоторые узлы подпружинены, что обеспечивает динамическое натяжение цепи, а другие являются статичными.

Найдите винт натяжения B

Почти все задние переключатели немного отличаются в отношении расположения натяжения B. Найти этот винт может быть так же просто, как найти винт без маркировки. Другие переключатели могут работать наугад. Познакомьтесь со своим переключателем, подойдя поближе и осмотрев или выполнив поиск в Интернете для получения спецификаций.

Натяжной винт B почти всегда прямо или косвенно контактирует с рамой.Часть рамы, с которой он соприкасается, называется подвеской переключателя или язычком переключателя. Фото Эрика Рамиреса

Определение необходимости регулировки

Если опорный шкив находится слишком близко к зубчатым колесам, он будет с трудом переключаться. Это наиболее заметно при переключении на самую большую шестерню. Цепь вынуждена двигаться под более острым углом, переходя от одной шестерни к другой. Когда цепь подпрыгивает на краях зубьев, она не попадает в смещающиеся наклоны звездочек кассеты. И он не сдвинется, если его не заставить.

И наоборот, зазор может быть слишком большим, и тогда переключение просто станет непредсказуемым и неустойчивым. Ухудшается при переключении на меньшие шестеренки. Если зазор слишком велик, он даже не сможет добраться до самой маленькой шестеренки. Нужно найти золотую середину.

Дважды проверьте свой «нижний» предел (рассмотренный в предыдущем выпуске CW), чтобы убедиться, что переключатель действительно доходит до самой нижней шестерни. Если это так, то, скорее всего, виноват B-Tension. Переключатель может иметь слишком большой или слишком маленький B-Gap.

B-Gap всегда измеряется, когда трансмиссия находится в абсолютном (самом легком) подъемном механизме. В этом случае трансмиссия 1 × 11 ориентирована с цепью и переключателем в положении 42 зуба. Измерение зуб к зубу, как видно здесь. Фото Эрика Рамиреса

Регулировка

Найдите винт регулировки натяжения B и подходящий инструмент для выполнения работы. (Подсказка: винты с крестообразным шлицем обычно лучше работают с отвертками JIS). Мой первый шаг — переключить задний переключатель на самую низкую шестерню.Затем, предположим, что звездочек больше одной, переключитесь на самую маленькую звездочку. Если нет B-Gap, верхний шкив переключателя будет выглядеть так, как будто он тянет за шестерню, когда цепь проходит между ними. В некоторых конфигурациях он будет издавать грохочущие звуки при вращении педалей на рабочей стойке.

Если есть зазор, отвинчивайте винт B до тех пор, пока верхний шкив переключателя почти не коснется зубчатого колеса. Это ваша контрольная точка. Именно здесь технические специалисты начинают процесс регулировки B-Tension.

С этого момента постепенно поворачивайте винт натяжения B на 1/2 оборота за раз по часовой стрелке или внутрь. Обратите особое внимание на B-зазор. Когда переключатель начнет тянуть вниз и от зубцов, попробуйте снова переключиться. Иногда требуется наименьший зазор.

Если результат тот же, повторите шаги, добавляя по 1/2 оборота за раз. Сдвиг снова.

Цепь переключает передачи?

Чистая и быстрая смена?

Если это так, переключите диапазон и убедитесь, что все передачи четкие и чистые.Если вы внесли довольно большую поправку в B-Tension, вам может понадобиться отрегулировать нижний и верхний пределы и, возможно, натяжение троса.

Задние переключатели SRAM

Что насчет переключателей SRAM? Их дорожные задние переключатели обычно имеют B-образный зазор 6 мм. Для их трансмиссии 1 × 11 требуется примерно 14-миллиметровый B-зазор. Их переключатели 1 × 12 поставляются с действительно аккуратным инструментом. Он полупрозрачный красный и помещается за низшей шестерней и верхним шкивом. Отрегулируйте натяжение B в соответствии с этими измерениями, и в целом все будет гладко. В зависимости от конструкции подвески горного велосипеда и износа трансмиссии значение B Tension может варьироваться. Таким образом, эта статья по-прежнему актуальна для переключателей SRAM.

SRAM разработала этот удобный инструмент для настройки B-Tension на своих трансмиссиях Eagle (12 скоростей, одинарная передняя звезда, 10-50 зубьев). Фото Эрика Рамиреса. Инструмент SRAM в действии. Линии четко показывают, где держать инструмент. Силуэт подходит для натяжного шкива и шестерни с 50 зубьями. Фото Эрика Рамиреса

Будьте терпеливы – не бросайте гаечные ключи или велосипеды

Процесс переключения и натяжения может занять некоторое время, особенно если вы никогда раньше не выполняли эту регулировку.Опыт опытного гаечного ключа может быть тем, что вам нужно в этом случае. Но, надеюсь, у вас есть более четкое представление о том, почему существует B-Tension и что он делает для вашей езды.

Эрик имеет 20-летний опыт работы с велосипедами, начиная с Парк-Сити. Сегодня он главный техник в магазине и ведет блог о рывках и приключениях на сайтеangrybikemechanic.com

(18 450 посещений, 9 посещений сегодня)

Как отрегулировать подвеску мотоцикла для бездорожья

Регулировка подвески вашего мотоцикла для бездорожья может быть сложной задачей, если вы неопытны.Особенно современные велосипеды, ощетинившиеся причудливыми кликерами и ручками, могут быть совершенно пугающими.

Сядьте, глубоко вдохните и прочтите это: Регулируемая подвеска вашего внедорожного мотоцикла предназначена для регулировки, и вы можете это сделать! Конечно, подвеска требует немного больше усилий, чем регулировка натяжения цепи или давления в шинах, но с помощью этого руководства и нескольких основных инструментов вы сможете справиться со всеми необходимыми задачами: настроить провисание, отрегулировать предварительную нагрузку, отскок и сжатие (где применимо). ) и понимание основ подвески вашего мотоцикла для бездорожья.

Кататься на грязном байке весело! Просто не забывайте соответствовать потребностям вашей подвески для максимальной производительности и наименьших проблем с вашим амортизатором и вилкой. Фото Кевина Винга.

Тем не менее, есть несколько вещей, которые нужно осветить, прежде чем мы углубимся в них.

Не все мотоциклы для бездорожья одинаковы

Это вводная статья, призванная помочь широкому кругу райдеров на всех видах мотоциклов для бездорожья, от мотоциклов XC последних моделей до мотоциклов для мотокросса, винтажных эндуро с двойным амортизатором и всего, что между ними.Каждый велосипед будет немного отличаться, и хотя не существует волшебной настройки, подходящей для всех велосипедов, вы можете добиться значительных улучшений с помощью нескольких простых настроек. Вот почему мы будем придерживаться основ в этой статье. Не беспокойтесь, если ваш велосипед не выглядит точно так, как показано на рисунках ниже.

Когда вы в последний раз смазывали свою связь? В этом велосипеде используются пресс-масленки для удобства обслуживания. Фото Энди Гризера.

Подвеска мотоцикла-внедорожника может (и будет!) изнашиваться

Велосипеды для бездорожья — невероятно прочные машины, которые выдерживают массу использования и злоупотреблений.Их системы подвески нуждаются в плановом техническом обслуживании и обслуживании, чтобы работать наилучшим образом, а это означает, что вы можете следовать всему этому руководству по подвеске до буквы и по-прежнему иметь плохую производительность, например, из-за того, что задний амортизатор взорван, или из-за протекающих уплотнений вилки вытекает все ваше масло. . Проверьте компоненты подвески, обращая особое внимание на уплотнения. Казалось бы, не связанные между собой пункты обслуживания, такие как натяжение цепи, состояние шин, исправность подшипников рулевой колонки и смазка рычажного механизма, должны, по крайней мере, пройти быструю проверку перед началом, потому что любой из них может заставить ваш мотоцикл для бездорожья чувствовать себя мусором.

Взгляните на график технического обслуживания в вашем руководстве, чтобы убедиться, что ваш велосипед полностью исправен, прежде чем настраивать его, чтобы избежать головной боли.

У вас, вероятно, уже есть все, что вам нужно: подставка для внедорожного велосипеда, рулетка и какой-то способ поворота ошейников. Проверьте свой набор инструментов на наличие ударного гаечного ключа, используйте ударный перфоратор или отвертку с плоской головкой. Вам также могут понадобиться некоторые основные ручные инструменты. Фото Энди Гризера.

Основные инструменты для подвески грязных велосипедов

В руководстве к вашему велосипеду также должны быть описаны необходимые инструменты для работы с подвеской, и если велосипед поставлялся с набором инструментов, сейчас самое время его выкопать.Вам понадобятся различные отвертки с плоской головкой, молоток, измерительная лента или линейка, ударный удар или ударный гаечный ключ (часто встречается в наборе инструментов), подставка для грязного велосипеда и блокнот, чтобы записывать свои изменения по ходу дела. . Если вы решите изменить высоту вилки, вам также понадобятся некоторые основные ручные инструменты, чтобы ослабить стяжные болты тройного дерева.

Основные условия подвески мотоцикла для бездорожья

Через минуту я познакомлю вас с профессионалом в области подвески, но сначала давайте познакомимся с некоторыми ключевыми словами и основами подвески.Вам захочется узнать эти слова.

Ход — Длина полного диапазона движения колеса, от полностью вытянутого, даже без веса велосипеда, до полностью сжатого.

Провисание — Насколько проседает подвеска, когда мотоцикл стоит на месте. Свободный прогиб, также называемый статическим прогибом, представляет собой измерение провисания без гонщика на велосипеде. Провисание в гонке, также называемое активным провисанием или провисанием всадника, — это то же самое измерение, когда всадник с полной экипировкой сидит в седле.

Предварительная нагрузка — Даже на самых простых мотоциклах для бездорожья регуляторы предварительной нагрузки изменяют натяжение пружин(ы) заднего амортизатора, что влияет на провисание.Предварительная нагрузка изменяет исходное положение подвески в диапазоне ее хода. Увеличение предварительного натяга пружины заставляет велосипед сидеть выше в ходе хода, а уменьшение предварительного натяга позволяет амортизатору двигаться ниже в ходе хода. Регулировка предварительной нагрузки сзади почти на всех мотоциклах для бездорожья находится в верхней части пружины заднего амортизатора, где вы увидите кольца с резьбой или ступенчатое кольцо. Регуляторы предварительного натяга вилки менее распространены, и они часто находятся прямо посередине колпачков вилки.

Демпфирование — Гидравлические клапаны или заслонки, контролирующие скорость движения подвески.(Не демпфировать! Вот когда ваш велосипед намокнет.)

Компрессия, демпфирование сжатия — Демпфирование сжатия изменяет скорость сжатия подвески при нагрузке на неровности. Демпфирование при низком сжатии кажется мягким и губчатым, а при сильном сжатии — жестким и резким. Вам нужен баланс между ними. Регулировка заднего сжатия обычно осуществляется с помощью небольшого винта на корпусе заднего амортизатора, а сжатие вилки осуществляется с помощью небольшого винта на крышке вилки или внутри проушин. Они часто имеют маркировку вокруг них, чтобы вы могли сказать, в какую сторону повернуть.Как правило, по часовой стрелке туже/жестче, а против часовой стрелки слабее/мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем считайте щелчки или, получается, против часовой стрелки.

Отскок, демпфирование отбоя — Отскок противоположен сжатию, поскольку он определяет, насколько быстро подвеска возвращается (отбивается) в свое естественное состояние. Основная функция отскока — удерживать колесо на земле. Регулировка заднего отскока обычно представляет собой небольшой винт на скобе или нижней части амортизатора, где он соединяется с рычажным механизмом или поворотным рычагом.На вилках он обычно находится на крышке вилки или внутри выступов, как и компрессия. Как правило, по часовой стрелке туже или жестче, а против часовой стрелки слабее или мягче. Для сброса поверните (по часовой стрелке) до упора, а затем подсчитайте щелчки или поверните (против часовой стрелки).

Нижняя точка — Подвеска достигла нижнего предела и больше не может сжиматься. Вы услышите и почувствуете, когда это произойдет…

Топпинг — Подвеска достигла своего предела.Долив может издать «лязг!» звук. У большинства новых велосипедов есть верхняя пружина (TOS) для управления этим, поэтому лязг на велосипеде, оборудованном TOS, может сигнализировать о проблеме; это считается предметом износа и может сломаться. Частые подъемы или опускания указывают на то, что подвеска не оптимизирована для своего гонщика или местности.

Чувствуете себя хорошо с этими терминами? Знакомимся с нашим экспертом.

Брэндон Флеминг — менеджер отдела подвески в Solid Performance. Хотя Solid специализируется на KTM и Husqvarna, Брэндон помог бесчисленному количеству гонщиков, когда они начали настраивать подвески своих мотоциклов для бездорожья.

«Я обнаружил, что трое из четырех человек на мероприятиях даже не установили должным образом прогиб. Обычно они отличаются примерно на 20 процентов», — говорит Брэндон. «Подвеска — это мифическое существо, никто не хочет ее трогать. Но вы можете закрутить эти винты полностью и полностью, и это ничего не сломает. Так почему бы не изучить основы и не сделать свою подвеску примерно такой, какой она должна быть?»

Простая установка провисания будет иметь огромное значение в вашей поездке.Совет Брэндона начинающим тюнерам подвески? «Меняйте одну вещь за раз», — говорит он. «Делайте заметки, и вы всегда сможете вернуться к тому, что у вас было раньше».

Если вы сделаете одну вещь в этой статье, установите свой прогиб . Это ставит вашу подвеску в оптимальное положение, балансируя мотоцикл. Балансировка — самый важный элемент настройки шасси, так как он влияет на управляемость, а также на поглощение ударов.

Что нужно знать о провисании

Есть некоторые споры о том, следует ли вам сидеть или стоять при измерении провисания райдера, поэтому я попросил Брэндона взвесить это.«Когда вы едете, вы все время сидите, особенно на поворотах?» он спросил. «Или ты стоишь? Мы все должны стоять все время, но не все это делают. Будьте честны с собой и примите то, как вы ездите. Вы всегда можете перенастроить позже».

Да, вес вашего тела одинаков независимо от того, сидите вы или стоите. Тем не менее, когда вы сидите или стоите, ваше распределение веса меняется на велосипеде, поэтому и есть разница. «Честно говоря, баланс и провисание имеют значение, когда вы сидите и стоите», — говорит Брэндон.«Важно быть в курсе отзывов гонщиков, чтобы чувствовать, если ваш баланс нарушен, и вносить коррективы на лету, поэтому обязательно берите с собой инструменты на тропе или дороге!»

Многие гонщики устанавливают провисание, когда впервые покупают мотоцикл, и никогда больше не регулируют его. На самом деле провисание постоянно меняется в зависимости от температуры, срока службы источника и того, сколько чизбургеров и пива вы выпили за последнюю неделю! Мы все знаем, что металл расширяется и сжимается в зависимости от температуры, но гонщики не понимают, что изменение температуры оказывает какое-либо влияние на провисание и предварительную нагрузку.Брэндон считает, что даже разница в 10 градусов может привести к изменению провисания. Кроме того, пружины могут в конечном итоге «дотянуться», что означает, что общая длина пружины со временем будет меняться. Вам лучше поверить, что изменения влияют на провисание.

В идеальном мире вы должны проверять провисание перед каждой поездкой, но это не очень практично без модного инструмента, такого как цифровая шкала провисания Motool, или группы друзей, которые могут помочь. Брэндон рекомендует проверять провисание по крайней мере каждый сезон или всякий раз, когда вы меняете масло.

Установка провисания на мотоцикле для бездорожья

Начните с того, что поставьте велосипед на подставку для внедорожных велосипедов так, чтобы колеса оторвались от земли и полностью закрепили подвеску. Измерьте расстояние от осевого блока до точки прямо над ним на крыле велосипеда. Используйте одну и ту же точку при каждом измерении. (Некоторые райдеры вырезают метку или рисуют линию, чтобы отметить свою точку. На более новых KTM есть место с надписью «SAG», отлитое на пластике.)

Теперь, когда мотоцикл стоит на подставке, подвеска полностью провисает для измерения свободного провисания.Обязательно используйте одну и ту же точку отсчета при каждом измерении. У DR-Z250 есть выемка на крыле, которую я легко нахожу каждый раз. Фото Энди Гризера.

Получил ваш номер? Запишите это и снимите велосипед со стойки. Покачайте его пару раз, чтобы убедиться, что он сидит естественно, а затем снова измерьте. (На велосипеде пока нет водителя.) Разница между вашими измерениями на стоянке и на земле заключается в свободном провисании, также называемом статическим провисанием.

Затем запрыгивает всадник.Встаньте в положение для верховой езды! Руки на брусьях, ноги на колышках. Встаньте и присядьте несколько раз, чтобы найти свое место. Попросите друга сбалансировать велосипед (не опирайтесь на боковую подножку) и измерьте то же самое расстояние от осевого блока до крыла, а затем вычтите полученное значение из измерения на подставке, то есть полной высоты. Это провисание гонщика, также называемое гоночным провисанием.

«Провисание райдера обычно составляет около трети хода», — говорит Брэндон. «Итак, если ход составляет 240 мм, провисание райдера должно быть около 80 мм.

Электрошоковые ошейники могут быть недоступны сразу, но не сдавайтесь. Мне пришлось снять воздушный чехол, чтобы обнажить кольца. Грязь на резьбе амортизатора можно стереть или продуть сжатым воздухом для более плавного вращения. Фото Энди Гризера.

Может быть, вы обнаружите, что ваш прогиб уже соответствует рекомендациям в вашем руководстве или находится прямо на отметке в одну треть. Милая! Готово, переходите к разделу вилки. Для всех остальных пришло время вернуть провисание в норму.Определите регулировку предварительной нагрузки на заднем амортизаторе, который почти всегда находится над пружиной. Затягивание регулировки сожмет пружину и увеличит предварительную нагрузку, подняв положение покоя велосипеда. Ослабление снизит его. Настало время использовать гаечный ключ или ударный молоток, чтобы повернуть регулятор предварительной нагрузки.

У ударного перфоратора Motion Pro латунный наконечник, поэтому он не разгрызет ваши ошейники, как стальная отвертка. Потребовалось всего несколько ударов молотка, чтобы мои ошейники закрутились.Фото Энди Гризера.

«Большинство ошейников с предварительным натяжением имеют какое-то стопорное кольцо», — говорит Брэндон. «У Yamaha два металлических. KTM имеет нейлоновый воротник со стопорным кольцом. Они могут быть упрямыми, и в конце концов кто-нибудь будет бить по этой штуке молотком и отверткой. Вот хитрость: поверните пружину рукой, одновременно поворачивая кольцо».

Не можешь больше крутить кольцо? Либо ваши резьбы грязные, либо амортизатор настолько перенагружен, что вам нужно переключиться на более жесткую пружину.Продолжайте корректировать, пока не достигнете цели в одну треть. «Это не обязательно должно быть страшно, — говорит Брэндон. — Это два причудливых ореха. Крути их!»

Закрепите воротники в их окончательном положении, и вы только что отрегулировали провисание. Хороший!

После того, как вы установили провисание райдера, снова проверьте измерение свободного провисания. Корреляция между свободным провисанием и провисанием райдера — это то, как вы определяете, что вам нужна пружинная замена. Если к пружине будет добавлено слишком большое предварительное натяжение, система будет близка к «высокому пределу» и, таким образом, не позволит шасси достаточно провиснуть под собственным весом.В идеале свободный прогиб должен составлять 35 мм (+/- 5 мм) для полноразмерных современных внедорожных велосипедов и чуть меньше для моделей с ходом менее 300 мм.

Брэндон клянется, что регулятор предварительного натяга XTrig обеспечивает самую простую регулировку предварительного натяга на новых велосипедах, и ваш любимый магазин подвески может установить его во время планового обслуживания. Брэндон называет это простой кнопкой для регулировки предварительной нагрузки и установки провисания, потому что нужно повернуть только восьмимиллиметровую стойку; без стопорного кольца, без молотка и отвертки, а главное, без сломанных суставов!

Отзыв водителя

Когда велосипед слишком сильно провисает, что часто называют «вырезанным», передняя шина легкая или недогруженная, а задняя шина перегружена.Это сделает байк вялым при повороте, поэтому гонщик обычно испытывает усталость в плечах и плечах из-за борьбы с передней частью. Передняя шина также будет намного легче прогибаться и может захотеть толкнуть или смыться при прохождении поворотов.

Когда у велосипеда недостаточно провисания («вонючка»), передняя шина перегружена, а задняя недогружена. Это заставит велосипед быстро поворачивать, но будет менее устойчивым на скорости. Это может привести к тому, что мотоцикл захочет подвернуться или упасть в повороте, а также будет казаться, что вы отжимаетесь, чтобы не попасть в переднюю часть.Гонщик также может испытывать «рыбий хвост» при резком прямолинейном ускорении.

Вы, конечно, можете проверить передний прогиб, который обычно составляет 150 процентов от заднего прогиба. (То есть, если бы задний прогиб был 80 мм, передний был бы 120 мм.)

«Даже WP/KTM/Pro Components не указывает эти цифры», — добавляет Брэндон. «Это больше предпочтение гонщика». Провисание спереди измеряется так же, как и провисание сзади, поэтому вам нужно найти точку отсчета. Брэндон обычно идет от нижней части гайки оси до нижней части тройного хомута или, если это неудобно, до верхней части тройника.Кроме того, большинство вилок не имеют внешней регулировки предварительного натяга, поэтому лучше оставить предварительный натяг вилки для тюнеров среднего и продвинутого уровня.

Позвоните в магазин подвески, если ваш передний прогиб слишком велик, потому что вам, вероятно, понадобится новый комплект пружин. Вы можете немного обмануть свой передний прогиб, усилив или ослабив сжатие (если есть, подробнее об этом позже), но если вы опускаетесь или поднимаетесь после экспериментов со сжатием, вам, вероятно, понадобятся другие пружины вилки.Большинство людей меняют вилку и амортизаторы одновременно, чтобы обеспечить правильный баланс мотоцикла

Регулировка высоты вилки

Новичкам Брэндон предлагает оставить вилку в покое. Со всеми настройками легко раскрутиться.

Видите два кольца вокруг верхней части ножки вилки? Используйте их для измерения высоты вил в тройках. Подбирайте стороны как можно тщательнее и делайте заметки по ходу дела. Фото Энди Гризера.

Высота вилки — это одна из переменных, которую вы можете изменить на любом мотоцикле для бездорожья.Большинство гонщиков не задумываются о том, насколько велика разница в высоте вилки, но скольжение ножек вилки вверх или вниз в тройных деревьях может серьезно повлиять на вашу поездку. «Вот отличный пример, — говорит Брэндон. «У нас был райдер AA с профессиональными компонентами, гонялся за настройками, но он просто не мог найти то ощущение, которое хотел. В конце концов, регулировка высоты вилки помогла. Он пробовал все остальное и просто проглядел это».

Перемещение вилки вниз по тройному дереву увеличивает колесную базу мотоцикла, повышая устойчивость на прямых участках за счет некоторой маневренности.Скольжение ножек вилки вверх через тройное дерево заставит байк поворачиваться плотнее и быстрее, хотя на скорости он может ощущаться более резким.

С установленным провисанием и выпрямленной вилкой пришло время заняться сжатием и отскоком, если у вашего велосипеда есть эти регулировки.

Регулировка сжатия и отскока: упражнение с кликером

Брэндон и остальная команда Solid рекомендуют это упражнение с кликером, чтобы помочь гонщикам понять настройки своей подвески.Начните с установки кликеров отскока и сжатия на заводские стандартные настройки как на вилке, так и на амортизаторе. Запишите эту настройку и прокатитесь на велосипеде по пятиминутному кругу по вашей средней местности. Когда вернетесь, напишите, как себя чувствовал велосипед. Тебе понравилось это? Было жестко? Плюшевый? Затем сделайте два щелчка/жестче при сжатии и один щелчок/жестче при отскоке как на вилке, так и на амортизаторе.

Бюджетный бластер DR-Z не имеет набора кликеров, а RevZilla CRF450R имеет.Вы потратите время на эти настройки в упражнении с кликером. Фото Энди Гризера.

Вы найдете соответствующие регулировки вилки здесь, на колпачках. У нашего CRF есть воздушная вилка. Ниже есть раздел по настройке. Фото Энди Гризера.

Совместная регулировка вилки и амортизатора помогает поддерживать баланс велосипеда. Это правило двух сжатий для одного отскока довольно хорошо масштабирует две регулировки на большинстве велосипедов и в одном направлении. Выведите велосипед еще на пять минут на ту же петлю и отметьте свои впечатления.Лучше? Хуже? Включите еще два щелчка сжатия и один отскок и повторяйте до тех пор, пока дополнительные изменения не станут хуже, а затем вернитесь к заводским настройкам. Теперь используйте правило «два-один», чтобы добавить сжатие и отскок в противоположном направлении (наружу/мягче). Когда вы станете более продвинутыми в своих настройках, вернитесь к настройке только одной вещи за раз. Правило 2:1 помогает гонщикам в основном ознакомиться с диапазоном «ощущения», которое может предложить подвеска. Многие профессиональные райдеры, способные замечать мельчайшие изменения, вносят по одной корректировке за раз, чтобы выделить положительные изменения.

Продолжайте делать круги и делать заметки, пока подвеска не станет слишком жесткой. Где-то в ваших заметках должна быть установка «счастливого места» или хотя бы что-то сносное. Настройте свой велосипед на эти настройки, а затем начните играть с одиночными щелчками отбоя или сжатия, чтобы настроить его. Оттуда Брэндон рекомендует сосредоточиться на вилке или амортизаторе независимо, а затем независимо от сжатия или отбоя.

Ваш мотоцикл для бездорожья должен стать более удобным и вселяющим уверенность после настройки.Это было не так уж плохо, не так ли? Ваши следующие шаги в мире настройки подвески, скорее всего, будут связаны с некоторыми взаимодействиями с тюнинговым магазином, таким как Solid Performance, но на данный момент вы понимаете основные функции регулировки подвески, и ваш велосипед лучше оптимизирован для вашего веса и стиля езды. Это большая победа.

Возможно, вы обнаружите, что ваша настройка «счастливого места» находится далеко за пределами вашего диапазона регулировки, и это означает, что вам нужно поговорить с настройщиком о новых деталях или переустановке клапанов.Думайте о подвеске как о костюме. Вы можете носить его со вешалки, но внешний вид, ощущения и посадка будут намного лучше, когда этот костюм скроен специально для вас!

Симптомы и отзывы

Когда вы новичок в настройке подвески, может быть трудно описать, что вы чувствуете в подвеске, или понять, что нужно чувствовать. У Брэндона есть несколько советов для этих гонщиков.

«Мы хотим, чтобы вы использовали всю свою подвеску», — говорит Брэндон. «Дно происходит. Дно весь день, каждый день проблема.Вот почему тюнеры устанавливают индикаторы хода на вилку, например, уплотнительное кольцо или индикатор хода WP. Не используйте для этого стяжки! Они забивают ваш хром. Если вы постоянно находитесь на дне, независимо от ваших настроек, вам следует поговорить с магазином. Вы хотите, чтобы он был податливым, но не дул через ход. Учиться, когда что делать, нелегко, поэтому по умолчанию мы возвращаемся к этому упражнению с кликером».

Сначала может быть сложно оценить ощущение провисания. Когда у вас слишком большой провис, задняя часть слишком низкая по сравнению с передней, и у вас может возникнуть тряска головы при поворотах на дороге от этого легкого переднего колеса.Наоборот, слишком маленький прогиб сзади, передняя шина слишком сильно хочет зацепиться. Вместо того, чтобы скользить или мыть, байк хочет упасть на повороте, и это похоже на отжимание при повороте. При резком движении по прямой может наблюдаться некоторое боковое заносы.

У моего велосипеда есть настройки высокой скорости и низкой скорости. Что с этим делать?

Брэндон часто получает этот вопрос. «Люди думают, что это связано со скоростью велосипеда», — говорит он. «Неа. Это скорость движения подвески.Прыгать, прыгать, пинать — все на высокой скорости. Низкие, сильные удары тоже. Низкая скорость покрывает все остальное. Просто помните, что речь идет о скорости движения подвески, а не о самом байке». Обычно тихоходную компрессию можно крутить обычной отверткой, а ее движения измеряются щелчками. Быстроходное сжатие обычно представляет собой гайку на 17 мм. Изменения высокоскоростного сжатия часто измеряются по очереди. Всего четверть оборота будет заметно.

А воздушные вилки?

Некоторые мотоциклы для бездорожья используют воздух для подвешивания вилки.У них есть клапаны Шредера, поэтому водитель может регулировать давление воздуха внутри. Важно, чтобы передняя часть была подвешена (как на подставке) при проверке давления, так как давление будет меняться в зависимости от того, где в ходе хода вилка устанавливается. Например, стандартное давление вилки WP AER составляет около 10 бар (~ 145 фунтов на квадратный дюйм), а когда эта вилка достигает нижнего предела, давление может достигать 70 бар (~ 1015 фунтов на квадратный дюйм).

Изменение с шагом 0,2 бара (~3 фунта на кв. дюйм) — хорошее начало. Многие гонщики ошибочно думают, что давление воздуха влияет на жесткость, и сосредотачиваются только на давлении воздуха, не изменяя компрессию или отскок вилки.Как было сказано выше, важно менять что-то одно за раз.

Попробуйте изменять давление воздуха небольшими шагами, не трогая больше ничего. Затем отрегулируйте сжатие и отскок. Если позволяет время, попробуйте выполнить упражнение с кликером при нескольких различных давлениях воздуха, чтобы найти наилучшую пару. Независимо от того, используете ли вы пневматические или пружинные вилки, жесткость пружины и настройки кликера вместе создают ощущение велосипеда.

Если мне нравится, как он едет, не ошиблись ли настройки подвески?

По мнению Брэндона, нет! Но неправильные точно есть.«У нас был парень, которому нравилась его установка, но затем он изменил ее, чтобы ездить по другой местности, смягчив сжатие на пять щелчков и усилив отскок на два щелчка. Он подумал, что байк «чувствовал себя жестким» на другой местности, поэтому он стал мягче при сжатии и попытался увеличить отскок и сделать его жестче, чтобы он не качался. Но это отстой! Проблема, которую он создал, называется набивкой, поскольку из-за более мягкого сжатия он ехал ниже в такте, а теперь, когда он стал более жестким на выходе из такта, он просто оставался внизу, и мотоцикл никогда не мог вернуться на полную высоту.Если бы он вернулся к своим базовым настройкам и следовал правилу два-один, он бы нашел что-то получше, а затем мог бы внести точные корректировки оттуда».

«Как правило, чем быстрее вы едете, тем жестче должны быть настройки. Когда вы замедляетесь с подвеской, настроенной на быстрый темп, это не будет приятно, особенно когда вы устали, поэтому здесь начинает работать упражнение с кликером. Будьте реалистичны в своей езде. Если у меня выходной, я включаю кликеры на своем велосипеде и просто получаю максимум удовольствия от езды и от того, как я себя чувствую.

Какие самые большие ошибки совершают гонщики при настройке собственной подвески?

«Самая большая ошибка, которую я вижу, — это менталитет «установил и забыл», — объясняет Брэндон. «На самом деле, я встречал два типа ошибочных райдеров. У вас есть типы N-го уровня, которые постоянно все регулируют, и проблемы никогда не возникают по вине гонщика… а есть еще один тип, который устанавливает прогиб один раз и больше никогда его не трогает. Ознакомьтесь с внесением изменений в подвеску, особенно если у вас есть пневматические вилки.Будьте в курсе того, что делают корректировки, чтобы вы не расстраивались и не боялись меняться, а также узнавали, как вы работаете в этот день».

«Еще одна проблема, которую я вижу, — это покупка не того мотоцикла для неправильного применения. Люди тратят все это время, адаптируя подвеску неподходящего велосипеда, чтобы справиться с тем, что они действительно хотят делать. Послушай, ты можешь выкинуть на него кучу денег или просто признать, что купил не тот байк и продать его».

«Игнорирование сервисных интервалов — еще одна ошибка, которую я вижу постоянно.Когда через уплотнения вилки попадает мусор, подвеска изнашивается все быстрее и быстрее. Большинство вилок необходимо обслуживать с интервалом в 40–50 часов, и обычно мы решаем серьезные проблемы, когда люди пропускают техническое обслуживание. Мы видим множество изношенных деталей, а иногда и целые компоненты закопчены. Регулярное техническое обслуживание подвески приводит не только к улучшению качества езды, но и к снижению стоимости владения, если учесть потенциальные расходы на дорогостоящие сломанные внутренние детали из-за небрежного обращения. Части рычажного механизма и подшипники поворотного рычага также сильно забыты.Так что следите за своим обычным шасси с подшипниками TLC, особенно если вам нравится мойка высокого давления».

Надеюсь, ваш байк чувствует себя лучше, вы привыкли крутить кликеры, и ваш прогиб стоит своих денег. Хорошо сделано! В конце концов, подвеска на наших байках для бездорожья предназначена для того, чтобы сделать езду еще лучше, но это невозможно без небольшого ноу-хау и внимания. Повеселись!

Руководство по настройке

 — Как настроить подвеску горного велосипеда для достижения оптимальной производительности

Скорость пружины оставляет вас сдутым? Вы чувствуете, что не можете восстановиться достаточно быстро? Пришло время потратить час или два на настройку подвески вашего горного велосипеда с помощью нашего необходимого руководства по настройке подвески.

Подвеска, зачем ее настраивать?

Правильно настроенная подвеска может сделать хороший мотоцикл прекрасным, но плохая настройка может сделать отличный мотоцикл ужасным. Мы проведем вас через основные шаги, чтобы оптимизировать ваш велосипед для вашего стиля катания и трасс, которые вы любите. Потратив пару часов на настройку подвески, вы измените свое удовольствие от вождения и получите массу удовольствия.

Ты не число!

Целью этого руководства по настройке является помощь в настройке подвески, оптимальной для вас.Настройка подвески является динамической — существует так много переменных, таких как ваш вес, где вы едете, на чем вы ездите и как вы ездите, это означает, что простое копирование настроек ваших товарищей или, что еще хуже, настроек профессионала приведет к неоптимальной производительности. . В то время как большинство производителей теперь предлагают печатные инструкции, которые дадут вам хорошую базовую настройку, следование этому руководству даст вам навыки для персонализации этой настройки.

Подвеска — всегда компромисс

Идеальной настройки подвески не существует.Если вы оптимизируете свою подвеску, чтобы обеспечить поддержку сильных ударов, пострадает чувствительность к небольшим неровностям. Настройка подвески — это всегда компромисс, поиск баланса между чувствительностью и поддержкой. Поэтому важно найти баланс подвески, который подходит для вашего стиля езды и ваших трасс.

Прежде чем начать

Прежде чем тратить время на оптимизацию подвески, убедитесь, что амортизационная вилка и амортизатор находятся в хорошем рабочем состоянии. Нет смысла тратить время на настройку, если ваши узлы подвески пыхтят и хрипят, спускаясь по склону.Большинство производителей подвески рекомендуют замену масла каждые 50 часов езды и полную замену амортизаторов каждые 100-200 часов. Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли свою подвеску? Если вы настраиваете новый велосипед, вам не о чем беспокоиться, но если ваш велосипед подвергся какой-либо эксплуатации, важно сначала отдать его на обслуживание профессионалам — это изменит производительность вашего велосипеда!

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится обычная одежда для верховой езды, вплоть до шлема и рюкзака.Чтобы наилучшим образом оптимизировать работу вашего велосипеда, вам понадобится короткий участок вашей любимой технической трассы, шоковый насос, измерительное устройство (линейка или рулетка), калькулятор и напарник в помощь.

Шаг 1: Настройка провисания

Чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом, она должна реагировать на все контуры трассы. Когда вы ударяетесь о предмет, ваша вилка и амортизатор сжимаются, поглощая энергию удара. Это, в свою очередь, высвобождается, снова вытягиваясь наружу.Чтобы сохранить сцепление с дорогой, амортизационная вилка и амортизаторы должны не только поглощать удары, но и растягиваться, чтобы заполнять ямы и удерживать шины на земле. Чтобы подвеска могла сжиматься и растягиваться, мы предварительно нагружаем подвеску собственным весом. Величина предварительной нагрузки известна как провисание, буквально то, насколько подвеска прогибается во время своего хода, когда вы сидите на велосипеде. Слишком малое провисание приведет к тому, что байку будет не хватать сцепления, так как он не сможет растянуться на сжатие, а слишком большое приведет к тому, что он будет валяться и плохо реагировать на повторяющиеся удары.

Когда мы сидим на велосипеде, величина сжатия подвески во время движения называется провисанием и определяет манеру езды вашего велосипеда.

Настройка провисания заднего амортизатора

Прежде чем начать, убедитесь, что задний амортизатор находится в режиме «полностью открыт» (если у вас есть низкоскоростной регулятор сжатия, поверните его полностью в направлении [-]). Попросите вашего помощника поддерживать велосипед на ровной поверхности, пока вы поднимаетесь.

  1. Резко подпрыгивайте вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить ход.
  2. Примите обычное сидячее положение и после того, как велосипед осядет не менее чем на 5 секунд, попросите вашего помощника протолкнуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке амортизатора вверх (или вниз) до резинового уплотнения стеклоочистителя.
  3. Осторожно переместите свой вес вперед и слезьте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо поднялось от уплотнительного кольца, в мм.
  5. Разделите это число на общий ход амортизатора (часто меньше, чем длина вала физического амортизатора, см. руководство по эксплуатации вашего велосипеда), а затем умножьте на 100, чтобы получить процент провисания, например.грамм. (15 мм / 50 мм) х 100 = 30%.
  6. Чтобы добиться правильного провисания, добавьте или удалите воздух из пневматической пружины по мере необходимости и повторите.

Многие производители рекомендуют настройку прогиба, но если нет, мы рекомендуем базовую настройку 30%. Если вам нужно меньше провисания, просто добавьте воздуха в амортизатор, если вам нужно больше провисания, уменьшите давление воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого провисания.

Профессиональный совет: При настройке провисания удерживайте только один тормоз, а не оба, иначе вы получите неправильные показания.

Настройка провисания вил

После того, как задний амортизатор настроен правильно, пришло время настроить амортизационную вилку. Убедитесь, что демпфирование подвески полностью открыто, и отрегулируйте давление пневматической пружины в соответствии с рекомендациями производителя. Попросите вашего помощника поддерживать велосипед, когда вы садитесь на него.

  1. Резко подпрыгивайте вверх и вниз, чтобы взвести отрицательную пружину и освободить уплотнения.
  2. Примите свое обычное положение для атаки стоя, затем после того, как велосипед осядет не менее чем на 5 секунд, попросите вашего помощника сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке вилки до резинового уплотнения стеклоочистителя.
  3. Осторожно откиньте вес назад и слезьте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо поднялось от уплотнительного кольца, в мм. Разделите это число на общий ход (например, 160 мм), а затем умножьте на 100, чтобы получить процент провисания.
  5. Чтобы добиться правильного провисания, добавьте или удалите воздух из пневматической пружины по мере необходимости и повторите.

Начните с рекомендаций производителя, а если их нет, мы рекомендуем 20%.Если вам требуется меньше провисания, просто добавьте воздуха в вилку, если вам нужно больше провисания, выпустите немного воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого провисания.

Расширенная настройка

Пришло время оптимизировать ваши базовые настройки. Выберите короткий участок местной трассы, включающий элементы, по которым вы регулярно катаетесь. Скалы, обрывы, прыжки, уступы и обрывы — все, что вам нравится кататься — чем больше возможностей, тем лучше. Выберите трассу, по крайней мере, с одним участком, где вы ожидаете использовать полный ход, и с тем, который вам удобен, где вы можете снова и снова проходить одни и те же линии.Прежде чем приступить к настройке, убедитесь, что все внешние регулировки отскока и сжатия установлены в соответствии с рекомендованными производителем спецификациями. Это установит все настройки в хороший базовый диапазон для вашего веса.

Если у гонщика есть маршрут, по которому он ездит еженедельно и который он очень хорошо знает, он должен время от времени использовать все свое путешествие. Часто случается так, что гонщик идет по новой тропе или по той, которую он не знает, и не достигает полного путешествия. Это нормально, так как они не будут ехать так быстро, как на знакомых трассах. Марк Фитцсиммонс , руководитель программы подвески FOX

Шаг 2: Оптимизация скорости пневматической рессоры

Хотя 20% провисания вилки и 30% амортизатора являются хорошей базовой настройкой, она может быть не оптимальной для вашего стиля езды и конструкции подвески мотоцикла. Жесткость пружины (сила, необходимая для сжатия пружины) всегда является балансом между поддержкой сильного удара и чувствительностью к небольшим ударам. Оптимальные настройки для вас будут зависеть от вашего стиля вождения и трасс, по которым вы едете.

После нескольких пробежек, чтобы освоиться, прижмите вилку и уплотнительные кольца амортизаторов к их уплотнителям и двигайтесь по трассе, концентрируясь на том, как ощущаются сильные удары и падения, резко ли ваш велосипед достигает дна, ощущается ли он жестко на небольших неровностях. , вы получаете полный ход, где вы ожидаете?

Если задняя часть вашего велосипеда кажется вялой и прилипшей к земле, она легко достигает дна
Жесткость вашей ударной пружины слишком мала. Добавьте давление в задний амортизатор, по 10 фунтов на квадратный дюйм за раз, и повторите процедуру.Прекратите добавлять воздух, когда велосипед чувствует себя хорошо, но при необходимости продолжайте давать полный ход. Запишите оптимизированное давление.

Если задняя часть вашего велосипеда жестковата на небольших неровностях и не дает вам полного хода там, где вы хотите
Жесткость вашей ударной пружины слишком высока. Снимите давление с заднего амортизатора на 10 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите процедуру. Остановитесь, когда велосипед хорошо почувствует себя на небольших неровностях и сохранит сцепление с дорогой. Запишите оптимизированное давление.

Если ваша амортизационная вилка прогибается при торможении или движении по очень крутым трассам
Жесткость пневматической пружины вашей вилки слишком мала.Добавляйте давление в амортизационную вилку на 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторяйте движение. Остановитесь, когда вилка меньше прогибается и оказывает хорошую поддержку. Запишите оптимизированное давление.

Если амортизационная вилка жестковата на небольших неровностях и ей не хватает сцепления
Жесткость пневматической пружины вашей вилки слишком высока. Снимите давление с вилки на 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда вилка чувствительна к небольшим неровностям, но все еще имеет хорошую поддержку. Запишите оптимизированное давление.

Pro-Tip: Если вы обнаружите, что единственный способ прекратить частое опускание амортизационной вилки или амортизатора — это использовать высокое давление пружины, которое кажется очень резким при небольших ударах, вам может потребоваться увеличить ход жесткости пружины, см. Шаг 3.

Шаг 3: Изменение скорости пружины

Теперь мы должны рассмотреть, насколько вы сильны как наездник и насколько сложны ваши трассы. Если вы сильный гонщик и чувствуете, что задняя подвеска часто прогибается, или ваша вилка работает на малом ходу при резком торможении и быстрых поворотах, даже если велосипед не кажется мягким при обычной езде, вам может потребоваться регулировка. прогрессивность пружины. Для более прогрессивной жесткости пружины вам необходимо добавить объемные прокладки (или удалить, если вы не используете достаточный ход).Добавление объемных проставок сделает последнюю часть хода подвески более жесткой, что потребует большего усилия для достижения нижней точки.

Если вы чувствуете, что слишком часто опускаете подвеску, несмотря на правильное давление пневматической пружины
Уменьшите объем воздуха в камере пневматической пружины вилки или амортизатора, добавив 1-2 редуктора объема.

Если вы чувствуете, что вам трудно добиться полного хода там, где вы ожидаете
Увеличьте объем воздуха в камере вилки или амортизатора, удалив 1-2 редуктора объема.

Профессиональный совет: Если вы вносите большие изменения в настройку своей вилки, например, более жесткую пружину или добавляете больше жетонов объема, вернитесь назад и настройте жесткость пружины и прогрессивность заднего амортизатора, чтобы они соответствовали. Вполне вероятно, что с улучшенной уверенностью в передней части вы будете ездить более мощно и вам нужно будет перенастроить амортизатор. Вернитесь на дорожку и начните заново.

Шаг 4: Демпфирование отбоя

Демпфирование отбоя регулирует скорость, с которой сжатая подвеска растягивается после удара.

Если демпфирование отбоя слишком низкое (-), подвеска будет растягиваться слишком быстро и будет казаться упругой и неуправляемой. Если демпфирование отбоя слишком велико (+), подвеска не будет достаточно быстро восстанавливаться после повторяющихся ударов и «уплотняться», опускаясь все ниже в своем ходе и работая плохо.

Настройка демпфирования отбоя на амортизаторе
  1. Начните с добавления полного демпфирования отбоя (+) к амортизатору.
  2. Выберите небольшой перепад, чтобы медленно съехать, и сосредоточьтесь на том, как задняя подвеска пружинит после удара.
  3. Повторите тест, каждый раз уменьшая демпфирование отбоя на один щелчок (-) и наблюдайте, как амортизатор начинает восстанавливаться быстрее.
  4. Остановитесь, когда задний амортизатор восстановится так быстро, что немного промахнется. Это хорошая базовая установка. Теперь повторите полный участок трассы с этой настройкой. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какая из них лучше контролируется при хорошем захвате.
Настройка демпфирования отбоя на вилке
  1. Чтобы установить отскок базовой вилки, начните с полностью закрытого отскока (+).Встаньте рядом с велосипедом и сожмите вилку своим весом. Быстро отпустите вилку и дайте ей отскочить назад.
  2. Отрегулируйте отскок так, чтобы вилка отскакивала как можно быстрее, не вызывая отрыва переднего колеса от земли.
  3. После установки базовой настройки повторите полный участок трассы с этой настройкой. Теперь повторите полный участок трассы с этой настройкой. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какая из них лучше контролируется при хорошем захвате.

А как насчет демпфирования высокоскоростного отбоя? Большинство подвесных вилок и амортизаторов имеют один регулятор отбоя, который фактически является низкоскоростным регулятором отбоя. Некоторые подвески очень высокого класса также имеют высокоскоростной регулятор отбоя, контролирующий скорость отбоя на высоких скоростях вала. Тем не менее, мы видели, что между высокоскоростным и низкоскоростным отскоком существует много пересечений, любая регулировка одного напрямую влияет на другой. Если у вас есть высокоскоростной регулятор отскока, мы рекомендуем настроить его в соответствии с рекомендациями производителя, а затем настроить отскок, как описано выше, с помощью низкоскоростного регулятора отскока.

Профессиональный совет: Если вы много ездите по пересеченной местности или медленно, то более медленный отскок поначалу может показаться более комфортным. Однако при перемещении по более быстрой местности, например, во время отпуска в Альпах, у вас будут болеть руки и ноги, поскольку ваш велосипед не сможет достаточно быстро оправиться от ударов. Запустите настройку отскока так быстро, как это удобно для максимальной производительности.

Шаг 5: Демпфирование сжатия на низких скоростях

Демпфирование сжатия на низких скоростях влияет на характеристики подвески при низких скоростях вращения вала (не на велосипедных скоростях), в основном в средней части хода подвески.

Если вы чувствуете, что достигли хорошей жесткости пружины с хорошими характеристиками на небольших неровностях и хорошим контролем в нижней части, но вы чувствуете, что велосипеду не хватает поддержки в середине хода, он глубоко проседает при резком торможении, езде по крутым тропам или толчке велосипед в поворотах и ​​прыжках, вам нужно добавить больше демпфирования сжатия на низкой скорости. Добавление демпфирования сжатия на низких скоростях снижает чувствительность подвески, поэтому вам нужно добавить только минимальный уровень для достижения достаточной поддержки.Начните с полностью открытого (без дополнительного демпфирования).

Если вы чувствуете, что ваш велосипед проходит середину хода слишком быстро

  1. Запуск без добавления демпфирования низкоскоростного сжатия на амортизаторе, проехать тестовый маршрут, каждый раз увеличивая низкоскоростное сжатие на два щелчка (+).
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл ведет себя при больших смещениях веса, торможении, поворотах и ​​прыжках. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в середине пути.
  3. Повторить для вилки.

Профессиональный совет: Старайтесь, чтобы настройки демпфирования низкоскоростного сжатия были сбалансированными. Например, если вы используете очень сильное низкоскоростное сжатие на вилке и никакое на заднем амортизаторе, велосипед будет склонен переносить больший вес на заднее колесо во время езды, и наоборот. Сбалансированная установка является ключевым моментом.

Шаг 6: Высокоскоростное демпфирование сжатия

Самые дорогие вилки и задние амортизаторы имеют регулировку демпфирования высокоскоростного сжатия (HSC), контролирующую демпфирование при сжатии подвески при высоких скоростях вала (сильные, быстрые удары).

Если вы обнаружите, что ваша вилка или амортизатор по-прежнему слишком легко достигают дна, и у вас есть высококачественный амортизатор и вилка с опцией, вы можете отрегулировать демпфирование высокоскоростного сжатия. Добавление большего демпфирования высокоскоростного сжатия уменьшает ход вилки при ударах на высокой скорости (скорость вала, а не скорость велосипеда). Низкие уровни высокоскоростного сжатия приводят к регрессивному демпфированию, которое легко обеспечивает полный ход в ответ на сильные и быстрые удары, тогда как высокие уровни приводят к прогрессивному демпфированию, уменьшая величину хода, доступную в ответ на сильные и быстрые удары.

Если вы чувствуете, что вашему велосипеду требуется дополнительная поддержка в конце хода во время ударов на высокой скорости

  1. Стартуя без добавления высокоскоростного демпфирования сжатия на амортизаторе, проехать тестовую трассу, каждый раз увеличивая ее на один-два (если пробег большой) щелчка.
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл ведет себя при ударах на высокой скорости, таких как прыжки с приземления или большие препятствия на высокой скорости. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в конце своего движения.
  3. Повторить для вилки.

Шаг 7: Проверка баланса

Когда дело доходит до отбоя и демпфирования, почти во всех случаях для оптимальной работы необходима сбалансированная настройка подвески.

В качестве последней проверки найдите ровную площадку и медленно прокатитесь по ней на велосипеде. Из позиции атаки несколько раз качайте вверх и вниз так сильно, как только можете. Велосипед должен чувствовать поддержку, а скорость отскока должна быть сбалансированной как для передней, так и для задней части. Если велосипед кажется неуравновешенным, определите, откуда возникает дисбаланс, и внесите соответствующие коррективы.

Сбалансированная настройка подвески очень важна. Сцепление происходит не только от шин и поверхности местности, но и от количества силы, которую гонщик прикладывает к переднему и заднему колесу. Сбалансированная настройка важна для этого элемента тяги. Марк Фитцсиммонс , менеджер программ FOX Fahrwerks

Если вы будете следовать этому руководству, вы не только найдете настройки подвески, оптимизированные для вашего стиля езды и местности, но и получите более глубокое понимание того, как каждое свойство вашей подвески функционирует и взаимодействует.Хорошая работа подвески — это баланс, даже компромисс между множеством различных факторов. Если вы вносите какие-либо серьезные изменения в одну настройку подвески, вам необходимо сбалансировать другие настройки, чтобы они соответствовали друг другу.


Слова: Трев Уорси Фото: Финли Андерсон

Как правильно отрегулировать подвеску горного велосипеда

Если вы потратите время на регулировку подвески горного велосипеда, это поможет вам получить от поездок максимум удовольствия.Читайте дальше, чтобы узнать, как настроить приостановку. Наш совет относится как к передним, так и к задним амортизаторам.

ПСИ

Первый шаг — настроить предварительную нагрузку в соответствии с весом вашего тела, чтобы получить надлежащее значение провисания при нагрузке на подвеску в нормальных условиях езды. Есть два способа сделать эту регулировку, в зависимости от того, является ли ваша вилка пневматической или спиральной.

Для амортизаторов с пневматической подвеской, которые составляют большинство современных амортизаторов, сначала обратитесь к руководству по вашему амортизатору, чтобы узнать, какое давление воздуха должно быть в вашем амортизаторе.Затем используйте ударный насос, чтобы добавить или удалить воздух по мере необходимости, пока не будет достигнуто рекомендуемое давление. Считайте это хорошей отправной точкой; однако могут потребоваться дополнительные корректировки.

Для амортизаторов со спиральной пружиной также проверьте рекомендации производителя по весу вашего водителя, а затем замените винтовые пружины по мере необходимости в соответствии с этой рекомендацией.

Для обоих типов амортизаторов проверьте настройки, измерив провисание. Прижмите резиновый грязесъемник или уплотнительное кольцо к уплотнению амортизатора.Затем осторожно заберитесь на велосипед, стараясь не подпрыгнуть. Проще всего попросить кого-нибудь подержать велосипед вместо вас, но если помощника нет, вы можете опереться на соседнюю стену или стол для поддержки и равновесия во время этого процесса. Затем встаньте на ровные педали и нагрузите руль и педали, как если бы вы ехали в этом положении. Теперь аккуратно отойдите и проверьте, насколько сильно сместились резиновые дворники. Рекомендации 15-30% провисания являются типичными, но варьируются в зависимости от того, какой ход у вашего амортизатора и какой тип катания вы будете делать.Лучше всего ознакомиться с рекомендациями для ваших конкретных разрядов.

Если вы установите начальное провисание больше, чем рекомендуется, вы закончите ход относительно раньше и, возможно, преждевременно «достигнете» свой амортизатор. Если вы установите меньшее начальное провисание, возможно, вы не в полной мере воспользуетесь преимуществами хода вашего амортизатора. Гонщики по пересеченной местности обычно настраивают свои велосипеды с меньшим провисанием (в процентах от общего хода), чем даунхиллеры, поскольку гонщики по пересеченной местности, как правило, хотят максимизировать эффективность педалирования, а любители даунхилла, как правило, хотят максимизировать способность своего велосипеда выдерживать более сильные удары. .

Демпфирование сжатия и отбоя

Демпфирование сжатия показывает, насколько быстро ваш амортизатор сжимается под нагрузкой. Это часто контролируется путем регулировки размера отверстия, через которое может проходить жидкость вашего амортизатора во время сжатия амортизатора. Многие амортизаторы имеют ручку для регулировки компрессии.

Демпфирование отбоя влияет на то, насколько быстро ваш амортизатор возвращается на полную длину, когда он разгружен. Как и в случае со сжатием, многие амортизаторы имеют ручку для регулировки отскока.

Ручки сжатия и отскока часто имеют символы + и –. Символ + указывает на то, что будет больше демпфирования (более медленное действие амортизатора на сжатие или отскок), а символ – означает меньшее демпфирование (более быстрое действие амортизатора).

Лучший способ проверить настройки сжатия и отбоя — это несколько раз прокатиться на горном велосипеде по фиксированному участку трассы, пробуя разные настройки при каждом проходе, чтобы увидеть, какие из них лучше всего подходят для вас в условиях, наиболее похожих на те, в которых вы обычно ездите.Точные настройки сжатия и отскока зависят от личных предпочтений.

В целом, если вы установите слишком высокое демпфирование, ваши амортизаторы будут ощущаться вялыми и недостаточно отзывчивыми. Точно так же верно и обратное; если вы установите слишком низкое демпфирование, ваш амортизатор будет слишком упругим.

Влияние температуры, веса водителя и времени

Когда вы первоначально настраиваете провисание, делайте это с рюкзаком, эквивалентным весу того, что вы обычно делаете, чтобы ваша установка отражала реальные условия езды.Если вы значительно набрали или потеряли вес, перепроверьте настройки вашего электрошока.

Поскольку температура и давление напрямую связаны, ощущения от езды на амортизаторе будут зависеть от температуры. Возможно, вам придется заново отрегулировать настройки, если вы берете велосипед на прогулку в значительно более холодных или жарких условиях.

Со временем в вилках теряется давление воздуха, а ручки демпфирования задевают. Как только вы найдете идеальные настройки, запишите их, а затем периодически проверяйте их на соответствие.Периодически вам может понадобиться добавить больше воздуха или слегка подкрутить ручку.

 

Как отрегулировать механический групсет шоссейного велосипеда

Мало что так раздражает, как шумная, дергающаяся трансмиссия. Внезапно вы изо всех сил пытаетесь передать мощность на заднее колесо и не можете переключиться на нужную передачу. Но поскольку мы здесь, чтобы помочь, мы покажем вам, как правильно настроить механическую трансмиссию, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Многие факторы могут влиять на характеристики переключения передач вашего велосипеда.Изношенная цепь может соскользнуть со звездочек и испортить поездку. Мы расскажем вам, как оценить и изменить вашу цепочку в отдельном уроке.
Для этого конкретного руководства мы предполагаем, что ваш групсет правильно установлен и что важные детали, такие как кабели и подвеска, находятся в хорошем состоянии.
Регулировка передач практически одинакова для всех производителей. Особенности продукта можно прочитать в инструкции.

Сложность

Необходимые инструменты

Инструкции, часть 1. Индексация шестерен

Мы рекомендуем переключиться на большую переднюю звезду для индексации.Таким образом, вы выпрямите задний переключатель, и вам будет легче проверить выравнивание.

Шаг 1: проверьте и отрегулируйте ограничительные винты на заднем переключателе. Эти два маленьких винта обычно маркируются буквами H и L, где H означает High, а L — Low. Первый позволяет установить предел наименьшей звездочки (самой большой шестерни), а второй устанавливает предел наибольшей звездочки (самой маленькой шестерни).

Чтобы выполнить первую регулировку, используйте винт H – прежде чем вы начнете переключаться на наименьшую звездочку.Направляющие колеса теперь должны находиться вертикально на одной линии с наименьшей звездочкой. Если это не так, установите их в правильное положение с помощью H-образного винта. Поворачивая ограничительный винт по часовой стрелке, вы переместите коробку переключателя к колесу, а повернув ее против часовой стрелки, вы отодвинете ее от колеса.

Внимание: Задний переключатель никогда не должен располагаться справа от наименьшей звездочки — в этом случае ваша цепь может застрять между рамой и кассетой и серьезно повредить раму.

Теперь нужно установить верхний предел. Для этого сначала переключитесь на наибольшую звезду. Направляющие колеса теперь должны быть выровнены с самой большой звездочкой. Если это не так, установите их в правильное положение с помощью L-образного винта. Поворачивая ограничительный винт по часовой стрелке, вы отодвинете коробку переключателя от колеса, повернув ее против часовой стрелки, вы переместите ее к колесу — в основном, наоборот, как с винтом H!
Совет: Если цепь не прыгает на самую большую звезду, проверьте натяжение троса.Мы объясним, как это сделать, на следующем шаге.

Между наибольшей звездочкой и опорным шкивом заднего переключателя (задние переключатели Shadow)

должен быть зазор 4–6 мм. Если ваша цепь без проблем входит в наибольшую звездочку, вы можете пропустить этот раздел. Если вы не можете переключиться на самую большую звезду, вам нужно увеличить натяжение троса переключения, отрегулировав регулятор ствола на заднем переключателе — повернув его против часовой стрелки, вы увеличите натяжение. Теперь цепь должна прыгнуть на самую большую звездочку, а верхний ограничительный винт можно отрегулировать, как описано в предыдущем шаге.

Быстрая проверка верхнего ограничительного винта: переключитесь на наименьшую звезду и передвиньте задний переключатель на наибольшую звезду вручную, не используя переключатель. Проверьте еще раз, что опорные колеса теперь находятся на одной линии с самой большой звездочкой.

Внимание: Задний переключатель никогда не должен располагаться слева от наибольшей звездочки. В этом случае ваша цепь может застрять между кассетой и спицами и серьезно повредить колесо.

Теперь, когда оба ограничительных винта установлены, вам больше не нужно о них беспокоиться.Теперь пришло время проиндексировать переключение. Прежде чем сделать это, переключитесь на наименьшую звездочку и на одну передачу выше. Если смена проходит гладко, на данный момент все готово. Но если цепь не прыгает на вторую звездочку, нужно увеличить натяжение троса. Для этого поверните регулятор ствола против часовой стрелки, пока цепь не соскочит на вторую звездочку.

Повторите предыдущий шаг, перепрыгнув со второй на третью наименьшую звездочку. Если это происходит гладко, ничего больше не нужно настраивать.Если цепь не плавно перескакивает на вторую звездочку, необходимо увеличить натяжение троса. Для этого поверните регулятор ствола против часовой стрелки, пока цепь не прыгнет на третью звездочку.

Теперь вы можете переключать все передачи и проверять, работает ли ваша трансмиссия плавно. Не торопитесь, чтобы точно оценить эффективность переключения. Если все передачи переключаются плавно, повторите процедуру с малой звездочкой.

Наиболее частые проблемы и устранение неполадок:

  • Если шестерни хорошо переключаются только на одной части кассеты, проверьте подвеску механизма и убедитесь, что она не погнута.
  • Ослабленные тросы, скорее всего, повлияют на эффективность переключения. Если вы правильно установили все тросы, но по-прежнему не можете добиться плавного переключения трансмиссии, попробуйте заменить все тросы и их кожухи.
  • Если вы достигли предела регулятора ствола при увеличении натяжения троса, ослабьте регулятор на заднем переключателе и затяните трос вручную или с помощью плоскогубцев.

Инструкции, часть 2. Регулировка переднего переключателя

Регулировка переднего переключателя, как правило, проще, чем регулировка заднего переключателя.Все, что вам нужно сделать, это отрегулировать верхний и нижний ограничительные винты.

Как и в случае с задним переключателем, вы можете установить предел переднего переключателя с помощью ограничительных винтов H и L. И снова винт H (High) устанавливает верхний предел, только на этот раз на большой передней звезде. С другой стороны, винт L (низкий) устанавливает нижний предел малой передней звезды.

В этом первом шаге мы покажем вам, как отрегулировать нижний предел переднего переключателя. Прежде чем сделать это, поместите цепь в самую маленькую переднюю звезду и самую большую звездочку.Когда внутренняя направляющая пластина находится на расстоянии около 1 мм от цепи, передний переключатель установлен правильно. Если направляющая и цепь расположены слишком близко друг к другу, они будут соприкасаться и издавать скрежещущий звук. Если направляющая пластина находится слишком далеко от цепи, цепь может упасть с передней звезды.

Теперь пришло время отрегулировать верхний предел переднего переключателя. Прежде чем сделать это, вставьте цепь в самую большую переднюю звезду и самую маленькую звездочку. Когда внешняя направляющая пластина находится примерно в 1 мм от цепи, передний переключатель находится в правильном положении.Если направляющая пластина и цепь расположены слишком близко друг к другу, они будут соприкасаться и издавать скрежещущий звук. Если направляющая пластина находится слишком далеко от цепи, она может упасть с передней звезды.

На следующем шаге вы проверите эффективность переключения с маленькой звезды на большую и с большой на маленькую. Если передачи переключаются плавно, больше ничего регулировать не нужно. Если передачи по-прежнему не переключаются должным образом, необходимо отрегулировать натяжение троса переключения.

Если переключение с малой звезды на большую не происходит плавно, натяжение троса слишком низкое.Чтобы увеличить натяжение троса, поверните регулятор ствола против часовой стрелки.
Если переключение с большой звезды на малую не происходит плавно, натяжение троса слишком велико. Чтобы уменьшить натяжение троса, поверните регулятор ствола по часовой стрелке.

Наиболее частые проблемы и устранение неполадок:

  • Если ваша трансмиссия продолжает шуметь, несмотря на правильную установку, передний переключатель может быть установлен под углом или даже согнут.
  • Ослабленные тросы повлияют на эффективность переключения.Если все тросы установлены правильно, но вы по-прежнему не можете добиться плавного переключения, вам следует заменить все тросы.
  • Если при увеличении натяжения троса вы достигаете предела регулятора ствола, ослабьте регулятор на заднем переключателе и затяните трос вручную или с помощью плоскогубцев.

Вам понравилась эта статья? Если да, то мы будем в восторге, если вы решите поддержать нас ежемесячным взносом. Став сторонником GRAN FONDO, вы поможете обеспечить устойчивое будущее для высококачественной велосипедной журналистики.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Слова: Мануэль Бак Фото: Валентин Рюль

Подвеска и пружины

Подвеска и пружины — Прогиб

W шапочки весь этот шум вокруг приостановки в эти дни? Кажется, все в этом разбираются Настройка подвески может быть ключом к быстрой и безопасной езде, но как это сделать? Независимо от того, какой у вас амортизатор или вилка, все они требуют правильной регулировки. работать на пределе своих возможностей.Настройка подвески — это не ракетостроение, и если вы будете следовать пошаговым процедурам, вы сможете значительно улучшить характеристики управляемости вашего велосипеда.

Первым шагом к настройке любого велосипеда является установка провисания пружины и определение того, у вас правильные пружины. Провисание пружины — это степень сжатия пружины. между полностью загруженным и полностью загруженным с всадником на борту при езде позиция. Его также называют статическим дорожным просветом или статическим провисанием.Моя компания, Race Tech, 951.279.6655, предлагает усовершенствованный метод проверки провисания пружины. Я опишу.

Если вы когда-либо измеряли провисание раньше, вы могли заметить, что если вы проверите его три или четыре раза, вы можете получить три или четыре раза, вы можете получить три или четыре разных номера ничего не меняя. Мы расскажем, почему это происходит и как справиться.

ЗАДНИЙ КОНЕЦ
Шаг 1 : Удлинить подвеску полностью отрывая колесо от земли.Это помогает иметь несколько друзей около. На велосипедах с боковой подножкой велосипед обычно можно аккуратно раскачивать на стенде, чтобы разгрузить подвеску. Большинство гоночных стендов не будут работать, потому что подвеска по-прежнему будет нагружена, опираясь на маятник, а не на рулевое колесо. Измерьте расстояние от оси по вертикали до некоторой точки на шасси (метрические цифры проще и точнее; рис. 1). Знак эту контрольную точку, потому что вам нужно будет обратиться к ней снова.Это измерение это L1. Если измерение не точно по вертикали, цифры провисания будут неточными. (слишком низко).

Шаг 2 : Взять снимите велосипед с подставки и посадите водителя на борт в положении для езды. Иметь третий человек уравновешивает велосипед спереди. Если для вас важна точность, вы должны учитывать трение рычажного механизма. Здесь наш Процедура другая: Снимаем два дополнительных измерения .Во-первых, нажмите опустите задний конец примерно на 25 мм (1 дюйм) и дайте ему выдвинуться очень медленно .

Где это упоров, измерьте расстояние между осью и меткой на шасси опять таки. Если бы в рычажном механизме не было сопротивления, велосипед подошел бы немного дальше. Важно, чтобы вы не подпрыгивали! Это измерение это L2.

Шаг 3: Есть ваш помощник приподнимет заднюю часть велосипеда примерно на 25 мм и опустит ее очень медленно.Там, где он останавливается, измерьте его. Если бы не было сопротивления, он бы немного упал дальше. Помните, не подпрыгивайте! Это измерение L3.

Шаг 4 : весенний прогиб находится в середине этих двух измерений. На самом деле, если бы были нет перетаскивания в рычажном механизме, L2 и L3 будут одинаковыми. Чтобы получить фактическую цифру провисания вы найдете среднюю точку, усредняя два числа и вычитая их из полностью выдвинутое измерение L1: статический прогиб пружины = L1 — [(L2 + L3) / 2].

Шаг 5: Настройка предварительная нагрузка любым методом, применимым к вашему велосипеду. Пружинные воротники распространены, и некоторые выгоды от использования специальных инструментов. В крайнем случае вы можете использовать тупой долото, чтобы разблокировать хомуты и повернуть основной регулировочный хомут. Если у тебя есть слишком большой провис, вам нужна дополнительная предварительная нагрузка; если у вас слишком мало провисания, вам нужно меньше предварительная загрузка. Для шоссейных гоночных велосипедов задний прогиб обычно составляет от 25 до 30 мм. Уличные райдеры обычно используют от 30 до 35 мм.Велосипеды, настроенные для трека, являются компромиссом при езде. на улице. Более жесткие настройки, обычно используемые на тракте, обычно не рекомендуется (или желательно) для дорожных работ.

Вы можете обратите внимание на измерительный инструмент Sag Master (доступен в Race Tech) в фотографий. Это специальный инструмент, созданный для помощи в измерении провисания. позволяя вам читать прогиб напрямую, не вычитая. Это также может быть используется как стандартная рулетка.

Измерение провисание передней части очень похоже на заднюю. Тем не менее, это гораздо более критично учитывать сопротивление уплотнения на передней части, потому что оно более выражено.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Шаг 1 : Полностью выдвиньте вилку и измерьте расстояние от грязесъемника (пылезащитного уплотнения на ползунке) до нижней части тройной зажим (или отливка нижней вилки на перевернутых вилках; Рисунок 2 ).Это измерение L1.

Шаг 2 : Взять снимите велосипед с боковой подножки и посадите водителя на борт в положении для езды. Получать и помощник, чтобы сбалансировать велосипед сзади, затем надавить на переднюю часть конец и пусть он расширяется очень медленно .

Где это остановок, измерьте расстояние между дворником и нижней частью тройной зажим снова. Не подпрыгивайте. Это измерение L2.

Этап 3 : Подъем на переднем конце и дайте ему упасть очень медленно . Там, где он останавливается, измерьте опять таки. Не подпрыгивайте. Это измерение L3. Еще раз, L2 и L3 разные из-за заедания или трения уплотнений и втулок, которое особенно велико для телескопических передних концов.

Шаг 4 : Просто как и в случае с передней частью, на полпути между L2 и L3 провисание будет с нет перетаскивания или прилипания.Поэтому L2 и L3 необходимо усреднить и вычесть из L1 для расчета истинного провисания пружины: статическое провисание пружины = L1 — [l2 + l3) / 2].

Шаг 5 : В отрегулируйте провисание, используйте регуляторы предварительного натяга, если таковые имеются, или измените длину места предварительной нагрузки внутри вилки.

Уличные велосипеды пробегают от 25 до 33 процентов их общего путешествия, что соответствует от 30 до 35мм. Велосипеды для шоссейных гонок обычно имеют диаметр от 25 до 30 мм.

Этот метод проверки провисания и учета прилипания также позволяет проверить сопротивление рычажного механизма и уплотнений. Отсюда следует, что чем больше разница между измерениями (нажатие вниз и подтягивание), тем хуже сцепление. Хорошая связь (задний прогиб) имеет менее 3 мм (0,12 дюйма), а у плохого — более 10 мм (0,39 дюйма). Хорошие вилки имеют разницу менее 15 мм, и мы видели вилки с более чем 50мм.(Ну и интересно, почему они такие суровые?)

Это важно подчеркнуть, что магического числа не существует. Если вам нравится ощущение велосипед с меньшим или большим провисанием, чем эти рекомендации, отлично. Ваш личный провисание и смещение передней части назад будут зависеть от геометрии шасси, колеи или дорожные условия, выбор шин, вес водителя и предпочтения в езде.

Использование различных провисание передней и задней части будет иметь огромное влияние на характеристики рулевого управления.Больший прогиб спереди или меньший прогиб сзади заставит мотоцикл поворачиваться. помедленнее. Увеличение провисания также снижает сопротивление опусканию. хотя скорость пружины имеет большее влияние, чем провисание.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*